АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Как прозвонить диодный мост генератора ваз: Как проверить диодный мост мультиметром

27 июня, 2023 by admin

Как проверить диодный мост мультиметром

В бытовых приборах и разных устройствах много радиоэлементов, благодаря которым всё работает так, как надо. Неисправность хотя бы одной детали плохо сказывается на работе всего механизма, который может даже перестать функционировать. Один из представителей таких важных элементов электротехники — диодный мост. Его поломка не приводит ни к чему хорошему, но вовремя заметить неисправность помогает мультиметр. Мы расскажем вам, как проверить диодный мост мультиметром, но для начала вспомним, что это за деталь и как устроена её работа.

Contents

• 1 Диодный мост: особенности и принцип работы
• 2 Как выглядит диодный мост
• 3 Как прозвонить мультиметром диодный мост генератора
• 4 Проверка моста с другой конструкцией
• 5 Правила безопасности
  • 5.1 Вопрос — ответ

Диодный мост: особенности и принцип работы

Диодный мост — схема, которая собрана из соединенных диодов и преобразовывает переменное напряжение в постоянное. Применяется почти во всех механизмах, которые питаются от сети, что логично: в сети напряжение переменное, а электроника работает от постоянного. Поэтому другое название такой схемы — выпрямитель переменного тока.

Несмотря на всю простоту, такое устройство намного лучше обычного диода. В теории, и применение одного полупроводника дает нужный результат — преобразование напряжение. На практике на выходе оно сильно пульсирует, поэтому не годится в качестве питания электросхем. А вот включение конкретным способом нескольких диодов дает практически идеальный результат: лишняя полуволна не срезается, а переворачивается, благодаря чему сильно повышается эффективность выпрямления.

Как выглядит диодный мост

Найти выпрямитель на плате не трудно, но внешний вид отличается в зависимости от устройства. Часто четыре диода впаяны рядом и собраны в одном корпусе — это выпрямительная сборка. На фото представлено несколько вариантов:

В таких вариантах четыре вывода: два обозначаются как «+» и «-» (выходы), а два без символов или указываются как «~» или «АС» (входы).

Диодный мост генератора автомобиля выглядит по-другому: это пара металлических электропроводящих пластин, на которых в определенной последовательности расположены диоды.

На мосту могут быть не только силовые, но и вспомогательные диоды:

Здесь зеленым помечены силовые диоды. Тестировать лучше все, тем более что сделать это не трудно.

Как прозвонить мультиметром диодный мост генератора

Инструкция проверки исправности выпрямителя:

1. Разобрать генератор и снять диодный мост.
2. Промыть его в бензине, чтобы избавить от масла и грязи (они, кстати, тоже могут быть причиной неисправности).
3. Дать высохнуть и приступать к проверке.
4. Установить щупы тестера в соответствующие гнезда. Полезна статья о том, как пользоваться мультиметром.
5. Выбрать на мультиметре режим проверки диодов (в данном случае он совмещен с функцией прозвонки):

1. Подключить наконечники проводов измерителя к каждому диодному выводу. Минус соединить с алюминиевой или стальной пластинкой, а плюс – с металлической жилой, которая сделана в виде луженого оголённого проводка (диаметр не меньше 1 мм).
2. Одним проводом дотронуться до жилы или пластины, а другим — до противоположного вывода. После этого поменять щупы местами.

Значения работающего диода в одном направлении будут в пределах 400-700, в другом — бесконечность или 1. Диоды с плюсом и минусом проверяются аналогично.

Так нужно протестировать все диоды. Если у какого-то элемента с обоих направлений показывается 1, значит, он повреждён.

Значения на всех диодах не должны сильно отличаться. Если же у диода серьезное отклонение, он работает плохо.

Подробности проверки диодного моста генератора мультиметром на видео:

Теперь вы знаете, как проверить диодный мост генератора мультиметром.

Проверка моста с другой конструкцией

Как проверить диодный мост других устройств?

Принцип действия обычный (проверка, не выпаивая):

1. Перевести цифровой мультиметр в режим проверки диодов. Если у вас стрелочный агрегат, выбирайте функцию измерения сопротивления с диапазоном в 1 кОм.
2. Прозвонить каждый диод, подключая щупы тестера в одной полярности, затем в другой. В одном направлении будет небольшое сопротивление (в пределах 200-700 Ом), в другом прозвонка невозможна, то есть мультиметр выдает «бесконечность».

Суть проверки показана на картинке:

Если результаты не соответствуют норме, нужно выпаивать мост. Принцип проверки такой же, как описан выше. Если у диода в двух направлениях высокие значения, он в обрыве. Если звонится в обоих случаях, то элемент пробит.

