АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Обтяжка карбоном своими руками видео: Обтяжка карбоном своими руками видео

7 февраля, 2020 by admin

Как клеить карбоновую пленку — правильная оклейка авто своими руками + Видео

Многие водители, которые хотят сделать свой автомобиль более эффектным и агрессивным, решают обклеить его пленками из карбона. Однако далеко не все могут правильно выполнить эту задачу с первого раза. Чтобы поклейка карбонового винила дала положительный результат, рассмотрим все тонкости выполнения подобной работы более детально, а также посмотрим видео на эту тему.

1 «Мокрый» метод приклеивания карбоновой пленки

Как клеить карбоновую пленку? Есть два способа. Если вы делаете такую операцию своими руками впервые, то для вас подойдет так называемый “мокрый” метод нанесения пленки. Свое название он получил из-за использования мыльной воды, которая не дает частям винила склеиться между собой.

В начале работы необходимо тщательно почистить и обезжирить поверхность автомобиля. Далее берем винил и отмеряем необходимое нам количество пленки. Наносим небольшое количество мыльной воды на ее поверхность, отделяем пленку от бумаги и смачиваем винил с клеевой стороны.

Похожие статьи

Наносить воду на внутреннюю сторону пленки необходимо тщательно, так как от этого зависит время удержания последней на кузове машины. Если воды будет слишком мало или много, то винил не продержится и месяца.

Далее берем уже готовую пленку и аккуратно прикладываем ее к поверхности автомобиля. Берем шпатель и равномерно “выгоняем” воду из пленки. Делать это лучше всего движениями от центра до краев винила. После того как под пленкой не осталось воды, просушиваем ее верхнюю часть с помощью обычного бытового фена. Затем снова приглаживаем винил шпателем. Если остались изогнутые места – разглаживаем их с помощью праймера. После этого нужно дать изделию около 7 минут для высыхания.

На финишном этапе обтяжки винилом нагреваем пленку феном и загибаем края к праймеру. Аккуратно отрезаем лишние части карбонового винила. После этого оставляем автомобиль на 12 часов, чтобы он высох окончательно. Наглядный пример того, как обклеить авто винилом можно посмотреть в видео.

2 Как приклеить винил «сухим» способом

Этот метод поклейки карбоновой пленки более сложный. Для его выполнения потребуется намного больше времени и усилий. Использовать “сухой” метод необходимо только в том случае, если ранее вы уже имели дело с поклейкой винила. Для начала работы нам понадобится:

• cухое помещение, температура в котором должна быть не меньше 20˚С;
• чистый автомобиль, на кузове которого не должно быть ржавчины, царапин и следов масла, лучше всего обклеивать недавно покрашенную машину;
• cтроительный фен, который поможет обклеить автомобиль гораздо быстрее;
• cпециальный нож для работы с пленкой;
• приспособления для надежной фиксации карбоновой пленки.

Как и в случае с “мокрым” методом поклейки винила, кузов автомобиля необходимо очистить и обезжирить. Нужно позаботиться об отсутствии царапин и ржавчины на кузове машины. Берем пленку и отделяем ее от картонной подкладки. Аккуратно прикладываем ее верхнюю часть к кузову машины и начинаем разглаживать изделие от центра по направлению к краям. Все части винила должны одинаково прижиматься к поверхности авто. Для наилучшего эффекта используем шпатель. Если в процессе работы вы допустили образование пузырей или складок – ничего страшного. Отделите эту часть пленки и приклейте ее заново.

Затем берем строительный фен и нагреваем винил. Таким способом мы активизируем работу клея и карбоновая пленка “срастется” с кузовом машины быстрее. Однако не стоит увлекаться, чтобы не допускать перегрева винила.

После нагревания изделия берем шпатель и заново разглаживаем его на кузове так, как показано на видео. После этого отрезаем лишние края винила и оставляем машину в сухом и теплом помещении на 6-7 часов.

Вот и все – работа по обтяжке винилом своими руками окончена. Кстати, выполняя данную операцию, вы заодно сможете произвести тонировку стекол машины, для которой тоже требуется теплое и сухое помещение.

3 Особенности покупки карбоновой пленки

Перед тем, как наклеить карбоновую пленку, нам потребуется приобрести качественное изделие. Оказывается, сделать это не так уж и просто. Подделки на нашем рынке встречаются с каждым годом все чаще. Однако это вовсе не значит, что купить качественный винил в нашей стране нереально.

Как показывает практика, самым высоким спросом среди покупателей пользуется продукция для обтяжки компаний HEXIS, Orafol, KPMF, Magical Carbon, 3M. Пленки от этих производителей заслужили свою популярность благодаря отличному качеству, широкому ассортименту и долговечности. Всего этого нельзя сказать о китайских “дешевках”, упаковка которых рябит иероглифами. Обходить такой товар лучше как можно дальше.

Кроме фирмы-производителя очень важным фактором при покупке винила является торговая точка. В больших городах очень легко найти специализированные магазины, которые занимаются продажей продукции только конкретных 1–2 фирм. Товар в таких магазинах всегда качественный и долговечный. Ни в коем случае не советуем покупать пленку для поклейки на рынках и в интернете. Пока заказ доставят в ваш город, винил может деформироваться от холода или влаги. Карбоновые пленки, которые продают на рынках, очень часто портятся из-за воздействия прямых солнечных лучей, что плохо сказывается на их качестве и возможности приклеиваться к автомобилю. Об этом уже снято много видео, где незадачливые водители жалуются на плохое качество купленных ими пленок.

Имея понятие о тонкостях покупки и поклейки карбоновых пленок на кузов авто, правильно сделать внешний тюнинг своими руками сможет каждый. Главное – это терпение, ведь оклейка любого авто карбоном не терпит спешки.

Оклейка авто виниловой плёнкой своими руками

Оклей­ка авто вини­ло­вой плён­кой воз­мож­на бла­го­да­ря свой­ствам вини­ла. Плён­ка хоро­шо рас­тя­ги­ва­ет­ся  и при обтяж­ке повто­ря­ет фор­мы, изги­бы и углы. Этот мате­ри­ал име­ет так назы­ва­е­мую «память», полу­чен­ную при его изго­тов­ле­нии. То есть, если вини­ло­вую плён­ку смять как  бума­гу, а потом раз­ров­нять и нагреть, то винил воз­вра­тить­ся в ров­ный лист без скла­док и дефек­тов. Это свой­ство поз­во­ля­ет лег­ко уби­рать склад­ки и мор­щи­ны при оклей­ке автомобиля.

В этой ста­тье мы рас­смот­рим, что собой пред­став­ля­ет вини­ло­вая плён­ка для оклей­ки авто­мо­би­лей, какие она име­ет пре­иму­ще­ства и осо­бен­но­сти, а так­же подроб­но раз­бе­рём, как осу­ществ­ля­ет­ся оклей­ка авто вини­ло­вой плёнкой.

Содер­жа­ние статьи:

Преимущества, особенности и ограничения оклейки авто виниловой плёнкой

Вини­ло­вая плён­ка явля­ет­ся попу­ляр­ной аль­тер­на­ти­вой крас­ке для сме­ны внеш­не­го вида авто­мо­би­ля. Одна­ко суще­ству­ет непра­виль­ное пред­став­ле­ние, когда срав­ни­ва­ют обтяж­ку вини­ло­вой плён­кой и окра­ши­ва­ние. Счи­та­ет­ся, что обтяж­ка вини­ло­вой плён­кой реша­ет про­бле­му пло­хо­го состо­я­ния лако­кра­соч­но­го покры­тия авто­мо­би­ля. Это не совсем так. Если на крас­ке кузо­ва есть глу­бо­кие цара­пи­ны и ско­лы, то они про­явят­ся через плён­ку. Кро­ме того, если крас­ка начи­на­ет отсла­и­вать­ся, то это будет пло­хой осно­вой для вини­ло­вой плён­ки. Таким обра­зом, если кузов тре­бу­ет кос­ме­ти­че­ско­го ремон­та, то луч­ше покра­сить кузов. Крас­ка даёт завод­ской ори­ги­наль­ный вид, что нель­зя ска­зать про плён­ку. Тех­ни­че­ски, лако­кра­соч­ное покры­тие может выгля­деть луч­ше и иметь более глу­бо­кий цвет и блеск, чем плёнка.

Счи­та­ет­ся, что плён­ка явля­ет­ся более дешё­вым покры­ти­ем, чем крас­ка. Одна­ко хоро­шая вини­ло­вая плён­ка не слиш­ком дёше­во сто­ит. Для уста­нов­ки плён­ки, так же как и для окра­ши­ва­ния маши­ны, тре­бу­ет­ся опыт и навы­ки. Толь­ко опыт­ные спе­ци­а­ли­сты могут обтя­нуть авто­мо­биль плён­кой с лёг­ко­стью. Сто­и­мость каче­ствен­ной обтяж­ки вини­ло­вой плён­кой про­фес­си­о­на­ла­ми может сов­па­дать со сто­и­мо­стью окра­ши­ва­ния кузо­ва. Конеч­но же, цена окрас­ки варьи­ру­ет­ся в зави­си­мо­сти от качества.

Итак, какие пре­иму­ще­ства име­ет оклей­ка авто­мо­би­ля вини­ло­вой плёнкой?

• Когда срав­ни­ва­ют плён­ку и крас­ку, то глав­ным пре­иму­ще­ством плён­ки явля­ет­ся её обра­ти­мость. Это зна­чит, что в любой момент мож­но снять плён­ку или поме­нять на дру­гой цвет.
• Пре­иму­ще­ство плён­ки в том, что вы може­те поме­нять цвет авто­мо­би­ля без поте­ри про­даж­ной сто­и­мо­сти. Если маши­на пере­кра­ше­на, то это может умень­шить её сто­и­мость, а если обтя­ну­та плён­кой, то она может рас­смат­ри­вать­ся про­сто как защи­та, кото­рую мож­но снять. Это может даже рабо­тать на вашу выго­ду. Так как вы покры­ва­е­те крас­ку, то защи­ща­е­те её (от цара­пин, ско­лов, УФ-лучей и выцве­та­ния). Перед про­да­жей мож­но про­сто снять плён­ку и крас­ка будет в хоро­шо сохра­нив­шем­ся состоянии.
• При смене цве­та одной пане­ли (кры­ши или капо­та), луч­ше исполь­зо­вать плён­ку, чем кра­сить их. Это в осо­бен­но­сти отно­сит­ся к спор­тив­ным автомобилям.

• Оклей­ка авто вини­ло­вой плён­кой защи­ща­ет лако­кра­соч­ное покры­тие и кузов от внеш­не­го воз­дей­ствия, в том чис­ле от пес­ча­но-соле­вой сме­си зимой.
• Вини­ло­вая плён­ка может само­вос­ста­нав­ли­вать­ся при нагре­ве, если её целост­ность не нарушена.
• Мож­но лег­ко пере­тя­нуть повре­ждён­ную плён­ку. При повре­жде­нии крас­ки панель может потре­бо­вать­ся кра­сить с пере­хо­дом на сосед­нюю деталь.
• Плён­ка защи­ща­ет крас­ку от выцве­та­ния. Это важ­но осо­бен­но для крас­но­го цвета.
• Плён­ка может дать покры­тие, кото­ро­го нель­зя достичь покрас­кой (хром, кар­бон, шли­фо­ван­ный металл и т. д.).
• Обтяж­ка плён­кой эко­но­мит вре­мя в срав­не­нии с покра­соч­ны­ми рабо­та­ми, а так­же не тре­бу­ет спе­ци­аль­но­го обо­ру­до­ва­ния, как в слу­чае окрас­ки автомобиля.
• При щадя­щей экс­плу­а­та­ции и пра­виль­ном ухо­де, вини­ло­вая плён­ка может про­слу­жить вплоть до 10 лет.

При всех пре­иму­ще­ствах, вини­ло­вая плён­ка не явля­ет­ся защит­ной в пря­мом смыс­ле это­го сло­ва. К защит­ным плён­кам отно­сят­ся поли­уре­та­но­вые плён­ки (PPF/ Polyurethane Protect Film) хоро­шо защи­ща­ю­щие крас­ку авто­мо­би­ля от ско­лов, цара­пин (см. ста­тью “защи­та авто­мо­би­ля плён­кой”). Они тол­ще, более изно­со­стой­кие, чем вини­ло­вые и луч­ше выдер­жи­ваю низ­кие тем­пе­ра­ту­ры, не теряя защит­ных свойств. Оклей­ка такой плён­кой – это, так назы­ва­е­мое, бро­ни­ро­ва­ние. Эти плён­ки более тол­стые, чем вини­ло­вые и уста­нав­ли­ва­ют­ся на кузов немно­го по-другому.

Нуж­но так­же учи­ты­вать огра­ни­че­ния при окле­и­ва­нии кузо­ва вини­ло­вой плёнкой.

• Све­же­окра­шен­ная поверх­ность кузо­ва долж­на про­сох­нуть и отвер­деть в тече­ние 10–30 дней перед нане­се­ни­ем вини­ло­вой плён­ки. Если плён­кой окле­ить недав­но окра­шен­ный и не про­су­шен­ный авто­мо­биль, то могут обра­зо­вать­ся пузырь­ки от испа­ре­ний крас­ки, а так­же может воз­ник­нуть про­бле­ма с адгезией.
• Избе­гай­те накле­и­вать винил на неокра­шен­ные бам­пе­ра, поверх­но­сти, име­ю­щие зер­ни­стую струк­ту­ру (части зер­кал авто­мо­би­ля, пла­сти­ко­вые части инте­рье­ра и экс­те­рье­ра). Вини­ло­вая плён­ка пло­хо дер­жит­ся на пла­сти­ке. При необ­хо­ди­мо­сти оклей­ки таких дета­лей, нуж­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный грунт-уси­ли­тель адге­зии, как и при окрашивании.

Оклейка авто виниловой плёнкой. Необходимые условия

Реко­мен­ду­ет­ся рабо­тать с плён­кой внут­ри поме­ще­ния, в чистом, тёп­лом, хоро­шо осве­щён­ном месте. Увлаж­не­ние окру­жа­ю­щих поверх­но­стей (не авто­мо­би­ля) помо­жет умень­шить коли­че­ство пыли, кото­рая может попа­дать на поверх­ность и соби­рать­ся на лип­кой сто­роне плёнки.

Тем­пе­ра­ту­ра игра­ет важ­ную роль в том, как вини­ло­вая плён­ка при­кле­ит­ся к лако­кра­соч­но­му покры­тию кузо­ва. Нель­зя уста­нав­ли­вать плён­ку на авто­мо­биль, кото­рый толь­ко что заехал с холо­да или с жары. Важ­но, что­бы кузов достиг ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ры до обтя­ги­ва­ния вини­ло­вой плён­кой. Если тем­пе­ра­ту­ра слиш­ком низ­кая, то воз­ник­нет риск раз­ры­ва плён­ки, так как она ста­нет более хруп­кой. При слиш­ком высо­кой тем­пе­ра­ту­ре клей будет при­кле­и­вать плён­ку более агрес­сив­но, что доба­вит труд­но­сти при пере­став­ле­нии плён­ки во вре­мя уста­нов­ки. Мини­маль­ная тем­пе­ра­ту­ра для уста­нов­ки +15 гра­ду­сов (воз­ду­ха и поверх­но­сти). Опти­маль­ная от +18 до +25.

Рулон вини­ло­вой плён­ки дол­жен хра­нить­ся вер­ти­каль­но или гори­зон­таль­но, пове­шен­ный на стой­ки. Руло­ны не долж­ны лежать гори­зон­таль­но всей поверх­но­стью, так как это может при­ве­сти к появ­ле­нию боль­ших мато­вых секций.

Расчёт требуемого количества виниловой плёнки

Этот этап начи­на­ет­ся ещё до покуп­ки вини­ло­вой плён­ки. Заме­ры поз­во­ля­ют понять, сколь­ко плён­ки нуж­но купить. Луч­ше сра­зу при­об­ре­сти нуж­ное коли­че­ство плён­ки из одной пар­тии, что­бы отте­нок пол­но­стью сов­па­дал, что­бы не при­шлось доку­пать недо­ста­ю­щее количество.

Не эко­номь­те! Пона­до­бит­ся мно­го допол­ни­тель­ной плён­ки. Это свя­за­но с ошиб­ка­ми, кото­рые могут допус­кать даже про­фес­си­о­на­лы. Обыч­но реко­мен­ду­ет­ся поку­пать допол­ни­тель­но от 150 до 450 см вини­ло­вой плён­ки (в зави­си­мо­сти от слож­но­сти фор­мы кузо­ва и исполь­зу­е­мо­го мате­ри­а­ла) при обтя­ги­ва­нии всей маши­ны. Это гаран­ти­ру­ет, что мате­ри­а­ла будет доста­точ­но, даже если одна из пане­лей не полу­чит­ся. В край­нем слу­чае, оста­ток нуж­но­го оттен­ка мож­но будет сохра­нить, что­бы, при необ­хо­ди­мо­сти, пере­тя­нуть повре­ждён­ную панель в дальнейшем.

Самый лёг­кий спо­соб посчи­тать нуж­ное коли­че­ство плён­ки – взять дли­ну вашей маши­ны, умно­жить на 3 (так как, гру­бо гово­ря, маши­на состо­ит из 3‑х про­доль­ных частей: верх­ней и 2‑х боко­вых) и при­ба­вить 3–4.5 мет­ра, округ­ли­те этот раз­мер в соот­вет­ствии с раз­ме­ром руло­на, в кото­ром про­да­ёт­ся плён­ка. Обыч­но винил про­да­ёт­ся в руло­нах шири­ной 152 см и дли­ной 8 мет­ров. Шири­ны руло­на чаще все­го, быва­ет доста­точ­но для оклей­ки цели­ком любой пане­ли кузова.

Для более точ­но­го под­счё­та измерь­те маши­ну во всех местах, кото­рые Вы хоти­те обтя­нуть вини­ло­вой плён­кой. При­клей­те маляр­ную лен­ту на край поверх­но­сти, кото­рую буде­те окле­и­вать, и раз­мо­тай­те её по длине пане­ли (и ширине), так­же при­кле­ив к поверх­но­сти. После откле­и­ва­ния, лен­ту мож­но рас­пря­мить и изме­рить рулет­кой. Лип­кая лен­та помо­жет точ­но опре­де­лить раз­ме­ры пане­ли, повто­рив все кон­ту­ры её формы.

Вот при­мер­ное коли­че­ство плён­ки с запа­сом, кото­рое потре­бу­ет­ся, в зави­си­мо­сти от раз­ме­ра автомобиля.

• Малень­кие маши­ны (мало­лит­раж­ки): шири­на руло­на 152 см, тре­бу­е­мая длин­на 12–16 м.
• Маши­ны сред­не­го раз­ме­ра (VW Golf, Opel Astra, Audi A3, Ford Focus): шири­на руло­на 152 см, тре­бу­е­мая дли­на 15–17 м.
• Боль­шие седа­ны, хэтч­бе­ки и спор­тив­ные авто­мо­би­ли: шири­на руло­на 152 см, тре­бу­е­мая дли­на 17–18 м.
• Авто­мо­би­ли SUV, вне­до­рож­ни­ки: шири­на руло­на 152 см, тре­бу­е­мая дли­на 22–25 м.
• Мини транс­пор­те­ры (Renault Kangoo, VW Caddy, Fiat Doblo): шири­на руло­на 152 см, тре­бу­е­мая дли­на 17–20 м.
• Боль­шие мик­ро­ав­то­бу­сы, VAN: шири­на руло­на 152 см, тре­бу­е­мая дли­на 17–20 м.

Выбор виниловой плёнки

Боль­шин­ство вини­ло­вых плё­нок изго­тав­ли­ва­ют­ся из оди­на­ко­вых базо­вых ингре­ди­ен­тов. Осно­вой явля­ет­ся поли­мер поли­ви­нил­хло­рид (ПВХ), то есть пла­стик. По сво­ей при­ро­де ПВХ отно­си­тель­но твёр­дый мате­ри­ал. Дру­гие ингре­ди­ен­ты потом добав­ля­ют­ся к ПВХ. Они вклю­ча­ют в себя пла­сти­фи­ка­то­ры, пиг­мен­ты и добав­ки для улуч­ше­ния защит­ных свойств плён­ки (от УФ-лучей, нагре­ва и хими­че­ско­го воз­дей­ствия). Добав­ки могут иметь раз­ное каче­ство, от чего будет зави­сеть конеч­ное каче­ство и сто­и­мость плён­ки. Каче­ство так­же зави­сит от тех­но­ло­ги­че­ско­го про­цес­са про­из­вод­ства и типа пластификатора.

Каче­ствен­ные плён­ки могут про­слу­жить до 5–10 лет, в зави­си­мо­сти от усло­вий экс­плу­а­та­ции. Наи­бо­лее извест­ные брен­ды, выпус­ка­ю­щие плён­ку высо­ко­го каче­ства: 3M, Avery, Hexis, Oracal, Arlon. Жела­тель­но изу­чить рынок плё­нок, почи­тать отзы­вы о раз­ных про­из­во­ди­те­лях, перед тем, как при­об­ре­сти нуж­ное коли­че­ство мате­ри­а­ла. Не эко­номь­те на каче­стве, выби­рай­те, учи­ты­вая луч­шее соот­но­ше­ние «цена-каче­ство». К при­ме­ру, 3М каче­ствен­ная, но доро­гая плён­ка, мож­но най­ти не менее каче­ствен­ный ана­лог по более низ­кой цене. Дешё­вые плён­ки могут выгля­деть похо­же, но быть менее изно­со­стой­ки­ми и могут быст­рее выцве­тать со временем.

Луч­ше выби­рать цвет похо­жий на ори­ги­наль­ный цвет крас­ки авто­мо­би­ля, что­бы крас­ка не была замет­на через повре­жде­ния плён­ки. По край­ней мере, не выби­рать кон­траст­ный цвет.

На изно­со­стой­кость вли­я­ет тек­сту­ра лице­вой части вини­ло­вой плён­ки. К при­ме­ру, глян­це­вая вини­ло­вая плён­ка будет слу­жить доль­ше и даёт луч­шую защи­ту, чем мато­вая. Мато­вая плён­ка при­тя­ги­ва­ет пыль боль­ше, чем глян­це­вая. Воз­мож­но, на этой плён­ке пыль про­сто луч­ше вид­на или при­сут­ству­ет ста­ти­че­ское при­тя­же­ние, но пыль­ной маши­на будет выгля­деть чаще.

Боль­шин­ство совре­мен­ных вини­ло­вых плё­нок высо­ко­го каче­ства име­ют тех­но­ло­гию акти­ва­ции клея толь­ко после раз­гла­жи­ва­ния с уме­рен­ным дав­ле­ни­ем. Это поз­во­ля­ет плён­ке без исполь­зо­ва­ния жид­ко­сти сколь­зить лип­кой сто­ро­ной по поверх­но­сти и менять её поло­же­ние несколь­ко раз до пол­но­го её при­ли­па­ния. То есть, плён­ка име­ет сла­бую началь­ную адге­зию, кото­рая поз­во­ля­ет кор­рек­ти­ро­вать пози­цию плён­ки и лег­ко исправ­лять ошиб­ки до её раз­гла­жи­ва­ния.

Вини­ло­вая плён­ка очень хоро­шо фор­му­ет­ся. На обрат­ной сто­роне совре­мен­ных вини­ло­вых плё­нок есть малень­кие кана­лы, пред­на­зна­чен­ные для более лёг­ко­го уда­ле­ния воз­душ­ных пузырь­ков. Неко­то­рые плён­ки могут рас­тя­ги­вать­ся до 40%, что поз­во­ля­ет им обле­гать любые изги­бы и углы кузова.

При пла­ни­ро­ва­нии покуп­ки вини­ла, нуж­но учи­ты­вать сто­и­мость допол­ни­тель­ных аксес­су­а­ров и инструментов.

Очистка и подготовка кузова

Нач­ни­те с тща­тель­ной мой­ки и чист­ки кузо­ва. Вини­ло­вая плён­ка не при­кле­ит­ся хоро­шо к вос­ку и мас­ля­ной поверх­но­сти. Любое загряз­не­ние, мас­ло или воск будут сни­жать адге­зию (при­ли­па­ние) плён­ки и могут обра­зо­вы­вать пузы­ри. Поэто­му очень важ­но пол­но­стью убрать защит­ный вос­ко­вый и мас­ля­ный слой до про­цес­са обтяж­ки плён­кой. Для более тща­тель­ной очист­ки мож­но исполь­зо­вать чистя­щую гли­ну, что­бы убрать с  поверх­но­сти въев­шу­ю­ся мик­ро­ско­пи­че­скую грязь. Этот шаг зна­чи­тель­но улуч­шит конеч­ное каче­ство уста­нов­ки вини­ло­вой плён­ки. Тща­тель­но высу­ши­те поверх­ность мик­ро­фиб­рой. Очень важ­но очи­стить и высу­шить края пане­лей с захо­дом на обрат­ную сто­ро­ну и все труд­но­до­ступ­ные места. Аппли­ка­тор (сквидж/Squeegee), обёр­ну­тый в без­вор­со­вую ткань или мик­ро­фиб­ру помо­жет достать до труд­но­до­ступ­ных мест (за обрат­ную сто­ро­ну пане­ли, сты­ки мол­дин­гов с кузо­вом и т. д.), что­бы высу­шить их.

Убе­ди­тесь, что поверх­ность кузо­ва пол­но­стью сухая перед оклей­кой вини­ло­вой плён­кой. При необ­хо­ди­мо­сти мож­но исполь­зо­вать сжа­тый воз­дух или фен, что­бы уско­рить суш­ку машины.

