Как снять крыльчатку с моторчика печки: Как снять крыльчатку с вентилятора печки

10 сентября, 1975 by admin

Содержание

Как снять крыльчатку с двигателя отопителя

Как снять крыльчатку с моторчика печки

Информация подходит для ремонта многих автомобилей.
В общем оригинальный моторчик печки на моем авто после 27 лет эксплуатации и 442 тыс. км перестал крутится. Когда то очень давно, было дело, что он свистел в течение года или больше (ориентировочно 2010 – 2012 года свистел) – смазал циатимом и с тех пор он работал тихо многие года, пока заводской коллектор и щетки не стерлись. Опыта такого ремонта не было, поэтому местами немало накосячил – но тем не менее расскажу как есть, тогда следующие не накосячат Снятие моторчика не требует демонтажа печки, но нужны хорошие отвертки и съемник стопорных колец. 3 самореза и 1 стопорное кольцо – снимается и моторчик можно извлечь (это в версиях без климата). Отмечу, что при обратной установке будьте внимательны с положением выступа, который должен четко попадать в паз корпуса печки, не применяйте силу.

Кстати, номер моторчика 4A0 959 101A

, как хороший недорогой аналог некоторые советуют
Termal402102M
, по идее его и следовало бы купить сразу, но желание восстановить родной мотор – было сильнее

Поначалу я не заметил, что ламелей коллектора в общем-то уже нет и думал, что обойдусь простой заменой щеток. Для их замены надо отогнуть 2 края вверху держателя и вытащить щетку и пружинку:

Размер щеток 8х8мм:

Под рукой были лишь щетки покрупнее – я их обточил до 8х8 на наждаке + напильником и поставил:

Ожидал, что все вновь закрутится – хрен там. Тогда я уже заметил, что коллектор не просто сточен, а стерт до пластика. Поэтому разбираем. Я последовательность напутал – поэтому пишу сразу так, как на мой взгляд было бы лучше. Высверливаем 2 заклепки (при обр. сборке заменяем саморезами), чтоб убрать в сторону пластик с разъемом. Там, где на фото намазюкана смазка – там спрятано на валу стопорное кольцо, которое нужно снять, а пластик на заклепках будет мешать:

Нужно развальцевать загибы – чтоб составные части разъединились:

Затем соответственно убираем верхнюю крышку в сторону. Надо снять крыльчатку – я просто нагрел феном (до средне-горячего состояния, главное, чтоб не «поплыл» пластик, а был просто горячеватым) и установив выколотку в вал – сбил крыльчатку, которая лежала на коленках Тут важно делать это максимально легкими ударами. Я накосячил тут где-то, ибо вал сместился относительно ротора, что «аукнулось» мне в дальнейшем. Если у кого есть хорошие способы съема крыльчатки – пишите.

И вот состояние коллектора:

Состояние втулок почти идеальное несмотря на 27 лет, вовремя значит успел смазать, когда он свистел.

Намазал место надевания коллектора быстрой 5мин. эпоксидкой

Загнул лепестки и пропаял заодно, для лучшего контакта (не обязательно). Зажал в дрель и немного придал лоска медным ламелям:

Все, собираем, завальцовываем крышку. С обратной стороны будут кольца на втулке и стопор:

И тут я понял, что какая-то хрень, не сходится, вал завысоко выходит. Вот тут «аукнулось» косячное сбивание крыльчатки. Пришлось на собранном вал забивать на место. При этом приклеенный коллектор – съехал. Очень плохо. Но в итоге капнул туда суперклея на вал и перевернул, чтоб он протек и заблокировал коллектор. Ну что же, опыт, надо быть внимательнее. Далее. Упираясь валом – набиваем крыльчатку (немного нагретую) на противоположную сторону.

Все, завальцовываем крышку, собираем пластик на 2 самореза вместо заклепок.

Подключаю – и снова хрен там – не крутит. Я уже и щетки достал и шарошкой сделал им нужный полукруглый профиль – ничего. Потом все-таки понял в чем дело – щетки графитовые и их сопротивление 30-50 Ом оказывается, графитовые – это под электроинструмент, где 220 вольт и мало ампер, а тут-то все наоборот – 12 вольт и много ампер, которые через себя графитовые не пропустят по закону Ома Значит подходят только меднографитовые

Приобрел как раз меднографитовые Krauf KSB0012

, сопротивление

0 Ом, размер точь-в-точь как надо – 8х8мм, длина что-то около 20мм (многовато, пружинку не всунуть). Цена около 1$, надо заказывать в магазинах авто зч типо экзист и т.п., будьте внимательны, т.к. в рознице некоторые лохотронщики их пытаются продавать чуть ли не за 5$, что для такой мелочи – многовато.

Шарошкой-камешком в дрели придал ей профиль, чтоб быстрее притерлось, да и излишняя длина – убралась.

Из-за частого отгибания-загибания в ходе экспериментов могут отвалиться уголки – решение простое – прилудить сверху П-обр. перемычку из толстого медного провода:

Не забываем при сборке смазать втулки (я много лет назал мазал циатимом, теперь ХАДО ремонтной красной)

ВСЕ. Теперь, наконец-то все заработало. Дует, как надо, лучше, чем было, а притрется – будет еще лучше. Вибрации нет совсем. А по шуму – не заводя какое-то шуршание на 1 скорости слышно, но на заведенной уже не услышать этого. На 2-4 скоростях – все хорошо.

Рад, если по процессу посоветуют, как что лучше. Кто будет делать – не повторяйте моих ошибок – тогда отремонтируете быстро и дешево.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Снимаем моторчик печки на Нива Шевроле своими руками для подмены: видео снутри

Для того чтоб обеспечить комфортабельную атмосферу в салоне хоть какого автомобиля, в том числе и Нива Chevrolet, предусмотрена система подогрева и остывания воздуха. Завод изготовитель позаботился об этом и оборудовал автомобиль мотором печки, а непосредственно электронным мотором, крыльчаткой и насаженым на него валом.