Правила безопасности

В зависимости от того, где и какой диодный мост вы проверяете, учтите следующее:

1. Многие современные агрегаты функционируют с высоковольтными источниками питания, то есть мосты в них под высоким напряжением! Поэтому перед тестированием отключите устройство от сети и разрядите сглаживающие конденсаторы, которые на фото под алыми стрелочками. Сделать это просто: можно замкнуть на секундочку конденсаторные выводы отверткой, при этом держать ее нужно за изолирующий участок. Если не учесть этот пункт, можно потерять жизнь!

1. Когда ремонт закончен, не стоит напрямую подключать прибор в сеть. Сначала включите его через лампу (150-200 Вт). Если все в порядке, она будет немного гореть. А вот яркий свет указывает на короткое замыкание.
2. Берегите глаза и не только. Детали импульсных блоков способны взорваться, если отремонтированы неправильно, а это очень опасно!

Теперь вы знаете, как проверить диодный мост мультиметром. Беритесь за работу, если всесторонне изучили технику безопасности и уверены в своих силах.

Делитесь в комментариях своим опытом.

Желаем безопасных и точных измерений!

Вопрос — ответ

Вопрос: Как проверить диодный мост генератора цифровым мультиметром?

Имя:

Ответ: Сначала нужно разобрать генератор и снять диодный мост, промыть его в бензине, чтобы избавить от масла и грязи. Дать высохнуть и приступать к проверке в соответствии с инструкцией.

Вопрос: Как прозвонить четырехвыводный диодный мост мультиметром?

Имя: Камиль

Ответ: Перевести цифровой мультиметр в режим проверки диодов. Прозвонить каждый диод, подключая щупы тестера в одной полярности, затем в другой. В одном направлении будет небольшое сопротивление (в пределах 200-700 Ом), в другом прозвонка невозможна, то есть мультиметр выдает «бесконечность».

Вопрос: Как прозвонить диодный мост автомобильного генератора мультиметром?

Имя: Кирилл

Ответ: После снятия моста с генератора установить щупы тестера в соответствующие гнезда.

проверка с помощью мультиметра или лампочки

Главным элементом электроцепи любого автомобиля является генератор. Даже если в машине установлена полностью заряженная АКБ, без генератора далеко уехать не выйдет. Таким образом, работоспособность этого узла необходимо постоянно контролировать. Чаще всего проблемы в его работе связаны с неисправностью диодного моста генератора.

• Назначение и принцип работы
• Основные неисправности
• Способы проверки
  • С помощью лампочки
  • Проверка мультиметром

Назначение и принцип работы

Прежде чем ответить на вопрос, как проверить диодный мост генератора, следует сделать небольшое отступление и рассказать об этом элементе чуть подробнее.

Также следует помнить, что аккумуляторная батарея автомобиля может заряжаться только от постоянного тока. Именно для его выпрямления в генераторе и используется диодный мост. Это устройство состоит из нескольких полупроводниковых приборов — диодов, установленных в определенном порядке. С генератора выходит переменное напряжение и для получения постоянного тока важно непросто блокировать движение заряженных частиц в неправильную сторону, но и перенаправить их.

На клеммах фаз генератора, напряжение появляется поочередно, что позволяет отделить положительное от отрицательного. Так как один диод способен пропускать ток только в одном направлении, то к каждой клемме присоединено два полупроводниковых прибора. Хотя современные автомобили оснащаются генераторами более сложной конструкции, принцип их работы остается неизменным.

Основные неисправности

Именно диоды чаще всего оказываются основной причинной нарушения работоспособности генератора. Прозвонить это устройство необходимо после появления некоторых признаков. Среди них основными принято считать следующие:

• Генератор не может выдавать напряжение более 13,5 В.
• После запуска силовой установки на панели приборов загорается сигнальная лампа АКБ.
• Стрелка аналогового вольтметра перемещается в красную зону.
• Световая индикация АКБ не горит ни перед запуском двигателя, ни после этого.

Однако стоит помнить, что похожие признаки и у неисправного регулятора напряжения и менно это устройство стоит проверить в первую очередь. Вопрос, как проверить диодный мост мультиметром, также может возникнуть после появления других симптомов, например, при использовании приемника или CD -проигрывателя искажается звук, если силовая установка машины запущена.

Так как в автомобиле установлено два источника постоянного тока для обеспечения работы бортовой электроцепи — АКБ и генератор, то неисправность диодного моста непременно отразиться на ее работоспособности.

