АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Новости

Украинский супер автобус Torsus опрокинули на бок

Новости

Opel Corsa F поколения полностью рассекречена

Новые авто

Ford показал свой новый кроссовер Puma

Автобизнес

Летнее снижение цен: на ограниченный склад ŠKODA действует специальное предложение

Б/у авто

Daewoo Lanos и Daewoo Sens: почувствуйте разницу

Б/у авто

В Новой Зеландии б/у ВАЗ-2107 оценили как BMW 3 Series

Коммерческие

Группа компаний АИС поставила партию хлебных фургонов украинского производства

Акции и скидки

Купить дизельную ГАЗель NEXT в АИС можно с выгодой 200 000 грн!

Видео удалено.

ПДД и безопасность

Безопасность детей на дорогах: инспекция школ в Броварах

Новости

Ford: в будущее с гибридами и электромобилями

Гаджеты

Скоро в Украине: смартфон HONOR 8Х в цвете Phantom Blue

Гаджеты

Peugeot запускает в Украине приложение для смартфонов – MyPeugeot App

Авто 11,087 Просмотров

Часто перед автовладельцем возникает вопрос, как убрать и удалить ржавчину с кузова авто. А если вы приобрели поддержанный автомобиль, то эту проблему нужно решать сразу же. Если пятна ржавчины не слишком большие, то их можно убрать и в домашних условиях и не переплачивать деньги на автосервисе. Автомобиль имеет несколько проблемных участков, которые необходимо периодически проверять во избежания коррозии, это:

• Крылья
• Рама
• Днище
• Пороги
• Двери
• Колесные арки
• Внутренняя и наружная поверхности капота
• Внутренняя и наружная поверхности багажника
• Места соприкосновения кузова с накладными элементами
• Участки пола под сидениями
• Участки пола под ногами водителя

Перед началом удаления ржавчины с вашего авто, его нужно подготовить. Для этого его нужно хорошо помыть и высушить. После того как помыли машину, протираем ее сухой ветошью, чтобы избежать появления пятен от капель. Машина должна быть идеально чистой, без разводов и хорошо высушена. Следующим этапом нужно выбрать каким способом удалить ржавчину.

Способы устранения ржавчины

Существуют два основных способа, это механический и химический. Рассмотрим эти способы более подробно.

Механический способ 

Многие предпочитают его вследствие того, что на металле не оседают остатки химических реагентов, способных нарушить адгезию с краской или шпатлевкой. Этот способ осуществляется с помощью инструмента, специально разработанного для таких работ. Для механической зачистки нужно использовать:

• Пескоструйная установка. Обработка поверхности мелким песком под очень высоким давлением дает отличный эффект. От пескоструйки на поверхности не образоваться вмятины как от других инструментов. Поэтому шпаклевать прийдется меньше. Но к сожалению этот способ доступен не каждому.

• Круглошлифовальная машинка (болгарка). Применяется при зачистке больших площадей. Многие думают, что для чистки ржавчины подойдут крупнозернистые диски, но это не так. Лучше использовать мелкозернистые, так как при больших оборотах болгарки, за один проход можно снять толстый слой метала и сделать дыры там, где изначально их не было.Спешить не нужно, протирайте чаще участок от пыли и просматривайте его. Если ржавчины нет, то значит вы справились на отлично.

• Щетка по металлу. Можно использовать ручную щетку и щетку-насадку для дрели. Конечно оптимальным вариантом будет щетка для дрели, она сэкономит вам время при работе с большими участками.

• Наждачная бумага. В начале работы возьмем крупнозернистую (примерно 120), затем существенно уменьшим зернистость до 400 и 600. Некоторые предпочитаю номера 100, 80 или 40, но это является ошибкой. Ну если у вас есть много времени и шпаклевки, тогда можно использовать и такие номера, так как от них остаются глубокие царапины. Грунтовка и краска их не скроют, только шпаклевка.

Если вы все правильно сделали, то после механической очистки у вас получиться чистый метал. То есть поверхность с металлическим блеском, без всяких дефектов и выступов.

Химический способ

Этот способ очистки производиться химическими средствами. Даже если вы используете дорогое и хорошие средство, рекомендуется до его применения сделать механическую чистку, так как никакое средство не сгладит неровности на вашем авто. Химические средства для удаления ржавчины можно разбить на два класса:

• Подручные.
  Это средства, которые всегда есть в хозяйстве. На первом месте это жидкости с высокой способностью проникновения: уксус и керосин. Такие средства подойдут тем людям, которые считаю что народные средства лучше любых современных препаратов для устранения ржавчины. Нужно хорошенько смочить тряпку и протереть проблемный участок с ржавчиной несколько раз. После оставить тряпку на обрабатываемом участке, примерно на два часа. Затем снова протереть поверхность. Хорошо подойдут в труднодоступных местах, где механическая чистка невозможна.

• Преобразователи ржавчины. Это средства, которые специально выпускаются промышленностью в бутылках или баллончиках. В зависимости от своего состава, могут растворять ржавчину, создавать поверхностный защитный слой. Также существуют комплексные препараты. В основе всех очистителей лежит ортофосфорная кислота, которая очень эффективна для удаления ржавчины. В результате действия таких препаратов, окиси железа преобразуются в прочный фосфатный слой, который в дальнейшем препятствует образованию ржавчины.

Убираем ржавчину

Так как в народе более распространенным способом считается механический, то поговорим о нем. Работу по удалению ржавчины можно разделить на несколько этапов. Приступим:

• Хорошо вымываем машину и определяем места для обработки.
• Очищаем старую краску и удаляем ржавчину болгаркой или щеткой по металлу. Наждаку берем не грубее номера 120. Если вы возьмете меньше, то можно поцарапать кузов, и прийдется больше шпаклевать.
• Обезжириваем поверхность.
• Обрабатываем средством для удаления ржавчины и опять обезжириваем поверхность.
• Большие дыри от коррозии обрабатываем шпаклевкой со стекловолокном и после высыхания зачищаем наждачной. Хорошо выравниваем до гладкой поверхности и обезжириваем.
• Затем наносим обычную шпаклевку и ждем высыхания. Также выравниваем до гладкой поверхности и обезжириваем.
• Теперь наносим антикоррозийный грунт. Делаем три слоя с перерывом на высыхание около 15 минут.
• Если дыры и царапины небольшие, можно сразу наносить грунт без шпаклевки.
• Грунт обрабатываем мокрой наждачной и ждем высыхания.
• Хорошо обезжириваем.
• И последний этап — красим.

