АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Пассат б5 ремонт рулевой рейки: Как выполняется ремонт рулевой рейки Пассат Б5: признаки и причины неисправности

12 июля, 2023 by admin

Как выполняется ремонт рулевой рейки Пассат Б5: признаки и причины неисправности

Основным элементом управления транспортного средства является рулевая рейка. Деталь отвечает за движения колес автомобиля, выполняя роль проводника силового импульса от рулевой колонки к колесам. Рассмотрим, как выполняется ремонт рулевой рейки Пассат Б5.

Рулевая рейка Фольксваген Пассат Б5 – конструкция и разновидности

Рулевая рейка различается несколькими видами, она может быть механическая и гидравлическая. Механическая система устанавливалась в отечественных автомобилях и позднее была заменена на более совершенную – гидравлическую. Позднее был разработан и третий тип рейки – электрический, основным элементом которого является моторчик, выполняющий основную работу. ЭУР не получил широкого распространения у автолюбителей в связи с более высокой стоимостью и сложностью механизма, тяжело поддающегося ремонту.

Рулевая рейка Пассат Б5 в зависимости от типа имеет следующее строение:

• Рулевые тяги и наконечники — механизмы при помощи которых осуществляется непосредственный поворот колес.
• Шестеренки и зубчатая планка — отвечают за передачу импульса от руля к рулевой тяге.
• Картер или корпус механизма — изготавливается преимущественно из алюминия и содержит в себе основные элементы механизма.
• Комплект пружин — используются для обеспечения более плотного примыкания рейки к шестерне.
• Подшипники — выполняют функцию смягчения выполняемых движений для более мягкого хода рейки.
• Ограничители — с их помощью устанавливается максимально возможное значение поворота ходовой части.

Строение может незначительно отличаться в зависимости от производителя автомобиля. Стоимость ремонта также зависит от типа механизма и порой может возрастать до половины стоимости самой детали.

Рулевая рейка Passat B5 — основные виды неисправностей и их причины

Существует несколько видов типичных проблем, которые могут свидетельствовать о нарушении в работе механизма, а именно:

• Стук во время движения.
• Нетипичный шум под капотом при запуске двигателя усиливающийся во время поворота рулевого колеса.
• Появление течей под капотом, понижение уровня жидкости в баке гидроусилителя.
• Вибрация или отчетливый стук руля во время движения по неровной трассе.

При обнаружении какого-либо из перечисленных отклонений в работе рекомендуется обратиться в автосервис, где проведут полную диагностику автомобиля и более точно выявят причину проблемы.

Причиной поломки или неисправности рулевой рейки чаще всего служит эксплуатация автомобиля в агрессивных условиях. Езда по ухабистой местности и выбоинам приводит к расшатыванию механизма и, как следствие, к их поломке. Повышенное давление на гидроусилитель, которое происходит при сильном нажатии на педаль газа и удерживании руля в крайнем положении, также пагубно сказывается на состоянии всей детали.

Рулевая рейка Пассат Б5 — диагностика и регулировка

Определить неисправность можно при визуальном осмотре, и в случае обнаружения трещин или коррозии на любой из деталей потребуется ее замена. Для более эффективного выявления проблемы работники автосервиса производят полную диагностику не только механизмов рулевого управления, но и подвески. В первую очередь проверку проходит продольная и поперечная тяга. Плотность затянутой гайки и специального стяжного болта, также могут свидетельствовать о неполадках.

Еще одной причиной появления стука рулевой рейки могут служить расшатанные крепления подшипников. В этом случае выполняется регулировка рейки, используя регулировочную гайку в торцевой части механизма. Процедура не отнимает много времени и является наименее затратной в случае своевременного обращения к специалистам.

После проведения работ автомобиль подвергается ходовым испытаниям и при необходимости производится дополнительная настройка регулировочного винта.