Причин для этого может быть много, но

• Из-за нарушения герметичности корпуса генератора на плату попала влага.
• Грязь или пыль, смешанные с маслом, проникли внутрь и замкнули мост.
• Произошла переполюсация контактов АКБ.

Способы проверки

Проверка диодного моста генератора может проводиться двумя наиболее популярными способами. Один из них не потребует наличия сложного оборудования и автолюбителю понадобится лишь лампа, рассчитанная на напряжение в 12 В. Кроме того, возможна проверка диодного моста мультиметром.

С помощью лампочки

Так как это наиболее простой способ, то начать стоит именно с него. В первую очередь предстоит собрать простую электроцепь, состоящую из АКБ и лампочки. Концы проводников, расположенные в разрыве цепи, следует зачистить, им предстоит выполнять роль щупов. Когда они подключаются к диоду в одной полярности, лампа должна загореться, а в ситуации с противоположным присоединением — никакой реакции последовать не будет. В таком случае полупроводниковый прибор следует считать исправным.

Также есть и второй способ проверки диодного моста с помощью этих подручных средств. При этом не нужно разбирать генератор, а

• Импровизированные щупы подключаются к выходному контакту «30» и минусовой клемме. Если лампочка загорелась, то в цепи присутствует короткое замыкание.
• Отрицательная клемма батареи присоединяется к корпусу моста, а положительная через лампочку подключается к крепежному болту мостика. Любая реакция лампочки говорит о наличии проблем.
• Положительная клемма АКБ подключается к точке «30», а отрицательная — к крепежному болту. Если лампа не загорается, то мост исправен.
• Минусовой контакт батареи остается на прежнем месте, а плюсовой соединяется с точкой «61». Если лампочка начинает светиться, то в цепи имеются неисправности.

Проверка мультиметром

Этот прибор позволяет провести качественную проверку моста, но для этого предстоит снять генератор. Причина неисправности узла может крыться не только в диодном мостике, но и других элементах, например, обмотках или регуляторе напряжения. Так как процесс демонтажа генератора может отличаться в зависимости от модели автомобиля, то заострять на этом внимание сейчас не стоит.

Как только узел был снят и разобран, следует также демонтировать диодный мостик. Чтобы во время сборки устройства не перепутать ориентацию моста, на него и генератор стоит нанести метки с помощью краски. Перед началом проверки мультиметр необходимо перевести в режим изменения сопротивления с подачей звуковых сигналов. Затем следует подключить щупы к контактам полупроводникового прибора.

Необходимо проверить каждый диод и для этого один щуп следует соединить с центральной пластиной, а второй поочередно подключать к выводам полупроводникового устройства. Если мультиметр подает звуковые сигналы при любом подключении, то диод следует признать неисправным. После завершения проверки необходимо провести замену всех вышедших из строя элементов.

Как прозвонить якорь генератора ВАЗ. Как найти неисправность генератора, не снимая его с автомобиля. Неисправности генератора и причины его выхода из строя

Неисправностей в статоре генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть не менее двух. это «Обрыв» в его обмотках и короткое замыкание обмотки на землю. Отсутствие зарядного тока является признаком неисправности генератора. В этой ситуации после запуска двигателя лампа разряда аккумуляторной батареи на панели приборов гаснет, стрелка вольтметра стремится в красную зону. Если измерить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемых от генератора 37.3701 13,6 В. В некоторых случаях при наличии короткого замыкания в обмотках статора генератор издает характерный вой.

Необходимые инструменты

— автотестер или другое подобное устройство с режимом омметра

— При отсутствии измерительного прибора необходима контрольная лампа (лампа на 12 В с двумя припаянными проводами)

900 03 Подготовительный работа

— Снимаем генератор с двигателя автомобиля

— и снимаем статор

— Очищаем статор от грязи

Проверка статора генератор 37.3701

Проверка на «обрыв»

Прижимаем щупы мультиметра в режиме омметра к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если в обмотках статора есть «обрыв», то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности.

проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

Если используем контрольную лампу, то минус от минуса аккумулятора подаем на один из выводов обмотки статора (используя изолированный провод), а плюс через контрольную лампу на другой вывод. Лампа загорелась — все нормально, нет — «обрыв». Повторяем операцию по очереди для всех пинов.

Проверка на короткое замыкание

Прижимаем минусовой щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а плюсовой щуп к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.

проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»

При проверке статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой минус с вывода аккумуляторной батареи подаем на статор, а плюс через контрольную лампу на любой выход обмотки. Лампа горит — замыкание есть, нет — все в норме. Повторяем процедуру для каждого выхода.