Чтобы удалить ржавчину с детали автомобиля может понадобиться 1-2 дня. Нужно помнить, что удалить ржавчину нужно полностью. Если вы пропустите участок или некачественно его обработает, то проблема может появиться снова и очень скоро. Также удалить ржавчину можно в автосервисе. Но лучше это сделать самому, так как вы точно будите уверены, что работа выполнена качественно и на совесть. В любом случае отдавать машину на автосервис или удалить ржавчину своими руками, решать вам.

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками: видео

Видео удалено.

Смотреть видеоСмотреть видео

Источники:

1. Хювёнен, Э. Мир Лиспа. Том 2. Методы и системы программирования / Э. Хювёнен, И. Септянен. — Москва: Высшая школа, 1990. — 430 c.

Аркадий Тарасов

Приветствую Вас на нашем портале. Меня зовут Аркадий Тарасов. В настоящее время я уже более 7 лет работаю механиком. Я считаю, что являюсь специалистом в этом направлении, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные задачи.
Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю требуемую информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ консультация с профессионалами.

Ремонт рамки лобового стекла от А до Я

• Обзор детали и предстоящая работа
• Как отогнуть уплотнительную резинку лобового стекла
• Вычищаем коррозию и выравниваем торцы шпаклёвки

[info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]Методы обработки поверхности крыши, а также кузовной ремонт рамки лобового стекла переднего и заднего, при подготовке под покраску…[/info_border]

Приветствуем автолюбитель на сайте RtiIvaz. ru!

Сегодняшнее видео будет посвящено подготовке машины под полный перекрас, где затронем кузовной ремонт и покраску рамки лобового стекла. Работу начнём с крыши машины и рамки ветрового стекла, где видны некоторые проблемы. Рамка на большинстве машин повреждена в виде отдельных очагов коррозии и других дефектов.

Повреждение вызвано тем, что под уплотнением собирается грязь, влага, которые провоцируют появление ржавчины. Автолюбителям будет полезно узнать, как бороться с коррозией кузова.

В этой серии кузовного ремонта и покраски будет подробно рассказано, как правильно вычистить рамку лобового стекла от коррозии и сбить глянец.

Будет дано два варианта работы со стеклом:

1. Обработка рамки, когда стекло снято и открыт доступ ко всей поверхности.
2. Когда стекло остаётся на кузове и методы обработки рамки без снятия стекла, а также со снятием и без снятия уплотнительной резинки.

Все эти варианты мы рассмотрим в данной серии, ну а работу, как было сказано выше, начнём с крыши автомобиля, то есть искать ямки, вычищать ржавчину и прочее. Обо всем этом, а также инструментах, нюансах работы будет подробно рассказано в этом видео сюжете. Все это для того чтобы вы поняли, как сделать эту работу правильно на своей машине.

Итак, приступим. Как было сказано выше, сегодня мы займёмся ремонтом крыши автомобиля. В нашем случае, поверхность самой крыши довольно ровная без каких-либо значительных повреждений плоскости, кроме одного места, где начинается рамка лобового стекла.

Ранее в этом месте было какое-то повреждение и этот участок был прошпаклеван. Шпаклёвку нужно будет убрать, так как в месте повреждения остался небольшой перепад, который необходимо заровнять.

Помимо этого, как хорошо видно по видео, на самой крыше имеется полоса ржавчины.

Всегда при ремонте крыши стоит обращать внимание на проёмы стёкол, где, как правило, всегда собирается ржавчина. Дело в том, под установленную резинку, попадает влага, мусор, что провоцирует появление очагов ржавчины.

Если в процессе подготовки машины под полный перекрас, не уделить должного внимания оконным проёмам, то после покраски, ржавчина с удовольствием вылезет.

Ржавчина в этом месте появилась по причине того, что-либо не прогрунтовали этот участок, или грунт процарапали при установке стекла и металл, по сути, остался без защиты.

На данной машине можно видеть, что грунтовали поверхность крыши без снятия лобового стекла, это подтверждает своеобразная ступенька на переходе крыши к оконному проёму. Шпаклёвку наносили под резинку, в результате чего осталась своеобразная граница между плоскостью крыши и оконного проёма.

Это считается ошибкой и всегда при ремонте необходимо снимать стекла, то есть либо вырезать, если оно заклеенное, либо снимать резиновый уплотнитель и вынимать стекло. Тогда вы гарантированно доберётесь до всех уголков проёма и сделаете работу качественнее.

Как отогнуть уплотнительную резинку лобового стекла

Мастер Влад ЩЧ показал, на примере заднего лобового стекла, как правильно отогнуть уплотнительную резинку. Хорошо видно следы грунта около проёма, так как здесь также при грунтовании просто проём заклеили скотчем и сейчас хорошо видно границу, где он был наклеен.

Если приподнять резинку, то видно, где заканчивается грунтованный участок и далее необработанная поверхность. Помимо того, что границу будет видно после покраски, она может начать шелушиться и может появиться очаг ржавчины.

В добавок к этому, например, при продаже машины, знающие люди сразу определят, что делалось с кузовом просто отогнув край уплотнителя стекла. Увидят границу покраски и скажут, что автомобиль был перекрашен! А это уже даёт повод для размышлений. Была бита, в аварии и прочее, что может сразу дать повод снизить цену или, вообще говоря, отпугнуть потенциальных покупателей.

В случае когда по какой-либо причине стекло не снимается, то уплотнительную резинку можно просто отогнуть вверх и тогда краска попадёт внутрь проёма, не оставив при этом перехода.