Ремонт рулевой рейки Фольксваген Пассат Б5

Перечень ремонтных работ, производимых в автосервисе для устранения проблем, связанных с плохой работой рулевой рейки может варьироваться, однако базовые мероприятия включают в себя:

• Разборка рейки и оценка состояния всех ее элементов.
• Шлифовка деталей, подвергшихся коррозии на специальном оборудовании.
• Замена уплотнительных колец и сальников.
• Замена деталей, не поддающихся ремонту или несоответствующих заводским требованиям.

После проведенных процедур производится сборка рулевой рейки и ее диагностика на специальном станке. Проверка происходит во всех режимах работы с применением дополнительной нагрузки. В случае успешного прохождения испытаний деталь монтируется на место и проходит финальную прокачку гидравлических элементов.

Так осуществляется типичный ремонт рейки Фольксваген Пассат Б5.

Полезные советы автолюбителям – владельцам Фольксваген Пассат

Для того, чтобы избежать возможных проблем с рулевой рейкой рекомендуется, в первую очередь, бережно относится к автомобилю особенно на участках неровных дорог. Так вам более длительное время не придется делать ремонт рулевой рейки VW Passat B5.

В зимний период после прогрева двигателя не лишним будет произвести несколько плавных покачивающих движений рулем, что позволит разогреть жидкость в гидроусилителе.

Состояние защитных пыльников должно всегда находиться в исправном состоянии, любой дефект способен стать причиной просачивания влаги или грязи к чувствительным деталям механизма.

Не рекомендуется держать руль в его крайнем положении более 5 секунд, это может привести к износу насоса гидроусилителя и увеличению нагрузки на детали.

Необходимо помнить, что квалифицированный ремонт рулевой рейки поможет в дальнейшем избавиться от более серьезных затрат.

Обращение в автосервис обеспечит качественно выполненную работу и гарантию в течение определенного времени на произведенные услуги.

Однако проще предпринимать необходимые меры для снижения износа элементов рулевого механизма, чем в дальнейшем оплачивать дорогостоящий ремонт рулевой рейки Фольксваген Пассат Б5 или же полную замену рейки.

основные поломки рейки, ремонт рулевой рейки Фольксваген Пассат Б5 и диагностика VW Passat B5 в автосервисе

Эти транспортные средства находятся по всей Европейской части материка. Данный автомобиль является самым продаваемым на рынке. Б5 — один из самых хороших вариантов машины данного производителя. Комфортабельный салон, стильный дизайн, в котором используются привычные для всех материалы – велюр, кожа и так далее. Технологическая сторона также хороша, но, как и у любого транспорта, у этого представителя есть свои неисправности.

Сегодня поговорим о такой распространённой проблеме, как неполадки рулевой рейки.

Основные поломки рейки VW Passat B5

1. Самым популярным фактором неисправности является стук в агрегате. Исходит он из-под ведущей оси. На начальных этапах неполадки едва заметны. Выделяются они только при передвижении на транспортном средстве по неровной трассе. Если пустить всё на самотёк, то проблема начнёт увеличиваться. Со временем стук начнёт нарастать до такой степени, что будет ощущаться в руле.
   Если и это оставить как есть, то в будущем выйдет из строя весь блок механизма. А это чревато дорожно-транспортным происшествием. Восстановление здесь не поможет. Встаёт вопрос о замене детали целиком.

Остальные неполадки встречаются реже, чем предыдущая, однако на них также необходимо обратить внимание:

2. Вращение руля в обе стороны затруднено, более того, в этот момент слышен свист.
3. Такая же проблема, но она пропадает при наборе скорости, однако появляется докучающий звук.
4. При температуре раствора гидроусилителя руля ниже 30 градусов повороты рулевого колеса также затруднены, однако при её нагреве до 50 градусов всё пропадает.
5. Увеличенный свободный ход руля.
6. Руль начинает вибрировать, когда транспортное средство движется по прямому участку дороги.
7. Раствор гидроусилителя начинает течь.