После мой­ки и суш­ки поверх­ность нуж­но допол­ни­тель­но обез­жи­рить изо­про­пи­ло­вым спир­том. Далее отре­мон­ти­руй­те глу­бо­кие цара­пи­ны, ско­лы и ржав­чи­ну. Если не убрать ржав­чи­ну, то кузов про­дол­жит ржа­веть под плён­кой. Любая неров­ность про­сту­пит сквозь  плён­ку после обтяжки.

Для облег­че­ния обтяж­ки плён­кой мож­но демон­ти­ро­вать съём­ные дета­ли: фары, про­ти­во­ту­ман­ки, повто­ри­те­ли пово­ро­тов, зер­ка­ла, мол­дин­ги, эмбле­мы, антен­ны. Это поз­во­лит луч­ше отмыть все места маши­ны и облег­чить уста­нов­ку плён­ки и помо­жет сде­лать рабо­ту на про­фес­си­о­наль­ном уровне. К тому же, исклю­ча­ет­ся веро­ят­ность отсла­и­ва­ния плён­ки в этих местах.

Мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту на при­ле­га­ю­щие дета­ли, что­бы слу­чай­но не повре­дить их лез­ви­ем при обре­за­нии плён­ки и что­бы плён­ка не при­кле­и­ва­лась к этим деталям.

Нач­ни­те уста­нав­ли­вать плён­ку как мож­но быст­рее после чист­ки и суш­ки, что­бы пыль не успе­ла при­лип­нуть. Мож­но исполь­зо­вать анти­ста­ти­че­скую очи­ща­ю­щую лип­кую сал­фет­ку, что­бы уби­рать пыль с поверх­но­сти, перед самой уста­нов­кой плёнки.

Оклейка авто виниловой плёнкой, основные правила

Рас­смот­рим основ­ные пра­ви­ла оклей­ки кузо­ва авто­мо­би­ля вини­ло­вой плён­кой, кото­рые помо­гут понять основ­ные прин­ци­пы это­го процесса:

• Рас­тя­ги­ва­ние вини­ло­вой плён­ки. При рабо­те с вини­ло­вой плён­кой, нуж­но пони­мать, как она рас­тя­ги­ва­ет­ся. Для это­го попро­буй­те её рас­тя­нуть и вер­нуть обрат­но, осла­бив. Уста­нов­щи­ки исполь­зу­ют фен для облег­че­ния рас­тя­ги­ва­ния вини­ло­вой плён­ки. Рас­тя­же­ние плён­ки помо­жет в обтяж­ке пане­лей со слож­ны­ми фор­ма­ми, таких как бам­пе­ра, зер­ка­ла и кры­лья. Нуж­но делать мини­маль­ное натя­же­ние плён­ки. Луч­ше все­го рас­пре­де­лять натя­же­ние на как мож­но боль­шую пло­щадь. Нуж­на прак­ти­ка, что­бы не испор­тить плёнку.
• Не рас­тя­ги­вай­те плён­ку слиш­ком силь­но. Вини­ло­вую плён­ку доста­точ­но лег­ко рас­тя­нуть слиш­ком силь­но, осо­бен­но при нагре­ве феном. Вини­ло­вая плён­ка име­ет память сво­ей ори­ги­наль­ной фор­мы, и она будет ста­рать­ся воз­вра­тить­ся к ней. Будь­те осто­рож­ны, так как, рас­тя­ги­вая мате­ри­ал, Вы так­же рас­тя­ги­ва­е­те клей. Если плён­ка ста­но­вит­ся слиш­ком тон­кой, то коли­че­ство клея так­же умень­ша­ет­ся в этой рас­тя­ну­той обла­сти.
  Это дела­ет её кле­я­щую спо­соб­ность хуже. В даль­ней­шем плён­ка может откле­ить­ся. Чрез­мер­но рас­тя­ну­тая плён­ка так­же даёт мень­ше защи­ты кузо­ву, а так­же может изме­нить­ся её внеш­ний вид и суще­ству­ет риск порвать плёнку.
• Какую бы деталь авто­мо­би­ля не обтя­ги­ва­ли, Вы все­гда столк­нё­тесь с появ­ле­ни­ем мор­щин. Каким бы не было направ­ле­ние мор­щин на плён­ке, нуж­но рас­тя­ги­вать плён­ку пер­пен­ди­ку­ляр­но морщинам.
• Что­бы мини­ми­зи­ро­вать появ­ле­ние мор­щин, скла­док и пузы­рей воз­ду­ха на началь­ном эта­пе, при­кле­и­ва­ет­ся центр плён­ки, потом она раз­рав­ни­ва­ет­ся к кра­ям. Винил при этом нуж­но оття­ги­вать по мере того, как плён­ка опус­ка­ет­ся на панель. Плён­ку нуж­но раз­рав­ни­вать аппли­ка­то­ром (скви­джи) с мяг­ким кра­ем и рука­ми в пер­чат­ках. Дав­ле­ние при началь­ном раз­гла­жи­ва­нии долж­но быть мини­маль­ным. Все­гда пол­но­стью завер­шай­те раз­гла­жи­ва­ние на одной сек­ции, преж­де чем пере­хо­дить к сле­ду­ю­щей. Мож­но откле­и­вать и пере­став­лять плён­ку, уби­рая склад­ки и мор­щи­ны. Когда воз­дух уда­лён и мор­щи­ны раз­гла­же­ны, нач­ни­те раз­гла­жи­вать с боль­шим нажи­мом. На этом эта­пе клей будет акти­ви­ро­вать­ся, окон­ча­тель­но при­кле­и­вая плёнку.
• Так как боль­шин­ство плё­нок направ­лен­ные (долж­ны уста­нав­ли­вать­ся в опре­де­лён­ном направ­ле­нии), все­гда уста­нав­ли­вай­те плён­ку в соот­вет­ствии с обо­зна­че­ни­я­ми на обрат­ной сто­роне. При уста­нов­ке раз­ных сек­ций в раз­ном направ­ле­нии может менять­ся отте­нок плёнки.
• После оклей­ки кузо­ва вини­ло­вой плён­кой важ­но про­греть все пане­ли со слож­ны­ми фор­ма­ми, где плён­ка была рас­тя­ну­та. Это важ­ный этап, уби­ра­ю­щий напря­же­ние, полу­чен­ное плён­кой при рас­тя­же­нии, а так­же гаран­ти­ру­ю­щий хоро­шую адге­зию. Более подроб­но этот этап мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

Метод пред­ва­ри­тель­но­го рас­тя­же­ния плён­ки и её после­ду­ю­щей усадки

Этот метод при­ме­ня­ет­ся на выпук­лых пане­лях (двер­ных руч­ках, кор­пу­сах боко­вых зер­кал, бам­пе­рах) и вклю­ча­ет в себя нагрев, рас­тя­же­ние, при­кле­и­ва­ние плён­ки и её усад­ку. Это даёт все пре­иму­ще­ства эффек­та памя­ти плён­ки, когда обтя­ги­ва­ют­ся изги­бы пане­ли. Что­бы уви­деть метод пред­ва­ри­тель­но­го рас­тя­же­ния в дей­ствии, посмот­ри­те на обтяж­ку руч­ки две­ри авто­мо­би­ля. Если нане­сти плён­ку на руч­ку без пред­ва­ри­тель­но­го рас­тя­ги­ва­ния плён­ки и нагреть, то плён­ка про­сто ляжет в плос­ком состо­я­нии. Поэто­му нуж­но рас­тя­нуть плён­ку, что­бы она повто­ри­ла фор­му руч­ки. Так будет рабо­тать эффект памя­ти плён­ки, сжи­ма­ясь обрат­но и обле­гая слож­ную фор­му ручки.

Пред­ва­ри­тель­но рас­тя­ну­тая вини­ло­вая плён­ка нане­сён­ная на двер­ную руч­ку, после нагре­ва сжи­ма­ет­ся и сама собой обтя­ги­ва­ет выпук­лую фор­му двер­ной ручки.

Пра­виль­ная тех­ни­ка пред­ва­ри­тель­но­го рас­тя­же­ния плён­ки вклю­ча­ет сле­ду­ю­щие шаги:

1. Нагрев (40–50 градусов)
2. Рас­тя­же­ние. Плён­ку нуж­но рас­тя­нуть при­мер­но на 30%. Нуж­но рас­тя­ги­вать плён­ку пер­пен­ди­ку­ляр­но изги­бу. Убе­ри­те источ­ник нагре­ва и дай­те плён­ке остыть в рас­тя­ну­том состоянии.
3. Рас­по­ло­же­ние плён­ки на дета­ли. Там, куда плён­ка была при­кле­е­на, рас­тя­же­ние останется.
4. Сжа­тие плён­ки. Теперь, когда нагреть при­кле­ен­ную сек­цию плён­ки, она обер­нёт­ся вокруг ручки.

Эта тех­ни­ка может исполь­зо­вать­ся на всех слож­ных изги­бах авто­мо­би­ля: перед­ние и зад­ние бам­пе­ра, руч­ки две­рей, боко­вые зер­ка­ла и т. д. Метод пред­ва­ри­тель­но­го нагре­ва и после­ду­ю­ще­го сжа­тия плён­ки поз­во­ля­ет исполь­зо­вать свой­ства плёнки.

Оклейка авто виниловой плёнкой, мокрый способ

Мок­рый спо­соб исполь­зу­ет­ся для уста­нов­ки вини­ло­вой плён­ки, кото­рая име­ет «агрес­сив­ную» началь­ную адге­зию. Жид­кость помо­га­ет сколь­зить плён­ке по поверх­но­сти, не при­кле­и­ва­ясь рань­ше вре­ме­ни, пока вода не уда­ле­на раз­гла­жи­ва­ни­ем. Совре­мен­ные вини­ло­вые плён­ки извест­ных про­из­во­ди­те­лей име­ют сла­бую началь­ную адге­зию и име­ют воз­душ­ные кана­лы на лип­кой сто­роне. За счёт это­го такие плён­ки лег­ко уста­нав­ли­ва­ют­ся, и пере­став­ля­ют­ся в нуж­ное поло­же­ние, пока их не раз­гла­дить с нажи­мом. Их мож­но мно­го раз откле­и­вать и сно­ва класть на поверх­ность, без поте­ри адге­зии, поэто­му нет смыс­ла исполь­зо­вать жид­кость для уста­нов­ки такой вини­ло­вой плён­ки. Все­гда луч­ше выби­рать сухой метод уста­нов­ки. Для это­го  тре­бу­ет­ся опре­де­лён­ный опыт, а так­же не обой­тись без помощника.

Тем не менее, метод уста­нов­ки с при­ме­не­ни­ем жид­ко­сти име­ет пра­во на суще­ство­ва­ние. Он хоро­шо подой­дёт для нович­ков. Неопыт­ные уста­нов­щи­ки  часто исполь­зу­ют спо­соб уста­нов­ки с водой, так как он лег­че и про­ща­ет ошиб­ки в срав­не­нии с уста­нов­кой на сухую. Это помо­жет понять про­цесс и набрать­ся опы­та. При пра­виль­ном исполь­зо­ва­нии, мок­рый метод помо­га­ет сокра­тить обра­зо­ва­ние воз­душ­ных пузырь­ков и мор­щин. При уста­нов­ке плён­ки на боль­шую пло­щадь, будет лег­че это сде­лать само­сто­я­тель­но, без помощника.

Этот метод не реко­мен­ду­ет­ся для выпук­лых и вогну­тых обла­стей, так как там важ­на началь­ная адге­зия, а луч­ше под­хо­дит для плос­ких поверхностей.

Мок­рый спо­соб уста­нов­ки тре­бу­ет исполь­зо­ва­ния спе­ци­аль­ной жид­ко­сти, что­бы плён­ка сколь­зи­ла по ней в про­цес­се уста­нов­ки. Мож­но купить спе­ци­аль­ную уста­но­воч­ную жид­кость или при­го­то­вить её само­му. На литр воды добав­ля­ет­ся несколь­ко капель жид­ко­го мыла. Так­же исполь­зу­ют рецепт при­го­тов­ле­ния, вклю­ча­ю­щий воду и пол чай­ной лож­ки или даже мень­ше дет­ско­го шам­пу­ня (Johnsons baby shampoo), что­бы умень­шить поверх­ност­ное натя­же­ние воды (смяг­чить воду) с добав­ле­ни­ем пол лож­ки изо­про­пи­ло­во­го или мети­ло­во­го спир­та для луч­ше­го испа­ре­ния. Всё это нуж­но вылить в бутыл­ку со спре­ем, для удоб­ства использования.

Мож­но увлаж­нить саму лип­кую часть плён­ки и поверх­ность пане­ли, либо толь­ко одну панель. Мок­рый спо­соб уста­нов­ки зани­ма­ет боль­ше вре­ме­ни, по при­чине суш­ки, кото­рая необ­хо­ди­ма после раз­гла­жи­ва­ния плён­ки. При этом, до суш­ки края не долж­ны быть завёр­ну­ты за обрат­ную сто­ро­ну пане­ли. После уста­нов­ки с водой нуж­но сно­ва раз­гла­дить поверх­ность спу­стя 24 часа после установки.

Мок­рый спо­соб рабо­та­ет и на совре­мен­ных плён­ках, одна­ко, неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли предо­сте­ре­га­ют, что для уста­нов­ки вини­ла с мик­ро­ско­пи­че­ски­ми воз­душ­ны­ми кана­ла­ми не реко­мен­ду­ет­ся мок­рый спо­соб уста­нов­ки, так как адге­зия плён­ки может пострадать.

Инструкция по установке виниловой плёнки

Посмот­рев обу­ча­ю­щие видео, может пока­зать­ся, что про­цесс обтяж­ки очень прост и досту­пен любо­му авто­лю­би­те­лю, не име­ю­ще­го в этом опы­та. Это не прав­да! Про­фес­си­о­на­лы на видео дела­ют это лег­ко и быст­ро, одна­ко, они это­му обу­ча­лись и дела­ли не один раз. Если Вы соби­ра­е­тесь обтя­нуть маши­ну вини­ло­вой плён­кой, то это не полу­чить­ся сде­лать без дос­ко­наль­но­го изу­че­ния тео­рии про­цес­са обтяжки.

Для обтяж­ки авто­мо­би­ля вини­ло­вой плён­кой нуж­но быть тер­пе­ли­вым и акку­рат­ным. Если Вы соот­вет­ству­е­те это­му и у Вас боль­ше сво­бод­но­го вре­ме­ни, чем денег, то сме­ло при­сту­пай­те к процессу.

Не пла­ни­руй­те обтяж­ку плён­кой на одни выход­ные. Неопыт­но­му авто­лю­би­те­лю мож­но рас­тя­нуть про­цесс на несколь­ко дней, обтя­ги­вая по 1–2 пане­ли за день или за вечер. Ско­рость при­хо­дит с опы­том. Наи­бо­лее затрат­ные по вре­ме­ни момен­ты – под­во­ра­чи­ва­ние краёв.

Инстру­мен­ты и мате­ри­а­лы, тре­бу­е­мые для оклей­ки вини­ло­вой плёнкой

• Сред­ство для уда­ле­ния вос­ка и масел
• Изо­про­пи­ло­вый спирт
• Без­вор­со­вые поло­тен­ца для протирки
• Аппли­ка­тор (Squeegee)
• Про­мыш­лен­ный фен нагре­ва­ет плён­ку быст­рее, но есть риск её пере­греть. Фен для волос мож­но исполь­зо­вать с наи­мень­шим риском для вини­ло­вой плён­ки, одна­ко, про­цесс нагре­ва будет более мед­лен­ным и для финаль­но­го про­гре­ва плён­ки (до тем­пе­ра­ту­ры 90–100 гра­ду­сов), после оклей­ки, фена для волос может не хва­тить. Подроб­нее после­уста­но­воч­ный нагрев мы рас­смот­рим ниже.
• Инфра­крас­ный тер­мо­метр помо­га­ет изме­рять и кон­тро­ли­ро­вать тем­пе­ра­ту­ру на поверх­но­сти плён­ки. Тем­пе­ра­ту­ра выду­ва­е­мо­го воз­ду­ха и тем­пе­ра­ту­ра на поверх­но­сти плён­ки раз­ная. Для уве­рен­но­сти жела­тель­но исполь­зо­вать ИК-термометр.
• Маляр­ная лен­та. Ей мож­но закле­ить дета­ли, при­ле­га­ю­щие к обтя­ги­ва­е­мым вини­ло­вой плён­кой, что­бы не повре­дить их при отре­за­нии кра­ёв плён­ки на пане­ли после разглаживания.
• Тон­кая маляр­ная лен­та (Fineline tape) исполь­зу­ет­ся для рез­ки вини­ла на поверх­но­сти кузо­ва. Она слу­жит защит­ным барье­ром и предот­вра­ща­ет повре­жде­ние краски.
• Уси­ли­тель адге­зии (Adhesion Promoter) мож­но исполь­зо­вать на кра­ях и впа­лых обла­стях, что­бы быть уве­рен­ным, что плён­ка гаран­ти­ро­ван­но не отсло­ит­ся в даль­ней­шем, при эксплуатации.
• Спе­ци­аль­ные матер­ча­тые пер­чат­ки для уста­нов­ки вини­ло­вой плён­ки. Они могут при­го­дить­ся для раз­гла­жи­ва­ния плён­ки на пане­ли слож­ной фор­мы, где пона­до­бить­ся при­ме­нять как всю ладонь, так и отдель­ные паль­цы. Такие пер­чат­ки анти­ста­ти­че­ские и бес­шов­ные, что не вызо­вет появ­ле­ние цара­пин при раз­гла­жи­ва­нии плён­ки. Кро­ме того, они помо­га­ют делать рабо­ту чисто.
• Тон­кая лен­та может уста­нав­ли­вать­ся вдоль линии сре­за, что предот­вра­ща­ет повре­жде­ние крас­ки автомобиля.
• Нож со смен­ны­ми лез­ви­я­ми. Лез­вия для ножа могут иметь раз­ный угол на кон­це (45 и 30 гра­ду­сов). Пер­вое исполь­зу­ет­ся для пря­мых раз­ре­зов, а дру­гое для более деталь­ной рабо­ты. Лез­вие долж­но быть все­гда ост­рым, что­бы резать плён­ку без излиш­не­го давления.

Нож со смен­ны­ми лез­ви­я­ми (30 и 45 гра­ду­сов) для пря­мой и деталь­ной рез­ки, режу­щая лен­та для рез­ки без ножа и фигур­ной рез­ки, кат­тер со смен­ной брит­вой, для быст­рой пря­мой резки.  

• Лен­та-нож (knifeless tape) исклю­ча­ет риск повре­жде­ния крас­ки лез­ви­ем ножа. Лен­та-нож дела­ет иде­аль­но ров­ный срез, что не все­гда полу­ча­ет­ся сде­лать лез­ви­ем. Так­же при помо­щи ножа-лен­ты мож­но выре­зать раз­лич­ные фор­мы из плён­ки, созда­вая эффек­ты. Исполь­зуй­те лен­ту-нож, когда опре­де­лён­ные обла­сти тре­бу­ют рез­ки вини­ла на поверх­но­сти авто­мо­би­ля, но есть риск про­ре­зать крас­ку. Если хоти­те доба­вить полос­ки, отдель­ные акцен­ты или соеди­нить встык две плён­ки при слиш­ком широ­кой пане­ли, то мож­но исполь­зо­вать ленту-нож.
• Суще­ству­ет спе­ци­аль­ный инстру­мент для пря­мых длин­ных сре­зов (cutter), кото­рый исполь­зу­ет­ся для отре­за­ния плён­ки из руло­на, а так­же для мас­штаб­ных сре­зов при обтяж­ке без рис­ка поца­ра­пать поверхность.
• Маг­ни­ты, кото­рые помо­га­ют удер­жи­вать плён­ку при при­мер­ке, перед обрез­кой, пока защит­ная под­лож­ка не откле­е­на. Для этих же целей мож­но исполь­зо­вать маляр­ную лен­ту, в осо­бен­но­сти, если поверх­ность не магнитится.
• Суще­ству­ет мно­же­ство дру­гих инстру­мен­тов и аксес­су­а­ров, но это базо­вые необ­хо­ди­мые инстру­мен­ты, кото­рые помо­гут выпол­нить рабо­ту каче­ствен­но и облег­чат про­цесс обтяжки.

 Типы аппликаторов/ракелей (Squeegee)

• Аппли­ка­тор (или ракель, сквидж) с мяг­кой мате­ри­ей на краю наи­бо­лее часто при­ме­ня­ет­ся при обтяж­ке авто­мо­би­лей. Отре­зок мяг­кой мате­рии, при­креп­лён­ный к краю, что­бы луч­ше сколь­зить по поверх­но­сти и не цара­пать плён­ку при раз­гла­жи­ва­нии и при­ло­же­нии дав­ле­ния на плёнку.

• Раз­лич­ные фор­мы, раз­ме­ры и сте­пень жёст­ко­сти аппли­ка­то­ра зави­сят от пред­по­чте­ний уста­нов­щи­ка. Более широ­кие, к при­ме­ру, при­ме­ня­ют­ся для раз­гла­жи­ва­ния боль­ших поверх­но­стей. Самые узкие аппли­ка­то­ры поз­во­ля­ют про­толк­нуть их в узкие зазо­ры и щели, про­су­нуть и раз­гла­дить плён­ку на кра­ях, что­бы она в буду­щем не отслоилась.
• Аппли­ка­тор дол­жен иметь твёр­дую и мяг­кую сто­ро­ну. Твёр­дая сто­ро­на может повре­дить винил и долж­на исполь­зо­вать­ся толь­ко для про­со­вы­ва­ния плён­ки в щели и труд­но­до­ступ­ные места. Для раз­гла­жи­ва­ния ост­рых мор­щин исполь­зуй­те край аппли­ка­то­ра без мяг­кой накладки.
• Края аппли­ка­то­ра долж­ны быть глад­кие и ров­ные. Даже неболь­шая неров­ность может вызвать поло­су или пузырь­ки при разглаживании.
• Мяг­кий аппли­ка­тор (Felt squeegee). Име­ет тол­щи­ну чуть боль­ше сан­ти­мет­ра и исполь­зу­ет­ся во впа­лых и изо­гну­тых поверх­но­стях. Повто­ря­ет изги­бы, что поз­во­ля­ет избе­жать обра­зо­ва­ния мор­щин и складок.
• Аппли­ка­тор с мок­рым кра­ем. Один край тако­го аппли­ка­то­ра с губ­кой, покры­той мик­ро­фиб­рой про­пи­ты­ва­ет­ся водой. Помо­га­ет лег­ко сколь­зить по поверх­но­сти при раз­гла­жи­ва­нии. Удоб­но для мато­вых плё­нок, так как не остав­ля­ет царапин.
• При выбо­ре аппли­ка­то­ра, нуж­но учи­ты­вать какой плён­кой будет обтя­ги­вать­ся кузов. К при­ме­ру, хром тре­бу­ет осо­бой осто­рож­но­сти при раз­гла­жи­ва­нии, что дости­га­ет­ся кра­ем аппли­ка­то­ра, обёр­ну­тым микрофиброй.

Как исполь­зо­вать аппли­ка­тор (squeegee)

Раз­гла­жи­вай­те плён­ку аппли­ка­то­ром с кра­ем, обёр­ну­тым мяг­кой мате­ри­ей. Важен угол аппли­ка­то­ра к поверх­но­сти при раз­гла­жи­ва­нии. В боль­шин­стве слу­ча­ев это 30–45 гра­ду­сов. Вооб­ще, угол аппли­ка­то­ра к поверх­но­сти может варьи­ро­вать­ся от 30 до 70 гра­ду­сов. Нель­зя дер­жать аппли­ка­тор под углом 90 гра­ду­сов, так как это спо­соб­ству­ет обра­зо­ва­нию мор­щин. Удер­жи­вая аппли­ка­тор под мень­шим углом и мед­лен­ное раз­гла­жи­ва­ние, помо­га­ет предот­вра­тить обра­зо­ва­ние мор­щин. Нуж­но его дви­гать по пря­мой линии, вер­ти­каль­но или гори­зон­таль­но. Это поз­во­ля­ет не закры­вать про­ход для остав­ше­го­ся под плён­кой воздуха.

Раз­гла­жи­ва­ю­щие дви­же­ния нуж­но делать так, что­бы после­ду­ю­щий про­ход пере­кры­вал преды­ду­щий при­мер­но напо­ло­ви­ну. Дав­ле­ние долж­но быть оди­на­ко­вым во вре­мя все­го про­хо­да и доста­точ­ным, что­бы плён­ка рав­но­мер­но при­кле­и­ва­лась. Раз­гла­жи­ва­ние все­гда осу­ществ­ля­ет­ся от сере­ди­ны к кра­ям (нико­гда от края к краю).

Тех­ни­ка исполь­зо­ва­ния аппли­ка­то­ра вклю­ча­ет в себя два вида дви­же­ния: про­тя­ги­ва­ние и тол­ка­ние (про­тал­ки­ва­ние). Что это зна­чит? В пер­вом слу­чае аппли­ка­тор удер­жи­ва­ет­ся под углом 30–45 гра­ду­сов и тянет за собой край, кото­рый каса­ет­ся поверх­но­сти. Во вто­ром слу­чае аппли­ка­тор удер­жи­ва­ет­ся под таким же углом и тол­ка­ет край, каса­ю­щий­ся поверх­но­сти от себя.

При исполь­зо­ва­нии любой тех­ни­ки, аппли­ка­тор (ракель) мож­но дер­жать под углом к направ­ле­нию дви­же­ния (не пер­пен­ди­ку­ляр­но), накло­няя его в сто­ро­ну движения.