Для этих целей можно использовать шланг или верёвку, подходящей толщины, которая заводятся под резинку, тем самым приподнимая её над проёмом.

Верёвку, провод, шланг и т.п. – выбираете подходящего диаметра, чтобы он аккуратно заполнил полость между резинкой и рамкой проёма. Таким образом, мы дадим максимум доступа для работы с деталью.

Приподнятая резинка даёт возможность шпаклевать, затирать, наносить грунт и выполнять другие необходимые работы. При такой технологии покраски если при осмотре машины перед покупкой отогнуть край уплотнительной резинки, то границы перехода знающим людям не будет видно.

На данной машине видно, что резинка лобового стекла хорошо поддаётся различным манипуляциям из-за снятого замка резинки, который вставляется во внутреннюю полость уплотнителя. Так делают, чтобы после установки стекла распереть замком резинку жёстко в проёме, что не даст стеклу «вылететь» на какой-либо большой кочке или выбоине.

Поэтому, если на вашем автомобиле стекла не вклеены, а держатся на уплотнителе, то при нежелании снимать само стекло, необходимо снять фиксирующий замок стекла. В идеале, лучше всего снять стекла и спокойно работать, имея доступ ко всем уголкам лобового проёма.

При более близком рассмотрении на видео видно, что уплотнитель хорошо защищён скотчем. Можно было внутри даже закрыть больше скотчем, чтобы не было видно самой резины около шнура, который тоже защищает. Помимо этого, за счёт того, что шнур или резинка круглая, она не даёт большого перепада при покраске и краски не будет видно.

Далее, для лучшего усвоения материала, рассмотрим более подробно проблемный участок переднего проёма лобового стекла, где есть полоска ржавчины. Хорошо видно, в каком месте лежала сама резинка, по чётко выделенной границе, где наносили шпаклёвку, а затем грунтовали.

Если бы здесь подложили шланг или верёвку под уплотнитель стекла, то грунт захватит большую поверхность защищая металл и ржавчина здесь не появится. Плюс не было бы чётко выраженного перехода.

Мастер ещё раз напомнил, что если мы не хотим снимать стекло, то хотя бы надо подложить под резинку верёвку или шланг. Токая технология даст возможность работать с плоскостью, защитит проём под лобовое стекло и не будет видно границы перехода нового покрытия, а значит и проблем с покупателем.

Вычищаем коррозию и выравниваем торцы шпаклёвки

Итак, с фронтом работ и ошибками мы разобрались, все было доходчиво рассказано и наглядно показано мастером.

[info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]Приступаем, непосредственно к самой работе…[/info_border]

Для начала нужно вычистить имеющуюся ржавчину. Для этого берётся в первую очередь жёсткий брусок и наждачная бумага Р80. Можно затереть шкуркой и без бруска, но все же им лучше воспользоваться, так как он дополнительно «покажет» плоскость, где понадобится нанести шпаклёвку. А также брусок попутно уберёт имеющийся кантик на переходе.

После обработки шкуркой, места, где не удалось убрать ржавчину, можно будет обработать щёткой по металлу. Особенно это касается таких мест, где есть поры и небольшие углубления, куда наждачная бумага не достаёт.

Берём брусок и аккуратно все вышлифовываем до голого металла. Где была большая точка ржавчины, участок хорошо растушевался и появился голый металл, что нам и требовалось. Не забываем хорошо растушёвывать обрабатываемые участки, о необходимости чего много раз говорилось в предыдущих видео роликах мастера.

Видно, что ржавчина хорошо «уходит» и видимая граница перехода стирается.

В случаях, когда ржавчина довольно серьёзная, то можно воспользоваться болгаркой со специальной насадкой (лепестковый диск) по обработке металла. В зависимости от места обработки можно использовать разные насадки, главное, чтобы ими было удобно подлезть в труднодоступные места.

Например, при обработке углов проёма, удобнее всего работать с конусной щёткой по металлу с помощью дрели.

[highlight pre_bg_color=»red» hex_bg_color=»» hex_text_color=»»]Пример металлических щёток на дрель и УШМ:[/highlight]

Наглядно, на вставке фото, можно рассмотреть различные виды щёток для работы по разным плоскостям.

В нашем случае имеется участок, где щётка не в состоянии добраться до дна фрагмента со ржавчиной. В таком случае нам нужно будет с помощью болгарки снять чёрные точки остатков ржавчины, чтобы добраться до голого металла.

Работая с дрелью нужно соблюдать осторожность, чтобы не «залезть» на подготовленный участок. Обрабатывая сложный участок, нужно всегда обработать участок несколько шире, так как ржавчина может занимать и часть металла под краской.

Обязательно нужно будет тщательно растушевать все края обработанного участка, для подготовки под шпаклёвку. При проверке рукой не должно ощущаться границы перехода.

Если на вашей машине не было шпаклёвки, а был нанесён только защитный слой грунта, то можно взять наждачную бумагу Р180 и растушевать участок металла с грунтом.

Растушёвывать торцы нужно обязательно – на любых материках, чтобы не было жёсткого перехода между металлом и старым ЛКП на детали. Если на машине нет следов кузовного ремонта, то есть, нанесена только заводская краска – торцы нужно растушевать под наждачные бумаги Р150/180 – чтобы снять слой материала.

[info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]Далее наждачными бумагами Р220/240 идёт подготовка под грунтование…[/info_border]
После того как участок был обработан наждачкой Р80, нужно будет использовать наждачку Р150 и под наждачку Р220, чтобы сбить риску перед нанесением грунтового покрытия. Грунт необходимо нанести, так как будет в дальнейшем накладываться шпаклёвка, которую нельзя наносить на голый металл. Обо всём этом также было подробно рассказано мастером в предыдущих частях видео.

В нашем примере будет наносится кислотный грунт (протравливающий) поскольку здесь был голый металл и вероятно остались мелкие следы коррозии в виде точек. Чтобы они не создали заново новые очаги коррозии, точки нужно будет изолировать,.

Далее будет нанесён наполняющий акриловый грунт, для того чтобы уже на него наносить шпаклёвку. Процесс нанесения грунта мастер пропустил, чтобы не повторяться, так как было показано нам в предыдущих видеоуроках.

