АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Ремонт головки блока цилиндров ваз 2107 видео: Ремонт головки ваз 2107 своими руками что надо

23 мая, 1975 by admin

Ремонт гбц ваз 2106 своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт гбц ваз 2106 своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Ни для кого не секрет, что хорошо отремонтированная головка блока цилиндров — это залог устойчивой, бесперебойной работы двигателя при максимальной отдаче мощности и нормальном потреблении топлива, поэтому ремонт головки блока цилиндров ВАЗ следует производить с особым вниманием, так как любая оплошность может привести к порче почти всех частей двигателя и новому дорогостоящему ремонту. В данной статье будет подробно описан ремонт головки блока цилиндров ВАЗ своими руками, приведены советы, которых нет в книгах.

Так как любой ремонт начинается со снятия ремонтируемой детали, то кратко его опишем. Чтобы не забыть, и не удивляться при разборке, необходимо до начала ремонта слить охлаждающую жидкость из двигателя. Для снятия головки блока цилиндров сначала необходимо снять воздухофильтр, карбюратор, предварительно отсоединив от него все провода и шланги.

Нет тематического видео для этой статьи.

Затем следует ослабить натяжитель цепи, разогнуть стопорную шайбу болта звездочки распредвала, открутить болт (желательно рывком), аккуратно снять звездочку с распределительного вала и привязать ее проволокой или чем-нибудь еще к цепи. Теперь можно отворачивать гайки крепления распредвала и снимать его вместе с корпусом. Следующий шаг — снятие рокеров, для этого их необходимо стащить с регулировочных болтов и вынуть из пружин. Рокеры перед тем как снимать нужно пометить маркером или насечками, для того, чтобы каждый при сборке сел на свое место, тогда не нарушится приработка с шейками распредвала и головками регулировочных болтов. Теперь нужно отсоединить провода от свечей зажигания, от датчика температуры охлаждающей жидкости, отсоединить шланги от головки блока цилиндров, отвернуть гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и снять ее. Далее открутите болты,с помощью которых головка крепится к блоку. Теперь головку блока цилиндров можно снять, чтобы произвести ее ремонт.

Ремонт головки блока цилиндров ВАЗ начинается с рассухаривания клапанов. Для этого может использоваться приспособление, приведенное на рисунке ниже.

Клапаны желательно тоже разложить по своим местам или пометить, чтобы в случае небольшого износа можно было поставить все на место. Теперь следует внимательно осмотреть головку блока цилиндров на наличие трещин, раковин, выбоин, коррозии, оценить износ седел и направляющих, последние обычно приходится менять примерно через 150-200 тыс. км пробега. Если в результате осмотра не обнаружилось дефектов, которые бы могли препятствовать ремонту, то можно продолжать.

Итак, если направляющие втулки выработаны,то приступаем к их замене, извлечь их можно при помощи специального приспособления, чертеж которого приведен ниже.

Желательно при выпрессовке втулок сразу же замерять их наружный диаметр микрометром и записывать, для того, чтобы при покупке новых пойти в автомагазин с тем же измерительным инструментом и подобрать диаметром на 0,05-0,07 больше родных.После того как направляющие куплены, начинаем их запрессовку, для этого нам понадобится: электрическая плитка, оправка для запрессовки направляющих втулок, приведенная на рисунке ниже, молоток, машинное масло.

Ставим головку блока на какую нибудь подставку по краям, засовываем плитку под то место, где будем работать, нагреваем градусов до 100С, пока идет нагрев, смазываем втулки маслом (а еще лучше перед этим засунуть их в морозилку), снимаем с подставок и вбиваем туда новые направляющие. При соблюдении данных требований втулки зайдут «как к себе домой» и вы ничего не испортите. После замены всех восьми, необходимо дать головке остыть и затем развернуть внутренний диаметр под клапаны так, чтобы они не болтались,но свободно ходили, не заедали и не заклинивали, иначе весь ремонт головки может пойти насмарку.[reklama3]

Хочу предостеречь от ошибки, которую многие допускают при работе разверткой: этим инструментом работают только в одну сторону с проходом до конца. Ни в коем случае не пытайтесь развернуть направляющую с двух сторон, это ни к чему хорошему не приведет!

Теперь можно приступать к самой мучительной работе, от хорошего выполнения которой во многом зависит плотность прилегания клапана к седлу и весь ремонт гбц — зенкование. Обычно работают данным инструментом в следующей последовательности: сначала проходят выходной шарошкой (та, на которой написано 60 градусов) до тех пор, пока не начнет сниматься слой металла по кругу, потом берут 120 градусов и срезают ей до момента, пока не появится четкая круглая кромка. Последней, той что 90 градусов, остается лишь сделать рабочую фаску, толщина которой должна быть 1,5-2 мм, желательно сделать примерно 1,5, потому что при притирке клапанов она немного увеличится. Хорошо отзенкованное седло должно выглядеть примерно как на рисунке.

Теперь осталось притереть клапаны, для того, чтобы они как можно плотнее прилегали к седлам. Делается это следующим образом: идете в автомобильный магазин, покупаете специальную притирочную пасту (стоит совсем недорого), намазываете ей клапан, вставляете его в головку. Далее существует 2 способа, как его вращать, при этом прижимая к седлу: один «дедовский», другой более современный.

Внешним показателем того, что клапан притерся является матовая поверхность седла и клапана в месте контакта, причем она должна быть по кругу, не прерываться. Герметичность головки блока цилиндров после ремонта можно проверить, залив во впускной и выпускной коллекторы немного керосина или бензина. При качественно выполненной работе по ремонту ГБЦ течи и посырения из под клапанов головки блока цилиндров не наблюдается в течение 5-7 минут.

Чем отмыть гбц от нагара? Как отчистить нагар с клапанов головки блока?

Если торопитесь сильно, то следует сначала отчистить нагар на сколько это возможно каким-нибудь предметом, главное не царапать гбц, а потом остатки смыть жидкостью для очистки карбюратора, проходясь при этом наждачной бумагой, похожей на кусок войлока, такая продается в автомагазинах, похожа еще на ту, которой чистят кастрюли, обычно бывает на одной из сторон губки.
А если есть время, то в еще не разобранную головку налейте растворителя и оставьте на сутки, отчистить нагар после этого удается при помощи обычной молярной кисточки, как будто масло смывается.

автор, скажите в какой последовательности протягивать головку блока?

болты головки блока цилиндров протягиваются в последовательности, данной на рисунке

можно ли сделать головку блока цилиндров если направляющие болтаются?

Можно. Но это потребует большой беготни по магазинам. В них иногда появляются ремонтные направляющие втулки для клапанов ГБЦ. Вот они могут идеально подойти в вашу головку блока. Еще вариант — покупка бракованных направляющих с большим наружным диаметром, такое тоже встречается. Приведу цифры из практики ремонта такой головки от мотоцикла «Урал». Диаметр нормальной направляющей 13,1 мм, в магазине перебрал много таких втулок и нашел с диаметром 13,3 мм. Зашла идеально. Так что ориентируйтесь на поиск направляющей, большей чем стандартная на 0,15-0,2 мм. Не забудьте обязательно перед запрессовкой втулки нагреть головку и смазать направляющую маслом и положить в морозилку, тогда зайдет еще легче.

какое давление в цилиндре у ВАЗ 2107?

Нормальная компрессия в цилиндрах у автомобилей ВАЗ составляет 11-12 атмосфер. Проверить можно компрессометром на прогретом двигателе, с вывернутыми свечами зажигания и открытой дроссельной заслонке (нажать до конца на педаль газа).

можно ли поменять клапана на ВАЗ 2106 не снимая головки блока?

Нет, это не возможно, потому что даже если вы вытащите поршни из блока, то клапана ГБЦ все равно полностью не выйдут и упрутся в стенки цилиндра. Да и вообще стоит ли так издеваться над собой, проще снять головку, тем более клапаны после замены нужно притирать.

ГБЦ является одним из агрегатов транспортного средства, требующих качественного обслуживания, в противном случае ремонта просто не избежать. Как произвести ремонт, расточку и доработку головки блока цилиндров ВАЗ 2106 своими руками в домашних условиях? Как демонтировать и установить ГБЦ? Об этом мы расскажем вам с фото и видео в этой статье.

Причин ремонта может быть несколько, рассмотрим их по порядку:

1. Первой и наиболее распространенной причиной, в результате которой необходимо снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106 и ее ремонт, является износ прокладки. Уплотнительная прокладка со временем изнашивается, в ней могут появляться пробоины, в результате чего в моторную жидкость может попадать антифриз, а в охлаждающую жидкость — масло.
2. Появление микротрещин в структуре ГБЦ. В этом случае необходимо не только снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106, но наличие специального оборудования, которое позволит осуществить качественный ремонт.
3. Поломка направляющих втулок. Выход из строя этих элементов требует неотложной замены компонентов.
4. Необходимость ремонта седла головки или его замена.
5. Замена распределительного вала или необходимость его ремонта и дефектовки.

На самом деле, причин может быть множество, но мы привели наиболее распространенные и самые часто встречаемые в случае с автомобилями ВАЗ 2106. Подробнее о том, как происходит ремонт и демонтаж, расточка и доработка головки блока цилиндров на ВАЗ 2106, вы сможете узнать ниже.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

1. Снятие головки блока цилиндров является ответственным этапом в нашем случае. Перед тем, как приступить к снятию и доработке ГБЦ, необходимо слить с двигателя все антифриз, а также снять воздушный фильтр вместе с карбюратором. Перед этим заранее отсоедините все патрубки и шланги системы. Для осуществления работ вам потребуется стандартный набор инструментов, то, что должно быть у каждого водителя, включая гаечные ключи, отвертки и так далее.
2. Когда карбюратор снят, необходимо приступить к демонтажу крышки головки блока цилиндров, а также совмещению меток на диске коленчатого шкива и распредвала. Кроме того, метки на диске распредвала должны совпадать с меткой на корпусе. Подробнее об этом на видео и фото.
3. Следующим этапом демонтажа станет ослабление натяжителя цепочки и демонтаж опорной шайбы. Вам нужно резко снять винт и демонтировать звезду ГБЦ. Также следует осуществить демонтаж распределительного вала ВАЗ 2106 вместе с корпусом. Далее, снимаются рокера, после чего отсоединяются все высоковольтные кабеля от свечей зажигания и выкручиваются винты, которые крепят саму ГБЦ. Далее, головка блока цилиндра снимается для ремонта, предварительно чистится от отложений и образовавшегося нагара.

Установленная новая заглушка

1. Замена заглушки, как вы увидите на видео, может вызвать некоторые трудности. Из-за коррозии и отложений ее может быть трудно снять. Воспользуйтесь шестигранником, но перед этим обильно спрысните винт жидкостью VD-40. Это не всегда помогает, но возможно в вашем случае это будет целесообразно.
2. Если таким образом выкрутить заглушку для ее замены не удалось, то придется ее высверливать. Для этого по периметру вокруг заглушки следует просверлить несколько отверстий (сверлите насквозь не боясь, под этой пробкой находится толстая стенка, так что агрегат вы не повредите). Главное в этом вопросе — не повредить резьбу.
3. Следующим этапом будет установка заглушки. В этом вопросе нет ничего сложного. Перед установкой заглушки вам потребуется полностью очистить резьбу от нагара и отложений, для этого можно воспользоваться острым предметом по типу шила. Только после того, как резьба очищена, заглушку можно устанавливать.

1. Используйте пассатижи и зажим, чтобы демонтировать втулки. Когда элементы сняты, произведите замер их внешних диаметров, на практике он обычно меньше на 0.05 мм заводских.
2. Чтобы установить вышедшие из строя втулки, вам потребуется молоток с оправкой и моторная жидкость, возможно потребуется нагреть металл, для чего можно воспользоваться электроплитой.
3. После того, как втулки нагреты (если это нужно), они смазываются маслом, чтобы легче вошли.
4. Когда все восемь втулок заменены на новые, нужно подождать какое-то время, пока ГБЦ остынет. При этом внутренний диаметр втулок должен быть развернут так, чтобы клапана не болтались внутри, но при этом могли ходить свободно и не заклинивали.

1. Как понятно из видео, замена седла ГБЦ может вызвать некоторые трудности.
2. Вам необходимо срезать слой металла по кругу, подробная схема приведена выше.
3. После этого под углом 120 градусов ГБЦ необходимо срезать до того момента, как не появится круглая кромка.
4. Затем необходимо сделать рабочую фаску толщиной до 0.2 см. Это делается для того, чтобы клапан плотно притирался.

О том, как осуществляется ремонт ГБЦ на ВАЗ 2106, вы можете посмотреть на видео.

Снятие ГБЦ на ВАЗ 2106 и на подобных двигателях «Жигулей» в основном происходит либо для ремонта двигателя, либо самой головки. Сама по себе эта процедура не так уж и сложна, но требует небольших подготовительных работ. И сразу приведу перечень необходимого инструмента, без которого просто не обойтись при выполнении этого ремонта:

• Вороток с удлинителем
• Трещоточные рукоятки
• Головка на 19 и 10
• Динамометрический ключ для затяжки

1. Во-первых, если вы собрались ремонтировать двигатель, то обязательно необходимо слить охлаждающую жидкость.
2. Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним и добраться до них просто невозможно, не снимая распределительного вала.
3. И также необходимо отсоединить трубку подвода охлаждающей жидкости к головке, которая находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:

И отсоединить трубку, отведя ее немного в сторону:

Также нужно отсоединить штекер от датчика температуры, который показан на фотографии:

Теперь все готово и можно начинать откручивать болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя, используя довольно мощный вороток с головкой:

После того, как болты ослабли, можно воспользоваться трещоточной рукояткой, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:

После того, как все болты головки откручены, можно приподнимать ее, взявшись за переднюю часть, или как вам будет удобнее:

Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок. Во-первых, обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается на один раз. Разумеется, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я делал это с помощью специального средства для удаления следов прокладок Ombra голландского производства, нанося эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:

В результате после около 10 минут ожидания и тщательной работы обычной щеткой для одежды, получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующим образом: первые три камеры сгорания чистил различными средствами, начиная от бензина и заканчивая WD-40, а последнюю именно этим специальным средством. Результат можете посмотреть наглядно:

После того, как все это сделано, можно приступать к установке ГБЦ обратно. Для того, чтобы это сделать, понадобится специальный динамометрический ключ, так как затягивать эти болты необходимо с определенным моментом силы в следующем порядке:

• Первый прием: моментом силы от 33-41 Н*м.
• Второй — от 95 до 118 Н*м.

Также стоит отметить, что очередность необходимо соблюдать следующую:

Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и окончательно собираем двигатель ВАЗ 2106.

Головка блока цилиндров на автомобиль ВАЗ 2106 представляет собой крышку, закрывающую герметично главный блок с цилиндрами. Это одна из наиболее важных деталей двигателя автомашины. Ее основное предназначение: плотно закрывая главный блок с цилиндрами, создавать достаточное препятствие для прорыва газов.

Заводской двигатель «шестерки» с «низовым» распределителем работает в обычном режиме. Его рабочий диск сцепления создает нормальный крутящий момент, позволяющий равномерно преодолевать препятствия и ездить с максимальной загрузкой. Доработка и ремонт цилиндров блока влияет на диск сцепления, позволяя увеличить крутящий момент, повышая скорость машины.

Владельцы «классики» с опытом знают, что ГБЦ (головка блока цилиндров), безотказно и уверенно функционирующая, повышает маневренность и послушность «шестерки», обеспечивает работой двигатель и диск сцепления, влияющие на мощность и крутящий момент авто. Некорректно произведенный ремонт или замена головки либо прокладки может привести к неисправности всего мотора ВАЗ 2106.