Про­тя­ги­ва­ние наи­бо­лее часто при­ме­ня­ет­ся для раз­гла­жи­ва­ния на боль­шин­стве пане­лей. Тол­ка­ю­щее дви­же­ние аппли­ка­то­ра исполь­зу­ет­ся, когда тре­бу­ет­ся допол­ни­тель­ное пря­мое уси­лие, при раз­рав­ни­ва­нии мор­щин и уда­ле­нии пузы­рей. Так­же про­тал­ки­ва­ние аппли­ка­то­ра быва­ет необ­хо­ди­мо в вогну­тых и огра­ни­чен­ных обла­стях и на кра­ях панелей.

Если плён­ка нагре­ва­лась, то важ­но не раз­гла­жи­вать её сра­зу после нагре­ва. Дай­те ей остыть несколь­ко секунд, потом раз­гла­жи­вай­те, не рас­тя­ги­вая плёнку.

Про­цесс оклей­ки вини­ло­вой плён­кой пане­лей кузова

Спла­ни­руй­те после­до­ва­тель­ность оклей­ки. Мож­но начать с плос­ких пане­лей (капот и кры­ша), так как с ними лег­че рабо­тать. Наи­бо­лее слож­ная часть для обтяж­ки плён­кой – бам­пе­ра. Неко­то­рые про­фес­си­о­на­лы начи­на­ют имен­но со слож­ной части.

• При­бли­зи­тель­но измерь­те поверх­но­сти пане­лей, на кото­рые будет при­кле­и­вать­ся плёнка.
• Отмо­тай­те тре­бу­е­мое коли­че­ство плён­ки и отрежь­те, исполь­зуя лез­вие. Резать нуж­но при­мер­но повто­ряя фор­му пане­ли, остав­ляя запас 10–15 см, что­бы мож­но было ухва­тить­ся за края.
• С помощ­ни­ком осто­рож­но отде­ли­те бумаж­ную под­лож­ку, при этом натя­ги­вая плён­ку, что­бы не созда­вать скла­док. Далее нуж­но вдво­ём отне­сти и рас­по­ло­жить плён­ку поверх пане­ли кузова.
• Для оклей­ки боль­шин­ства пане­лей кузо­ва мож­но откле­и­вать сра­зу всю защит­ную под­лож­ку цели­ком. Когда панель име­ет слиш­ком слож­ную фор­му, то будет неудоб­но накле­и­вать и раз­гла­жи­вать всю плён­ку сра­зу. В этом слу­чае нуж­но откле­и­вать защит­ную под­лож­ку поэтап­но и раз­гла­жи­вать плён­ку сег­мен­та­ми, а часть плён­ки с защит­ной под­лож­кой при­кре­пить несколь­ки­ми маг­ни­та­ми. Для частич­но­го ого­ле­ния лип­кой части плён­ки, ото­гни­те её, отклей­те защит­ную под­лож­ку и отрежь­те её.
• Раз­гла­жи­вай­те плён­ку пере­кры­ва­ю­щи­ми друг дру­га про­хо­да­ми от цен­тра к кра­ям. На этом эта­пе игно­ри­руй­те мел­кие выем­ки. Если появят­ся любые боль­шие пузырь­ки или склад­ки, тогда нуж­но под­нять винил с поверх­но­сти и осто­рож­но про­греть неров­но­сти, потом сно­ва поло­жить плён­ку и разровнять.
• Исполь­зуй­те тех­ни­ку пред­ва­ри­тель­но­го рас­тя­же­ния и после­ду­ю­ще­го сжа­тия на слож­ных вогну­тых изги­бах бам­пе­ров, боко­вых зер­кал, арок кры­льев и т. д. Что­бы предот­вра­тить неров­ность кра­ёв, склад­ки на кра­ях или отсло­е­ние плён­ки на краях.
• Избе­гай­те или мини­ми­зи­руй­те рас­тя­же­ние плён­ки на обла­стях, на кото­рых будут отре­зать­ся края (к при­ме­ру, арки колёс), ина­че обре­зан­ные края будут иска­жать­ся и отсла­и­вать­ся и со вре­ме­нем на кра­ях обра­зу­ют­ся складки.
• Избе­гай­те излиш­не­го натя­же­ния плён­ки на углах, что­бы не спо­соб­ство­вать отсло­е­нию плён­ки в даль­ней­шем. Пло­щадь поверх­но­сти на углах неболь­шая, поэто­му клей может не удер­жать натя­же­ние плён­ки, что при­ве­дёт к её отслоению.
• Если воз­ник­ли мор­щи­ны, под­ни­ми­те винил с края и нагрей­те, что­бы раз­ров­нять неров­но­сти. Не под­ни­май­те винил в местах, где плён­ку уже разровняли.

Оклей­ка плос­ких поверх­но­стей (капот, крыша)

• Несмот­ря на раз­мер, эти пане­ли не слиш­ком слож­но обтя­нуть вини­ло­вой плён­кой, так как они име­ют про­стую доста­точ­но плос­кую фор­му. Плён­ку нуж­но пра­виль­но рас­по­ло­жить на капо­те (или кры­ше). Важ­но, что­бы при­ле­га­ю­щие обла­сти были чисты­ми (кры­лья, фары), так как часть вини­ла, кото­рую потом нуж­но будет завер­нуть за края, ляжет на них, когда будет раз­гла­жи­вать­ся основ­ная часть плёнки.
• При оклей­ке капо­та, его луч­ше дер­жать при­от­кры­тым, что­бы он рас­по­ла­гал­ся гори­зон­таль­но. Так будет удоб­нее раз­рав­ни­вать края. Поло­жи­те сег­мент нуж­но­го раз­ме­ра на поверх­ность пане­ли, не откле­и­вая защит­ную под­лож­ку, что­бы про­ве­рить пра­виль­ность раз­ме­ра. Отрежь­те плён­ку при­мер­но по раз­ме­ру пане­ли с запа­сом по кра­ям. Частич­но отклей­те защит­ную под­лож­ку, немно­го созда­вая натя­же­ние на плён­ке, что­бы не обра­зо­вы­ва­лось скла­док. Под­не­си­те плён­ку с помощ­ни­ком к пане­ли и поло­жи­те поверх неё.

• При рабо­те с боль­ши­ми пане­ля­ми может потре­бо­вать­ся 2, 3 или даже 4 чело­ве­ка. Важ­но удер­жи­вать винил парал­лель­но поверх­но­сти насколь­ко это воз­мож­но, осо­бен­но при обтяж­ке плос­ких пане­лей. Чем боль­ше помощ­ни­ков задей­ство­ва­ны во вре­мя началь­ной уста­нов­ки плён­ки на поверх­ность, тем ров­нее она ляжет и тем лег­че будет даль­ней­ший про­цесс раз­гла­жи­ва­ния. В любом слу­чае, неиз­беж­но обра­зо­ва­ние мор­щин и пузы­рей на началь­ном эта­пе обтяж­ки. Это реша­ет­ся под­ни­ма­ни­ем отдель­ных обла­стей с мор­щи­на­ми, рас­тя­ги­ва­ни­ем и повтор­ной уста­нов­кой плёнки.
• Несиль­ное рас­тя­ги­ва­ние вини­ло­вой плён­ки во вре­мя её рас­по­ло­же­ния на панель, умень­ша­ет воз­мож­ное обра­зо­ва­ние мор­щин и пузырей.
• Раз­гла­жи­вай­те плён­ку от цен­тра к кра­ям, делая про­хо­ды, пере­кры­ва­ю­щие друг дру­га на 50 про­цен­тов. Нуж­но начать с одно­го «пят­на» и про­дви­гать­ся сна­ча­ла к одно­му краю, потом отдель­но раз­гла­дить дру­гую сто­ро­ну. Впа­лые места, при необ­хо­ди­мо­сти, раз­гла­жи­вай­те рукой в пер­чат­ке или пальцем.
• Что­бы завер­нуть и гер­ме­ти­зи­ро­вать края на капо­те, их нуж­но нагреть, потя­нуть за край плён­ки вбок, потом вниз и немно­го под капот. Так плён­ка будет обле­гать край. Оста­ток с обрат­ной сто­ро­ны нуж­но отре­зать и при­кле­ить. В неко­то­рых местах, при под­во­ра­чи­ва­нии излиш­ка плён­ки на кра­ях, ино­гда нуж­но делать раз­ре­зы плён­ки, что­бы плён­ка рас­тя­ну­лась под нуж­ную фор­му и лег­ла без скла­док на обрат­ной стороне.

Оклей­ка перед­не­го и зад­не­го бампера

• Оба бам­пе­ра мож­но счи­тать самы­ми слож­ны­ми пане­ля­ми для оклей­ки вини­ло­вой плён­кой. Как и при уста­нов­ке на все пане­ли со слож­ны­ми фор­ма­ми, нуж­но убрать защит­ную под­лож­ку, немно­го рас­тя­нуть плён­ку (вдво­ём) и при­ло­жить к бам­пе­ру, сна­ча­ла к цен­тру, потом одно­вре­мен­но края. Так Вы смо­же­те точ­но опре­де­лить центр. После это­го нуж­но сно­ва откле­ить плён­ку и нагреть цен­траль­ную область, что­бы рас­тя­нуть. При­кле­и­ва­ем нагре­тую и немно­го рас­тя­ну­тую плён­ку, потом про­гре­ва­ем, рас­тя­ги­ва­ем и при­кле­и­ва­ем боко­вые части.
• Если на бам­пе­ре появи­лись гори­зон­таль­ные мор­щи­ны, то един­ствен­ный путь их уда­ле­ния – рас­тя­нуть плён­ку вер­ти­каль­но. Мож­но под­нять плён­ку с поверх­но­сти и нагреть. Мор­щи­ны исчезнут.
• В местах, где плён­ка лег­ла неров­но, нуж­но её под­нять, нагреть и она при­мет нуж­ную форму.
• Для раз­гла­жи­ва­ния плён­ки на бам­пе­ре удоб­но рабо­тать в спе­ци­аль­ных перчатках.
• Очень важ­но пра­виль­но рас­тя­нуть плён­ку по фор­ме бам­пе­ра. Вы може­те столк­нуть­ся с про­бле­мой непра­виль­но­го натя­же­ния на кра­ях бам­пе­ра в самом нача­ле. Нуж­но рас­тя­ги­вать плён­ку пер­пен­ди­ку­ляр­но мор­щи­нам. Если вна­ча­ле полу­чи­лось не доста­точ­ное натя­же­ние плён­ки, то, воз­мож­но, Вы нагре­ли плён­ку и рас­тя­ну­ли в непра­виль­ном направ­ле­нии. Таким обра­зом, мор­щи­ны не исчез­нут, а толь­ко уси­лят­ся. Вме­сто это­го нуж­но нагреть плён­ку и обтя­нуть фор­му дета­ли, рас­тя­ги­вая винил рав­но­мер­но в дли­ну и шири­ну. Нуж­но обер­нуть фор­му во всех выпук­лых местах, что­бы мож­но было исполь­зо­вать эффект памя­ти вини­ла. Не полу­чит­ся пра­виль­но обтя­нуть выпук­лые обла­сти, если не исполь­зо­вать это свой­ство вини­ло­вой плён­ки (рас­тя­же­ние и после­ду­ю­щее сжа­тие на поверх­но­сти после нагрева).
• При оклей­ке вини­ло­вой плён­кой перед­не­го бам­пе­ра нуж­но будет мно­го выре­зать плён­ку по пери­мет­ру всех кра­ёв решёт­ки и противотуманок.
• При оклей­ки глу­бо­ко впа­лой ниши для про­ти­во­ту­ман­ки, плён­ка при­кле­и­ва­ет­ся поверх ниши и в ней про­ре­за­ет­ся неболь­шое отвер­стие ори­ен­ти­ро­воч­но в том месте, где рас­по­ло­же­на про­ти­во­ту­ман­ка. Это поз­во­лит рас­тя­нуть винил по всей внут­рен­ней части ниши. Потом нуж­но нагреть феном всю плён­ку, рас­по­ло­жен­ную поверх ниши, что­бы её потом рас­тя­нуть, при­кле­ить и раз­гла­дить по всей внут­рен­ней части.

• Для оклей­ки зад­не­го бам­пе­ра нуж­но снять зад­нюю опти­ку и убрать боко­вые части с креп­ле­ний, что­бы все края бам­пе­ра были хоро­шо доступ­ны. На зад­ний бам­пер плён­ка уста­нав­ли­ва­ет­ся подоб­ным обра­зом, как и на перед­ний. Отли­чие заклю­ча­ет­ся в сту­пен­ча­той фор­ме зад­не­го бам­пе­ра. Сна­ча­ла нуж­но раз­гла­дить плён­ку на вер­ти­каль­ной части, потом перей­ти к гори­зон­таль­ной сту­пень­ке, при­ме­няя фен для при­да­ния плён­ке нуж­ной формы.

Есть мне­ние, что вини­ло­вая плён­ка (осо­бен­но с метал­ли­зи­ро­ван­ным покры­ти­ем) созда­ёт поме­хи для сен­со­ров. Одна­ко, тесты пока­зы­ва­ют, что сен­со­ры с накле­ен­ной плён­кой нор­маль­но рабо­та­ют. Если бам­пер обтя­ги­ва­ет­ся хро­мом и есть сомне­ния, то сен­сор мож­но обтя­нуть чёр­ной плён­кой отдель­но, и они будут выгля­деть как эле­мен­ты дизайна.

Есть несколь­ко спо­со­бов обтяж­ки сенсоров:

• Сен­со­ры сни­ма­ют­ся с бам­пе­ра и обтя­ги­ва­ют­ся отдельно.
• Сен­со­ры обтя­ги­ва­ют­ся на месте отдель­но, после обтяж­ки бампера.
• Сен­со­ры обтя­ги­ва­ют вме­сте с бам­пе­ром и вырезаются.

Оклей­ка кор­пу­сов зер­кал зад­не­го вида и двер­ных ручек

Перед обтяж­кой нуж­но закле­ить маляр­ной лен­той при­ле­га­ю­щую к обкле­и­ва­е­мой зоне область, что­бы при обре­за­нии плён­ки не повре­дить её.

При­ме­ня­ет­ся такая же тех­ни­ка, как и при обтяж­ке бам­пе­ра. Исполь­зу­ет­ся натя­же­ние и эффект памя­ти вини­ла. Мож­но исполь­зо­вать сле­ду­ю­щий при­ём: при­кле­ить отре­зок вини­ла нуж­но­го раз­ме­ра на стой­ку две­ри и рав­но­мер­но нагреть его до 40 гра­ду­сов феном. Далее нуж­но натя­нуть плён­ку и подо­ждать когда она охла­дит­ся. Потом нуж­но поло­жить плён­ку поверх кор­пу­са зер­ка­ла и гру­бо раз­ров­нять по фор­ме. Далее нуж­но нагреть выпук­лые места и рас­тя­ну­тая плён­ка сожмёт­ся обрат­но (эффект памя­ти) и обтя­нет кор­пус зер­ка­ла сама собой. Парал­лель­но нуж­но будет немно­го натя­ги­вать, и раз­гла­жи­вать плён­ку. Раз­гла­жи­вать луч­ше рукой в пер­чат­ке. Паль­ца­ми будет удоб­но про­да­вить и раз­гла­дить каж­дую деталь. Поле обтяж­ки плён­ка акку­рат­но обре­за­ет­ся лез­ви­ем с углом 30 гра­ду­сов (для деталь­ных сре­зов) по кра­ям кор­пу­са зер­ка­ла. Края про­дав­ли­ва­ют­ся и раз­гла­жи­ва­ют­ся при помо­щи жёст­ко­го края аппликатора.

Двер­ные руч­ки с есте­ствен­ным хва­том окле­и­ва­ют­ся подоб­ным мето­дом (см. при­мер в этой ста­тье выше).

Оклей­ка дверей

Две­ри тоже мож­но счи­тать отно­си­тель­но лёг­ки­ми пане­ля­ми в обтяж­ке вини­ло­вой плён­кой. Если боко­вые зер­ка­ла кон­струк­тив­но рас­по­ло­же­ны так, что будут мешать обтяж­ке две­рей, то их луч­ше снять, а не обтя­ги­вать дверь плён­кой вокруг зер­кал. Две­ри сна­ча­ла раз­гла­жи­ва­ют­ся гори­зон­таль­но по цен­тру, потом верх­няя часть (от цен­тра к краю), далее ниж­няя часть (гори­зон­таль­но от цен­тра к краю).

Оклей­ка перед­них и зад­них крыльев

Их немно­го слож­нее обтя­ги­вать из-за арки и более слож­ных изгибов.

Мини­ми­зи­руй­те рас­тя­же­ние на кра­ях, где плён­ка будет обре­зать­ся (арки колёс). Это предот­вра­тит сво­ра­чи­ва­ние обре­зан­ных кра­ёв, их откле­и­ва­ние. Луч­ше сра­зу сре­зать изли­шек плён­ки на кра­ях, что­бы умень­шить её натя­же­ние, что помо­жет ей луч­ше выровняться.

Оклей­ка двер­ных проёмов

Для оклей­ки двер­ных про­ёмов одним отрез­ком вини­ло­вой плён­ки при­дёт­ся снять две­ри. Это сде­лать не слиш­ком про­сто, так как, что­бы добрать­ся до креп­ле­ний перед­них две­рей при­хо­дить­ся сни­мать перед­ние кры­лья и, в свою оче­редь, перед­ний бам­пер, что­бы снять кры­лья. Дру­гой вари­ант – окле­и­вать про­ёмы отдель­ны­ми отрез­ка­ми встык или вна­хлёст друг к дру­гу. Отдель­ные сег­мен­ты удоб­нее будет адап­ти­ро­вать по обла­стям про­ёма. Нуж­но будет снять все дета­ли, кото­рые меша­ют оклей­ке про­ёма (уплот­ни­те­ли, кон­це­ви­ки, пет­ли зам­ков, защит­ные наклад­ки на поро­гах). Необ­хо­ди­мо изме­рить про­ём, что­бы отре­зать вини­ло­вую плён­ку по раз­ме­ру. Для вырез­ки плён­ки по пери­мет­ру внеш­не­го края про­ёма хоро­шо подой­дёт режу­щая лен­та-нож (knifeless tape). Она при­кле­и­ва­ет­ся на сты­ке вини­ло­вой плён­ки, кото­рой окле­е­на внеш­няя часть кузо­ва с про­ёмом. Луч­ше, что­бы плён­ка, кото­рой окле­е­на внеш­няя часть кузо­ва, немно­го захо­ди­ла в про­ём, а не закан­чи­ва­лась на сты­ке с внут­рен­ней частью.

Отре­зок нуж­но­го раз­ме­ра рас­по­ла­га­ет­ся поверх про­ёма и посте­пен­но раз­гла­жи­ва­ет­ся с при­ме­не­ни­ем нагре­ва. При­ме­ня­ет­ся тех­ни­ка оклей­ки для впа­лых поверх­но­стей, о кото­рой напи­са­но ниже. В этом слу­чае будет удоб­но исполь­зо­вать руку в пер­чат­ке, про­дав­ли­вая паль­ца­ми каж­дое углуб­ле­ние, что­бы плён­ка повто­ри­ла рельеф проёма.

После оклей­ки про­ёма лен­та-нож вытя­ги­ва­ет­ся, про­ре­зая плён­ку ров­но по краю про­ёма, край тща­тель­но разглаживается.

Оклей­ка боко­вой части авто­мо­би­ля целиком

Перед оклей­кой боко­вой части авто­мо­би­ля цели­ком необ­хо­ди­мо снять двер­ные руч­ки, зер­ка­ла, мол­дин­ги. Ниче­го не долж­но мешать рас­по­ло­жить вини­ло­вую плён­ку поверх пане­лей боко­вой части. Не сня­тые дета­ли нуж­но окле­ить маляр­ной лен­той. Весь про­цесс нуж­но осу­ществ­лять с помощником.

Отрежь­те плён­ку по длине боко­вой части с запа­сом. При оклей­ке боко­вой части одним отрез­ком плён­ки важ­но её пра­виль­но рас­по­ло­жить поверх кузо­ва. Для это­го нуж­но уста­но­вить винил, не сни­мая под­лож­ку, на боко­вую часть и при­кре­пить маг­ни­та­ми. После того, как плён­ка в нуж­ном поло­же­нии, нуж­но отре­зать её при­мер­но по фор­ме боко­вой части, оста­вив 15 см запа­са на краях.

Далее нуж­но убрать поло­ви­ну плён­ки с поверх­но­сти (левую или пра­вую часть), откле­ить и отре­зать защит­ную под­лож­ку и акку­рат­но при­сло­нить плён­ку лип­кой частью к кузо­ву, немно­го рас­тя­ги­вая её рав­но­мер­но во всех направ­ле­ни­ях, что­бы мини­ми­зи­ро­вать обра­зо­ва­ние скла­док и мор­щин. Сле­ду­ю­щим эта­пом тоже самое про­де­лы­ва­ет­ся со вто­рой частью вини­ло­вой плёнки.

Пер­вый про­ход аппли­ка­то­ром дол­жен быть вдоль дли­ны наи­бо­лее плос­кой обла­сти боко­вой части (при­мер­но посре­дине). Далее нуж­но при­под­ни­мать, немно­го натя­ги­вать и раз­гла­жи­вать плён­ку, сна­ча­ла ниж­нюю поло­ви­ну, потом верх­нюю. Когда плён­ка раз­гла­же­на, нуж­но её акку­рат­но отре­зать по всем кра­ям, остав­ляя запас для под­во­ра­чи­ва­ния плён­ки вокруг краёв.

Выпук­лые поверхности

Нагрей­те винил и потом рас­тя­ни­те его так, что­бы пол­но­стью обер­нуть выпук­лую поверхность.

Раз­ладь­те всю вини­ло­вую плён­ку по всей поверх­но­сти при помо­щи аппли­ка­то­ра про­хо­да­ми, пере­кры­ва­ю­щи­ми друг дру­га внахлёст.

Если плён­ку поло­жить на изо­гну­тую поверх­ность и попы­тать­ся раз­гла­дить, то появят­ся мор­щи­ны. Очень важ­но исполь­зо­вать нагрев, что­бы немно­го рас­тя­нуть плён­ку, но так­же важ­но дать ей охла­дить­ся до точ­ки, кото­рая обес­пе­чи­ва­ет как мож­но мень­шее рас­тя­же­ние. Потом, нагре­тую плён­ку, немно­го рас­тя­ги­вая нуж­но сно­ва поло­жить на поверх­ность. Она адап­ти­ру­ет­ся под нуж­ную фор­му и обтя­нет выпук­лую поверх­ность без морщин.

Если в целом поверх­ность плён­ки полу­чи­лась глад­кая, но неда­ле­ко от кра­ёв есть мор­щи­ны, то мож­но откле­ить плён­ку толь­ко в том месте, где есть неров­но­сти, нагреть с неболь­шим натя­же­ни­ем и сно­ва приклеить.

Впа­лые поверхности

Немно­го впа­лые поверх­но­сти. Плён­ку нуж­но натя­нуть поверх пане­ли, что­бы она не каса­лась впа­лой части. Далее плён­ку нуж­но нагреть до 40–60 гра­ду­сов и нажать паль­цем или аппли­ка­то­ром с мяг­ким кра­ем плён­ку во впа­ди­ну, что­бы она при­лип­ла. После раз­гла­жи­ва­ния  плён­ки аппли­ка­то­ром, её нуж­но сно­ва про­греть, что­бы окон­ча­тель­но акти­ви­ро­вать клей.

Для впа­лых обла­стей мож­но так­же исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный уси­ли­тель адге­зии, что­бы улуч­шить прилипание.

Внут­ри впа­дин, а так­же поверх сту­пен­ча­тых изме­не­ний фор­мы пане­ли плён­ка раз­гла­жи­ва­ет­ся твёр­дым кра­ем аппли­ка­то­ра с мини­маль­ным давлением.

Дета­ли­за­ция (углы, края и финаль­ные детали)

Тща­тель­ная довод­ка уста­нов­лен­ной плён­ки может дать отлич­ный внеш­ний вид кузо­ву. Важ­но вни­ма­ние к дета­лям. Это вклю­ча­ет тща­тель­ное раз­гла­жи­ва­ние, ров­ная обрез­ка и под­во­ра­чи­ва­ние за обрат­ную сто­ро­ну плён­ки на кра­ях и углах пане­лей. Рас­смот­рим эти дета­ли подробнее.

• Все края долж­ны быть тща­тель­но раз­гла­же­ны, что­бы со вре­ме­нем не нача­ли отсла­и­вать­ся. Нуж­но осто­рож­но нагреть область меж­ду дву­мя пане­ля­ми и про­ве­сти паль­цем в матер­ча­той пер­чат­ке по зазо­ру. Это помо­жет луч­ше при­кле­ить­ся плён­ки к кра­ям пане­ли. Любой неплот­но при­кле­ен­ный край будет впус­кать воз­дух под плён­ку, что при­ве­дёт к отсло­е­нию плён­ки в даль­ней­шем. Что­бы сде­лать край плён­ки гер­ме­тич­ным нуж­но нагреть его и нажать на плён­ку, что­бы она вста­ла на место (реко­мен­ду­ет­ся 90 градусов).

• Для обрез­ки плён­ки тре­бу­ет­ся острое лез­вие или же воз­ник­нет риск раз­ры­ва плён­ки. Обре­зан­ный край дол­жен полу­чить­ся ров­ным и акку­рат­ным. Плён­ка не долж­на отре­зать­ся впри­тык к кра­ям капо­та, две­рей и дру­гих пане­лей. Вме­сто это­го плён­ку нуж­но под­во­ра­чи­вать вокруг кра­ёв при­мер­но на 3–6 мм, что­бы мини­ми­зи­ро­вать воз­мож­но откле­и­ва­ния плён­ки с кра­ёв. Так панель будет выгля­деть, как буд­то окра­шен­ная. Мож­но исполь­зо­вать такой при­ём на кра­ях: сов­ме­стить лез­вие и аппли­ка­тор. Это даст ров­ный край с запа­сом 2–3 мм. Обре­зай­те края через 15 минут после уста­нов­ки, когда плён­ка хоро­шо при­кле­и­лась. Нель­зя резать нагре­тую плён­ку. Даже если лез­вие новое, нагре­тая плён­ка будет слиш­ком мяг­кой и обре­зан­ный край полу­чит­ся неровным.

