АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Как правильно затянуть гайку ступицы на ваз 2107: Как затягивать гайку ступицы ваз 2107

19 июля, 2023 by admin

Как затягивать гайку ступицы ваз 2107

В случае если вы заметили, что переднее колесо немножко болтается- обязательно следует устранить люфт. Во многих случаях виновником болтанки колеса становится ступичный подшипник. Проблему можно обнаружить при заезде на бордюр или другое препятствие. При этом вы почувствуете некую «пустоту в колесе». Не редко проблему с люфтом может решить подтяжка подшипника ступицы. На автомобилях классического семейства Жигули, работы по подтяжке подшипников предельно просты. Для того чтобы проверить люфт в подшипниках необходимо- поддомкратить колесо, так чтобы оно оторвалось от поверхности земли. Затем следует взяться за верхнюю и нижнюю кромку колеса, следует его раскачать. Если колесо болтается в вертикальной плоскости ( вверх-низ-наверняка это подшипники). Если же колесо болтается по горизонтальной оси- обратите внимание на шаровые опоры.
Итак для себя вы уже решили, что подшипники следует подтянуть. Что для этого вам понадобится?-самый минимум инструмента: ключ на 19, для откручивания колесных болтов и головка на 27- она необходима для подтяжки регулировочной гайки. Также вам понадобится два молотка. Один побольше а второй поменьше. Пригодится новая регулировочная шайба а также прямая отвертка. Теперь о все подробно и по порядку! Подшипник передней ступицы регулируется следующим образом.
1. В самом начале работ необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз и передачу. Под колеса подложить «башмаки». Это необходимо для того, чтобы при вывешивании машина не соскочила с домкрата.
2. Вторым действием следует подготовить ключ для колесных болтов. На классических моделях жигулей для этого используется ключ на 19. Он обязательно должен быть с головкой, не пытайтесь снять колесо накидным ключом! Данным ключом ослабляем затяжку на колесах-машина все еще стоит колесом на земле.
3. После того как болты на колесах ослаблены, колесо следует поддомкратить. Обратите внимание на поверхность- на которую опирается домкрат. Она должна быть ровной и твердой. Если под автомобилем мягкий грунт, в качестве опоры для домкрата можно использовать доску. Когда колесо автомобиля оторвалось от земли, под нижний рычаг передней подвески следует подложить запасное колесо- это на всякий случай. Вдруг домкрат не выдержит-маловероятно, но возможно.
4. Когда колесо вывешено, а под нижним рычагом уже лежит запаска-следует выкрутить все четыре болта на колесе и снять колесо. Вы увидите тормозной диск, а также так называемый «колпачок» ступицы. Колпачок необходимо снять. Ведь именно под ним скрывается регулировочная гайка. Для снятия колпачка вам понадобится прямая отвертка среднего размера и молоток. Отверткой следует упереться в колпачок, а затем, не сильными ударами выбить его. Удары должны быть легкими, а наносить их следует по все окружности колпачка.
5. Когда вы уже сняли колпачок, вы легко увидите гайку, именно она регулирует затяжку ступичного подшипника. Большое внимание обратите на «Цапфу» — элемент на который накручивается гайка. Цапфа имеет два канала-углубления, они служат для контрения гайки. В данные каналы «вбивается» буртик новой гайки- так производится контровка.
6. Старую гайку следует выкрутить. При этом во многих случаях следует очистить старый канал цапфы от элементов гайки. Куски гайки могли остаться в цапфе после последней контровки. Для очистки можно использовать маленькую отверточку.
7. Старая гайка выкручена. И вы начинаете закручивать новую гайку. Именно в данный момент производится подтяжка подшипника передней ступицы. Ни в коем случае гайку нельзя закручивать со всей силы! В процессе закручивания гайки, следует пошатывать колесо в вертикальной плоскости и прокручивать. Колесо не должно болтаться, но и крутится оно должно с легкостью. Если вы слишком зажмете регулировочную гайку- подшипники будут зажаты и наверняка в таком положении совсем скоро выйдут из строя. Слишком слабая затяжка приведет к «болтанке» колеса. Момент затяжки регулировочной гайки является наиболее важным во всей операции. Именно от затяжки зависит как долго прослужи подшипник и насколько качественно он будет выполнять свою функцию.
8. Для определения момента затяжки, при котором колесо не болтается и при этом с легкостью вращается ,следует надеть на ступицу колесный диск с покрышкой и закрутить его на два болта. В процессе затяжки регулировочной гайки колесо следует болтать и прокручивать. Определите момент когда колесо болтается, затем понемножку подтягивайте гайку. Подтягивание следует прекратить как только колесо перестало болтаться, не нужно затягивать гайку сильнее. Колесо должно легко вращаться, но при этом болтанка колеса должна отсутствовать.
9. Когда вы найдете оптимальное положение гайки- ее будет необходимо законтрить. Несмотря на достаточно тугую затяжку гайки, она вполне может ослабиться или наоборот затянуться со временем. Поэтому для контровки используются специальные гайки с буртиком. Буртик пробивается молотком, через отвертку, стомеску или обратную сторону второго молотка и вминается в канавку цапфы. Контровку лучше производить при опущенном на землю колесе. Колесо затянутое на два болта следует опустить с домкрата. При этом удары от молотка будут передаваться на подшипники не столь сильно.
10. Колпачок гайки который ранее был снят следует вычистить от старой смазки и забить в него новую.
11. После проведения контровки машину снова следует приподнять, снять диск с покрышкой и аккуратненько, молоточком вбить колпачок ступицы на место.
12. Затем можно снова одевать диск, наживлять болты, опускать колесо и затягивать его.
13. При выезде на дорогу после проведенной работы, особое внимание уделите звукам в автомобиле. От подшипника не должно доносится ни ноты! В случае если подшипник гудит- следует отпустить регулировочную гайку. В этом случае вам понадобится еще одна гайка для повторной контровки.
Выше описанная работа по плечу самому обычному автолюбителю. Подтяжка подшипника передней ступицы осуществляется в течении одного часа времени , вам также понадобится желание решить проблему самостоятельно.