Головка блока делается общим узлом для имеющихся цилиндров на вазовских моделях. Главный блок производится из специализированного алюминиевого сплава. И впускные, и выпускные клапаны находятся в форме буквы V. Камеры сгорания выполнены в форме шатра. Седла для клапанов в данном узле изготавливаются из металлокерамики.

Снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106 осуществляется при разборке двигателя и отладке поршневой системы, для смены прокладки, после пробега 200–300 тыс. км, когда нужна замена клапанов и их втулок. Периодически требуется замена маслоотражательных колпачков клапанов, которую обычно проводят без снятия ГБЦ. Однако в ходе этой операции нужно быть предельно внимательным, чтобы не сломать часть втулки клапана вверху при попытке замены.

Начинают работы по демонтажу ГБЦ с отключения подачи электроэнергии от аккумулятора, сливают жидкость из контура охлаждения и радиатора. Затем происходит демонтаж воздушного фильтра, отсоединение тросов приводов карбюраторной дроссельной заслонки и воздушной. Убирают шланг вентиляции картера подачи топлива и подвода разряжения и провода микровыключателя. Далее убирают трубки вакуумного усилителя и контура охлаждения тормозной системы от штуцеров выхлопной системы. После демонтируют приемную трубу от впускного коллектора, идет демонтаж защитного экрана стартера, трубки от радиатора системы отопления и распределителя зажигания.

Затем производят следующие действия.

1. Отсоединяется рабочий датчик температуры, патрубок подключения контура охлаждения и радиатора отопителя.
2. Убирают распредвал, снимая цепь с его звезды, прицепив ее звено проволокой, для предотвращения ее падения в картер.
3. Возле места крепежа распределителя зажигания откручивается болт крепежа узла головкой на 12.
4. Еще 10 болтов крепежа (на 12) откручивается по периметру, вынимаются все.
5. Затем снимается ГБЦ с недемонтированным карбюратором и выпускным коллектором.
6. Далее очередь прокладки. Если причина снятия головки — дальнейший ремонт газораспределительного механизма или требуется доработка цилиндров, после демонтажа агрегат перемещают на стол или верстак для его разбирания и починки.

Открутив болты крепежа, достают впускные коллектор и трубу, а также патрубок радиатора обогревательной системы автомобиля и патрубок (отводящий) охлаждающего контура. Далее можно приступать к следующему этапу ремонтных работ.

Приступают к разборке привода системы клапанов: демонтируют клапанные сухари, подкладывая снизу под каждый из них обрезок деревянного бруска. Из своей втулки извлекают клапаны. В случае необходимости демонтируют регулировочный болт этого элемента. Проводят визуальный контроль клапанов и, особенно, их седел.

Частенько водители хотят ремонтировать свой автомобиль самостоятельно и чтобы все получалось правильно им просто необходимы руководства по ремонту. Сегодня мы публикуем очередную статью по ремонту двигателя ВАЗ 2106: замена прокладки головки блока цилиндров.

1. Головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.

2. Отсоединяем провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость.

4. Снимаем распределитель зажигания с высоковольтными проводами.

5. Снимаем крышку головки блока.

6. Снимаем распределительный вал в сборе с корпусом подшипников. Отсоединяем от выпускного коллектора выпускную систему и снимаем трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

7. Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.

8. Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя.

9. Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров.

10. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания.

11. Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

12. Вынимаем болты из отверстий.

13. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами

14. Затем снимаем прокладку головки блока.

15. Устанавливаем головку в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую.

16. Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки.

17. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.

Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на двигателе ВАЗ 2106. Отметим, что предыдущая статья была про ремонт стартера своими руками.

Если необходим ремонт головки блока цилиндров двигателя, установленного на автомобиле ваз 2106, снимите ее, как это описано в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров».
Для разборки головки блока цилиндров вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 21», свечной ключ, отвертка, круглогубцы (пинцет).

1. Отверните семь гаек крепления впускной трубы и выпускного коллектора, снимите шайбы.
2. Снимите впускную трубу с карбюратором в сборе…

4.… прокладки трубы и коллектора.

5. Отверните две гайки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения, снимите шайбы. Поддев отверткой прилив на фланце, отделите патрубок от головки блока и снимите его.
6. Аккуратно отделите прокладку патрубка от головки блока и снимите ее.
7. Отверните две гайки крепления натяжителя цепи, снимите шайбы.
8. Отделите натяжитель от головки, стараясь не повредить прокладку, и снимите натяжитель.
9. Отделите прокладку натяжителя от головки блока и снимите ее.
10. Отверните две гайки крепления патрубка отвода жидкости к отопителю, снимите шайбы.
11. Отделите патрубок от головки блока цилиндров, стараясь не повредить прокладку, и снимите патрубок.
12. Отделите прокладку патрубка от головки блока и снимите ее.
13. Выверните все свечи зажигания.
14. Ослабьте затяжку датчика температуры охлаждающей жидкости и выверните датчик из головки блока цилиндров.
15. Выверните два болта крепления успокоителя цепи, снимите шайбы.

16. Снимите успокоитель цепи.
17. Приподнимите нажимной рычаг, отжимая пружину, и снимите его.
18. Снимите пружину рычага, выведя ее из-под стопорной пластины.
19. Ослабьте затяжку контргайки регулировочного болта и выверните регулировочный болт.
20. Установите под клапан проставку из мягкого металла.
21. Установите вместо регулировочного болта приспособление для сжатия пружин клапанов. Заворачивая болт приспособления, сожмите клапанные пружины, чтобы освободить сухари.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если сухари не освободились, нанесите несколько легких, но резких ударов по тарелке клапана через цилиндрическую оправку подходящего диаметра.
22. Снимите сухари.

23.… приспособление для сжатия пружин клапанов, вывернув болт…

24.… тарелку пружин клапана…

26.… внутреннюю пружины клапана…

27.… опорную шайбу внутренней и…

28.… наружной пружин клапана.
29. Выньте клапан из направляющей втулки.
30. Таким же образом снимите остальные клапаны.
31. При необходимости ослабьте затяжку втулок регулировочных болтов и выверните их.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Без крайней необходимости не выворачивайте втулки регулировочных болтов.
32. Снимите стопорные пластины пружины рычагов.
33. С помощью пассатижей снимите маслосъемные колпачки.
34. При необходимости отверните четыре гайки крепления карбюратора к впускной трубе и снимите карбюратор и его прокладку.
35. Разберите снятый во время демонтажа головки блока цилиндров корпус подшипников распредвала, для чего отверните два болта крепления упорного фланца распредвала, снимите их с шайбами и выньте упорный фланец из проточки в передней опорной шейке вала.
36. Выньте распредвал из корпуса подшипников, сдвигая его вперед.
37. Собирайте головку блока цилиндров в порядке, обратном разборке, используя новые или продефектованные детали. Замените все прокладки

про автомобили,ремонт авто, обслуживание авто, вождение, АКПП, двигатель, тормоза, зарядка

Ремонт головки блока цилиндров своими руками мы будем производить поэтапно. В этой статье вы найдете подробное описание ремонта, а так же несколько полезных советов. И в конце статьи видео по замене направляющих втулок. Но для начала обзаведемся нужным инструментом.

Что необходимо для ремонта головки блока цилиндров.

Рассухариватель, для снятия/установки стопоров клапана.

На этом этапе нет ничего сложного, только хотелось бы дать вам несколько полезных советов.

Во первых: чтобы снять шкив / звездочку с распредвала, предварительно отпустите его не снимая ремня / цепь ГРМ.

Во вторых: при откручивании болтов головки, обратите внимание на то, как затянуты болты. Если несколько болтов откручиваются без усилия- это первый звонок, что головку «повело».

Головка снята, пора обнаружить неисправность. В основном неисправность обнаруживается визуально. Но если у вас дизельный двигатель и еще перегретый, обязательно проверьте на наличии трещин, раковин. Сделать это визуально проблематично, поэтому, лучше всего, заглушите все отверстия и поместив головку в ванну с водой накачайте в нее воздух, пузырьки сразу дадут знать о состоянии головки. Так же проверьте головку, таким же способом, если обнаружились раковины на головке.

Неровность поверхности головки можно проверить, положив головку на ровную поверхность, и затем просматривать на свет зазоры между головкой и поверхностью на которой стоит головка. Если зазор велик, необходимо выровнять головку на шлифовальном станке.

Состояние распредвала, постели а также кулачков оцениваем визуально. Если есть выработка, меняем детали.

Теперь проверим состояние клапанов и направляющих втулок. Клапана видно сразу, просто посмотрите нет ли на них раковин или прогаров. Так же они могут загнутся, при ударе о поршень, они будут с трудом высовываться из направляющих втулок и будут видны следы встречи клапанов с поршнем на поршне. Гнутые клапана следует заменить на новые.

О состоянии направляющих лучше всего судить при снятых клапанах. Чтобы снять клапана воспользуемся рассухаривателем.

Поставим его так, чтобы один конец был неподвижен, а другим концом придавим возвратную пружину на клапане и осторожно вытаскиваем сухарики (чтобы не потерять можно воспользоваться магнитом). Вытаскиваем пружинки, чашки, оставляя на месте только клапан. Теперь поболтаем клапан из стороны в сторону, если есть люфт и если есть меняем направляющую втулку. Для этого выбьем оправкой старую направляющую втулку и на ее место устанавливаем новую.

Направляющие стоят в головке плотно, и если новая направляющая прослаблена, она просто вылетит, а если слишком большая, расколется. Чтобы подобрать новую направляющую, воспользуйтесь микрометром, сравнивая старую направляющую с новой, вы сможете оптимально подобрать размер. Далее нужно подогреть головку, чтобы отверстия, где стоят направляющие, немножко расширились. Для подогрева можно использовать эликтрическую плитку, можно поставить в эликтрическую духовку, как вам будет удобнее, только не грейте головку пальной лампой, газовой горелкой, открытым огнем. Есть вероятность, что головку поведет. И еще один способ установки направляющей, остудить азотом сами направляющие (вдруг у вас под рукой оказался жидкий азот).

Теперь, когда головка прогрета, установите направляющую, воспользовавшись оправкой и осторожно вбивая втулку на место. Остынув головка зажмет направляющую, и она будет стоять мертво. Следующим шагом будет подгон направляющей под клапан.

Возьмем развертку и засунув в отверстие направляющей провернем развертку в о обоих направлениях несколько раз. Развертка начала свободно вращатся, на этом заканчиваем разворачивание. Следующий шаг зенковка.

Для зенковки необходима шарожка. Этот шаг является обязательным т.к. он позволяет клапану встать на свое место (центруется шток клапана с его посадочным местом). Вставим шарожку в отверстие направляющей со стороны седла клапана и надавив на шарожку провернем ее несколько раз в обоих направлениях. В результате должна получится чистая поверхность седла клапана и с правильным углом. Далее нас ожидает притирка клапанов.

Притирка нужна для надежного закрывания клапанов, иначе будут выходить выхлопные газы и цилиндр не будет работать. Для притирки необжодима притирочная паста, но если нету можно приготовить самим, смешаем абразивный материал с маслом (абразивный материал можно получить отколов кусочек наждачного камня и ударом молотка размельчить его). Существует несколько способов притирки, кто-то крепит клапан за шток, кто-то приклеиваит коловорот к шляпке клапана, главное притирать клапана ударно- поворотно. То есть проворачиваете клапан с ударом в обоих направлениях. Притирку можно считать законченой, когда образуется фаска по всей длине окружности клапана шириной 1.2-1.5 мм. Потом смоем притирочную пасту и установим клапан на место, с помощью оправки установим сальники клапанов, можно даже собрать клапан с пружинами, чашками и сухариками.

Я лично всегда проверяю качество притирки, ведь не хочется же разбирать второй раз двигатель. Как я делаю это.

Переворачиваю головку так чтобы шляпки клапанов были наверху и чтобы заняли горизонтальное положение. Эатем наливаю в камеру сгорания керосин (он медленнее испаряется, чем бензин и имеет хорошую текучесть). Оставляю головку в таком положении на несколько часов, а потом смотрю в каком цилиндре упал уровень керосина. Если уровень упал, это говорит о том что притирка некачественная и керосин просачивается. Необходимо заново притиреть клапан.

Надеюсь что у вас все в порядке и вы можете собирать двигатель. О сборке я уже писал и про это можно прочитать здесь .

На сегодня мы узнали как произвести ремонт головки блока цилиндров своими руками и я надеюсь, что данная статья была полезна вам. Но не забывайте и о других. Поделитесь статьей в Tweeter Facebook и вКонтакте. Так же очень важны ваши коментарии.

Друзья! В данном Видеоролике Вы увидите весь процесс ремонта ГБЦ автомобиля. Хочу обратить Ваше внимание.

Полная диффектовка и капитальный ремонт головки блока цилиндров с подробным описанием всего процесса.

Головка блока цилиндров была снята для замены направляющей втулки клапана, замены сальников клапанов.

0:11 – Как собрать клапана 0:12 – Как собрать головку Группа “Теория ДВС” ВКонтакте: http://vkontakte.ru/club17394809.

Продолжение ремонта гбц. Помощь каналу: http://www.donationalerts.ru/r/serg_1975 Партнёрка- Agency.

Как в условиях гаража заменить седела клапанов и втулки ГБЦ своими силами. РАЗМЕРЫ ОПРАВОК: Для впускных.

ремонт головки блока цилиндров ВАЗ:робота устранение поломки которая заключается в выявлении трещины.

Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками.

Машина приехала на ремонт ходовой, но в итоге осталась на ремонт головки блока цилиндров. В видео описано.

ГРУППА ВКОНТАКТЕ – https://vk.com/tstrannik.group drive2 – https://www.drive2.ru/r/lada/1227771/ ВКонтакте – https://vk.com/t_strannik Facebook .

Наша партнерская программа – http://www.air.io/?page_id=1432&aff=70 Шлифовка головки двигателя Газель 402й мотор. Старым водит.

ВАЗ 2106 Замена Сальников и Притирка Клапанов (Часть 2) https://www.youtube.com/watch?v=0uAQdQ1fvDU Цепной Ключ .

Полная сборка двигателя, установка на автомобиль, пробный запуск.

Снятие и разборка головки блока цилиндров

Головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора. Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров. Отсоединяем от карбюратора тросы привода воздушной и дроссельной заслонок, снимаем подводящий фланец.
Снимаем распределитель зажигания с высоковольтными проводами.
Отсоединяем провода от карбюратора и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
Отсоединяем шланги от карбюратора, впускного коллектора и выпускного патрубка головки блока цилиндров.
Отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу и теплозащитный щиток стартера.
Исполнение всех вышеперечисленных операций описано в соответствующих разделах.

Снимаем клапанную крышку головки блока цилиндров.
Поворачиваем коленчатый вал до момента совпадения меток на звездочке распределительного вала и корпусе подшипников (см. Регулировка зазора между рычагами и кулачками распределительного вала). Снимаем звездочку и корпус подшипников распределительного вала

Отсоединяем от головки впускной и выпускной коллекторы.
Снимаем рычаги и пружины клапанов.
Рассухариваем клапан

Собираем и устанавливаем головку блока цилиндров в обратной последовательности.
Перед установкой очищаем плоскости головки и блока цилиндров и удаляем масло и охлаждающую жидкость из резьбовых отверстий блока.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

Как снять головку блока цилиндров (ГБЦ) своими руками

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 5 мин. Просмотров 762

Ремонт двигателя ВАЗа подразумевает снятие головки блока цилиндров. И насколько правильно это будет сделано, настолько уменьшатся затраты при ее установке (физические и финансовые).

Головка блока цилиндров — один из самых важных узлов автомобиля, и правильный ремонт во многом обеспечивает надежную и долгую работу двигателя. А любой ремонт начинается с разборки.