Примечания и дополнения

— Следует отметить, что аналогичные симптомы (кроме воя генератора) могут появиться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Так как неисправность статора генератора встречается гораздо реже, чем неисправность регулятора или диодного моста, то в первую очередь стоит проверить их, а уже потом приступать к проверке статора.

Основным источником питания в машине является генератор, это своеобразная «мини-электростанция». Неправильная или нестабильная работа данного аппарата чревата поломкой (аккумулятора). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядку, поэтому бортовая сеть автомобиля будет работать от аккумулятора, которого не хватит надолго. В результате аккумулятор полностью разряжается, двигатель «глохнет» где-то за городом, а у вас новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Для предотвращения подобного сценария необходимо регулярно следить за состоянием этого устройства, а также за зарядкой, которую оно дает. Если вы заметили какие-либо перебои в работе, вам необходимо проверить генератор, и вы сейчас узнаете, как это сделать.

Но перед этим считаю необходимым рассказать о мерах предосторожности и некоторых правилах, которые необходимо соблюдать при проверке данного электроприбора, чтобы не повредить его.

!!! Запрещено:

• Проверить работоспособность генератора по КЗ, то есть «на искру».
• Соедините клемму «30» (в некоторых случаях «B+») с массой или клеммой 67 (в некоторых случаях «D+»).
• Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательно работать с отключенной аккумуляторной батареей.
• Выполнение сварочных работ на кузове автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.

• !!! Важно:
• Проверка осуществляется с помощью вольтметра или амперметра.
• Клапана проверяются напряжением не более 12 В.
• В случае замены проводки генератора необходимо подобрать провода одинакового сечения и длины.
• Перед проверкой устройства убедитесь, что все соединения работают и что приводной ремень правильно натянут. Правильно натянутым считается ремень, который при вдавливании в середину с усилием 10 кг/с прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

1. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Перед началом проверки прогрейте двигатель около 15 минут на средних оборотах с фары включены.
2. Измерить напряжение между клеммами «масса» генератора и «30» («В+»). Вольтметр должен показывать нормальное для конкретного автомобиля напряжение. Например, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать — 13,5-14,6 В. Если напряжение ниже или выше, скорее всего, требуется замена регулятора.
3. Дополнительно можно проверить регулируемое напряжение, для этого подключите к клеммам вольтметр. Следует отметить, что это измерение будет неточным, если вы уверены, что проводка исправна на 100%. При этом мотор должен работать на средних оборотах рядом с включенными фарами и другими потребителями электроэнергии. Величина напряжения должна соответствовать определенному значению для конкретной модели автомобиля.

Проверка диодного моста генератора

1. Включить вольтметр в режим измерения переменного тока и подключить его к «массе» и выводу «30» («В+»). Напряжение должно быть не более 0,5 В, иначе есть вероятность неисправности диода.
2. Для проверки пробоя на «массу» необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, который идет на клемму «30» («В+»).
3. Затем подключите устройство между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Если ток разряда на приборе превышает — 0,5 мА, можно предположить пробой диодов или изоляции диодных обмоток генератора.
4. Ток отдачи проверяется с помощью специального щупа, являющегося дополнением к мультиметру. Это что-то вроде зажима или клещей, которые охватывают провода, таким образом измеряя ток, протекающий по проводу.

Проверка тока отдачи

1. Для измерения тока отдачи необходимо прикрыть щупом провод, который идет на клемму «30» («В+»).
2. Затем запустите двигатель и проведите измерение; во время измерения двигатель должен работать на высоких оборотах. Включайте электроприборы по очереди и проводите замеры для каждого потребителя отдельно.
3. Затем посчитайте показания.
4. Следующую проверку необходимо проводить при одновременном включении всех потребителей электроэнергии. Значение измерения должно быть не ниже суммы показаний каждого из потребителей, при измерении каждого из них по очереди допускается расхождение 5 А в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

1. Для проверки тока возбуждения генератора запустите двигатель и дайте ему поработать на высоких оборотах.
2. Поместите измерительный щуп вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на работающем генераторе он будет — 3-7 А.

Для проверки обмотки возбуждения необходимо снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно, потребуется почистить контактные кольца, также проверить наличие обрывов обмотки или замыканий на массу.

Вам понадобится

• — мультиметр;
• — контрольная лампа;
• — провода;
• — блок питания с регулятором напряжения;
• — набор ключей и отверток.