Комментариев: 4

Чтобы забить борозду на гайке то не надо опускать колесо на землю так как удар идёт по гайке и не наносит по подшипнику нагрузки а если опустить то как раз таки будешь бить по подшипнику .
И колпачёк надо ставить новый так как он не должен пропускать воду и является почти одноразовый. И не надо снимать колесо при регулировке так как колпачёк снимается и так если нет дикаративного колпачка.
Не пишите ересть — её читают бараны которые потом доказывают что они умные.

Денис Reply:
Октябрь 15th, 2016 at 11:56

а Вы видимо считаете себя очень умным))
Все здесь написано по делу, и не у всех под рукой есть новый колпачок, и даже гайки бывает новой нет.
если не бить, что бешеный, молотком, то в большинстве случаев, можно использовать старый колпачок ( лижбы не было в нем дырок).
Гайку конечно лучше новую, но и старой можно законтрить ( если проблема обнаружилась в глуши — где новую купить негде) — просто контрить ее на другом участке буртика.

Да считаю себя умным. И диплом автослесаря есть.
И колесо не снимают когда регулируют подшипник.

Денис Reply:
Октябрь 17th, 2016 at 12:57

ну — это 100%) — при регулировке подшипника ступицы — колесо должно быть одето, — ведь с ним прочувствовать люфт, существенно проще, чем когда его нет.
Вы были правы в том, что колесо вообще можно не снимать; — так быстрее. НО — если человек не опытный, — в снятии колеса смысл есть — так картина видна лучше, и выбивать колпачок может быть удобней.

В принципе тут нечего писать и так все давным давно разжевано во всей литературе как регулировать.
Но есть один нюанс. Когда первый раз затягиваешь (с усилием 2 кг*м, это примерно 2 грани) подшипники подклинивают и проворачиваются внутренние обоймы на цапфе и сама регулировка утрачивает смысл. Внешние обоймы запрессовываются с хорошим натягом. Внутренние на цапфе сидят относительно свободно (зазор внутренний 0 — 0,023 мм, наружный -0,005 — 0,028 мм).

