Ремонт стоек ваз 2110 своими руками задних: Замена задних стоек ВАЗ 2110: как поменять своими руками

3 июля, 2021 by admin

Содержание

Ремонт стоек ВАЗ 2109 своими руками

Задняя амортизационная стойка ВАЗ 2109

Для обеспечения комфортной и безопасной езды на автомобиле ВАЗ 2109 важную роль играют стойки амортизаторов. Но со временем ухудшаются их технические характеристики, а то и вовсе подвески приходят в негодность.
Заметить неисправность узлов можно по таким признакам:

Заводской брак.
Возникновение глухого стука об кузов автомобиля опор амортизаторов, который появляется при движении авто по неровной дороге, по кочкам.
Появление неприятного скрипа при трогании или остановке машины.

Определить, нужно ли ремонтировать стойку ВАЗ 2109, можно по подтекам амортизационной жидкости, стойка становится мокрой и грязной. На необходимость замены амортизаторов может указать раскачивание автомобиля, как на качелях, хотя дорога ровная.

Чаще всего ремонт стойки нужного эффекта не дает, через небольшой промежуток времени она даст о себе знать, что заставит владельца автомобиля ВАЗ 2109 заменить стойку новой.

В статье предлагается ознакомиться о ремонте стоек своими руками.
В настоящее время их чаще изготавливают цельными конструкциями. Поэтому нужно внимательно осмотреть изделия, перед тем как начинать ремонт.

Совет: Необходимо знать, что иногда ремонтировать узел нецелесообразно и малоэффективно, а иногда, после ремонта, можно создать на дороге и аварийную ситуацию.

Какие бывают типы амортизационных стоек

От качества дорожного покрытия и стиля вождения автомобилем зависит выбор стоек:

Масляные стойки ВАЗ 2109 за счет работы гидравлического узла обеспечивает комфортное движение по хорошей дороге в черте города и по трассам. Цена их самая низкая, габариты небольшие.
К недостаткам, при их установке, можно отнести:

в компенсационных камерах находится смесь воздуха, которая при его избытке создает ненадежность в работе устройства, а при недостатке эффективность амортизатора – нулевая;

плохая теплоотдача;
могут появиться кавитационные пузырьки при движении автомобиля по грунтовке, за счет частого и резкого перемещения поршня, а это приведет к вспениванию масла.

Газовые стойки ВАЗ 2109 отличаются большей стойкостью и повышенной стоимостью. Обладают увеличенной жесткостью при высокой скорости передвижения авто, но комфорт снижает повышенная ударная нагрузка, действующая на водителя и пассажиров.
Компромиссный вариант первых двух исполнений – двухтрубные газонаполненные стойки. Имеют достаточную мягкость хода, устойчивые, при движении на большой скорости, по пересеченной местности.
Газовый подпор имеет невысокое давление, что исключает закипание масла, колебания хорошо гасятся. Это самые надежные и долговечные стойки для ВАЗ 2109.

Ремонт стоек

Ремонт передних стоек

Над колесами автомобиля с обеих его сторон расположены стойки амортизаторов.

Порядок ремонта передней стойки ВАЗ 2109 заключается в следующем:

Узел снимается с автомобиля, очищается от грязи.
Стяжками сжимается пружина, пока не перестанут стягиваться опорные чашки, как показано на фото.

Установка стяжек на пружины амортизатора

Откручивается гайка верхней опоры амортизатора.
Снимаются на верхней опоре ограничитель, опора и опорный подшипник.
Отсоединяются чашка верхняя и пружина.
Освобождается передняя стойка от буфера хода сжатия и защитного кожуха.

Совет: При наличии на кронштейне, корпусе, нижней чашки пружины или поворотном рычаге признаков деформации или разрушения – элементы нужно заменить.

После установки стойки в вертикальное положение необходимо несколько раз поднять и опустить до упора шток амортизатора. Заедания и стуки указывают на невозможность ремонта амортизатора. При их отсутствии ремонт передней стойки ВАЗ 2109 можно продолжать.

Зубилом сбивается опора буфера сжатия и откручивается ключом гайка корпуса амортизатора.
Снимается гайка.
Вытаскиваются шток, рабочий цилиндр.
В чистую емкость сливается амортизационная жидкость.
Тщательно промывается внутренняя часть корпуса.
Вставляется масляный или газовый картридж.
Стойка собирается в обратном порядке. Все неисправные элементы меняются новыми.
Устанавливается осторожно сжатая пружина.

Общий вид передней стойки ВАЗ 2109

Неисправности элементов, при которых требуется их замена:

Меняется кожух если:

произошел разрыв;
потерялась упругость;
произошло отслоение металлической арматуры.

Меняется пружина если:

появились на ней трещины;
получили деформацию витки;

уменьшилась длина пружины с маркировкой класса А, желтого или белого цвета, стала менее 207 миллиметров.

При повреждении резьбы все болты крепления должны поменяться.

Ремонт задних стоек авто ВАЗ 2109

Итак:

Включается передняя передача.
Под передние колеса устанавливаются упоры.
Задняя часть автомобиля поднимается. Для надежности фиксации устанавливаются дополнительные опоры возле домкрата.
Снимается задняя стойка.
Вытаскиваются буфер хода сжатия и пыльник, которые остались в пружине.

Совет: Если буфер и пыльник повреждены их нужно заменить новыми.

Амортизатор промывается.
Крепится в тиски.
Стойка устанавливается вертикально.
Шток амортизатора несколько раз поднимется и опускается до упора.

Совет: Наличие заеданий и стуков указывает на невозможность ремонта амортизатора. При их отсутствии ремонт задней стойки ВАЗ 2109 можно продолжать.

Визуально осматриваются и при необходимости меняются: подушки заднего амортизатора; на нижнем креплении стойки – сайлентблок; пыльник; прокладка для изоляции; буфер хода сжатия; пружина.
До упора вытаскивается шток амортизатора.
Ключом откручивается гайка резервуара.
Вытаскиваются рабочий цилиндр, шток со всеми деталями.
В чистую емкость сливается амортизаторная жидкость.
Из рабочего цилиндра вынимаются направляющая втулка штока, сам шток и поршень.
Сливается жидкость.
Из цилиндра в сборе осторожно выбивается корпус клапана сжатия.
Шток с поршнем зажимается в тиски.

Откручивается гайка клапана отдачи.
Снимаются: поршень, клапана, направляющая втулка, сальник штока, обойма сальника.
При необходимости все детали можно заменить новыми.

Общий вид задней стойки ВАЗ 2109

Задний амортизатор собирается в обратном порядке. При этом нужно учесть:

после того как клапан собран, необходимо проверить ход дисков и тарелки клапанов, который должен быть свободным;
на корпус обойма напрессовывается оправкой;
с помощью оправки в цилиндр вставляется клапан сжатия.

Неисправности элементов задней стойки, при которых требуется их замена:

Сайлентблока, если:

обнаружены трещины;
образовались деформации.

Пыльника, если:

потерялась упругость;
порвался.

Буфера хода сжатия, если:

повредился;

получил деформации;
разрушился.

Изолирующая прокладка, если:

потеряла упругость;
порвалась.

Пружина, если:

возникли на ней трещины;
деформировались витки;
уменьшилась длина пружины с маркировкой класса А, желтого или белого цвета, стала менее 207 миллиметров.

Как правильно отремонтировать на автомобиле ВАЗ 2109 стойки можно увидеть на видео. Своевременный ремонт или замена стоек амортизаторов обеспечит надежность и комфорт при передвижении на автомобиле ВАЗ 2109.

Ремонт стойки амортизатора своими руками + Видео и фото

От состояния стойки амортизатора зависит управляемость автомобиля. Если какой-то элемент стойки неисправен, то снижается эффективность работы всего устройства. Починить стойку несложно, если вы умеете пользоваться гаечными ключами и домкратом.

Чем стойка отличается от амортизатора

Стойкой амортизатора называют конструкцию, которая состоит из:

корпуса амортизатора;
картриджа амортизатора;
пружины подвески;
демпфера;
верхней опоры.

Чаще всего выражение «стойка амортизатора» применяют к однорычажной подвеске типа «Мак-Ферсон», где все элементы объединены в один блок. Сверху стойку с помощью 3–4 гаек крепят к кузову автомобиля, снизу к поворотному кулаку и пальцу рулевой тяги. На двухрычажных подвесках пружины и амортизаторы установлены в разных местах и не связаны друг с другом, поэтому амортизатор в них не является стойкой. Если же на многорычажной подвеске амортизатор, пружины и верхняя опора выполнены одним блоком, то это стойка.

Признаки неисправности стойки амортизатора

Вот список неисправностей, которые говорят о возможном повреждении стойки:

автомобиль тянет в сторону;
стук подвески на кочках;
перекошенность кузова относительно дороги;
плохая управляемость;
тугой руль;
неустойчивость на поворотах;
неустойчивость на неровной дороге;
внезапное или постепенное изменение жесткости подвески.

Как самостоятельно проверить стойку

Диагностику стойки начинайте с проверки амортизатора. Если амортизатор исправен, поднимите автомобиль на подъемнике. При отсутствии подъемника поднимите на домкрате так, чтобы колесо оказалось в 1–2 см от пола. О том, как проверять амортизаторы и безопасно поднимать автомобиль на домкрате читайте в статье (замена и восстановление амортизаторов).

Положите руки на покрышку, придерживаясь горизонтальной линии, которая проходит через центр колеса и покачайте его, пытаясь повернуть влево и вправо. Малейший люфт говорит о проблемах с рулевым пальцем. Затем положите руки на колесо вертикально и покачайте, поочередно нажимая сверху и снизу. Люфт говорит о проблемах с шаровой опорой или слабой затяжке болтов крепления стойки к кулаку.

Снимите колесо, затем открутите шаровую опору и рулевой палец. Извлеките рулевой палец с помощью специального съемника (чтобы купить его, посетите ближайший автомагазин). Снимите и подвесьте к кузову тормозной суппорт. Подробно эти операции описаны в этой статье.

Включите первую передачу и открутите гайку крепления наружного ШРУС (шарнира равных угловых скоростей), потяните стойку, чтобы снять ступицу с вала ШРУС. Подоприте стойку, чтобы она не упала, когда вы открутите гайки крепления верхней опоры. Открутите гайки, снимите стойку и положите ее на стол. Очистите стойку от грязи, продуйте сжатым воздухом. Если снимаете стойку задней подвески, подложите под ступицу домкрат или подпорку, открутите гайку крепления сайлентблока и извлеките болт. После чего открутите верхнюю опору.

Как ремонтировать стойку своими руками

Осмотрите крепление стойки к кулаку, затем осмотрите корпус амортизатора. Если обнаружили вмятины или трещины, амортизатор необходимо заменить. Если трещина на кулаке, замените его. Сожмите пружины с помощью съемников (их продают в любом автомагазине) и открутите гайку крепления верхней опоры. Снимите опору и проверьте ее подшипник. Для чего обхватите двумя пальцами внутреннюю обойму, покачайте и покрутите ее. Если крутится легко и нет люфта, опора исправна. Снимите пружину и осмотрите ее. Если обнаружите трещины или раковины, то обе пружины передней подвески необходимо заменить. Также пружины меняют, если одна из сторон передней подвески просела сильней, чем другая.

Внимательно осмотрите чашу на амортизаторе. Трещины и вмятины недопустимы, обнаружив их, замените амортизатор. С помощью краски или маркера отметьте расположение болтов крепления амортизатора и поворотного кулака. Открутите гайки, извлеките болты и снимите амортизатор с кулака. Еще раз внимательно осмотрите амортизатор и кулак, ищите любые трещины и вмятины. Если обнаружили, меняйте детали. Если вы ремонтируете заднюю стойку амортизатора, то проверьте состояние сайлентблоков. Обнаружив трещины и разрывы резины, замените их с помощью съемника (его продают в автомагазине).

Проверьте работу амортизатора, как описано в статье Замена и восстановление амортизаторов, при необходимости отремонтируйте. Если амортизатор исправен, собирайте стойку. Сначала установите поворотный кулак. Вставьте и расположите болты по меткам, затяните гайки. Момент затяжки 8–10 кгс·м (килограмм на метр). Чтобы не перетянуть гайку и не сорвать резьбу, воспользуйтесь динамометрическим ключом (его продают в автомагазине).

Наденьте пружину, установите верхнюю опору и затяните новую гайку (не используйте старую) с усилием 7–8,5 кгс·м, затем снимите съемники. Установите стойку на место и закрутите новые гайки (не используйте старые) крепления к кузову. Прикрутите шаровую опору с моментом 5–6 кгс·м. Закрутите гайку рулевого пальца с моментом 8–10 кгс·м, установите шплинт. Не забудьте вставить и загнуть шплинт, в противном случае от вибрации гайка может открутиться и автомобиль лишится управления. Наденьте и закрепите тормозной суппорт с колодками. Наденьте и закрепите колесо. Опустите автомобиль и затяните колесные болты или гайки.

Если стуки подвески не исчезли, замените шаровую опору и сайлентблоки подвески. Если автомобиль также тянет в сторону, отрегулируйте развал и схождение. Если руль все еще тугой, смажьте рулевые пальцы и рулевую колонку.

Видео — Настройка амортизатора стойки ВАЗ 2110-12

Вывод

Затраты времени и финансов на снятие, проверку и ремонт стойки амортизатора в сотни раз меньше потерь, которые произойдут, если вы из-за неисправностей этого узла попадете в аварию. Поэтому при малейшем подозрении на неисправность стойки, снимайте, проверяйте и ремонтируйте ее.

Ремонт задних стоек ВАЗ 2110: особенности

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.

php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php

on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona. ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php

on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona. ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 684

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 691

4.2 / 5 ( 69 голосов )

Вы уже отремонтировали салон своего железного коня, заказав услуги здесь. Теперь настает момент, когда нужно подумать о замене задних стоек ВАЗ 2110. Подвеска приходит в негодность, ей необходимо провести техническое обслуживание. В первую очередь, это замена амортизаторов. Если вы имеете хотя бы небольшие навыки ремонта автомобиля, то справиться с работой сможете без труда.

Старайтесь выполнять все работы, учитывать даже мелкие нюансы. От того, насколько профессионально выполните ремонт, зависит дальнейшая эксплуатация автомобиля. Итак, начать нужно с самого основного — что же такое стойки и для чего они нужны, а также давайте посмотрим на их конструкцию.

Необходимость в стойках

Ничем не отличается задняя стойка автомобиля ВАЗ 2110 по конструкции от тех, которые устанавливаются на большую часть переднеприводных автомобилей этого производителя. Ремонт, конечно же, выполняется аналогично. Как и на всех остальных машинах, на десятках стойки служат для гашения колебаний подвески при езде по неровной дороге, либо же при прохождении поворотов на большой скорости.

Как вы понимаете, качество дорог не всегда хорошее. Подвеска автомобилей очень сильно страдает из-за этого. При выходе амортизационных стоек из строя сглаживание колебаний при езде не будет происходить. Следовательно, значительно снижается надежность машины. Мало того, что страдают элементы подвески, но очень большая нагрузка передается на кузов автомобиля.

Все сварные швы подвергаются давлению. Само собой, рано или поздно, но это может привести к тому, что некоторые элементы кузова попросту отпадут. Например, может даже разрушиться замок на багажнике. Либо же могут появиться трещины на пластиковых элементах салона, а также на стеклах.

При бережной эксплуатации автомобиля ВАЗ 2110,при исправном состоянии задней и передней подвески, во время движения вы ощутите наивысший комфорт. Также становится выше и степень безопасности автомобиля. Одних только задних стоек ВАЗ 2110 достаточно, чтобы уравновесить степени износа каждого элемента задней подвески. Обратите внимание на то, что перемещение кузова автомобиля в вертикальной плоскости оказывается минимальным.

Ресурс подвески автомобиля становится больше. Рассмотрим простейший пример. При отрыве от дороги колеса оно выходит из процесса торможения. Как можно понять, эффективность торможения тремя колесами окажется ниже, нежели четырьмя. Отсюда низкая безопасность. Благодаря применению стоек, при условии, что они находятся в рабочем состоянии, от поверхности колесо не отрывается.

Использование проставок

В любом автомобиле, если нагрузить заднюю ось, уменьшается дорожный просвет. Конечно же, колеса задевают за кузов или защиту. Поэтому в случае, если вы часто перевозите большие грузы, либо же пассажиров, желательно изменять клиренс автомобиля. Для этого используются специальные проставки. Устанавливаются они на опору задней стойки ВАЗ 2110. Но произойдут следующие изменения:

Изменяется положение регулятора давления тормозов.
На передних колесах меняется угол развала.
Необходимо настраивать головное освещение, так как край светового потока становится ближе к автомобилю.

Если вы решили установить проставки на свой автомобиль ВАЗ 2110, то после этого необходимо произвести корректировку светового потока, а также изменить расположение регулятора давления в тормозной системе. Все это сделать можно в гаражных условиях у себя дома. Развал-схождение передних колес доверьте отрегулировать профессионалам на станции техобслуживания.

Неисправности подвески

Если вдруг начали стучать задние стойки ВАЗ 2110, необходимо установить первопричину этого явления. Как правило, стук появляется тогда, когда машина очень часто ездит по неровным дорогам. Результат – нарушение работы амортизаторов, необходимость их ремонта, либо же полной замены. Более редкая причина появления стука – это чрезмерный износ, который появляется резинометаллических втулках рычагов подвески.