Ремонт рулевой рейки Фольксваген Пассат Б5

Эта операция является сложной и кропотливой. Сложность и время устранения неполадок зависит от степени повреждения рулевой рейки Фольксваген Пассат Б5. Несмотря на это, основные манипуляции остаются неизменными.

Важно! Осуществлять восстановление данного механизма своими руки проводить не рекомендуется. Есть ряд моментов, которые способны выполнить только квалифицированные специалисты сервисного центра.

Диагностика механизма транспортного средства

Самый главный момент, с которого начинается ремонт любой части и любого механизма – это диагностические процедуры. В нашем случае необходимо выявить блоки, которые подлежат ремонту или замене.

Первоначальный этап осуществляется целиком и полностью на транспортном средстве. После чего механизм снимают и тестируют под давлением на специализированном стенде, который даёт возможность выявить повреждённые части под высоким давлением. Далее происходит полный разбор рулевой рейки и кропотливое выявление дефектов каждого элемента агрегата.

Важно! Данные манипуляции нуждаются в качественных современных аппаратах и высококвалифицированных специалистах. Только таким образом можно определить необходимость в замене и починке той или иной детали.

1. Чистка. Во время разборки рулевой рейки её необходимо очистить. Очищается грязь, отработанное масло и коррозийные пятна. Удаляются они специальными химическими растворами.
2. Манипуляции на станке. На этом этапе происходит полировка вала до тех пор, пока его корпус не станет блестеть. Параллельно осуществляется создание втулки с усиленными характеристиками. А поверхность рейки покрывается бронзой.
3. Смена составляющих. В данном случае производится замена всех составляющих. А именно: прокладок, штуцера, прорезиненных колец, подшипников и многих других.
4. Собираем рулевую рейку. Когда новые составляющие подобраны, происходит полная сборка механизма. Более того, её необходимо отрегулировать по тем параметрам, которые указал производитель.
5. Монтирование на транспортное средство. Когда завершены все выше указанные манипуляции, агрегат устанавливается на автомобиль:
   • установка механизма;
   • промыв механизма гидравлического усилителя;
   • заливка масла с прокачкой системы;
   • регулирование агрегата.

Важно! Стоит ещё раз отметить тот фактор, что восстановление рулевой рейки транспортного средства своими руками осуществлять не рекомендуется. Всё дело в том, что из-за невнимательности владельца можно допустить ряд грубых ошибок, которые приведут к серьёзным последствиям.

Что касается глубокого ремонта, то в этом случае необходимо наличие современного дорогостоящего оборудования и опыта работы. В данном случае только автосервис оснащён подобными инструментами и людьми.

Процесс полной замены всего механизма потребует много времени и денег. Чтобы предотвратить это, необходимо посещать сервисный центр для проведения технического осмотра точно в срок. А также грамотно эксплуатировать своё транспортное средство и быть более внимательным к нему.

Снятие и замена рулевой рейки на Пассате

сложность: 2/5
вернуться к 1000q: B5.5 VW Passat TDI «как сделать» индекс

Введение

В этом мастер-классе показано, как промывать жидкость для гидроусилителя рулевого управления синтетическими и синтетическими маслами OEM.

Рулевое колесо напрямую соединено с рулевой колонкой, которая управляет рулевой рейкой с усилителем. Рулевой рейке с усилителем помогает гидравлическое усилие от насоса гидроусилителя руля. Если из стойки протекает жидкость тогда его нужно восстановить/заменить. Если вы слышите высокий металлический звук стон насос, вероятно, низкий уровень жидкости и он перемалывает — остановите и долейте это. Рулевая рейка не использует втулки для крепления к кузову. Это хорошо, потому что втулки не изнашиваются — соединение больше твердый и совсем не резкий.

Используйте только OEM или Pentosin CHF 11s (синтетика, в зеленой металлической банке) Гидравлическая жидкость VW / Audi в система гидроусилителя руля. Pentosin CHF 7.1 не синтетический (белый может), поэтому я не предлагаю использовать его. Audi говорит, что вы можете смешивать их, BMW (также использует одну и ту же жидкость) и Пентосин говорят, что нельзя, но многие люди смешивали их без проблем.