Видео о замене моторчика печки на Нива Шевроле:

Но время от времени бывает так, что эта маленькая конструкция ломается, перестаёт делать своё прямое назначение и ей требуется подмена. В этой статье мы тщательно разберём как заменить мотор печки на Нива Chevrolet, также как провести его сервис по мере надобности.

Лада Калина Седан › Бортжурнал › Замена моторчика печки КАЛИНА 1118.

Уже около 3 месяцев как хотел поменять моторчик печки на калине. Сегодня утром стало немного прохладно стекло что то совсем плохо оттаивало-прислушался моторчик еле дышит. Решил что «сани» надо летом приготовить а то зимой «под машиной» не айс лежать. Купил: моторчик. На коробке написано: Электродвигатель отопления в сборе с крыльчаткой на подшипнике универсальный lFh-01230. Также в 4-м положении вентилятора вышибало предохранитель на 25А и на остальных скоростях вентилятор крутил еле-еле да еще «ныл» зимой помню работал норм, но иногда посвистывал. Диагноз поставил- на лада-калина форуме почитал тамошние вопросы и все ясно-ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЗНОС моторчику-нужна замена. Прочитав мануал понял что не хочу снимать всю торпеду т.к. это ужасно))) и долго. Для замены такой детали снимать столько всего))) Нашел пару инструкций в интрнете, смысл в том, чтоб открутить правую сторону торпеды и отогнув ее вытащить мотор. Надо закинуть ноги на сидение, а голову под торпеду и открутить 3 самореза которые фиксируют двигатель печки))) Показалось что ни чего сложного, но пришлось потрепать нервы чтоб вытащить мотор и поставиь особенно. Установка оказалась намного сложнее изъятия, т.к. пока не обрезал шумку у правой ноги переднего пассажира. Моторчик не хотел пролазить. Для удобства нужен помощник, чтоб отгибать торпеду и поддерживать крыльчатку из-под капота.

Не обошлось и без косяков. Короче воткнул моторчик, все 3 самореза закрутил, одел шланг, одел штекер проводов и решил этот штекер воткнуть до щелчка чтоб язычек закусил выемку (ЕСЛИ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ ПРИДЕРЖИВАЙТЕ МОТОРЧИК ЗА ЦЕНТР!). Не ожидал что крепление на 3-х винтах фуфельное. Пока давил на штекер моторчик соскочил с одного самореза. И в итоге сломано одно из трех креплений не на моторчике а в машине. Головка самореза проскользнула через резинку. Шайб не предусмотрено т.к. в отверстие резинки попадает цилиндрик с маленьким отверстием внутри(см. фото), а уже в этот цилиндрик вкручивается саморез прикрывая своей шляпкой часть резинки и упираясь в сам цилидрик. На фото указал куда пришлось загнать саморез чтоб моторчик был зафиксирован во всех 3-х положениях т.к. один из трех цилиндриков на который крепится моторчик сломался))) это не критично т.к. куда загонял саморез рядом резинка амортизирующая и принципа крепления особо не изменил-главное в крыльчатку не попасть, ЗАГОНЯТЬ САМОРЕЗ БЛИЖЕ К КРАЮ))) (места под саморез там предостаточно! на фото хоть и не особо видно) держится на соморезе даже надежнее чем на хлипких резинках которые не могли удержать моторчик пока втыкал штекер)))

После всего собрал все в обратной последовательности. Заменил фильтр салона. Врубаю и все как надо заработало, дует как новый и сильно дует)))) на 4-й скорости не перегорает предохранитель!

P.S. Если найдутся те кто скажет что, надо было просто фильтр салона поменять и ни чего бы не перегорало, скажу что перегорал предохранить даже если фильтр салона вообще убрать т.е печка работала без сопротивления на эксперименты потратил в свое время 3 предохранителя))).

Этого можно не делать. Просто хотел посмотреть на внешний вид-нет ли там прогаров и закопчений.

Печка в любом автомобиле предназначена для создания комфортных условий. Однако в этой конструкции есть уязвимое место, коим является моторчик отопителя. При возникновении неполадок с вентилятором устранить их можно своими руками, при этом посещение автосервиса становится необязательным.

Пошаговый порядок демонтажа моторчика печки

До мотора печки не так просто добраться!

Перед тем как приступить к демонтажу печки, подготавливаем весь нужный инструмент и обращаем внимание на то, чтоб ключ не был вставлен в замок зажигания.

Сперва отключаем минусовую клемму. Это нужно для того, чтоб обесточить цепь и обезопасить себя от появления недлинного замыкания.

Смотрите:

Для того чтоб легче было демонтировать мотор печки, производитель советует демонтировать всю приборную панель, совместно с панелью устройств, проводкой и иных креплений с следующим их демонтажем и удалением из салона. Но мы считаем таковой метод очень долгим и не оптимальным, так как еще проще и легче произвести демонтаж мотора просто заглянув снизу.

При производстве демонтажа, соблюдаем аккуратность.

Как понять, что мотор печки на Нива Шевроле неисправен?

На автомобилях Нива Chevrolet, печка врубается из салона автомобиля, с помощью регулятора, размещенного на приборной панели.

Он имеет четыре положения фиксации, одно положение отвечает за выключение, а другие за скорость обдува воздуха. Потому если при его включении обдува воздухом не происходит, или слышны посторонние звуки, это будет обозначать, что устройству как минимум требуется сервис.

Подходящий регулятор отмечен маркером.

Причины неисправности моторчика

К главным причинам, почему выходит из строя моторчик печки, можно отнести последующее:

Предохранитель мотора печки обозначен стрелочкой.

В любом из перечисленных случаев для того чтоб осознать, что случилось с мотором нужно его демонтировать.

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Разобрать Моторчик Печки Тойота

Как разобрать моторчик печки тойота

Диагностика

Первоочерёдной задачей стоит выявление причины поломки и оценка собственных возможностей в конкретной ситуации.