[info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]Затем предстоит шлифовка плоскости крыши, прилегающей к проёму…[/info_border]
На плоскости крыши имеется небольшой перепад, который необходимо будет зашлифовать и нанести шпаклёвку, где есть небольшая ямка. Все это будет показано уже в следующей части видео.

[info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]И ещё скажем пару слов…[/info_border]

Итак понятны методы и принципы работы, о том, как правильно убрать резинку, вычистить непосредственно саму рамку и на что стоит уделить больше внимание.

В следующей части видео продолжим работу с крышей, покажет мастер, как грунтовать, наносить шпаклёвку и прочее.

Если появились вопросы, оставляйте в комментариях, где будут даны ответы. Не забывайте заглядывать в описания, где даны ссылки на вопросы.

На этом заканчиваю редактировать статью. Спасибо за внимание и Удачи! До скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Читайте далее:

Технология покраски авто своими силами

Plastic Filler — BodyShop Business

Поскольку я работаю в сфере ремонта после столкновений с 1963 года, мое появление почти совпало с появлением пластикового наполнителя. Если вы спросите меня, ни один другой предмет не оказал такого общего влияния на нашу отрасль. (Конечно, я имею в виду пластиковый наполнитель. Не себе.)

И ни у одного другого продукта не было такого потенциала для пользы – или такого потенциала для неправильного использования. И неправильно это было. Даже сегодня, спустя десятилетия, некоторые ремонтники по-прежнему неправильно понимают и неправильно используют пластиковый наполнитель.

Но прежде чем мы углубимся в пошаговую процедуру использования пластикового наполнителя кузова, я хотел бы дать вам некоторые исторические сведения, некоторые из них с личной точки зрения, а также техническую информацию, которая поможет вам понять, как и почему продукт работает, и что может пойти не так, если вы не будете следовать рекомендациям производителя.

Ранние годы: Bondo Mania
Принято считать, что пластиковый наполнитель появился на сцене около 1955. Точно так же, как общественность использует термин Kleenex для нескольких салфеток разных производителей и как Q-Tip является общим названием, данным всем ватным тампонам на палочке, пластиковый наполнитель во многом так же называется Bondo. Почему? Потому что один из крупнейших производителей пластикового наполнителя проделал первоклассную маркетинговую работу. Производитель не только продавал Bondo нашей отрасли, но, что более важно, он продавал его широкой публике. Таким образом, пластиковый наполнитель кузова стал известен почти всем как Bondo.

В то время, когда пластиковый наполнитель начал набирать популярность, производителей было буквально сотни. Его производство было относительно недорогим и не требовало большого количества технологий. Тем не менее, пластиковый наполнитель не был повсеместно принят авторемонтными мастерами. Я очень хорошо помню, как работал у дилера Pontiac-Cadillac в Денвере, когда пластиковый наполнитель был в зачаточном состоянии. Мастер кузовного цеха никому не позволял использовать пластиковый наполнитель при ремонте без его разрешения, которое он давал очень скупо. Техникам кузова пришлось покупать его в отделе запчастей наверху и платить за него самостоятельно. Свинец, с другой стороны, был бесплатным для техников. Пластиковым наполнителем можно было заполнить ямки в свинце или небольшие дефекты, но не более того. Почему? Как и многие другие новые вещи, ими можно злоупотреблять. (В магазине мы назвали это «Навык в банке».)

До этого момента в истории ремонта после аварии наше ремесло требовало огромного мастерства и много тяжелого физического труда, чтобы металл довел поврежденные панели до доаварийного состояния. «Обработка металла» — это ручное искусство ремонта помятой и поврежденной детали из листового металла без использования наполнителя, пластика или свинца. Как все изменилось. Подавляющее большинство техников сегодня не верят, что поврежденная деталь из листового металла на современных автомобилях может быть обработана металлом, потому что они никогда не видели, чтобы кто-то так делал!

До появления пластикового наполнителя у нас были некачественные операторы и некачественные работы на периферии нашей отрасли, как и сегодня. А те, кто хотел насыпать свинец на дюйм глубиной, стали новыми нарушителями пластикового наполнителя.

Но был новый, более важный фактор, который повлиял на имидж нашей отрасли даже больше, чем могли бы эти халявные техники: Джон К. Паблик. Для работы со свинцом требовалось оборудование и материалы (сам свинец, кислота, кислородно-ацетиленовая горелка, свинцовые лопатки и т. д.) и определенные практические навыки, которые не были доступны широкой публике. Однако когда появился пластиковый наполнитель, этот аспект полностью изменился. Теперь широкая публика могла попробовать то, что выглядело относительно легко по сравнению с практикой наполнения свинцом.

Ящик Пандоры был открыт, и на улицах стали видны почти все мыслимые злоупотребления пластиковым наполнителем. Никакая глубина наполнителя не была слишком большой, а инструкции производителя были нужны только для того, чтобы банка выглядела хорошо.

Но за годы, прошедшие после введения пластикового наполнителя, многое изменилось и продолжает меняться. Сам продукт продолжает совершенствоваться, он проще в использовании и значительно более долговечен (при использовании в соответствии с рекомендациями).

Мания тоже прошла. Я читал европейскую книгу по краш-ремонту и краш-тестам, изданную в 1999 немецким парнем по имени Дейтер Ансельм. Его комментарий «Эйфория от пластикового наполнителя сходит на нет», похоже, согласуется с тем, что мне говорят представители производителей. Объем продаваемого наполнителя снизился с расходом топлива. По мере того, как автомобили становились меньше, мы начали заменять больше деталей.

Пять основных групп наполнителей
Я всегда считал, что правильное использование чего-либо помогает понять его. Я знаю, что это не общепризнанное мнение, но все же. Я надеюсь, что вы получите что-то из этого.

Пластиковые наполнители можно разделить на пять основных групп: тяжелые, легкие, армированные волокном, армированные металлом и полиэфирные шпаклевки для остекления.