Есть один большой минус с этими втулками. Каждую нужно подгонять к конкретной ступице и подшипникам. У всех ступиц и подшипников размеры индивидуальны.

Зазор выставляется легко и довольно точно (если есть длинный ключ на 27).

Доброго времени суток уважаемый читатель. Процесс замены переднего ступичного подшипника на классике не сложен. При наличии инструмента и свободного времени с этой процедурой может справиться каждый. В этой статье ты узнаешь:

1. Как определить, что ступичный подшипник сломался?
2. Подшипник какой фирмы выбрать?
3. Какой инструмент понадобиться?
4. Как заменить ступичный подшипник и как его отрегулировать.

Признак неисправности ступичного подшипника ВАЗ классика.

Неисправный подшипник обычно издаёт посторонние звуки в виде гула или скрежета, а так же колесо может болтаться на таком подшипнике из — за выработки или из-за плохо затянутой ступичной гайки.

Для диагностики подшипника достаточно вывесить колеса (или каждое по отдельности) и покачать колесо в разные стороны.

Признаком неисправности могут быть и посторонние звуки во время вращения колеса (обычно гул, иногда скрежет) или его неравномерное вращение.

Определить неисправный подшипник можно еще и по черезмерно греющемуся колесу (например если передний правый диск колеса гораздо теплее переднего левого)

И так, подведём итоги всего прочитанного. Ступичный подшипник меняется если:

• Колесо болтается отдельно от поворотного кулака.
• Слышен гул, скрежет при вращении колеса.
• Колесо крутится неравномерно.
• Колёсный диск сильно греется.

Какой фирмы выбрать ступичный подшипник на ВАЗ 2107, 2106?

На вазовскую классику достаточно большой выбор подшипников. Здесь каждый выбирает для себя сам, взять подороже, но понадёжнее или же подешевле, но проехать на нем меньший километраж.

Хорошо зарекомендовавшие себя фирмы производящие подшипники:

Подшипники передней ступицы ВАЗ 2107 размеры.

В таблице приведены размеры для подшипников передней ступицы автомобиля ВАЗ семейства классики.

Как заменить ступичный подшипник на ВАЗ 2106, 2107?

Мы определили, что неисправен именно ступичный подшипник, купили новый и готовим инструменты для работы:

1. Молоток
2. Пассатижи
3. Набор торцевых ключей
4. Отвёртка ударная (по которой можно бить и она не сломается)
5. Оправка для запрессовки новых обойм подшипников
6. Головка на 27 с большим воротком (для ступичной гайки)

Снятие ступичного подшипника.

В первую очередь снимаем колпачёк, закрывающий ступичную гайку. Далее выравниваем завальцованые края ступичной гайки и откручиваем её.

Вывешиваем колесо и откручиваем тормозной суппорт.

Можно снять ступицу вместе с тормозным диском.

Вытаскиваем кольцо разделяющее сепораторы.

Достаём внутренний и внешний сепараторы и выбиваем их обоймы.

Прочищаем ступицу от старой смазки и грязи.

Установка нового ступичного подшипника.

Установка происходит в обратном снятию порядке.

Аккуратно через оправку (старую обойму на крайний случай), запрессовываем новые обоймы, предварительно смазав их стенки моторным маслом или литолом.

Устанавливаем разделительное кольцо.

Обильно смазываем внутренний сепаратор литолом, ставим его на место и закрываем сальником. Заполняем чуть меньше, чем на половину ступицу литолом и ставим её на поворотный кулак.

Смазываем внешний сепаратор и ставим его на место.

Теперь закручиваем ступичную гайку, но не до конца. Ставим тормозной суппорт, прикручиваем колесо.