Начнём с простого и перейдём к более сложному:

Проверяем предохранитель (F-7 с напряжением 30 А), который отвечает не только за систему обогрева, но и за работу: прикуривателя, обогрева зеркал, подсветки бардачка, омывателя фар. Поэтому при перегорании этого предохранителя отказываются работать все вышеперечисленные приборы. Если он исправен, движемся дальше по цепи.
Включаем зажигание автомобиля и переключаем регулятор скорости в положение 1, 2, 3 по порядку. Если ни на одном из этих положений вентилятор не заработал, движемся дальше.
Если же электродвигатель не подаёт признаков жизни при первом и втором положении переключателя скоростей, а на третьем положении заработал (питание вентилятора на первой и второй скорости осуществляется через резистор, а при третьей скорости ток поступает прямо на электродвигатель), проблема заключается в резисторе либо в самом переключателе.
Если электродвигатель отопителя включается после прогрева двигателя автомобиля, то проблема заключается в неисправном реле зажигания. Решается заменой реле.
Если электродвигатель отопителя отказывается работать при любых режимах, остаётся одна неисправность — это сам моторчик печки.

Для окончательного вердикта подадим «+» напрямую на моторчик, сняв для этого клемму плюсового провода с моторчика. Если мотор не ожил, последнее, что можно попробовать — это попробовать зачистить место под креплением массы на электродвигателе. Нередко это место окисляется и контакт ослабевает.

Автомобили и все о них

Как это часто бывает, проблемы с автомобильной «печкой» (вентилятором внутри салонного отопителя) приходят вместе с первыми холодами. Хотя посторонние звуки она начала издавать еще год назад, окончательно отказалась работать только сейчас.
Симптомы были такие: сначала моторчик печки стал издавать посторонние звуки. Иногда включался не сразу. Было отчетливо слышно, как щелкали реле, а двигатель при этом не вращался. Однако после наезда на кочку или какую-то другую неровность электродвигатель начинал вращаться, а теплый воздух поступать в салон.

Одним прекрасным, уже почти морозным утром моторчик печки перестал работать совсем, намекая на необходимость ремонта. При этом не реагируя на переключение скорости и езду по неровной дороге.

Приближается зима, поэтому дальше мы будем вести речь о самостоятельном ремонте вентилятора «печки» или, другими словами, салонного отопителя. А если быть точным, о замене токопроводящих графитовых щеток.

Как вариант, если вы не хотите тратить время на возню со щетками можно просто заменить моторчик печки в сборе. Наша инструкция будет актуальна и в этом случае. Просто пропустите ненужные шаги.

Вентилятор не включается

Основные причины:

износ щеток. Поскольку вентилятор печки является обычным двигателем постоянного тока, его главная проблема – истирание щеток, использующихся для подвода напряжения к коллектору. Когда медно-графитовые щетки истираются настолько, что прижимающего усилия пружины уже недостаточно для хорошего контакта, вентилятор работает с переменной частой. К примеру, может включиться после удара по приборной панели либо проезда выбоины на дороге;
неисправности в электрической цепи управления. Возможно, причина в отпаявшемся контакте, так как во время работы определенные детали электрической цепи могут сильно нагреваться;
окисление контактов, обрыв проводов;
перегорание предохранителя (рекомендуем почитать, как правильно заменить предохранитель). Если после замены предохранитель перегорает вновь и вновь, необходимо искать участок цепи, на котором происходит короткое замыкание.

Статья в тему: Обслуживание аккумулятора автомобиля

Что делать, если печка не дует?

Дело в том, что при работе вентилятора щетки трутся о площадки на якоре. Там где есть трение, есть и физический износ деталей. Токопроводящие щетки стираются. Хоть их и поджимают специальные пружинки, щетки перестают доставать до якоря и соответственно передавать ему необходимую для работы электроэнергию. Моторчик не работает, печка не крутится.

В таком случае достаточно просто заменить изношенные щетки новыми. Аналогичная процедура производится с дрелями, болгарками и даже электрическими бритвами.

Для проведения ремонта сначала надо снять моторчик печки. В нашей Toyota Corolla он находился в ногах у пассажира. Чтобы добраться до него достаточно было открутить несколько саморезов и винтов. Печка в наших руках.

Далее нам требуется добраться до щеток. Для этого снимаем хомут и откручиваем два крепежных винта, открываем лючок с помощью шлицевой отвертки размером побольше.

Теперь самое интересное. Нам надо достать двигатель из корпуса. Для этого необходимо нагреть корпус и крыльчатку в местах, указанных на фото горячим воздухом. Делается это с помощью строительного фена, температура около 200° C.

Будьте аккуратны и увеличивайте температуру постепенно. Так как есть риск, что пластик станет мягким и «поплывет».

Также можно использовать и обычный фен для волос. В этом случае процедура займет больше времени.

Лучше разбирать моторчик салонного отопителя вдвоем. Один греет печку. Другой аккуратно тянет крыльчатку вверх. Или пытается вытолкнуть двигатель из пластмассового корпуса. Для этого можно использовать винты с резьбой как у крепежных, но бОльшей длины. Вкрутив их на 3-4 мм, а дальше толкая вперед.

Также можно использовать длинную отвертку, но будьте аккуратны, не повредите детали.

Итак, двигатель извлечен. Теперь мы видим места установки щеток. Снимаем заглушки. Вынимаем пружинки. Достаем щетки. Так как провода щеток приварены к контактным пластинам – отпаять их не удастся. Проще аккуратно откусить кусачками.

Ремонт моторчика печки ПРАДО 120 (замена подшипников)

В этом видео речь пойдёт о самостоятельном ремонте (восстановлении работоспособности) моторчика

вентилято…

ОБСЛУЖИВАЕМ МОТОРЧИК ПЕЧКИ

Обслуживаем моторчик печки

. Чистим, моем, смазываем.

И сами щетки. Они порядком поизносились.

Пользуясь случаем, надо почистить мотор, крыльчатку и корпус печки. По возможности продуть сжатым воздухом.