В данном материале подробно рассказано, как снять ГБЦ (головку блока цилиндров) с классических автомобилей семейства ВАЗ.

Снятие головки блока цилиндров

Для начала раскручиваем гайки на крышке воздушного фильтра, для этого даже не понадобится ключ, так как эти гайки имеют «ушки», за которые можно их открутить.

Открутив крышку, переходим к радиатору охлаждения, с него сливаем охлаждающую жидкость, которая выльется при снятии головки. Сбоку двигателя, на блоке, есть специальное сливное отверстие, заглушенное болтом (или специальным сливным краником).

Важно! Не забудьте открыть крышку радиатора, чтобы не создался вакуум, который не даст жидкости стечь.

Затем ключом откручиваем корпус воздушного фильтра (четыре болта), они прижимают корпус к карбюратору. В случае, если на автомобиле установлено газовое оборудование, аккуратно отсоединяем патрубки, которые «идут» к корпусу воздушного фильтра.

После снятия крышки фильтра отсоединяем патрубки от карбюратора.

Важно! Не забудьте, кроме патрубков, отсоединить тросики «подсоса и дроссельной заслонки

Затем отсоединяем патрубки, которые подведены к корпусу мотора сбоку и спереди. Неопытным автолюбителям рекомендуется записывать, откуда какой патрубок отсоединялся. Альтернативным и современным способом является съемка ключевых моментов разборки на смартфон.

Некоторые автолюбители утверждают, что трамблер не мешает при снятии головки, но опытные автослесари утверждают: «Не ленитесь и снимите его». Следующим отсоединяется шланг печки, а так как часто он бывает «прикипевшим», то на это понадобится время и усилия.

Теперь приступает к отсоединению глушителя, а это занимает много времени, так как он часто «прикипает» к коллектору. Слесари знают, что лучшее средство в такой ситуации – WD 40, с его помощью справитесь со многими проблемами. У каждого автолюбителя, особенно у владельцев отечественной техники, WD 40 должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Отсоединенный от коллектора глушитель не обязательно снимать полностью, его можно отвести вниз , чтоб не мешал. При обратном процессе (когда ставите головку на место), вам будет проще попасть на шпильки.

Теперь снимем клапанную крышку. Ничего сложного в этом процессе нет, останавливаться подробно на нем мы не будем, на очереди звездочка и распредвал.

Важно! Заранее приготовьте чистую емкость под болты, чтобы они не попадали на землю или в пыль.

Болты распредвала, звездочки и т. д, сложите в саму крышку распредвала, это поможет не перепутать их с другими и облегчит обратную сборку.

С помощью накидного ключа или головки откручиваем гайку, которая крепит звездочку. Открутив, снимаем звездочку со своего места. При этом не страшно, если цепь упадет вниз, потом ее можно легко достать. Теперь осталось снять распредвал и открутить саму головку блока цилиндров, подготовительную работу мы удачно провели.

Чтобы снять  распредвал, воспользуйтесь любым ключом, какой есть под рукой, тем и откручивайте.

Важно! Откручивать распредвал, нужно начиная с крайних  гаек. Это необходимо для того, чтобы его не перекосило.

Головка блока цилиндров испытывает сильные температурные нагрузки. Из-за этого крепящие ее болты  прикипают. Что советуют опытные мотористы? Нужно болты аккуратно сорвать на четверть оборота и оставить в таком положении на время.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Снятие головки блока ВАЗ классика

Для чего это нужно? Чтобы прижимная сила, которая удерживает головку блока цилиндров, равномерно распределялась на все болты. Иначе, если первые болты вытащить, остальные будет невозможно сорвать.

Для откручивания головки требуется применить большое усилие. Но не всякий инструмент это выдержит, поэтому выбирать его при покупке нужно тщательно, чтобы потом не приходилось покупать очередной. Чтобы сильно не «надрываться» при откручивании болтов головки блока цилиндров, рекомендуется пользоваться каким-либо рычагом.

Не пугайтесь треска, который  слышен при срыве болтов ГБЦ, это нормально. После того как сорваны болты, следует аккуратно по очереди их выкрутить. Перед снятием ГБЦ стоит еще раз проверить, все ли отсоединено от него.

Когда визуальный осмотр на предмет неоткрученных креплений, забытых тросиков и патрубков закончен, нужно резким движением, но без «фанатизма», сорвать головку блока цилиндров, дернув ее вверх. Перед вами предстанет такая картина.

Если соблюдать технику безопасности, пользоваться качественным инструментом и следовать советам более опытных автолюбителей, то можно быстро, без лишних расходов и безопасно, самостоятельно снять головку блока цилиндров с двигателя классической модели ВАЗа.

Снятая головка блока цилиндров дает возможность определить состояние клапанов и указать, исправно ли работают системы мотора. По цвету тарелок клапанов сделайте предварительную диагностику многих систем и агрегатов, например, качество горючей смеси, на которой работает двигатель. Если все хорошо, то тарелки однородного светло-коричневого или серого цвета.

Ремонт головки ваз 2106 tnvd-auto.ru

Ремонт ГБЦ на ВАЗ — что можно исправить своими руками?

Если ваш двигатель стал терять мощность, увеличился расход топлива и шум работающего мотора, значит, пришло время делать ремонт ГБЦ. ВАЗ — это автомобиль, где многое можно сделать самому, поэтому не спешите сразу ехать и записываться на автосервис. В головке блока цилиндров отремонтировать вам по силам если не всё, то многое.

Замена направляющих клапана

Критическая выработка направляющих втулок наступает при пробеге 150-200 тысяч км. Ремонт ГБЦ по замене втулок можно сделать и своими руками. Для их замены вам предстоит рассухарить все клапаны. Затем с помощью оправки для выбивания втулок следует удалить их из корпуса головки.

Немного сложнее будет установить новые втулки на место. Для правильной и лёгкой установки следует использовать температурный дисбаланс — головку блока нагреть (это расширяет металл, а значит, и посадочное место втулки), а новые втулки охладить до отрицательной температуры. Корпус головки в нужном месте следует нагревать до 100 градусов.

Сделать это можно с помощью электроплитки, разместив на ней ГБЦ так, чтобы место проведения работ находилось в зоне максимального прогрева. Смазав машинным маслом новые втулки (охлаждённые в морозильной камере обычного холодильника), вбиваем их в посадочные гнёзда. При соблюдении рекомендаций по температурной подготовке, описанных выше, втулки войдут легко, как «по маслу».

После остывания металла втулки необходимо развернуть до диаметра, позволяющего клапану ходить без заеданий и перекосов. При этом работу надо выполнить так, чтобы шток клапана не болтался. Для выполнения этой процедуры необходим специальный инструмент — развёртка. Особенность заключается в том, что работать им необходимо только с одной стороны, проворачивая развёртку до конца. Большой ошибкой является расточка направляющей втулки с двух сторон — всё закончится тем, что вам заново предстоит менять втулку.

Запомните, что ремонт ГБЦ — это сложный процесс, малейшая неточность которого может закончиться потраченными нервами и средствами. Как правило, оплошность даёт о себе знать уже после сборки и запуска двигателя. Не всегда это происходит сразу, но обязательно в первую тысячу пробега.

Зенкование сёдел

Делая ремонт ГБЦ своими руками, будьте готовы к самому монотонному и продолжительному процессу — зенкованию. От его качества зависит многое:

• плотность прилегания клапана к седлу;
• степень сжатия в камере сгорания.

Работы по притирке седла выполняются специальным инструментом — шарошкой (реже — зенкером). С его помощью не совсем сработанному седлу можно придать нужные формы, чтобы прилегание клапана было более плотным. Работу начинаете с зенкера в 60 градусов.

Как только начался съём металла по кругу, меняете насадку — берёте зенкер с углом конуса 120 градусов. Им работаете до появления чёткой круглой кромки. Заключительный этап зенкования делаем конусом в 90 градусов — он должен пройти рабочую фаску не более 1,5 мм. Дальнейшая притирка клапана увеличит её до необходимой величины.

Притираем клапаны

После подготовки седла нас ждёт следующий этап ремонта — притирка клапанов. Для этого вам понадобится специальная притирочная паста. Наносится небольшой слой на клапан, затем вставляется последний в головку. На шток клапана надевается кусок резинового шланга (такого диаметра, чтобы налез с трудом).

Затем свободный конец размещаете между ладонями и начинаете, потирая руки, вращать клапан в разные стороны. Абразивная паста сделает своё дело, и ремонт клапана ГБЦ можно считать законченным.

Фрезеровка головки

Существует несколько неисправностей головки блока, которые вы самостоятельно не сможете устранить. При систематических перегревах двигателя происходит деформация алюминиевой головки блока. Идеально ровная поверхность прилегания головки к блоку двигателя перестаёт быть таковой.

Это приводит к тому, что прокладка между блоком и головкой начинает пропускать. Замена её на новую не решает проблему. В этом случае выходом может стать шлифовка прилегающей поверхности. Фрезеровка выполняется на специальном станке, что позволяет выполнить работу идеально точно.

В условиях вашего гаража самостоятельно такую процедуру осуществить маловероятно. Использовать ручную шлифмашинку (как советуют некоторые гаражные «кулибины») для этой цели означает полностью испортить прилегающую поверхность. В таком случае ремонт ГБЦ приведёт к полной замене головки — шлифовать её до бесконечности невозможно.

При перегревах также может наблюдаться разрыв корпуса в виде трещин. Не всегда они видны для глаза, однако их наличие сильно отражается на правильной работе двигателя. Если трещины образовались в местах прилегания головки и блока, клапанных сёдлах — вам не останется ничего другого, как заменить головку блока на новую. Все другие участки поддаются восстановлению с помощью аргонной сварки. Такой ремонт ГБЦ самостоятельно сделать не получится ввиду отсутствия специализированного оборудования — далеко не на всех СТО имеется такая сварка.

Как видим, не всё доступно для ремонта своими силами. Правильно оценив фронт работ, вы, тем не менее, сможете сэкономить средства своего бюджета.

Ремонт головки ваз 2106

Гбц ВАЗ 2106

Вся головка, крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами, десятью большими и одним маленьким, которые затягиваются с определённой последовательностью и усилием.

Замена прокладки

1. Головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.

2. Отсоединяем провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость.

3. Снимаем карбюратор.

4. Снимаем распределитель зажигания с высоковольтными проводами.

5. Снимаем крышку головки блока.

6. Снимаем распределительный вал в сборе с корпусом подшипников. Отсоединяем от выпускного коллектора выпускную систему и снимаем трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

7. Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.

8. Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя.

9. Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров.

10. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания.

11. Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

12. Вынимаем болты из отверстий.

13. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами

14. Затем снимаем прокладку головки блока.

15. Устанавливаем головку в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую.

16. Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки.

17. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.

Какая цена на маслосъемные колпачки по ссылке.

Снимаем ГБЦ (головку блока цилиндров)

Ликвидируем недостатки литья ГБЦ и коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем коллекторы). Посредством шарошек и шкурки.

Принципиально важно: впускные каналы не должны быть полированы! Если поверхность полирована (зеркальна) смесь на ней конденсируется и писец. В каналах удаляем приливы и неровности.

Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.

Промываем ГБЦ всеми доступными средствами (бензин, керосин, стиральный порошок и т.д.)

Лучше делать это дома (при комнатной температуре)

Проверяем, не загнуты ли клапана (напрасно работали 4 часа). При необходимости покупаем новые и притираем притирочной пастой, нанося каплями на опорную поверхность клапанов. Для удобства приклейте гайку на 17 к клапану на суперклей

Засухариваем клапана, вставив новые маслосъемные колпачки и устанавливаем коромысла и коллекторы с карбюратором так, чтобы все каналы идеально совпадали

Потом работу создавали уже на установленном в подкапотное пространство двигателе

Устанавливаем ГБЦ, наряду с этим непременно покупаем НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ (протяженность 120мм). Соблюдаем порядок и моменты затяжки.

Момент затяжки

Возьмите динамометрический ключ и затяните все штифты согласно порядку, указанному на схеме. При этом момент протяжки должен составлять 3,5 – 4,1 кгс*м. В первую очередь необходимо натянуть два винта, расположенные посередине. Затем, в целях соблюдения правильного порядка натягиваются по два верхних и нижних штифта, расположенных по бокам от средних элементов. Далее, натягиваются по два крайних штифта – сначала левые, затем правые. При этом элемент под одиннадцатым номером трогать не нужно.

После того, как эти действия выполнены, нужно натянуть штифты еще раз, в такой же последовательности. Обратите внимание, теперь момент затяжки динамометрическим ключом должен составлять 10,5 – 11,5 кгс*м.

После этих действий вам осталось затянуть только винт под номером 11. Сделайте это при помощи динамометрического ключа, а момент должен составлять 3,5 – 4,0 кгс*м.

Сама по себе эта процедура не так уж и сложна, но требует небольших подготовительных работ. И сразу приведу перечень необходимого инструмента, без которого просто не обойтись при выполнении этого ремонта:

Вороток с удлинителем

Головка на 19 и 10

Во-первых, если вы собрались ремонтировать двигатель, то обязательно необходимо слить охлаждающую жидкость.

Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним и добраться до них просто невозможно, не снимая распределительного вала.

И также необходимо отсоединить трубку подвода охлаждающей жидкости к головке, которая находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:

И отсоединить трубку, отведя ее немного в сторону:

Также нужно отсоединить штекер от датчика температуры, который показан на фотографии:

Теперь все готово и можно начинать откручивать болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя, используя довольно мощный вороток с головкой:

После того, как болты ослабли, можно воспользоваться трещоточной рукояткой, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:

После того, как все болты головки откручены, можно приподнимать ее, взявшись за переднюю часть, или как вам будет удобнее:

Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок. Во-первых, обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается на один раз. Разумеется, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я делал это с помощью специального средства для удаления следов прокладок Ombra голландского производства, нанося эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:

В результате после около 10 минут ожидания и тщательной работы обычной щеткой для одежды, получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующим образом: первые три камеры сгорания чистил различными средствами, начиная от бензина и заканчивая WD-40, а последнюю именно этим специальным средством.

Снимаем цепь со звездочки распределительного вала

Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя

Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания

Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров

Вынимаем болты из отверстий

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами

Снимаем прокладку головки блока Ваз 2106. Устанавливаем ГБЦ в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую

Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.

Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на двигателях Ваз 2106

1.Откручиваем и снимаем

2. Снимаем ГБЦ (головку блока цилиндров)

3. Рассухариваем и вытаскиваем клапана, пружины и коромысла

4. Выдалбливаем старые направляющие со стороны камеры сгорания, если имеется люфт клапанов. Для этого подойдет головка с шестигранником #6

5. Устраняем дефекты литья ГБЦ и коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем коллекторы). С помощью шарошек и шкурки.

ВАЖНО: впускные каналы не должны быть полированы! Если поверхность полирована (зеркальна) смесь на ней конденсируется и писец. В каналах удаляем приливы и неровности.

6. Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.

7. Устанавливаем новые направляющие клапанов, предварительно смазав маслом. Для этого подойдет головка #11 с удлиннителем и молоток.

Лучше делать это дома (при комнатной температуре)

8. Проверяем, не загнуты ли клапана (зря работали 4 часа). При необходимости покупаем новые и притираем притирочной пастой, нанося каплями на опорную поверхность клапанов. Для удобства приклейте гайку на 17 к клапану на суперклей

9. Засухариваем клапана, вставив новые маслосъемные колпачки и устанавливаем коромысла и коллекторы с карбюратором так, чтобы все каналы идеально совпадали

10.Устанавливаем ГБЦ, при этом обязательно покупаем НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ (длина 120мм). Соблюдаем порядок и моменты затяжки.