Когда все старые запчасти поменяли на новые, нужно отрегулировать

Ступичная гайка должна быть затянута так, что бы колесо не болталось и свободно крутилось. Т.е. вращаем колесо и подтягивая или ослабляя гайку ищем такое её положение в котором колесо не будет болтаться и будет свободно вращаться.

подтяжка подшипника ступицы

Опубликовано Автор

В случае если вы заметили, что переднее колесо немножко болтается- обязательно следует устранить люфт. Во многих случаях виновником болтанки колеса становится ступичный подшипник. Проблему можно обнаружить при заезде на бордюр или другое препятствие. При этом вы почувствуете некую «пустоту в колесе». Не редко проблему с люфтом может решить подтяжка подшипника ступицы.

Создатель AutoBelyavcev.ru, Денис

Регулировка заднего редуктора ВАЗ 2107. Регулировка заднего моста заднего моста ВАЗ

Проверка шестерни редуктора

Необходимо проверить после того, как окончательно соберете и отрегулируете задний мост редуктора. Для этого покрасьте зубы краской. Не стоит использовать для этих целей слишком жидкую краску – она будет зарастать и блокировать зубы, слишком густую – не будет свисать из промежутков между зубами. Вращение ведущей шестерни в обоих направлениях с одновременным замедлением.

Проделайте эти манипуляции, пока не обозначится четкое пятно контакта. Проверка установки шестерни и бокового зазора в зацепление завершается получением правильного пятна контакта.

Если при регулировке возникла необходимость переместить ведущую шестерню, то это можно сделать при изменении толщины регулировочных приспособлений, которые устанавливаются между торцом внутреннего кольца заднего подшипника Ведущая шестерня и конец шестерни.

Место контакта зубьев в шестернях редуктора заднего моста:

Задний редуктор ВАЗ 2106 — очень надежный узел этого легендарного автомобиля, довольно редко выходящий из строя. В основном причиной поломки является неправильная эксплуатация или несвоевременное техническое обслуживание. Не исключен заводской брак, а также ремонт из-за большого износа деталей, связанного с огромным пробегом автомобиля.

Характерные неисправности заднего редуктора

Чаще всего поломка данного элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами выхода из строя редуктора заднего моста являются:

• износ хвостовика солонки;
• износ подшипника хвостовика или дифференциала;
• поломка элементов дифференциала;
• износ или поломка деталей главной пары.

Признаков поломки заднего моста ВАЗ 2106 не заметить. Кожаные масла из коробки передач или характерный «кривый» звук, исходящий из этого узла при движении, сразу выдают причину неисправности. И если течь трансмиссионного масла легко устранить, просто заменив сальник хвостовика, то шум, исходящий от сломанной трансмиссии, понять не так просто.

В первую очередь необходимо проверить, исчезает ли шум при движении автомобиля. Если пропадает, то причина точно в главной паре. коробка передач. Если шум или гул остался, причина неисправности, скорее всего, в поломке подшипника хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики заключается в том, что при езде отсутствует силовой контакт элементов главной пары, и соответственно их состояние не влияет на гудящий гул.

В первую очередь следует отметить, что чаще всего коренная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно размытые детали коробки передач, естественно, подвергаются сильнейшим термическим и фрикционным перегрузкам. В свою очередь падение уровня масла происходит при неисправном уплотнении, которое приходит в негодность при слабо затянутой гайке хвостовика. Вторая причина, часто приводящая к замене коробки передач ВАЗ 2106 – повышенная нагрузка на трансмиссию, возникающая при длительной эксплуатации автомобиля с большой перегрузкой. В-третьих, нельзя исключить заводской брак деталей крепления заднего редуктора, цена которых неоправданно высока.