Также стоит учесть, что даже стальная пружина постепенно сжимается и ее упругости становится недостаточно. В том случае, если наблюдается проседание пружин, вам поможет только установка новой. Если же вы относительно недавно проводили капитальный ремонт задней подвески, и вдруг появился назойливый стук, необходимо тщательно проверить крепления амортизаторов. Вполне возможно, что был упущен какой-нибудь болт или гайка. Исправляется такая поломка достаточно просто – необходимо затянуть резьбовое соединение.

Наиболее частая причина появления стука в задней подвеске автомобиля ВАЗ 2110 – это постоянные перегрузки. Следите, чтобы условия, в которых производится эксплуатацию вашего автомобиля, осуществлялась в нормальных режимах. Для диагностики рычагов задней подвески вам потребуется ослабить нагрузку на заднюю ось автомобиля. Устанавливаете его на смотровую яму или эстакаду, желательно ровно.

Двигаете автомобиль по вертикали. Если при этом слышны посторонние звуки, можно говорить о том, что имеет место быть неисправности в подвеске. В том случае если на ВАЗ 2110 задняя стойка стучит, это не является симптомом, что она полностью вышла из строя. Первым делом необходимо тщательно продиагностировать элементы креплений.

Демонтаж и установка стойки

По сути, конструкция задней стойки автомобиля ВАЗ 2110, как, впрочем, и любого другого переднеприводного или заднеприводного автомобиля, состоит из двух элементов. На всех современных автомобилях используется телескопической конструкции амортизатор, работающий в двух направлениях. Второй элемент, который не менее важен – стальная пружина, смонтированная в верхней части амортизационной стойки.

На ВАЗ 2110 стойки являются элементом, который удерживает и всю подвеску на кузове. Это несущие элементы. Благодаря рычагам происходит нормализация работы подвески автомобиля. Для снятия задних стоек ВАЗ 2110 вам потребуется убрать спинку на заднем сидении, чтобы получить доступ к чашкам, которые находятся в задних арках. Обратите внимание на то, что амортизаторы крепятся в двух точках – верхняя находится именно в чашке, а нижняя – на задней балке.

Для того чтобы выкрутить верхнюю гайку, вам потребуется обзавестись спецключом. Но если такого нет, то придется изголяться, так как необходимо удерживать от проворачивания шток амортизатора ключиком на «6». Гайку выкручивать нужно ключом на «17». После проведения этих манипуляций нужно поставить на пружине съемник. Лишь только после этого можно выкрутить все гайки – на верхнем и нижнем креплениях.

Демонтаж стойки не вызывает трудностей. Во время проведения ремонта обязательно заменяйте резиновые части конструкции, в частности, отбойники и пыльники. Установка задней стойки ВАЗ 2110 производится в обратном порядке, единственное условие для нормального проведения работы – это максимальное сжатие пружины съемником. Шток амортизационной стойки должен быть выдвинут полностью.

Первым делом наживляется гайка в верхней части. После этого фиксируется нижняя часть амортизационной стойки. Также можно дать несколько советов по ремонту подвески автомобиля ВАЗ 2110. Задние стойки, будь то «Каяба» или стоковые, легче всего снимаются, если была своевременно произведена обработка проникающей смазкой всех резьбовых соединений. Если же не помогает даже проникающая смазка, то придется подвергать резьбу нагреву, что делать нужно крайне аккуратно.

Замена задних стоек на ВАЗ 2110-2112 своими руками

Задние стойки на автомобилях ВАЗ 2110-2112 выхаживают порой более 100 000 км, если рассматривать именно заводские детали. Но если вы заметили, что при попадании в ямы на дороге, одна или обе стойки начинают «пробивать», стучать или даже стали видны потеки масла, то это говорит о необходимости их замены.

Рассмотрим перечень инструмента, который понадобится для ремонта:

Головка на 19 мм.
Ключ на 19 мм.
Специальный ключ для удерживания штока стойки от проворачивания.
Трещотка и вороток.
Молоток.

Видео обзор по замене задних амортизаторных стоек на ВАЗ 2110-2112

Чтобы показать весь процесс замены задних стоек на ВАЗ 2110 более наглядно, я решил снять видео ролик, где детально описано все, что нужно делать.

Если по каким-либо причинам видео инструкция недоступна или у вас возникли проблемы с воспроизведением, то ниже будет описан процесс ремонта.

Первым делом, когда машина еще стоит на колесах, необходимо ослабить гайку крепления штока амортизатора. Добраться до нее можно из салона (на видео показано).
Затем поднимаем заднюю часть машины домкратом и снимаем колесо.
После этого откручиваем нижний болт крепления стойки и вынимаем его.
Окончательно отворачиваем верхнюю гайку и снимаем амортизатор, вытаскивая его снизу.
После всех необходимых действий по ремонту или замене, устанавливаем новые стойки в обратной последовательности.

Если хотите сохранить заводскую подвеску в таком же состоянии, желательно устанавливать именно оригинальные комплектующие. Ни к чему хорошему не приведет установка укороченных пружин на родные амортизаторы.

Если в результате замены или ознакомления с данным материалом у вас возникли какие-либо вопросы, то можете задавать их ниже в комментариях.

Снятие и замена задних стоек ВАЗ 2110

Задние стойки ВАЗ 2110, как в принципе и на любом другом легковом автомобиле, должны гасить колебания от подвески к кузову, которые возникают при движении по неровной ухабистой дороге. При частых передвижениях по некачественному покрытию, что в большинстве регионов нашей страны – обычное дело, нагрузка на подвеску увеличивается в несколько раз, в результате чего замена задних стоек требуется гораздо раньше, чем заявляет производитель автомобиля. Первым сигналом, предупреждающим о неполадках в системе задних подвесок, является стук.

Владельцы автомастерских! Уверены в рабочем состоянии подъемника? Лучше вовремя проверить работу подъемника! Качественная сертифицированная диагностика тут: https://pro-podemnik.ru/uslugi/diagnostika-avtopod.

Инструмент и материалы для замены

Нам потрбуется:

домкрат или подъемник;
упор под колеса и днище;
WD-40;
молоток;
ключи на 17, 6, 19;
отвертки;
пассатижи;
оригинальные амортизаторы задних стоек с номером 2110-2915004.

Последовательность работ

Чтобы добраться до верхнего крепления задней стойки необходимо снять спинку на заднем сидении и сместить в сторону обивку на арке заднего колеса.

Далее при помощи накидного ключа на 17 необходимо открутить гайку на штоке амортизатора, при этом нужно придерживать шток от прокручивания, при помощи ключа на 6. Эту процедуру можно произвести и при помощи специального ключа для стоек.

После откручивания снимается гайка, после чего необходимо извлечь опорную и пружинную шайбу, а также верхнюю подушку штока. Затем, используя домкрат, поднимают автомобиль, после чего снимают заднее колесо со стороны замены стойки. Колесо снимается для удобства доступа. При желании эту процедуру можно осуществлять и без снятия колеса.

Ключом на 19 откручивается гайка болта, который крепит стойку амортизатора к задней балке. Чтобы при откручивании болт не проворачивался, его необходимо придерживать другим ключом.

Далее извлекается болт. Если крепежный болт не извлекается от руки, его необходимо выбить при помощи молотка и оправки.

После чего извлекается амортизатор, вместе с пружиной. Из снятого амортизатора, снимается пружина, нижняя подушка с втулкой, а также буфер хода сжатия и защитный чехол. С опорной чашки кузова необходимо снять резиновую прокладку пружины.

Перед установкой новой задней стойки на амортизатор крепят снятую ранее нижнюю опорную чашку, а на шток амортизатора — буфер хода сжатия, защитный чехол, подушку, нижнюю упорную шайбу. Далее на амортизатор устанавливают пружину, которую необходимо расположить так, чтобы резиновая прокладка на пружине совпала с опорной шайбой на кузове автомобиля.

Затем закрепляется нижняя часть стойки на задней балке, при этом крепежный болт не стоит полностью затягивать, а просто слегка подкрутить.

Со стороны замены амортизатора, под заднюю балку подставляется упор, и автомобиль опускается на домкрате, при этом необходимо направлять шток стойки в отверстие кузова. После выхода штока из отверстия в кузове, на него надевают верхнюю опорную шайбу и подушку, закручивают гайку штока, устанавливают колесо.

Затяжка нижнего крепежного болта стойки к балке осуществляется после того, как снятый с домкрата автомобиль будет стоять на колесах.

Когда замена задних стоек выполнена, необходимо отрегулировать развал передних колес и регулятор давления задних тормозов.

Видео в помощь

Замена задних стоек ВАЗ 2110 своими руками: видеоинструкция

В любом автомобиле, включая и ВАЗ-2110, важными элементами, основное предназначение которых основано на поглощении энергии, передающейся во время езды кузову, являются стойки.

Как задние, так и передние стойки, помогают снижать колебания при езде на неровных дорогах. А так как состояние дорожного покрытия в нашей стране, к сожалению, удовлетворительным назвать нельзя, данные элементы подвергаются сильным нагрузкам, что и выводит из строя стойку.

Продолжать эксплуатировать машину с изношенными стойками, специалисты ни в коем случае не рекомендуют, так как анализируемый элемент отвечает не только за комфортную езду, но и безопасное передвижение. Среди самых основных задач, которые должны выполнять стойки следует выделить следующие:

Продление эксплуатационных характеристик ходовой автомобиля.
Исполняют роль амортизаторов во время езды.
Помогают создать комфортные условия для водителей и пассажиров, особенно если поездка осуществляется по неровному дорожному покрытию.
Если ремонт и установка амортизаторов будет проведена верно, пружины установлены правильно, автовладельцы смогут самостоятельно свести к минимуму тормозной автомобильный путь и предотвратить колебание кузова при подпрыгивании машины.

Неверно установив стойки, комфортной и безопасной езды добиться не получится, а постоянное подпрыгивание авто в скором времени приведет к износу других элементов, которые, конечно, нужно будет заменить.

Поэтапная замена

Читайте также: Как заменить опорный подшипник без демонтажа стойки ВАЗ 2110

Замена задних стоек авто ВАЗ-2110 должна осуществиться сразу же, как только водитель услышит своеобразный стук сзади, который ранее не наблюдался. При замене стоек обязательно следует обратить внимание на состояние втулок из резины на рычагах. Если втулки износились, следует просто поменять подвески на новые.

Приступая к замене стоек, специалисты рекомендуют одновременно заменить и пружины, так как чаще всего они изнашиваются одновременно с задними стойками. Можно объединить две работы в целое, производя их в следующей последовательности:

с багажного отделения снимается обшивка, чтобы получить доступ к изношенным элементам;
используя накидной автомобильный ключ, расслабляется фиксатор, который удерживает верхнюю часть амортизатора. При этом следует удерживать ключом на 6 шток в неизменном положении;
подняв с помощью домкрата, заднюю часть машины и ослабив фиксацию верхней части амортизатора, нужно снять колеса. Перед снятием покрышек автомобиль следует поставить на тормоз и подставить под передние колеса дополнительный стопор;
вся конструкция аккуратно извлекается из так называемого гнезда вместе с пружиной. Прокладки из резинок, которые устанавливаются между пружиной и корпусом авто, обязательно меняются на новые;
втулку, снятую с распорной втулки, не стоит сразу выбрасывать. Так как данный элемент практически не изнашивается, его можно использовать для сборки новых «бубликов», именно так называют в простонародье задние стойки авто;
продлить эксплуатационные характеристики сайлентблока поможет качественная силиконовая смазка, которую следует нанести на поверхность штока;
после замены всех старых элементов, можно приступить к сборке конструкции в обратной последовательности.

Собрав всю конструкцию, автовладельцам останется аккуратно ослабить домкрат, убрать стопор, зафиксировать крепеж нижней части амортизатора и проверить, насколько качественно произведен самостоятельный ремонт.

Как можно убедиться, процесс замены стоек довольно прост и понятен. Но если дополнительная информация все же потребуется или какой-то этап вызовет затруднения, в удобное для себя время можно посмотреть видеоинструкцию, зайдя для этого в необъятное виртуальное пространство.

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2114. Пошаговая инструкция как заменить задние стойки ВАЗ 2114

Всем привет! Сегодня на ВАЗ Ремонт вы узнаете о том, как заменить задние стойки на «четырнадцатой» Ладе в домашних условиях, быстро и правильно. Данная пошаговая инструкция по замене задних амортизаторов подкреплена фотоснимками процесса, что позволит вам заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2114 без помощи специалистов, то есть своими руками.

Замена задних амортизаторов необходима в случае их неисправности. Последняя проявляется в виде стуков, масляных подтеков на штоке или корпусе амортизатора, а также в виде отсутствия гашения колебаний. Неисправности амортизаторов возникают по разным причинам, это может быть: критический износ компонентов амортизационной стойки в связи со сроком эксплуатации, выход из строя по причине нарушения правил эксплуатации и т. д.

Прежде чем приступить к работе подготовьте:

Новые амортизаторы;
Домкрат;
Набор ключей, в том числе и спецключи для фиксации штока и угольный накидной ключ для откручивания гайки крепления штока.

Как заменить задние амортизаторы ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция

Прежде всего необходимо убрать все лишнее из багажника, демонтируем пластиковые кожухи и все, что может мешать.
Далее снимаем заглушку стакана, под которой располагается гайка крепления штока стойки.
Используя специальный ключ, которым необходимо удерживать шток от прокручивания, и угольный накидной ключ откручиваем, точнее «срываем» гайку крепления штока.

Следующий шаг — снятие колес, для этого «срываем» гайки крепления колеса, затем устанавливаем домкрат и вывешиваем заднюю часть автомобиля. Внимание! Работать на домкрате опасно, поэтому установите под машину упоры или колодки, которые будут надежно удерживать авто и предотвратят несчастный случай.

Демонтируем колеса. Перед тем как приступить к дальнейшим работам рекомендую обработать все резьбовые соединения, которые подлежат раскручиванию, жидкостью WD-40, это ускорит процесс.
Приступаем к «освобождению» стойки. Ключом на «19» откручиваем крепежный болт, которым стойка крепится к балке.

«Сорванную» в начале гайку крепления к штоку откручиваем полностью, после чего можем смело достать стойку вместе с пружиной.

Следует отметить, что стойка не всегда выходит вместе с опорой, например, как в моем случае. Теперь приступаем к разборке стойки.
Снимаем пружину, проверяем старый амортизатор «для себя», чтобы удостовериться в том, что он действительно неисправен.
Далее берем новый амортизатор и прокачиваем его. Не многие знают о том, что прокачивать амортизаторы ОБЯЗАТЕЛЬНО! Некоторые ошибочно полагают, что это необязательно, в итоге стойка «умирает» сразу после замены или просто служит в несколько раз меньше, чем та, которую прокачали. Как прокачать стойку? Ответ на это вопрос у каждого свой, одни советуют переворачивать, чтобы масло растеклось, другие, наоборот, запрещают это делать… В общем в Интернете достаточно руководств и видеоинструкций, которые детально расскажут и покажу как прокачать амортизаторы перед установкой.
Собираем стойку и не забываем про отбойник и пыльник амортизатора.

Приступаем к установке амортизатора. Здесь придется повозиться… Дело в том, что иногда как в моем случае стойка не так-то просто устанавливается на место. Если возникают трудности можно поддомкратить балку домкратом. После того как шток вышел, в салоне устанавливаем уплотнительную прокладку и фиксируем шток гайкой крепления.

Затягиваем все болты и гайки. Ставим колеса обратно и опускаем машину с домкратов. Все вышеописанные шаги повторяем по отношению к другой стойке. Замена заднего амортизатора ВАЗ 2114 с другой стороны производится по тому же принципу.

Как видите, сложного в этой работе ничего нет. Все, как говорится, можно сделать если очень захотеть, при наличии желания и соответствующего инструмента. У меня все, спасибо за внимание и до новых встреч на vaz-remont.ru.

Источник: Бортжурнал

&nbsp

Замена задних стоек (ВАЗ 2110). Задняя опора стойки ВАЗ 2110

В этой статье вы узнаете о замене задних стоек ВАЗ 2110. Работа эта несложная, с ней справится каждый автомобилист, умеющий обращаться с ключами и специальным инструментом. При замене элементов задней подвески необходимо учитывать все нюансы, ремонт должен происходить максимально профессионально. Только так можно в будущем добиться приемлемых характеристик своего автомобиля.Конечно, перед началом работы стоит ознакомиться с тем, для чего нужны стеллажи, а также изучить их конструкцию.

Назначение стоек

А теперь о том, что такое задняя стойка ВАЗ 2110. О ремонте подвески речь пойдет ниже. На автомобиле ВАЗ 2110 стойки необходимы для того, чтобы гасить колебания подвески при движении по неровной поверхности. К сожалению, плохие дороги не редкость; машины страдают от них. Если стойки подвески выйдут из строя, демпфирования не произойдет.А это накладывает свой отпечаток на надежность автомобиля в целом. Стоит отметить, что при движении по неровной дороге на всех элементах подвески происходит увеличение нагрузки минимум в два раза. Причем основная нагрузка приходится на опоры, к которым крепятся стойки. Именно эти опоры несут практически всю нагрузку.