1. Тяжелый наполнитель – Эти наполнители являются старейшими и были изобретены первыми. Тяжелые наполнители используют тальк в качестве компонента наполнителя в своей смоле, что дает прочный, шлифуемый наполнитель. (Детская присыпка представляет собой форму талька.) Этот тип наполнителя используется при ремонте стекловолокна, потому что стекловолокно и тяжелые наполнители имеют одинаковую твердость, что хорошо при шлифовании. Ошибочно считается, что тяжелый наполнитель является самым дешевым в производстве. Не правда. Сырье для тяжелого наполнителя дороже, чем для легкого наполнителя.
2. Легкая шпаклевка. Легкие наполнители доминируют на рынке, потому что их легче шлифовать и дешевле производить. Они существуют примерно с 1975 года, и вместо талька они используют полые стеклянные бусины или «кварцевые микросферы». Производители наполнителей обнаружили, что использование полого материала в качестве компонента наполнителя со смолой значительно облегчает шлифование пластикового наполнителя и снижает его вес, что снижает транспортные расходы.
3. Армированный волокном – специальные работы требуют особых требований. Армированный волокном наполнитель используется, когда требуется дополнительная прочность, например, при восстановлении разрушенного стекловолокна.
4. Армированные металлом – наполнители, армированные металлом, используются для реставрационных работ или там, где изначально использовался свинец.
5. Полиэфирная глазуровочная шпатлевка – этот продукт используется для заполнения небольших дефектов (точечных отверстий) или в качестве глазури по всей площади ремонта, чтобы уменьшить количество используемой грунтовки и время выдержки. Полиэфирная шпаклевка для остекления представляет собой более тонкий, менее вязкий материал, который очень ровно растекается.

Избегайте 3 распространенных проблем
Полиэфирная смола вступает в химическую реакцию с пероксидом бензоила (отвердителем). Компоненты, используемые для добавления тела или вещества, будь то тальк, стеклянные шарики и т. д., в основном инертны и используются для придания пластиковому наполнителю массы, поддающейся шлифованию. Адгезия достигается за счет как химической, так и механической связи при отверждении наполнителя.

При использовании наполнителя в соответствии с рекомендациями мало что пойдет не так. И это ключ: «Используйте в соответствии с рекомендациями».

Итак, какие общие проблемы возникают, когда наполнитель используется не так, как рекомендуется? Давайте посмотрим:

1. Отсутствие адгезии — это одна из самых распространенных проблем, и почти всегда причиной является плохо подготовленная поверхность. Пластиковый наполнитель становится более жестким, чем толще он нанесен, поэтому его не следует наносить толщиной более четверти дюйма. Если это так, это может в конечном итоге повлиять на адгезию. Его также не следует наносить на отверстия или трещины, которые не являются водонепроницаемыми, чтобы коррозия не ослабила связь с металлом.
2. Точечное отверстие — это еще одно распространенное состояние. Многие считают, что процесс смешивания или нанесение наполнителя вызывает проколы. Это не обязательно верно. Несмотря на то, что продукту присущ воздух, правильное смешивание и процесс нанесения помогают вытеснить воздух.

Неправильная катализация также может быть фактором между двумя отдельными слоями. При нанесении недокатализированного наполнителя на отвержденный и отшлифованный наполнитель на поверхности могут появиться небольшие пузырьки. Это вызвано химической реакцией недокатализированного наполнителя, который взаимодействует с катализатором в отвержденном наполнителе. При шлифовании эти пузырьки выглядят как отверстия.

Окрашивание
3. — это сложная проблема, и если вы когда-либо сталкивались с ней, то больше никогда не захотите. Он не проявляет себя с готовностью в более темных цветах, но он заметен в слегка пигментированных цветных пальто, таких как серебристый, светло-голубой и зеленый металлики, а также белые. Пятна могут быть и более темного цвета, но их просто не видно. Обычно они проявляются в форме области наполнителя и имеют янтарный цвет.

Пятна бывают двух типов. Аминовое окрашивание является наиболее распространенным. Это вызвано тем, что аминовый активатор в полиэфирной смоле реагирует с отвердителем на основе бензоилпероксида, образуя фотореактивное химическое вещество, которое мигрирует к солнечному свету. Он использует растворители в материалах для отделки автомобиля, чтобы двигаться к поверхности. При нанесении прозрачного покрытия растворители в нем поглощают химическое вещество, а когда ультрафиолетовое излучение попадает на химическое вещество, оно вступает в реакцию, становясь янтарным.

Во избежание окрашивания амином:

• Будьте осторожны при катализе. Используйте правильное количество. Не применяйте недостаточную катализацию в жаркую погоду и не перекатализируйте.
• Выберите не окрашивающий наполнитель.
• Имейте в виду, что катализированные грунтовки устойчивы к окрашиванию.
• Знайте, что некоторые лаки более чувствительны к окрашиванию. Обратитесь к поставщику, если у вас возникли проблемы с лаком.
• Дайте пластиковому наполнителю высохнуть перед нанесением грунтовки. Шлифование в «сыром» состоянии, а затем немедленное грунтование могут вызвать появление пятен.

Пятна второго типа, пятна отбеливания, встречаются гораздо реже. Это проявляется в том, что на краске появляется более светлая область, вызванная чрезмерной избыточной катализацией. Перекись в отвердителе представляет собой форму отбеливателя и обесцвечивает цветной слой, делая его светлее.

Как использовать пластиковый наполнитель для металла

Пластиковый наполнитель чаще всего используется для металла. Пример, который я приведу здесь, — один из самых сложных и наименее любимых видов ремонта для боди-тека: вмятина в центре капота. Почему? Потому что даже малейшее искажение или несовершенство будут видны на хорошо отражающей поверхности большой панели капота.

Этот вид ремонта требует высокой квалификации и внимательности. Работа может быть испорчена практически на любом из различных этапов, потому что этот тип ремонта является самым неумолимым.