Автомобили других марок используют жидкость для гидроусилителя руля или жидкость ATF, I не предлагайте использовать их в вашем VW/Audi. В экстренной ситуации вы можете использовать их, чтобы пополнить систему, но вы должны слить/промыть/промыть/пополнить ее позже.

Если вы снимаете двигатель, открутите насос гидроусилителя руля и отложите его в сторону. Нет необходимости отключать его линии.

Насосы гидроусилителя руля различаются для 4-цилиндровых газовых двигателей, TDI, 6-цилиндровых и 8-цилиндровых двигателей. Это происходит из-за разных оборотов двигателя и крепления.

В 4-цилиндровых двигателях использовались 2 типа рулевых реек. (включая TDI), Koyo и ZF. Они должны быть заменены среди 4 цилиндр, потому что они оба используют давление 110 бар. 6- и 8-цилиндровые автомобили должны имеют стойки ZF и не должны использоваться на автомобилях с 4-цилиндровым двигателем.

Детали

VW# g 002 000 гидравлическая жидкость гидроусилителя руля
объем жидкости: 1,0 л (получите 2,0 литра, если вы промываете систему)
ручной вакуумный насос

Для снятия рулевой рейки: инструмент VW 1907 «центрирующий болт» или болт с конической головкой.
10-мм 12-гранные головки
разные удлинители и динамометрический ключ

Для снятия наконечников поперечной рулевой тяги
Стяжная гайка на конце поперечной рулевой тяги VW# n 102 861 10 (см. выше)

Процедура

Если вам нужна дополнительная консультация или подробная информация, не стесняйтесь задавать свой вопрос в Дискуссионный форум Passat TDI 2004 г. 2005 г.

Промывка жидкости ГУР

Откройте крышку резервуара и используйте насадку для индейки или ручной вакуумный насос в качестве mity-vac для отсасывания старой жидкости. Залейте и запустите двигатель. Поверните колесо до упора в каждую сторону несколько раз. Высосать старый жидкости, долейте и повторите.

Потребуется 2,0 литра, чтобы разбавить жидкость до такой степени, что она станет чистой и прозрачный. Вы также можете делать эту процедуру один раз в день, чтобы жидкость циркулировать как можно больше, прежде чем слить его. я не предлагаю удаление линий резервуара или попытка открыть контур охлаждения жидкости впереди радиатора. Это приведет к большому беспорядку и все равно не истощит все ресурсы. жидкость. Соотношение усилий и пользы того не стоит.

Снятие насоса гидроусилителя руля

Если есть нет зазора, чтобы снять его, поэтому сдвиньте держатель замка вперед. См. 1000q: комплект держателей замка в сервисное положение для получения более подробной информации и фотографий. Эта процедура была сделана на TDI ваша машина может немного отличаться.

Снимите поликлиновой ремень, надев ключ на 19 мм на ручку натяжителя. и перемещая его против часовой стрелки. Снимите 4 болта с шестигранной головкой 5 мм, удерживающие пластиковый вентилятор системы охлаждения к муфте вентилятора системы охлаждения. См. 1000q: серпантиновый ремень для более подробной информации и фото.

Открутите 3 болта с шестигранной головкой 6 мм, которые крепят шкив гидроусилителя рулевого управления к насосу. (показано выше). Снимите шкив.

Ослабьте 3 болта 13 мм, удерживающих переднюю часть насоса гидроусилителя руля (желтые кружки ниже) и 1 болт с шестигранной головкой 6 мм сзади (показан на 2 рисунках ниже). Теперь насос можно отложить. Не позволяйте ему висеть на веревках, положите его на коробку или привяжите где-нибудь.