Эксплуатация и подвеска автомобиля

При аккуратном управлении автомобилем и исправной задней подвеске достигается максимальный комфорт во время движения.Кроме того, значительно повышается безопасность вашего автомобиля. С помощью задних стоек ВАЗ 2110 получается оптимизировать степень износа всей подвески. Благодаря им вертикальное перемещение всей машины становится минимальным. Это значительно увеличивает ресурс подвески. Например, если колесо отрывается от дорожного покрытия, то в торможении оно не участвует. Следовательно, безопасность в этом случае ухудшается. При использовании подкосов возможность отрыва колеса от дорожного покрытия минимальна.Самое главное, конечно, для любого автомобиля — это комфорт. Мелкие неровности, резкое торможение создают определенные нагрузки на весь кузов автомобиля.

Проставки для стоек

Наверняка вы заметили, что при большой нагрузке на заднюю ось происходит значительное уменьшение клиренса. В этом случае колеса начинают задевать подкрылки или защиту. Чтобы изменить зазор в большую сторону, необходимо прибегнуть к использованию проставок. Эти элементы устанавливаются внизу стойки. Они расположены прямо на задней балке.Опора — это опора задней стойки ВАЗ 2110. Но стоит обратить внимание на то, что при увеличении дорожного просвета автомобиль меняет свои характеристики:

В заднем контуре тормозной системы, регулятор давления находится в другом положении.
Также значительно различаются углы развала передних колес.
Головной свет меняет направление, приближается к передней части автомобиля.

Обращаем ваше внимание, что вы можете без проблем отрегулировать свет и положение регулятора давления самостоятельно.А вот развал на передней оси лучше всего делать с помощью спецтехники на СТО.

Стук подвески

Иногда проявляются стуки задних стоек ВАЗ 2110. Точную причину назвать довольно сложно, так как такое поведение может быть вызвано чем угодно. Например, если автомобиль часто движется по неровной дороге, может произойти стук. Как правило, амортизаторы работают плохо, их нужно ремонтировать или заменять на новые. Износ втулки рычага случается редко.В этом случае поможет только замена узла рычагов. Учтите, что пружина со временем ослабевает. Если она затонула, нужно будет установить новую. Если ремонт подвески проводился недавно, после чего стал появляться стук, внимательно проверьте все крепления амортизаторов. Скорее всего, гайки ослабли или изношены втулки, расположенные в рессорах.

Перегрузка автомобиля

Очень часто стук подвески возникает на автомобилях, которые постоянно подвергаются перегрузкам.По этой причине рекомендуется убедиться, что автомобиль эксплуатируется в нормальных условиях. Чтобы убедиться, например, что рычаги вышли из строя, необходимо полностью разгрузить задний мост. Диагностику лучше проводить через смотровую яму. Перемещая подвес в вертикальной плоскости, можно услышать скрежет, а также другие звуки, исходящие от него. Кроме того, таким образом можно точно определить конкретное место поломки. Если на автомобиле ВАЗ 2110 стучит задняя стойка, это не признак того, что она вышла из строя.Сначала осмотрите приспособления.

Конструкция задней стойки

Задняя стойка состоит из двух основных элементов. Во-первых, это непосредственно телескопический амортизатор, работающий в обе стороны. Во-вторых, это пружина, она установлена на корпусе амортизатора. На десятке стоек лежат несущие конструкции. А рычаги позволяют нормализовать всю подвеску. Эта конструкция состоит из набора рычагов, кронштейнов, в которых расположены проушины, сайлентблоков, а также соединительных элементов.

Снятие стойки

Для замены задних стоек потребуется немного терпения и инструмент. Первый шаг — полностью опорожнить багажник. Избавьтесь от всего, что может помешать нормальному доступу к чашкам в арках. В обязательном порядке демонтировать спинку заднего сиденья, а также необходимо временно отсоединить кронштейны для фиксации. После этого вы получаете доступ к верхней части стойки. Он прикреплен в одной точке. Обратите внимание, что при откручивании верхних гаек удобнее всего использовать специальный ключ.Если такового нет, то придется немного повозиться, удерживая шток от поворота ключа на 6. Снять задние стойки ВАЗ 2110, конечно, удобнее с помощью специального приспособления. И гайка закручивается ключом на 17.

После этого необходимо установить на пружину специальный съемник. Теперь откручиваем гайку от болта на нижнем креплении. На этом все, задняя стойка снята полностью. Обязательно при ремонте устанавливайте новые пыльники и отбойники. Если вы устанавливаете новый элемент, вам необходимо будет приобрести все вышеперечисленные детали в магазине.А теперь о том, как установить заднюю стойку ВАЗ 2110.

Установка стойки

Для установки стойки на автомобиль нужно выдвинуть шток в крайнее положение. Обратите внимание, что пружина должна быть установлена на амортизаторе и максимально сжата с помощью съемника. Установите шток амортизатора в отверстие стекла. После этого в верхнем креплении сделайте гайку. Присоедините нижнюю проушину к задней балке автомобиля. На этом ремонт окончен, не забудьте хорошо затянуть все гайки.Обратите внимание, что перед разборкой важно, чтобы все резьбовые соединения были предварительно обработаны проникающей смазкой. Это позволит вам открутить гайки намного быстрее. Так можно с минимальными временными затратами заменить задние стойки ВАЗ 2110. Kayaba производит качественные амортизаторы, которые оказываются намного лучше стандартных.

Замена задних стоек (ВАЗ 2110). Опора задней стойки ВАЗ 2110

В этой статье вы узнаете о замене задних стоек ВАЗ 2110.Работа эта несложная, с ней справится каждый автомобилист, умеющий обращаться с ключами и специальным инструментом. При замене элементов задней подвески необходимо учитывать все нюансы, ремонт должен происходить максимально профессионально. Только так вы сможете добиться в будущем приемлемых характеристик вашего автомобиля. Конечно, перед началом работы стоит ознакомиться с тем, для чего нужны стеллажи, а также изучить их конструкцию.

Назначение стоек

А теперь о том, что такое задняя стойка ВАЗ 2110.Ремонт подвески будет рассмотрен ниже. На автомобиле ВАЗ 2110 стойки необходимы для гашения колебаний подвески при движении по неровной поверхности. К сожалению, плохие дороги не редкость, от них страдают автомобили. Если стойки подвески вышли из строя, гашение колебаний не произойдет. А это накладывает свой отпечаток на надежность автомобиля в целом. Следует отметить, что при движении по неровной дороге на все элементы подвески происходит увеличение нагрузки минимум в два раза.Причем основная нагрузка приходится на опоры, к которым производится соединение стоек. Именно эти опоры берут на себя практически всю нагрузку.

Эксплуатация и подвеска автомобиля

При аккуратном управлении автомобилем и исправной задней подвеске во время движения будет соблюдаться максимальный комфорт. Кроме того, значительно повышается безопасность вашего автомобиля. С помощью задних стоек ВАЗ 2110 получается оптимизировать степень износа всей подвески.Благодаря им вертикальное перемещение всей машины становится минимальным. Это значительно увеличивает срок службы подвески. Например, если колесо отрывается от поверхности дороги, оно не участвует в торможении. Следовательно, безопасность в этом случае ухудшается. При использовании амортизаторов возможность отрыва колеса от дорожного покрытия минимальна. Самое главное, конечно, для любого автомобиля — это комфорт. Мелкие неровности, резкое торможение создают определенные нагрузки на весь кузов автомобиля.

Стойки для стоек

Наверняка вы заметили, что при большой нагрузке на заднюю ось происходит значительное уменьшение клиренса. В этом случае колеса начинают касаться крыльев или защиты. Чтобы изменить дорожный просвет в большую сторону, необходимо прибегнуть к использованию проставок. Эти элементы устанавливаются в нижней части стойки. Они расположены прямо на задней балке. Опора — это опора задней стойки ВАЗ 2110. Но стоит обратить внимание на то, что при увеличении клиренса автомобиль меняет свои характеристики:

В заднем контуре тормозной системы находится регулятор давления. в другом положении.
Также значительно различаются углы развала передних колес.
Головной свет меняет направление, приближается к передней части автомобиля.

Обращаем ваше внимание на то, что вы можете самостоятельно отрегулировать свет и положение регулятора давления. А вот развал колес на передней оси лучше производить с помощью спецтехники на СТО.

Стук подвески

Иногда стук задних стоек ВАЗ 2110.Точную причину назвать довольно сложно, так как такое поведение может быть вызвано чем угодно. Например, если машина часто движется по неровной дороге, возможен стук. Как правило, амортизаторы работают плохо, их необходимо ремонтировать или заменять на новые. Редко случается износ рукавов рычагов. В этом случае поможет только замена рычагов в сборе. Обратите внимание на то, что пружина со временем ослабевает. Если он поскользнулся, нужно будет установить новый.Если недавно был ремонт подвески, то стал появляться стук, внимательно проверьте все крепления амортизатора. Скорее всего, гайки были плохо затянуты или изношены втулки рессор.

Перегрузка автомобиля

Очень часто стук подвески происходит на автомобилях, которые постоянно подвергаются перегрузкам. По этой причине желательно следить за тем, чтобы эксплуатация автомобиля происходила в нормальных условиях.Чтобы убедиться, что они вышли из строя, например, рычаги, необходимо полностью разгрузить задний мост. Диагностику лучше проводить при помощи смотровой ямы. Перемещая подвес в вертикальной плоскости, можно услышать скрежет, а также другие звуки, исходящие от него. Кроме того, таким образом можно точно определить конкретное место поломки. Если на автомобиле ВАЗ 2110 стучит задний мост, это не признак того, что он вышел из строя. В первую очередь осмотрите крепеж.

Конструкция задней стойки

Задняя стойка состоит из двух основных элементов.Во-первых, это телескопический амортизатор, работающий в обоих направлениях. Во-вторых, это пружина, она крепится на корпусе амортизатора. На десятке стоек лежат несущие конструкции. Плечо позволяет нормализовать работу всей подвески. Данная конструкция состоит из набора рычагов, кронштейнов, в которых находятся проушины, сайлентблоков, а также соединительных элементов.

Снятие стойки

Для замены задних стоек вам потребуется немного терпения и инструмент.Первый шаг — полностью опорожнить багажник. Избавьтесь от всего, что может помешать нормальному доступу к чашкам в арках. Необходимо демонтировать спинку заднего сиденья, а также необходимо на время отсоединить кронштейны для фиксации. Тогда вы получите доступ к верхней части стойки. Он привязан к одной точке. Обратите внимание, что при откручивании верхних гаек удобнее всего использовать специальный ключ. Если его нет, то придется немного лукавить, удерживая стержень от поворота ключом на 6.Конечно, снятие задних стоек ВАЗ 2110 удобнее проводить с помощью специального приспособления. И гайка откручивается ключом на 17.

После этого необходимо установить на пружину специальный съемник. Теперь откручиваем гайку от болта на нижнем кронштейне. На этом все, задняя стойка снята полностью. Обязательно поставьте в ремонт новые пыльники и бамперы. Если вы устанавливаете новый элемент, вам необходимо будет приобрести все вышеперечисленные детали в магазине. А теперь о том, как установка задней стойки ВАЗ 2110.

Установка стойки

Для установки стойки на автомобиль необходимо выдвинуть штангу в крайнее положение. Обратите внимание на то, что пружина должна быть установлена на амортизаторе и максимально сжата съемником. Установите шток амортизатора в отверстие в чашке. После этого в верхней застежке делаете гайку. Присоедините нижнюю проушину к задней балке автомобиля. На этом ремонт окончен, не забудьте хорошо затянуть все гайки. Обратите внимание, что перед началом разборки важно предварительно обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой.Это позволит быстро открутить гайки. Вот так можно с минимальными временными затратами заменить задние стойки ВАЗ 2110. «Каяба» производит качественные амортизаторы, которые будут намного лучше стандартных.

Передние стойки на ВАЗ-2110. Замена стоек ВАЗ-2110

Стойки на ВАЗ-2110 разборные, их можно отремонтировать с помощью ремкомплекта. О целесообразности этого мероприятия и пойдет речь ниже. Что такое стеллаж и для чего он нужен? На самом деле функций у него много — именно с его помощью поворачиваются колеса, он сглаживает неровности дороги, повышая уровень комфорта.Передние стойки ВАЗ-2110 — многофункциональный элемент, позволяющий правильно работать подвеске. Стоит отметить, что в десятках из них используется подвеска типа Макферсон

Конструкция передней подвески

Конечно, речь пойдет не о всей подвеске, а только о стойках. Если подробно рассмотреть все рычаги и тяги, то история растянется еще долго. Вне зависимости от того, какие стойки на ВАЗ-2110 используются (в терминах производителя), конструкция их идентична.Такой же поворотный кулак, такое же крепление к передней ступице и опорному подшипнику. Стойка состоит из корпуса и стержня, который находится в картридже. Обратите внимание, что амортизатор работает как на сжатие, так и при обратном движении.

В верхней части стойки надевается резиновый чехол на штангу. Очищает металлическую поверхность, не дает грязи попасть внутрь амортизатора. Имейте в виду, что частицы пыли — очень сильные абразивные вещества. На краю стержня есть резьба, с помощью которой крепится опорный подшипник.Между последним и пластиной стойки находится пружина. С его помощью правильная работа амортизатора. Изменение геометрии пружины (подстроечные витки) приводит к тому, что ухудшается работа всей подвески.

Диагностика амортизатора

Если есть утечка масла из амортизатора, это будет заметно по подтекам на кузове. Стойки на ВАЗ-2110 в этом случае будут залиты маслом, которое в процессе эксплуатации будет смешиваться с грязью.Поверните руль в сторону и внимательно осмотрите поверхность амортизатора. При появлении таких пятен следует немедленно провести ремонт или полную замену. Второй способ предпочтительнее, так как нет ничего лучше нового.

Что касается комфорта, то тоже страдает. Если произошло разрушение амортизаторов, то малейшие неровности дороги вас буквально сотрясут. На кочках машина становится практически неуправляемой, просто скачет на рессорах, не встречая сопротивления амортизаторов.Результат — разрушение не только подвески. Возможно даже появление трещин на лобовом стекле или парпризе.

Инструменты для ремонта

Для ремонта понадобится хороший набор ключей, а также домкрат и специальный инструмент для откручивания гайки со штока амортизатора. Обратите внимание, что нет необходимости ремонтировать обе стороны одновременно. Он должен сначала взять один, сделать его, а затем перейти ко второму. Вам также понадобится пара противооткатных упоров, которые необходимо установить под задними колесами, чтобы автомобиль не катился.Если меняются задние стойки ВАЗ-2110, то упоры необходимо установить под передние колеса.

Также необходим съемник пружин. Стоимость 200-300 рублей, купить можно в любом автомагазине. Это два штифта, посередине шестигранник, на котором установлен ключ на 13 или 14, а по краям пружинные захваты. Из-за того, что резьба на двух краях разная (левая и правая), при вращении шпильки в одном направлении происходит встречное движение крючков.Когда вы поворачиваетесь к другому, захваты расходятся. Для работы вам также понадобится прочная опора. Не используйте кирпичи или блоки, лучше деревянные блоки. И, конечно же, вам понадобится съемник конца рулевой тяги.

Подготовка к снятию стойки регистрации

Итак, вот машина, рядом с инструментом, с чего начать? Не бойтесь, работы не очень много, сначала ослабьте колесные болты. Подвесив переднее колесо, их можно полностью открутить. Поставьте машину на подставку, чтобы она не упала, иначе вы можете повредить не только привод, но и поддон, и приводы.Теперь нужно избавиться от рулевой тяги. Для этого вытаскиваем штифт, а гайку гаечным ключом на 19.

Половина корпуса сделана, совсем скоро передняя стойка ВАЗ-2110 будет демонтирована. Но осталось несколько действий. Не забудьте снять со стойки тормозную трубку — она крепится к ней резиновым кольцом. В противном случае вы можете его повредить. Откручиваем три гайки, которыми опорный подшипник крепится к кузову. Они находятся в моторном отсеке. Теперь последний штрих — откручивание болтов, которыми распорка крепится к ступице.

Снятие и разборка стойки

После выполнения описанных выше действий передние стойки ВАЗ-2110 можно легко демонтировать. Как правило, меняется все, кроме весны. Этот элемент дает некоторую усадку, но только в тяжелых условиях эксплуатации. Проверить расхождение с эталонным значением можно после снятия пружины со стойки. Просто измерьте его длину, а затем сравните с эталонным значением. В мануале данные все есть.

При замене стоек ВАЗ-2110 менять пружину не нужно, но все старые резиновые элементы категорически запрещены. Все, что необходимо заменить, будет рассказано ниже, даже если амортизатор восстанавливается. Чтобы разобрать стойку, открутите гайку, расположенную на краю стержня. Предварительно заблокируйте пружину съемником, чтобы она не раскрылась. Чтобы вынуть шток из корпуса, нужно использовать специальный ключ, которым откручивается большая гайка с внешней резьбой.

Стоит ли использовать ремонтный комплект?

Множество плюсов и минусов использования ремкомплекта. Но чтобы принять решение, нужно проанализировать все достоинства и недостатки восстановления стеллажей. Скорее всего, вы поймете, что только полная замена стоек ВАЗ-2110 может улучшить характеристики автомобиля. Причина уже названа — нет ничего лучше нового элемента. Что касается использования ремкомплекта, то необходимо будет провести дополнительные действия — промыть внутреннюю поверхность корпуса, заменить клапан и сальники, а затем залить масло.