1. Осмотрите вмятину. Он был вызван выстрелом в воздух из пушки калибра 0,22. Эти пули должны куда-то упасть, ребята! Владелец обнаружил, что пуля застряла между дефлектором жука и капотом, а вмятина находится за центральной распоркой под обшивкой капота. Сначала наш владелец попробовал исправить вмятину без покраски. Ни за что. Затем он отнес его дилеру, который сказал ему, что ему нужен новый капот. Третьим парнем, который посмотрел на это, был я. Я сказал ему, что наименее навязчивым решением будет ремонт — без демонтажа или перекраски передних крыльев.

Прежде чем приступить к работе, вы должны сначала спланировать. Просто так в ремонт не лезешь. Подумайте о том, что может пойти не так, а затем действуйте, пытаясь предотвратить эти вещи. Например, используя этот сценарий, снимите капот. Три минуты работы обеспечивают более широкий доступ и снижают риск повреждения остальной части автомобиля.

2. Следите за тем, чтобы площадь шлифовки была небольшой, чтобы не допустить слишком близкого расположения к краям панели, что потребует смешивания для подбора цвета. Используйте диск с зернистостью от 40 до 80. Я использую здесь зернистость 60, чтобы отшлифовать область вмятины. Снизьте скорость и низкий нагрев и постарайтесь сохранить цинковое покрытие. Не причиняй вреда — ремонтируй.

3. Удалите вмятину, чтобы закрыть допуск исходного положения. В этом случае я использую съемник вмятин типа контактной сварки. Оставшееся повреждение должно быть не глубже четверти дюйма. Никогда не пытайтесь просто заполнить такую ​​вмятину, потому что, когда металл опущен, окружающая область находится высоко. Будь осторожен. Вам не нужна масленка или необходимость сжиматься здесь.

4. Перед заполнением зачистите ремонтируемый участок. Каждое пальто должно быть оперено по крайней мере на полдюйма. Отшлифуйте на 2 дюйма за перьевую кромку с окончательной шлифовкой зернистостью от 180 до 220. Выполнение этого шага теперь уменьшает проблему подрезания наполнителя за счет растушевки после шлифования наполнителя.

5. Наполнитель следует смешивать на непористой поверхности (не на картоне, на ней есть примеси), например, на показанной алюминиевой тарелке для смешивания. Всегда используйте отдельный нож для смешивания. Никогда не наносите и не смешивайте наполнитель одним и тем же лезвием.
Это может привести к размягчению наполнителя из-за некаталитического наполнителя на поверхности шпателя. Я всегда использую стальной нож для нанесения и небольшой резиновый скребок для небольших участков.
Наполнитель следует катализировать в соотношении 2 процента отвердителя к 100 процентам наполнителя.

Лужа наполнителя диаметром 4 дюйма будет катализирована на 2 процента лентой отвердителя, идущей прямо по всему диаметру 4 дюйма. Таким образом, 2-дюймовая лужа, показанная здесь, катализирована лентой на полпути. Используйте протирающие движения с давлением вниз. После нескольких взмахов сложите массу и снова используйте протирающие взмахи, чтобы избавиться от захваченного воздуха. Избегайте взбивающих движений. Повторяйте этот шаг, пока ваш цвет не станет однородным, обеспечивая тщательное смешивание.

6. Наносите шпаклевку плавно, избегая толстых краев и выступов. Попытайтесь визуализировать законченную область, как если бы она была опрыскана.

От вашего ухода зависит количество шлифовальных работ, которые вам придется выполнить, и необходимость в дополнительных слоях. Мы ограничиваем нашу начинку как можно ближе к металлу. Большинство современных наполнителей прилипают к оригинальной или катализированной отделке. Я стараюсь, чтобы ремонт был как можно меньше, поэтому я придерживаюсь заливки металла.

7. Я отшлифовал участок с зернистостью 80. Я никогда не шлифую рукой грубой бумагой. Удаление этих глубоких царапин может привести к подрезке, поэтому я использую зернистость 80 и заканчиваю блокировкой наполнителем с зернистостью 180. Вы можете использовать зернистость от 120 до 180.

8. Готовый ремонт готов к грунтовке. Если вы предпочитаете, вы можете покрыть всю ремонтируемую область полиэфирной глазуровочной шпатлевкой, чтобы уменьшить количество необходимого грунтовочного слоя.

9. Готовая работа! Никаких искажений на этом пикапе Toyota 2001 года. У нас отличное совпадение цветов из-за небольшой площади ремонта, оставляя место для смешивания, не приближаясь слишком близко к соседним панелям. Владелец был очень доволен. И вот оно. Просто обязательно следуйте процедурам, рекомендованным производителем, и успех будет вашим. Позаботьтесь о металле — не повредите его — и используйте наполнитель в качестве тонкого поверхностного слоя, а не вместо мастерства. Всегда будьте профессионалами и всегда будьте мастерами.

Писатель Майк Уэст, пишущий редактор BodyShop Business, был владельцем магазина почти 30 лет и техническим специалистом почти 40 лет. Его магазин в Сиэтле, штат Вашингтон, получил золотой знак отличия I-CAR и синий знак качества ASE.

Вот как можно удалить основные пятна ржавчины с вашего автомобиля

В то время как некоторые любят кузовные работы, обычный домашний мастер воспримет пятно ржавчины как непреодолимый кошмар, медленно разрушающий их рассудок. Почему? Потому что ржавчина — отстой, и если это не просто поверхностная ржавчина, невозможно сказать, что скрывается вне поля зрения. Конечно, пузырь в краске может быть небольшим пятном ржавчины, которое легко исправить. Это также может быть лишь крошечной частью обширного повреждения, которое наконец-то покажет свое лицо. И пока вы не пройдете точку невозврата, тайна будет жить.

Часть агонии заключается в том, что работа зависит от знания различных методов удаления ржавчины, чтобы вы могли принять решение о соответствующем ремонте, когда обнаружите проблему. Что еще хуже, часть работы зависит от специального оборудования и навыков, которых у вас может не быть. Все это придает этому крошечному пятну ржавчины присутствие массивного дорогого монстра, с которым вы даже не знаете, как начать бороться.