Ремонт заднего моста и замена КПП

В зависимости от причины поломки, для восстановления работы трансмиссии могут потребоваться следующие ремонтные работы:

• замена манометра Редуктора ВАЗ 2106;
• замена и регулировка главной пары;
• дефектация подшипника дифференциала и хвостовика и их замена при необходимости;
• Замена Редуктора ВАЗ 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары коробки передач — очень сложный в техническом плане. Требует специальных знаний и инструментов в процессе регулировки коробки передач ВАЗ 2106. Как правило, этот узел регулируется либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео о ремонте коробки передач ВАЗ 2106, вы сможете в этом убедиться. Между тем, чтобы не допустить поломки этого элемента трансмиссии, необходимо следить за тем, затянута ли гайка хвостовика, нет ли течи из сальников.

Замена сальника редуктора ВАЗ 2106 необходима в случае течи трансмиссионного масла. Простыми гайками здесь не обойтись. Поэтому, прежде чем узнать, как отрегулировать редуктор ВАЗ 2106, научитесь заменять утонувший сальник. Для ремонтных работ Вам потребуются:

• набор рожковых ключей и торцевых головок;
• элементист для снятия сальника;
• смазка литол-24;
• оправка для установки нового сальника;
шестигранный ключ
• для откручивания сливной пробки;
• молоток;
• емкость для слива масла;
Трансмиссионное масло
• .

Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше проводить на смотровой яме.

Замена производится в следующем порядке:

1. Откручиваем пробку для слива масла, и, подставив емкость, сливаем его.
2. Кардан открученный Вал. От фланца редуктора заднего моста.
3. Откручиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, записываем значение.
4. Снимите фланец. Обычно он снимается легко, но при плотной установке по нему легко можно постучать молотком.
5. При наличии ракушек на поверхности фланца или производстве на берегу моря он заменяется.
6. С помощью съемника снимаем тканый сальник заднего моста редуктора ВАЗ 2106.
7. Новый сальник с консистентной смазкой литол-24 для облегчения установки.
8. С помощью оправки, легкими ударами молотка установите сальник на место.
9. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то количество оборотов, которое мы зафиксировали.
10. Крепим карданный вал к заднему мосту.
11. Залить масло в коробку передач ВАЗ 2106 до уровня нечеткой горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Мы можем использовать добавку молибдена, чтобы уменьшить трение между деталями.

После ремонта также необходимо проверить состояние сапунка, и при необходимости почистить его. Если возникла необходимость полной замены этого узла, то нужно знать, что передаточное число Редуктора ВАЗ 2106 равно 3,9, показания спидометра автомобиля гарантированы. О том, как снять редуктор ВАЗ 2106 читайте в других статьях на нашем сайте.

Установив Редуктор ВАЗ 2106 на верстак, ключом «на 10» отверните два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимите пластины

Стержень нанесите метки на станину и соответствующую крышку подшипника для установки крышек на место при сборке

Ключом «на 14» отверните болты крепления крышек подшипников подшипники и регулировочные гайки из корпуса дифференциала. Если подшипники не меняем, то маркируем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально работали и лишать их нежелательно.

Проверка отсутствия радиальных зазоров в шестернях КПП

Съемник опрыскивания внутренних колец конических подшипников

Ключ «на 17» наворачивает восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем

Сателлит оси с бородкой

Проворачиваем шестерни полуоси и вынимаем шестерни сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, устанавливая их положение

Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем его на новый

Мерцание из мягкого металла заглушка внутреннего кольца конического подшипника с ведущей шестерней вала

Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерни главной передачи

Подходящим инструментом выбить наружные кольца конических подшипников из картера

Сборка редуктора ВАЗ 2106

Детали коробки передач тщательно промывают в керосине и тщательно осматривают. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, кожухи на рабочих поверхностях) замените шестерни новыми. Грань между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должна быть острой. Если видны малейшие опасения или закругления – основная пара заменяется новой. Мелкие повреждения оси сателлита, полуосей шейки шестерни и их посадочных отверстий путем устранения неглубокой обшивки с последующей полировкой. При сборке манжеты фланцевую гайку и распорную втулку заменяют новыми.