И вот тут может возникнуть проблема. Если в амортизатор налить немного масла, то его работа будет неэффективной. Амортизатор не будет работать должным образом. Но если налить масла еще немного, то очень скоро произойдет вытеснение излишков из организма, как следствие — разрушение железы. В результате все масло выльется, и передние стойки ВАЗ-2110, цена которых около 1500 рублей, снова придется ремонтировать.

Какие элементы требуют замены?

Итак, если вы решили установить новые амортизаторы, то вам необходимо знать, что нужно в них заменить.Короче все, кроме пружины. И если уточнить, то получится довольно внушительный список. Начать нужно с того, что вам понадобится опорная стойка ВАЗ-2110. Это подшипник, который позволяет вращать всю стойку и ступицу, и в то же время обеспечивает надежное крепление к корпусу. Аналогичные функции возложены на шариковый подшипник, который расположен с обратной стороны.

Обязательно замените пыльник. Укомплектован только резиновыми пыльниками стойки на ВАЗ-2110. Цена одного — около 200 рублей.Не забываем про бамперы, установленные на ложе. Они необходимы во избежание сильных ударов при полном сжатии амортизатора. Самое главное, установите новые болты и гайки. Включая регулировочные болты, которыми стойка крепится к ступице. Обратите внимание, сверху должен быть эксцентриковый болт. Необходимо отрегулировать развал передних колес.

Сборка стойки

Перед началом сборки убедитесь, что у вас есть все необходимые элементы. Если отдаете машину на СТО, то обязательно все заменено.Ресурс у стоек на ВАЗ-2110, цена всех узлов которых составит примерно 6000 рублей (при ремонте всей передка), довольно высок. Они могут проехать сто тысяч километров, если качество сайта хорошее, а обслуживание своевременное. Но будет намного эффективнее, если вы проведете замену самостоятельно.

Сначала установите отбойник на шток амортизатора. После этого наденьте резиновый чехол, теперь пора пружины. Убедитесь, что его концы попадают в пазы на стойке и верхней пластине.Конечно, пружина должна быть в сжатом состоянии, а шток полностью выдвинут. После этого установите опорный подшипник, закрепите гайкой. На этом все, можно снять съемник для пружины, отрегулировав его так, чтобы концы не уходили из пазов. Аналогичным образом ремонтируют задние стойки ВАЗ-2110. Правда, есть небольшие отличия.

Нужен ли развал подобия?

Здесь тоже можно дать однозначный ответ. К моему большому изумлению, их будет два — одно «да», а другое — «нет».Но все зависит от того, какой вид ремонта вы проводили. Если были установлены последние стойки, то необходимо провести регулировку углов установки колес. Причем других вариантов нет, эта процедура обязательна. Но если вы использовали ремонтный комплект, а положение стойки относительно ступицы было заранее обозначено вами, то процедура регулировки развала не является обязательной.

Конечно, следует учитывать, что передние стойки ВАЗ-2110, цена ремкомплекта которого составляет около 2000 рублей, могут быстрее изнашиваться при неправильном угле наклона колес.Поэтому не берите 700 рублей (это как раз средняя процедура настройки), чтобы можно было легко водить свой автомобиль.

выводы

Анализируя все изложенное выше, можно сказать, что замена стоек на автомобиле ВАЗ-2110 — задача не очень сложная, с ней справится каждый. Но необходимо заменить все элементы, одновременно глядя на шар, наконечники ступиц, подшипники ступицы, на наличие люфтов и износа. Если требуется замена этих элементов, лучше делать все одновременно.Это, конечно, дополнительные траты, но подвеска автомобиля будет работать в идеальном режиме.

замена передних стоек своими руками

На автомобилях ВАЗ-2110 замена передних стоек осуществляется с периодичностью, которая зависит от многих факторов. Во-первых, большую роль играет стиль вождения. Во-вторых, качество продукции. В-третьих, по каким дорогам придется ездить на машине. И не думайте, что если вы налетите на кочки, то сломаете стойки. Картина, скорее всего, будет обратной.Конечно, резкие удары повредили подвеску. Но амортизатор работает, ход штока полный, следовательно, износ его будет равномерным. Все противоречит здравому смыслу, но так бывает в большинстве случаев. Но однажды начинаешь понимать, что тебе нужно заменить или отремонтировать передние стойки. А теперь поговорим о том, как это сделать.

Признаки износа передних стоек

Первое, что сразу бросается в глаза — это наличие масляных пятен на пыльнике, рессоре, поверхности стойки.Дело в том, что амортизатор применяется в подвеске с масляной заливкой. А чтобы жидкость из него не вытекала, в верхней части установлен сальник. При разрушении амортизатора он начинает протекать, следовательно, полностью нарушается работа системы подвески. Следовательно, необходимо заменить переднюю стойку ВАЗ-2110. Сделать это своими руками несложно.

Диагностировать такую неисправность можно и без того, чтобы просто взглянуть на поверхность амортизатора.Комфортность езды с износом стоек ухудшается: каждая, даже самая маленькая кочка будет заставлять машину надолго подпрыгивать. Ощущение такое, будто вы попали в шторм на корабле. Машинка трясется, долго приходит в норму. Отсутствие такого поведения проявляется довольно скоро: могут появиться трещины на торпеде, лобовом стекле.

Основные узлы стоек ВАЗ-2110

Основание стойки — амортизатор. Именно с его помощью ВАЗ-2110, замена передних стоек которого рассматривается, плавно перемещается по любым неровностям.Это что-то вроде трубного насоса для накачки шин. Однако принцип их работы очень похож. Стоит отметить, что амортизаторы, применяемые в автомобилях ВАЗ-2110, работают по двум направлениям. Пружина, которая установлена между стойкой и стеклом в кузове, позволяет придать подвеске жесткость. С его помощью автомобиль почти не замечает мелких неровностей дороги, они моментально сглаживаются жесткой пружиной. Опорный подшипник — элемент системы, позволяющий стойке изменять свое положение относительно кузова автомобиля.

Другими словами, вы можете использовать его для поворота. Его корпус прикреплен к кузову автомобиля, а шток амортизатора закреплен внутри. Замена опоры передней стойки ВАЗ-2110 необходима еще при ремонте амортизатора. Оказывается, последний соединен с корпусом, но только через буферный каскад — подвижный шарнир. Меньшую роль играют и более мелкие элементы стойки из резины — отбойники и пыльники. Последние защищают штангу от грязи и пыли, а первые не дают ей попасть в корпус стойки до упора.

Замена или ремонт?

Стоит поговорить о возможности восстановления амортизаторов. Конечно, замена картриджа передней стойки ВАЗ-2110 может спасти положение, заставить работать амортизатор в штатном режиме. Но сможете ли вы провести весь ремонт? Комплект для восстановления амортизаторов намного дешевле готовых изделий. Но вот только один нюанс: жидкости в корпусе требуется залить как можно больше.

Если вы ошиблись, если несколько граммов ошиблись, или амортизатор не сработает.Он либо будет выдавливать масло во время работы, либо шток будет двигаться свободно, не испытывая сопротивления жидкости. Но есть одно преимущество — вам не придется ломать голову. При условии, конечно, что вы перед разборкой стойки наметили ее положение относительно ступицы. Но если на ВАЗ-2110 заменяют передние стойки, схождение развала просто необходимо.

Подготовка к снятию

Итак, вам понадобятся ключи на 17, 19, 13, 10. Кроме того, понадобится специальный съемник рессор и рулевой колонки, домкрат, противооткатные упоры, опоры для установки на них автомобиля.Вот и все, теперь можно начинать. Поднимите автомобиль, слегка ослабив болты на колесах. После подъема их можно полностью открутить и положить колесо под переднюю часть станка. Теперь вытащите шплинт из рулевой тяги, открутите гайку.

Теперь отсоедините концентратор и стойку. Если вы планируете замену картриджа передней стойки ВАЗ-2110, то отметьте положение на ступице — проведите линию, по которой вы будете совмещены при сборке. Это позволит избежать процедуры прохождения схлопывания-схождения.На этом все, теперь, чтобы снять всю стойку в сборе, нужно снять с нее резиновую ленту, а также открутить три гайки, которые крепят подшипник к корпусу. Дальнейшая разборка проводится при помощи тисков, а не на автомобиле.

Сборка новой стойки

Для сборки новой стойки нужно взять из старой несколько деталей — пружину, а также верхнюю пластину. Он сделан из металла, поэтому изнашивается крайне редко. Также пригодится и верхняя шайба, которая надевается на опорный подшипник.Он выполнен в виде широкополой шляпы, тоже металлической. Все остальные элементы под замену ничего не оставляем, даже гайки и болты собираем новые.

Если передняя стойка стойки заменяется ВАЗ-2110, то все второстепенные элементы, такие как подшипник, бамперы, пыльник, болты и гайки, также должны быть заменены новыми. Сначала установите амортизатор вертикально, затем откачайте его, несколько раз нажав на шток до упора. После закрепите его в выдвинутом положении и приступайте к сборке.Сначала поставьте пружину, она должна быть сжата. Затем на него укладывается пластина и, при необходимости увеличения зазора, прокладка. После этого установите опорный подшипник, можно гайку прибить. Теперь вы можете снять съемник с пружины.

Установка стойки

На ВАЗ-2110 замена передних стоек несложная, установка их производится в порядке, обратном снятию. Главное, чтобы пальцы подшипника попали в отверстия корпуса. Как только вы это сделаете, вам нужно приготовить орехи.А теперь работы осталось совсем немного — закрепить стойку на ступице, установив два болта, верхний должен быть с эксцентриковой шайбой. Вытащите все резьбовые соединения, затем замените колпачок рулевого управления. Если монтируется новая стойка, постарайтесь отрегулировать хотя бы схождение колес, лишь бы добраться до места обслуживания. Если поставить восстановленные амортизаторы, то нужно только отрегулировать развал.

выводы

На самом деле замена передней стойки ВАЗ-2110 своими руками осуществляется довольно быстро.Если все резьбовые соединения предварительно обработать проникающей смазкой, они легко перекрутятся. Дальнейшая работа не представляет затруднений. Если, конечно, есть все необходимые инструменты — ключи и съемники.

Как сделать развал на ВАЗ 2110. Как сделать развал автомобиля ВАЗ своими руками

После замены амортизаторов на передние колеса необходимо сделать геометрию колеса. Что нам понадобится для того, чтобы сделать регулировку колес.

Нам понадобится: набор инструментов:

и два таких блина, спокойно вращающихся вокруг своей оси.

Думаю, сделать их самому несложно. Между собой они должны быть независимыми, так как при регулировке одного колеса второе должно стоять, не меняя своего положения.
Еще нам понадобится такой отвес:

и два одинаковых стержня.

В нашем случае они по 60 сантиметров.
Еще нам понадобится рулетка и два отрезка алюминиевой проволоки. Первым делом нужно проверить уровень кривизны пола в помещении, где вы собираетесь производить регулировку.

Если полы неровные, то при установке блинов нужно добиться между ними одинакового уровня.
Теперь загоняем машину на наши блины, вот в этой части передними колесами,

, чтобы сделать крах возможным.

Когда мы закончили с развалом, переместите машину в центр блинов, чтобы отрегулировать носок.
На автомобилях с передним приводом типа: Самара, Лада, 2108-2110 развал колес может быть как отрицательным, так и положительным.

В литературе говорится, что развал может составлять от 0 ° ± 30 ‘. Это примерно 2-2,5 мм. оформление. Получается, что будет разрыв либо в отрицательную, либо в положительную сторону.

Сделаем развал отрицательным, то есть колеса будут стоять с буквой «М», и будем это делать примерно 1 минуту. 30 сек.

Процесс регулировки развала / схождения.

Перед началом регулировки развала / схождения не забудьте проверить давление в шинах и при необходимости выровнять.

Если угол развала отличается от нормы, то отрегулируйте его. Для этого ослабьте гайки верхнего и нижнего болтов и, поворачивая верхний регулировочный болт, установите требуемый угол развала. После завершения регулировки затяните гайки моментом 88,2 Н · м (9 кгс · м).

После того, как мы отрегулировали развал, получили показатели около 1м.30 сек.
На нашем отвесе приваривается плита толщиной 2,2 мм.

Когда мы прикладываем его к диску, то уровень должен быть равным. Тесть мыльный пузырь в центре.

На втором колесе также регулируется развал, там же делаем такой же угол.

Теперь приступим к регулировке схождения этих колес.

Машину переставляем колесами в центр блинов.К передним дискам таким способом прикрепляем планку с алюминиевой проволокой.

На краю планки есть небольшая шпилька, к которой мы будем прикреплять рулетку.

Так же поступаем и с обратной стороны.
Теперь натягиваем капроновую нить так, чтобы она не касалась обода в этом месте.

На машинах российского производства, задняя балка уже колеи передних колес. Поэтому на заднее колесо нужно надеть обычную пластиковую крышку от бутылки.

С другой стороны, все должно быть идентично.
Далее измеряем рулеткой передние колеса и начинаем регулировку углов установки колес. Записываем результаты всех замеров на бумагу.

В нашем случае оказалось:

передняя часть колеса 163,7 см;
задняя часть колеса 162,6 см:
левое колесо, зазор 8 мм;
с правой стороны есть зазор 5 мм.

В результате замеров мы получили погрешность 11 мм. Смотрим здесь на зазор, то есть между резьбой и покрышкой.

Чтобы сделать схождение, нам нужно примерно установить зазор 1-1,5 мм, а ширина должна быть 163,5 см.

Теперь отрегулируем носок.

Схождение регулируется вращением регулировочных тяг при ослабленных стяжных болтах концов рулевых тяг.

Когда оба стержня скручены, снимаем мерки
.
На переднем колесе должно получиться следующее:

При измерении спереди колеса расстояние должно составлять 163,1 см;
При измерении задней части колеса расстояние между ними должно быть ровно 163 см, то есть мы видим разницу в один миллиметр;
Зазор между нитками должен составлять 1 мм.

Колесо с другой стороны должно иметь такие же характеристики.

Эта регулировка углов установки колес очень проста, что каждый может свободно выполнять гаражные условия, не прибегая к каким-либо автосервисам.Также такая регулировка поможет вам сэкономить деньги и нервы.

Сделав настройку самостоятельно, вы будете намного спокойнее и увереннее, сами увидите результат и останетесь довольны.

Дата: 01.12.2012
Просмотры: 1,050 19630

Многие автомобилисты попадают в ситуации, когда помощь автосервиса недоступна или нет возможности обратиться за квалифицированной помощью … Это может произойти и в том случае, когда требуется сделать подобный развал.Если у вас ВАЗ 2110, то передние колеса не так уж и сложно отрегулировать и процедуру можно провести самостоятельно.

Для проведения подобного обрушения автомобиль необходимо поставить на эстакаду или загнать в яму. Колеса нужно выставлять строго прямо, регулируя их рулевым колесом. Далее производим замеры между колесными дисками: можно использовать простую рулетку, но в этом случае измерения могут быть не очень точными и очень трудоемкими. Можно использовать перископическую трубку или линейку.Если вы решили использовать линейки, рисковать на них очень удобно. На ВАЗ 2110 регулировку углов установки колес можно производить самостоятельно, только если колесные диски не деформированы, имеют ровную геометрию. Замеры проводятся строго в горизонтальной плоскости, при этом замеряются не только передние диски, но и задние. Линейка перископа позволяет маркировать или маркировать: замерив результат в одном месте, можно отметить результат второго измерения, после чего измерения сравниваются между собой.Если есть возможная разница, колеса требуют регулировки и выравнивания колес. Допустим, вы получили результат со смещением в сторону носка на 1 мм.

Итак, приступаем к выполнению развала на ВАЗ 2110. На рулевых тягах откручиваются контргайки. Далее, установив колеса в одно положение, производят регулировку вторыми гайками на рулевых тягах в сторону уменьшения или увеличения. Важно, чтобы стяжки были одинаковой длины. Если одна тяга относительно другой уменьшится на 4 миллиметра, произойдет перекос.Поэтому необходимо уменьшить один стержень на 2 миллиметра, а второй удлинить на 2 миллиметра, тем самым выровняв их. После этого не забудьте тщательно затянуть контргайки на каждой поперечной руле.

Для проверки сходимости автомобиль необходимо разогнать до скорости 60-70 км / ч. Нужно обращать внимание на то, не стукнут ли колеса или машина едет в сторону. Если эти индикаторы присутствуют, вам необходимо выполнить настройку еще раз.

Важно помнить, что первоначальные измерения являются основой всего процесса развала.Если вы ответите на вопрос: можно ли измерить с точностью до 1 миллиметра, да. Тогда вы сможете осуществить грамотный развал подобия. Если нет, то лучше найти время и деньги и обратиться за помощью к квалифицированным сотрудникам автосервиса.

Могут возникнуть ситуации, когда даже после правильного выполнения разворота автомобиль ведет себя некорректно: царапает или уводит в сторону даже после выполнения разворота. Возможна неправильная геометрия колесных дисков, неисправность рулевых тяг, перекос шаровых опор и др.Устранение таких неисправностей проводится в автосервисе.

Сегодня эвакуация автомобилей — одна из популярных услуг, позволяющая быстро доставить поврежденный или неисправный автомобиль в нужное место. Для того, чтобы заказать эвакуатор САО, вам необходимо связаться с диспетчером нашей компании и сообщить ему, где находится ваш автомобиль и куда его нужно перевезти.