И так прежде чем мы приступим к разборке и последующей сборке головки блока цилиндров нам необходимо подготовить весь необходимый инструмент, а именно гаечные ключи на «13» «17» «21», свечной ключ, приспособление для сжатия клапанных пружин, круглогубцы и отвертка, если все необходимое есть, то теперь можно приступать непосредственно к снятию головки блока цилиндров, о том как это правильно сделать было расписано в разделе «Двигатель» в статье «Замена прокладки головки блока цилиндров«.

Теперь вам необходимо отвернуть болты крепления впускного и выпускного коллектора. Снимите впускную трубу вместе с карбюратором в сборе и выпускную трубу с прокладками, непотеряйте шайбы. Отверните гайки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения, снимите его, после снимите прокладку. Отверните гайки крепления натяжителя цепи и снимите его. Отверните гайки крепления подвода жидкости к отопителю и снимите. После чего выверните все свечи зажигания. Произведите снятие датчика системы охлаждения. Отверните болты крепления успокоителя цепи и извлеките его.

На следующем этапе произведения работ по разборке и сборке головки блока цилиндров вам необходимо произвести снятие маслосъемных колпачков (см. Замена маслосъемных колпачков клапанов). После их снятия, извлеките клапана из направляющих втулок. Снимите стопорные пластины пружины рычагов. При необходимости если будет мешать карбюратор снимите его, для этого отверните четыре гайки крепления. Сборку головки блока цилиндров производите в обратном порядке, рекомендуется при сборке заменить все прокладки новыми.

labavto.com

ГБЦ является одним из агрегатов транспортного средства, требующих качественного обслуживания, в противном случае ремонта просто не избежать. Как произвести ремонт, расточку и доработку головки блока цилиндров ВАЗ 2106 своими руками в домашних условиях? Как демонтировать и установить ГБЦ? Об этом мы расскажем вам с фото и видео в этой статье.

В каких случаях необходимо снимать и ремонтировать блок?

Причин ремонта может быть несколько, рассмотрим их по порядку:

1. Первой и наиболее распространенной причиной, в результате которой необходимо снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106 и ее ремонт, является износ прокладки. Уплотнительная прокладка со временем изнашивается, в ней могут появляться пробоины, в результате чего в моторную жидкость может попадать антифриз, а в охлаждающую жидкость — масло.
2. Появление микротрещин в структуре ГБЦ. В этом случае необходимо не только снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106, но наличие специального оборудования, которое позволит осуществить качественный ремонт.
3. Поломка направляющих втулок. Выход из строя этих элементов требует неотложной замены компонентов.
4. Необходимость ремонта седла головки или его замена.
5. Замена распределительного вала или необходимость его ремонта и дефектовки.

На самом деле, причин может быть множество, но мы привели наиболее распространенные и самые часто встречаемые в случае с автомобилями ВАЗ 2106. Подробнее о том, как происходит ремонт и демонтаж, расточка и доработка головки блока цилиндров на ВАЗ 2106, вы сможете узнать ниже.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Поэтапное руководство по снятию и ремонту

1. Снятие головки блока цилиндров является ответственным этапом в нашем случае. Перед тем, как приступить к снятию и доработке ГБЦ, необходимо слить с двигателя все антифриз, а также снять воздушный фильтр вместе с карбюратором. Перед этим заранее отсоедините все патрубки и шланги системы. Для осуществления работ вам потребуется стандартный набор инструментов, то, что должно быть у каждого водителя, включая гаечные ключи, отвертки и так далее.
2. Когда карбюратор снят, необходимо приступить к демонтажу крышки головки блока цилиндров, а также совмещению меток на диске коленчатого шкива и распредвала. Кроме того, метки на диске распредвала должны совпадать с меткой на корпусе. Подробнее об этом на видео и фото.
3. Следующим этапом демонтажа станет ослабление натяжителя цепочки и демонтаж опорной шайбы. Вам нужно резко снять винт и демонтировать звезду ГБЦ. Также следует осуществить демонтаж распределительного вала ВАЗ 2106 вместе с корпусом. Далее, снимаются рокера, после чего отсоединяются все высоковольтные кабеля от свечей зажигания и выкручиваются винты, которые крепят саму ГБЦ. Далее, головка блока цилиндра снимается для ремонта, предварительно чистится от отложений и образовавшегося нагара.

Замена заглушки

Установленная новая заглушка

1. Замена заглушки, как вы увидите на видео, может вызвать некоторые трудности. Из-за коррозии и отложений ее может быть трудно снять. Воспользуйтесь шестигранником, но перед этим обильно спрысните винт жидкостью VD-40. Это не всегда помогает, но возможно в вашем случае это будет целесообразно.
2. Если таким образом выкрутить заглушку для ее замены не удалось, то придется ее высверливать. Для этого по периметру вокруг заглушки следует просверлить несколько отверстий (сверлите насквозь не боясь, под этой пробкой находится толстая стенка, так что агрегат вы не повредите). Главное в этом вопросе — не повредить резьбу.
3. Следующим этапом будет установка заглушки. В этом вопросе нет ничего сложного. Перед установкой заглушки вам потребуется полностью очистить резьбу от нагара и отложений, для этого можно воспользоваться острым предметом по типу шила. Только после того, как резьба очищена, заглушку можно устанавливать.

Замена направляющих втулок

Установка втулок в ГБЦ

1. Используйте пассатижи и зажим, чтобы демонтировать втулки. Когда элементы сняты, произведите замер их внешних диаметров, на практике он обычно меньше на 0.05 мм заводских.
2. Чтобы установить вышедшие из строя втулки, вам потребуется молоток с оправкой и моторная жидкость, возможно потребуется нагреть металл, для чего можно воспользоваться электроплитой.
3. После того, как втулки нагреты (если это нужно), они смазываются маслом, чтобы легче вошли.
4. Когда все восемь втулок заменены на новые, нужно подождать какое-то время, пока ГБЦ остынет. При этом внутренний диаметр втулок должен быть развернут так, чтобы клапана не болтались внутри, но при этом могли ходить свободно и не заклинивали.

Зенкуем седло головки

Схема для зенковки седла

1. Как понятно из видео, замена седла ГБЦ может вызвать некоторые трудности.
2. Вам необходимо срезать слой металла по кругу, подробная схема приведена выше.
3. После этого под углом 120 градусов ГБЦ необходимо срезать до того момента, как не появится круглая кромка.
4. Затем необходимо сделать рабочую фаску толщиной до 0.2 см. Это делается для того, чтобы клапан плотно притирался.

Видео «Ремонт ГБЦ на классических авто»

О том, как осуществляется ремонт ГБЦ на ВАЗ 2106, вы можете посмотреть на видео.

Самостоятельная замена прокладки ГБЦ на автомобиле ВАЗ 2106

От состояния прокладки ГБЦ зависит качество работы двигателя ВАЗ 2106. Она относится к одноразовым расходным материалам, требующим замены при каждом снятии ГБЦ. В статье описывается, какую функцию выполняет прокладка и как выполнить ее замену на ВАЗ 2106, а также прилагается видео с демонстрацией процедуры замены.

Какую функцию выполняет прокладка ГБЦ?

Прокладка головки блока цилиндров расположена между ГБЦ и цилиндрами и выполняет несколько функций:

• уплотняет место, где прилегает головка к блоку цилиндров;
• не дает протекать маслу и попаданию охлаждающей жидкости (ОЖ) в цилиндры;
• сдерживает внутреннее давление и высокую температуру.

Таким образом, она разделяет между собой три системы: газораспределения, охлаждения и смазки. Испытывая большие нагрузки, она быстро изнашивается.

Ниже перечислены признаки, по которым можно определить необходимость замены:

• недостаточное давление в одном или нескольких цилиндрах;
• вспенивание ОЖ, падение ее уровня при отсутствии внешней течи происходит из-за попадания газов в систему охлаждения;
• эмульсия на масляном щупе, увеличение уровня масла в поддоне, причиной этого является наличие антифриза в системе смазки;
• появление масляной пятен на поверхности ОЖ и горловине радиатора говорит о пробитой прокладке в районе масляного канала;
• белый дым в выхлопных газах, при этом падает уровень ОЖ;
• выдавливание ОЖ жидкости из расширительного бачка в виде пены свидетельствует о нарушении герметичности одного из цилиндров;
• уровень ОЖ падает и двигатель закипает.

На видео рассказывается о признаках прогара прокладки.

• некачественный расходный материал;
• перегрев силового агрегата;
• неправильная затяжка болтов головки блока цилиндров;
• недостаточный уровень ОЖ;
• неправильная установка головки блока цилиндров.

Процесс замены

Если обнаружены признаки повреждения прокладки, то ее следует сразу же заменить.

Набор инструментов

Для проведения процедуры замены нужно приготовить:

• набор гаечных ключей;
• плоскогубцы;
• отвертку;
• динамометрический ключ;
• емкость для охлаждающей жидкости;
• чистую ветошь.

Машину перед заменой необходимо вымыть, чтобы грязь не попала в разобранный двигатель.

Процедуры замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2106 состоит из следующих шагов:

1. Обесточить автомобиль, отсоединив минусовую клемму от АКБ.
2. Слить охлаждающую жидкость в приготовленную емкость.
3. Демонтировать воздухофильтр, крышку клапанов, привод регулирования воздушной заслонки.
4. На следующем этапе необходимо совместить установочные метки на распредвале и коленвале, чтобы не пришлось снова устанавливать фазы газораспределения при сборке.
5. Далее нужно демонтировать карбюратор и распределитель зажигания с высоковольтными проводами.
6. Открутив колпачковую гайку натяжителя, следует ослабить натяжение цепи ГРМ.
7. Ослабив крепление шестеренки, необходимо ее демонтировать. Снимаем звездочку распредвала

Цепь следует привязать проволокой, чтобы случайно не упала в мотор.

На этом замена прокладки на ВАЗ 2106 завершена.

Ничего сложного в процедуре нет, ее может выполнить самостоятельно автолюбитель даже с небольшим опытом ремонтных работ. Таким образом, можно сэкономить на автосервисе.

Видео «Замена прокладки ГБЦ на классике ВАЗ»

В этом видео демонстрируется замена прокладки ГБЦ на классическом ВАЗе.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114 своими руками: признаки неисправности, рекомендации бывалых

Содержание:

1. Требование к прокладке
2. Признаки неисправности
3. Полезные рекомендации
4. Процесс замены

Не секрет, что прокладка головки блока цилиндра играет огромную роль в правильной функциональности любого автомобиля. В данном случае ВАЗ 2114 уж точно исключением не является.

За счет наличия данной прокладки обеспечивает герметичность трех основных систем:

• Охлаждение;
• Масляная смазка;
• Газораспределение.

Если возникла какая-то неисправность, связанная с нарушением целостности прокладки, она обязательно подлежит замене. Ремонт в данном случае неприемлем.

Новенькое изделие

Требования к прокладке

Выбирая новую прокладку ГБЦ, необходимо учитывать предъявляемые к данному элементу требования. Как вы уже поняли, она выполняет очень важные задачи, потому от качества выбранной новой детали зависит работоспособность всего вашего автомобиля.

Требования к данному элементу следующие:

• Прокладка должна быть упругой, устойчивой к деформации;
• Элемент обязан обладать водонепроницаемости и маслонепроницаемостью;
• Компонент обязательно должен быть устойчивым к воздействию горячих газов;
• Не бояться химических воздействий;
• Сохранять целостность и представленные выше характеристики в течение длительного периода эксплуатации.

Прогоревшая прокладка больше не способна нести в себе основные защитные функции, потому обязательно выполняется процедура замены.

Признаки неисправности

Опираясь на характерные признаки потери своих характеристик прокладки, можно вовремя предпринять соответствующие меры по недопущению ухудшения ситуации с вашим автомобилем. Как результат, затраты на ремонт будут включать в себя разве что покупку новой прокладки. Своими руками ее поменять можно без особых проблем.

Полезные правила

Прежде чем приступить непосредственно к самой процедуре замены прокладки, советуем ознакомиться с несколькими важными правилами. Они помогут вам выполнить замену прокладки максимально правильно и избежать повторного ремонта в ближайшие несколько сезонов. Там уже все зависит от множества факторов.

1. Участок блока, куда будет помещаться новая прокладка, тщательно обезжиривайте и убирайте все остатки старой резинки.
2. Все резьбовые отверстия зачистите от масла и следов грязи.
3. Воспользуйтесь оселком для удаления имеющихся неровностей на соприкасающихся поверхностях. Если дефекты более серьезные, тогда потребуется отшлифовать поверхности головки блока цилиндров.
4. Внимательно центруйте новую резинку согласно направляющим. В противном случае прокладка не сможет эффективно выполнять поставленные перед ней задачи и в скором времени потребуется повторное вмешательство.
5. При замене прокладки рекомендуется поменять используемые соединительные болты на новые.
6. Под каждый болт в обязательном порядке устанавливает подкладная шайба.

Замена

Теперь, зная все тонкости процедуры замены, можно рассказать непосредственно о том, как своими силами можно демонтировать старую резинку из ГБЦ и установить на ее место новую.

Для работы вам потребуется определенный набор инструментов и материалов:

• Динамометрический ключ;
• Гаечный ключ;
• Торцевая головка;
• Отвертка;
• Прокладка;
• Емкость для слива жидкости охлаждения;
• Чистая сухая ветошь.

Начинаем процедуру замены.

1. Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Процедура стандартная, но без нее дальше работать запрещено.
2. Зафиксируйте поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке — ВМТ.
3. Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную заранее емкость.
4. Стравите давление в топливной системе, если вы только недавно заехали в гараж после поездки.
5. Далее приемную трубу выхлопа отсоединяем от выпускного коллектора.
6. Снимается крышка головки блока цилиндра, а вместе с ней не лишним будет отсоединить ресивер, дроссельный узел, выпускной и впускной коллектор.
7. Ослабьте хомуты, которые держат патрубок воздухоподвода на дроссельном узле. Снимите его с узла, захватив вместе со шлангом для забора воздуха. Демонтируйте параллельно воздушный фильтр вместе с корпусом.
8. На левой торцевой части ГБЦ располагаются массовые провода, которые отключаются и тем самым снимается топливная рамка.
9. Открутите крепежи, на которых удерживается передняя крышка. Снимите крышку и ремень ГРМ. Зафиксируйте коленчатый вал, чтобы предотвратить возможные прокручивания.

Важный этап очистки

10. Достаньте натяжной ролик и дистанционную шайбу вместе с ним.
11. Демонтируйте крепежные болты, чтобы снять зубчатый шкив от распределительного вала.
12. Теперь нужно снять заднюю крышку. Для этого откручиваются крепежные гайки и болты.
13. С помощью крестовой отвертки демонтируйте винты, ослабьте хватку хомута и постепенно начните отключать все шланги от выпускного патрубка головки.
14. Путем откручивания крепежных гаек, снимаются шланги подачи и слива горючего с топливных трубок.
15. Шестигранником отсоединяются 10 крепежных болтов. Откручивайте каждый болт на пол оборота друг за другом, чтобы снять напряжение, и избежать деформации крышки.
16. Извлеките винты и шайбы.
17. Снимите головку и прокладку.
18. Зачистите все соприкасающиеся поверхности, удалите все следы металлической стружки, зачистите резьбовые соединения и отверстия.
19. Поставьте новую прокладку, принимая во внимание две центрирующие втулки. Отверстия с медной окантовкой должны оказаться между 3 и 4 цилиндрами. Эти отверстия служат для прохождения масла.
20. Убедитесь, что на первом цилиндре закрыты оба клапана, после чего можно возвращать головку на место.