Затем неплохо бы смазать втулки моторным маслом.

Далее необходимо заменить щетки моторчика печки на новые. Для этого надо взять старые и отправиться с ними в радио или инструментальный магазин. Обратите внимание на сечение провода. Он не должен быть сильно тоньше чем тот, который был.

По размеру все проще вы можете купить щетки размером побольше, а потом сточить их на наждачной бумаге, как это получилось в нашем случае. Щетки от электроинструмента были на 1 мм выше и на 2-3 мм длиннее. Много времени эта процедура не займет. Графит легко поддается обработке.

Также стоит обратить внимание на то, откуда выходит контактный провод. В нашем случае положение проводника отличалось, но это не сыграло большой роли.

Припаиваем выводы к контактным площадкам. Так как контакты за долгое время окислились – перед пайкой их неплохо бы зачистить. Это можно сделать с помощью ножа, наждачной бумаги или даже шлицевой отвертки.

Далее неплохо бы проверить работу двигателя. Для этого можно использовать любой источник постоянного тока с напряжением 12В. Это может быть аккумулятор, зарядное устройство для аккумулятора или что-то еще. Чтобы мотор начал вращаться, необходимо соблюсти полярность.

Также обратите внимание на ток, который сможет отдать источник. Наш моторчик потреблял 15 ампер.

Если двигатель вращается и не издаёт лишних шумов можно собирать моторчик печки. Делайте все аккуратно и не торопясь.

После того как вентилятор собран, необходимо установить его в автомобиль, подключить провод и проверить его работоспособность, включая-выключая, изменяя скорость вращения.

Если все хорошо – остается только установить элементы интерьера на прежние места и наслаждаться теплом и уютом вашего автомобиля в холодное время года.

Навигация по записям

Mazda 3 2007, 105 л. с. — самостоятельный ремонт

Вытащить воздуховод будет непростой задачей, лично я провозился очень долго. Как ни странно, запихивать его обратно потом даже немного легче, как мне показалось Хотя думал, что обратно потом не запихаю Процесс извлечения воздуховода Попутно смазал салазки механизма заслонки, так как смазки уже там было очень мало. Приступая к разборке передней панели, сначала нужно снять декоративные накладки.

Снятие центрального деффлектора обдува. Снятие накладки селектора акпп.

Демонтируются пепельница с блоком кнопок обогрева сидений. Снятие блока управления климат-контролем «кондиционером».

Снятие центральной консоли с подлокотником и обивки передних боковых стоек. Демонтаж перчаточного ящика «бардачок». Демонтаж воздуховода обдува ног.

Демонтаж накладки щитка приборов в процессе ремонта автомобиля Мазда 3.

Мазда 3 замена моторчика отопитель

Отключение подушки безопасности пассажира. Как разобрать салон наверное все в курсе, на фото много чего разобрано по той причине, что я не маленьких габаритов, да и заодно хотел все стыки проклеить антискрипом.

моторчик печки.

Отключаем фишки от корректора фар, дск, подсветки и тп. С правой стороны отключаем датчик температуры климата и откручиваем саморез. Снимаем крышку аварийки, вытаскиваем гу. Чтоб добраться до моторчика лезем под бардачок, видим сервопривод на заборе воздуха, его мы для удобства снимаем, видим винты Саморезы которые держат воздухозаборник Открутив винты воздухозаборник так и не вывалился, но применив грубую силу, что то хрустнув он оказался на свободе.

Как оказалось он состоит из двух частей… но по понятным причинам я не смог бы дотянуться до саморезов которые скрепляют две половинки. Но мне повезло, ничего не треснуло и просто слизало резьбу в пластике — при обратной сборке все починил и где надо склеил. Поза не совсем удобная, особенно тем кто правша, тут я завидовал левшам.

Ну ляжем по удобнее, берем фонарик и смотрим куда нам надо лезть.

В принципе все видно. Нащупываем трубку охлаждения которая идет на мотор, ее минут 15 пытался содрать, но пока не нагрел зажигалкой. Она тянется на себя, то есть вниз. Фишка имеет защелку, для леворульных она будет слева, на нее надо надавить и тянуть фишку на себя.

Замена щёток вентилятора печки :

Надолго ли хватает такого ремонта? Есть смысл тратить время и силы?

На данный момент вентилятор печки работает пол года после ремонта.

Мы считаем, что смысл определенно есть

Ну как печка до сих пор работает.

Вот настали холода, опять стал пользоваться печкой. До сих пор работает

У меня королла е120, 2004 г.в., рестайлинг, климат-контроль. Для того, чтобы достать вентилятор из корпуса НИЧЕГО ГРЕТЬ НЕ НАДО. Достаточно открутить два шурупа с торца (торекс). Затем, под крыльчаткой есть три пластиковых защелки, их надо отогнуть длинной тонкой отверткой ОТ центра, и вытащить мотор вместе с крыльчаткой. Усилие приходится прилагать значительное, кроме того, защелки видно плохо в щель между крыльчаткой и корпусом. После щетки становятся доступны.

Маленькое дополнение. Специалисты по ремонту электроинструмента все настоятельно рекомендуют использовать щетки не от электроинструмента (графитовые), а от генераторов нашемарок (графитово-медные).

Александр, спасибо большое за ваше дополнение.

Хотя вентилятор печки в нашей королле до сих пор работает, будем иметь ввиду и при случае попробуем графитово-медные щетки.

Пошаговый процесс замены

Откройте капот и отключите минусовую клемму АКБ.
За моторным щитом открутите четыре винта крепления кожуха вентилятора и снимите его. Винты под крестовую отвертку.

После демонтажа кожуха отверните два винта, которые удерживают корпус вентилятора.

С помощью шлицевой отвертки откройте защелки и разделите пластиковый корпус вентилятора на две половины.

Разъедините клемму питания моторчика печки (расположена она над педалью газа).

Открутите гайку под ключ на десять и снимите клемму массы моторчика печки (клемма располагается над педалью газа).