• Тон­кую лен­ту нуж­но рас­по­ло­жить там, где пла­ни­ру­ет­ся раз­рез. Винил кла­дёт­ся поверх лен­ты. Мож­но при­кле­ить два слоя лен­ты, что­бы их было луч­ше видеть. Далее нуж­но раз­ре­зать плён­ку без силь­но­го нажи­ма вдоль цен­тра лен­ты, не захо­дя за края. Лен­та защи­ща­ет крас­ку и поз­во­ля­ет резать плён­ку уве­рен­но, не боясь повре­дить ЛКП. Потом лен­ту мож­но вытя­нуть из-под плён­ки. Остав­ший­ся край нуж­но при­кле­ить и завер­нуть изли­шек за край.
• На кра­ях может исполь­зо­вать­ся уси­ли­тель адге­зии (3M 94 Primer and 3M Edge sealer), что гаран­ти­ру­ет, что плён­ка не откле­ит­ся в этих местах. Исполь­зо­вать уси­ли­тель адге­зии носит реко­мен­да­тель­ный характер.
• Для закруг­лён­ных или ост­рых углов края, нагрей­те винил до подат­ли­во­го состо­я­ния и нада­ви­те плён­ку глу­бо­ко в угол. Уме­рен­ный нагрев дол­жен исполь­зо­вать­ся на углах. Не режь­те плён­ку пока она нагре­тая. Что­бы сде­лать пра­виль­но срез на углах, нуж­но при­под­нять плён­ку, нагреть до 40 гра­ду­сов и потом при­кле­ить обрат­но, обер­нув плён­ку вокруг углов. Это удоб­но сде­лать паль­цем в спе­ци­аль­ной пер­чат­ке. Для рез­ки в этом слу­чае исполь­зу­ет­ся лез­вие с углом 30 гра­ду­сов. Плён­ка обре­за­ет­ся после охла­жде­ния, с запа­сом в 3–6 мм. Оста­ток заво­ра­чи­ва­ет­ся за обрат­ную сто­ро­ну панели.
• Если на машине есть мол­дин­ги и наклад­ки и их не про­сто снять, то плён­ка не долж­на обре­зать­ся встык к краю этих эле­мен­тов, важ­но про­толк­нуть плён­ку под края мол­дин­гов, что­бы края плён­ки не отсло­и­лись со вре­ме­нем. Это лег­ко сде­лать, исполь­зуя отре­зок защит­ной под­лож­ки от плён­ки. Про­сто свер­ни­те малень­кий отре­зок на поло­ви­ну и про­сунь­те его меж­ду мол­дин­гом и пане­лью кузо­ва. Под­лож­ка будет дер­жать мол­динг в сто­роне от плён­ки, а плён­ку мож­но про­су­нуть под мол­динг при помо­щи аппликатора.

Нагрев после обтяж­ки плёнкой

Это послед­ний этап, где мно­го уста­нов­щи­ков плён­ки и боль­шин­ство авто­лю­би­те­лей само­учек дела­ют ошиб­ки или про­сто про­пус­ка­ют этот про­цесс. Обтяж­ку кузо­ва вини­ло­вой плён­кой нель­зя счи­тать пол­но­стью гото­вой, пока плён­ка не про­шла после­уста­но­воч­ную теп­ло­вую обра­бот­ку. Нагрев нужен для обла­стей, где плён­ка была рас­тя­ну­та вокруг слож­ных форм, изги­бов, углов и т. д. Для плос­ких обла­стей, где плён­ка не рас­тя­ги­ва­лась, нагрев не поме­ша­ет, но у раз­ных про­из­во­ди­те­лей этот этап носит реко­мен­да­тель­ный харак­тер. Итак, давай­те вник­нем в смысл это­го процесса.

После того, как была сде­ла­на оклей­ка авто вини­ло­вой плён­кой и винил был рас­тя­нут в неко­то­рых местах с изги­ба­ми, на него начи­на­ют воз­дей­ство­вать две силы: «память» плён­ки, кото­рая стре­мит­ся вер­нуть её в пер­во­на­чаль­ную фор­му и клей, кото­рый удер­жи­ва­ет плён­ку на машине. Что­бы решить это про­ти­во­дей­ствие, нуж­но нагреть плён­ку. Непро­дол­жи­тель­ный нагрев плён­ки воз­вра­ща­ет ей ори­ги­наль­ную фор­му, но если нагреть её в тече­ние про­дол­жи­тель­но­го вре­ме­ни, то она поте­ря­ет свою «память», полу­чен­ную при изго­тов­ле­нии. То есть, нагрев сни­ма­ет напря­же­ние, в кото­ром нахо­дит­ся рас­тя­ну­тая плён­ка на слож­ных фор­мах кузо­ва (кор­пу­са боко­вых зер­кал, углы, руч­ки две­рей и т. д.). После нагре­ва вини­ло­вая плён­ка теря­ет «память» и оста­нет­ся в фор­ме, кото­рую при­ня­ла при уста­нов­ке на маши­ну. Боль­ше не будет напря­же­ния в плен­ке, и она не отсло­ит­ся даже при нагре­ве на солнце.

Для нагре­ва нуж­но исполь­зо­вать про­мыш­лен­ный фен, кото­рый нуж­но дер­жать не менее 20 см от поверх­но­сти. Во вре­мя нагре­ва фен нель­зя оста­нав­ли­вать на одном месте. Тем­пе­ра­ту­ру нуж­но повы­шать посте­пен­но, кон­тро­ли­руя тер­мо­мет­ром поверх­ность плён­ки, а не поток воз­ду­ха. Нуж­но сна­ча­ла про­гре­вать феном, потом уби­рать фен и мерить тер­мо­мет­ром. Если мерить поверх­ность во вре­мя воз­дей­ствия фена, то тем­пе­ра­ту­ра будет некорректной.

Обла­сти, где плён­ка была рас­тя­ну­та при уста­нов­ке, нуж­но про­греть до тем­пе­ра­ту­ры 95–105 гра­ду­сов по Цель­сию (220 гра­ду­сов воз­дух из фена и не более 95 гра­ду­сов на поверх­но­сти). Для про­гре­ва плос­ких поверх­но­стей тем­пе­ра­ту­ра долж­на быть на 15 гра­ду­сов выше. Нагрев умень­шит напря­же­ние в уста­нов­лен­ной плён­ке и уско­рит фор­ми­ро­ва­ние адге­зии. При после­уста­но­воч­ном нагре­ве нуж­но так­же допол­ни­тель­но раз­гла­жи­вать плён­ку с нажи­мом, что поз­во­лит луч­ше подей­ство­вать клею и закрыть воз­душ­ные кана­лы на обрат­ной сто­роне плён­ки. Нагре­вать нуж­но в тече­ние 20–30 секунд.

Нагрев плос­ких обла­стей помо­жет выявить недо­ста­точ­но раз­гла­жен­ные места и выявит остав­ший­ся воз­дух под плён­кой, обра­зуя пузырь­ки, кото­рые нуж­но будет раз­гла­дить. Остав­ши­е­ся пузы­ри воз­ду­ха лег­ко убрать, несиль­но нажав на них паль­цем. Это ста­ло воз­мож­ным на плён­ках со струк­ту­рой мик­ро­ско­пи­че­ских воз­душ­ных кана­лов с обрат­ной сто­ро­ны плён­ки. То есть, плён­ку не нуж­но про­ка­лы­вать, что­бы убрать воз­дух. Так мож­но убрать даже доста­точ­но круп­ные пузы­ри. Нагрев так­же вызы­ва­ет акти­ва­цию клея и улуч­ша­ет адгезию.

После оклей­ки авто­мо­би­ля и про­гре­ва поверх­но­сти, он дол­жен посто­ять 24 часа при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре. В это вре­мя нель­зя мыть или ещё как-то физи­че­ски воз­дей­ство­вать на плён­ку.  Клей дости­га­ет наи­луч­шей адге­зии к поверх­но­сти. Плён­ку уже нель­зя будет откле­ить и сно­ва при­кле­ить в дру­гое место. Для про­тир­ки плён­ки от отпе­чат­ков паль­цев и остат­ков клея после уста­нов­ки мож­но исполь­зо­вать изо­про­пи­ло­вый спирт.

Обслуживание автомобиля оклеенного виниловой плёнкой

Вини­ло­вая плён­ка по экс­плу­а­та­ци­он­ным свой­ствам похо­жа на лако­кра­соч­ное покры­тие. Не спа­са­ет от ско­лов, но плён­ку на отдель­ных сек­ци­ях лег­ко заме­нить. Силь­но­дей­ству­ю­щие загряз­не­ния раз­ру­ша­ют плён­ку, подоб­но лако­кра­соч­но­му покрытию.

Не нано­си­те на плён­ку воск и не поли­руй­те её. Это осо­бен­но важ­но для мато­вых или тек­стур­ных плё­нок. Избе­гай­те исполь­зо­ва­ния моек высо­ко­го дав­ле­ния на местах, где край плён­ки немно­го отслоился.

Что мож­но при обслу­жи­ва­нии авто­мо­би­ля с вини­ло­вой плёнкой:

• Мыть кузов вруч­ную не агрес­сив­ны­ми мою­щи­ми соста­ва­ми с водой (см. ста­тью “как пра­виль­но мыть авто­мо­биль”).
• Тем­пе­ра­ту­ра воды долж­на быть меж­ду 20 и 25 градусов.
• Если воз­мож­но, то реко­мен­ду­ет­ся хра­нить авто­мо­биль с вини­ло­вой плён­кой в гара­же или накры­вать спе­ци­аль­ным чех­лом. Винил похож на крас­ку в том, что дли­тель­ное воз­дей­ствие солн­ца может при­ве­сти к выцве­та­нию краски.
• Суще­ству­ют спе­ци­аль­ные про­дук­ты для ухо­да за поверх­но­стью, обтя­ну­той вини­ло­вой плён­кой. Они помо­гут лег­че отмыть и защи­тить винил.
• Перед исполь­зо­ва­ни­ем мою­ще­го сред­ства, все­гда про­буй­те его дей­ствие на неболь­шой обла­сти кузова.
• Реко­мен­ду­ет­ся при­ме­нять сухую мой­ку, исполь­зуя про­дук­ты для вини­ла, меж­ду капи­таль­ны­ми мойками.
• Для глад­ких глян­це­вых вини­ло­вых плё­нок может при­ме­нять­ся защит­ный воск (к при­ме­ру, Meguiar’s Gold Class Carnuaba Plus Premium Liquid Wax). Одна­ко, глян­це­вую вини­ло­вую плён­ку нель­зя поли­ро­вать абра­зив­ны­ми пас­та­ми, как краску.
• Как и на обыч­ном лако­кра­соч­ном покры­тии, въев­ши­е­ся загряз­не­ния нуж­но уда­лять как мож­но быст­рее, ина­че они будут раз­ру­шать плён­ку. Очи­щай­те пти­чий помёт (см. ста­тью об уда­ле­нии пти­чье­го помё­та) и дру­гие труд­но­уда­ля­е­мые пят­на вовремя.

Чего нель­зя делать при обслу­жи­ва­нии авто­мо­би­ля с вини­ло­вой плёнкой:

• После уста­нов­ки плён­ки, не мой­те авто­мо­биль в тече­ние 4 дней, что­бы плён­ка полу­чи­ла мак­си­маль­ную адгезию.
• Нель­зя чистить винил мою­щи­ми про­дук­та­ми на осно­ве рас­тво­ри­те­лей или агрес­сив­ных мою­щих средств.
• Нель­зя что-либо рас­пы­лять на плён­ку, когда она нагре­лась на солнце.
• На мато­вой и тек­сту­ри­ро­ван­ной плён­ке нель­зя исполь­зо­вать поли­роль или защит­ный воск, а так­же абра­зив­ную пасту.
• Не исполь­зуй­те авто­мо­биль­ные шам­пу­ни, остав­ля­ю­щие после себя защит­ный слой воска.
• Нель­зя отти­рать загряз­не­ния силь­но­дей­ству­ю­щи­ми рас­тво­ри­те­ля­ми, так как они вызо­вут выцве­та­ние и раз­ру­ше­ние плён­ки. Все­гда про­ве­ряй­те дей­ствие каких-либо очи­сти­те­лей на неболь­шом мало­за­мет­ном месте автомобиля.
• При мой­ке или выти­ра­нии кузо­ва не делай­те кру­го­вых движений.
• Не поль­зуй­тесь авто­ма­ти­че­ски­ми мой­ка­ми с щёт­ка­ми, так как они могут повре­дить плён­ку, осо­бен­но в жар­кий день, когда винил ста­но­вит­ся мягче.
• При попа­да­нии топ­ли­ва на плён­ку, поста­рай­тесь его сте­реть как мож­но быст­рее. Дол­гое дей­ствие топ­ли­ва раз­ру­ша­ет плёнку.
• При исполь­зо­ва­нии мой­ки высо­ко­го дав­ле­ния нуж­но про­яв­лять осто­рож­ность. Нуж­но исполь­зо­вать от низ­ко­го до сред­не­го дав­ле­ние. Рас­сто­я­ние от рас­пы­ля­ю­щей дюзы до поверх­но­сти долж­но быть мини­мум 50 см. Исполь­зуй­те дюзу с шири­ной рас­пы­ле­ни­ем в 40 гра­ду­сов. Избе­гай­те рас­пы­ле­ния на экс­тре­маль­ных углах. Рас­пы­лять воду нуж­но под углом 90 гра­ду­сов. Частое исполь­зо­ва­ние мой­ки высо­ко­го дав­ле­ния может вызвать отсло­е­ние вини­ла на кра­ях, осо­бен­но при рас­пы­ле­нии под ост­ры­ми угла­ми. Со вре­ме­нем, мно­го­чис­лен­ные мой­ки под дав­ле­ни­ем могут раз­ру­шить плён­ку, влияя на её гля­нец и целостность.

Излиш­нее коли­че­ство вре­ме­ни под солн­цем или дру­гие улич­ные воз­дей­ствия (дождь, дым, дорож­ные загряз­не­ния от про­ез­жа­ю­щих машин) могут ухуд­шать состо­я­ние плён­ки на гори­зон­таль­ных поверх­но­стях. Это уси­ли­ва­ет­ся УФ-воз­дей­стви­ем. Поэто­му, по воз­мож­но­сти,  все­гда пар­куй­те маши­ну в гара­же или под навес. Если при­хо­дит­ся пар­ко­вать на ули­це на дли­тель­ное вре­мя, то луч­ше это делать в тени.

Удаление виниловой плёнки

Совре­мен­ная вини­ло­вая плён­ка сде­ла­на так, что клей лип­кой сто­ро­ны не при­кле­и­ва­ет её навсе­гда. Уда­ле­ние плён­ки воз­мож­но, но не все­гда явля­ет­ся лёг­ким процессом.

Перед уда­ле­ни­ем плён­ки, авто­мо­биль нуж­но поста­вить в тёп­лое поме­ще­ние на 2–3 часа.

При уда­ле­нии вини­ло­вой плён­ки помо­га­ет нагрев феном или паро­ге­не­ра­то­ром. Исполь­зуй­те нагрев 30–65 гра­ду­сов (на поверх­но­сти плён­ки). Уда­ле­ние плён­ки облег­ча­ет­ся, так как сама плён­ка клей раз­мяг­ча­ют­ся, умень­шая адге­зию и риск раз­ры­ва плён­ки. Так оста­ёт­ся мень­ше клея на лако­кра­соч­ном покры­тии. Оста­ток клея мож­но уда­лить соста­ва­ми, кото­рые исполь­зу­ют­ся для уда­ле­ния наклеек.

Нач­ни­те с одно­го угла и нагрей­те плён­ку. Под­ни­ми­те угол при помо­щи лез­вия, ста­ра­ясь не повре­дить крас­ку. Про­дол­жай­те под­ни­мать плён­ку, нагре­вая её. Плён­ка долж­на сфор­ми­ро­вать угол с поверх­но­стью 70–80 гра­ду­сов. От угла зави­сит раз­рыв плён­ки при её откле­и­ва­нии и коли­че­ство остат­ка клея после плён­ки. В любом слу­чае, луч­ше поэкс­пе­ри­мен­ти­ро­вать, изме­няя угол при откле­и­ва­нии, что­бы полу­чить луч­ший резуль­тат. Все­гда про­дви­гай­тесь поэтап­но, нагре­вая неболь­шие обла­сти и акку­рат­но под­ни­мая плён­ку. Ско­рость отде­ле­ния плён­ки от поверх­но­сти кузо­ва может вли­ять на коли­че­ство остат­ков клея на крас­ке. Неко­то­рые плён­ки могут быть уда­ле­ны быст­ро, рез­ким дви­же­ни­ем. Дру­гие, более хруп­кие нуж­но отде­лять медленно.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Как наклеить карбоновую пленку на пластик и кузов авто (видео)

Существует несколько видов пленок для автомобилей, которые различаются как по цвету так и по материалу и фактуре. Далее рассмотрено, как наклеить карбоновую пленку на кузов вашего автомобиля своими руками и на что при этом следует обращать особое внимание.

Назначение

Покрытие автомобиля данным материалом имеет как практический, так и эстетический смысл. С функциональной точки зрения поклейка карбоновой пленки выгодна тем, что она защищает лакокрасочное покрытие автомобиля от воздействия внешних факторов, таких как осадки, песчинки и камни, ультрафиолетовые лучи, химически активные вещества. Это особо актуально для деталей, подверженных воздействию твердых частиц с дороги, таких как капот. Внешне рассматриваемое покрытие достаточно достоверно имитирует карбон, о чем свидетельствуют фото и видео. Поэтому обычно осуществляют его нанесение на те детали, которые наиболее часто представлены карбоновыми аналогами, то есть капот, зеркала и др. Также пленкой можно покрыть пластик в салоне. При этом данное покрытие значительно дешевле оригинального материала. О различных вариантах нанесения пленки как на кузовные элементы, так и в салоне можно узнать из фото и видео. К тому же, если капот или прочие детали уже имеют повреждения лакокрасочного покрытия, их можно обклеить пленкой с целью скрытия дефектов.

То есть карбоновая пленка обладает привлекательными эстетическими качествами и при этом достаточно прочна, чтобы обеспечивать защиту лакокрасочного покрытия автомобиля от воздействия различных факторов среды. К тому же данный материал подходит для нанесения на различные материалы, например металл либо пластик, благодаря чему его можно использовать как для покрытия кузовных деталей, так и для декорации салона.

При условии соблюдения правил эксплуатации срок службы карбоновой пленки составляет до 10 лет.

Оборудование

Чтобы обклеить автомобиль своими руками данным материалом потребуются такие материалы и инструменты:

1. пульверизатор,
2. канцелярский нож,
3. малярный скотч,
4. строительный фен,
5. ветошь,
6. ракель из войлока и пластика,
7. моющее средство для посуды либо мыло,
8. уайт-спирит.

Перед тем, как начинать оклейку карбоновой пленкой, следует ознакомиться с обучающими фото и видео. Они позволят понять неопытным исполнителям, как клеить пленку карбон. К тому же желательно найти помощника, так как поклейка своими руками в одиночку трудно выполнима ввиду того, что покрытие для больших деталей, таких как капот, имеет соответствующие размеры.

Нанесение

Для того чтобы правильно осуществить обтяжку карбоновой пленкой, нужно соблюдать последовательность работ. Оклейку автомобиля карбоновой пленкой своими руками начинают с подготовки. Она состоит в очистке рабочей поверхности, ее обезжиривании. Если присутствуют неровности, следует загрунтовать их праймером, так как покрытие в таком случае более плотно приляжет к поверхности. Материал нужно нарезать на фрагменты для оклеиваемых кузовных элементов. Их соотносят с деталями для определения точности нарезки.

Далее покрытие, не отклеивая основу, прикладывают к рабочей поверхности и закрепляют малярной лентой. Потом снимают основу, растягивая покрытие во избежание его склеивания. Затем пульверизатором обрабатывают поверхность мыльным раствором, не оставляя сухих участков. После этого материал прикладывают к поверхности и удаляют из под него пузырьки и жидкость, разглаживая ракелями: сначала пластиковым, затем войлочным. Наконец, покрытие нагревают феном и разглаживают повторно. Оклейка округлых поверхностей предполагает нагрев и разглаживание материала на протяжении всего процесса работ. В любом случае особо важно прогреть критические участки пленки. Прогрев позволяет более тщательно прикрепить покрытие к рабочей поверхности, подогнав его форму. Эффективность нагрева определяется температурой, поэтому для этого не подходят бытовые низкотемпературные фены. Однако недопустим и перегрев, так как он приводит к растягиванию материала. Прогрев осуществляют постепенно, обрабатывая каждый участок. Весь процесс длится 5 — 7 минут. В завершении излишки материала обрезают канцелярским ножом. Места свободных краев и стыков следует обработать герметиком с целью защиты от механического воздействия факторов среды. После того, как поклейка окончена, автомобиль оставляют на сутки. Мойку на протяжении недели можно выполнять только бесконтактным способом.

Выше рассмотрен мокрый способ нанесения пленки. Он широко распространен благодаря простоте. Помимо данной технологии, существует сухой метод. Такие работы сложнее и требуют большего времени, поэтому обычно данным способом наносят пленку опытные исполнители. Нанесение нужно выполнять при температуре не менее 22°С в сухом и чистом помещении. Основное отличие сухого метода от мокрого состоит в том, что материал наносят на сухую рабочую поверхность без использования мыльного раствора. В остальном рассматриваемые технологии схожи, но вторая более эффективна.

Пластик салона можно обклеить пленкой своими руками теми же методами, что капот и прочие кузовные элементы. Предварительно оклеиваемые детали демонтируют. Перед тем, как начинать оклейку карбоновой пленкой салона, также следует посмотреть видео.

Интересное по теме:

Оклейка авто виниловой плёнкой своими руками: способы, инструкция, фото

Автор Алексей Ефремов На чтение 7 мин. Опубликовано 19.01.2021

Многие автолюбители оклеивают машины виниловой плёнкой. Такие материалы – отличный способ дёшево и быстро изменить внешний вид авто или скрыть незначительные кузовные дефекты. Плёнку также легко удалить, как и нанести. И всё это можно выполнить своими руками без обращения в автосервис.

Условия для оклейки плёнкой

Оклеивать автомобиль или его отдельные детали плёнкой нужно в сухом чистом и тёплом помещении. Работая в холодную погоду на улице, невозможно качественно приклеить материал к поверхности. Скорее всего, он не будет держаться. То же самое относится и к чрезмерной влажности. А пыль и грязь, которая попадёт под наклейку на улице или в плохо убранном гараже, приведёт к её некачественному нанесению и быстрому отслаиванию. Нежелательно наносить материалы на свежепокрашенные кузовные элементы. С момента покраски должно пройти около месяца. Исключение – подкраска мелких сколов и царапин.

Как выбрать плёнку

Сейчас есть множество плёнок различных цветов и со всевозможными декоративными эффектами. Материалы могут имитировать карбон,  быть матовыми или зеркальными, иметь разные рисунки и узоры, 3D или 4D изображения. Можно заказать наклейки и с индивидуальным дизайном. Иногда это необходимо для брендирования авто, например, для работы в такси или какой-либо компании.

Большинство плёнок для оклейки машин изготавливается из винила. Изделия хорошего качества легко наносятся и легко удаляются. Они имеют большой срок службы, составляющий не менее пяти лет. Это – материалы брендов 3M, Arlon, Hexis, KPMF, Oracal и иных американских и европейских производителей. Их недостатками является относительно высокая стоимость и большое количество подделок. Поэтому покупать изделия нужно в местах с хорошей репутацией.

Многие клеящиеся материалы из Китая и из Южной Кореи недолговечные и низкокачественные. Они могут успешно прослужить пару лет, а то и меньше. Такие наклейки сложно удалять с поверхности, могут остаться следы и повреждения лакокрасочного покрытия. Иногда они плохо растягиваются при наклеивании, рвутся и быстро начинают отклеиваться. Китайские изделия могут получить заметные дефекты даже при небольшом механическом или химическом воздействии, например, после обычной деликатной мойки кузова. Единственный плюс их – низкая цена. Но тем, кто дорожит состоянием своего авто и хочет, чтобы оно имело прекрасный внешний вид, не стоит экономить на плёнке и брать самые дешёвые сорта. А какой дизайн выбрать – это личное дело каждого. Но не стоит покупать материалы с сильным зеркальным эффектом или имитирующие своей расцветкой окраску спецавтомобилей. Это запрещено ПДД и небезопасно.

Как подготовить кузов

Чтобы наклеиваемое покрытие хорошо легло и долго держалось, перед оклеиванием кузов авто нужно тщательно подготовить. Этапы подготовки:

1. Мойка кузова с автомобильным шампунем, его просушка или протирка.
2. Внимательный осмотр поверхности для выявления повреждений и плохо отмывающихся загрязнений. Если на кузовных деталях присутствуют следы почек деревьев, битумные или клеевые или тому подобные пятна, удалить их спиртом или специальным средством. Нельзя использовать агрессивные растворители, которые могут повредить краску и лак. Если имеются крупные сколы, царапины и вмятины, выполнить их ремонт. Иначе наклейка ляжет плохо, а под ней может образоваться коррозия.
3. Желательно отполировать кузов, если автомобиль неновый. После полировки материал ляжет лучше и будет держаться дольше. И снимать его будет намного проще.