Процесс установки

21. Вставьте крепежные винты в отверстия и закручивайте их. Делается это в четыре этапа согласно представленной ниже схеме:

• На первом этапе затяжка выполняется с моментом 20 Нм;
• На втором этапе применяют момент затяжки в пределах 69,4-85,7 Нм;
• На третьем этапе крепежи проворачиваются на 90 градусов;
• На завершающем цикле происходит финальная затяжка еще на 90 градусов.

Выполнив замену, проведите процедуру обратной сборки, двигаясь в противоположной последовательности. Если грамотно разобрать узел, со сборкой проблем возникнуть не должно.

Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя Ваз-2106

Снятие и разборка головки блока цилиндров

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора. Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров. Отсоединяем от карбюратора тросы привода воздушной и дроссельной заслонок, снимаем подводящий фланец.
Снимаем распределитель зажигания с высоковольтными проводами.
Отсоединяем провода от карбюратора и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
Отсоединяем шланги от карбюратора, впускного коллектора и выпускного патрубка головки блока цилиндров.
Отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу и теплозащитный щиток стартера.
Исполнение всех вышеперечисленных операций описано в соответствующих разделах.
Отсоединяем шланг от патрубка подвода жидкости к отопителю. А от выпускного коллектора отсоединяем кронштейн крепления трубки отвода жидкости из отопителя.

Снимаем клапанную крышку головки блока цилиндров.
Поворачиваем коленчатый вал до момента совпадения меток на звездочке распределительного вала и корпусе подшипников (см. Регулировка зазора между рычагами и кулачками распределительного вала). Снимаем звездочку и корпус подшипников распределительного вала
Снимаем цепь со звездочки. Звездочку вынимаем, а цепь подвешиваем на проволоку, чтобы не уронить внутрь блока цилиндров.
Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с распределителем зажигания.
Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.
Снимаем головку блока цилиндров в сборе.

Отсоединяем от головки впускной и выпускной коллекторы.
Снимаем рычаги и пружины клапанов.
Рассухариваем клапан
…и извлекаем его из направляющей втулки.
Ключом «на 17» расконтриваем, а ключом «на 13» отворачиваем регулировочный винт…
…и извлекаем его.
Ключом «на 21» отворачиваем втулки регулировочных болтов.
Снимаем стопорную пластину.
Детали клапанного механизма.
Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления патрубка подвода охлаждающей жидкости к отопителю…
…и снимаем патрубок.

Собираем и устанавливаем головку блока цилиндров в обратной последовательности.
Перед установкой очищаем плоскости головки и блока цилиндров и удаляем масло и охлаждающую жидкость из резьбовых отверстий блока.

Похожие статьи

• Замена ручника Ваз-2109
• Движение автомобиля Ваз-21213
• 2012 Brabus Mercedes-Benz CLS : Мужской автомобиль
• Ремонт системы ЭПХХ Ваз-2107
• Датчик температуры воздуха на впуске двигателя RENAULT F3R
• Замена обивки багажника Ваз-2107
• #323. Тюнинг Волга ГАЗ 3110
• Разборка и сборка главного и рабочего цилиндров сцепления ВАЗ-2105
• Снятие привода дроссельной заслонки Ваз-2109
• Lada Samara Приехали менять помпу.а поменяли… Ремонт ВАЗ 2109-08-10 Kalina

• Устройство Москвич

Как снять головку блока цилиндров на ваз 2107 карбюратор видео своими руками

Как снять ГБЦ ВАЗ 2107

Если вы решили поменять прокладку гбц или у Вас прогорел клапан или есть другие неисправности, то вам придётся частично разбирать двигатель. И в этой статье я расскажу всю последовательность действий для того, чтобы вы узнали как снять ГБЦ ВАЗ 2107 карбюраторной версии и аналогичных 2106 и др.

Для начала перечислим инструменты необходимые для снятия ГБЦ: гаечные ключи на «13» «17» «21» свечной ключ и приспособление для сжатия пружин клапанов, а так же плоскогубцы и отвертка.

Перед снятием ремонтируемой детали нужно слить охлаждающую жидкость и ослабить хомуты на шлангах идущих к ГБЦ. Отсоединяем высоковольтные провода от свечей зажигания. Далее отсоединяем шланг сапуна и снимаем воздушный фильтр. Отцепляем от карбюратора тросик подсоса, газа, провод идущий на регулятор холостого хода, шланг вакумного регулятора распределителя зажигания, шланг подогрева и откручиваем карбюратор.

Откручиваем болты впускного и выпускного коллектора. Следующим шагом является снятие крышки ГБЦ и совмещение меток газораспределительного механизма.

Эта процедура делается для ускорения процесса сборки. Прочитать как это делается можно в статье Замена цепи ГРМ на классике. Для двигателей с ремнем делается аналогичная процедура. Отцепляем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости. Ослабляем гайку натяжителя цепи. Разгибаем стопорную шайбу болта звезды распредвала и откручиваем его.

Снимаем звездочку и фиксируем цепь от падения.

Снимаем корпус подшипника распредвала, аккуратно, не роняя шайбы, открутив 9 гаек. Теперь мы видим 10 болтов крепления ГБЦ к блоку внутри и еще один расположен снаружи. Откручиваем их и головка готова к демонтажу.

Теперь Вы всё же узнали как снять ГБЦ ВАЗ 2107 и схожих моделях классики. Если есть какие-то вопросы, то милости прошу в комментарии.

Как самостоятельно заменить прокладку ГБЦ на ВАЗ 2107

Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) устанавливается, чтобы улучшить герметизацию между головкой и блоком цилиндров. При затяжке соединений прокладка равномерно спрессовывается, чем обеспечивает полную герметичность. Это одноразовая деталь, которую приходится периодически менять. Замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2107 можно выполнить своими руками в гаражных условиях, руководствуясь пошаговой инструкцией.

Что учесть при выборе нового изделия

Чтобы прокладка выполняла свои функции, она должна быть устойчивой к воздействию повышенных температур и иметь свойство сжиматься. Эти свойства зависят от материала изготовления. Существует несколько вариантов изготовления прокладок: из асбеста, паронита, металла и их комбинаций.

Комбинированные варианты, слои которых сделаны из различных материалов, сочетают в себе несколько свойств. Прокладки из асбеста и металлических сплавов обладают повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур, но не усиливают уплотнения между головкой и блоком цилиндров. Изделия из паронита и резины, обеспечивают качественную герметизацию, но предел для высоких температур у них ниже. Выбирая прокладку, предпочтение следует отдавать изделиям комбинированного типа.

Чтобы не ошибиться с выбором уплотнителя, необходимо
учитывать характеристики силового агрегата, который установлен на автомобиле.
На ВАЗ 2107 может быть установлен один из трех типов двигателей. Они отличаются
диаметром цилиндров. У силового агрегата 2103 диаметр 76 мм, у 2105 и 2106 – 79
мм. Если поставить прокладку несоответствующего диаметра, испортятся кромки
уплотнителя. Естественно, будет нарушена герметизация.

Когда необходима замена уплотнителя ГБЦ

При прогорании прокладки повреждения существенные:
утрачивается целостность, деталь теряет форму. При пробое повреждения
незначительные, порой даже незаметные невооруженным глазом.

Прокладка становится непригодной по следующим причинам:

• перегрев;
• крепежные элементы при установке затянуты с
  отступлением от норм момента затяжки;
• некачественный хладагент;
• нарушения в работе двигателя;
• бракованное, некачественное изделие.

Силовой агрегат перегревается из-за неисправностей элементов
охладительной системы: радиатора, вентилятора и др. Для прогорания прокладки
достаточно проехать буквально 500 метров. При установке уплотнителя ГБЦ важно
соблюдать порядок закручивания креплений и момент с каким они затянуты. Если
будут нарушены эти правила, уплотнитель деформируется и в дальнейшем будет пробита.
ОЖ низкого качества может стать причиной коррозии, что вызовет повреждение
материала уплотнителя и даже головки цилиндра.

Пришедшую в негодность прокладку ГБЦ можно определить по
следующим признакам:

• перебои в работе силового агрегата;
• потеки рабочих жидкостей из-под ГБЦ;
• быстрый нагрев и перегрев мотора;
• следы ОЖ в смазывающих веществах;
• пар в выхлопных газах;
• конденсат на свечах зажигания;
• повышенное давление в охлаждающей системе,
  появляется дым в расширительном бачке.

Симптомы проявляются по-разному в зависимости от места
повреждения прокладки. Если испорчены края отверстий цилиндров возможен
перегрев двигателя и повышенное давление в системе охлаждения.

Если ОЖ попадет в камеры сгорания двигатель начнет троить, так как в ТВС будет разбавлена хладагентом, не сможет до конца сгорать. Из выхлопной трубы будет выходить белый дым со специфическим запахом.

Если повреждения на краю уплотнителя, в месте соприкасания блока цилиндров и головки возможны подтеки рабочих жидкостей.

Признаки прогара прокладки ГБЦ.

При появлении признаков прогорания уплотнителя, нужно
подойти к диагностике комплексно. Прежде чем приступать к замене уплотнителя,
нужно убедиться, что причина именно в нем. Для этого необходимо выполнить
следующий ряд действий:

1. Обнаружив потеки жидкостей на блоке цилиндров,
   нужно убедиться, что течет точно из-под головки.
2. Заводим мотор и анализируем цвет и запах выхлопов.
   Если они выглядят в виде белого дыма, имеют запах антифриза, глушим двигатель и
   аккуратно откручиваем крышку с расширительного бачка. О наличии в системе
   охлаждения выхлопных газов говорит запах сгоревшего топлива.
3. Запускаем двигатель без крышки на расширительном
   бачке, внутри него не должно быть масляных следов масла и пузырьков газа.
4. Глушим мотор, даем ему остыть. Достаем щуп для
   измерения уровня масла и смотрим на ее цвет. Если ее уровень слишком повысился
   без особых причин или есть следы жидкости бело-коричневого цвета, это говорит о
   смешивании масла и хладагента.
5. Даем поработать силовому агрегату 5 минут,
   глушим его. Достаем свечи, осматриваем электроды. Если они влажные, то большая
   вероятность, что в цилиндры попала ОЖ.

Замена уплотнителя ГБЦ: пошаговая инструкция

Для проведения работ по замене прокладки на ВАЗ 2107
необходимо приготовить:

• набор ключей;
• головка с воротком;
• отвертку;
• динамометрический ключ;
• емкость объемом около 5 литров для слива рабочей
  жидкости.

Сначала нужно демонтировать головку блока цилиндров.
Процедура проходит по следующему алгоритму:

• Сначала желательно снять с авто аккумулятор. Это даст возможность избежать короткого замыкания и обеспечит доступ к ГБЦ.
• Откручиваем крепежные гайки на крышке корпуса воздухофильтра. Демонтируем крышку и вынимаем фильтрующий элемент.
• Откручиваем на нижней пластине корпуса воздухофильтра гайки крепления. Ослабив хомуты, снимаем шланги с патрубков фильтра и демонтируем корпус.

• Ослабив хомуты, отсоединяем от узла топливные
  шланги.
• Теперь снимаем карбюратор, выкрутив гайки на
  шпильках, фиксирующих его.

• Далее снимаем провода системы зажигания и
  распределитель.

• На следующем этапе сливаем охлаждающую жидкость.
  Двигатель должен остыть. Чтобы ОЖ стекла быстрее и для сброса давления,
  откручиваем пробку с радиатора и крышку с расширительного бачка.
• Снимаем защиту картера, открутив болты
  крепления.
• Подставляем под сливное отверстие приготовленную
  емкость. Ключом на «13» откручиваем сливную пробку.
• Когда стечет хладагент из блока цилиндров,
  подставляем тару под радиатор. Откручиваем пробку со сливного отверстия и
  сливаем жидкость.

• Далее, ослабив хомуты, отсоединяем две трубки
  охлаждающей системы, которые идут к ГБЦ.

• Откручиваем торцевым ключом на «10» восемь крепежных
  гаек и снимаем прижимные шайбы. Далее демонтируем клапанную крышку.

• Ключом отпускаем фиксирующую гайку на натяжителе
  цепи ГРМ. Снимаем цепь с шестерни и подвязываем ее.
• Взяв молоток и большую отвертку поддеваем и отгибаем
  края у фиксирующей шайбы, откручиваем и вынимаем болт.

• Демонтируем шестерню.
• Откручиваем крепежные гайки распредвала и
  демонтируем вал.

• Выкручиваем четыре крепежные гайки приемной
  трубы и снимаем ее. Одновременно с ней демонтируем прокладку.
• Откручиваем 10 крепежных болтов ГБЦ, а также
  один небольшой болт, расположенный на отливе головки.
• Чтобы демонтировать головку блока цилиндров,
  желательно позвать помощника Она очень тяжелая, поэтому есть вероятность
  поцарапать машину.

Далее осматриваем снятый уплотнитель и оцениваем повреждения.
Устанавливаем причины дефектов и устраняем их.

Новый уплотнитель монтируем на ГБЦ. Монтируем ее не на
головку, а на блок. Перед установкой качественно очищаем поверхность, где прилегает
прокладка от остатков предыдущей, чтобы обеспечить качественную герметизацию.
Укладываем новую деталь и выполняем ее центровку с помощью двух направляющих.

Очистив также ГБЦ от остатков поврежденного уплотнителя,
устанавливаем ее на блок поверх прокладки.

Далее закручиваем динамометрическим ключом крепления. Нужно учесть, что затягивать их нужно в установленном производителем порядке.

Начинаем затягивать крепеж от центра передвигаясь постепенно
к краю, согласно схеме. Затяжка проходит в два этапа. Сначала болты затягиваются
моментом 4 кгс/м, следующую затяжку выполняем усилием 11,5 кгс/м. Максимальное
усилие для одиннадцатого болта – 3,8 кгс/м.

Далее проводим обратную сборку. На этом процесс замены прокладки можно считать законченным.

Головка блока цилиндров ВАЗ 2107

Двигатель «семерки» имеет рабочий объем в 1500 см 3 , что обеспечивает автомобилю хорошие технические характеристики. Интенсивная и длительная эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107 приводит к износу цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма. Средний и капитальный ремонт подразумевает снятие неисправной головки и демонтажа многих деталей с блока цилиндров. Потребуется также замена многих частей, среди которых прокладка, маслосъемные колпачки и направляющие клапанов.

Для проведения ремонтных работ на двигателе ВАЗ 2107 понадобятся следующие инструменты и принадлежности:

1. Микрометр для выполнения измерений и дефектации деталей.
2. Оправки для демонтажа и установки новых направляющих клапанов и маслоотражательных колпачков.
3. Динамометрический ключ.
4. Плитка с закрытой спиралью.
5. Приспособление для сжатия пружин клапанов.

Ремонтным работам на ГБЦ предшествует снятие ее с блока цилиндров, очистка от загрязнений и последующая замена неисправных элементов.

Демонтаж узла и подготовка к ремонту

Выполнение работ такого рода требует достаточно высокой квалификации и специального оборудования. Снятие ГБЦ осуществляется в такой последовательности:

1. Автомобиль устанавливается в гаражном боксе, отключается аккумулятор.
2. С двигателя демонтируются следующие элементы: корпус воздушного фильтра, карбюратор и крышка головки.
3. Верхняя звездочка привода ГРМ откручивается от распредвала и снимается.
4. При помощи головки и мощного воротка выворачиваются болты крепления головки.
5. После этого узел аккуратно снимается с блока цилиндров.
6. На поверхности остается прокладка точнее ее остатки, их необходимо удалить при этом используется неметаллический инструмент, чтобы избежать повреждений.

На двигателях ВАЗ 2107 применяются прокладки, изготовленные из огнестойкого состава. После демонтажа головки в процессе ремонта с блока цилиндров необходимо перенести ее на верстак для осмотра и ремонта. Начинать необходимо с тщательного осмотра и проверки всех узлов для выявления деталей со значительными отклонениями от номинальных значений. Для всех таких деталей понадобится замена запасными частями.