Если сборка Редуктора ВАЗ 2106 будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу отклонений размеров изготовления старые и новые шестерни. Отклонение в размере знака «» или «-» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни. Например, на старой шестерне выгравировано -12, а на новой 4. Разница двух поправок будет 4 — (- 12) = 16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть тоньше старого на 0,16 мм. . При обратном коэффициенте коррекции (на старых 4, а на новых -12) кольцо должно быть толще на 0,16 мм. Для более точного определения толщины регулировочного кольца делаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и выносим на размер 50-0,02 мм относительно плоскости под подшипник. Заводской номер и отклонение по размеру выгравированы на конической части вала. Посадка под подшипники, рассчитываем (можно обработать тонкой кожей) на скользящую посадку. Пропишем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Установите внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затяните гайку моментом 0,8-1,0 кгс.м.

Выставляю картер в горизонтальном положении по уровню

В станину подшипников кладем круглый гладкий стержень (удлинитель из комплекта торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластина устройства. Толщина регулировочного кольца определяется как разница между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни -15. Значит, необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8 — (- 0,15) = 2,95 мм.

Устанавливаем на вал регулировочное кольцо необходимой толщины и сегментом подходящего размера подходящего размера прижимаем внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Гайку постепенно затягиваем динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни. Для этого на шейный фланец туго наматывают за несколько оборотов прочную нить и к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно быть 7,6-9.5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16-20 кгс. см) (для новых подшипников). Если усилия недостаточно — дотягиваемся до фланцевой гайки. При этом момент затяжки не должен превышать 26 кгс.м. Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс кг.мм (9,5 кгс), разбираем редуктор и меняем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если в шестерне редуктора обнаружен осевой люфт, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуоси следует вставлять в корпус дифференциала плотно, но поворачивать рукой.

Из стального листа толщиной 2,5-3 мм делаем ключ для затяжки регулировочных гаек. Регулировка зазора в главной паре и предварительное натяжение подшипников дифференциала осуществляются одновременно, в несколько этапов: заворачиваем гайку от ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками и заворачивая вторую гайку до упора и дотягиваясь до нее на 1-2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться примерно на 0,1 мм; Вращением первой гайки устанавливают нужный зазор в зацеплении 0,08-0,13 мм. Это минимально ощутимое пальцами в зацеплении, сопровождающееся легким постукиванием зуба о зуб; Вручную контролируют постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягивают обе гайки до увеличения расстояния между крышками на 0,2 мм. Это обеспечит необходимую герметичность подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прихватываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев. Если оно одинаково во всех положениях шестерен, ставим стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе свидетельствует о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или токарной обработки. Запорные пластины бывают двух видов: с одной или двумя лапками. В зависимости от положения паза гайки устанавливают один из них.

Регулировка Редуктора ВАЗ 2107 на задний мост…

Приветствуем автомобилистов классических моделей ВАЗ на сайте Автоблога! В этих видео рассмотрим редуктор ваз 2107 и его регулировку. Видео Николая Владимировича посвящается владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня мода на редуктор заднего моста. В наглядном руководстве по ремонту и регулировке показан редуктор заднего моста ВАЗ 2107, обычный отечественный автомобиль.

Рассмотрим редуктор заднего моста…

Основными элементами коробки передач являются главные передачи, это так называемые «конусная» и «планетарная», составляющие главную пару коробки передач. Завод выпускал четыре варианта главных пар:

• Пацифик, устанавливается на ВАЗ 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число крутящего момента 4,44, это более медленный вариант. Снят с производства;
• На ВАЗ 2101 — знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коне» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4,3, снята с производства;
• ВАЗ 2103 соответственно 10 зубьев на «коне» и 41 на «планетарке»;
• ВАЗ 2106 — 11 зубьев на «лошадку» и 43 на «планетарку», передаточное число 3,9считается быстроходной коробкой передач.

Следует отметить, что главная пара с передаточным числом 4,44 для ВАЗ 2102 в запчасти, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась только для комплектации коробок передач ВАЗ 2102 на заводском конвейере.