После того как скинули провода демонтируйте вентилятор вместе с моторчиком.

Выкрутите два винта и появится возможность снять пластиковых кожух.

После выполнения вышеперечисленных операций вентилятор с моторчиком свободен. Берем новый вентилятор и производим обратную сборку.

Наглядно процесс замены вентилятора печки ВАЗ 2113, 2114, 2115 в этом видео:

Автомобили и все о них

Симптомы были такие: сначала моторчик печки стал издавать посторонние звуки. Иногда включался не сразу. Было отчетливо слышно, как щелкали реле, а двигатель при этом не вращался. Однако после наезда на кочку или какую-то другую неровность электродвигатель начинал вращаться, а теплый воздух поступать в салон.

Хотя мы живем в современном и технологически продвинутом мире, совершенные машины еще не были изобретены таким образом, поэтому не имеет значения, какая часть другого элемента может сломаться. Авария происходит с французским автомобилем Renault Megane.

Механизм работы отопителя Renault Megana практически не отличается от работы пластин других автомобилей, поэтому существует возможность самостоятельной замены. Некоторые автовладельцы считают, что для смены двигателя нужно разобрать всю переднюю панель, но это выглядит иначе.

Процесс ремонта печи прост и не требует особых способностей. Следуя будущим инструкциям по замене, вы можете выполнить эту задачу без особых усилий.

Узнать, что двигатель вышел из строя, довольно легко. Для этого есть ряд сигналов, которые указывают на это решение:

ремонт салона вентилятора для рено меган 2

Для замены вам нужно будет купить не только сам двигатель, но и его блок управления, так как, как правило, и клеммы в разъеме, и блок резистора перегорают. Стоимость за единицу довольно дорогая, особенно если мы берем бренд своего клиента. Поэтому лучше сначала разобрать панель и посмотреть, что именно нужно изменить. Уважаемые автовладельцы, не запускайте техническое состояние ваших автозапчастей и запчастей. Тогда подойдет. Следуйте тому, что оставлено нашим клиентам, чтобы проконсультировать по вождению автомобиля, тогда автомобиль будет работать для вас с долгим и лояльным обслуживанием. Будьте осторожны во время путешествий! Наслаждаться поездкой!

Замена моторчика печки на ВАЗ-2108-2109

Вентилятор (моторчик) печки обеспечивает обдув автомобиля и повышает эффективность работы обогревателя. При его неисправности качество отопления салона ухудшается в разы. Могут появиться посторонние звуки, которые отвлекают от дороги и сильно раздражают. Единственный выход – произвести ремонт или замену вышедшего из строя узла. Как правило, автолюбители сразу же отправляются на СТО и выкладывают немалые суммы за выполнение таких работ. Зачем? Как правило, поменять моторчик печки на ВАЗ-2108-2109 – это вопрос 30-40 минут.

Основные неисправности

Первое, что стоит сделать – разберитесь с причиной. Заведите машину, переключите печку на различные скоростные режимы и прислушайтесь к звукам моторчика. Если после включения обдува никаких действий не произошло, а звук не появился, то вентилятор просто не работает.

В случае если моторчик запустился только на третьей скорости, то причиной неисправности может быть резистор, установленный в переключателе (на автомобилях ВАЗ такая неисправность встречается весьма часто).

Давайте же разберемся, в чем могут быть причины отказа печки. Их несколько:

Вышел из строя предохранитель. Первое, что вы должны сделать – проверьте целостность предохранителя, который питает вентилятор печки. Возможно, причина отказа устройства в небольшом коротком замыкании цепи. При этом учтите, что через одну плавкую вставку может питаться не только моторчик, но и подсветка бардака, подогрев зеркал и прочие устройства. Следовательно, в случае отказа печки проверьте работоспособность и других устройств.
Плохой контакт в монтажном блоке. Это проблема распространена, как у отечественных авто, так и среди иномарок. Исправить проблему можно путем обычной зачистки контактной группы или протяжки контакта.
Неисправность реле зажигания. Контролирующее устройство имеет свойство залипать. В этом случае вентилятор отопительной системы будет включаться только при прогретом двигателе. Если неисправность проявляется именно таким образом, то желательно сразу же проверить реле и при необходимости установить новое.
Обдув включается только при переходе на третью скорость. Здесь необходимо знать конструкцию устройства. Суть в том, что первая и вторая позиция подразумевает подключение дополнительного сопротивления. На третьей скорости включение происходит напрямую. Следовательно, неисправность можно устранить путем обычной замены резистора.

Что делать, если печка не дует?

Также можно использовать и обычный фен для волос. В этом случае процедура займет больше времени.

Также можно использовать длинную отвертку, но будьте аккуратны, не повредите детали.

Ремонт моторчика печки ПРАДО 120 (замена подшипников)

В этом видео речь пойдёт о самостоятельном ремонте (восстановлении работоспособности) моторчика

ОБСЛУЖИВАЕМ МОТОРЧИК ПЕЧКИ

Обслуживаем моторчик печки

. Чистим, моем, смазываем.

И сами щетки. Они порядком поизносились.

VESKO-TRANS.RU

Как разобрать мотор печки Toyota

Автомобили и все о них

Как это часто бывает, проблемы с варочной панелью (вентилятор внутри обогревателя кабины) возникают вместе с первой холодной погодой. Хотя год назад она начала издавать странные звуки, она, наконец, отказалась работать сейчас.

Симптомы были: сначала мотор печки начал издавать странные звуки. Иногда это не включалось сразу. Реле было отчетливо слышно, но двигатель не вращался. Однако после попадания в кучу или какой-то другой неисправности мотор начал вращаться и в салон попал теплый воздух.

Одно прекрасное, почти морозное утро, печка мотор перестал работать полностью, намекая на необходимость ремонта. В то же время не реагирует на скоростные переключения и неровные дороги.

Это зима, поэтому мы продолжим разговор о самовосстановлении вентилятора или, другими словами, обогревателя кабины. И если быть точным, вместо токопроводящих графитовых щеток.