Головка блока ВАЗ 2107 устанавливается на деревянной подставке на рабочем столе. Она играет роль приспособления фиксирующего клапана при их разборке. Дефектные детали снимаются, и производится их замена, подлежат обновлению также все уплотнительные прокладки. На данном этапе подготовку к ремонту подготовку можно считать завершенной.

Головка блока – восстановление рабочих параметров

ГБЦ автомобиля ВАЗ 2107 изготовлена из алюминия, что позволило упростить обработку деталей и уменьшить общую массу силового агрегата. Головка для ремонта снимается с блока цилиндров и размещается на рабочем столе. При помощи с нее демонтируется коленчатый вал в корпусе с подшипниками скольжения.

Следующим этапом восстановительных работ на узлах двигателя ВАЗ 2107 проводится снятие клапанов и замена направляющих втулок. Для этого используется приспособления для сжатия пружин и пинцет для вынимания сухарей. Клапана вынимаются из гнезд, и проводится измерения диаметра стебля при помощи микрометра. При значительных отклонениях от номинала они меняются вместе и направляющими. С привалочной поверхности удаляются остатки старой прокладки при помощи скребка из мягкого материала. Следует помнить, что алюминий достаточно мягкий и головка может быть легко повреждена.

Сборка ГБЦ начинается с установки новых направляющих и сборки клапанных механизмов. Затем производится установка новой прокладки на поверхность блока цилиндров. На нее устанавливается собранная и проверенная головка, которая крепится при помощи болтов. Затяжка производится динамометрическим ключом в установленном порядке. Последним этапом осуществляется замена уплотнительной прокладки крышки клапанной коробки.

Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 21074. Чем официалы, лучше сам!

Едил

У сына и без прокладки головки блока цилиндров на вазе куча чего чинить 🙂 Молодец мужик

Нурхат

здраствуйте, один вопрос, если ремень оборвется, клапан загнет? на этой модели. у меня 2х литровый, механичесский двигатель! спасибо большое!

Августа

Молодцы. Рукастые парни, приятно смотреть

Арутюн

Видео было бы на много интереснее если бы показывали как идёт чистка, замена самих втулок, сёдел! Мне приятель сказал и без прокладки головки блока цилиндров на вазике полно чем заняться можно,

Федр Девишев

Эта всё хрень долгая просто выкручиваете свечу и смотрите

Кенжебек

Лучше что-то конкретное по прокладке головки блока цилиндров посоветовал бы 🙂 сборная солянка, оч даже классно вышло!

Все сервисы по ремонту ВАЗ 21074 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 21074

Сауль Оуэн

Легко и просто!?

Хандорин Доминго

Здравствуйте, очень рад смотреть ваше видео

Илюша

Хотелось бы, чтобы подробнее показал бы по прокладке головки блока цилиндров Ж)) Привет вам мастера =)… Можно вопросик?… Мне понравился ваш способ замены прокладки!!! Я тоже стараюсь менять… С минимальными телодвижениями!!… =)… У меня карина 2-х литровая, 133 лошади… Пробег 400.000… И наблюдаю течь масла, когбуд то из под головки… Сначала думал из под клапанной крышки, но потом кое как разглядел, и помоему из под головы… Вы случайно не снимали замену на такой как у меня???… К стати точная копия вашего универсала!!! И тоже серая!!!

Владилена

не называй 9ку автомобилем

Шурочка Замаренова

Геморрои с прокладкой головки блока цилиндров уже напрягают ))) так делали ещё 100 лет назад

Филя Шушляников

добрый день у меня вопрос, у меня ниссан н 16 2005г. пробег 117000 тыс.все признаки на замену цепи, ошибка распредвала,плавают обороты при заводе, в холодное время очень плохо заводится со 3 -4 раза, заводится и глохнет,датчики менял,если резко газануть может заглохнуть,но стоит прогреться до рабочей температуры едет отлично тяга хорошая заводится хорошо,разбирал смотрел на шток натяжителя выдвинут не до конца, я думаю не может ли у меня натяжитель давить плохо,пружина может слабая,я так понимаю он еще от масла давит,подскажи что ты думаешь. Свернуть ОТВЕТИТЬ

Хор ⚠Предупреждение за CapsLock

РЕБЯТ А НЕПРОШЕ ПОДГОНЯТЬ ПОРШЕНЬ ПОД КЛАПОНА

Магомедрасул

У друга и без прокладки головки блока цилиндров на vaz много чего поломалось >) Спасибо видео класс! Хотел спросить у меня на шестерки 4 контактное реле и с одного контакта идет плюс красный и белый провод перебит может быть что белый провод питающий 12? вольт потому что напряжение на участке цепи 12 вольт нет?

Dewey

Следующее видео: замена вкладышей без снятия шатунов или замена прокладки гбц без снятия гбц)

Odell

Мне друг сказал на 21074 и без прокладки головки блока цилиндров много чего сломалось ))) Хотелось бы спросить,какой у вас объём двигателя,а то мне гады не родной двигатель поставили на икса,думаю,что 2 и 5 объём,а должен стоять 3 объём(,и от квкг маленький шланг вы говорили к топливной рампе,но хотелось бы фото посмотреть как точно,потому что кто то заглушил его и подключить не вижу куда,какую функцию он выполняет???

Урс

Здравствуйте подскажите пожалуйста какая прокладка подходит на lacetti в этом писали я буду Очень вам благодарен От какой машины Спасибо большое

Тамирлан Апатьев

Если ну прямо все делать по мурзилке то ремонт (работа) должен стоить в разы дороже…ибо нужно оборудование,измери тельный инструмент, которое стоит ОГО-ГО. Если все что есть у Саши из оборудования перевести в деньги, то он бы мог иметь несколько таких ХАРЬКОВ, а он ездит на семерке. Периодические трудности с прокладкой головки блока цилиндров куда ни шло >)

Сколько весит семерка Жигули. Сколько весит лада гранта в снаряженном состоянии? Двигатель и трансмиссия

Краткое описание и история

Именно ВАЗ 2101 является старейшей моделью Волжского автомобильного завода, с которой началась история отечественного автопрома.19 апреля 1970 года с конвейера завода сошла первая малолитражка. Модель была основана на Fiat 124 1966 модельного года. На самом деле первыми «копейками» были почти итальянские автомобили, т.к. технические характеристики ваз 2101 и фейт 124 мало чем отличались друг от друга: двигатель 1,2 литра и комплектация начального уровня. Разницы между машинами практически не было.

В дальнейшем отечественные автоконструкторы значительно усовершенствовали конструкцию автомобиля под условия эксплуатации в нашей стране.Дорожный просвет был увеличен, поскольку качество дорожного покрытия не всегда позволяло передвигаться с удобством и комфортом. Были значительно усилены кузов и подвеска, благодаря чему улучшились технические характеристики ВАЗ 2101. Задние дисковые тормоза от fiat заменены на барабанные. Это было связано с их долговечностью и устойчивостью к пыли и грязи, которых всегда хватало.

Изменениям подверглось практически все, в том числе и конструкция двигателя. Увеличено расстояние между цилиндрами (это позволило расточить диаметр цилиндров), распределительный вал перенесен на головку блока цилиндров.Кроме двигателя сцепление, коробка передач, задняя подвеска. В результате вес автомобиля увеличился на 90 кг. Всего в конструкции ВАЗ 2101 было более 800 изменений и отличий.

С 1970 по 1986 год на заводе было собрано около трех миллионов автомобилей ВАЗ 2101. Спустя 19 лет после того, как машина сошла с конвейера, первый коммерческий экземпляр занял почетное место в музее АвтоВАЗа.

Тюнинг ВАЗ 2101

Практически все современные автомобили типа седан оснащены кузовом несущего типа, ВАЗ 2101 в этом случае не исключение.Что значит несущий кузов, спросите вы? Это означает, что стальной короб кузова является не только удобной тарой для пассажиров, водителя и их багажа, но и «несет» в комплексе все элементы, узлы и агрегаты автомобиля.

Кузов ВАЗ 2101 воспринимает не только статические нагрузки прикрепленных к нему элементов, но и сопротивляется их воздействию в процессе движения (в динамике). Это свойство рамы автомобиля называется жесткостью на кручение, которая составляет около 7300 Нм/град на «копейке».

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

На этот показатель прочности и жесткости кузова багажника ВАЗ 2101 сильно влияет состояние его днища, порогов и крыши, которые соединены между собой передней панелью, стойками дверных и оконных проемов, поперечной панелью.Вы можете сами убедиться в целостности геометрии, а значит, и в общем состоянии своего автомобиля, сняв своими руками размеры кузова ВАЗ 2101 и сравнив их с данными, которые содержит руководство по ремонту автомобиля.

Что следует из вышесказанного? И тот факт, что усталость кузова напрямую влияет не только на контрольные точки крепления узлов и агрегатов, что изображено на схеме кузова ВАЗ 2101 выше, проявляется и в «чистоте» геометрии его боковых и передних проемов.Распределение нагрузок по кузову в динамике происходит следующим образом: от элементов подвески впереди вибрация и удары переходят на поперечину и далее на подрамник, после чего на область брызговика и лобового щита, которые уже являются нагруженными. несущие элементы кузова. Сзади происходит примерно такая же картина, только в более коротком виде, то есть без участия крепления силового агрегата, сразу от подвески к кузову автомобиля.

ВАЗ 2101 схема кузова

Как вы понимаете, при таком типе кузова и работе его подвески большую роль в устойчивости и безопасности автомобиля играет то, из чего сделана сама рама автомобиля.Понятно, что чем больше мы усилим слабые места кузова, тем более жестким и устойчивым он будет, но в этом и весь смысл вопроса с подвохом: сколько весит кузов ВАЗ 2101?
Усиливая раму автомобиля, мы увеличиваем его массу, тем самым увеличивая нагрузку на его конструктивные элементы. Замкнутый круг? Вовсе нет, поэтому умные люди в институтах преподают такую ​​науку, как сопротивление материалов, изучив, какие инженеры-конструкторы рационально подобрали толщину материалов, их соотношение размеров и сечений.В итоге все эти факторы помогли получить на выходе высокопрочную раму ВАЗ 2101.

Для снижения веса и снижения затрат ненесущие детали (крышки багажного отделения и моторного отсека) изготовлены из более тонкого металла. Толщина стальных листов, составляющих наиболее важные для прочности кузова элементы, составляет около одного миллиметра, что не меньше (можно даже сказать больше), чем у других, близких по классу, современных автомобилей.

Передние и задние «перья» «копейки» приварены к кузову, что позволило ввести их на равных в несущую цепь автомобиля, что также способствовало уменьшению его массы, что 955 кг.

А вот это его общая масса, узнать сколько весит кузов ВАЗ 2101 нам поможет следующая раскладка:

• 140 кг — масса силового агрегата с навесным оборудованием;
• 26 кг — коробка передач;
• 10 кг — карданный вал;
• 52 кг — задний мост;
• 7 килограмм — радиатор;
• 280 килограммов — собственно вес кузова ВАЗ 2101.

Как-то не особо впечатляющая цифра. А если его умножить на все автомобили, выпущенные за все годы выпуска (с 1970 по 1988 год) в количестве 4,85 млн? Согласитесь, здесь каждый сэкономленный грамм играет немалую роль!

Но не все так просто. Долговечность кузова отнюдь не в толщине металлического листа, из которого он изготовлен, она зависит от того, насколько качественно производитель (в нашем случае — сам владелец) провел антикоррозийную защиту.

Как правило, после сварочных работ перед покрасочной камерой кузов ВАЗ 2101 подвергали фосфатированию, в ходе которого на всю его поверхность наносили химически стойкую фосфатную пленку. В дополнение к этому результат был закреплен слоем грунтовки, нанесенной с помощью электрофореза, что позволило создать равномерное покрытие грунтовки в самых труднодоступных местах. Дно автомобиля, в свою очередь, было покрыто слоем специальной прочной мастики, которая надежно защитила его от воздействия агрессивной внешней среды.

Все вышеперечисленное в совокупности способствовало тому, что ВАЗ 2101 стал популярным не только в свое время, но и уверенно «держит марку» надежного работяги по сей день.

Кстати, «копейка» была одной из первых машин знаменитого пилота «Формулы-1» Кими Райкконена, отец которого был чрезвычайно привязан к нему за его неприхотливость и надежность.

Пассажирский с приводом на заднюю ось, тип кузова седан (четырехдверный). Эта модель является продолжением модельного ряда, который начался с не менее известной «копейки».Предшественником «шестерки» является автомобиль ВАЗ 2103. Если их сравнить, то можно найти много общего. Первый год жигулевские «шестерки» и «тройки» даже выпускались на заводе АвтоВАЗа одновременно.

Но в 1977 году начинается история, полностью вытеснившая своего предшественника как с конвейера, так и с рынка. Шестерка комплектовалась несколькими типами двигателей: 1,6 л (80 л.с.), 1,5 л (74 л.с.), 1,3 л (64 л.с.). История автомобиля насчитывает три десятилетия, за это время в нем многое изменилось, правда не все в лучшую сторону.

Главное, чтобы внешний вид остался, именно таким, как нравился автомобилистам. В конце 2001 года АвтоВАЗ полностью закрыл конвейер, на котором выпускалась «шестерка». Его переоборудовали под производство более перспективной и современной «десятки». Но закрыть проект ВАЗ 2106 руководство не могло позволить, поэтому модель выпускалась на «ИЖ-Авто» до 2006 года.

Отличия ВАЗ 2106 от предшественников

Центр стиля Волжского автомобильного завода в 1974 году приступил к разработке нового проекта, первоначально носившего название 21031.Именно отсюда начинается история знаменитого автомобиля ВАЗ 2106, длившаяся 30 лет. Буквально недавно была разработана модификация «копейки» ВАЗ 21011, поэтому мы решили особо не фантазировать над названием. Требования к модели включали следующее:

• уменьшение количества деталей, покрытых хромом;
• улучшенная оптика с минимальными изменениями конструкции.

Внешний вид – классика того времени. Много модного в то время черного пластика в кузове.В. Антипин разработал конструкцию автомобиля, а В. Степанов сконструировал ее, которые впоследствии были использованы на других моделях. По сравнению с «тройкой», то «шестерка» получила следующие изменения во внешности:

• модифицированные бампера;
Колпаки колес
• стали другими;
• значительно улучшилась обшивка передней части автомобиля;
• имелись повторители указателей поворота по бокам;
• решетки для вентиляции в задних стойках;
• и самое главное появилась эмблема завода Жигули.

• обивка дверей и подлокотников;
• на передних сиденьях подголовники регулируются в вертикальной плоскости;
В элементах управления появилось
• тревог;
• на правой руке находится переключатель, позволяющий управлять омывателем лобового стекла;
Подсветка приборной панели
• регулируется по яркости с помощью специального реостата;
• Индикатор низкого уровня тормозной жидкости в банке.

Классический ВАЗ 2106 тех лет также имел люксовую комплектацию, которая отличалась от простой наличием радиоприемника, обогревателя заднего стекла и заднего противотуманного фонаря.

Двигатель и трансмиссия

Специально для новой модели был переделан двигатель 2103. Диаметр каждого цилиндра был увеличен на 3 мм, и это дало увеличение объема почти на 0,3 литра. В результате рабочий объем стал равен 1,6 литра. Крутящий момент увеличился на 12 процентов, но добиться 80 л.с. не удалось. С участием. Все упиралось в конструкцию впускной системы, которую специалисты решили не менять. Поэтому в ВАЗ классике много взаимозаменяемых узлов, что упрощает ремонт.