Угол продольного наклона оси поворота — угол между вертикалью и линией, проходящей через центры вращения шарового шарнира и подшипника опоры телескопической стойки в плоскости, параллельной продольной оси транспортного средства.Это помогает стабилизировать управляемые колеса в направлении прямого движения … Этот угол регулируется путем изменения количества регулировочных шайб на концах растяжки. Шайбы добавляются для уменьшения угла и удаляются для увеличения. При установке / снятии одной шайбы угол меняется примерно на 19 «. Симптомы отклонения угла от нормы: занос автомобиля в сторону при движении, разные силы на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора.

Угол развала — угол между плоскостью поворота колеса и вертикалью.Это способствует правильному положению колеса качения при работе подвески. Угол регулируется поворотом верхнего болта телескопической стойки к поворотному кулаку. При сильном отклонении этого угла от нормы возможен отгон автомобиля от прямолинейного движения, одностороннего износа протектора.

Угол схождения — угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Иногда этот угол рассчитывается из разницы между расстояниями между ребордами обода, измеренными сзади и спереди колес на уровне их центров.Схождение способствует правильному положению управляемых колес при разных скоростях и углах поворота автомобиля. Схождение регулируется вращением регулировочных тяг при ослабленных стяжных болтах концов рулевых тяг. Перед регулировкой рулевую рейку устанавливают в среднее положение (спицы рулевого колеса расположены горизонтально). Признаки отклонения от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении (даже при небольших отклонениях), визг покрышек в поворотах, повышенный расход топлива из-за высокого сопротивления качению передних колес (биение автомобиля намного меньше намеревался).На станции техобслуживания рекомендуется проверять и регулировать углы передних колес … Транспортное средство размещается на горизонтальной платформе и загружается в соответствии с рекомендациями производителя. Проверка и регулировка углов на ненагруженном автомобиле приемлема, но дает менее точные результаты. Перед этим следует убедиться, что давление в шинах правильное, износ протектора левого и правого колеса примерно одинаковый, нет люфта в подшипниках и рулевом управлении, диски не деформированы (радиальное биение — не более 0.7 мм, биение осевое — не более 1 мм).

Проверка углов установки колес является обязательной, если вы меняли или ремонтировали детали подвески, влияющие на эти углы. В связи с тем, что установочные углы передних колес связаны между собой, в первую очередь проверяется и регулируется угол наклона рулевой оси, затем развал и, наконец, схождение. Для обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в кабине и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах.

Регулировка схождения на сегодняшний день больше не является большой проблемой. Многие станции предоставляют услуги по регулировке углов установки колес, использовать ее можно как в городе, так и на трассе. В службах, занимающихся регулировкой углов установки колес, есть оборудование, отвечающее «последним» технологиям. С помощью компьютерных, оптических и лазерных стендов можно провести процедуру разрушения пальцев стопы. максимальный эффект и в считанные минуты. Но раньше водителям приходилось самостоятельно выставлять нужные углы. Разберем подробно, как сделать развал транспортного средства.

Если положительный угол схождения (передняя часть колеса «смотрит» внутрь) больше нормы, резина сотрется с внешней стороны, а если он превышает норму, отрицательный угол (передняя часть колеса обращена наружу. ), то износ будет виден на внутренней стороне шины.

Оборудование и материалы для самостоятельной регулировки углов установки колес

Виды неисправностей схождение колес

Для проведения регулировки необходима площадка, она должна быть ровной, желательно также смотровая яма.

Подскажите! Если регулировать развал в «полевых» условиях, то для создания эффекта ровной поверхности под колеса можно положить плоские доски.

Для выполнения развала сходимость своими руками потребуется :

Подскажите! Вместо телескопической линейки можно использовать любое приспособление, напоминающее удочку, или держатель для занавески для душа, или домашнего турника.По сути, это должны быть 2 трубы разного диаметра с надставкой и возможностью фиксации.

Регулировка развала

Ставим машину на ровную площадку, руль выставляем строго прямо.
Мелом наносим на колеса отметки по всему диаметру сверху и снизу.
Прикрепляем трос с обвесом к крылу и замеряем расстояние от обода до троса.
Сдаем машину на пол-оборота поменять местами;
Снова измерьте расстояние от обода до веревки вверху и внизу.
Снимите колесо и ослабьте болты поворотного кулака и амортизатора.
Сдвигающий закругленный кулак для выравнивания измеренного расстояния.
Закручиваем болты.

Регулировка угла схождения

Автомобиль все еще стоит на ровной поверхности.
Наносим отметки мелом, но теперь на внутренние колеса на стыке диска с резиной.
Поместите телескопическую линейку на метки и совместите отметку «0» с неподвижным указателем, а затем закрепите линейку.
Сдвигаем машину немного вперед-назад, проверяем показания. Если расстояние между задними колесами уменьшилось, то нужно укоротить рулевые тяги с помощью сцепления. Если расстояние увеличилось, то стяжные шпильки необходимо удлинить.

Подскажите! Во время движения и фиксации телескопическая линейка или заменяющее ее устройство не должны касаться каких-либо частей подвески и корпуса.

Если все сделано правильно, то после выполнения регулировки развала уже можно ездить на машине.В этом случае лучше проверить, не происходит ли преждевременный и неравномерный износ резины.

В данной статье описан способ регулировки углов развала автомобиля ВАЗ своими руками. Но если у вас дорогая машина с дорогими шинами, процедуру регулировки лучше всего повторить на современном оборудовании.

На видео: Как сделать развал носка. Часть 1 из 2

На видео: Как сделать развал носка. Часть 2 из 2

Куда подключен считыватель ошибок ВАЗ 2110.Диагностические разъемы ВАЗ

ВАЗ 2110, 1.6л 8кл, Январь 7.2, Евро-2. Владелец машины неоднократно обращался со своей проблемой в разные СТО (двигатель очень троит), где реальной помощи не было. В итоге, когда машина просто перестала ехать, ее на привязи протащили до ближайшего сервиса, где заменили катушку зажигания, но подвеска осталась. Подключаемся к сканеру, где видим следующие ошибки:

Во вкладке «Пробелы зажигания» почему-то показывает пропуски в 4-м цилиндре:

Пробуем задавать ошибки, картинка становится еще интереснее:

Перезагружаем комп и опять показывает по другому:

Хватит возиться, давайте диагностируем.Как обычно подключаем мотор-тестер, датчик вакуума на впуске, подключаю к ДПКВ, датчик синхронизации на провод 1-го цилиндра и емкостные датчики на провод ВВ.

Проверка работоспособности цилиндров показала, что на холостом ходу 1-й цилиндр почти не работает, но включен в работу с прогамными.

Похоже проблема с компрессией, из-за потерь в ЦПГ у цилиндра меньше отдача и меньше толкает коленвал, при сложении оборотов эти потери не так заметны и у цилиндра может быть отдача равная другим .Но следует отметить, что такое явление обычно бывает только на ранних стадиях перегорания и негерметичности клапана. Да и в столбике-столбце «Относительное сжатие» эти потери сразу видны, в данном случае в 1-м цилиндре их не видно.

Пример отставания 3-го цилиндра из-за потерь в ЦПГ на картинке ниже:

Может дело в нерабочей насадке? Нет, если форсунка не льет — не льет на всех оборотах и компрессия тоже тут ни при чем:

Проблема в системе зажигания? Также здесь есть более вероятные варианты — когда происходит пропуск зажигания под нагрузкой в поездке или резкая дозаправка на месте (Приора, индивидуальная катушка):

Неисправная свеча или катушка с закорачивающими катушками (не рабочий 2-й цилиндр из-за неисправности в системе зажигания):

Необходимо учитывать обстоятельство — если цилиндр не работает полностью, то тест эффективности покажет почти то же самое, что и проблема в системе зажигания или впрыска топлива, проблемы в железе будут видны испытание на относительное сжатие.На фото ниже проблемы с подачей топлива:

Чтобы определить, какая из систем является проблемой, мы проводим анализ работы системы зажигания по вторичному напряжению (если это система DIS) или по первичному (если это ICZ, если проблема с эти катушки не «пойманы» первичной обмоткой, тогда 100% проблемы катушки «поймано» на искровом промежутке). Например, на картинке выше, где показана неисправность сдвоенной катушки на Калине, Анализ взрывоопасной части показал, что проблема в системе зажигания:

Вернемся к первому баллону на «десятке».Вообще тут как-то не похоже ни на зажигание, ни на подачу топлива, но так как датчики висят на проводах, то посмотрите на вторичку несколько минут. Посмотрели, починили, проблем особых не видно:

Далее тестируем форсунки на весах, но он тоже ничего не дал, все форсунки сбрасывают давление в рейке одинаково.
Следующая ступень — дымогенератор:

И вот оно счастье! Утечка воздуха через уплотнительное кольцо форсунки:

Как по-другому найти утечку воздуха? Можно пойти по «дедовскому пути», сливая предполагаемые места всасывания, например, воду.Вжавшись в место всасывания, можно увидеть радостную реакцию системы: скорость подскочила, лямбда показала «богато», система даже пыталась сократить время впрыска:

Таким образом, с помощью дымогенератора была выявлена причина отрыва двигателя, перед которой вышли из строя крупные сервисы. Представьте старую иномарку с турбомотором, где масса всевозможных шлангов, гофрированных труб и соединений на входе, всегда найдется не одно место для утечки воздуха.Вот еще пример, воздушная заслонка ВАЗ 1119 (Лада Калина, воздушная заслонка МАК):

Как определить утечку воздуха рассказали, пора устранять проблему. Снимите рампу и обратите внимание на уплотнительные кольца из очень плохой резины, которые сжимаются под воздействием температуры. Сами форсунки круто закоксовываются.

Промойте форсунки и замените уплотнительные кольца новыми. Еще неизвестно, как двигатель работает после устранения неисправности, сделав проверку эффективности:

По внешнему виду двигатель исправен и только диагностическая программа видит проблему второго цилиндра.Для подтверждения сказанного измеряем компрессию механическим компрессометром и красим датчик вакуума на осциллограмме. Необходимо учитывать, что компрессия при прокрутке стартером и в динамике может быть самой разной. Железный калибр не улавливает многие нюансы, возникающие при реальной работе двигателя.

В заключение можно сделать вывод, что сильное скопление жидкости в двигателе было признаком утечки воздуха. Если проблема вашего автомобиля не выявлена на СТО после диагностики, то вам стоит забрать свои деньги и обратиться в другой сервисный центр.

Добрый день, буду в Москве недели две, планирую выбирать БМВ Х5 в кузове Е70 2008-2010, ищу фирму которая может помочь с выбором, время будет двое суток, 1 -1,5 дня на поиск и остаток на продление ну или как идет. Скажите, а все, что вы написали на сайте о комплексной проверке автомобиля перед покупкой — актуально? А также интересует вопрос, как вы проверяете пробег и ходовую часть, при условии, что ваш диагност приедет на стоянку.Спасибо жду ответа.

Привет, Вит! Мы рады проверить для вас необходимое количество автомобилей, чтобы выбрать лучший вариант. Мы очень хорошо знаем BMW X5 E70, наш мастер хорошо знает их двигатели и слабые места, у нас есть все необходимое для проведения компьютерной диагностики BMW и проверки кузова. Все, что написано на нашем сайте — цены на диагностику и перечень услуг — актуально. По пробегу и ходовой — пробег проверяем на компьютере и визуально.Те. если мы не обнаруживаем неточностей на компьютере, то приходит опытный глаз мастера, определяющий, можно ли после

км «трясти» машину, ее ходовую часть, протереть сиденья, руль, заменить тормоз например, диски и другие детали, которые «ходят» намного дольше. Шасси — конечно, чтобы полностью оценить его состояние, нам нужен лифт, поэтому мы обычно стараемся его найти — он часто есть в салонах, где есть машины, или мы посещаем ближайшую станцию и поднимаем машину, но если есть нет возможности поднять, тогда делаем тест-драйв, оценивая общее состояние рулевой рейки, амортизаторов, скрипы / стуки / шумы и тд.Если вы приехали в Москву из другого города в поисках машины — мы можем предложить встретить вас на вокзале или в аэропорту, по стоимости это будет как такси, но можем сразу поехать выбирать машину. У нас также есть служба удаленного осмотра автомобилей без вашего присутствия — если вы присмотрели подходящий автомобиль через Интернет, но у вас нет возможности увидеть его лично, мы можем проверить его самостоятельно, отправив вам всю информацию из место осмотра. Итак, звоните перед отъездом или пишите на почту, в Skype, мы с радостью подберем для вас лучшую машину по указанным вами параметрам!

новости

отзывов компании

07.07.2017
Виктор, BMW X1, техосмотр перед покупкой

Добрый день! Воспользовался услугами компании «Автозаяц» для проверки автомобиля BMW X1 2014 года выпуска. Авто было в автосалоне на Ленинградском шоссе. В 9 утра позвонил в компанию, к 11 часам мы встретили Василия в автосалоне. Проведены все необходимые проверки по кузову, электронике, подвеске, АКПП, проверен пробег. Все было сделано профессионально, я просто не мог найти повода усомниться в компетентности мастера.За честную работу пишу честный отзыв! Благодарить!

ВАЗ 2110

О модели

Серийное производство автомобиля «ВАЗ-2110» началось в 1996 году. В создание модели вложены новые оригинальные технологические разработки. Детали, наиболее подверженные коррозии в процессе производства, оцинковываются. Автомобиль оснащен регулируемой рулевой колонкой, иммобилайзером, вентилируемыми тормозными дисками, бортовой системой управления, системой контроля паров бензина и так далее.Капот кузова крепится на газовых упорах.

Первые модели оснащались карбюраторными двигателями объемом 1,5 л. В настоящее время используются новые силовые установки с электронным управлением и распределенным впрыском. Эти силовые агрегаты отличаются большей мощностью и меньшим расходом топлива по сравнению с двигателями первого поколения.

Для более активных автолюбителей был разработан шестнадцатиклапанный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, благодаря которому автомобиль получил улучшенные динамические качества. Также доступна более дорогая модель «ВАЗ-21107», которая оснащена «опелевским» мотором «X20XEV», с максимальной скоростью 220 км / ч.

Автомобиль имеет современный дизайн и отличную аэродинамику. Багажник заслуживает особого внимания. Его объем составляет 480 литров. А чтобы можно было перевозить длинномерные грузы, на заднем сиденье есть люк, а крышка багажника доходит до бампера.

По сравнению с предыдущими автомобилями ВАЗ, модель «2110» отличается устойчивостью и плавностью хода. Разработчикам удалось добиться новых результатов, как по эффективности, так и по увеличению мощности.

Дополнительно автомобиль может быть оборудован электростеклоподъемниками, велюровыми сиденьями и дверями, установлен подголовником на заднем сиденье, литыми 14-дюймовыми колесами, подогревом передних сидений, бортовым компьютером, противотуманными фарами и боковыми зеркалами заднего вида с подогревом и электроприводом. , кондиционер, а так же сделаем цвет кузова эмалью на любой выбор.

Компьютерная диагностика «ВАЗ-2110»

Компьютерную диагностику ВАЗ-2110 рекомендуется проводить через 15–20 тысяч километров пробега или при плановом ремонте. Также диагностика должна проводиться при сбоях и сбоях в работе систем, в случае обнаружения неисправности и ухудшения работоспособности узлов, механизмов и узлов.

Кроме того, компьютерное тестирование следует проводить при покупке автомобиля, после завершения работ по замене деталей или ремонта, после длительных остановок и перед выездом на большие расстояния, а также для профилактического обслуживания.

Для контроля исправности электронных блоков управления «ВАЗ-2110» компьютерная диагностика проводится с использованием дилерского оборудования, рекомендованного производителем для данной модели, в том числе:

«Х-431 Мастер», мультибрендовый автомобильный сканер.

«Scan Master USB», универсальный адаптер.

DiSco Express, диагностический комплект.

«МТ Про4», блок измерительный.

«ТДЖГ» (А1003-1), измеритель давления топлива.

«ALC-1», алфавит.

16-контактный разъем серии OBD-II для подключения диагностического оборудования расположен на приборной панели справа от рулевой колонки.

Компьютерная диагностика «ВАЗ-2110» проводится в соответствии с технологическими картами, разработанными на основании руководства по эксплуатации автомобиля, и предусматривает выполнение следующих операций:

Проверить целостность предохранителей и проводки, а также надежность соединения всех разъемов.

Идентификация электронных блоков управления и программного обеспечения.

Чтение и расшифровка кодов.

Сбросить (стереть) ошибки.

Диагностика исполнительных механизмов.

Диагностика исправности датчиков.

Испытание электрических цепей и блоков.

Перепрограммирование электронных блоков (при необходимости).

Протоколы записи и печати.

Анализ результатов диагностики.

Разработка и согласование с заказчиком плана устранения неполадок.

В конструкции автомобиля «ВАЗ-2110» предусмотрен электронный блок управления системами двигателя (контроллер). Как правило, этот блок устанавливается под приборной панелью и представляет собой мощный микропроцессор, который в соответствии с заданной программой контролирует работу систем и обрабатывает информацию с различных датчиков.Кроме того, возможна установка бортового бортового компьютера, который вместе с контроллером обеспечивает мониторинг работоспособности системы, состояния электрооборудования, условий движения, расхода топлива и т. Д. Работу бортового компьютера обеспечивает дополнительные датчики.