В качестве альтернативы, если вы не хотите тратить время на суету с кистями Вы можете просто заменить двигатель в сборе. Наши инструкции будут актуальны в этом случае. Просто пропустите ненужные шаги.

Что делать, если печь не дует?

Дело в том, что когда вентилятор работает, щетки трутся о якорную платформу. Там, где есть трение, есть физический износ деталей. Проводные кисти стираются. Хотя специальные пружины затягивают их, щетки больше не доходят до якоря и, соответственно, передают необходимую электрическую энергию. Мотор не работает, пластина не вращается.

В таком случае просто замените изношенные щетки новыми. Аналогичная процедура выполняется с помощью дрелей, шлифовальных машин и даже электрических бритв.

Для ремонта необходимо сначала снять мотор печки. В нашей Toyota Corolla он был у ног пассажира. Чтобы добраться до него, достаточно было открутить несколько винтов и винтов. Печка в наших руках.

Далее нам нужно добраться до кистей. Для этого снимите хомут и открутите два крепежных винта, откройте люк с помощью большой шлицевой отвертки.

Замена

Теперь приступаем непосредственно к замене моторчика. Процедуру вы будете осуществлять из салона, потому устройтесь поудобнее.

Под приборной панелью найдите колодку, идущую на электромотор отопителя. Отключите ее.
Далее нужно отсоединить минусовую проводку электрического двигателя. Зачастую на ВАЗ 2110 этот элемент прижимается к кузову передней гайкой крепления.
С рамки лобового стекла вашего автомобиля нужно снять накладки и облицовку. По ходу дела вам придется открутить несколько крепежных элементов.
С печки нужно снять правую часть обивки, после чего откручиваются крепежные гайки.
Обязательно отсоедините отопительные шланги. Тут старайтесь быть максимально осторожными, поскольку из отопительных шлангов вероятнее всего будет вытекать охлаждающая жидкость. Слить ее всю даже при самом тщательном подходе невозможно.
Концы шлангов можно заткнуть чем-то вроде пробок, чтобы жидкость не выливалась в салон.

Чтобы от жидкости охлаждения не пострадали коврики, пол, постелите вниз впитывающие материалы. К примеру, отлично подойдут пеленки для взрослых. Они доступны в любой аптеке.
Поочередно отключите проводку от электромотора, микромоторедуктора и пневматического клапана.
Теперь можно демонтировать передний корпус вместе с кожухом вашей печки отопления.
Данные устройства крепятся с помощью крепежных винтов и скоб.
На кожухе печки находятся искомый моторчик, а также двигатель.
Уберите защелки, после чего снимите движок с моторчиком.

Полезные рекомендации

Выполнив демонтажные работы, вы можете извлечь поврежденные, нефункционирующие элементы, а затем установить на их место новые.

Но при ремонте советуем соблюдать некоторые важные рекомендации.

Выполнять своими руками разборку электродвигателя можно только в том случае, если вы хотите проверить состояние коллектора и очистить его;
Если причина поломки заключается не в наличии мусора и загрязнений в коллекторе, тогда самостоятельно работать с электродвигателем настоятельно не рекомендуется;
Обратитесь к опытному электрику, который сумеет выполнить разборку и вернуть устройство к прежним функциональным возможностям;
Не демонтируйте крыльчатку двигателя. Если сделать это неправильно, вы нарушите балансировку, играющую огромную роль в правильной работе отопителя вашего автомобиля. Электромотор будет работать при нарушении балансировки, но крыльчатка начнет крутить неровно, что повлечет за собой биение подшипников, возникновение сильного шума при включении салонной печки.

Самостоятельно выполнить демонтаж моторчика не сложно, но для его ремонта самым правильным решением будет покупка нового электродвигателя с моторчиком.

Моторчик печки — достаточно чувствительный элемент, который периодически выходит из строя. Для его замены не требуются особые навыки и умения, а вот чтобы отремонтировать элемент, лучше обращаться на проверенные станции технического обслуживания.

Замена щёток вентилятора печки :

Надолго ли хватает такого ремонта? Есть смысл тратить время и силы?

На данный момент вентилятор печки работает пол года после ремонта.

Мы считаем, что смысл определенно есть

Ну как печка до сих пор работает.

Вот настали холода, опять стал пользоваться печкой. До сих пор работает

Александр, спасибо большое за ваше дополнение.

Кстати, как вариант можно купить и японские щетки генератора. Они так же продаются отдельно. Хотя стоить будут заметно дороже отечественных (скорее всего).

Подтверждаю замечание относительно материала щеток. Поставил сперва графитовые от тяжелого перфоратора Bosch. Заработало, но оборотов не было. Заменил на медно-графит и все стало в норме. У графитовых сопротивление больше на порядок и на них падает напряжение. Кстати потребляемый ток при медно-графитах около 1,6 А.

Дополнение: за щетками в Новосибирске лучше ехать в Сибстартер. И цена плевая и выбор есть. Я брал на Пермской.

Спасибо огромное за инструкцию. Я до прочтения статьи не мог вытащить моторчик из корпуса. Выбивал на холодную и текстолитовые держатели сломались. А ларчик просто открывался. После сделал как Вы пишите и моторчик в руках.