Инструкции

Посмотрите на контрольную лампу, расположенную на приборной панели. Его режим работы таков, что при включении зажигания он горит, а при работающем двигателе гаснет. Если он продолжает гореть после запуска двигателя, то его нет. Проверьте напряжение в бортовой сети, оно не должно быть меньше 12 вольт. Причиной загорания лампы может быть как обрыв ремня, так и обрыв проводки. Если лампа горит на полную мощность, значит натяжение ремня слабое. В этом случае его нужно просто затянуть до необходимого состояния.

Проверить предохранитель F2, если ремень натянут, но напряжение в бортовой сети ниже указанного. Если он сгорел, замените его, затем проверьте наличие зарядки. Если предохранитель исправен, или после замены изменений не произошло, а напряжение в бортовой сети осталось низким, потребуется измерить напряжение на выводе 61. Его значение должно быть в районе 6 вольт. Если напряжения нет, то снимай щиток и ищи неисправность в местах пайки, в сопротивлении, так же возможно просто оборвался провод идущий на щиток от 61 вывода.

Снять реле регулятора, если напряжение есть, но больше 6 Вольт. Проверьте его с помощью контрольной лампы. Для этого нужно подать на реле-регулятор напряжение 12 вольт. Подать плюс на штекерный разъем регулятора, а минус на корпус. Контрольную лампу, рассчитанную на напряжение 12 вольт, мощностью до 3 ватт, подключить к щеткам регулятора. При напряжении питания 12 вольт загорится контрольная лампа. Поднять напряжение до 16 вольт. Лампа должна погаснуть. Если этого не происходит, то неисправно реле-регулятор. Но если он исправен, но зарядки нет, то придется снимать генератор и искать в нем поломку.

Проверить обмотку ротора генератора мультиметром. Обмотка возбуждения должна иметь сопротивление 4,5 Ом. Если меньше, то вся вина в нем. Замените якорь или перемотайте обмотку. Возможно, контактные кольца загрязнены. Очистите, промойте растворителем или замените. Если мультиметр по-прежнему показывает, что в обмотке ротора имеется обрыв, замените ротор. Но если с обмоткой ротора все в порядке, то проверьте, нет ли короткого замыкания между выводом 30 генератора и корпусом. Если есть, то от него нужно избавиться.

Проведите диагностику выпрямительного блока, если нет короткого замыкания между массой и выводом 30 генератора. Для этого потребуется проверить каждый диод на пробой. Полупроводник проводит электрический ток только в одном направлении, по этому свойству проверяют диоды. Если перегорело несколько диодов и устранить поломку в выпрямительном блоке не удается, то замените его полностью. Но если агрегат исправен, то проверьте обмотку статора на короткое замыкание и обрыв.

Неотъемлемая часть каждого автомобиля. В этой статье вы прочтете о такой части генератора, как якорь, причинах его неисправности, а также узнаете, как проверить якорь генератора.

Что такое якорь генератора?

Якорь генератора включает следующие части:

Обмотка возбуждения с полюсной системой;

Магнитопровод, или сердечник якоря

Коллектор

Магнитопровод состоит из листов электротехнической стали, толщина которых 0,5 мм. Напрессовывается на вал, а если диаметр якоря слишком большой, то на цилиндрическую втулку. Коллектор состоит из ряда изолированных медных коллекторных пластин. Соберите его отдельно, а затем напрессуйте на вал через изолирующую втулку.

Обмотка выполнена в виде отдельных секций, концы которых впаяны в специальные выступы пластин коллектора. С помощью коллектора секции обмотки последовательно соединяются между собой, создавая замкнутую цепь. Обмотки якоря бывают контурные и волновые. В петлевых обмотках выводы секций соединены с соседними коллекторными пластинами, а секции соединены друг с другом на коллекторе. В волновых обмотках выводы секций соединены с коллектором, а секции соединены друг с другом волнообразно. Количество пластин коллектора равно количеству секций обмотки.

Как вращается якорь?

Вращение якоря генератора в воздушном пространстве между полюсами происходит с помощью подшипниковых щитов и подшипников, установленных на валу. Торцевой щит, расположенный со стороны коллектора, называется передним торцевым щитом. Посередине заднего подшипникового щита и сердечника на валу якоря установлена ​​крыльчатка вентилятора. Он нужен для охлаждения генератора. Торцевые щиты имеют отверстия для забора свежего воздуха и отвода тепла. Они закрыты защитными сетчатыми чехлами. Отверстия, расположенные в переднем концевом щите, также необходимы для обслуживания коллектора и щеточного узла.