Диагностика двигателя «ВАЗ-2110»

Вариантов сборки автомобилей седан «ВАЗ-2110» Двигатели и трансмиссии:

Бензин: — 1,5 л, «ВАЗ-2111», 73 л.с., 5МКПП.

1.5 литров, «ВАЗ-2111», 78 л.с., 5МКПП.

1,5 литра, «ВАЗ-2111», 93 л.с., 5МКПП.

1,6 л, «ВАЗ-11183», 81 л.с., 5МКПП.

1,6 л, «ВАЗ-11183», 89 л.с., 5МКПП.

1,6 л, «ВАЗ-11183», 98 л.с., 5МКПП.

«21106»: бензин, — 2,0 л, «ВАЗ-11183», 150 л.с., 5МКПП.

«21108, Премьер»: бензин, — 1,5 л, «ВАЗ-2111», 98 л.с., 5МКПП.

Диагностика двигателя «ВАЗ-2110» проводится путем тестирования всех систем и механизмов с целью оценки их работоспособности, а также выявления скрытых дефектов и неисправностей.

Диагностика двигателя проводится последовательно, в несколько этапов. Сначала выполняется механическая проверка состояния электропроводки, предохранителей и свечей зажигания, надежности соединения разъемов и трубопроводов. Оценить состояние узлов, агрегатов и механизмов, датчиков, фильтров, насосов и др.

После этого проводится устранение неисправностей, а затем проводится компьютерная диагностика систем зажигания, подачи топлива, смазки, охлаждения и выхлопа.В первую очередь идентифицируется программное обеспечение и проверяется работоспособность электронных блоков, катушек зажигания, индикаторов, датчиков и т. Д. в статическом режиме.

После устранения всех неисправностей и неисправностей проводится компьютерная диагностика запущенного двигателя.

Анализ результатов компьютерной диагностики и составление плана устранения неисправностей проводится после распечатки протоколов.

Особенности работы двигателей «ВАЗ-2110»:

Периодичность ТО 15 тысяч километров.

Слабым местом 1,5-литровых двигателей является гидрораспределитель клапанного зазора, который выходит из строя раньше назначенного ресурса из-за различных дефектов и некачественного масла.

Слабым местом двигателей 2002-2003 годов является несоответствие осей гильз, посадочных мест и отверстий под чашки в головках блока цилиндров.

Самый частый дефект двигателя — перекос ремня ГРМ из-за выхода из строя ведущей шестерни, расположенной на коленчатом валу.

Срок службы до первого ремонта с заменой колец 120–130 тыс. Км, до второго 220–240 тыс. Км.

ЦПГ и валы исправно отработали не менее 300 тыс. Км пробега, за исключением конструктивных недостатков, которые возникают на двигателях 2002-2004 годов выпуска. В таких случаях выходят из строя СУЗ и валы при пробеге 20-50 тыс. Км.

Отказы пуска при низких температурах связаны с выходом из строя свечей зажигания или заклиниванием регуляторов холостого хода в положении «замкнуто».

Иногда возможны отказы датчиков системы впрыска.

Нередко выходят из строя датчики TPS (положение дроссельной заслонки) и DFID (массовый расход воздуха).

При пробеге 50-60 тыс. Км часто выходят из строя бензонасос из-за засорения сеточки фильтра. Во избежание этого рекомендуется производить замену или чистку при пробеге 30-40 тыс. Км.

Диагностика шасси «ВАЗ-2110»

Передняя подвеска ВАЗ-2110 выполнена по независимой схеме с телескопическими амортизирующими стойками, винтовыми пружинами, поперечными нижними рычагами, удлинителями и стабилизаторами поперечной устойчивости.

Задняя подвеска сконфигурирована на основе двух продольных рычагов, амортизаторов и винтовых пружин.

Регулярная диагностика шасси «ВАЗ-2110» позволяет постоянно контролировать работоспособность узлов и механизмов, оценивать их пригодность к эксплуатации, а также выявлять различные неисправности, поломки и дефекты. В процессе диагностики проводится проверка передней и задней подвески, рулевого управления, тормозной системы, а также трансмиссии автомобиля.

Особенности эксплуатации шасси «ВАЗ-2110»:

На автомобилях 2002-2003 годов выпуска иногда трескаются кронштейны в механизмах переключения передач.

Слабым местом редукторов являются пластиковые втулки, которые часто выходят из строя. Поэтому рекомендуется регулярно смазывать и регулировать коробку передач.

Для тормозной системы характерная неисправность — перекос тормозных дисков.

Тормоза задней подвески часто закисают и начинают протекать. Первый признак заклинивания поршня — это вибрация при торможении.

Чугунные тормозные барабаны могут быстро выйти из строя из-за перегрева, поэтому необходимо контролировать регулировку ручного тормоза, до упора должно быть более пяти щелчков.

Амортизаторы могут служить по-разному. В некоторых случаях они могут выйти из строя при пробеге 15-20 тыс. Км, а иногда и до 150 тыс. Км исправно работают.

Слабым местом подвески являются верхние опоры стоек и стойки стабилизатора. Если стойки просто изнашиваются, то опоры выходят из строя из-за отслаивания резины.

Существует несколько типов разъемов для диагностики автомобилей ВАЗ, в том числе ЕВРО 3 (4). Чтобы подключить автомобиль к компьютеру или ноутбуку, необходимо приобрести или сделать интерфейс связи между COM-портом и диагностическим разъемом K-LINE.Это выглядит примерно так, как показано на рисунке ниже.

Диагностический разъем ВАЗ для моделей после 2002 года с разъемом OBD-II

B Диагностика L-линии

D Потенциометр CO (не всегда разводится)

H Питание +12 В (не всегда в разводе)

G Управление топливным насосом (не всегда разводится

M Диагностика двигателя K-line

Диагностический разъем автомобилей ВАЗ

H — 12В.Постоянный c АКБ через предохранитель
A — GND
B — L-Line
M — K-Line
G — Управление топливным насосом.

Диагностический разъем EURO 3

2 — J1850 Bus +
4 — Заземление шасси
5 — Сигнальное заземление
6 — CAN High (J-2284)
7 — ISO 9141 2 K Line 14 — CAN Low (J-2284)
15 — ISO 9141-2 L Line
16 — Питание от аккумулятора

Расположение диагностических колодок

VOLGA — под капотом, вкл. стенка моторного отсека, со стороны пассажира
ВАЗ 2110 — справа от водителя, рядом с рулевой колонкой
ВАЗ 2109 Низкая панель — на полке под «бардачком», рядом с компьютером
ВАЗ 2109 Высокая панель — за центральной консолью.
ВАЗ 2108-2115 «европанель» — на «торпеде», закрытый люк.
Шевроле Нива — OBD-II, возле замка зажигания, частично прикрыта кожухом рулевого колеса.
ВАЗ 11183 «Калина» — под нишу для мелочевки рядом с ручкой КПП.
ВАЗ 21126 «Приора» — за «бардачок».

Это должен знать каждый автовладелец:

Устранение дребезга ручки переключения передач в российском автомобиле. Многие автомобилисты любят наезжать на российскую машину с…

Тюнинг салона курсант своими руками. Opel Cadet Tuning (Опель Кадетт)

Первая модель автомобиля Opel Cadet была выпущена в 1936 году. Это была самая первая машина, оснащенная двигателем мощностью 23 л.с., способным развивать скорость всего 83 км / ч. Для того времени такие технические характеристики стали настоящей новинкой. Производство автомобилей прекратилось в военное время, но затем производство снова улучшилось.

В 1962 году появился совершенно новый Opel Kadett.получивший индекс А. Этот автомобиль значительно превзошел своего предшественника. Он был оснащен более мощным двигателем, отличавшимся современным дизайном, мог разогнаться до 130 км / ч. После этого машину начали регулярно обновлять, появились новые модели. Первый тюнинг Opel Cadet Отпечатано в автомобиле Существенные изменения: двигатель стал мощнее, количество оборотов увеличилось, комфорт салона повысился. Выпуск Opel Cadet был прекращен в 1991 году, но машину в наше время очень часто можно встретить на дорогах.

Opel Kadett можно назвать одним из самых качественных и долговечных. современные автомобили. Многие автовладельцы желают сделать его по-настоящему уникальным, пытаются изменить его таким образом, чтобы автомобиль отличался от всех своих собратьев серийного производства. Провести тюнинг Opel Kadett может любой автолюбитель, независимо от того, насколько сложны операции.

Тюнинг-салон

Приступать к усовершенствованию автомобиля Opel Kadett можно из салона. Тюнинг салона Опель Кадетт обычно проводится в несколько этапов.Для начала следует осмотреть салон натуральной кожей. Конечно, можно использовать другой материал, но кожа будет лучшим вариантом, чтобы подчеркнуть стиль и роскошь автомобиля. Обязательно сделайте хорошую шумоизоляцию, ведь шум влияет на комфорт водителя и пассажиров и способствует быстрой утомляемости. В целях снижения уровня шума можно поставить уплотнители.

Панель приборов

Ее следует заменить на более функциональную и современную.Не будет лишней новая мультимедийная система. Руль можно слить до кожи или заменить на спортивный. Чтобы салон приобрел целостный вид, следует добавить в интерьер несколько полезных аксессуаров.

Внешний тюнинг

После тюнинга салона нужно будет приступить к улучшению внешнего вида автомобиля. В первую очередь следует усовершенствовать кузов Opel Cadet. Для этого кузов комплектуется различными карбоновыми или пластиковыми накладками, а также обувью.Подобные операции сделают внешний вид автомобиля более спортивным. Посмотреть, насколько машина способна измениться, можно фото тюнинга Opel Cadet .

Хорошая идея поставлю новые диски колесные. С этим не должно быть проблем, так как на нынешнем рынке автомобилей очень большой ассортимент. колеса И многие другие детали, способные удовлетворить запросы абсолютно всех покупателей.

Еще одна очень важная деталь для внешнего вида Opel Cadet — это оптика.Любой автолюбитель знает, что новые фары способны очень существенно изменить внешний вид любого автомобиля. Сейчас можно найти фары практически любой мощности и довольно интересной формы. Кроме того, отличным дополнением может стать подсветка, которая получила название «Ангельские глазки». «Ангельские глазки» — полностью декоративный элемент, который никак не отразится на качестве освещения, и будет смотреться очень стильно.

Технический тюнинг

Opel Kadett обладает достаточно хорошими техническими характеристиками, однако многие владельцы этого автомобиля все же стремятся сделать их еще лучше.Конечно, в первую очередь многие стремятся увеличить мощность двигателя. Для этого стоит прошить электронный блок управления двигателем или его чип-тюнинг. Чип-тюнинг также потребуется провести, если были улучшены другие важные параметры автомобиля.

Понятно, что самостоятельный тюнинг автомобиля Opel Kadett — это больше, чем реальная задача, решить которую может абсолютно любой автолюбитель, имеющий хоть малейшее представление о том, что такое автомобиль Конечно, если выполнять технические операции не нужно. .

Такой привычный взгляд на Opel Kadett вовсе не так нормален, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, он открывает капюшон у него как у серийных братьев. Во-вторых, под капотом у него мотор от … Chevrolet Corvette! Он был позаимствован у «американца» 1984 года рождения и успешно имплантирован в рабочее пространство Opel.

Фото

Цены

Новый

Сделай сам

Рано или поздно, но наступает момент, когда необходимо заменить амортизированные стеллажи.Причин может быть масса, начиная от «засохшего» амортизатора и заканчивая осознанием того, что штатные настройки ходовой части автомобиля перестали удовлетворять запросы водителя. Также в перечень причин ремонта входит износ опоры стойки, что говорит о наличии характерного молоточка, исходящего именно от места крепления этой самой стойки к кузову, а именно от стекла (стекла, в зависимости от в масштабе трагедии). Специальные методики диагностики износа опор не позволяют описать смысл, потому что стук, исходящий из чашек, перепутать с другими, не представляется возможным.

Замена стойки как есть

Для выполнения работ вам потребуются следующий инструмент: баллонный ключ, отвертка (плоская), кисточка, ключи на 9 мм, 12 мм, 19 мм32 мм, универсальный съемник шаровых петель.

Сразу оговорюсь, что стойки желательно сразу заменить с двух сторон.

1. Если стеллаж снимается с целью удешевления по сравнению с полной заменой в ремонте, то, прежде чем демонтировать его, нанесите на поверхность стекло наклейку с макетом.После этого ослабьте, но не отворачивайте полностью гайки крепления амортизирующей стойки к корпусу кузова. Также ослабьте болты крепления переднего колеса.

2. Поднимите автомобиль, открутите болты крепления и снимите переднее колесо.

3. Затянуть болты крепления колеса в ступице, болты не затягивать. Попросите помощника включить первую передачу и нажать на педаль тормоза. Отвернуть гайку крепления ступицы колеса (1). Эта операция рассматривалась в посте о замене ступичного подшипника.

4. Выкрутите болты крепления тормозного суппорта (2) к поворотному кулаку (штифту). Тормозной шланг отключать не нужно. Одиночная опора для любого подходящего для этого элемента с помощью отрезка проволоки. При необходимости воспользуйтесь отверткой тормозных колодок от диска. Если мешает суппорт, отсоедините от него тормозной шланг. Шланг движется, чтобы предотвратить загрязнение системы. Помните, что в случае отсоединения тормозного шланга после окончательной сборки необходимо будет прокачать тормозную систему.

5. Снимите шайбу. После этого откручиваем болты крепления колеса и снимаем тормозной диск.

6. Отсоедините нижний рычаг подвески от поворотного кулака. Об этой операции подробно рассказывалось в посте о замене шаровой опоры.

7. Снимите приводной вал со ступицы колеса.

Примечание

Снимая со ступицы наружный шарнир ведущего вала (в бытовой «гранате»), не держите его за пыльник или непосредственно за вал, чтобы не разобрать шрус

8.Щеткой с металлической щетиной очистите место крепления наконечника рулевой тяги. После этого отверните гайку крепления наконечника шарового шарнира рулевой тяги к поворотному кулаку. Учитывая, что кончик рулевой рейки менять не собирается, поступать с ним нужно аккуратно. Для этого крепежная гайка не поворачивается полностью, а резьба пальца остается навинченной на 3–4. Установите универсальный съемник на поворотный кулак и освободите палец шаровой петли кончика проушины (4).Отверните окончательно крепежную гайку и отсоедините наконечник рулевой тяги.

9. Откручиваем две гайки крепления гайки к стеклу. Затем, взявшись за руку, откручиваем оставшуюся гайку крепления (5). Снимите амортизируемую стойку в сборе.

О помощи в выборе стеллажа будет рассказано в соответствующей статье.

10. Монтаж производите в обратной последовательности.

Перед установкой и затяжкой гаек крепления амортизированной стойки нанесите на шпильки графитовую смазку.

Технические характеристики

Тюнинг

Фото :

Фотографии других настроенных курсантов

Мотор тюнинг 13s Opel Cadet

Итак, я поехал на моем Opel Kadett 13S. , и решил его доработать. Прежде всего хочу сказать, что 13S. очень хороший мотор Все-таки 75 лошадей выжимали из 1.3 в те годы .. но, как говорится, технологии пошли вперед, а почему бы не попробовать выжать из этого?

Отмечались расточные блоки Блока большего размера, установка турбонаддува и другие количественные приемы увеличения мощности двигателя — то не интересно, то дорого..

Так как у меня есть возможность проводить замеры хотя бы ежедневно, решил просто помыть чем.

Фильтр воздушный

Журнал

revs в 2000 году опубликовал такие результаты испытаний различных фильтров на Corsa 1.6 GSI:

Фильтр				Крутящий момент на колесах			Привод на колеса
				момент	об. / Мин.	рост	мощность	витков	рост
Панельный фильтр	Опель	стандартная бумага	7,49	81,2	2993	0	76,1	6146	0
Индукционный фильтр	мл.	коп5.	70,77	87,0	2834	+ 7,1%	80,5	5827	+5.8%
Индукционный фильтр	JETEX.	CC 06502N.	Ј36,59	87,0	2884	+ 7,1%	82,8	5672	+ 8,8%
	Vauxhall.	Отверстия в воздушной коробке	Јбесплатно	88,1	2806	+ 8,5%	83,1	5580	+ 9,2%
Индукционный фильтр	Pipercross.	ПК037В.	Ј79,95	88,3	2909	+ 8,7%	82,9	5818	+ 8,9%
Индукционный фильтр	BMC.	TW60 / 150.	Ј41,12	88,5	3031	+ 9%	80,8	5679	+ 6,2%
Индукционный фильтр	JETEX.	FR 06502.	Ј34.33	88,6	2884	+ 9,1%	80,5	5748	+ 5,8%
Индукционный фильтр	Pipercross.	PK037.	69,95	89,5	2909	+ 10,2%	81,6	5648	+ 7,2%
Панельный фильтр + модифицированный корпус	мл.	—	Ј31,11	89,8	2839	+10.6%	84,6	5743	+ 11,2%
Панельный фильтр + модифицированный корпус	JETEX.	—	Ј30,30	89,8	2864	+ 10,6%	85,6	5696	+ 12,5%
Индукционный фильтр	K&N	57 0106 1	89.07	90,1	2853	+ 11%	83.1	5889	+ 9,2%
Панельный фильтр + модифицированный корпус	Pipercross.	—	Ј32	90,1	2878	+ 11%	84,8	5718	+ 11,4%
Панельный фильтр + модифицированный корпус	K&N	—	37,45	90,1	2853	+ 11%	85,3	5644	+ 12%

Модификация корпуса предполагает просверливание 10-15 таких же отверстий в корпусе диаметром ~ 30мм.