Чтобы снять насос, снимите полые болты на линиях подачи жидкости. Обратите внимание шайбы. Для установки насоса проверните его вручную с жидкостью для заливки. это и предотвратить повреждение. Насос смазывается гидравлической жидкостью рулевого управления. На картинке выше я заменил шкив/болты, чтобы они не потерялись.

Момент затяжки

Полый болт на насосе PS: 37 футофунтов
крепежные болты: 18 футофунтов
3 болта шкива 6 мм: 18 футофунтов

Снятие рулевой рейки

Начните с колес, направленных прямо вперед.

Откройте бачок жидкости гидроусилителя руля и откачайте столько жидкости, сколько сможете. вакуум. Хорошо подойдет ручная вакуумная помпа для индейки или mity vac. Не используйте свой рот.

Снимите наконечники рулевых тяг (выделены желтым цветом ниже) с рычагов подвески. Возможно, вам придется снять передние колеса. Если вы это сделаете, убедитесь, что автомобиль надежно стоит на домкратах в заводских точках домкрата. Делать убедитесь, что автомобиль закреплен, прежде чем попасть под него достаточно далеко, чтобы получить травму. (Не обращайте внимания на отсоединенное плечо, это из другой статьи).

Первый убрать вертикаль 1x болт 13мм держите наконечник рулевой тяги и распылите немного PB Blaster или другого проникающего вещества. смазка в это отверстие. Это проникнет вниз и сделает рулевая тяга снимается гораздо легче. Затем снимите 16-миллиметровую горизонтальную гайку/болт, зажимая ее. на месте. Если они заржавели/заедали, оставьте проникающую смазку на некоторое время. некоторое время и осторожно постучите по ним молотком. Вы должны удалить 16 мм горизонтальную гайку до упора, потому что она фиксирует тягу на месте.

Ввинтите болт назад почти до конца, но оставьте зазор. Используйте молоток чтобы постучать по концу рулевой тяги вниз и наружу. Как только болт выйдет из резьбы, используйте стяжной болт, пробойник, или удлинитель розетки для стука конец рулевой тяги наружу только после стяжная гайка/болт снимаются. Быть будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу наконечника рулевой тяги при использовании пробойника.

Откройте дверь со стороны водителя и подденьте крышку блока предохранителей в конце панель приборов. Удалите 2 винта Torx, удерживающие боковую часть нижнего колена. панель отделки.

Удалите еще 2 винта Torx в передней части панели. Есть несколько пружинные зажимы, которые могут выскочить при снятии панели, обязательно сохраните их. Когда он выключится, отсоедините выключатель фар, диммер, и заглушки портов obd2.

Вы также можете снять переключатель фар, нажав (в выключенном положении) поверните часть вперед, затем поверните ее примерно на 1/8 оборота, затем вытащите прямо.

Загляните под рулевое колесо и следуйте по рулевой колонке вниз к рулевому колесу. стойка. Вы увидите U-образный шарнир. Поверните руль, чтобы получить доступ к гайке 16мм — снимите ее. Затем вы можете ослабить болт овального вала torx T50. (выделено желтым цветом ниже), чтобы отсоединить рулевую рейку. Примечание: поверните болт овального вала T50 по часовой стрелке примерно на 1/2 оборота, чтобы разблокировать его. Овальный вал действует как кулачок, фиксируя рулевую колонку на рейке.

Снимите пластиковый/пенный барьер на раме вокруг концов поперечной рулевой тяги на обоих стороны (1 гайка 10 мм, выделенная ниже, и пластиковая заглушка, подвеска снята для иллюстрацию).

Поместите приемный поддон под линии подачи и возврата жидкости гидроусилителя рулевой рейки. (банджо-болты 19 мм и 22 мм) и дайте им высохнуть. (Эта фотография была сделана с выключенным двигателем для иллюстрации).