Дифференциальное устройство

Планетарная передача крепится к корпусу дифференциала. Дифференциал состоит из двух зубчатых полуосей, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее часто встречающимися неисправностями дифференциала являются износ сателлита (люфт) и износ пазов на зубчатых колесах.

На автомобиле спинку сателлитов можно определить поворотом кардана Вала На четверть и более, если нет люфта, вал практически остается на месте при попытке провернуть его в ту или иную сторону.

Так же стоит отметить, что никакого шума от дифференциала никогда не бывает. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что шуметь просто нечему.

Причина возникновения шума редуктора заднего моста при подаче газа и исчезновения шума после сброса газа (почти 99,9%) износ главной пары зубьев. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть зубьев, которая используется для хода вперед, имеет значительный износ, в то время как сторона для заднего хода практически не изнашивается.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары был обнаружен износ зубьев, то никакой ремонт не поможет и будет просто пустой тратой времени и финансов. Необходимо только заменить главную пару.

Главная страница

Шестерни главной пары выбираются на заводе по скорости контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, выбиты планетарные передачи — ВАЗ 2103 (модель), 10 41 (передаточное число), 4091 (номер пары). На конической шестерне установлен номер главной пары 4091.

После маркировки этих деталей они стали «главной парой» и не устанавливаются одни без другой, то есть «родственницы». «Коничка» также применяла «- 6», это поправка на сборку главной пары в редукторе. При дефектах дифференциала проверяют его подшипники на износ и при необходимости заменяют. Часто износ подшипников провоцируют непрофессиональной заменой сальника редуктора. Например, после замены сальника гайка хвостовика затягивается без соблюдения момента затяжки (тянем, сколько усилие) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В результате появляется шумоглушитель после небольшого пробега после замены сальника хвостовика. Только в этом случае шум «Гуль» в коробке передач постоянный и непохожий на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, прибавляется газ или сбрасывается.

Сборка редуктора заднего моста

Видео 1:

Регулировка коробки передач с помощью специальных приспособлений и контрольных устройств…

При сборке коробка передач регулируется по 4-м параметрам:

1. Выбор регулировочного кольца

Параметры от 2,6 до 3,5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конечной» и «планетарной», которая строго выставлена. Тут как раз нужна «коррекция -6» для этой главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой основной пары эта поправка будет индивидуальной.

В этом видео регулировка главной пары будет производиться с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автомобилистов такого устройства нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Вариант для настройки будет предоставлен без «подгонки».

Устройство также устанавливает «тоа» с микрометром, имитирующим шестерню главной пары. Индикатор установлен на ноль. Затем ножка индикатора переносится на станину подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3,25, что нехорошо, так как должно лежать в пределах — 3,0. На втором посадочном самолете оказалось — 3.45. Среднее арифметическое — 3,3. Для регулировки используем поправку на «Коничку» — «- 6». В этом случае (- 3,3) + (-6) = 3,36. Необходимая толщина регулировочной шайбы – 3,36 мм. С помощью микрометра подобрать шайбу необходимой толщины.

Примечание. С износом подшипника хвостовика начинает проворачиваться корпус «Конички». В результате изнашиваются торец подшипника, регулировочная шайба и корпус хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика даже в нужный момент затяжки обеспечивается регулировка глубины зацепления шестерен главной пары и «воющей» пары, а также ее быстрый выход из строя.

Вернемся к сборке редуктора…

2. Регулировка предварительного натяга хвостовика подшипника

Подшипник хвостовика садится на «коня» и устанавливается новая распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка гладкая без деформации, а стоявшая ранее деформировалась. Происходит следующее. При затяжке люка хвостовика заданным крутящим моментом (от 12 до 26 кгс) втулка принимает на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяжение. Усилие затяжки гаек коробки передач ВАЗ 2107-Е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какое «устройство» использует мастер. Необходимо оттянуть хвостовик гайки до появления обратного люфта. Для правильной затяжки гайки хвостовика должны проворачиваться с усилием сопротивления 0,3-0,4 кг, стало быть, предварительный натяг подшипника выполнен правильно. Это правило при сборке используется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