Расслабься. Это может быть болью в шее, но знакомство с некоторыми из различных способов устранения ржавчины делает это намного менее пугающим. Мы здесь, чтобы дать вам ускоренный курс по некоторым из наших любимых методов борьбы с ржавчиной. Вам нужно будет сделать еще немного домашней работы и мыслить творчески, так как лучший ремонт будет уникальным для вашей ситуации, но это руководство, по крайней мере, направит вашу голову в нужное место.

Hank O’Hop

Безопасность при ремонте листового металла 

Вы имеете дело с острыми кромками, режущими инструментами, осколками металла, летящими вокруг, всеми видами пыли в воздухе и сваркой. Даже если вы будете осторожны, в какой-то момент что-то откусит от вас. Так оно и есть. Так что чем больше вы можете сделать, чтобы вам было труднее нанести себе вред, тем лучше. Наденьте защитные очки, респиратор и перчатки. Если вы используете сварочный аппарат, обязательно наденьте соответствующий шлем и перчатки. Поверьте, иначе вы обожжетесь.

Хэнк О’Хоп

Все, что вам нужно для удаления ржавчины с вашего автомобиля

Вот та часть, где большинство людей начинают бегать. Нам нужно много инструментов на готове для этого типа работы. Список длинный и может быть дорогим, если вы используете инструменты премиум-класса. Но вам не обязательно понадобится все из списка ниже, или вам могут понадобиться вещи, которых здесь нет. Если возможно, пропустите вперед и посмотрите, какая работа вам предстоит, чтобы вы могли купить соответствующие инструменты. Для этого вам понадобится шлифовальный станок, но небольшая разведка может уберечь вас от покупки более крупных и дорогих инструментов, которые вам просто не нужны.

Список инструментов

• Шлифовальный станок
• Лепестковый диск
• Отрезной диск
• Дрель
• Сверла
• Сварочный аппарат
9005 1 Пропановая горелка
• Грунтовка, краска и лак
• Свинец (дополнительно)
• Лопатка для припоя и воск
• Масло для консервирования
• Наполнитель кузова 
• Глазурь
• Набор молотков для кузова
• Ацетон

Список деталей 

• Патч-панель 
• Листовый металл

Hank O’Hop

Вот как удалить ржавчину с вашего автомобиля

.

Получить голый металл

1. Определите Rust

Первый шаг — идентифицировать, где основана на базовом. визуальные эффекты. Если он выходит за какую-либо отделку или другие части автомобиля, вам нужно будет удалить эти части, прежде чем продолжить.

2. Приступайте к голому металлу 

Возьмите шлифовальную машину с лепестковым диском и приступайте к работе. Начните с очистки непосредственно пораженного участка и движения наружу по мере необходимости. Имейте в виду, что ржавчина может распространяться намного дальше, чем ожидалось. Также хорошо обнажить немного больше металла, чтобы дать себе место для работы на следующих шагах.

3.

Осмотрите ржавчину 

Когда вы доберетесь до голого металла, найдите время, чтобы осмотреть ржавчину. Нам нужно получить как можно больше информации, чтобы определить соответствующие шаги. Металл, полностью прогнивший, а не изъеденный, во многом определит, что будет дальше. Не дайте себя обмануть маленькими ямочками, которые изначально не проходят сквозь металл. Возьмите отвертку и ткните в любые потенциальные слабые места, так как инструмент, проходящий через легкий тычок, означает, что нам нужно сделать больше, чем нанести на него немного замазки.

Hank O’Hop

Ремонт кузовной шпаклевки

Пока ржавчина только точечная и не проходит полностью, вы можете использовать только шпатлевку, чтобы выполнить работу.

1. Очистите участок

Возьмите немного ацетона и тщательно очистите участок безворсовым полотенцем.

2. Смешайте эпоксидную смолу

Смешайте немного больше эпоксидной смолы, чем вам нужно. Лишнее расточительно, но это лучше, чем ждать, пока все полностью вылечится, прежде чем вы сможете добавить то, что необходимо для завершения работы.

3. Нанесите и дайте высохнуть 

Просто возьмите шпатель и нанесите тонкий слой на область. Это нормально, если вы немного выше листового металла и шире, чем необходимо, но вы не хотите слишком много лишнего, так как вы только создаете себе больше работы.

4. Отшлифуйте плоскость

После полного отверждения эпоксидной смолы просто отшлифуйте ее, пока она не станет вровень с металлическим листом. Если есть какие-либо дефекты или впадины, просто повторите нанесение тонкими слоями, пока патч не станет ровным.

Hank O’Hop

5. Нанесите состав для глазирования 

После того, как начальная шпатлевка будет готова к использованию, вы можете использовать состав для глазирования, чтобы заполнить любые оставшиеся незначительные дефекты, такие как небольшие ямочки или проколы. Просто нанесите по мере необходимости, дайте высохнуть, а затем отшлифуйте.

6. Краска 

Осталось нанести грунтовку, краску и прозрачный слой.

Hank O’Hop

Заплата с проводом

Свинец можно использовать для обработки небольших отверстий диаметром до 3/8 дюйма. Это связано с использованием токсичных металлов, поэтому вам нужно быть осторожным при его использовании. Тем не менее, вы можете залатать панель листовым металлом или использовать в качестве альтернативы наполнитель с усиленной подложкой.

1. Отверстие для зенковки

Возьмите пробойник и молоток и обработайте место ровно настолько, чтобы зенковать края. Вам не нужно сходить с ума. Достаточно нескольких легких постукиваний.

2. Нанесите масло для лужения

Нанесите тонкий слой масла для лужения на листовой металл. Совет от профессионалов: в качестве альтернативы можно использовать обычный припой, а ядро ​​из кислой канифоли позволяет обойтись без масла.

Хэнк О’Хоп

3.

Нагрейте и потрите

Возьмите пропановую горелку и начните равномерно нагревать поверхность. После того, как масло для консервирования растает, нанесите свинец круговыми движениями или мазками на пораженный участок.