Линии выделены желтым цветом. Белая стрелка указывает на один из болты 10 мм с 12 точками крепления рулевой рейки. Вы должны достичь через колесную арку со стороны водителя и вокруг багажника с помощью удлинителей и универсальные шарниры, чтобы снять его. Если вы не можете добраться до него рядом с рулевая рейка рассмотрите возможность снятия пенопластового щитка вокруг оси и тянется оттуда.

Снимите остальные 2 болта. Один под аккумулятором, другой находится под областью главного тормозного цилиндра (белая стрелка внизу).

Извлеките аккумулятор, чтобы получить доступ к болту 1x 10 мм под аккумулятором. (на фото ниже). См. 1000q: извлечение батареи для замечаний по технике безопасности при извлечении батареи. 1x 13 мм болт, удерживающий крепежный кронштейн и тросы. Я предлагаю снять пружинный зажим выше аккумулятор, удерживающий накладку ветрового стекла до металла. Это позволит обшивка ветрового стекла немного сдвиньте и сделайте это легче вытащить аккумулятор.

Снимите рулевую рейку в сторону.

Установка рулевой рейки

Это в значительной степени обратный процесс снятия, но вы должны центрировать стойку, прежде чем установка его.

Обратите внимание на шайбы на полых болтах рулевой рейки.

Удалите болт с внутренним шестигранником на 6 мм из центрирующего отверстия, указанного ниже, и убедитесь, что вы видите центрирующее отверстие на рейке внутри. Вставлять конический болт для удержания рулевой рейки во время ее установки. Установите рулевые тяги на правильную длину, а затем вы можете снять конический болт.

При установке наружных наконечников поперечной рулевой тяги обратите внимание на плоскость на поперечной рулевой тяге. конец. Поверните его так, чтобы он оказался на одной линии со стяжным болтом (горизонтальная болт). Используйте набор насадок 90 ^или для динамометрического ключа. чтобы избежать слишком большого изменения спецификации крутящего момента. См. 1000q: Часто задаваемые вопросы по динамометрическому ключу для получения более подробной информации. Инструмент для наконечников поперечной рулевой тяги VW Фольксваген № 1923.

Момент затяжки

(меньший полый болт): 30 фут-фунт
возврат жидкости (большой полый болт): 37 фут-фунт
3 болта 10 мм с 12 точками крепления рулевой рейки: 48 ft-lb

соединительная тяга: 74 футо-фунта
вертикальный болт внешней поперечной тяги: 5 футо-фунтов (это одноразовый болт, поэтому используйте резьбовой фиксатор если вы будете использовать его повторно)
гайка горизонтального стяжного болта внешней поперечной рулевой тяги: 33 ft-lb (это одноразовая гайка, поэтому используйте резьбовой фиксатор, если вы используете его повторно)

Это сработало? Поделитесь своим опытом, написав об этом в блоге Форумы VW связаны вверху и здесь

How-To: рулевая рейка с усилителем, снятие и установка

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

———————————————— ————————-

Как сделать: Снять и установить рулевую рейку.

Отказ от ответственности. Я не несу ответственности за любой ущерб, нанесенный вашему автомобилю или вам самим, в том числе; порезы, ушибы, потерянные конечности или любые психологические проблемы, с которыми вы можете столкнуться в пути. Ты сам по себе!!

Время: ~6 часов, весь день, если сможете.

Вам понадобятся:
Динамометрический ключ
Набор метрических ключей и головок, от 8 мм до 22 мм
Много удлинителей храповика! (облегчит некоторые детали)
отвертки
соковыжималка для индейки
ледяное пиво.