разбираем моторчик печки

достал меня скрипящий звук от моторчика на малой скорости, решил заказать от тойоты аналог-и х.з чё то полез разбирать его, вобщем всё разбирается и обслуживается, главное не спешить и располагать свободным часом полтора, личного времени-но и само собой желанием

вобщем снял обшивку и сборку моторчика с надписью ДЕНСО маде ин япан

снял,стопорную шайбу,скользящие прокладки и кусок войлока (обеспыливатель или х.з. для чего он там-подшибников там нет! просто медные втулки и сверху и снизу

а вот и медная втулка дальше я не рискнул разбирать-т.к. больше там ничего интересного нет

переворачиваем вент и разбираем дальше снимаем пластиковую защёлку и отворачиваем 2 винта

отгибаем шилом стопоры клем,подключения фишки,всовываем туда остроносы

брызгал силикончика внутрь корпуса и отвёрткой выдавил мотор-ПОТИХОНЬКУ-главное его сдвинуть дальше идёт от руки (корпус пласмасса мягкая)

вот в принципе и всё сам моторчик в руках, помечаем маркером корпус и контактную группу-разгибаем зажимы и вынимаем-АККУРАТНО ПРИ РАЗГИБАНИИ НЕ ПОВРЕДИТЕ ВЫШЕУПОМЯНУТЫЙ УЗЕЛ. я разгибал так-поставил отвёртку и выгибал по одному усу- давим только металличесский ус. (НЕ ТРОГАЙТЕ ЭТИ ЛАПЫ,КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ. )этого достаточно,чтоб вынуть якорь

толщина-6мм,длина-20мм,ширина-13мм,длина проводка 40мм-2 шт

вобщем смазал собрал и ессно афигел-работа моторчика очучается только по потоку воздуха-тишина

Как снять вентилятор печки ВАЗ 2107.

Давайте покажу фотографии где и что нужно откручивать.

Откручиваем четыре самореза, крепящие полку.

Снимаем панель с часами и прикуривателем поддев её плоской отвёрткой с двух сторон и вытащив на себя.

Отцепляем все провода от панели с часами и откручиваем две гайки на 10.

Теперь снизу, где расположены кнопки, со стороны смотрящей на задних пассажиров имеется пластиковая заглушка. Отковыриваем её плоской отвёрткой и видим два винта. Откручиваем их.

Отсоединяем провода от кнопок и отодвигаем бороду в сторону, теперь её ничего не держит.

Моторчик печки находится в нижней части корпуса. Чтобы его достать плоской отвёрткой аккуратно отсоединяем четыре железные скобки. При снятии скобок будьте внимательны! Они могут улететь и потеряться!

После снятия скобок корпус печки просто вытаскивается на себя.

Полностью вытащить корпус нам помешают провода идущие к моторчику печки. Отсоединяем их.

Моторчик крепится к корпусу двумя железными скобками, отщёлкиваем их и всё готово! Можно производить замену вентилятора печки ВАЗ 2107.

Извлечение мотора печки

Перед извлечением двигателя предварительно снимают бардачок, потом занимаются очисткой. Последовательность действий:

Открывают вещевой отсек.

Далее приступают к самому движку отопителя Киа Рио 3 2013. Алгоритм действий:

Отсоединяют зажим проводов от минусового вывода аккумулятора.

Теперь остается проверить, почему у печки возник свист.

Что делать, если печь не дует?

Теперь самое интересное. Нас вам нужно вытащить двигатель из корпуса. Для этого нагрейте корпус и рабочее колесо в местах, показанных на фото горячий воздух. Это делается с помощью строительной сушилки, температура около 200 С.

Будьте осторожны и постепенно повышайте температуру. Так как есть риск, что пластик станет мягким и плавким.

Вы также можете использовать обычный фен. В этом случае процедура займет больше времени.

Лучше разбирать мотор отопителя кабины вместе. Один нагревает печь. Другой осторожно тянет крыльчатку вверх. Или пытаться вытолкнуть двигатель из пластикового корпуса. Для этого можно использовать винты с резьбой в качестве крепежа, но дольше. Прикручиваем их на 3-4 мм, затем толкаем вперед.

Вы также можете использовать длинную отвертку, но будьте осторожны, чтобы не повредить детали.

Причины неисправности

Как правило, существует множество причин подобной неисправности, к ним относят:

засорение шлаками от радиатора печки;
поломку мотора печки.

Если печной мотор не функционирует, либо не исправны некоторые его скорости, то сначала рекомендуется проверить резистор, который другими словами может называться реостатом печки. Этот элемент в ответе за скорость работы вентилятора. Приобрести такую деталь можно в специализированном магазине, реализующем автозапчасти. Что касается замены, это можно осуществить с помощью мастера или самостоятельно, что не так сложно даже для неопытного специалиста.

Примечание! В случае с ремонтом или заменой радиатора печки, рекомендуется обратиться в автосервис, так как снять радиатор самостоятельно тяжело. Для замены моторчика печки потребуются минимальные знания и детальная инструкция действий.

Существуют неисправности отопителя, которые может легко устранить любой автолюбитель. К примеру, может наблюдаться ситуация, когда через боковые дефлекторы и воздуховод согрева лобового стекла отопительной системы дует холодный воздух, при этом из нижних и центральных воздуховодов поступает горячий поток воздуха. Скорее всего, причина будет заключаться в неудовлетворительной работе заслонки отопителя, которая предназначена для отсекания холодного воздуха. В отдельных случаях она препятствует нормальному прохождению холодного воздуха. Подобные неисправности легче всего выявляются в холодное время года. При подгибе тяги привода заслонки, нужно соблюдать особую осторожность, дабы не нарушить пластиковые детали. К сведению, зимой пластик становится более хрупким.

Конечно, не функционирующая печка вызывает много проблем именно в зимний период. Если летом это не столь важно, то зимой будут запотевать окна. Разобраться, в чём заключается причина можно при разборе системы обогрева машины.

Как поставить моторчик печки ВАЗ 2107.

Если перед вами стоит выбор: поставить дешёвый и на втулках или подороже но на подшипниках — выбирайте лучше моторчик на подшипниках, он немного тише втулочного и прослужит гораздо дольше.

Перед установкой нового моторчика убедитесь, что в втулках или подшипниках есть смазка, если её нет или мало, то втулки смазываются силиконовой смазкой, а подшипники обычным литолом.

Замена и сборка производится в обратном сборке порядке.

На этом всё! Если у Вас остались вопросы, задавайте их в комментариях.