Не стоит наносить наклейки на элементы с очагами ржавчины, отслаивающейся краской, крупными сколами или царапинами до грунтовки или металла. Во избежание более сильного повреждения ЛКП и коррозии лучше выполнить ремонт дефектов своими силами или в автосервисе. Иногда допускается наклеивать плёночные материалы на неокрашенные, покрытые грунтовкой поверхности.

Как клеить автовинил

Для наклеивания виниловой плёнки потребуются следующие инструменты:

• Канцелярский нож;
• Ножницы;
• Сухая и мягкая ветошь;
• Шпатели из резины;
• Мыльная вода или средство для мытья окон;
• Обезжириватель;
• Малярный скотч;
• Фен – лучше строительный, но можно использовать и обычный бытовой;
• Плёнка выбранного дизайна в достаточном количестве.

Если планируется покрытие материалом всего авто, то на седан потребуется 17-20 метров плёнки, на небольшие хэтчбеки – 13-15 м, кроссоверы и универсалы – 18-23 метра, а для внедорожников придётся купить около 23-30 м. При оклеивании одного или нескольких элементов измерить их размеры и, исходя из этого, покупать плёнку. Тем, кто наносит её впервые, лучше взять с запасом на случай порчи изделия. Новичкам лучше не брать покрытия со сложным рисунком, так как ровно приклеить его без опыта невозможно.

Перед нанесением нужно разметить материал, приложив его к оклеиваемым деталям кузова. Вырезать ножницами или канцелярским ножом наклейки нужных размеров и формы. Перед поклейкой подготовить необходимые инструменты и материалы, а также само помещение. В нём должно быть сухо и тепло. Если в гараже темно, позаботиться о дополнительных источниках света. Недостаточное освещение может сказаться на качестве результата. Желательно работать с помощником.

Существует два основных способа нанесения винила на кузов. Это – мокрый и сухой. Первый подходит начинающим мастерам, так как позволяет исправить огрехи. Но оклейка этим методом может занимать чуть больше времени, чем работа сухим способом. Поэтому его выбирают люди, имеющие опыт.

Оклейка автовинилом мокрым способом

Если у автолюбителя нет опыта в наклеивании автовинила, лучше воспользоваться мокрой методикой. Она занимает чуть больше времени, чем сухая, но зато позволяет исправить оплошности.

Для этого способа потребуется флакон с распылителем и водный раствор обмылков или стирального порошка. Можно использовать средство для мытья окон или посуды. Для  оклеивания желательно применять эластичную плёнку хорошего качества. Оклейка выполняется так:

1. Нанести распылителем на поверхность мыльную воду или мылящееся средство.
2. Удалив транспортировочный слой, приложить плёнку к кузовной панели.
3. Прижать наклейку к поверхности, разровняв руками и шпателем.
4. Лицевую сторону изделия прогреть строительным или бытовым феном.
5. Начиная от центра, к краям аккуратно прижимать плёнку к детали. Следить, чтобы под ней не оставалось пузырьков воздуха или влаги.
6. Края наклейки обработать праймером для плёночных материалов, чтобы она лучше зафиксировалась.
7. Отрезать лишние кусочки плёнки, если они остались.
8. Протереть поверхность тряпкой или салфеткой, немного прижимая покрытие.

В течение недели после такого тюнинга не рекомендуется мыть машину. Поэтому способ не подходит тем, кому часто приходится ездить по плохим и грязным дорогам или, например, таксистам, которые вынуждены часто заезжать на мойку. Но, если в ближайшее время не ожидается существенных осадков, этот метод может подойти практически всем.

Оклейка автовинилом сухим способом

Сухой метод требует опыта и навыков нанесения виниловой плёнки. Он практически не позволяет исправлять дефекты наклеивания и не требует использования мыльной жидкости. Оклеивание делается по следующему алгоритму:

1. Положить плёнку на деталь, удалить наклейку-подложку и разгладить шпателем или руками.
2. Подогреть наклейку феном и разровнять руками и шпателем так, чтобы внутри не оставалось воздушных пузырьков.
3. Закрепить края покрытия специальным клеем.
4. Удалить канцелярским ножом или ножницами лишние кусочки материала.

Если не уверены в своих силах или боитесь испортить машину, лучше не пробовать оклеивать самостоятельно ни одним из способов, а обратиться к профессионалам.

Обслуживание автомобиля, оклеенного виниловой плёнкой

Винил не нуждается в серьёзном уходе, но для продления его срока службы следует придерживаться простых рекомендаций:

• Не стоит мыть машину первые семь дней после оклеивания;
• В течение недели после нанесения покрытия не ездить на очень большой скорости и по плохим дорогам;
• Мыть машину качественным автошампунем и не очень горячей водой;
• Не применять для ухода за оклеенными поверхностями абразивные полироли и грубые щётки;
• Не оставлять машину надолго на солнце. Любая плёнка может выгореть.

Удаление виниловой плёнки

Удалить автовинил может понадобиться при его повреждениях, например, после ДТП, даже незначительного. Иногда наклейки преднамеренно повреждают вандалы или они получают иные дефекты. Рисунок может надоесть или владелец машины перестанет работать в такси или другой компании, а логотип на кузове станет неактуальным. В таких случаях плёнку следует убрать. Это можно сделать в автосервисе или самостоятельно. При правильном удалении винила на ЛКП не должно остаться никаких следов. Для снятия плёнки потребуются инструменты:

• Пластиковый ракель;
• Скребок из пластика;
• Фен – строительный или бытовой;
• Ветошь;
• Мыльный раствор.

Снимается плёнка так:

1. Разогреть поверхность с наклейкой феном.
2. Скребком поддеть покрытие с одного угла.
3. Подогревая материал, разорвать его ракелем и удалить руками.

После снятия плёнки на кузове могут оставаться следы клея и прочие дефекты. Удалить их можно раствором мыла или уайт-спиритом. Агрессивные растворители применять не рекомендуется. Иногда может потребоваться полировка кузова.

обучаемся как правильно обтянуть машину своими руками

Обычно такими вопросами занимаются специалисты в автомастерских, однако некоторые водители хотят своими руками оклеить автомобиль винилом. Чтобы это сделать правильно и получить желаемый результат, необходимо знать принцип работы с пленкой, последовательность действий и иметь в наличии все требуемые материалы.

Внимание! И обязательно нужно помнить: если хотите выполнить оклейку своими руками, будьте готовы к трудностям.

Разновидности материала для обтяжки кузова и фар

Прежде всего необходимо выбрать вид покрытия и рисунок, который вы хотите нанести на машину. Существует несколько типов виниловых пленок.

• стандартная. Это распространенный вариант автомобильной пленки, из которой можно сделать самые простые наклейки. Они недолговечны, зато стоят недорого и легко наносятся.
• высокого качества. Применяется с целью создания долговечного рисунка на автомобиле. Ее используют в автосалонах, поскольку наклеить ее сложно, для этого требуются специальные приборы, такие как промышленный фен;
• светоотражающая. Позволяет создать рисунок, который будет ночью отражать свет от фар, его увидят с дальнего расстояния. Такая наклейка, кроме эстетического значения, несет еще и практическую функцию: обеспечивает безопасность движения на дороге при плохой освещенности;
• светонакопительная. Клеить такую виниловую наклейку на автомобиль любят гонщики. Однако простые водители и таксисты тоже хотят покрасоваться. Пленка накапливает свет и в ночное время светится. Этот процесс происходит благодаря фосфоресцирующему внутреннему слою;
• прозрачная. Позволяет наносить рисунок на заднее стекло. Данная пленка пористая, поэтому не ухудшает видимость.

Как клеить винил на машину: особенности работы

• оклейка должна проводиться в чистом помещении с хорошей вентиляцией;
• если вы решили наклеить винил на авто в гараже, то там должно быть тепло;
• проводить процедуру оклейки на свежем воздухе следует при безветренной погоде;
• температура воздуха должна быть не ниже +22 градусов;
• нежелательно клеить винил во время осадков – пленка начнет отслаиваться;
• во время работы следите за тем, чтобы мусор не попадал под покрытие, это может привести к деформации материала.

Чтобы выполнить оклейку авто своими руками, конечно же, необходимо купить винил. Перед покупкой сравните цены на пленки в различных точках продажи, проконсультируйтесь у продавца в специализированном магазине по стоимости, почитайте отзывы.

Полезное! Чаще всего берут готовые наклейки с нанесенным уже рисунком.

Также потребуются следующие инструменты и материалы:

• магниты или малярный скотч;
• ножницы или канцелярский нож;
• тряпки;
• пластиковый, фетровый, комбинированный и войлочный ракели;
• обезжиривающее средство;
• пленка-автовинил;
• праймер;
• промышленный фен;
• герметик для краев;
• моющее средство;
• распылитель.

Совет! Желательно взять себе помощника, который уже имеет навыки и знает, как наклеить винил.

Также следует привести авто в надлежащий вид: вымыть и обезжирить. Только после этого может начинаться оклейка машины.

Способы обтяжки винилом авто

Оклейка на сухую поверхность проходит быстрее, чем на влажную. Однако у данного метода есть свой недостаток. Сухое приклеивание не позволяет осуществить коррекцию расположения материала, если винил уже наложен на поверхность авто.

Мокрый способ оклеивания автомобиля является наиболее практичным, поскольку в процессе фиксации винила можно скорректировать форму и расположение наклейки. Данный способ особенно популярен при выполнении винилографии на капот. Вы можете слегка подвинуть ее, развернуть и разгладить. Раствор готовится из расчета литр моющего средства на десять литров воды. Работы необходимо проводить в определенной последовательности.

1. Снять с наклейки бумажную основу. Желательно это делать на столе или другой ровной поверхности.
2. Клеить винил на поверхность автомобиля необходимо аккуратно, начиная с середины и продвигаясь к краям, чтобы из-под пленки вышел воздух.
3. Закрепить по краям при помощи ракеля, тогда наклейка не будет отслаиваться.
4. Тщательно прогреть пленку феном в местах, где много изгибов и неровностей.
5. Просушить поверхность с помощью фена и оставить на полчаса.
6. Взять войлочный ракель и разгладить еще раз, чтобы окончательно удалить весь воздух.
7. Обрезать лишние части, оставляя только припуски для загиба под багажник, капот и т. д. По краям тоже обработать ракелем и подсушить феном.

Оклейка авто винилом своими руками: инструкция

Прежде всего нужно провести подготовку. Покупается готовая виниловая наклейка на авто и все необходимые материалы. Теперь можно приступать к оклейке.

1. Обезжиривание поверхности автомобиля. Для этого вымытую машину протирают уайт-спиритом или любым другим раствором с применением обезжиривающего средства. Если на авто уже есть виниловое покрытие, то старый дефектный материал необходимо снять своими руками с помощью ножа и фена.
2. Примерка. Необходимо тщательно рассчитать положение пленки на поверхности машины. Если не отнестись к этому этапу серьезно, во время приклеивания могут возникнуть неровности, угловатости, что испортит работу. Поэтому оклейка авто своими руками подразумевает примерку и закрепление виниловой пленки на автомобиле. Используется малярный скотч, с помощью которого делаются метки на поверхности авто. Далее отрезается часть материала необходимых размеров и формы.
3. Нужно отсоединить пленку от бумажной основы, которая прикрывает клейкую часть, и взять распылитель с раствором из воды и моющего средства.
4. Если вы уверены, что сможете наклеить винил своими руками правильно, без сдвигов и переклейки, то сразу прикладывайте его к подготовленной поверхности. Сделав специальные каналы для отвода воздуха, можно без проблем устранить появившиеся пузыри. Такие воздухоотводы делаются из ракеля, если проводится сухая оклейка винилом, или выгонки, которая подходит для мокрого способа.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

В течение нескольких дней после того, как оклейка завершена, авто не следует мыть. Температура воды не должна превышать +35 градусов. Категорически запрещено использовать щетки и абразивные вещества.

Полезное видео

Как обклеить машину виниловой пленкой, обучающее видео смотрите ниже:

ТюнингРазновидности камуфляжа на авто

ТюнингОбучение аэрографии для начинающих: инструмент, техника нанесения на авто, проблемы

Оклейка карбоновой пленкой салона Калины — «Клуб-Лада.рф»

Как клеить карбоновую пленку

Сложность процесса зависит от пленки, рельефа детали и опыта мастера. Порядок действий следующий:

1. Вырезание нужного куска пленки с запасом по краям в 15-20мм.
2. Обезжиривание детали.
3. Удаление защитного слоя с пленки.
4. Приклеивание детали к пленке.
5. Разглаживание пленки по всей поверхности детали.
6. Края и изгибы обклеиваем с помощью нагрева феном.
7. Вырезаем отверстия в детали (если есть).

Как наклеить карбоновую пленку показано на видео:

Какую пленку для перетяжки салона выбрать ?
Рекомендуется покупать виниловую пленку с воздушными каналами. Они получаются при нанесении клея на липкую часть пленки сеткой, и сетка эта тоже бывает разная (кубиками, диагональная и т.д.). Воздушные каналы позволят без труда выгнать воздух из под пленки, что полностью исключает возникновения воздушных пузырей.

Оклейка такой пленкой салона Калины:
Давайте разберем на примере, как обтянуть пленкой Калину, в качестве детали выступит центральная консоль панели.
Чтобы снять эту пластиковую накладку потребуется отщелкнуть 2 заглушки рядом с кнопкой «аварийки», и открутить 2 винта. дальше тянем центральную панель на себя, отщелкивая фиксаторы. Затем с консоли нужно снять все кнопки, заглушки, воздуховоды и блок управления, чтобы в результате остался один скелет.

Деталь рельефная, сложной формы, поэтому процесс требует терпения и стараний. Выполнять работу лучше с помощником, чтобы один нагревал пленку техническим феном, а другой растягивал пленку. Больше всего сложностей будет в нижней части консоли, где магнитола. Чтобы не было складок, пришлось сделать маленькую заплаточку, которую внизу очень трудно заметить.

Вообще, начинающим специалистам начинать с более простых деталей, например, кнопки, накладки стоек ветрового стекла, ручки дверей, в общем любые ровные элементы салона Калины.

Фото салона Калина после обтяжки карбоном:


Кстати, если такой тюнинг совместить с доработкой освещения салона, тогда интерьер будет вызывать восхищения.

Источник фото:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Оклейка машины пленкой своими руками

Самостоятельная оклейка винилом от профанов. — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

После снятия и подготовки гаража, мы наконец то мы добрались до оклейки моего мурзика. Сразу скажу что винилом, да и оклейкой вообще чего либо я никогда не занимался. И все делается ради спортивного интереса.

Решение обклеивать самостоятельно было принято однозначно, было очень интересно, смогу ли, так сказать испытание себя, да и удобно на будущее, если что заклеить оптику или бампера самостоятельно.
Закупили все необходимое:
1) Всевозможные ракели
2) Обезжириватели
3) Растворители
4) Праймер 3М
5) Ножи (так же нож улитка)
6) Микрофибра и разные тряпки
7) Строительный фен
8) Пульверизатор
9) Глина 3М
10) Ну и разумеется Пленку.

Первым делом была сделана влажная уборка гаража от пыли и всего прочего мелкого мусора (очень важный момент, под пленку не должна попадать пыль и грязь!)
Автомобиль полностью вымыт.
Бетонный пол залит водой (дабы с него не поднимались частички грязи)
И машину загнали в гараж.

Полный размер

Какими этапами происходит оклейка детали
1) Мытье детали
2) Обезжиривание
3) Протирка глиной с водой (удаляет грязь и забивается в микротрещины)
4) Обезжиривание
5) Наклеивание пленки

Первым делом решено было заклеивать капот, как нам тогда показалось, самая легкая деталь.
Сняли форсунки, пластиковые накладки воздухозаборников и эмблемы. Выполнили все вышеперечисленные действия и приступили.

Рабочие моменты)

В первый день мы успели сделать только половину капота, дело шло не очень легко, но в принципе мы поняли что это реально. Очень тяжело, очень долго, но реально.

Полный размер

День 1. Состояние авто к 23:40

Так как в 12 гаражный комплекс закрывается, а оставаться до 6 утра желания не было, мы перенесли вторую часть капота на завтрашний день.

Приехав следующим утром мы поняли что надо было доделывать деталь сразу. Не понятно почему, но вторая часть капота шла ну очень сложно и муторно. Но через 3 часа, аллилуйя! Мы доделали капот!

После чего решили приступить к крыльям. Для этого было решено снять фары и бампер. Сказано сделано, бампер снят, снята и правая фара. Наложили оба крыла. И друг поехал за машиной, а я остался заканчивать крылья.
Каков процесс обработки детали:
1) Наклейка пленки (это кстати не самое долгое на простых деталях)
2) Заведение и подрезка всех углов за внутреннюю часть детали.
3) Сложные места я промазываю праймером (усилитель клея)
4) Подрезка лишней пленки.

Пленка левого крыла пристала к фаре (которую я почему то решил не снимать). Я начал тянуть ее с фары, вроде не сильно, но тут пленка рвется и отрывает кусок пленки с крыла!( Я в печали, придется переделывать левое крыло! (Проблема в том, что ее надо подогревать когда снимаешь, я же решил пренебречь этим правилом, за что и поплатился часом лишней работы)

К вечеру пленка была положена на капот и два крыла, а так же заведена.

Полный размер

многострадальное левое крыло

Полный размер

Ну и правое

А сейчас я еду продолжать работу, сегодня попробуем обтянуть двери!)

——-

Ну что ж, наши страдания продолжились…
Когда начинал, я еще не предполагал на сколько сложно будет в итоге. На все про все у нас ушло около 6 дней, работая с 16 до 00.

Оклеиваем водительскую дверь

По самому процессу. Самыми сложными оказались бампера (как нас и предупреждали).
Как оказалось, уложить пленку на деталь это примерно 25% всего времени. Самое долгое это заводка остатков пленки и приклеивание их за деталь, а так же снятие деталей (таких как ручки и бампера, без нормальных мануалов). Хотя я даже прикупил книгу по Мерсу, но эти инструкции на чб фотках плохого качества далеко не предел мечтаний (книги кстати покупаю каждый раз, к каждому новому Авто)

Полный размер

стыки на дверях

Двери было решено оклеивать из двух частей. Стыки кстати не сильно видны. Больше всего убивала спешка. Надо было кровь из носу, закончить к субботе. Ибо товарищ уезжал в СПб, а я должен был помочь на даче.

Полный размер

Заклеиваем задние двери

Крышу решил поклеить в черный глянец, что тоже оказалось заданием не из легких, так как мы отмерили крышу и решили сразу снять подложку. Слава богу, в этот момент к нам заехал друг с девушкой, которые были сразу припаханы к держанию пленки над крышей.

Полный размер

Владос приуныл от оклейки

Легче всего было оклеивать: двери, крылья, молдинги, ручки.
Сложнее всего: бампера, крышу (я думаю из за неправильно выбранной технологии).

Полный размер

оклеиваем заднее крыло

Вот тут видно как из двух частей сделана дверь:

Полный размер

Так же мы дико намучились с дверью багажника. Хромированная часть была приклеена к механизму открытия двери! И снять ее было абсолютно невозможно. Пришлось клеить так, вырезая под нее место, из за чего в том месте вышло много косяков.

Полный размер

оклейка задней двери

Как приеду переделаю то место.

Полный размер

Вот как вышло в итоге, так же есть стыки за номером

В итоге все косяки было решено спрятать туда.

Не успели обтянуть покрашенную ранее юбку бампера, а так же места для противотуманок. Но это уже все после праздников.

Рабочий момент:

Полный размер

Что мы имеем в итоге:
Работа эта очень и очень сложная и муторная, особенно

www.drive2.ru

Как оклеить автомобиль пленкой своими руками

Множество автолюбителей до сих пор считают процесс оклейки чем-то невероятно сложным и не поддающимся повторению в собственном гараже. Мы решили развенчать этот миф и предоставить для вас небольшую вводную инструкцию, следуя которой вы сможете наклеить автопленку самостоятельно.

Выбор пленки

На самом деле процесс выбора сугубо индивидуален и решающим фактором является идея владельца автомобиля, его представление как должен выглядеть автомобиль после оклейки. Современные пленки предоставляют действительно обширный ассортимент, который может удовлетворить практически любые требования и пожелания покупателя. Стоит отметить что проще всего будет работать с пленкой, у которой есть специальные воздушные каналы. Работая с таким материалом, вы не рискуете по неопытности оставить воздух под пленкой.

Внешний вид пленки так же имеет некоторые особенности. Матовые поверхности требуют более тщательного ухода, так как в пористой структуре поверхности пленки будет накапливаться пыль. Глянцевые пленки не собирают на своей поверхности пыль, но в случае загрязнения требуют более мягкой очистки во избежание появления царапин, которые могут полностью «убить» блеск. Фактурный автовинил, имитирующий различные натуральные материалы (например, кожу), помимо эффектного внешнего вида имеет еще одно интересное свойство — толщину пленки. Благодаря большей толщине, такая пленка обеспечивает лучшую защиту кузова от внешних воздействий.

Как клеить автовинил

В первую очередь нужно обзавестись необходимыми инструментами. Мы не сомневаемся, что можно использовать то что под рукой, но вероятность брака и трудоемкость процесса в таком случае будут существенно выше.

Необходимые инструменты и материалы:

Инструменты готовы, пленка куплена, осталось решить каким способом будем её клеить. Существуют два варианта — сухой и мокрый. Если вы впервые пробуете производить оклейку пленкой — лучше начать с мокрого, который позволит быстро устранить дефекты. Профессионалы выбирают сухой метод.

Оклейка автовинилом мокрым способом

• Все поверхности, подлежащие нанесению пленки необходимо тщательно очистить от грязи и обезжирить. Даже небольшие частички грязи не дадут пленке полностью приклеиться к поверхности в местах загрязнений, что в последствии приведет к отслаиванию пленки от кузова.
• Для удобства и точности позиционирования используем простейший метод — прикладываем винил к кузову и с помощью малярного скотча делаем отметки по краям.
• Поверхность поливаем подготовленным нами мыльным раствором. В отличии от простой воды, такой раствор позволит нам двигать пленку если мы вдруг промахнулись с её позицией. Важный момент — необходимо тщательно проверить чтобы ни один участок не остался сухим.
• Отделяем винил от основы и наклеиваем на поверхность автомобиля. Если поверхность большая — будет трудно справиться одному. Лучше позвать помощника.
• От центра пленки, при помощи резинового шпателя раскатываем пленку к краям. В процессе работы на изогнутых поверхностях используйте фен, слегка прогревая материал.
• Используйте выгонку для удаления воздуха из-под пленки. В большинстве случаев дефекты оклейки возникают на углах и изгибах. Им стоит уделить особое внимание. Если складки возникают в одном и том же месте и удалить их выгонкой не получается — тщательнее прогрейте этот участок феном.
• После того как вся пленка нанесена и разглажена — даем ей 15-20 минут на деформации от натяжения. После этого берем мягкую накладку на ракель (фетр, замша) и окончательно разглаживаем покрытие.
• Финальная стадия — удаление излишков материала при помощи ножа. По мере возможности не срезайте винил прямо по кромке, оставляйте небольшое расстояние для загиба и заправки края под элементы.

Оклейка автовинилом сухим способом

• Принципиальных отличий от мокрого метода оклейки не так уж много. Напомним, что сухой метод подразумевает наличие опыта и не простит вам ошибок.
• В отличии от мокрого метода, при сухом не используется никаких растворов, в следствие чего у вас не будет возможности изменять положение пленки. Пленка наносится на сухую обезжиренную поверхность. Все действия по разглаживанию — точно повторяют предыдущий вариант.
• В случае с возникновением воздушных пузырей и складок — отклеиваем пленку и заново разглаживаем.
• Края и места изгибов необходимо обработать праймером для автовинила. Праймер существенно усилит сцепление пленки и кузова.

Уход за машиной, тюнингованной автовинилом

• После оклейки кузова уход будет иметь свои особенности, о которых важно знать дабы не испортить всю предыдущую работу.
• В первые 7 дней не рекомендуется мыть автомобиль и перемещаться со скоростью более 60 км/ч. Это связано с процессом медленного высыхания клеевого слоя в изолированной от воздуха среде. Пренебрегая этими советами, вы можете инициировать процесс отклейки пленки.
• Мыть автомобиль оклеенный пленкой необходимо водой, температура которой не превышает 35 градусов. Об этом стоит предупреждать на мойке. Идеальный вариант — мыть автомобиль самостоятельно.
• Если кузов автомобиля был крашен или грунтован, то до момента оклей автовинилом должно пройти не менее 30 дней.
• При нанесении автовинила необходимо учитывать температурный режим и погодные условия (если клеить на улице). Минимальная температура +10 градусов. Погода — безветренная.
• Исключите мойку и чистку с применением щеток и абразивов. Винил категорически не приемлет таких методов.
• Самое важное — старайтесь не оставлять ваш автомобиль на долгое время под прямыми солнечными лучами. Даже самый дорогой винил будет постепенно выгорать и терять цвет.

Если в текстовом виде вам сложно понять что и как нужно делать, вы можете посмотреть подробное видео о том как клеить автопленку своими руками.

Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение об ошибке.

carbonado24.com

Оклейка автомобиля пленкой своими руками (видео)

Оклейка автомобиля пленкой своими руками кажется несложным процессом. На самом деле вероятность испортить автовинил, вследствие отсутствия теоретических знаний и практических навыков, крайне высокая. Рассмотрим, как правильно клеить пленку на дверные ручки, зеркала, в местах изгибов и впадин. Особое внимание обратим на стилизованный под карбон автовинил, работа с которым имеет характерные особенности.