Запчасти:
Рулевая рейка ZF или Koyo, в зависимости от того, что нужно вашему автомобилю.
1 винт M8x35 с шагом 1,25 (очень важно для выравнивания рулевой рейки по центру)
Бутылка жидкости Pentosin VW для рулевой рейки

————————————— —————————————————

Прежде чем мы начнем, давайте начнем с определения того, какая рулевая рейка вам понадобится. Автомобили 1.8T поставлялись с рулевыми рейками двух производителей Koyo и ZF, и они не взаимозаменяемы. Невозможно определить, какая у вас стоит по году или номеру vin, единственный способ правильно определить стойку — это визуальный осмотр, который вам понадобится. (Если у вас есть V6, не волнуйтесь, он только один)

1. Поставьте машину на домкраты, потому что вам придется пролезать под нее.
2. залезь под машину с левой (водительской) стороны, если смотреть прямо вверх то увидишь свою рулевую рейку. Вот как выглядят две стойки:

Верхняя полка изготовлена ​​ZF, нижняя — Koyo. Стойка ZF больше похожа на литую, на ней металлическая бирка с номером, а над ней напечатан номер детали ZF

Koyo больше похожа на цилиндр и обычно имеет наклейку Koyo с левой стороны.

Вы можете получить свою стойку у дилера (самая дорогая)
Восстановленная в сети (менее дорогая)
Или Утилизированная деталь на Car-part.com или eBay, я купил ее за 125 долларов.

Если у вас уже есть стойка, то вы готовы к работе

———————————- —————————————-

Хорошо, начнем!

1. Припаркуйте автомобиль так, чтобы передние колеса были направлены прямо вперед.
2. Заглушите задние колеса, ослабьте болты крепления передних колес и поставьте автомобиль на домкраты, а затем снимите колеса.
3. Снимите поддон.
4. Теперь самое время слить жидкость рулевого управления. Возьмите пустую 2-литровую бутылку и соковыжималку для индейки или что-то еще, чтобы откачать старую жидкость из резервуара. Существует два способа слива жидкости. Вы можете включить двигатель и позволить жидкости циркулировать, пока вы откачиваете ее с помощью соковыжималки для индейки, или вы можете отсоединить возвратную линию от бака (меньший шланг) и поместить ее в 2-литровую бутыль и дать двигателю поработать, одновременно поворачивая руль. Таким образом, вы получите максимальную плавность (и да, это будет ужасный звук).
5. При сливе жидкости отключите аккумулятор и снимите его с автомобиля, винты рулевой рейки находятся под ним.
6. Сядьте в машину и снимите панель под приборной панелью. Он держится двумя винтами за дверцей панели предохранителей и еще двумя винтами под приборной панелью.

7. Когда панель снята, вы увидите рулевой вал, идущий от руля к рейке, его нужно отсоединить. Вы увидите болт с шестигранной головкой, крепящий вал к стойке. Гайку нужно снять с другой стороны, в таком положении до нее добраться невозможно, поэтому придется крутить руль. Вставьте ключ, чтобы отключить блокировку руля, и поверните руль на 180 градусов. Теперь доступ к гайке стал намного проще. Так что отвинтите его, а затем поверните колесо обратно в прямое положение. Не волнуйтесь, он не будет скользить или что-то в этом роде. Теперь выньте болт с шестигранной головкой, повернув его в направлении, противоположном тому, как вы обычно откручиваете его (как будто вы вкручиваете его обратно), и покачивайте его.

8. Теперь отсоедините вал от стойки, вытащив его, вал выдвинется внутрь. Вы можете использовать отвертку или что-то еще, чтобы вытащить его.
Теперь, когда вал отсоединен, вы можете вытащить резиновое уплотнение, отделяющее стойку от внешней стороны брандмауэра. Возьмите пару плоскогубцев и сильно потяните к валу.

9. Переместитесь к крылу со стороны водителя. Теперь вам нужно будет отсоединить рулевую тягу от рычага управления. Сначала открутите верхний винт, а затем стяжной болт. Теперь используйте маленькую отвертку и аккуратно выбейте рулевую тягу. (то же самое с другой стороны)

10. Снимите небольшой брызговик с того места, где тяга выходит из моторного отсека. Открутив металлическую гайку и поддев пластиковую заглушку отверткой.
11. Теперь вам нужно открутить линии подачи и возврата жидкости рулевой рейки. На мой взгляд, это самая сложная часть работы, доступ к болтам затруднен из-за ограниченного пространства. Так что вы можете попробовать это сейчас, и если это действительно не сработает, вы можете попробовать позже, после того, как отвинтите стойку (шаг 13). Таким образом, вы сможете перемещать стойку и иметь лучший доступ к двум винтам. Большой болт большой! Его 22 мм.
12. Откручиваем рулевую рейку от автомобиля, сверху моторного отсека есть два винта. Один под аккумулятором, другой рядом с главным цилиндром. Есть один, который доступен только из-под машины, его трудно достать, но если у вас есть трещотка с большим удлинением, это будет намного проще.