Якорь генератора, сеть постоянного тока и полюсные обмотки соединяются с помощью щеток. Эти щетки расположены на щеткодержателях, а они, в свою очередь, закреплены на специальных пальцах. Штифты крепятся к траверсе, которая крепится к переднему подшипниковому щиту или к станине. В щеткодержателях давление щеток на коллектор можно регулировать с помощью пружин.

Количество пальцев щетки равно количеству полюсов. Одна половина полюсов имеет положительную полярность, другая — отрицательную. Половинки щеток той же полярности соединены между собой сборными нишами. Щеточный узел делит обмотку якоря генератора на ряд параллельных ветвей, количество которых зависит от типа обмотки.

Общая электрическая сеть автомобиля и генератора соединены между собой клеммной коробкой, в которой находится клеммная колодка с маркировкой клемм существующих обмоток. Сверху станины установлен рым-болт для подъема и перемещения генератора. Табличка производителя прикреплена к корпусу кровати. В нем указывается информация об обмотке и основные характеристики генератора.

Существенным недостатком генераторов постоянного тока является относительно высокая сложность и недостаточная прочность щеточно-коллекторного узла, требующего постоянного обслуживания. Генерируемый ток в якоре мощного генератора очень велик и не снимается со щеток. Снимите его со стационарных катушек. Из-за этого в мощных генераторах вместо якоря стоит статор, а вместо индуктора — ротор.

Наиболее частые поломки якоря генератора

Наиболее частые поломки якоря генератора:

Износ контактных колец;

Поломка подшипника вала;

Короткое замыкание обмотки.

Дефекты, не подлежащие ремонту: износ коллектора диаметром до 86 мм; износ шпоночных пазов больше допустимого, если канавка уже была расширена ранее, а срыв резьбы более 2 витков на конце вала.

Процесс проверки якоря генератора

Сначала необходимо провести внешний осмотр якоря генератора. При отсутствии недостатков внешнего осмотра можно переходить к внутреннему. Для начала нужно проверить обмотку на качество изоляции между витками, а также между обмоткой и землей. При проверке нужно пользоваться тестером или контрольной лампой. Он подключается к обычной промышленной сети переменного тока напряжением 220 В. Один провод от контрольной лампы подключается к валу якоря, а второй, в свою очередь, прикасается к пластинам коллектора. Провода должны иметь безопасные изолированные наконечники. При замыкании обмотки якоря на массу контрольная лампа загорается.

Для проверки межвитковой цепи применяют индукционный прибор (рис. 1). Сердечник устройства выполнен из трансформаторного железа. Катушка питается от промышленного переменного тока. Якорь генератора помещен в призму сердечника и, вращаясь вокруг оси, к его железу прикреплена металлическая пластина.

Если межвитковых замыканий нет, то ЭДС, наведенная в обмотке якоря, уравновешена, и, следовательно, в обмотке не будет тока. В случае межвиткового короткого замыкания индуцируется электродвижущая сила в короткозамкнутых витках. Возбуждаемый переменный ток формирует другое переменное магнитное поле в области с короткозамкнутыми витками. Если это поле присутствует, то происходит определенная вибрация металлической пластины, прикрепленной к железу якоря. Вибрация пластины свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков. Якоря с этим дефектом необходимо перемотать. А якоря, обмотки которых исправны, подвергают следующей проверке.

1 — Сердцевина устройства; 2 — Катушка; 3 — Металлическая пластина

Рис. 1. Схема индукционного устройства

Ремонт якоря генератора

Изношенная поверхность вала якоря генератора под шарикоподшипники ремонтируется методом пластической деформации (накаткой). Анкер укладывают в центры токарного станка, а изношенные шейки обрабатывают накаткой с шагом 1-1,5 мм. Диаметр шейки становится больше за счет выхода металла из образовавшихся впадин. По окончании такой обработки шейки шлифуют до нужного размера. Перед шлифовкой также правят вал и правят центры. Если шпоночные канавки износились, то есть стали больше допустимых параметров, то новые канавки фрезеруют под углом 180° по отношению к старым.

Требования к ремонтируемому валу: биение торца вала при рассмотрении в призмах по отношению к шейкам не может быть более 0,05 мм; биение железа якоря может быть до 0,05 мм; погнутый вал можно исправить прессом. Если размер биения железа якоря больше допустимых параметров, железо якоря необходимо доточить до ремонтного диаметра.

Изношенный коллектор ремонтируют до устранения дефектов; диаметр коллектора генератора должен быть не менее 86 мм. После точения коллектора необходимо прорезать миканитовую изоляцию между пластинами на глубину 0,8 мм; ширина одной канавки должна быть 0,6 мм. Для прорезания изоляции используется настольный горизонтально-фрезерный станок и дисковая фреза с шестью зубьями диаметром 12 мм. Резец не обрабатывается шлифовкой и заточкой, а используется для обработки 5-6 коллекторов. По окончании фрезеровки изоляции коллектор очень хорошо шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой, а затем продувают сухим воздухом для удаления миканита и медной пыли.