Инструмент, материалы

Для работы вам потребуются:

• ракель, при помощи которого пленка разглаживается, выгоняются пузыри воздуха;
• канцелярский ножик, которым будет удобно подрезать остатки пленки;
• распылитель, в обиходе использующийся для сада и огорода. Нам он нужен для распыления мыльного раствора;
• фен. При температуре выше +20ºС за неимением мощного строительного фена вполне сгодится даже бытовой;
• обезжириватель;
• праймер, усиливающий адгезию клеевого слоя;
• бумажные салфетки. Таковые используются при покраске автомобиля для удаления грязи и обезжиривания. Чтобы покрытие служило долго, не вспучивалось и не отставало от краев, поверхность должна быть идеально чистой. Если автовинил клеится не на машину, совсем недавно покинувшую стены автосалона, то рекомендуем купить глину для кузова автомобилей. Она поможет удалить въевшиеся смолистые отложения, вычистить грязь из микропор и трещин ЛКП авто. Это улучшит адгезию и продлит срок службы пленки;
• сухая ветошь для удаления остатков влаги.

Пленку под карбон или любой другой текстуры можно клеить с использованием мыльного раствора (мокрый способ) либо всухую. Оклейка автомобиля сухим способом обеспечивает более надежное схватывание клеевого слоя и лучшее прилегание на изгибах, но не слишком подходит для работы без опыта. Мокрая поверхность прощает больше ошибок, так как пленку проще сдвинуть и поднять для удаления воздуха.

Какие пленки легче клеить

Если у вас не опыта работы с автовинилом, что вполне вероятно, если вы читаете эту статью, не рекомендуем выбирать для своего автомобиля самые дешевые пленки. Ввиду плохого качества, они сложны в оклейке, так как имеют плохую эластичность, часто подвержены усадкам и вспучиванию. Понимание многих вещей придет к вам лишь непосредственно при оклейке своими руками. Поэтому, чтобы не испортить дорогой материал, крайне настоятельно рекомендуем купить небольшой отрезок самой дешевой пленки для тренировок. Можете обтянуть, к примеру, пластик в салоне под карбон, а уже потом переходить к оклейке сложных деталей автомобиля и больших площадей.

Начинающим рекомендуем выбирать материал с каналами на внутреннем слое. Из-под такого винила гораздо проще удалить пузыри воздуха. Также не стоит тренироваться на пленках под карбон, если только вы не клеите ее на малозаметную небольшую деталь салона. Прямоугольная структура изображения не позволяет растягивать материал, стилизованный под карбон, так как сразу визуально заметны искажения. Обычный автовинил в этом плане прощает гораздо больше ошибок, а поэтому первый опыт оклейки автомобиля имеет больше шансов на успех.

Ремонт повреждений ЛКП

Виниловый материал не только не скрывает дефекты кузова авто, но и может сделать их более заметными (особенно, если это матовое покрытие или пленка-карбон). Предпочитая автовинил покраске автомобиля, вы должны понимать, что подготовка должна быть не менее тщательной.

Особое внимание стоит уделить участкам коррозии, так как под пленкой процесс коррозирования будет продолжаться, что очень быстро приведет к отслоению или вспучиванию автовинила.

Если кузов авто находится в удовлетворительном состоянии, чаще всего достаточно скрыть большие сколы и глубокие царапины. Если повреждения не слишком сильные, можно обойтись без шпатлевания и грунтования. В обратном случае вам нужно:

• обезжирить зону повреждения, зачистить абразивом Р120. Очаги коррозии необходимо обработать преобразователем ржавчины, а затем загрунтовать эпоксидным грунтом;
• зашпатлевать дефект универсальной шпатлевкой;
• зачистить шпатлевку сначала абразивом Р120, а затем в чистовую Р320;
• загрунтовать места шпатлевания акриловым грунтом;
• зачистить грунт абризивом Р320 на начальном этапе и Р600-Р800 на финишной стадии.

Каждый из процессов мы описывать не стали, так как уже посвящали отдельные статьи шпатлеванию и грунтования своего авто.

Подготовка автомобиля

От качества подготовки напрямую зависит уровень адгезии, следовательно, и ее долговечность.

1. Автомобиль должен быть тщательно вымыт. Лучше всего использовать мойку высокого давления, так как наша первоочередная задача – выбить грязь из-под уплотнителей и пазов, куда будет подворачиваться пленка.
2. Для качественной оклейки глянцевой, матовой или стилизованной под карбон пленкой, необходимо снять молдинги, дверные ручки, антенну и т.д.
3. При необходимости используйте очиститель битумных пятен. Протрите поверхность глиной с водой.
4. Используя ракель и ветошь, очистите все пазы, пространство под уплотняющими резинками, а также края кузовных деталей, на которые будет подворачиваться пленка.
5. Особое внимание обратите на удаление силиконовых и жировых отложений. Распылите обезжириватель на поверхность, а затем сотрите сухой салфеткой растворившиеся отложения. Также возможно использование двух салфеток: смоченной в обезжиривателе и сухой.

Праймер, мыльный раствор, кройка

Рецепт приготовления мыльного раствора достаточно прост: несколько капель средства для чистки посуды, к примеру Fairy, на 1 л чистой воды.

Праймер следует использовать только при необходимости:

• в местах сложных углублений и впадин, где для удаления складок требуется натяжение пленки;
• по краям кузовных деталей, куда будет заворачиваться материал;
• внутренние канты колесных арок автомобиля, где есть пескоструйное воздействие от колес, вибрации от локеров и т.д.;
• если вы по каким-то причинам залапали клеевой слой на пленке, уменьшив тем самым его адгезионные свойства.

Вполне понятно желание перестраховаться и нанести праймер еще и по периметру кузовных элементов авто. Но это лишнее, если вы соблюли предыдущие рекомендации. Использование праймера может даже повлечь за собой негативные последствия. Если вы клеите, к примеру пленку под карбон, на некачественно окрашенный кузовной элемент, то есть вероятность, что спустя 3-4 года снятие пленки произойдет вместе с кусками лака.

Советы по выкройке предлагаем посмотреть в видеоуроке.

Самостоятельная оклейка

Рекомендации, которые помогут вам оклеить авто своими руками:

• для покрытия карбоновой либо иной другой пленкой капота, крыши либо других больших площадей автомобиля, пригласите помощников. Они будут держать материал, а вы сможете, начиная с центра, спокойно удалить все морщины и пузыри воздуха. Самостоятельно оклеить такие площади сухим способом и вовсе крайне сложно;
• начинайте разглаживать пленку с наиболее плоской поверхности, постепенно продвигаясь к краям;
• для покрытия углублений и изгибов слегка нагрейте материал. Это сделает его более эластичным. Следите за температурой, чтобы не расплавить пленку;
• для покрытия изгибов с острыми ребрами первое натяжение пленке следует давать только в направлении ребра. После оклейки ребра покрываются оставшиеся плоскости.

Поскольку все тонкости работы своими руками рассказать невозможно, предлагаем вам посмотреть видео работы профессионалов.

Удаление воздуха, правильные завороты, карбон

После разогрева пленки и заворачивания не следует сразу отрезать остатки. Дайте материалу остынуть. Правильную технику удаления воздуха и заворотов предлагаем посмотреть на видео. Если вы собираетесь тюнинговать свой автомобиль карбоновой пленкой, рекомендуем изучить YouTube-канал Уроки Автовинила ValdeVay, на котором специалист делится реальным опытом оклейки авто виниловой пленкой.

autolirika.ru

Как оклеить автомобиль матовой пленкой своими руками

Лакокрасочное покрытие автомобиля подвержено риску преждевременного износа. На него влияют солнечный свет, погодные факторы, птички и т. д. Плохое состояние или подкраска авто могут стать основанием для отказа в гарантии и ремонте за свои деньги. Спастись от неприятностей поможет виниловая прозрачная пленка с матовой основой.

Преимущества и недостатки матовой пленки

Оклейка автомобиля матовым винилом выполняет сразу несколько задач. Это и сохранность яркости краски, и защита от влияния негативных аспектов жизнедеятельности. Благодаря ее грамотному подбору автомобилисты улучшают аэродинамические и скоростные характеристики своего железного коня. Да и дизайн матовая пленка способна улучшить, придав автомобилю трехмерный и даже четырехмерный эффект. А выбрав прозрачный вариант, водитель раскроет раннее скрытые достоинства своего автомобиля в полной мере.

Ограничений по обтягиванию матовым винилом нет. Пленкой можно украсить все – от бампера до багажника. Главное не перестараться и не оклеить колеса. А то ездить будет неудобно. Причем важен принцип Азизы – «Все или ничего». При частичной оклейке через время станет заметной разница в качестве покрытия кузова автомобиля. Под пленкой краска будет опрятной, тогда как на солнце состояние значительно хуже. Также нанесение пленки невозможно сразу после покраски транспортного средства.

Подготовка автомобиля к оклейке

Прежде всего, рассчитайте количество необходимого материала для работы. За основу берут размеры транспортного средства, вид пленки, желаемый эффект и тип кузова. Опытные эксперты советуют принимать за основу для седана длину пленки 19 метров, универсалов – 18-23, для внедорожников – до 23-30 метров. Ширина винила практически идентична колее железной дороги: компактные оклеивают шириной в 1370 миллиметров (чуть-чуть не хватило до европути 1435 мм.). А классическим подходит наш родной стандарт – 1520 мм.

Теперь переходите к подготовке транспортного средства. Виниловая пленка, в том числе и матовая, будет хорошо держаться лишь на чистом отполированном покрытии. От этого и стоит отталкиваться. Железного коня следует вымыть с автошампунем, удалить любые потертости, следы жизнедеятельности насекомых и птиц. Перед работой автомобиль нужно накрыть тканями или загнать в гараж.

На следующем этапе проведите разметку материала. По принципу столяра измерьте все элементы кузова либо приложите пленку к нужному участку и наметьте линию разреза. Далее по меткам выполняют формирование деталей канцелярским ножом.

Как наклеивать пленку

На выбор пользователя два способа оклейки – мокрым методом и сухим. Первый подходит для новичков. Он заключается в увлажнении клея моющим средством. Идеален, если понадобится поправить пленку из-за неровностей. Длительность процессу добавляет удаление влаги профессиональным феном.

Сухой способ годится обладателям хорошего глазомера. Исправить ошибки не получится, зато работа пройдет за меньший промежуток времени.

Пошаговая инструкция оклейки автомобиля матовым винилом мокрым способом

Сухой метод

Принцип действий аналогичен мокрому способу, только с замечаниями. Поверхность кузова автомобиля моют, полируют и обезжиривают. Автовинил схватывается сразу после разглаживания ракелем от центра по направлению к краям. Далее происходит термообработка поверхности кузова для исправления возможных недочетов. Завершает сухой метод оклеивания заполнение боковых каналов отвода газа клейстером.

Как снять пленку

Срок службы матового винила на автомобиле – не более 5 лет. Его придется снять и при продаже транспортного средства. Важно сделать это правильно, чтобы не навредить кузову автомобиля.

1. Железного коня отогревают на улице в гараже при температуре от 20 градусов.
2. Виниловую пленку разогревают феном от 70 градусов. Сразу же удаляют ее в направлении, противоположном наклеиванию.

   Клеим пленку на авто при помощи автофена

3. При работе с пластиковыми деталями установите меньшую температуру, чтобы не испортить внешний вид деталей.
4. Убрать излишки клеевого слоя с кузова автомобиля спиртом или иным растворителем.

Заключение

Только при тщательном следовании рекомендациям виниловый рукав полностью раскроет свои преимущества, а машина заиграет новыми бликами. Не ленитесь пригласить помощника, если не уверены в своих силах. Или же отдать железного коня на оклейку в автосервис.

drivertip.ru

Полная оклейка пленкой с проемами. Революция? Не думаю. — DRIVE2

Доброго дня друзья! Наконец то дошли руки написать про свою машину, очень большой проект, который мы реализовали этой зимой.
Все началось с того, что я купил зимой в очень уставшем состоянии Chaser X100 в очень плачевном состоянии.

Состояние на момент покупки

Стекол в нем не было, салон был подожжен и частично выгорел, оптики не было целой, кузовные элементы были все мятые.
Всегда хотелось ощутить себя Эксзибитом и прокачать тачку. С этой мыслью машину и купил.
Но изначально про пленку мыслей не было, думал облить бампера и подкрасить крылья, но стоимость получилась очень не кислая, 120 тысяч, поэтому я задумался о пленке, да и это логично, с моим профилем работы.
Какую пленку взять? За шесть лет работы мы перепробовали все брендовые пленки и знаем их качество, но в свете последних изменений курса, материал в цене вырос очень прилично. И как раз очень много дружественных нам компаний и оклейщиков с РФ давали неплох отзывы по новому материалу TeckWrap, это Китай. Хочу сразу оговорится, мой сервис не привязан к какому либо бренду, в каждом направлении я сам выбираю, какой материал использовать.
Прежде чем предлагать остальным, я обычно всегда испытываю на себе, поэтому заказываю ролик пленки, с очень интересным цветом — Изумрудный матовый хром. Если раньше, что бы добиться такого эффекта, брали первый слой обычный хром, сверху накатывали прозрачную изумрудную пленку, сверху прозрачную матовую, и такой бутерброд стоил более 5000 за один метр, был сложен в нанесении, то сейчас пленка со <u>схожим</u> эффектом идет в один слой и стоит на порядок дешевле.
Одного эксперимента с незнакомым материалом мне показалось мало, и было решено… заклеить машину полностью, с проемами. На это было несколько причин — все двери менялись, двери были другого цвета, ну и самая главная причина, хотелось выйти на новый уровень оклейки. До этого в России практически не было таки проектов, а в нашем городе точно не было.

Клеим сторону

Клеим проемы в пленку

Клеим проемы в виниловую пленку

Готовый вариант

Кстати проемы у чайзера оказались весьма простыми, к примеру верха не было вообще, там резинка и молдинг все перекрывали. Сам проем мы оклеили по сути одним куском, стык сделали на сварном шве.

Оклейка крыла

оклейка крыла

оклейка крыла с проёмом

На фото где машина в боксе, была весна, март месяц, фото где машина на улице — это свежие вчерашние фото, август. Прошло пять месяцев.

Оклееный проем

Двери были заклеены так же, полностью

Оклейка двери в процессе

Оклеенная дверь спустя время

Нам показалось этого мало и мы оклеили еще и багажник

Оклеенный багажник

Оклеенный багажник спустя время

Дело в том, что всегда обычно фотографируют машину сразу после оклейки, и она всегда красивая и нарядная. У меня есть хорошая возможность наблюдать за всем сроком эксплуатации и вынести свой вердикт.

В местах сильного натяжения пленка конечно отошла, к примеру на ручках, оклеенных одним куском, но возможно и на дорогой пленке это бы произошло.

Отошла пленка

ручка со вставкой

Зеркала достаточно сложной формы, но с ними все ок.

Оклеенное зеркало

Какие я могу и хочу сделать выводы по этой машине, разделю их на две части, первая про материал, вторая про сам подход.

TeckWrap Конечно я не работал со всеми остальными пленками, которые производятся в поднебесной, мне хватало отзывов коллег, что не стоит, но этот материал оказался ничего.
Однозначно материал найдет своего клиента, и его будет не мало. Уже сейчас обратил внимание, что многие именитые компании оклейщики работают этим материалом.
Как пленка поведет себя при снятии через большой промежуток времени — не могу сказать, я переклеивал переднее крыло на этом чайзере через месяц, снялось без клея и новая пленка была в цвет, но месяц, это слишком малый показатель.

Полная оклейка в TeckWrap

Для сложных форм клей конечно слегка слабоват, но если машина не сложная, есть все шансы на успех.
Наверно на сегодняшний день, по соотношению цена качество его можно поставить на первое место, старый добрый кпмф уже стал сдавать позиции.
Но своим клиентам я пока его не предлагаю, хочу еще немного выждать времени для полной уверенности.

Полная оклейка Toyota Chaser в TeckWrap

Оклейка в проемами. Благодаря проемам и багажнику мы потратили времени в два раза больше, и пленки у нас ушло на 6 метров больше. Я считаю что это слишком большие трудозатраты для такого покрытия. Все таки пленку нужно рассматривать как очень хорошее, временное покрытие.
Пленка легко проживет на вашей машине 3-5 лет, без заметной потери качества, при должном уходе. Именно такое время как раз и ездят в среднем на авто.
Ставить оклейку с проемами на поток я не стал, может быть на небольших авто с 2-мя дверьми это еще прокатит, на джипах например это очень большой объем работ. К тому же лишний раз снимать дверь с петель я бы не стал.
Как вердикт, такая оклейка подойдет только очень требовательному клиенту, либо тому, кто готов за это платить. Но факт остается фактом, это все возможно, результат перед вами на фото.

Полная оклейка в пленку Toyota Chaser

Сегодня получился весьма насыщенный информацией блог, жду ваших комментариев ниже, что вы думаете по этому поводу.
Всем спасибо за внимание.
С уважением, Алексей Труби

www.drive2.ru

Оклейка автомобилей. — DRIVE2

Многие автовладельцы для защиты лакокрасочного покрытия машины используют виниловую пленку. Этот материал при необходимости можно самостоятельно наклеить на кузов транспортного средства. Главное – соблюдение всех правил.
Сколько нужно пленки Оклейка винилом авто – процесс несложный. Однако важно правильно рассчитать количество материала. При этом следует учитывать некоторые нюансы, например, на вид пленки и тип кузова. Также особое значение имеет и опыт мастера. Если вы новичок, то материала лучше взять больше, так как не исключены недоработки и погрешности.
Не стоит забывать, что виниловая пленка может обладать индивидуальными особенностями, среди которых нужно выделить упругую и сильную растяжку. Именно по этой причине специалисты приводят следующие расчеты материала: Для оклейки внедорожника требуется 23-30 метров пленки. Для кроссовера – 18-23 метра. Для седана – 17-19 метров. Конечно, эти данные относительные. Однако благодаря им автовладелец имеет примерное представление о том, сколько материала нужно покупать.
Если оклейка винилом авто вам не по силам, то стоит обратиться за помощью в специализированные салоны VERMONT. Здесь вам помогут выбрать материал и нанести его на кузов транспортного средства.
Можно ли самостоятельно оклеить авто Оклейка авто винилом своими руками требует аккуратности.
В настоящее время это самый популярный способ преображения транспортного средства.
На самом деле работать с виниловой пленкой очень просто и легко. Благодаря этому, материал можно наносить на кузов авто самостоятельно. Всего за день можно полностью изменить внешний вид автомобиля. Таким способом можно придать кузову любой цвет, нанести оригинальный рисунок или орнамент. Также виниловая пленка позволяет разместить на транспортном средстве мобильную рекламу собственной компании.
Технология Оклейка винилом авто обладает множеством преимуществ, но самое главное – удобство и простота нанесения материала. На данный момент выделяют несколько основных технологий — мокрую и сухую. Последний способ является самым сложным.
Сухая оклейка авто винилом своими руками должна проводить с применением специальных инструментов. Такая работа требует предварительно подготовки и опыта. Стоит учитывать, что к сухой поверхности пленка прилипает намного быстрее, а потому разгладить складки после нанесения практически невозможно. Именно по этой причине оклейку сухим способом лучше проводить в специализированном салоне. Основное достоинство такого способа заключается в том, что винил наносится только один раз и служит на протяжении длительного времени.
Влажная оклейка винилом авто протекает гораздо проще. Пленку наносить на предварительно смоченные детали транспортного средства куда легче, чем на сухие. В любой момент материал можно снять и переложить в другое место. Главный недостаток данного способа – это вероятность скопления воды под пленкой после завершения работы. Конечно, после полного высыхания влага испарится, но на ее месте могут образоваться некрасивые пузырьки. Однако мокрая оклейка винилом своими руками позволяет избежать более грубых ошибок.

Что нужно для работы
Прежде чем приступить, необходимо подготовить инструменты для оклейки авто винилом.
Для работы может понадобиться: Малярный скотч. Уайт-спирит или же спирт. Распылитель и мыльный раствор. Профессиональный фен. Нож канцелярский или ножницы. Войлочный или же пластиковый ракель. Подготовка и начало работы Если не уверены в собственных силах, то можете пройти обучение оклейки авто винилом. Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить транспортное средство. Поверхности автомобиля следует тщательно отполировать. При этом необходимо сразу убрать все неровности. Помимо этого, стоит обезжирить более сложные участки салона и кузова. В завершение следует тщательно протереть каждый уголок транспортного средства сухой тряпкой.
После подготовки можно приступить к нанесению пленки. Оклейка винилом автомобиля происходит в несколько этапов.
В процессе работы требуется учитывать некоторые нюансы. Начинать оклейку стоит с наименьшего радиуса по всей поверхности. Этот шаг позволяет натянуть пленку по всему кузову, не сжимая ее при этом. Следует также учесть и способности материала. Винил растягивает примерно на 30-50%, а сжимается только на 10%. После того как пленка растянута по всей поверхности, можно приступить к ее нагреву. При этом температура не должна быть более 70°С. В противном случае материал может не просто потерять цвет, а даже разрушиться.
Как клеить
Итак, как происходит оклейка авто винилом? Отзывы свидетельствуют, что наносить материал следует одним куском на каждую часть транспортного средства. При этом уложить пленку нужно на заранее подготовленную и однородную поверхность. Если же необходимо составить несколько кусков винила, то специалисты рекомендуют делать небольшой нахлест одного слоя на второй. Это позволит защитить полотно от попадания под него воздуха и влаги. Если нужно оклеить более грубые поверхности и сложные формы, то нельзя допускать склеивания уголков свисающего материала. Его очень сложно разорвать, не причинив при этом ущерба и не разорвав. Именно по этой причине профессионалы рекомендуют обрабатывать поверхность с клеящим составом специальными растворами.
После того как винил наклеен, специалисты не советуют эксплуатировать транспортное средство. Пленка должна хорошо просохнуть. На это уходит около 10 суток.
Устранение недочетов Что делать, если оклейка винилом авто прошла не совсем удачно? При нанесении материала на поверхности кузова нельзя допускать попадания воздуха под полотно, а также его сильного растяжения. Если же избежать подобных погрешностей не удалось, то стоит аккуратно прижать винил влажной тряпкой, а затем пройтись по опасному участку струей горячего воздуха. В результате пленка слегка сожмется. Это позволит устранить недочет.
Правильные советы Самый простой способ обновить поверхность кузова – это оклейка авто винилом. Однако в процессе нанесения пленки многие допускают ошибки. Основные правила: Транспортное средство перед оклейкой обязательно нужно вымыть и обезжирить. Многие автовладельцы полагают, что это совершенно не нужно. Кузов следует обязательно протереть.
Если полотно большое, то следует попросить помощи. Клеить пленку в одиночку не так уж и просто. Пленку нельзя клеить без предварительной подгонки. Прежде чем оторвать монтажку и снять подложку, материал следует примерить к детали. Подложку стоит удалять непосредственно перед оклейкой детали. Не стоит смачивать ее водой. Прикатывать ракелем материал следует от середины полотна к его краям. При работе с винилом надо нагревать его специальным феном. Температура воздушного потока при этом должна составлять не более 70°С.
После окончания оклейки следует подсушить все обработанные поверхности теплым воздухом. Полностью винил приклеится только через 10 суток после нанесения. В этот период не стоит ездить на автомобиле.
Если вы не уверены в собственных силах, то работу следует доверить опытным мастерам из салона. В противном случае призрачная экономия может обернуться дополнительными затратами. Ведь оклейка транспортного средства винилом – это искусство. Vermontspb

www.drive2.ru

Оклейка карбоном автомобиля своими руками. Красота тюнинга — DRIVE2

Одним из распространенных современных способов придать автомобилю стильный вид – оклейка карбоном своими руками. Это особенно актуально для автомобилей, поверхность которых от длительной эксплуатации «грешит» многочисленными дефектами – царапинами, сколами краски, пятнами ржавчины и т.п. Отнюдь не исключается покрытие карбоновой пленкой и совершенно нового автомобиля – подобная профилактическая мера предохранит кузов и внутренние детали салона от повреждений, а эксклюзивный внешний вид станет лишь приятным дополнением. Оклейка карбоном своими руками включает ряд этапов. Но прежде всего – необходимый совет: все манипуляции необходимо производить с максимальной аккуратностью и тщательностью, не торопясь. Желательно также попросить кого-нибудь из знакомых помочь, в процессе – некоторые действия очень трудно осуществить в одиночку.

www.drive2.ru

По этапная инструкция облейки авто-винилом — DRIVE2

Доброго времени суток. Кину эту запись, может кому нибудь пригодится, в том числе и мне.Информация взята отсюда

Процедура оклейки авто виниловой пленкой во многом похожа на процесс тонировки стекол. Эту недорогую тюнинг процедуру заказывают многие автолюбители, желающие выделится в общей массе серийного волгоградского автотранспорта.

Если вы собираетесь выполнить виниловый стайлинг своими силами, то должны усвоить несколько простых правил.

Для начала разберемся со структурой расходного материала – виниловой пленки. Она состоит из трех частей:
— нижний слой – подложка из особого сорта бумаги
— средний слой – виниловая пленка
— верхний слой – защитно-монтажная пленка, облегчающая процедуру оклейки.

Необходимо помнить, что защитно-монтажная пленка применяется только для виниловых аппликаций. Если происходит нанесение полноцветного пленочного покрытия, то защитно-монтажный слой заменяется на ламинацию, удалять которую не требуется.

Перейдем к перечню инструментов и вспомогательных приспособлений, которые помогают выполнить оклейку автомобиля виниловой пленкой. Для этого понадобятся:
— чистая ветошь, для предварительной подготовки поверхности под оклейку,
— острый нож, желательно канцелярский, для резки бумаги,
— строительный или бытовой фен,
— распылитель, предварительно заправленный раствором шампуня или моющего средства,
— набор шпателей, желательно с войлочными или резиновыми вкладками.