13. Теперь, когда багажник полностью отсоединен, его можно снять с автомобиля. Это может быть сложно, но если вы правильно маневрируете, это не так уж плохо. Долой старое, давай новое!

14. Теперь пришло время центрировать вашу новую стойку. В стойке предварительно просверлено отверстие. Это видно, если снять левый ботинок. В отверстии инспектора есть винт с шестигранной головкой. Отвинтите его и вручную совместите два отверстия. Чтобы удерживать стойку в центре, вам понадобится центрирующий винт. Здесь вам понадобится один винт M8x35 с шагом 1,25. Вам нужно будет подпилить кончики винтов вниз, чтобы они вошли в отверстие.

И вкрутите его вместо короткого винта. Теперь стойка закреплена и готова к установке.

Если вы приобрели восстановленную стойку, вам также необходимо будет установить новые стяжки, Отвинтите свои старые тяги от старой стойки, считая, сколько оборотов вы делаете, и установите ее так же на новую (убедитесь, что вы считаете! Или машина будет сильно перекошена!

15. Теперь, когда все готово к установке, вы можете попросить помощи у напарника, чтобы установить новую стойку. другой человек, чтобы помочь вам
16. Теперь вам нужно снова присоединить линии подачи и возврата жидкости. Опять же, это может быть проще сделать, когда стойка не закреплена болтами. Затяните меньший болт (подача) с усилием 30 футов фунтов и большой болт (обратка) до 37 фут-фунтов
17. Если вы еще не прикрутили стойку, сейчас самое время. Затяните монтажные болты с моментом 48 фут-фунтов.
18. Снова прикрепите концы поперечной рулевой тяги к рычагу управления, возможно, вам придется аккуратно забить тягу. Затяните вертикальный болт до 62 дюйм-фунтов (дюймы НЕ футы! Очень важно!) и зажимной болт/гайку до 33 фут-фунт. Сделайте то же самое и с другой стороны.
19. Теперь вернитесь в свою машину, возможно, вы захотите сначала вымыть руки , снова наденьте резиновое уплотнение и снова прикрепите вал к рейке. Опять же, вам, возможно, придется аккуратно забить его.
20. Когда он будет установлен, вернитесь в моторный отсек и снимите центрирующий болт, заменив его оригинальным болтом, чтобы запечатать рейку.
21. Вернитесь к машине, вставьте стяжной болт, чтобы прикрепить вал к рейке, и хорошо закрепите его с помощью шестигранного ключа. Снова поверните колесо на 180 градусов, чтобы закрепить гайку, затяните ее с усилием 30 футо-фунтов. И снова переведите руль в прямое положение.
22. Подсоедините аккумулятор.
23. Установите панель обратно. Пришло время прокачать систему.
24. Убедитесь, что возвратный шланг снова подсоединен к баку для жидкости. Добавьте жидкость в бак. Скрестите пальцы и включите машину!
25. Поверните рулевое колесо, пока оно не перестанет вращаться в обоих направлениях, это обеспечит поступление большого количества жидкости в рейку. Долейте жидкость, когда уровень упадет.
26. Проверьте наличие утечек, взрывов и т. д.
27. Присоедините защитный кожух.
28. Поставь колеса обратно
29. Проведи тест-драйв автомобиля
30. Открой пиво!

Хорошая работа!

Ответить

Сохранить

Нравится