Железо якоря покрасить нитроглифталевым лаком, а обмотку покрыть электроизоляционным лаком. После этого поставьте их сушиться в духовку с температурой 110-120° примерно на десять часов. Восстановленный якорь необходимо проверить на замыкание обмотки между витками и на корпус.

Прошли те времена, когда приборные панели автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации — с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Сейчас среди автопроизводителей принято не забивать себе голову «ненужной» информацией. В частности, на приборной панели вряд ли можно найти амперметр – в современных автомобилях осталась только сигнальная лампа. Если она что-то показывает, то когда беда уже случилась. Но при поломке генератора машина практически не может продолжать движение (максимум пару километров проедет на аккумуляторе), есть вероятность «застревания» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и застраховать себя от неприятной ситуации? Может.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понять, из-за чего может сломаться генератор, нужно разобраться в его устройстве. Это не так сложно, как может показаться. Проще говоря, генератор состоит из:

Корпуса,

Подвижная часть (ротор),

Неподвижная часть (статор),

А также дополнительные элементы, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, щетка сборка.

Главные враги генератора — время, вода, химикаты и механические повреждения. Все проблемы от них.

1. Самая частая причина поломки генератора износ щеток … Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому банально от времени и большого пробега. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и легко заменяются.

2. Гораздо менее приятная неисправность — поломка реле-регулятора … Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с большой долей вероятности именно в нем. Реле регулятора диагностировать и заменить сложнее, чем щетки, но и с этим можно справиться в домашних условиях.

Слева новое реле-регулятор, справа — старое

3. Заевшие подшипники ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого генератор не будет вырабатывать ток. Сами подшипники стоят недорого, но для их замены нужен опыт и специальные инструменты, поэтому эту работу лучше проводить в сервисных условиях.

Вышел из строя подшипник генератора

4. При пробое диодного моста генератор становится бесполезным, т.к. блок сам вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный. Это преобразование именно то, что делает диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, коротких замыканий и переполюсовки. Его можно починить заменой диодов, но в современных условиях обычно меняют диодный мост, так проще.

4. Самый неприятный вариант поломки это сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически восстановить можно, но обычно в этом случае надо учитывать целесообразность ремонта, зачастую покупка новой обмотки будет дешевле ремонта.

Как продиагностировать генератор не снимая

Понять насколько хорошо работает генератор можно не снимая его с автомобиля. Методы очень просты и доступны любому автолюбителю.

1. Нужно измерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо провести три измерения. Во-первых, на некипяченной машине (прибор должен показывать примерно 12,2-12,7 В, но это показатель исправности аккумулятора).

Затем запустите двигатель и отключите все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно быть в пределах от 13,8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печку, фары) и повторить попытку. Напряжение будет падать, это нормально, так и должно быть, главное чтобы просадка не была ниже 13В. Если цифры разные, ездить с таким генератором опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов — если фары или освещение салона стали тусклее прежнего, это первый признак низкого напряжения в сети. На такой машине лучше не отправляться в дальнее путешествие.

3. Очень тревожный симптом — мигание фар в такт с изменением скорости … За «равномерность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от обороты коленчатого вала, то машина почти наверняка скоро «остановится». Нам срочно нужно заняться этим вопросом.

4. Как бы банально это не звучало, стоит присмотреться и послушать генератор. Подшипники и ролики редко заедают внезапно, почти всегда надвигающейся поломке предшествует свист, вой или дополнительный шум … Если из-под капота доносится посторонний шум, надо обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный автомобиль, то вам доступен еще один, очень простой метод диагностики. Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора на ходу автомобиля , и посмотреть на работу автомобиля — если ничего не изменилось, значит генератор работает, а если машина стала работать неровно, с перебоями, нужно чтобы узнать причину. Увы, этот способ противопоказан инжекторным автомобилям — сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего ЭБУ придется менять и диагностика выйдет очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они тесно взаимодействуют друг с другом, и о «здоровье» одного можно судить по работе другого. Если аккумулятор постоянно заряжается, то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккумулятора» тоже не исключены). Боком для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети — если аккумулятор вдруг выкипел, то нужно диагностировать генератор, «просто так» таких вещей не бывает.

Не лишнее и просто устроить осмотр генератора. Все провода должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не должен иметь повреждений, а сам блок не должен искрить во время работы.