Кроме этого небольшого комплекта простых инструментов требуется присутствие нескольких «подмастерьев», которые помогут с крупногабаритными элементами винилового покрытия. Для выполнения процедуры нанесения винилового стайлинга лучше всего выбрать теплый, безветренный день. Если оклейка происходит на улице, то убедитесь в отсутствии осадков. Рекомендуемая температура окружающей среды – плюс пятнадцать градусов по Цельсию.

Самая простая процедура оклейки виниловой пленкой поверхностей автомобиля назевается «мокрая проклейка». Условно эту операцию можно разделить на десять этапов:

Этап 1.

Подготовка поверхности. Включает в себя предварительную очистку и обезжиривание места, отведенного под оклейку… В качестве растворителя лучше всего применять такую жидкость, как Уайт-спирит. После этих манипуляций автомобиль должен высохнуть.

Этап 2.

Предварительная подгонка изображения. Состоит в процессе выбора окончательного позиции наклейки на поверхности автомобиля. На виниловом покрытии и корпусе транспортного средства наносят метки. Именно эти точки будут нашими маяками и обеспечат точность будущей процедуры.

Этап 3.

Разделите виниловое покрытие, путем удаления нижнего бумажного слоя. В результате этого действия в руках у вас должна остаться наклейка, состоящая из виниловой пленки и защитного слоя.

Этап 4.

Увлажнение водно-мыльным раствором поверхности наклейки и оклеиваемой поверхности корпуса автомобиля. Смысл этого действия заключается в том. Что влажные поверхности облегчают позиционирование наклейки на корпусе. При этой процедуре очень важно оставить сухой подложку наклейки.

Этап 5.

Установив наклейку по точкам-маячкам, которые были созданы еще на 2 этапе, следует начать равномерное подсушивание пленки феном. При этом не забываете разглаживать поверхность шпателем для удаления пузырьков воздуха и воды из-под пленки. Наиболее выгодное направление движений шпателя – от центра к краям. На проблемных местах старайтесь как можно сильнее разогреть поверхность пленки, тогда она плотнее приляжет к ребрам жесткости и прочим неровным поверхностям. Если возникнет необходимость, то пленку можно разрезать, главное тщательно состыковать разрезанные части при продолжении оклеивания.

Этап 6.

Общий нагрев поверхности уже наклеенной пленки в течении минимум четверти часа. С последующим остыванием в течение такого же времени.

Этап 7.

Удаление защитно-монтажного слоя.

Этап 8.

Окончательное прокатывание шпателем поверхности наклейки.

Этап 9.

Обрезка лишних кромок. Разрез поверхности наклейки в дверном проеме или на месте крышки бензобака. После выполнения обрезки края пленки следует дополнительно подсушить.

Этап 10.

Ничего делать не нужно. Просто оставьте машину в покое минимум на сутки. После чего вновь нагрейте проблемные места поверхности наклейки феном.

www.drive2.ru

Инструкция по оклейке винилом…КАПОТ ( моя школа) UPD — Volkswagen Golf, 1.6 л., 1996 года на DRIVE2

Всем привет ребята и девчата.
СПАСИБО ЧТО ПОСТАВИЛИ ЛАЙК И ПРОКОМЕНТИРОВАЛИ, для меня очень важно ваше мнение.
В моём городе немногие занимаются оклейкой винилом.
Точнее я некого кроме себя не встречал.
Моя машина была подопытной . натренировавшись на ней я начал подрабатывать оклейкой. И понеслось — телефоны, капоты, бампера, салоны и тд
Время от времени я буду вылаживать статьи про оклейку винилом с пометкой (МОЯ ШКОЛА)
Первая инструкция это не самое базовое и лёгкое ( одно из сложнейших) КАПОТ
ПОДГОТОВКА
Для работы нам понадобится
1)Уайт спирит ( обезжириватель)
2)Ракель ( выгонка воздуха)
3)НЕВОРСИСТАЯ тряпка ( микрофибра)
4)Канцелярский нож
6)ПРАЙМЕР(прозрачная грунтовка для увеличения клейкости)
7)Краевой герметик ( у меня 3М как и праймер)
8)Фен ( пойдёт и домашний )
9)Кисточка ( смотрите что бы валасы не отваливались)
10)Ножницы
11)Любимая или дружище

Положил красиво всё!

ПОДГОТОВКА КАПОТА
Капот должен быть чистый с обеих сторон
Всю поверхность обезжириваем УАЙТ СПИРИТОМ
Проблемные места ( края и выступы на капоте) Промазываем ПРАЙМЕРОМ

Мажу такой

Прозрачный ведь!

НАЧАЛО
материал
Материал выбрали винил под карбон 4 д с воздушными каналами( 90% сходство с оригиналом даже блестит так же).
Материал сложноват если вы первый раз это делаете не советую его

Красивый суко

С какой стороны клеить?
Это достаточно важно.
В моё случае капот с полукруглыми концами и большими рогами)
Здесь нужно клеить плёнку с переда разглаживая сразу центр а лишь потом края
На прямы капотах ( как в гольфах наших) можно с боку постепенно разглаживая всю поверхность
Как вы начнёте так и пойдёт вся ваша оклейка.
Важно! с каждой стороны должно оставаться по 10-15 см плёнки. Если кусок длинный не отрезайте сразу кусок оставьте лучше в катушке . что бы в случае разрыва плёнки или перегрева не терять плёнку, а лишь переклеить старый кусок

Удачно начали

ПРОЦЕСС
Не стоит отрывать сразу всю подложку и клеить.
Нужно отклеивать по 10- 15 см и постепенно разглаживать.
Сразу как отклеили клеить не стоит, оцените состояние нет ли заломов и тд. в случае если что то не то греем феном ( 300 градусов) до той поры пока плёнка не начнёт сужаться либо наш залом не пропадёт . Это штука называется память плёнки.

Всё по плану

Не бойтесь отклеить плёнку если заметили большой пузырь или залом. Прогреваете феном и плёнка как новая.

Отклеиваю_приклеиваю!

ПОДРЕЗ
Плёнку приклеили, крас натянули. Мы просто супер кароч!
Одного из важнейших в нашей оклейке это подрез плёнки.
Кусочками по 5-10 см надрезаем плёнку.
Важно! ПРОКАТЫВАЕМ КРОМКУ.

НЕ ЗАБУДЬ БЛЕАТЬ!

А лишь затем подогреваем и загибаем!
Как же правильно подрезать углы спросите вы?!
Для вас друзья я нарисовал схему подреза!

СХЕМА ВСЯ ТАКАЯ

Сразу Загибаем угол 1 а затем остальные 2 и 3.
Углы ПОДРЕЗАЛИ, плёнку загнули что дальше?
Переворачиваем капот и отрезаем лишние куски плёнки!

Отризаем ровненько!

катай.загибай.поробощай

ЗАВЕРШЕНИЕ
Всё загнули отрезали, прокатали, поработили. Вроде всё?!
А ВОТ И НЕТ ОСТАЛИСЬ СУПЕР ВАЖНЫЕ ШТУКИ!
Края нашей плёнки промазываем герметиком, для защиты от внешнего всякого воздействия!
Я использую профф герметик 3М как и праймер! Советую вам

крутой типо!

ВОТ ТАК

ВРОДЕ ВСЁ МОЖНО УЖЕ БЛАТОВАТЬ?!
НЕЕЕТ скажу я вам. Теперь последний шаг!
Прогреваем всю поверхность нашей плёнки и прокатываем её . Это для активации клея на нашей поверхности что бы мощно прилипло!

ВОТ И ВСЁ.
За работу я взял 52 долара. Считаю это достойная оплата моего труда и времени
Финальное фото будет уже на машине. Хозяин хочет сделать пару крутых трафаретов незнаю где но будет стильно.

БЛЕСК КАРОЧ

Будет мощно

капот seat

Ближе

КРАСАВЕЛЛА

www.drive2.ru

Технология по оклейке винилом — Hyundai Solaris, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Инструкция по оклейке автомобиля виниловыми наклейками
В целом технология поклейки виниловой пленки на машину похожа на технологию нанесения тонировочной пленки на стекла.
Желательно иметь следующие инструменты:

* тряпки для вытирания и протирания поверхности,
* канцелярский нож,
* фен или строительный термопистолет,
* скребок с резиновой или войлочной пластинкой,
* опрыскиватель с водой, плюс добавить каплю моющего средства

Для простых нешироких наклеек, которые наносятся на плоскую поверхность фен не нужен. Желательно, чтобы был второй человек для помощи, если наклейка больше полуметра в размере.
Наклейка на машину состоит из следующих частей:

* с самого низа — бумажная силиконизированная подложка,
* сама наклейка
* и на наклейку сверху нанесена монтажная пленка для переноса изображения на машину.

Способ 1:
1. Автомобиль следует тщательно вымыть и очистить от химических загрязнений до нанесения наклейки на авто, давая ему полностью высохнуть. Протереть место нанесения наклейки на машину Уайт-Спиритом.
Температура в том месте, где вы собираетесь клеить наклейку (в помещении или на улице) должна быть не менее 5 градусов по Цельсию. Небольшие наклейки (например на капот) на ровные поверхности можно клеить при более низких температурах.
2. Для начала определитесь с местом, куда собираетесь приклеивать виниловую наклейку. Определите, где будут находиться верхние углы наклейки, чтобы наклейка на машину приклеилась ровно. Желательно пометить чем-нибудь водостойким точки на автомобиле и на наклейке, чтобы при приклеивании можно было совместить метки и избежать неровного наклеивания.
3. Не отклеивая никаких подложек приложите наклейку к машине и посмотрите как она ложится и подходит к поверхности. Промерьте всё, чтобы не было накладок потом.
4. Когда определились с местом наклейки, отклейте небольшую часть подложки и зафиксируйте край монтажной плёнке на авто.
5. Систематическими движениями вверх-вниз или впрво/влево шпателем, войлочным скребком или просто куском мягкой ткани, проводите от края до края наклейки (по короткой стороне) не упуская ни одного непроработанного миллиметра.
6. Не торопитесь отдирать монтажку, еще раз хорошенько, с нажимом протрите все элементы наклейки, особенно края, и только после этого под наиболее острым углом плавно и нежно, снимите монтажную плёнку.
Всё это проще чем кажется, главное делать аккуратнои никуда не спешить.

Способ 2:
1. Автомобиль следует тщательно вымыть и очистить от химических загрязнений до нанесения наклейки на авто, давая ему полностью высохнуть. Протереть место нанесения наклейки на машину Уайт-Спиритом.
Температура в том месте, где вы собираетесь клеить наклейку (в помещении или на улице) должна быть не менее 5 градусов по Цельсию. Небольшие наклейки (например на капот) на ровные поверхности можно клеить при более низких температурах.
2. Для начала определитесь с местом, куда собираетесь приклеивать виниловую наклейку. Определите, где будут находиться верхние углы наклейки, чтобы наклейка на машину приклеилась ровно. Желательно пометить чем-нибудь водостойким точки на автомобиле и на наклейке, чтобы при приклеивании можно было совместить метки и избежать неровного наклеивания.
3. Не отклеивая никаких подложек приложите наклейку к машине и посмотрите как она ложится и подходит к поверхности. Промерьте всё, чтобы не было накладок потом.
4. Снимите наклейку. Отделит

www.drive2.ru

Toyota Corolla Levin Белая Касатка › Бортжурнал › Обклейка автомобиля виниловой пленкой. Основные принципы.

В общем решил написать, как перетягивали автомобиль и с какими проблемами можно столкнуться… Может поможет кому)

Вам понадобиться Фен строительный, ракель для разравнивания пленки, обезжириватель, чистые тряпки и салфетки, праймер (усилитель клея для краев пленки), чистое и обязательно хорошо освещенное помещение.

1) Первое что нужно учитывать при перетяжке автомобиля это толщина пленки, для полной перетяжки мы взяли 100 микронную KPMF Великобритания, брать тоньше либо пленку из Китая нерекоммендую ибо можете получить неприятные сюрпризы (Китай не ложиться на неровные поверхности туда куда надо, тонкая пленка порвется или поменяет оттенок или вообще обесцветится)

При толщине 100 микрон и ниже любой скол или погрешность кузова будет еще четчке выделяться! Т.е. вы сделаете еще хуже, пытаясь закрыть поверхность, поэтому покрывая такой пленкой, нужно хорошо подготовить поверхность (зашпатлевать и зашкурить)

Косяки по кузову

При толщине 150-200 микрон мелкие сколы скрываются под пленкой. На этой машине Карбон толщиной 200 микрон.

2) Если есть сомнения в лакокрасочном покрытии лучше либо полностью убрать его либо зашкурить некоторые подозрительные места. Если же поверхность плохая, то пленка может запросто оторваться вместе со всем этим (т.к. прикладывая пленку вы ее будете на некоторых местах отдирать и клеить заново чтобы пленка легла без «жимков» ровным слоем)

Изначально

3) Автомобиль лучше всего разобрать по кузову максимально как можете, т.к. будет проще клеить и загибать углы в труднодоступных местах.

Начинать лучше всего с ровной горизонтальной поверхности — это чаще всего капот
Готовим поверхность, очень хорошо моем и обезжириваем.

Подготовили поверхность

Мерим капот, добавляем по 5 см с каждого края для припуска.

Если опыт первый то лучше всего делать с товарищем который будет вам помогать.

Вот неплохое видео по оклейке капота

Клеим

Некоторые элементы таким способом и «натягиваются» благодаря растяжению до 150%, но не перетяните, т.к она меняет свои свойства (матовая становится глянцевой и прозрачной)

Пленки сейчас почти все продаются с микроканалами, т.е. воздух появившийся под пленкой можно выгнать к краям ракелем, плотно проходите участки ракелем, от этого зависит дальнейшее качество и возможность появления воздушных пузырьков.

Наберитесь терпения, первый вроде бы и простой плоский капот может у вас занять достаточно времени)

Уделите достаточно времени краям, т.к. это место очень легко может начать отслаиваться и будет очень и очень некрасиво неприятно позже!

Клеим

Смотрите и радуйтесь…))

Радуемся)

На следующий день при появлении пузырьков возьмите тонкую иголочку, протыкайте, прогревайте феном и выгоняйте воздух.

Что касаемо неровных и сильно изогнутых поверхностей, то тут нужно заранее решить как вы будете наносить пленку, откуда и куда вы будете ее вытягивать чтобы не получились комки с пленкой.

Бампер

А по нанесению понимание как тянуть и куда приходит со временем, терпением и потраченной пленкой…:D

Обязательно пишите комментарии, не забывайте нажимать нравится, вам нажать один раз, а мне приятно!)

Мы на vk.com/baza_tuning

www.drive2.ru

Чехол для ноутбука из углеродного волокна (сделай сам): 6 шагов (с изображениями)

И наконец, углеродное волокно!

Я использую сборку из 3 слоев, создавая толщину 1 мм после отверждения!

2 слоя углеродного волокна плотностью 200 г / м² (это означает, что 1 м² ткани весит 200 грамм)

1 слой углеродного волокна 650 г / м²

ПРИМЕЧАНИЕ. Здесь я использую высокотехнологичную технику под названием «VARTM или инфузия смолы». это одна из техник, которые они используют для изготовления высококачественных автомобилей / лодок / самолетов / мотоциклов рядом с другой техникой под названием Prepreg (это кое-что для другого инструктора, если вы, ребята, заинтересованы в этом)

Более простой метод называется мокрой укладкой -up (проверьте его на YouTube, вы найдете много видео об этом). Вам понадобится меньше инструментов, и вы сможете сделать это дома, если приобретете основные материалы, такие как углеродное волокно, разделительный агент, эпоксидную смолу и несколько кистей.

1. Вы наносите 5 слоев разделительной смазки (НЕ НА ФОТОГРАФИЯХ) Вы хотите, чтобы ваша деталь отделилась от формы после отверждения, верно ?! 🙂

2. Вы кладете 2 слоя углеродного волокна в форму (убедитесь, что вы плотно прилегаете к форме во всех углах, чтобы предотвратить образование перемычек)

3. Вы добавляете пленку (это ткань, которая позволит вам удалить все слои наверху после отверждения (удалить инфузионную сетку / излишки смолы / вакуумный пакет)

4. Добавьте инфузионную сетку (не на фотографиях), это обеспечит хороший поток смолы через деталь.

5. Закрепите пылесборник липкой лентой и установите разъемы. с одной стороны есть один соединитель для впуска смолы, а другой — со стороны вакуума.

6. Вы вытягиваете все под хорошим вакуумом и проверяете, нет ли утечек (в противном случае в вашей части могут появиться проколы или пузырьки!

7. Вы смешиваете смолу для инфузии. Я использую смолу для инфузии от EasyComposites, а также www.easycomposites.co.uk вы найдете там все необходимое для выполнения большей части работы с композитами.

8. Вы помещаете шланг в стакан со смолой, снимаете зажим и позволяете смоле течь через вашу деталь.

9. Подождите 24 часа, и вы можете снять вакуумный источник (peelply / infusionmesh / vacuumbag / коннекторы)

10. Теперь у вас есть деталь с краем, который нужно удалить! До следующего шага

DIY Композитная укладка и вакуумная упаковка — Создание RipSurf из углеродного волокна для скейтбординга Брайля: 7 шагов (с изображениями)

Композитная укладка чувствительна ко времени — вы работаете против жизнеспособности и рабочего времени вашего эпоксидная смола.Мы рекомендуем подготовить все материалы перед началом укладки. Это помогает вам оставаться организованным и упрощает процесс простоя.

Композитные материалы / материалы для укладки — мы делаем 14 слоев, включая 7 слоев кленового шпона и 7 слоев углеродного волокна 0-90. Отрежьте до нужного размера для вашей формы.

Нейлоновая антиадгезионная ткань, известная под торговым названием peel ply, представляет собой синтетическую пористую нейлоновую ткань, которая используется для удаления излишков эпоксидной смолы из композита. Вырежьте один лист по размеру вашей формы.

Дышащая ткань — это, по сути, лист дышащего полиэфирного наполнителя, который позволяет вакуумному насосу вытягивать воздух из всех областей укладки. Вырежьте лист по размеру вашей формы. Отрежьте небольшую полоску, чтобы обернуть конец вакуумного шланга.

Полиэтиленовый лист для вакуумных пакетов — это воздухонепроницаемая пленка, которая плотно стягивается под вакуумом, образуя окончательную упаковку. Вырежьте его достаточно большого размера, чтобы полностью закрыть форму и приклеить ее к основному материалу, к которому прикреплена форма — в нашем случае — листу меламина.

Лента для вакуумного мешка — эта лента используется для прикрепления нашего вакуумного мешка к основанию, на котором находится форма. Вам понадобится примерно половина рулона для этого набора.

Чашки / ведра для смешивания и мешалки — Емкости для краски для смешивания эпоксидной смолы понадобятся для дозирования и смешивания эпоксидной смолы.

Эпоксидная смола — высокоэффективная эпоксидная смола, которая используется для смачивания и удержания укладки. Мы использовали высокоэффективную эпоксидную смолу TotalBoat с медленным отвердителем. В отличие от традиционных эпоксидных систем 5: 1, эпоксидная смола с высокими эксплуатационными характеристиками является кристально чистой, не краснеет и немного более гибкой, чем традиционные системы после полного отверждения.Это также низкий уровень ЛОС. Мы предпочитаем измерять его по весу при таких больших укладках. См. Технический паспорт эпоксидной системы, которую вы используете, чтобы узнать весовое соотношение — обычно оно отличается от соотношения по объему. Обязательно надевайте перчатки при работе с эпоксидной смолой. Длительный контакт эпоксидной смолы с кожей может вызвать аллергию.

Приятель — полезно иметь второго человека, который распределяет и смешивает эпоксидную смолу во время укладки.

Дополнительно — большее ведро со льдом для вашего меньшего ведра со смесью эпоксидной смолы и чашка для его выдачи.Хранение смешанной эпоксидной смолы на льду может значительно замедлить процесс отверждения и сэкономить вам дополнительное рабочее время, но важно следить за тем, чтобы вода не контактировала с эпоксидной смолой. Это будет препятствовать отверждению.

Строительство воздушной коробки из углеродного волокна DIY для грубого проекта

Интернет — завораживающее место.

Помимо предоставления идеальной безопасной зоны для троллей и клавиатурных воинов, чтобы выгрузить свое мышление на других, Интернет может быть бесконечным источником информации, доступной для всех со всех уголков земного шара.Это может быть особенно полезно при первом испытании новых проектов. Застряли или не уверены в следующих шагах? Google и YouTube — вы друзья. Уловка состоит в том, как отсеять информационную перегрузку, чтобы получить то, что вам нужно.

Сколько себя помню, я хотел поиграть с композитами. Университет дал возможность попробовать свои силы, но те времена всегда были под чутким руководством преподавателя. Я никогда не пытался построить что-то сам от начала до конца.

Цель проекта Rough, моего Nissan Skyline ER34, — попытаться улучшить различные навыки, когда это возможно, в том числе композиты.

Но прежде чем погрузиться в , как я построил специальный воздушный короб для своей машины, я должен рассказать вам о , почему я вообще попытался это сделать…

Я хотел попробовать работать как со стекловолокном, так и с углеродным волокном, потому что в конечном итоге я хотел бы иметь возможность производить различные детали из карбона с высококачественными результатами.Я знал, что у меня не получится добиться желаемого с первого раза, но я постарался изо всех сил, чтобы получить профессионально выглядящий результат. Поскольку воздушная камера в основном скрыта, я подумал, что это идеальный вариант для меня, чтобы попробовать в первую очередь.

Я решил использовать метод без вакуумного формования или автоклавов по двум причинам. Благодаря достижениям в области технологий получить в свои руки вакуумный комплект и автоклав подходящего размера для небольших проектов никогда не было так просто, но я решил пойти по пути, который мог бы сделать практически любой, если бы захотел.Этот метод, пожалуй, наименее сложный, но он требует большого терпения и преданности делу — больше, чем я предполагал. Теперь я полностью понимаю, почему детали из углеродного волокна продаются по такой высокой цене.

Чтобы получить абсолютно идеальную отделку из углеродного волокна, требуется много навыков и опыта, чего у меня не было. Уловка в том, чтобы не сдаваться — нужно продолжать попытки. Да, первая (и, возможно, несколько следующих частей после нее) может быть не идеальной, но с каждым ходом вы улучшаете на дрожжах.Надеюсь, я смогу показать вам свой прогресс по мере продолжения Project Rough.

Когда я забирал машину, предыдущий владелец установил своего рода гофрированный пластиковый сепаратор в моторном отсеке. Теория, лежащая в основе этого, заключается в том, что после закрытия капота он станет верхом, изолируя впускное отверстие от остальной части моторного отсека в надежде всасывать более чистый и более прохладный воздух в турбокомпрессор T04E.

Я полагаю, это сработало, хотя я сомневаюсь в эффективности. Я действительно хотел попробовать свои силы в улучшении вещей с помощью изготовленного на заказ самодельного аэробокса из углеродного волокна / стекловолокна.Но как?

Вот где проявляется сила Интернета, решительность и некоторое невежество.

После бесчисленных часов исследования и просмотра различных методов я наткнулся на видео, где мастер спецэффектов создает обвесы с нуля и обсуждает почти весь процесс. Спустя два часа экранного времени и с большей уверенностью, которая действительно имела смысл, я был готов погрузиться в дело.

Чтобы сформировать основную форму воздушной камеры, я использовал старые картонные коробки, которые у меня были.

Здесь я думал, что картон будет легко манипулировать, и он будет достаточно прочным, чтобы выдержать вес глины, которую я кладу поверх, чтобы сформировать форму воздушной камеры без деформации. Я мог бы также сделать дополнительные опоры там, где это необходимо.

Приведя базовую форму, я обернул картон полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить его от сырости.

Затем мне пришлось направить моего внутреннего скульптора, чтобы создать форму.Для этого шага совсем не обязательно иметь дорогую глину, хотя я уверен, что это поможет при лепке. Глина, которую я купил, сказала, что она хороша для новичков, и, честно говоря, так оно и было.

Следующим шагом в процессе было обернуть глину алюминиевой фольгой и затем наклеить упаковочную ленту поверх фольги. Фольга создает хороший барьер между эпоксидной смолой и глиной, а лента помогает оторвать волокнистую форму от фольги.

Дополнительным преимуществом фольги является то, что она сохраняет глину влажной, поэтому ее можно повторно использовать для вашего следующего проекта.Недостаток заключается в том, что вам действительно нужно не торопиться, чтобы все сгладить, иначе вам придется потратить больше времени на завершающую стадию. Это может быть немного дороже, но использование алюминиевой ленты сверху перед укладкой упаковочной ленты может помочь создать красивую ровную поверхность.

Первый и почти единственный момент «ох черт, я, возможно, откусил больше, чем могу прожевать», настал, когда я пошел вычислять соотношение смолы и отвердителя. Парень на видео не упомянул использованные соотношения.Быстрый просмотр в Интернете показал, что большинство наборов имеют четкие пропорции смешивания, но продукт, который мне попался в руки, не содержал, поэтому я летал вслепую.

Я попробовал математику с помощью калькулятора, который нашел в Интернете, что привело к тому, что экзотермическая реакция немного вышла из-под контроля, и это было действительно ужасающе. Не забывайте держать под рукой достаточное количество ацетона, чтобы нейтрализовать реакцию, и респиратор в такие моменты.

После устранения аварии и вновь обретенного уважения к тому, что я собирался сделать, я попробовал еще раз с гораздо меньшим количеством отвердителя.Оглядываясь назад, я должен был потратить еще меньше, чтобы дать себе больше времени, чтобы попытаться покрыть форму одним целым листом стекловолокна вместо трех отдельных вырезов. Результатом этого стало намного больше времени на шлифовку.