Тысячу раз согласен, что замена фильтра большого эффекта не дает, тем не менее .. тем более это самый простой. Установил K&N. -Овский, как самый «момент»

Результат: Крутящий момент увеличился, мощность не изменилась.

Feel: Индукционный шум при открытом дросселе — круто. Никаких изменений максимальной скорости. На малых оборотах лучше дроссельная заслонка отзывчивее — однозначно того стоит.

Речной выхлоп

Следует снизить давление выхлопных газов, что позволит двигателю быстрее освободить камеры от выхлопных газов.

Всю неделю проектировал именно под кузов. Решил сделать так, чтобы можно было прикрутить штатный выхлоп. Блин, тяжелая работа — почти все работы производятся под машину. Весь мусор в волосах.

Решил развести сразу на две трубы, но оказалось, что стали цепляться за подвеску. Пришлось поправить.

Самое главное при такой работе — достаточно высоко накрыть машину, иначе там не сдвинуться .. Очень хотелось не думать о том, что будет, если машина вывалится из опор, но мысли постоянно лезут об этом. Автомобиль посмотрел на стойки, в принципе места хватило, как бы то ни было, ползет полностью.

Первой задачей было удалить старую систему. В принципе легко. 30 минут постукивание, встряхивание, маппинг и задний банк влетел в угол. Резонатор Было намного проще (странно, температура вроде бы побольше..)

Неприятно, но откатился болт в головке коллектора и штанов.

Чтобы исправить этот стык, я решил снять коллектор . Отсоединил провода, открутил шланг вентиляции картера, чтобы не прерывалось, 25 минут храповиком, сломанным ключом, когда я его крутил. Как только я снял коллектор, прокладка рассыпалась на куски. Была сломана шпилька, в результате прокладка изрядно так обгорела. Ох, откуда этот неприятный звук последние 3 месяца! Тьфу-тьфу, шпильку удалось открутить, а то уже грешно было менять голову.. А потом я избавился от нервотрепки (голову все же передумал — но об этом позже).

Прикрутите коллектор, новые штаны и центральную секцию — все довольно легко встало. Жопа началась, когда она все части вкрутил в одну :). Глушитель не хотел вставать параллельно борту машины. То в местах косяков с кругом труб. Думал, что сделаю побыстрее .. Начал в 9 утра, закончил все в 2:30 🙂

На следующее утро поехал, купил новую прокладку, шпильки, заодно поставил скобу, которая пристегивает штаны к рычагу.

В общем, когда опускал машину, выхлоп выглядел как надо, подгонки не было. Слава Богу!

Запасные части: Я использовал систему Peco (Bore2), которая была доставлена мне через 5 дней.

Результат: На низких оборотах изменений нет, максимальная мощность увеличена до 84 л.с. Я сделал замеры с уже установленным карбюратором, так что результат ниже.

Feel: Первое — разочарование.Так много труда и только небольшое изменение максимальной скорости. Я была расстроена. Хотя эластичность двигателя увеличилась. Теперь я мог воткнуть 5-ю передачу на 50 км / ч.

В принципе обосновано не менее:

1) Смотрится лучше, чем просто труба к трубе хрома :)))

2) Звук тише, чем я ожидал. Через несколько недель звук перестает раздражать.

3) Мощность также немного увеличилась в противовесе.Добавлена мощность на высоких оборотах.

Карбюратор: Weber 32/34 DMT (двухкамерный, но не сдвоенный 40)

Weber лучше pourburg 2E3. , и намного лучше, чем Varajet. . Еще в ремонте и настройке.

Установка: Установка проста. Брала с курильщиками 3 часа. С карбюратором была поставлена вся необходимая при установке мелочь — кронштейны, болты, шланги и т.д. K&N. -Один фильтр сел как родной, нужно всего 4 болта.Один нюанс — газовый кабель пришлось провести в другом, а то цепляется.

Установка карбюратора нужно настроить, т.к. заводской подачи топлива нет. Когда измеряется мощность, легко поступать правильно. Можно менять жиклеры — ставить побольше, поменьше. Поставил чуть больше заводского.

Результатов: Поход без существенных изменений максимальной мощности. Повышенная отзывчивость.

Feel: Не то, что я хотел.Разгон быстрее, чуток чутка. Когда открывается вторая камера, открывается холодный индукционный «рев».

Дальнейшее использование навело на мысль, которая не прошла даром. Повышена отзывчивость — уже приятно. Главное — не надеяться на координацию власти — один беспорядок.

Головка блока

— PMC SUPAFLOW

Этот CHC позволяет подавать больше смесей во впускные клапаны.

Установка: Заняло 8 часов (собрал новый вал и нарезал поршни)

Результат: Сложен вместе с валом, т.к.гл. Результат ниже

Ощущение: Все еще не так быстро, как хотелось бы, но в первый раз намного бодрее, особенно когда переворачиваю 3000 оборотов. Очень отзывчивый. Значительно увеличена максимальная скорость.

Тюнинг распредвала DR SCHRICK

Подъемные кулачки и увеличенные фазы — клапаны остаются больше и длиннее. Это позволяет поднять максимальную мощность на высоких оборотах, но снижает момент на низких.

Установка: Easy. Оценивается 8 часов, но с головкой и режущим поршнем.

Предупредите, что вал не нужно смазывать перед установкой специального масла для валов. Я ущипнул его в чистом моторном масле и над дисульфидом Молубидены. В ЧВК мне посоветовали это сделать.

При установке открутил первую свечу и поставил первый поршень в ВМТ. Это потому что если ошибешься на зуб — получишь сильное снижение мощности и момента, вместо радости от тюнинга запчастей .

Результат: Увеличение мощности.На графиках — карбюратор не настроен, заменен только холостой гуськ. Решено было не печатать, пока не поставили градуировку тюнинга коллектор . Двигатель слабоват на высоких оборотах, а значит, из него можно еще немного выжать.

Выпускной коллектор задержался, потому что меня прислали коллектор от другой машины, поэтому пришлось ждать .. Эффект от более высокого подъема клапана и широких фаз хорошо заметен. Увеличение момента и мощности на высоких оборотах, а на малых — потери.Точка пересечения 4000 оборотов. Максимальная мощность увеличилась на 9,5% с 84 до 92 л.с. Но чтобы ее получить, нужно проехать 4000 оборотов. Интересно, что на графиках продаж ЧВК увеличение начинается с 2000 оборотов на 1,4. Отличие в том, что необходимо поставить выпускной коллектор.

Выпускной коллектор — 4-х трубный PMC

Уменьшает сопротивление выхлопных газов, уменьшает смешение 2-го и 3-го выпускных цилиндров.

Коллектор мне доставили через 4 недели.Переставить — проще простого. Откручиваем — прикручиваем, за исключением небольших несовпадений болтов по диаметру болтов — но есть пять минут с разницей и готово. Самое простое 🙂

По ощущениям: Шум. Уменьшился сзади и увеличился спереди. Люблю , установка карбюратора .

Для сим история прервана ..

выводы

Можно получить + 10% — + 20% к мощности, но и затраты растут (около 2000 рублей за штанишки лошадиные силы, выжатые из 1.3), а делать все равно нужно в нужном диапазоне оборотов. К сожалению, на этом объеме очень сложно получить желаемый прирост в среднем диапазоне (пиковый момент линейно зависит от объема двигателя).

Для хорошей разгонной машины нужен хороший момент в широком диапазоне оборотов. Не смотрите на большие л.с. на всякие другие графики. Настроить двигатель на большой прирост мощности, увеличивая момент на больших оборотах несложно, но что делать с носами? Вы можете убить до 100 хп с помощью 1.3, но большой объем все равно займет нос.

Стандартный вагон предназначен для:

— Экономия топлива

— Комфорт

— Езда в разных диапазонах оборотов и нагрузках

— длительный срок службы

Сельские автомобили этого класса настроены под 130-140 л.с., но извините, ездить на них нереально повседневная жизнь. Да и постоянная угроза «смерти» двигателя от таких настроек. Зато гражданский мотор очень прочный.Скорее, машина портит то, что наступит срок его смерти.

Да, 1.4 Двигатель можно кастомизировать под 75 л.с., 1.6 под 95, но почему? Это разные весовые категории, и не стоит лазить не в вашем районе.

Итак, если вам нужна мощность — всегда начинайте с двигателя максимального объема, который вы можете получить. Если развлечение будет выше описанным, то именно такой случай :). Удачи.

Отзывы пользователей Opel Cadet

Год выпуска: 1986, год выпуска, заводской индекс кузова:
Автомобиль куплен: б / у
Ленчинг этой машины на момент написания отзыва, лет: 9 месяцев
Мой пробег на этой машине на момент написания отзыва, км : 20 тыс.
Общий пробег автомобиля, км: не знаю даже в каком круге

Комплектация: Салон: Ткань, Люк Центральный Замок на 4 двери, музыка — короче, полный стандарт и побольше для авто такого класса.

Двигатель: Бензин, объем в литрах: 1,6, мощность в л.с.: 75
Коробка передач: Механика
Привод: Передний

Тип кузова: седан

Эксплуатация: круглогодично

Салон. Общая эргономика, сиденья, руль, педали, рычаг / кнопки. Качество материалов и отделка салона. Комфорт для водителя и пассажиров. Это обновленный обзор, который стал более реалистичным 🙂 Сразу скажу, ценю эту машину для своего года, и соответственно по сравнению с новыми Жигулями.Я не против Жигулей, особенно насчет 10-го семейства (особенно 16-ти клапанного, потому что тяжело гонять тяжело) и считаю их довольно неплохой машиной, но по тем временам предпочитаю а \\ в иномарке . Ну это чисто мои сексуальные затруднения. Надеюсь, что никто не обидел. В целом меня все устраивает. Салон конечно же Спаттский. Хотел велюр (но на тех моделях, где есть велюр, лучше без него. За столько лет эксплуатации превращается в такой!), Эл. Тушеное мясо, кондей и т. Д., но не эту машину. Здесь вы платите реальные деньги, за настоящую машину. Сравниваю там с VW GOlf и той же породы, потому что считаю, что цены на них завышены. Итак о салоне. Пришлось перебираться, но вот спустя 9 месяцев вроде почти победил, но до конца, наверное, никогда не смогу победить постоянный скрип, хруст и т. Д. Дешевый пластик. Мест в машине мало, особенно задним пассажирам, но и класс машины соответствующий, он знал, что еду. В крыше есть люк, но я использую его для подсчета звезд и как дополнительное освещение, т.к. после первого дождя он вылетел, а я его плотно промазал с герметиком.Поставил, точнее снял с первого кадета (жалко было продавать) прикольные колонки, а после того как я попытался подключить их к магнитоле и размазал, купил новую магнитолу Панасоник. Кстати, звучит хуже чем JVC! Думал затонировать (есть заводская легкая), но тут забил. Когда появятся деньги, может, сделаю, если не продам. Способствовать. Сидений мне хватает по удобствам, но хотелось бы, чтобы толщина спинки была побольше, а боковая поддержка слабовата (у меня салон рекаро нет).Это происходит из-за крутых поворотов, за которые пассажир может держаться за колено — тоже его преимущества. Ручник какой то странный. Прошлая машина была обычная, а от этого как будто ржавая. То, что я просто не делал, а он вибрирует и еле еле ходит — Даже Заэ: Ал мне (извините, дамы). Дверные панели постоянно отходят, т.к. псы отвалились, а новых не находят. Сегодня, наконец, заварил заднюю полку, а заодно и ребро жесткости (просто лопнуло). Когда купил, сразу заметил, но: внешний вид Машины были прочнее всех недочетов.Зразу показалась какая-то целостность машины, особенно это чувствуется на поворотах и вся задница ее гремит. Даже душа радуется! Потом перед зимой купил комплект ковриков, и он вообще вращается.

Обзор вперед / назад. Работа дворников, фар. Стаканы большие, сливаются с машиной на 2-е сутки и ощущаются полностью. Большие и красивые боковые зеркала заднего вида — гордость моего Опелька 🙂

Мотор, коробка передач. Автомобильная динамика. На этом Опельке стоит 1.6 моно, 75 л.с. Довольно громкий мотор, иногда даже не хочется давить на педаль, просто не болеть.И так зверь. При массе 900 кг хватай, ласкай! Я вообще жигули делаю, но однажды ВАЗ 2112 сделал щенка. Подозреваю, что обычной 16-ти клапанной не было. Так вот, проблемы с холостым ходом. Я не могу убрать вибрацию. До этого была 1.3- ебли, а эта вроде лохи. Но мне нравится это. Когда едешь по трассе 120 и тебе нужно сделать рискованный обгон, то спасибо лишним 15 лошадям, они моя уверенность и безопасность на дороге. Однажды прямо напротив резиденции Путина нарушили сроки.Благо на этом клапанный двигатель не загнулся и то. И в очередной раз перестал заводиться — фырканье трамблера. Купил на разборке в сборе 2500 руб. (Думаю просто свитчер, но в магазине гарантию не давали, поэтому решил купить получше) !! Потом машина у меня парила мозги с бешеных поворотов. Раньше она их почти не держала, даже иногда глохла, а однажды вдруг зоре. Ну вот подумал прошил ваще — наивно! Снял по воздуху, думаю где там болт для регулировки оборотов, а там болтов нет.А в книгах ничего не сказано. И она рычит (3500 оборотов). Сколько бензина потом сожрала, надо было на ТК гнать на работу. И никто не хотел связываться со мной. Один хозяин (его мать) сделал нам одолжение и после 5 часов ожидания принял нас. Короче умер датчик положения дроссельной заслонки. Родной 2500руб, а от десятков по 100 руб. Спасибо, Жигули подошли как родные. Я уехал так счастливо 2 дня, и она снова для своего. Приехали туда снова, и хозяин сказал, что больше не хочет заниматься моей машиной, и его тут же отправили.Приехал в гараж, залил там мойку для инжектора, после выхлопа вылетело много всего дыма. Проблема ушла, недавно повторилась, но тоже применяла лекарство — опять все в норме. Странно: Потом на обоих Опелях поменяли прокладку блоков цилиндров (люблю дым в глаза), поменяли радиаторы. Когда перерыв на второй, то совпал с тем временем (ноябрь), когда я решил продать машину (достался). Ну не буду покупать новый, а отдавать заново, как это сделал с первым курсантом.Залил туда горчицу, которая забила все, в том числе и радиатор печки.

Потом машину передумал продавать. И наступили простуды, вместе с которыми мне почти не отдавали. В целом в машине печка отличная (есть впечатления от первого), но есть такая ситуация. Короче дали мне родители денег на б \ у радиатора (что через какое-то время идет протирание как решето). Слили Тосол (грязный — ужас, воняет мылом, с кусками металла, какие-то тряпки), поставили и оказалось, что купили из 1.3, но так все подошло. В машине очень тепло. А потом три дня назад сломал колено и все. Посчитайте, как я ехал из центра города в гараж, когда тонкая струя «шанского» радиатора на выпускном коллекторе. В итоге 2 дня назад мне подарили (точнее родителям) очередной новый радиатор следующего кадетта. Отныне в машине тепло. Кстати, по земле запускается в любую погоду (даже после 5 дней простоя). Передача инфекции. При покупке была педаль сцепления, что говорило о смерти диска сцепления.И как всегда на стеле моей оперы в 3 часа ночи, после ночного сеанса в кино с любимой девушкой, он решил убить. У меня было достаточно времени, чтобы переехать с места, потом я поехал к дому, не касаясь бесполезной педали (спасибо папе, что он научил так ездить). Купил все в сборе (2 тыс. Руб.). Теперь передачи переключаются отлично, на хруст ни намека нет. В такие моменты думаешь, каким он был, когда был новичком. И еще очень не хватает 5 программ, которые уже хочется включить после 80 км / ч.
Средний расход топлива: лето 6-9, зима 7-10

Управляемость, плавность хода, энергоемкость подвески. Тормоза. Подвеска (жесткая). Отдельная песня. Купил с убитой подвеской вроде погремушку. Когда после приваривания рычага мастер выкатился, он над ним посмеялся. Ахтунг !! Никогда не покупайте б / у подвеску на разборке. Кто не умеет смеяться с большими деньгами, тот не дурак. Но в результате 1 тысяча не прошла, умерла. Поставил обратно самые крутые амортизаторы Волго — Балти.Апуд с новыми пружинами — зад поднялась, проходимость поднялась (особенно на наших дорогах). Да, пружины. Едим по новому правительственному треку из резиденции Путина где-то 140-150. В машине 4 человека, вот на повороте начинает пристегивать Пало Резин. Стало страшно, и сразу прекратилось. Смотрю, а боковины колеса обалдели. Короче рессоры держатся без нагрузки на кузов, и стоит кому то посидеть как машина села сразу на арку. Сначала мастера сказали, что арка должна расширяться и стоить 400 долларов.Я чуть не умер. И тут хороший друг сказал, что пружины просто поменять. Так и сделал. Сейчас езжу и проблем не знаю. Совет Кадетоводамов: Ставьте отключения Волго. Они идут в длинные и стоят в 3 раза дешевле родственников. Будет только немного назад, но к времени привыкаешь. Настоятельно не рекомендую устанавливать от 2141, по конструкции идут без пыльников, значит придется снимать старыми, а они у меня просто сгнили. А без пыльников у меня осталось 2 тысячи. Поменял пыльники у шрусов, поставил тотал, подороже, а они одни после 3 тыс сдохли.Вывод, лучше покупать от восьмерки. Он дешевле и эластичнее. Так же поменял стабилизаторы. Кстати, мне очень не нравится пустой руль. На скорости просыпается даже чувство страха. Ну очень просто! В городе конечно круто, но по трассе. Люди всегда думают, что у меня есть Гур, когда видишь, как я держу руль одной рукой. Да не ставьте нашу резину. Дури в машине до выплаты и колес все время несется, причем по мокрому асфальту, как корова по льду.Шипованная Nokia 2 лучше по мокрому асфальту, чем Матадор (за лето почти убитый).