Разборка диагностика

Если профилактические меры не помогли, а генератор все же сломался, то блок необходимо разобрать, разобрать и провести диагностику. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверить поочередно все компоненты генератора.

1. Ротор … Ему нужно проверить обмотку на сопротивление мультиметром, «подключив» щупы к контактным кольцам. Величина сопротивления исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом. Если на дисплее мультиметра нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, то где-то в обмотке межвитковое замыкание, если показатель выше, нужно смотреть на контакты и припаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. Статор … Ему же нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение — сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо короткое замыкание. Очень удобно проверять изоляцию статора на пробой обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить его одним контактом к выводу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то гореть он не должен. Если горит, значит поломка.

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, поднести один щуп к пластине, а второй поочередно к диодам, которые запрессованы в эту пластину. Тогда шуопы нужно поменять местами. И так проверьте все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом — нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд, не стоит запоминать, какое соединение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы каждый диод имел сопротивление в одном из двух измерений. Если нет, то диодный мост нужно менять.

4. Изношены до предела щетки проще всего диагностировать — тут даже мультимер не требуется. Достаточно линейкой измерить их длину, если она меньше 4,5 см, то щетки нужно менять. Не лишним будет заодно измерить и диаметр контактных колец. Она должна быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как видите, проверить генератор не так уж и сложно. Простые операции можно проводить прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать, там нет ничего сложного. Провести все замеры поможет мультиметр, набор отверток и ключей. К счастью, запчасти ко многим генераторам продаются в свободной продаже, так что можно заменить только изношенный элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

Как проверить генератор ВАЗ-2110 🚩 Ремонт и обслуживание

Для удобства работы включите JavaScript

27 августа 2014

По EasyHow 900 07

Лампа с изображением аккумулятора на приборной панели. Не поддавайтесь панике, потому что большая часть ошибок лежит на поверхности. Чтобы ее устранить, даже не нужно будет снимать генератор.

Вам понадобится

• — мультиметр;
• — контрольная лампа;
• — провода;
• — блок питания с регулятором напряжения;
• — набор ключей и отверток.

Инструкция

Посмотрите на контрольную лампочку, расположенную на приборной панели. Его режим работы таков, что при включении зажигания он включается, но при работающем двигателе гаснет. Если он продолжает гореть после запуска двигателя, зарядка аккумулятора отсутствует. С помощью мультиметра проверьте напряжение, оно не должно быть меньше 12 Вольт. Причиной загорания лампы может быть как обрыв ремня, так и нарушение режима эксплуатации. Если в полыгале горит лампа, значит натяжение ремня слабое. В этом случае необходимо только затянуть до необходимого состояния.

Проверить предохранитель F2, если ремень натянут, но напряжение ниже поз. Если перегорел, то заменить, потом проверить заряд на аккумуляторе. Если предохранитель исправен или после замены изменений не произошло, а напряжение в системе остается низким, потребуется на клемме 61 измерить напряжение. Его значение должно быть около 6 Вольт. Если нет напряжения, то снимай приборку и ищи неисправность в пайке в сопротивлении, также возможно просто оборвался провод идущий на приборку от 61 вывода.

Снять реле-регулятор, если напряжение есть, но больше 6 Вольт. Проверьте его с помощью контрольной лампы. Вам нужно подать на реле-регулятор напряжения 12 Вольт. Плюс подайте на штекерный разъем контроллера, а минус на корпус. Контрольную лампу, рассчитанную на 12 Вольт, мощностью до 3 Ватт, подключить к щеткам регулятора. При напряжении питания 12 В загорится контрольная лампа. Поднимите напряжение до 16 Вольт. Лампа должна погаснуть. Если нет, то неисправно реле-регулятор. Но если он исправен, а зарядки нет, то придется снимать генератор и искать в нем повреждения.

С помощью мультиметра проверьте обмотку ротора генератора. Обмотка возбуждения должна иметь сопротивление 4,5 Ом. Если меньше, то вся вина лежит на ней. Замените якорь или перемотайте катушку. Вполне возможно, что произошло загрязнение контактных колец. Очистите их, промойте растворителем или замените. Если по-прежнему мультиметр показывает, что обмотка ротора разомкнута, замените ротор. Но если с обмоткой ротора все в порядке, проверьте отсутствие короткого замыкания между выводом 30 генератора и корпусом. Если это так, вам нужно избавиться от него.

Произвести диагностику блока выпрямителя, если нет замыкания между массой 30 и выходом генератора.

Comments |0|