Благодаря тому, что стекловолоконная форма относительно легко отделилась от комбинации алюминиевой фольги и упаковочной ленты, я наконец смог увидеть результаты.

Из соображений осторожности я добавил больше стекловолокна, чем необходимо, чтобы дать себе передышку на случай, если форма моей формы будет неправильной.Из-за этого потребовалось больше шлифования и резки, но сказать, что я был на седьмом небе от волнения по завершении этого шага, было бы преуменьшением.

Я укрепил радиус с помощью рубленого стекловолокна, прежде чем добиться правильной установки.

Отлично!

Помимо того, что мне нужна была внешняя отделка из углеродного волокна для моей воздушной камеры, я хотел добавить немного большей прочности этой детали, хотя шансы на то, что это когда-либо увидит какой-либо тип серьезной нагрузки, ничтожны.

Изучив свои предыдущие ошибки, я использовал магниты и более медленно отверждаемую партию, и не торопился, добавляя слои углеродного волокна. На этом этапе важно покрыть всю деталь эпоксидной смолой, что, как я думал, я сделал, но не сделал.

Еще несколько слоев углеродного волокна и немного отделки позже, и вот мы.

Во время своих исследований я увидел несколько различных способов отделки углеродного волокна. Для этого проекта я решил отшлифовать эпоксидный восковой слой, а затем перейти от бумаги с зернистостью 120 к бумаге с зернистостью 2000, прежде чем нанести немного прозрачного лака.

И вот окончательный результат. Не уверен, что я бы снова пошел по этому пути финишной обработки, если бы проделал все заново, но я мог бы потратить больше времени на шлифовку и использовать другой тип лака, чтобы сделать его действительно популярным.

Я уверен, вы согласитесь, что он намного лучше, чем изначально установленный пластиковый разделитель. Конечно, функциональный аспект воздушной камеры должен был присутствовать, чтобы это было настоящим успехом в моих глазах.

Я не скажу, что это огромный выигрыш, но похоже, что турбонагнетатель сейчас набирает скорость немного быстрее, хотя я хочу построить рампу или трубу, чтобы действительно создать эффект набегающего воздуха.Дополнительным неожиданным бонусом является то, что теперь усиливается дребезжащий турбо звук, возникающий, когда наддув был недостаточен для срабатывания продувочного клапана. Поскольку продувочный клапан настроен на минимизацию задержки, колебания возникают только при низком уровне вакуума. Конечно, это не громкий stutututu , который заполняет все уголки YouTube , а то, что вызывает улыбку, когда вы понимаете это правильно.

Если вы хотите узнать немного больше о том, что я сделал с этим проектом DIY, дайте мне знать в комментариях.Я планирую создать много вещей для Project Rough, и, хотя это было чертовски сложно научиться, меня это зацепило.

Рон Селестин
Instagram: celestinephotography

Гараж SH на Speedhunters

MEWANT Крышка рулевого колеса DIY Углеродное волокно и замшевая пленка для рулевого колеса для Toyota Corolla 2014-2019 RAV4 2013-2018 Corolla iM 2017 2018 Auris 2013-2016 Scion iM 2016 Аксессуары: Автомобильные

Цвет: 01.карбон + черная замша + белый маркер + белая нить | Размер: На руль кожаный

Mewant-Professional Настройка только для вас! Основанный на оригинальном образце автомобиля, идеально подходит для каждого рулевого колеса автомобиля; различные по дизайну, отвечают различным требованиям; Мягкое сцепление, надежная защита. Свяжитесь с нами, если у вас есть сомнения.
Фирменное наименование : MEWANT
Толщина материала: 1,2-1,5 мм
Подходящая модель автомобиля (для справки) : Подходит для Toyota RAV4 2012-2019 / Corolla 2012-2019 / Corolla IM 2017-2018 / Auris 2012 -2019 / Isis 2012-2017 для Scion iM 2015-2016
Политика возврата: Бесплатный возврат-100% ВОЗВРАТ ДЕНЕГ в течение 15 дней (двусторонний клей / лента не использовалась).
Гарантия: Мы предлагаем 1 год гарантии с даты покупки. Если ваш чехол был поврежден или изношен при повседневном использовании в течение этого периода, мы бесплатно вышлем вам новый чехол.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Пожалуйста, оставьте нам сообщение, если вам нужны другие цвета ниток. НЕ снимайте оригинальную кожу рулевого колеса.
Видео установки: Мы загрузили видео установки на YouTube, ищите «Ouyue MEWANT», чтобы посмотреть его.
Наши крышки рулевого колеса должны быть установлены клиентами самостоятельно, вы можете просто установить их напрямую, у нас есть инструменты и инструкции, которые помогут вам с установкой.

В упаковке :
☆ 1 * Чехол на руль
☆ 1 * Игла и 2 * нитки (пришивание чехла на руль)
☆ 1 * Двусторонний клей (зафиксируйте положение кожи чехла, необязательно, вы может также не использовать его)
☆ 1 * Маленькое лезвие (заправьте дополнительную кожу в рулевое колесо)
☆ 1 * Наперсток (защитите руку)
☆ 1 * Инструкция по установке

Fun с углеродным волокном | Adventure Rider

Цель этой ветки — поделиться своим опытом, начиная с кривой обучения, необходимой для такой работы. Я уже разместил пару заказов на материалы и сфотографирую продукты, когда они поступят. Как только все будет собрано, мы отправимся в школу тяжелых ударов, когда мы наконец начнем изготавливать детали из углеродного волокна.

Заключенный Twin-shocker сообщил, что время, потраченное на укладку стекловолокна (FG) в открытой форме, бесценно, и я полностью намерен потратить немало времени на это, прежде чем перейти к темным вещам. Как сказал Наполеон, все дело в навыках, а у меня их нет. На помощь приходит стекловолокно !!

На данный момент моя цель — заменить все кузовные работы на моем 05 DR650 на детали CF, сделанные в гараже. Я хотел бы поработать от корки до корки, а главным финалом стало изготовление обтекателя в стиле Дакара и передней панели, в которой можно было бы разместить всевозможные аксессуары, необходимые для мотоцикла ADV.Больше об этом в ближайшее время.

Разве не интернет и ADV великолепны! И то, и другое — невероятные ресурсы. Как я уже упоминал выше, я читал, читал, читал. Ниже приведен список замечательных ресурсов, которые, как я считаю, невероятно полезны в изучении того, как все это работает. Я буду добавлять в этот список, когда найду больше.

Ресурсы:

Все, что Эбрабэк, здесь, в ADV, великолепно. Он посвятил довольно большую часть своей жизни CF и поделился отличными способами работы с углеродным волокном с помощью обычных инструментов.по ссылке ниже вы попадете на его страницу в Facebook, посвященную CF. У него много замечательных тем сборки на странице:
http://www.facebook.com/pages/High-Desert-Carbon-Works/437413126297979

Composites 101, еще одно интересное обсуждение здесь, на ADV, о работе с CF. Прочтите все и примите это к сведению.
http://advrider.com/forums/showthread.php?t=706964

Руководство о том, как построить красивый топливный бак из CF и кевлара от tygaboy. Тема очень подробная и длинная. Даже если вы не хотите делать топливный бак, эта техника станет прекрасным учебным пособием.
http://bayarearidersforum.com/forums/showthread.php?t=145975

Обучение работе с композитами, jesusgato. Это еще одна замечательная ветка, очень похожая на эту, на самом деле о тех же самых замечательных вещах. Доступно так много замечательных ресурсов!
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=670566&highlight=working+composites

Видео:

Это видео от TapPlastics дает прекрасное описание различий между различными переплетениями и типами волокон стекло и углеродное волокно.

Некоторое качественное видео от ebrabaek, демонстрирующее производство некоторых деталей выхлопной системы CF.

Еще одно отличное видео от ebrabaek, показывающее, что происходит с эпоксидная смола, когда вы помещаете ее в вакуум.

Отличная серия видео от джентльмена Это заставляет углеродное волокно работать в некоторых великих проектах.Несмотря на то, что это не мотоцикл, он все же показывает некоторые отличные методы работы с CF. Смотрите всю серию видео для максимального школьного образования.

Источники материалов:

Композиты в США: Отличный сайт и отличное обслуживание клиентов. На этом сайте есть большой выбор ткани CF и раздел скидок на ткань CF с короткими рулонами. Действительно, у них есть все необходимое.Заказывала ткань и разделочные материалы в этой компании. На высшем уровне.

Полимерные продукты: У этих ребят есть отличный выбор качественной эпоксидной смолы. Как вы помните, если читали какие-либо руководства Ebrabeaks выше, он настоятельно рекомендует эпоксидную смолу из этого источника. Я заказал эпоксидную смолу Max CLR HP из PP, она прибыла быстро и была хорошо упакована.

Elite Motoring: Еще один отличный ресурс Ebay, где можно найти широкий выбор недорогих CF, кевлара и других композитных тканей и материалов.

Поставка стекловолокна: у этих ребят есть широкий выбор продуктов и почти все, что вам может понадобиться для проекта.

Fiberglast: Еще один отличный поставщик. На сайте Fiberglast также есть отличные руководства.

Miapoxy: Я узнал о черном стекле E, и у этих ребят лучшая цена из всех, что я нашел. По цене и по сравнению с CF этот черный стеклопластик выглядит довольно интересно.

Композиты Soller: Ого! Я только что нашла это место в Интернете, и в этом магазине есть ТОН разных видов тканей — безусловно, самый широкий выбор FG и CF, который я видел до сих пор.

Индекс моего проекта:

Щелкайте по ссылкам ниже, чтобы быстро перемещаться между проектами в этой цепочке. Ссылки приведут вас на страницу ветки, на которой начинается проект, поэтому, если вы не видите проект сразу, прокрутите страницу вниз и найдите ключевые заголовки или изображения. Иногда предыдущие проекты заканчиваются после того, как были начаты другие проекты, поэтому, если вы читаете об определенном проекте и видите, что начинается другой проект, продолжайте читать, чтобы увидеть завершающие шаги текущего проекта, о котором вы читаете.

Проект №1: Модель обтекателя мотора. Проект стартует после этого поста.
Это был мой первый проект, основанный на композитах. По сути, я хотел начать развивать навыки, необходимые для сборки заглушек. Для этого небольшого проекта я выбрал пенопласт.

Проект № 2: Кожух выхлопной ДР 650. Проект начинается примерно на 3/4 пути вниз по странице.
Конечно, я хотел построить деталь для DR раньше, чем позже, поэтому я начал процесс создания формы и отливки последней детали из углеродного волокна.Этот проект допускает ряд дополнительных разработок, которые намечены в процессе сборки.

Проект №3: Система вакуумного прессования. Проект начинается примерно на 1/4 пути вниз по странице.
После использования процесса открытого формования в течение некоторого времени я подумал, что пришло время заняться компрессионным формованием с использованием вакуумного давления. Для этого мне нужно было построить систему вакуумного пресса, что я и сделал.

Проект № 4: Эксперимент с эпоксидным гелькоутом и последующий резервуар из углеродного волокна.Проект начинается примерно на 2/3 пути вниз по странице.
Мои предыдущие формы работали нормально, но пришло время активизировать процесс создания формы, используя подходящий гелькоут. Я не хотел покупать какие-либо изделия из полимера, поэтому просто научился делать свои собственные из эпоксидной смолы.

Проект № 5: X650 Защита цепи и процесс изготовления двухкомпонентной формы. Проект начинается примерно на половине страницы.
Я взялся за этот проект для друга и как способ испытать навыки, которые я приобрел к этому моменту.Проект оказался отличным испытанием, и я многому научился.

Пр. 6 Дефлекторы для защиты рук из углеродного волокна. Этот проект описывает разработку заглушек, форм и окончательных индивидуальных дефлекторов для защиты рук.
Моему другу понадобились новые причудливые дефлекторы для защиты рук, поэтому я решил взяться за эту работу. Я хотел разработать заглушку из плотной изоляционной пены, и теперь мне показалось, что это прекрасное время для начала работы над проектом. Я использую несколько различных техник в процессе сборки заглушек и финальных деталей.

Проект № 7 «Начало работы с инфузией смолы». В этом проекте показаны шаги, которые я предпринял, чтобы познакомиться с процессом вливания смолы.
Проект дефлектора My Hand Guard требовал качественной модернизации, поэтому я решил надолго погрузиться в инфузию. Этот процесс можно найти здесь.

Проект №8 «Проектирование и создание рамы мультикоптера с нуля».
Как и мотоциклы, мне всегда нравились радиоуправляемые игрушки. Что ж, они уже не те игрушки, какими были раньше, и мультикоптеры берут торт.(Этот проект в настоящее время приостановлен)

Что такое кованое углеродное волокно? Полное руководство по кованым композитам — Шестерня из углеродного волокна

Добро пожаловать в полное руководство по кованному углеродному волокну или кованному углеродному волокну или кованым композитам. Мы подробно рассмотрим все: что это такое, чем оно отличается от обычного углеродного волокна , сколько оно стоит, как оно сделано, и еще кое-что.

Прочитав это, вы станете экспертом в материале.Или просто воспользуйтесь нашим содержанием ниже, чтобы узнать о конкретной части, которую вы хотите знать.

Охваченные темы

Углеродное волокно, которое вы уже знаете

Углеродное волокно, которое большинство из нас привыкло видеть в узоре, который нам нравится, начинается с сухого тканого материала, называемого саржевым или диагональным переплетением 2×2. Оттуда он помещается в форму, пропитывается смолой и отверждается, превращаясь в жесткую деталь из углеродного волокна. Все сказано и сделано, деталь выглядит примерно так:

На фото: часы из углеродного волокна, сделанные из битов настоящего автомобиля Формулы-1.Ткань из углеродного волокна саржевого переплетения.

Другое распространенное тканое углеродное волокно 1×1, также известное как полотняное переплетение

На фото: ручка Gear Stealth 2.0 из углеродного волокна с углеродным волокном простого плетения.

Это одни из наиболее распространенных способов плетения углеродного волокна, которые можно увидеть в его конечных частях. Вероятно, это то, что вы уже видели на разных вещах, от велосипедных рам до OEM-панелей Tesla.

Что такое кованый углерод, также известный как кованый композит?

Кованое углеродное волокно против углеродного волокна, вот и все.

Основное различие между обычным углеродным волокном и кованым углеродным волокном (также известным как кованый композит) состоит в том, что оно изготовлено либо из пасты волокон, либо из небольших рубленых углеродных волокон. Нет четкого рисунка, поскольку волокна ориентированы совершенно беспорядочно, поэтому каждый готовый продукт Forged Carbon будет уникальным.

Готовый продукт имеет совершенно иной эстетический вид по сравнению с тканым аналогом, который больше похож на мраморное углеродное волокно, чем на тканую ткань:

Как это сделано

Так как же нам получить такой радикально другой конечный продукт? В случае кованого углерода / кованого композита измельченные углеродные волокна обычно помещают в пресс-форму.Внутрь заливается смола, и затем все сжимается вместе в форму под большим давлением (получить ее, пресс-форма 😛):

На фото: гидравлические прессы Langzauner для производства деталей из углеродного волокна SMC. Источник: Composites World.

Этот процесс похож на ковку металлов, отсюда и название Forged Carbon. Технически метод компрессионного формования — единственный аутентичный способ назвать что-то кованным.

Есть несколько других способов придать вид Forged Carbon без использования пресс-формы, которые стоит обсудить.

Pre-Preg из кованого углеродного волокна

Если вы не знакомы с препрегом, это довольно простая концепция. Обычно, когда вы делаете деталь из углеродного волокна, вы берете сухую ткань, помещаете ее в форму, а затем пропитываете (или пропитываете) материал эпоксидной смолой. Есть целый процесс, чтобы убедиться, что вы используете лучшее соотношение смолы и ткани (может быть, тема для другого поста?). Pre-preg, с другой стороны, «предварительно пропитан» эпоксидной смолой (в идеальном соотношении), когда вы получаете материал.Pre-preg — это замечательно, но дорого, требует холодного хранения и в конечном итоге истекает, если не используется.

Возвращаясь к пре-пре-пре из рубленого волокна, он, по сути, будет доставлен вам в виде листа, который вы можете наложить на существующий продукт или использовать во внешнем слое вашей формы, чтобы получить вид кованого углерода без использования пресс-формы.

Кованая сухая ткань из углеродного волокна

Одним из уникальных материалов, которые мы нашли, была специальная сухая кованая углеродная ткань производства Ulticarbon. Этот материал сплавляет вместе слой рубленых волокон с тонкой нетканой основой из углеродного волокна.

Это бережно удерживает все нарезанные волокна вместе, на которые затем можно нанести эпоксидную смолу для завершения вашего проекта. Это отличная альтернатива препрегу, поскольку в нем нет смолы и, следовательно, он не требует хранения в холодильнике и не имеет срока годности. Это по-прежнему дорогой материал, и вам нужно будет нанести на него смолу, чтобы создать готовую деталь.

Вот пример того, как деталь была изготовлена ​​из этого материала:

Рубленые волокна, укладываемые вручную

Наименее дорогой альтернативой является покупка рубленых волокон, которые обычно продаются фунтами и различной длины.Затем вы можете либо поместить эти волокна в форму вручную, либо наложить их на существующий продукт, если вы хотите просто получить эстетический вид.

На фото: Рубленые углеродные волокна. Источник: ACP Composites

Вы даже можете взять ткань и разрезать ее самостоятельно, как в этом видео:

Когда имеет смысл использовать кованый углерод?

Зачем вам когда-либо использовать его поверх тканой ткани, кроме попыток создать имитацию кованого карбона?

Отличный вопрос, я рад, что вы спросили! Есть 2 основные причины, по которым вы выбрали Forged Carbon.Форма и скорость.

При использовании тканого материала есть некоторые ограничения на формы, которые вы можете сделать. Такие вещи, как 90-градусный угол, невозможно сделать с тканью, потому что вы просто не можете идеально впихнуть материал в угол.

Укладка тканого полотна может занять очень много времени и оставить много места для ошибки. Кованному углю можно придать любую форму (форма — ваш предел), и вы можете очень быстро откачивать детали. Кроме того, вы можете изготовить цельную трехмерную деталь, которая может быть подвергнута дальнейшей механической обработке.

Разница в цене

Когда вы говорите об использовании Forged Carbon в производственных условиях для изготовления больших объемов деталей, вам нужно будет пойти по пути компрессионного формования, который был упомянут выше.

Одним из недостатков является то, что предварительная стоимость изготовления пресс-формы (не говоря уже о возможности делать пресс-форму в первую очередь) во много раз дороже, чем ваши стандартные пресс-формы, которые и без того недешевы. Это одна из причин, по которой имеет смысл рассматривать Forged Carbon только тогда, когда вы откачиваете тонны и тонны деталей, чтобы вы могли помочь распределить первоначальные затраты по каждой части.

Давайте добавим несколько цифр, чтобы вы могли понять, о чем думать. Допустим, изготовление вашей первоначальной пресс-формы стоит 25000 долларов. Затем изготовление каждой части будет стоить вам 100 долларов. Если вы построите только одну деталь из этой формы, эта деталь будет стоить вам в общей сложности 25 100 долларов. Если вы можете изготовить из него 10 000 деталей, ваша стоимость одной детали составит 102,50 доллара. Первоначальная стоимость пресс-формы прибавила всего 2,50 доллара (2,5%) за деталь при таком объеме.

Кованый углерод лучше?

Стоит отметить, что поклонники углеродного волокна отметят, что вы можете сделать более прочную деталь из стандартной тканой ткани.Причина, по которой тканая ткань может быть прочнее, заключается в контроле ее прочности на разрыв, в том, что направление (я) выровнено. Вы полностью контролируете силу, в то время как рубленые волокна короткие и не выровнены в определенном направлении.

У каждого метода есть свои плюсы и минусы, и действительно зависит от приложения и конечного продукта, какой метод имеет больше смысла. Основные факторы и требования, о которых следует подумать (в произвольном порядке):

• Эстетика
• Прочность
• Детальный объем
• Форма
• Стоимость
• Время

Как появились кованые композиты

Работая над проектом для Boeing, Dr.Паоло Фераболи изобрел технологию создания кованых композитов Lamborghini. В 2008 году д-р Фераболи развил его дальше с Callaway и Lamborghini одновременно.

Эта первоначальная разработка привела к выпуску двух основных продуктов. Из Каллавея пришел драйвер Diablo Octane:

В то же время Lamborghini разработала концепт-кар, который вы, возможно, помните, под названием Sesto Elemento:

Это была возможность Lamborghini показать, как кованые композиты могут использоваться в автомобиле, и Sesto Elemento был данью этому.Все шасси монокока, рычаги подвески и тонны других деталей были сделаны из кованых композитов.

С момента выпуска концепта Lamborghini использует этот материал во все большем количестве своих основных автомобилей, например, в Huracán Performante:

Повышенный спрос

Широко разрекламированный запуск материала Lamborghini действительно помог продвинуть его в мейнстрим и популяризировать Forged Carbon в качестве альтернативы традиционным тканым тканям.Даже среди нашей собственной клиентской базы, предлагающей продукты для жизни, мы наблюдаем все больший и больший спрос на продукты, изготовленные из Forged Carbon, поскольку клиенты ищут что-то новое.

Как производится углеродное волокно?

Сырье, используемое для производства углеродного волокна, называется прекурсором. Около 90% производимых углеродных волокон производится из полиакрилонитрила (ПАН). Остальные 10% сделаны из искусственного шелка или нефтяного пека. Все эти материалы представляют собой органические полимеры, характеризующиеся длинными цепочками молекул, связанных вместе атомами углерода.Точный состав каждого прекурсора варьируется от одной компании к другой и обычно считается коммерческой тайной.

В процессе производства используются различные газы и жидкости. Некоторые из этих материалов предназначены для взаимодействия с волокном для достижения определенного эффекта. Другие материалы предназначены для того, чтобы не вступать в реакцию или предотвращать определенные реакции с волокном. Как и в случае с прекурсорами, точные составы многих из этих технологических материалов являются патентованными.

Процесс изготовления углеродных волокон частично химический, а частично механический.Прекурсор вытягивается в длинные пряди или волокна, а затем нагревается до очень высокой температуры, не позволяя ему вступать в контакт с кислородом. Без кислорода волокно не может гореть. Вместо этого высокая температура заставляет атомы в волокне сильно вибрировать, пока большинство неуглеродных атомов не будет вытеснено. Этот процесс называется карбонизацией, и в результате остается волокно, состоящее из длинных, тесно связанных цепочек атомов углерода, и остается лишь несколько неуглеродных атомов.

Хотя у ZOLTEK есть свои коммерческие секреты, мы также стремимся способствовать более широкому пониманию углеродного волокна как идеального материала для коммерческого использования.

Стабилизатор

Перед карбонизацией волокон их необходимо химически изменить, чтобы преобразовать их линейную атомную связь в более термически стабильную лестничную связь. Это достигается путем нагревания волокон на воздухе примерно до 390-590 ° F (200-300 ° C) в течение 30-120 минут. Это заставляет волокна улавливать молекулы кислорода из воздуха и изменять структуру их атомных связей. Стабилизирующие химические реакции сложны и включают несколько этапов, некоторые из которых происходят одновременно.Они также выделяют собственное тепло, которое необходимо контролировать, чтобы избежать перегрева волокон. В коммерческих целях для процесса стабилизации используется различное оборудование и методы. В некоторых процессах волокна протягиваются через ряд камер с подогревом. В других случаях волокна проходят через горячие валки и через слои сыпучих материалов, удерживаемых во взвешенном состоянии потоком горячего воздуха. В некоторых процессах используется нагретый воздух, смешанный с определенными газами, которые химически ускоряют стабилизацию.

Карбонизация

После того, как волокна стабилизируются, их нагревают до температуры примерно 1,830-5,500 ° F (1,000-3,000 ° C) в течение нескольких минут в печи, заполненной газовой смесью, не содержащей кислорода.Недостаток кислорода предотвращает сгорание волокон при очень высоких температурах. Давление газа внутри печи поддерживается выше, чем давление наружного воздуха, а точки входа и выхода волокон из печи герметизированы, чтобы не допустить попадания кислорода. Когда волокна нагреваются, они начинают терять свои неуглеродные атомы, а также несколько атомов углерода в виде различных газов, включая водяной пар, аммиак, монооксид углерода, диоксид углерода, водород, азот и другие. Когда неуглеродные атомы вытесняются, оставшиеся атомы углерода образуют прочно связанные углеродные кристаллы, которые ориентированы более или менее параллельно длинной оси волокна.В некоторых процессах используются две печи, работающие при двух разных температурах, чтобы лучше контролировать скорость нагрева во время карбонизации.

Обработка поверхности

После карбонизации волокна имеют поверхность, которая плохо сцепляется с эпоксидными смолами и другими материалами, используемыми в композитных материалах. Чтобы волокна лучше склеивали, их поверхность слегка окисляется. Добавление атомов кислорода к поверхности обеспечивает лучшие свойства химического связывания, а также травит и делает поверхность шероховатой для улучшения механических свойств связывания.Окисление может быть достигнуто путем погружения волокон в различные газы, такие как воздух, диоксид углерода или озон; или в различных жидкостях, таких как гипохлорит натрия или азотная кислота. На волокна также можно нанести электролитическое покрытие, сделав волокна положительным выводом в ванне, заполненной различными электропроводящими материалами. Процесс обработки поверхности необходимо тщательно контролировать, чтобы избежать образования крошечных дефектов поверхности, таких как ямки, которые могут вызвать повреждение волокна.

Калибр

После обработки поверхности волокна покрываются покрытием для защиты от повреждений при намотке или плетении.Этот процесс называется калибровкой. Материалы покрытия выбираются так, чтобы они были совместимы с клеем, используемым для формирования композитных материалов.

Comments |0|