Summer Rubber (Производитель, размер): Matador (Full G)
Rubber Winter (производитель, размер): Uralshina (хорошо, но много шипов потеряно)

Багажник, трансформация салона, возможности. Багажник огромный — прячется несколько трупов 🙂 Жалко, что нет полок, ящиков — они еще нужны. Но меня полностью устраивает. Заднее сиденье Легко снимается и получается крутая кровать 🙂

Преимущества.Плюсов много, они их даже не замечают, а воспринимают как должное. Тем, кто хочет загореться, исчезнуть, переключиться и иметь хорошую машину За небольшие деньги рекомендую Opel Cadet. Но при покупке следует быть очень осторожным. Действительно, идеальных курсантов искать нельзя — их нет. Поверьте, у меня есть второй. Главное, постарайтесь найти с хорошим кузовом А двигатель, ну а остальное уже ваше! Кстати, все девушки просто лысые. Моя девочка просто любит машину. Когда продавали первую, почти раздавили, ну а вторую даже продать страшно 🙂

Недостатки.много, но им приходится с ними мириться, т.к. машина старая

Доработки / тюнинг. Положите (пятёрка, широкая). Обязательно поставьте брызговики, иначе он без них действительно выглядел невинно. Короче, когда мы его покупали, я была невинной девушкой, а теперь она уже красивая и страстная женщина. Моя девушка с моей девушкой с моим ребенком, наша девочка 🙂 поставила шикарную музыку. Задняя полка На седане просто шик — тройка встала без проблем, даже железную полку не резал, ну бас держит… Кстати поставить огромную антенну на крыло за 50 руб. — Мы просто вылезем, и выглядит круто.

Ремонт, обслуживание. Тело. Кровать Опель (старая). Моя первая Кадетта (первая иномарка в семье) была вообще наклонена, даже багажник с корнями выломался! Про днище и пороги я вообще молчу. Когда после покупки успокоились и оценили, как оценивают старые Жигули, они почувствовали с отцом себя полными лохами. Даже матери было стыдно говорить, но когда силы и деньги на ремонт были закончены, пришлось признаться.

Честно говоря, даже не думал, что иномарки такие гнилые. Да еще с детства помню как варил копейки, но иномарки. Короче разочарование. Тогда, кстати, курсант еще прикрыл двигатель. А когда в магазине увидели второго курсанта, то из гос выветрились. До этого ездила девушка, двигатель был после кап. Ремонт, а уже 1.6, а то мне и 1.3 не хватило, обидно было ТС, когда жигули тебе сделали. Короче, этого кадета лучше не видеть.Но потом: после двух месяцев эксплуатации поднял велюр из-под ног пассажиров и оказалось, что нужно готовить эти места, и через пару недель домкрат проехал по обоим порогам. Кстати, 2 недели назад машина все же развалилась с домкрата, сделав дыру в пороге. Но пороги недорогие, весной поменяю. Арки мне просто поменяли, вроде в порядке, вроде. Как и на прошлой машине, у меня был рычаг поломки от кузова. Варил 2 раза, и оба вспыхнули с корнем.По гарантии все переделали, но в третий раз (даже самый смешной, хотя поплакать надо) хозяин якобы заболел и сделал другой. И в третий раз они снова попытались забрать деньги, но их тут же отправили и они быстро убежали, увидев выражение лица моего отца. Почему? Объясняю: каждый раз выламывался рычаг, сразу ломались винты (после чего они меня уже поранили), и соответственно мне сразу пришлось звонить папе, чтобы он на веревке ко мне подъехал, а потом по веревке домой .И все это происходило по пятницам, 3 недели подряд, короче полное наказание. Кстати вспомнил, что когда ударил крыло по прошлому сбить, то там дырка образовалась, как раз в теме. И самое странное: чтобы продать первого кадета, пришлось все и вся полностью готовить. И оказалось, что слоев защитных покрытий от коррозии на металле у него больше, чем на VW (видел после аварии). В полу дыра, начинаешь ее чистить, а в пяти мм от нее уже металл белый (обработанный), как штампованный! Странная эта машина, Опель:

Что еще вы хотите сказать об этой машине.Сначала ходил как психиатр (если нормальный человек не едет на 190км / ч (по спидометру и так думаю 170, как по паспорту)), потом немного успокоился, скорее успокоил жопу, в которой Я вошел в генерал. Пэрис мозговой сигнал тревоги, который кричал беззвучно. После того, как на меня выпала половина соседского дома (окна выходят на другую сторону), я решил пойти на замену. Нашли причину, отремонтировали.

Потом начал снова, но только что получилось. Я взял кухонный нож, спустился и порезал ее: провода на пистолете.Поменял все ступичные подшипники, задняя правая вообще развалилась и на скорости 90 км / ч все на той же гусенице заклинило. Немного в столбе не улетело! Ощущения неописуемые. Тормозные колодки менял все, некоторые уже по несколько раз. Поменял все тормозные цилиндры, поменял задние магистрали. Они из металла, который, как и сам Кадель, вращается. На обеих машинах отказали тормоза (закончилось все нормально). Ставили новые трассы от 8-ки, каталась только арматура.После первых заморозков из всех трещин потекло масло. Поменял все прокладки и датчики (прокладка клапанной крышки уже 3 раза — болезнь) и масло отжали. И знаете, что самое крутое, когда делаешь что-то, что давно поставлено, то такое счастье. И тогда на новой машине заработаешь, и она будет не лучше новой. И самое главное, я проехал на этой машине аж 20 тыс. Да, Кадетт — это та машина, которая любит кататься по тросу и все время проводить в гараже.Но я ее люблю, мне тоже доставляет много радости, хотя хотелось бы большего. А кому не нравится его машина? Всем удачи, надеюсь, что всем понравилось и никто не обидел.

Если есть возможность, следующая машина будет: Хочу Ауди 80, Пассат, но, боюсь, опять придется много вкладывать в старую машину.

Опель Кадет

Проект переворота. Начал делать год назад.

Был взят

хэтчбек бек 3д кузов. И ствол сварной от Асконы. Но выглядело не очень, поэтому все было переделано до корня и сварена серийная часть Cadette Sedan.

На данный момент проект подходит к своему логическому завершению (надеюсь) и скоро будет реализован.

Да, кстати, подрамник от Вектры А, Торпедо от Астры F. Ну естественно ГУР, АБС, LSD приборка и т.д.

Думаю, вы устанавливаете машину и не накачиваете ли двигатель Charger?

Ах да, и там наверно будут петли ламбо, но не факт.))

Все магистрали (тормозные, топливные) будут протянуты через салон, думаю так будет лучше.))

Думаю еще что-то делать с задними листами, тока пока не решил, что будет, хотелось бы найти что-нить про вентиляторы горизонтального размещения с тремя секциями. Если кто увидит этот тип, скиньте плиз ссылочку …))

Нахуй фары от калины. Начал обрезать телевизор, думаю на следующий день фары.

Сегодня установили левую евро ручку от ВАЗ 2110. Прошло 40 минут, из них 15 ушло на поиск баксов…)) Фото лучшего качества Будут чуть позже.

По данным базы

Двигатель 2.0 (115 л.с.)
Машина 1991 года выпуска, была куплена в 2005 году
Opel Kadett E выпускается с 1984 года

Первая модель автомобиля Opel Cadet была выпущена в 1936 году. Это была самая первая машина, оснащенная двигателем мощностью 23 л.с., способным развивать скорость всего 83 км / ч. Для того времени такие технические параметры стали настоящей новинкой. Производство автомобилей прекратилось в военное время, но затем производство снова улучшилось.

Тюнинг Opel Cadett

В 1962 году появился совершенно новый Опель. Кадетт, получивший индекс А. Этот автомобиль значительно превзошел своего предшественника. Он был оснащен более мощным двигателем, отличался современным дизайном, мог разгоняться до 130 км / ч. После этого машину начали регулярно обновлять, появились новые модели. Первый тюнинг Opel Cadet Отпечатано в автомобиле Существенные изменения: двигатель стал мощнее, количество оборотов увеличилось, комфорт салона повысился.Выпуск Opel Cadet был прекращен в 1991 году, но машину в наше время очень часто можно встретить на дорогах.

Opel Kadett можно назвать одним из самых качественных и долговечных современных автомобилей. Очень многие автовладельцы желают сделать его по-настоящему уникальным, пытаются изменить его таким образом, чтобы автомобиль отличался от всех их семей на серийном производстве. Провести тюнинг Opel Kadett может любой автолюбитель, независимо от того, насколько сложны операции.

Тюнинг-салон

Приступать к усовершенствованию автомобиля Opel Kadett можно прямо из салона. Тюнинг салона обычно проводится в несколько этапов. Для начала следует осмотреть салон натуральной кожей. Конечно, можно использовать другой материал, но кожа будет лучшим вариантом, чтобы подчеркнуть стиль и роскошь автомобиля. Обязательно сделайте хорошую шумоизоляцию, ведь шум влияет на комфорт водителя и пассажиров и способствует быстрой утомляемости. В целях снижения уровня шума можно поставить уплотнители.

Панель приборов следует заменить на более функциональную и современную. Не будет лишней новой мультимедийной системы. Руль можно слить до кожи или заменить на спортивный. Чтобы салон приобрел целостный вид, следует добавить в интерьер несколько полезных аксессуаров.

Внешний тюнинг

После тюнинга салона нужно будет приступить к улучшению внешнего вида автомобиля. В первую очередь следует усовершенствовать кузов Opel Cadet.Для этого кузов комплектуется различными карбоновыми или пластиковыми накладками, а также обувью. Подобные операции сделают внешний вид автомобиля более спортивным. Посмотреть, насколько машина способна измениться, можно фото тюнинга Opel Cadet .

Хорошая идея поставлю новые диски. С этим не должно быть проблем, так как на текущем рынке автомобилей существует очень большой ассортимент колес и многих других деталей, которые могут полностью удовлетворить всех покупателей.

Технический тюнинг

Opel Kadett имеет достаточно хорошие технические характеристики, но многие владельцы этого автомобиля все же стремятся сделать их еще лучше.Конечно, в первую очередь многие стремятся увеличить мощность двигателя. Для этого необходимо перепрошить электронный блок управления двигателем или его чип-тюнинг. Чип-тюнинг также потребуется провести, если были улучшены другие важные параметры автомобиля.

Совершенно очевидно, что проведение самостоятельного тюнинга автомобиля Opel Kadett — это более чем реальная задача, которая может быть решена абсолютно любым автолюбителем, имеющим хотя бы самое маленькое представление о том, что такое транспортное средство, конечно, если никаких технических операций производить не надо.

Для современных водителей автомобиля Opel Cadet Tuning — отличная возможность внести существенные изменения не только во внешний вид, но и в технические возможности. В нашем магазине всегда есть большой выбор запчастей для тюнинга данной модели.

Основные группы запчастей для тюнинга Опель Кадетт:

Внешний обвес;
Оптическая система;
Шасси легкового;
Элементы для кабины;
Запчасти к двигателям;

Для установки новых запчастей своими руками никаких проблем не возникло.Необходимо приобретать только оригинальные запчасти. Представленные в нашем магазине качественные оригинальные детали для тюнинга устанавливаются на бортовые сиденья без каких-либо сложностей и доработок. Все элементы комплекта выполнены из высококачественного материала Firebellex, который практически не подвержен внешнему агрессивному воздействию. Для того, чтобы купить представленные у нас детали, необязательно выходить из дома, это можно сделать прямо со страниц нашего магазина. Наши профессиональные менеджеры окажут вам любую почтовую помощь в правильном подборе необходимых запчастей и элементов для тюнинга вашего автомобиля.

Если вы спросите опытного специалиста, с чего начинается тюнинг Opel Kadett, он уверенно ответит — с улучшенного двигателя. Силовой агрегат Автомобиль, независимо от того, седан он или хэтчбек, по праву считается самым слабым звеном. Двигатель чувствует себя довольно неуверенно даже на начальных передачах, а что уж говорить о езде в экстремальных условиях.

1 фильтр нулевого сопротивления на кадетке — чтобы машине было легче дышать

Многие владельцы Opel предпочитают кардинально переработать системы и запчасти своего автомобиля.Но что делать, если денег не так много, а я хочу быстрее ездить хорошо? Единственным оптимальным вариантом в этом случае будет установка фильтра нулевого сопротивления. В отличие от стандартной детали из твердых материалов, нулевик изготовлен из резины и пластика и имеет улучшенную конструкцию. Благодаря этому предмет пропускает намного больше воздуха, очищая его быстрее и качественнее.

После того, как мы разобрались с нулевым материалом, можно заводить его своими руками. Для начала нужно отсоединить разъем от датчика массового расхода около opel Engine Kadett.Затем отсоедините резиновую трубку от датчика. После этого демонтируем крепеж, удерживая прибор на корпусе штатного фильтра. Снимаем верхнюю крышку корпуса и демонтируем резиновые фиксаторы. После этого отворачиваем саморезы из массы проводов ГБЦ. Далее держатели, которые идут в комплекте с фильтром нулевого сопротивления. Вкрутите два болта датчика расхода топлива в новую опору фильтра. Далее установите фильтр на датчик и затяните хомут.В конце соединяем коннектором всю конструкцию.

После проделанной работы вы заметите, что машина разгоняется намного быстрее. Кроме того, ваш Opel Kadett перестанет снижать скорость на начальных оборотах, потому что воздух в двигатель будет поступать в гораздо большем объеме.

2 Решение проблем с штатным освещением салона Опель

Покупая хэтчбек или седан Опель Кадет, стоит быть готовым к доработке автомобиля. Первое, что нужно изменить, это улучшить освещение.Такой тюнинг включает в себя замену штатного потолка и установку дополнительных светодиодных лент. Для этого необходимо приобрести: двусторонний скотч

;
отвертки;
супер клей,
проводка;
скобы.

Для начала поменяю потолок в салоне Опель Кадетт. Для этого демонтируем крышку потолка автомобиля и отключаем провода от торшера. Чистим их и подключаем к новому потолку.Стоит отметить, что подобрать подходящее освещение для курсанта довольно сложно. Поэтому можно использовать старый элемент от Дэу Нексия. Чтобы изделие не прорезалось на потолке Опеля, стоит воспользоваться клеем или скотчем.

Следующим этапом настройки будет установка диодных лент. Лучше всего разместить их над дверями машины. Для этого берем ленту и фиксируем застежками из комплекта с двух сторон по салону машины. Далее подключаем проводку сначала к ленточкам, а потом к блоку предохранителей возле руля машины.После этого аккуратно соберите провода в два отдельных жгута и прикрепите кронштейны к потолку. В конце монтируем обшивку потолка.

3 Варианты стайлинга Opel Kadett

На сегодняшний день существует множество способов преобразить автомобиль. Что подходит конкретно для скромного Опеля — решать вам. Это может быть очень модно сегодня или установка эффектных воздушных змеев. Более того, курсант легко поддается такому виду тюнинга, как модернизация оптики, что можно делать далеко не на всех автомобилях прошлых десятилетий.Вариантов, как видим, предостаточно.

Но прежде чем проводить рестайлинг, стоит подумать о тех доработках, в которых автомобиль нуждается в первую очередь. Опель действительно нужен, ведь штатное изделие выполнено из некачественного пластика.

Перед заменой штатной решетки нужно найти достойную замену. Для этого можно использовать универсальное стальное изделие, которое намного прочнее пластика. Универсальная решетка очень проста в установке и обслуживании.

Для его установки необходимо снять передний бампер автомобиля.Выполняется это путем откручивания нижнего крепления. Далее приступаем к снятию самой решетки. Для этого вам потребуется отсоединить 4 пластиковых фиксатора. После этого берем универсальную сетку и применяем к стандартной решетке. По размерам последнего вырежьте решетку такой же формы, оставив для запаса примерно по 1 см с каждой стороны. Далее соединяем новую сетку с бампером Opel Kadett. Стоит отметить, что для крепления новой решетки пластиковые застежки не подойдут. Их следует заменить новыми самозатяжными элементами или другими стальными креплениями.

На завершающем этапе тюнинга устанавливаем бампер на место. Вы обязательно почувствуете разницу между работой стальной и обычной пластиковой решетки. Штатная часть кадета все время трескается и гремит, а новый элемент не издает сторонних звуков и способен служить намного дольше.

Comments |0|

Cancel

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Category: Своими руками