4. Умеренный уровень нагрева, чтобы свинец прилипал к панели 

Как только свинец начнет размягчаться, начните снижать уровень нагрева до желаемой величины. Вы хотите, чтобы свинец был мягким и податливым, но не настолько горячим, чтобы он стекал прямо с панели. Попробуйте отодвинуть горелку подальше или дальше назад, если это необходимо, чтобы провод оставался в рабочем состоянии. Потребуется немного времени, чтобы его освоить, но с небольшой практикой вы справитесь.

5. Работайте электродом плоско с лопаткой

Покройте лопатку воском, чтобы электрод не прилипал к ней, и введите электрод в пораженный участок, продолжая модулировать тепло. После того, как отверстие покрыто небольшим выступом над листовым металлом, все, что вам нужно сделать, это дать ему остыть в течение нескольких минут.

Хэнк О’Хоп

6. Отшлифуйте плоскость 

Возьмите крупную наждачную бумагу или напильник и начните обтачивать грифель. Электроинструменты — ваши друзья, но не забывайте защищать свои легкие, если решите их использовать.

7. Нанесите состав для остекления 

Свинец сам по себе, вероятно, не будет идеальным, поэтому вам нужно будет нанести на него состав для остекления, чтобы заполнить любые мелкие дефекты. Можно нанести на него тонкий слой шпатлевки, но обычно достаточно глазури.

8.

Отшлифуйте плоскость 

После того, как выбранная вами эпоксидная смола затвердеет, используйте соответствующие абразивы, чтобы сгладить ее.

9. Краска

Приобретение панелей из автозапчастей — еще один отличный вариант, если у вас ограниченный бюджет или вы не можете найти сложные детали. Хэнк О’Хоп

Замена листового металла

В случае серьезной проблемы с гнилью вам придется браться за большие орудия. Заделка листового металла является наиболее сложным методом, но это не невозможно, и вы не должны пугаться этого.

Тем не менее, здесь мы можем рассказать не так много, и для разных типов патчей будут использоваться разные методы. Мой совет — изучить общие методы, используемые для конкретных типов панелей, над которыми вы работаете, поскольку есть информация, специфичная для вашей панели, о которой вам, возможно, придется помнить.

1. Определите пораженную область и приступайте к выбору/формированию панели.

Прежде чем приступить к резке металла или покупке патч-панели, найдите время, чтобы оценить ущерб. Если вам просто нужна небольшая нашивка, не имеющая важных линий кузова, нет смысла вкладывать средства в дорогостоящую готовую накладную панель. Вместо этого вы можете придать форму куску листового металла из хозяйственного магазина, просто убедитесь, что заплата, которую вы делаете, имеет ту же толщину, что и панель автомобиля, и достаточно велика, чтобы заменить всю ржавчину.

Хэнк О’Хоп

2. Придайте форму заплате 

Вы хотите приступить к формированию заплат до того, как начнете разрезать машину. Вы всегда можете сделать еще один патч, если сейчас облажаетесь. Вы, владельцы патч-панелей, тоже не остались в стороне. Иногда эти части нужно подправить, и вы хотите сделать это сейчас, чтобы убедиться, что они подходят именно вам.

Если вы используете плоский кусок листового металла, вам нужно будет сделать больше, чем просто вырезать кусок. Возможно, вам придется обработать панель молотком и тележкой, чтобы придать ей правильный контур. Если это так, вы можете сформировать свой патч и установить его напротив существующей панели, чтобы убедиться, что кривые правильные.

3. Наложите заплатку на место ремонта и отметьте ее.

После того, как заплата будет примерно правильной формы, положите ее на исходный лист металла и обведите ее маркером.

4. Отрежьте старый металл

Затем отрежьте ржавый металл, который вы заменяете. Однако не следуйте в точности по оставленной вами отметке. Оставьте совсем немного, чтобы отверстие было слишком маленьким, чтобы принять заплату для небольших заплат, и отрежьте длиннее, чем нужно, для соединения внахлестку

5. Медленно массируйте края, пока части не совместятся

Приложите новую заплатку к дыре, чтобы понять, где материал нужно удалить. Медленно сошлифуйте лишний металл и регулярно проверяйте посадку, пока заплата не встанет на место. Такая форма панели снижает риск удаления слишком большого количества материала. Вам нужна хорошая плотная посадка заплаток для стыковой сварки, но вам нужно будет оставить небольшой зазор для панельных зажимов, если вы собираетесь их использовать. Сейчас также самое время просверлить любые точечные сварные швы, если они вам нужны для защемления или соединения внахлестку.

6.

Установите заплату на место 

Теперь, когда ваша панель подошла по размеру, вам нужно установить ее на место. Зажимы для панелей или магниты — отличные варианты для этого.

7. Прихватите сварку и проверьте свою работу

После того, как ваша панель установлена, прикрепите ее на место и проверьте свою работу. Это последний шанс, когда вам придется вернуться и внести какие-либо коррективы, прежде чем он будет окончательно приварен на место.

Hank O’Hop

8. Готовая сварочная панель

Если все в порядке, снимите зажимы и приступайте к сварке. Поскольку мы имеем дело с листовым металлом, вам действительно нужно не торопиться и перемещать сварные швы. Сосредоточение слишком большого количества тепла в одном месте в течение слишком долгого времени приведет к деформации панели, что в конечном итоге создаст для вас дополнительную работу.

9. Зачистите сварные швы 

После того, как сварные швы будут завершены, возьмите лепестковый диск и зашлифуйте их. Опять же, помните о высокой температуре, чтобы не деформировать панель.

10. Осмотрите 

Осмотрите свою работу и убедитесь, что панель не сильно деформирована. Наполнитель корпуса сгладит легкую деформацию, но любые сильные растяжения следует исправить с помощью молотка и тележки.

11. Шпаклевка, шлифовка и покраска

Просто запустите шпаклевку и повторите шаги, описанные в разделе шпаклевки кузова.

Видео

Существует миллион различных способов ремонта листового металла, и здесь мы рассмотрели лишь несколько основных советов.

Comments |0|

Cancel

Remember me

* Name:

* @ Email:

Website:

 

Legend

*) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Category: Своими руками