Интересна и история КПП, ведь для «шестерки» была разработана своя коробка, которую чуть позже стали устанавливать на внедорожники «Нива». По аналогии с автомобилем третьей модели «шестерку» решили выпускать в двух модификациях с двигателями меньшей мощности. Если провести подробный обзор модели, то можно увидеть, что в кузове есть крепления и отверстия для педалей и руля со стороны пассажира.

Модель также выпускалась на экспорт в страны с левосторонним движением.Декабрь 1975 года – начало эры «шестерок», именно тогда с конвейера ВАЗа сошел первый тестовый автомобиль. Спустя почти 3 месяца он попал в поток, и к концу 1976 года именно ВАЗ 2106 стал трехмиллионным автомобилем. Столько автомобилей «Жигули» выпустил завод за время своего недолгого существования.

История изменений модели 2106 по годам выпуска

За всю историю модели было много изменений во внешности и интерьере. Правда, они все очень маленькие. Тем, кто заинтересован в восстановлении автомобиля ВАЗ 2106 до первоначального вида, стоит посмотреть на год выпуска. Только после этого можно восстановить машину. Так, после 1980 года все автомобили стали работать на карбюраторах «Озон».

Когда «тройка» сошла с конвейера, на ВАЗ 2106 стали менять молдинги. Вместо хрома использован пластик, окантовки на колесных арках не было, с задних крыльев исчезли ставшие привычными катафоты.Даже заводская табличка, изначально имевшая привлекательный вишневый фон, была радикально изменена на черный цвет. Хромированные решетки на вентиляционных отверстиях заменены на пластиковые.

К концу 80-х гг. автомобиль ВАЗ 2106 уже претерпел массу изменений, можно было купить машину несколько худшую по функциональности, чем она выпускалась десятилетием ранее. Вместо фонарей в дверях появились дешевые светоотражатели. Это удобно, но не так красиво.

Задние барабанные тормоза пришли от «пятерки» на ВАЗ 2106, а колпаки от колес остались, как и козырьки между бамперами и кузовом для защиты от грязи. В начале 90-х стал постоянно гореть индикатор стояночного тормоза, хотя до этого при нажатии на ручник включалось реле, отчего лампочка мигала.

Машина на протяжении всей своей истории становилась проще и дешевле в производстве. Даже молдинги пытались убрать, хотя они были своеобразной чертой «шестерки».Однако их быстро вернули на место. К концу 90-х автомобиль ВАЗ 2106 сильно изменился, из него исчезла большая часть хромированных деталей, так как они были очень дорогими в производстве.

Ремни безопасности стали использовать только инерционные, а руль взяли от более современных модификаций автомобиля ВАЗ 2105. Даже электростеклоподъемники можно было заказать по желанию: их устанавливали с завода. В 2000 году история модели продолжилась на «ИЖ-Авто». Именно в эти годы, последние для «шестерки», были упразднены абсолютно все хромированные детали: решетка радиатора и ободки на задних фонарях.Цены на автомобили продолжали расти, хотя качество автомобиля стало заметно хуже.

В наше время мало кого интересует такая характеристика автомобиля, как его вес, а если и интересует, то в последнюю очередь. Обывателю гораздо важнее знать его аппетит, скорость, стоимость и другие показатели. Хотя, по большому счету, вес автомобиля фактически влияет на все остальные его показатели.

Например, чем тяжелее машина, тем более мощный двигатель на нее надо устанавливать, чтобы она могла развивать необходимую скорость, разгоняться до 100 км за считаные секунды.То же самое можно сказать и о расходе топлива – чем тяжелее транспортное средство, тем большее количество бензина или дизельного топлива ему необходимо для движения.

Устойчивость и управляемость автомобиля также напрямую зависят от его веса. Пик популярности больших, тяжелых автомобилей за рубежом пришелся на 50-60 годы прошлого века. Тогда автопром выпускал поистине гигантские автомобили. Например, Cadillac Eldorado модификации 8.2 весил почти 3 тонны. Согласитесь, что для такого веса и довеска нужен соответствующий.

Но время шло, стало ясно, что для дальнейшего развития и улучшения важнейших характеристик автомобиля необходимо прибегнуть к уменьшению его общей массы.

А если сравнить середину прошлого века и сегодняшний день, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса. Пластмассы, углеволокно, легкие металлы – все эти новшества позволили сделать вес легкового автомобиля намного ниже.

Конечно, для любителей всего большого и тяжелого выпускаются автомобили, похожие на пароходы, пьющие бензин ведрами, но это скорее исключение из правил.

Таблица веса автомобиля

Представляем вашему вниманию таблицу, в которой указан вес автомобиля по маркам.

Таким образом, получается, что если брать, так сказать, «вообще по больнице», то средний вес автомобиля примерно от 1 к 1.5 тонн.

Любопытно, что ВАЗ-2107 «Жигули» (LADA 2107), вазовская люксовая комплектация второго поколения, появилась одновременно с переднеприводным семейством «Спутник/Самара», и это не было ошибкой. Большинство автомобилистов в СССР по-прежнему с недоверием относились к переднему приводу, в связи с чем именно «семерка» оказалась самой престижной моделью ВАЗа в 1980-е годы. И не только в СССР, но и в Восточной Европе. Ее даже называли «Русская Мерседес» или «ХБМ» («Хочу быть «Мерседесом»).

ВАЗ-2107 — видео обзор

ВАЗ-2107 — видео дрэг-рейсинг

В отличие от предыдущих люксов — ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 — новая модель этого сегмента меньше отличалась от «стандартного» ВАЗ-2105. Так, ее кузов отличался лишь более агрессивной формой решетки радиатора и задних фонарей. В салоне появились сиденья оригинальной конструкции со встроенными подголовниками и дефлекторами холодного воздуха (зимой можно было направить горячий воздух на ноги, а поток холодного на лицо).Главным нововведением стал более мощный двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 76 л.с. с., а также 5-ступенчатая коробка передач, впервые появившаяся на «классической» модели Волжского автозавода.

Через два года модельный ряд пополнился универсалом на базе ВАЗ-2105, получившим индекс 2104. При его создании главным принципом была минимальная стоимость замены — по сравнению с прототипом. Отсюда и некоторые особенности: например, кузов универсала менее жесткий, чем у седана, хотя для эксплуатационных нужд должно быть наоборот.«Четверка» довольно быстро заменила предыдущий универсал ВАЗ-2102 и более 15 лет, до появления ВАЗ-2111, оставалась единственной моделью из Тольятти с таким типом кузова.

Не так получилось с «семеркой». По идее, с появлением ВАЗ-2107 нужно было снять с производства предыдущий люксовый ВАЗ-2106, но модели почему-то продолжали выпускаться параллельно. В 1990-е годы ВАЗ-2107 сохранял за собой позицию люксовой модели, и только в новом веке эта позиция стала неоднозначной.Автомобиль уже нельзя было считать люксовой моделью, так как он был морально устаревшим относительно ВАЗ-2110 и стоил значительно дешевле последнего.

К этому времени ВАЗ-2107 Жигули (LADA 2107) был оснащен двигателем с центральным впрыском топлива, что сделало автомобиль самой быстрой волжской классикой всех времен. В сочетании с агрессивным «вневременным» дизайном это придало ей имидж недорогой семейной молодежной машины со спортивными наклонностями. И все же АвтоВАЗ понимал, что отсталая модель вредна для имиджа компании, хотя и привлекала многих покупателей.Поэтому завод начал политику «удаления» ВАЗ-2107. В 2002 году лицензия на его производство была продана украинскому ЛуАЗу, а в 2003 году основное производство было передано с ВАЗа на сызранский завод «РосЛада». С тех пор «семерка» собиралась где угодно — в Египте, Чечне, Украине, Ижевске, — но только не в Тольятти.

Подобные «миграции» претерпела и «четверка». Сейчас эти две модели — последние российские наследники Fiat 124, оставшиеся на конвейере и пользующиеся спросом за непобедимо низкую цену.За долгую жизнь автомобили неоднократно модернизировались, а после конвейерной «смерти» своего предка – ВАЗ-2105 – стали еще более «родственными». Теперь обе машины окрашены в одинаковую цветовую гамму, в которой много вариантов окраски металлик, имеют одинаковые электросистемы, сиденья и двигатели, а также «семерку» решетки радиатора (изначально ВАЗ-2104 проектировался как ВАЗ-2105).

Технические характеристики ВАЗ-2107

Тип кузова: 4‑дв. седан (5 мест)

Двигатель ВАЗ-2107

Объем: 1.5 л — Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин: 72 / 53 при 5000 — Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин: 105 при 3500

Объем: 1,6 л — Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин: 74 / 54 при 5000 — Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин: 116 при 3000

Объем: 1,7 л — Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин: 80 / 58 при 5600 — Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин: 127 при 3300

Трансмиссия: 4- или 5-ступенчатая -скорость ручная.

Экологический класс ВАЗ-2107

Расход топлива ВАЗ-2107

Город 9,8 л; шоссейный 6,8 л; в смешанном цикле 8.5 литров на 100 км

Максимальная скорость ВАЗ-2107

габариты ВАЗ-2107

Длина: 4145 мм — Ширина: 1611 мм — Высота: 1440 мм — Дорожный просвет: 175 мм — Колесная база: 2424 мм — Колея задняя: 1305 мм — Передняя колея: 1349 мм

Масса ВАЗ-2107

Снаряженная масса: 1030 кг — Полная масса: 1430 кг

Грузоподъемность ВАЗ-2107

Размер шин ВАЗ-2107

175/70/R13; 165/70 / R13

Грубый багажник VAZ-2107

379 Liters

Tank Tangers VAZ-2107

39 литров

VAZ-2107 DIY Paining Photo

Do-IT-самостоятельный тюнинг Salon VAZ-2107

VAZ-2121/2131 NIVA Объем резервуара, Грузоподъемность топлива

Лада Гранта седан Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Шевроле Нива новая модель Двигатель Габаритные размеры Расход топлива

ВАЗ Март-1 (LADA-BRONTO 1922-00) Фото оборудования

ВАЗ-2115 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Лада Гранта Лифтбек Характеристики Двигатель Габаритные размеры Расход топлива Объем бака, багажника Грузоподъемность

ВАЗ-212180 Фора Объем бака, багажника Грузоподъемность Расход топлива

Ока ВАЗ (СеАЗ, КамАЗ)-1111 Тюнинг Фото Двигатель Видео

ВАЗ-2120 Надежда Объем бака, багажника Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2110 Объем бака, багажника Грузоподъемность Расход топлива

Лада Веста Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2112 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2102 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-21099 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2104 Объем бака, багажника Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2109 Объем бака, багажника Грузоподъемность F расход топлива

Лада Приора седан Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2106 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2108 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Лада Калина 2 хэтчбек Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2105 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2103 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ -2101 Объем бака, багажника Грузоподъемность Расход топлива

Грузоподъемность Подробнее…

Оставить отзыв

mir-automoto.ru

Раньше назывался Жигули, теперь Жигули. Жигули должны ассоциироваться с 01 по 07 Все что с 08 это уже Жигули.

Вроде так сейчас называют Жигули… можно просто тазами назвать…

И Жигули, и Жигули — товарные знаки, принадлежащие ОАО «АвтоВАЗ».

Жигули это Жигули после 2108 или 2106. Точно не помню

Да Да! Жигули одна из моделей Жигулей

без маркета.конечно только это старое название, сейчас говорят по модели, семерка или приора

жигули название машины ваз, жигули старое название

все лады стеклярус!

Жигули название автомобиля на экспорт Жигуги по европейски звучит не очень благозвучно….

Жигули это модели автомобилей ВАЗ, начиная от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107, остальные Жигули…

Жигули до шестерки после ВАЗа и после Лады

Это Ниссан Лаурель 🙂

в начале восьмидесятых стали называть ЛАДА, до этого ЖИГУЛИ.

ВАЗ это: ОКА, ЛАДА, ЖИГУЛИ, НИВА.

да это все равно

хрен редьки не слаще!

touch.answer.mail.ru

Сколько весит автомобиль ВАЗ (Жигули, Лада, Нива)?

главная > а >

Снаряженная масса автомобиля – это масса автомобиля в стандартной комплектации, с различными расходными материалами (масло, охлаждающая жидкость и т.), но за вычетом массы пассажиров, водителя и багажа.

Сухая масса равна снаряженной массе, но без топлива, некоторого оборудования и припасов. То есть это масса незагруженного автомобиля без топлива.

Допустимая полная масса — это масса автомобиля с максимальной нагрузкой, указанная производителем. Иногда ее называют максимально разрешенной массой. За этот показатель лучше не выходить, если, конечно, вы не хотите, чтобы ваш автомобиль прослужил очень долго. Повышенная нагрузка негативно сказывается на кузове автомобиля и деталях подвески.

wikimassa.org

Как «Жигули» стали «Жигулями»

Почему одни автомобили ВАЗ называются «Жигули», а другие — «Жигули»? Мой дед говорит, что «Жигули» — это «люксовая» модификация ВАЗа. Кто придумал эти названия и что зашифровано в логотипе?

Когда в 1966 году в СССР начали строить новый завод по производству малолитражных автомобилей, оказалось, что придумать ему имя почти так же сложно, как построить мастерские.

Если дать фирме название по аналогии с другими автогигантами-союзниками (ГАЗ, КрАЗ, МАЗ), аббревиатура получится неблагозвучной. Этот не самый важный в то время вопрос так и остался открытым, и в официальных документах строящееся предприятие именовалось «Завод по производству автомобилей в городе Тольятти». Нынешнее название автогиганта невольно подсказали сотрудники компании Fiat, при техническом содействии которой шло советское строительство.Чтобы сократить приведенную выше фразу, итальянцы стали писать в своих спецификациях «Завод на Волге». Тольяттинские ветераны вспоминают, что после этого, с начала 1967 года, название «Волжский автозавод» — ВАЗ.

И название машине придумала вся страна. Был объявлен всесоюзный конкурс, итоги которого были подведены итоги 1 ноября 1968 года. Среди десяти тысяч предложенных названий нашлись и не совсем подходящие: «Гвоздика», «Аргамак» и т. д.В «финал» попали сто вариантов. А крёстным отцом массовой советской малолитражки, говорят, был тогдашний секретарь обкома партии, утвердивший для ВАЗ-2101 и других моделей «классики» название Жигули — по названию горной местности близ Тольятти.

«Географические» названия часто давали продукции советского автопрома, но вскоре «всплыла» накладка с «Жигулями». Когда стали готовить экспортные поставки ВАЗ-2101, выяснилось, что в некоторых европейских языках есть очень похожее по звучанию слово «альфонс», которым называли молодого человека, ведущего асоциальный образ жизни.Тогда же в отделе внешнеэкономических связей ВАЗа придумали для «Жигулей» иностранное название — Lada (Жигули). Это исконно русское слово означает «любимый», оно просто пишется и хорошо звучит на всех языках. Это название стало зарубежным псевдонимом «Жигули», а с обновлением модельного ряда стало использоваться и на отечественном рынке. Начиная с прошлого года все автомобили ВАЗ называются «Жигули».

Вместе с ВАЗ-2101 родилась торговая марка тольяттинских автомобилей: лодка под парусом, выполненная в виде буквы Б — заглавной буквы названия завода.С тех пор эмблема на радиаторах Лада несколько раз менялась, но стилизованная лодка на глади Волги сохранялась всегда.

Игорь Широкун Фото Сергея Кузьмича и АвтоВАЗа

www.autocentre.ua

Новая «Копейка» ВАЗ 2101 Жигули 2017 г., цена

Появление в сети шпионских фото новой «Копейки» ВАЗ 2101 произошло как сюрприз для многих. Современный дизайн, более чем достойные характеристики, возможный выпуск к концу 2017 года — все это стало поводом для информационной шумихи.Чего ждать от отечественного производителя?