Дифференциал с подшипниками устанавливается и фиксируется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и загибаются регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора Главная пара и предварительный натяг подшипников дифференциала

Для этих целей необходима очередная «адапт» с двумя индикаторами. На видео регулировка гаек ну и все показано, замыкаем планетарный редуктор на зубья «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Впрочем, для новой главной пары («Конички» и «Планетарки») такой разрыв предусмотрен. Зазор проверяют в 4-х плоскостях, поворачивая шестерню. Зазор для рабочей большой пары после регулировки 0,13-0,14 мм.

После регулировки регулировки регулировочные гайки перекашивают специальные для этого пластины, с одним или двумя «жопами». На этом сборка и регулировка завершены.

Видео 2:

Регулировка глубины главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (КПП ВАЗ 2107 такая же).

В этом случае необходимо подобрать толщину регулировочной шайбы.

Итак: вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетарным механизмом, затягиваются крышки подшипников и болты их крепления.

Совет — напоминание…

При замене сальника хвостовика допускается ряд некорректных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед освобождением люка хвостовика, согласно технологии выполнения работ по замене сальника, необходимо снять полуоси (которые почти никогда не ходовые, так как объем работ многократно увеличится). Хотя по прайс-листу снятие полуосей скорее всего занесут в ведомость и за это возьмут плату, так как для этого нужна технология замены сальника. Это обязательное условие, так как полуось будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки Как раз добиться будет невозможно.

Перед откручиванием гайки хвостовика ее необходимо зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его внешняя поверхность не прорезинена, то нужно использовать герметик по гарантии. Так, риски 0,15 мм на редукторе будет достаточно для прохождения масла через наружную поверхность сальника.

Назад к сборке…

Устанавливаются регулировочные гайки, предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный зазор 0,08 на 0,12 мм). Затем на зубья планетарной передачи наносится краска из аэрозольного фонаря и хвостовиком необходимо совершать легкие движения в разные стороны для фиксации краски пятна контакта.

Теперь поворачивая шестерню «планетарной» шестерни хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «Конички». На месте контакта (в данном случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Щелкают гайкой хвостовика, тем самым подтапливая его подшипник, что дает возможность сдвинуть зубья шестерни друг к другу, то есть как бы «уменьшив» толщину регулировочной шайбы. Регулировочные гайки подшипников дифференциала имеют образцовый зазор (незначительно уменьшился).

Затем снова наносим краску на зубья планетарной передачи и снова начинаем поворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного приподнялось, но этого недостаточно и необходимо снова затянуть люк хвостовика. Аналогичные действия с краской и проворачиванием шестерен необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не будет расположено ровно посередине зубьев, и звук проворачивания зубьев не станет тише.

После правильной (окончательной) настройки звука будет практически тошно.

Не забывать при каждой затяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В результате контактное пятно точно по всей поверхности зубов. Следует отметить, что это условие является местом пятна контакта для старых (отработанных) пар. Для новых основных пар контакта, как было сказано выше, он должен располагаться в центре зубьев.

Далее. Сдаются крышки планетарной передачи и снимается дифференциал. Гайка хвостовика откручивается и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то зазор остался между подшипником и шестерней хвостовика, где шайба. Этот зазор измеряют набором щупов, тем самым рассчитывая необходимую толщину регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае использования инструментов и приспособлений, размер под нужную регулировочную шайбу тоже был 3,36 мм. Снимается подшипник хвостовика, устанавливается регулировочная шайба (3,36мм), устанавливается подшипник и собирается редуктор. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Есть дифференциал с планетарной передачей, крышки и болты затянуты, но не до конца.

Кстати, чехлы местами не спутаешь. Надеваются регулировочные гайки подшипников дифференциала и предварительно выставляются зазоры на главной паре. Затем окончательно затягиваются болты крышек дифференциала. Окончательно регулируется зазор в главной паре и устанавливаются регулировочные гайки.

Comments |0|