Анализ внешнего вида

Внешность нового автомобиля во многом схожа с классическими американскими моделями Мустанг и новыми разработками Мерседес. Внешний вид представляет собой гармоничное сочетание ретро-стиля и аэродинамических требований. Стоит отметить плавность линий, низкую посадку автомобиля, увеличенные колесные арки.

При анализе фото новой «Копейки» 2101 можно выделить следующие особенности:

• признание классической формы;
• стильная решетка радиатора;
• минималистичный дизайн задней части – квадратные фары, прямые линии;
• уникальная штамповка кузова по бокам;
• новая форма фар с отражателями;
• широкий воздухозаборник;
• хороший вид сзади.

Фото салона еще не попали в Сеть, поэтому оценить его невозможно. Если он соответствует внешнему стилю модели, то в интерьере должно гармонично сочетаться классическое управление, удобство и новые технологии.

Возможные характеристики новой «Копейки»

Информации о комплектации и вариантах комплектации Жигулей 2101 2017 мало. Судя по последним данным, это будет самая мощная модель из всей линейки Lada.Насколько это соответствует действительности — покажет время.

На сегодняшний день известна следующая информация:

• Power Point. Мощность – 200 л.с., турбированный.
• Расход топлива — 6 литров. в городском цикле.
• Коробка передач — механика или «автомат».

Размеры кузова практически не отличаются от оригинальной модели. Но судить об этом можно будет только после официального релиза.

Дата выпуска и цена

Судя по внешним данным и известным характеристикам, цена новой Копейки ВАЗ 2101 Жигули 2017 года будет выше средней.По имеющейся информации, стоимость и начало производства будут объявлены только в конце текущего года.

Цена должна зависеть от следующих факторов:

• возможные варианты комплектации;
• стоимость модели;
• характеристики используемых материалов;
Опции
• устанавливаются за отдельную плату.

После официальной презентации должна быть объявлена ​​дата выхода новой модели. Затем первые образцы отправятся в автосалоны.И тогда, исходя из имеющейся информации и реальных отзывов, можно будет судить о перспективах новой «Копейки».

экспозиция

Вся вышеизложенная информация, включая фотографии, не что иное, как свободный полет фантазии. АвтоВАЗ не планирует возобновлять производство 2101 ни в какой модификации. Об этом было объявлено ранее, когда производитель готовился отметить 45-летие выпуска первой модели.

Чтобы разоблачить эту новость, достаточно найти первоисточник одной из фотографий, сравнить ее и копию.

Следующим фактором являются технические возможности Авто ВАЗ. Существующее оборудование не рассчитано на серийное производство таких элементов кузова. Максимум, на что способен производитель, это создать прототип. Но на его официальном сайте информации об этом нет. Если бы машина действительно существовала, была бы официальная презентация или новости.

Для окончательного опровержения можно проанализировать описания технических деталей:

• Силовая установка 200 л.с. с турбонаддувом.Увы, такие агрегаты заводом не выпускаются. Этого не позволит высота блоков цилиндров.
• Колесная база. Для этой модели необходимо разработать принципиально новую основу. Существующие базы, судя по фото, не подойдут.
• Расход топлива. Ведущие европейские производители не могут добиться таких результатов – 6 литров на 100 км для двигателя мощностью 200 л.с. Эти ценности противоречат друг другу.

Подобные фейки можно сделать на базе самостоятельного дизайн-проекта суперкара от АвтоВАЗа Ворон.

На самом деле это изображение и все вышеперечисленное не что иное, как умелая работа в графическом редакторе.

Только один раз производитель показал проект новой «Копейки».

Но этот автомобиль остался только в черновом варианте. Поэтому говорить о появлении обновленной версии 2101 нецелесообразно. Достаточно сравнить действительно шпионские фото любой новой модели европейского производителя с представленными изображениями.

что нужно знать для самообслуживания

Нужно ли доливать масло в двигатель? Человека, задавшего такой вопрос, можно отправить сразу к чертям, а можно считать, что он вообще не разбирается в технике или просто идиот.
Ответ однозначный — масло в двигателе должно быть. Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103?
Когда производится замена масла в двигателе ВАЗ 2103?
Как изменить? Промывать или нет?
Не каждый водитель ответит на все эти вопросы. А вот данная инструкция по замене масла полностью удовлетворит ваши ответы на вышеперечисленные вопросы.
Здесь вы найдете все необходимое: видео замены масла, подробное описание процесса замены масла своими руками, советы или «как лучше сделать» и так далее.Итак, приступим.

Типы масла масло

Выбор моторного масла для ВАЗ 2103:

• Минеральное моторное масло
• Полусинтетика
• Инструмент
• Замена масла
• Слив
• промывка
• Сменный фильтр
• заполнение
• Пуск двигателя
• Краткое заключение

Выбор моторного масла для ВАЗ 2103

На что обратить внимание при выборе масла? Правильный ВАЗ 2103, да и вообще любой другой, подразумевает заливку масла того же типа, что и было, и той же фирмы, желательно.

Это сделано потому, что двигатель уже привык работать с этим маслом и меньше вероятность появления вредных отложений, отложений и тому подобной гадости. Но можно и перейти на другое, скажем, более качественное масло.
Так какой же выбрать?
Что касается производителя, особых правил нет. Все зависит от желания и цены масла.
Если позволяют финансы, то лучше брать подороже, ведь дороже значит качественнее. И чем качественнее масло, тем позже двигатель нуждается в капитальном ремонте.
Можно купить масло отечественных марок или зарубежных — но не дешевую подделку — от этого будет только хуже!

Минеральное моторное масло

Итак:

• Подойдет ли минеральное масло(просто «минералка») для автомобиля ВАЗ 2103? Да, это будет. Ведь этот автомобиль был сделан еще в советское время, и тогда, возможно, использовалось только такое масло.
  Ездили и радовались.
• Но «можно» не всегда означает «должен». Да, использовать двигатель на минеральной воде допустимо, но не рекомендуется.
  Почему? Время покажет — вернее время пройдет, придет зима, ударит мороз и ваш двигатель при попытке его завести покажет вам, простите, неважно!
• Да-да, а все потому, что минеральное масло имеет очень плохое свойство — застывать при низких отрицательных температурах. Это не единственное отрицательное свойство.
  Минеральная вода также оставляет отложения на деталях двигателя, а также требует частой замены.

Полусинтетика

Итак:

• Такое масло уже имеет улучшенные свойства и характеристики по сравнению с минеральной водой.Срок службы полусинтетики заметно больше, соответственно – она лучше сохранит свои свойства до необходимой замены по пробегу.
  Менее негативное воздействие на двигатель, чем минеральное масло.
• Цена на это масло не такая уж и высокая. Его легко купить практически в любом магазине.
  Одним словом универсальное масло, которое часто используется в автомобилях Жигули.

Итак:

• Это масло, безусловно, лучшее из существующих. Широко применяется благодаря высоким эксплуатационным свойствам, хорошей способности сохранять работоспособность всех деталей двигателя.
• Также синтетика хорошо выдерживает высокие отрицательные температуры, что крайне полезно в суровых условиях работы.
• Но все же синтетическое моторное масло не рекомендуется использовать на таких автомобилях по ряду причин. Главное — целесообразность.
  Все дело в том, что автомобиль разрабатывался очень давно, когда таких масел еще не было.
• Да и детали двигателя вполне могут работать как на минералке, так и на полусинтетике. А цена на синтетику просто космическая.
  Так что заливать такое масло при замене масла в ВАЗ 2103 просто не нужно.

Подведем итоги! Общепринятое мнение, что для автомобиля ВАЗ 2103 лучше всего подходит полусинтетическое масло с маркировкой 10W-40 или аналогичное по свойствам.

Интервалы замены масла и подготовка автомобиля

Как часто производится замена масла в двигателе на ВАЗ 2103?
Обратим внимание на несколько моментов:

• Если масло было залито после капитального ремонта двигателя, то его следует заменить через 1 тыс. км пробега.Делается это потому, что при обкатке происходит интенсивный износ деталей двигателя – шатунно-поршневой группы и других деталей.
• Обычная замена масла на двигателях от Жигулей проводится в период 8-10 тысяч километров или через 2 года, если автомобиль не эксплуатировался — смазка просто потеряет свои свойства.
• Если в двигатель было залито минеральное моторное масло, то его следует заменить раньше.
• Неподходящее масло имеет темный цвет – черный, серый.Это свидетельствует о том, что в нем содержится большое количество нагара и других вредных веществ и сигнализирует о необходимости замены.

Что включает в себя подготовка автомобиля к замене масла?
Давайте рассмотрим по порядку:

• Конечно покупка масла и фильтра.
• Удовлетворительное состояние двигателя вашего автомобиля. Если двигатель «кушает» масло или на блоке видны следы подтёков, то желательно сначала отремонтировать двигатель, чтобы устранить все недостатки.
• Прогрев двигателя. Горячее масло лучше стекает — неоспоримый факт.
  Перед заменой масла проехать около 10 км.
• Найдите яму или эстакаду. Если в вашем гараже есть яма — это просто здорово.
  Если нет, то вам придется потрудиться и найти эти предметы. Они являются наиболее удобным способом замены масла двигателя ВАЗ 2103.

• И, конечно же, инструмент.

Инструмент

Что нужно для замены масла.
И вот что:

• шестигранный ключ на 12 или 17
• Лейка для легкой заливки масла

• Емкость для слива масла — ненужное старое ведро, но целое.
• Съемник масляного фильтра

Вот и все аксессуары. Приступаем к замене!

Замена масла

Итак, выбрав качественное масло, купив, устранив все течи масла на двигателе, заготовив необходимый инструмент и прогрев двигатель, можно менять моторное масло.

Слив

Слить старое масло.

Итак:

• Лезем под машину и находим сливную пробку в поддоне.
• Обычно делается под шестигранник, но бывает и по другому — под ключ на 17 обычно.
• Откручиваем сливную пробку.
• Подставляем емкость под масло.
• Далее нужно дождаться, пока из двигателя стечет все масло.
• Затем закрутите сливную пробку обратно в поддон.

Внимание! Масло может обжечь руки, поэтому берегите их.Лучше всего использовать толстые резиновые перчатки – ваши руки останутся целыми и чистыми.

промывка

Часто этот пункт просто исключается из списка. Но в некоторых случаях промывка лучше.

Итак:

• При изготовлении другого типа. Проще говоря — была минералка, заливаем полусинтетику, значит делаем промывку.
• Меняем маркировку заливаемого масла.
  Допустим полусинтетика остается, но у новой другое обозначение, и, соответственно, другие эксплуатационные показатели.Давай умываться!
• И третий вариант, если двигатель давно не запускался.
  Масло оставило отложения на стенках деталей и их необходимо смыть. Мы моем двигатель.

Стирка может выполняться несколькими способами.
Вот некоторые из них:

• Пять минут. Жидкость просто заливают в двигатель на 5 минут, а потом сливают.
  Этот метод не рекомендуется просто потому, что он не имеет смысла.Этот тип якобы промывки просто разжижает масло и позволяет ему лучше и быстрее стекать из двигателя, но не промывает его!
• Специальные промывочные жидкости или промывочное масло. Вот процедура промывки двигателя таким способом.
• После слива старого масла в двигатель заливают промывочное масло. Делается это через заливную пробку в крышке головки блока цилиндров.
• Затем запускают двигатель и дают ему поработать на малых оборотах около 10 минут.
• Следующим шагом является слив промывочного масла.
• Двигатель промыт и готов к заливке обычным маслом.

Совет! Промывайте двигатель только в перечисленных выше случаях. Если залить такое же масло, которое было у вас до замены, то промывка будет даже немного вредна для двигателя!

Замена фильтра

После промывки, а если меняем масло без нее, то после слива масла необходимо заменить масляный фильтр. Инструкция по замене масляного фильтра.

Итак:

• Возможно, нет необходимости снимать масляный фильтр. Обычно его просто выкручивают силой рук.
  Для удобства можно использовать тряпку или перчатки.
• Если нет возможности выкрутить фильтр, то потребуется использовать специальный съемник.
• Съемники бывают разных типов, поэтому поговорим в общих чертах. Зажать фильтр в съемнике и повернуть в сторону откручивания.
  Тогда можно крутить вручную.
• Если даже съемником не получается сломать фильтр, то он просто проламывается отверткой и таким образом откручивается.
• Обратите внимание на посадочное место под фильтр. Бывает, что на нем остается резиновое уплотнительное кольцо от старого фильтра.

• Это кольцо необходимо почистить ножом, а посадочное место протереть тряпкой, чтобы там не осталось мусора.
• После подготовки седла необходимо залить в новый фильтр немного масла, а также смазать резиновое уплотнительное кольцо.

• Помните — фильтр закручивается обратно только вручную! Иначе потом просто не открутишь.
• Фильтр изменен.

Совет! Не забывайте, что в масляном фильтре тоже есть остатки масла. Не открывайте лицо и руки — вы рискуете обжечься и испачкаться!

заполнить

Приступаем к заливке масла:

• Открываем капот.
• Отвинтить заливную пробку. Как уже было сказано, он находится в крышке ГБЦ.
• Далее нам понадобится лейка. Вставьте его в заливную горловину.
• Наливаем масло.В процессе заливки масла важно контролировать его уровень в двигателе.

• Для этого достаем масляный щуп, протираем его. Потом снова опускаем в блок, вынимаем и смотрим уровень.
• Уровень масла на щупе должен находиться примерно посередине между двумя минимальными и максимальными отметками. Не допускайте, чтобы масло достигло своего максимума – это будет лишней нагрузкой на уплотнения двигателя и более вероятно, что оно потечет.

• После запуска двигателя необходимо будет долить масло до уровня.
• Закрутите заливную пробку. Обратите внимание на состояние пробки.
  Она должна сидеть крепко. Если ее состояние неудовлетворительное, то из-под нее будет вытекать масло и она будет дрожать и издавать звуки, которые будут вас раздражать во время движения.

Запуск двигателя

После замены масла необходимо запустить двигатель и проверить его работу:

• Через несколько секунд после запуска индикатор уровня масла должен погаснуть.
• Сначала двигатель может быть шумным, но потом все устранится.Масло должно попасть в систему через некоторое время.
• При работающем двигателе проверьте герметичность сливной пробки. Если он плохо затянут, оттуда будет вытекать масло.
• Через несколько минут работы двигателя остановите его и проверьте уровень масла. Долейте, если необходимо.

Краткое заключение

Краткое заключительное замечание:

• Следите за состоянием и чистотой двигателя вашего автомобиля.
• Меняйте моторное масло вовремя!
• Не сдирайте резьбу при закручивании сливной пробки — иногда это грозит заменой поддона.
• Не упускайте из виду совет, который вы здесь встретили.
• Выбирайте масло, которое уже зарекомендовало себя в хорошем свете. Остерегайтесь дешевых подделок.
• Для получения дополнительной информации посмотрите видеоролик о замене масла.
• Надеемся, что эта статья вместе с подтверждающими фотографиями поможет вам.

Следите за состоянием своей Тройки и она прослужит вам долгие годы!

14.04.2017

Для заднеприводного седана ВАЗ-2103 (LADA 1500) или просто «тройки» отечественный производитель изначально предусмотрел новый двигатель 2103 рабочим объемом 1.5 литров, построен на базе ВАЗ 2101. Также в этой модели проверенные двигатели от «копейки» на 1,2 литра и от ВАЗ-21011 на 1,3 литра. Двигатели ВАЗ 2106 для третьей модели Жигулей выпускались небольшими партиями.

Двигатель ВАЗ 2103

Четырехцилиндровый карбюраторный рядный силовой агрегат ВАЗ 2103 на 1,5 литра получил верхнерасположенный распределительный вал, цепной привод ГРМ и высокий блок цилиндров, что позволяет устанавливать коленчатый вал с удлиненным ходом поршня.