Как снять крыльчатку с вентилятора

Аппарат инженерных коммуникаций — канальный вентилятор, устройство довольно распространённое, часто применяемое в системах вентиляции. Такого рода техника отличается малым весом, простой конструкцией, но при этом является вполне эффективным воздушно-вытяжным или приточным устройством. Главное предназначение канальных вентиляторов — использование в системах промышленных предприятий, а также в системах различных сервисных служб бытового назначения. Будучи механическими аппаратами, канальные вентиляторы, как и любые другие, требуют обслуживания и ремонта в процессе эксплуатации. Рассмотрим — как разобрать канальный вентилятор, предоставив читателям своего рода механический обзор. Аппарат весом 6,6 кг, мощностью Вт, питается однофазным напряжением В при потребляемом токе 1,35А.

Поиск данных по Вашему запросу:

]]>

Базы онлайн-проектов:

Данные с выставок и семинаров:

Данные из реестров:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как разобрать радиальный вентилятор

Как снять крыльчатку с вентилятора охлаждения радиатора

Увеличение акустического шума, исходящего из системного блок компьютера обычно связано с нарушением работы вентиляторов кулеров охлаждения процессора, видеокарты или установленных в корпусе системного блока. Сначала шум появляется в момент включения компьютера и через пару минут исчезает.

Шум пропадает, так как смазка на оси крыльчатки от ее вращения разогревается, делается более жидкой и проникает в подшипник. Но со временем шум становится постоянным, так как вся смазка израсходовалась. Если появился шум, необходимо срочно смазать подшипник кулера, иначе он износится и придется заменять кулер новым. Смазывать подшипники кулера нужно машинным маслом.

Пробуя разные смазочные материалы, опытным путем я нашел лучшую для подшипников кулеров смазку заводского или самостоятельного приготовления. Если нет под рукой никакого масла, то сгодится пара капель моторного масла, взятая со щупа проверки уровня масла в двигателе автомобиля. Смазка подшипников качения шариковые и скольжения кулера не всегда приводит к успеху, если шум идет из-за физического износа оси, втулки, обоймы и шариков. В этом случае добиться положительного результата получится только на короткое время.

Если же кулер шумит или медленно вращается кстати, одна из причин замедления быстродействия компьютера и зависания в целом в результате перегрева процессора из-за высыхания или запустения смазки, то новая смазка продлит срок эксплуатации кулера, как минимум вдвое. Кулеры, установленные для охлаждения процессора, блока питания, видеокарты по конструкции устроены одинаково.

Только отличаются способом крепления, габаритными размерами и производительностью. Поэтому разбираются и смазываются любые, установленные в компьютере кулеры по одинаковой технологии. Чтобы смазать кулер его необходимо снять с радиатора и разобрать.

Без снятия кулер смазать невозможно, так как сторона доступа к месту смазки обычно прижата к радиатору. На радиатор процессора кулер зачастую крепится на защелках, которые на первый взгляд незаметны.

Чтобы разобрать кулер для смазки, нужно со стороны, к которой подходят провода, аккуратно отклеить этикетку, которая приклеена липким слоем.

Отдирать ее, чтобы не повредить, следует медленно. В некоторых образцах кулеров установлена резиновая пробка. Для того чтобы ее вынуть, нужно поддеть пробку за край острым инструментом и извлечь. Это легко сделать, так как пробка просто вставлена с натягом. Крыльчатка в корпусе кулера удерживается плоской пластиковой разрезной шайбой, зафиксированной в проточке оси.

Для того, чтобы вынуть крыльчатку для смазки подшипника эту шайбу нужно снять. Извлекать шайбу надо очень осторожно двумя инструментами. Разрез на глаз незаметен и нужно иглой, слегка надавливая, вести по кругу шайбы, пока не зацепите за место разреза. Маленькой отверткой прижимаете шайбу рядом с местом разреза с одной стороны, а шилом или иголкой поддеваете за другую сторону от места разреза и извлекаете по кругу шайбу с паза. Делать эту операцию надо осторожно, чтобы не поломать и не потерять шайбу.

Случается она улетает и приходится долго искать. Без этой шайбы кулер работать не сможет, так как крыльчатка не будет закреплена. Извлекается резиновое колечко и вынимается крыльчатка.

С ее оси снимается еще одно резиновое колечко. У давно работающего кулера резиновые колечки могут быть полностью истерты и на месте их установки остались только продукты износа. К сожалению, такие резиновые колечки как запчасти не продаются, а без них даже смазанный подшипник кулера может издавать шум из-за продольного смещения оси крыльчатки во время работы. Если есть старые кулеры, можно попробовать колечко снять с них, может они уцелели. Обычно большему износу подвергается резиновое кольцо, установленное у фиксирующей шайбы, так как при работе кулера все давление ложится на него.

Если в кулере уцелело одно из колечек, то его нужно при сборке кулера установить на ось крыльчатки перед фиксирующей шайбой. В таком случае вполне возможно кулер будет работать тихо.

В противном случае придется смириться с шумом или заменить кулер новым. Прежде, чем наносить графитную смазку на поверхности подшипника кулера нужно салфеткой, смоченной любым растворителем, удалить старую смазку и продукты износа подшипника, особенно тщательно из отверстия втулки подшипника.

Тонким слоем на трущиеся части подшипника кулера наносится свежая графитная смазка, и кулер собирается в обратном порядке. Если этикетка порвалась или не хочет прилипать, то скорее всего на поверхность корпуса кулера попала смазка. Нужно удалить ее растворителем. Если наклейка порвалась или клейкий слой потерял клеящие свойства, то вместо нее можно наклеить скотч, чтобы защитить подшипник от попадания пыли.

Графит сам по себе является смазкой потому, что его кристаллы чешуйчатые и плотно покрывают поверхность тонким слоем. Масло выполняет скорее связующую графит функцию. Нанесение самостоятельно изготовленной графитной смазки на изнашивающиеся поверхности подшипника, в сочетании синтетического машинного масла и графита обеспечит длительный срок работы кулера без замены и технического обслуживания. Для приготовления графитной смазки нужно взять несколько капель синтетического машинного масла и добавить в него порошок графита.

Тщательно перемешать до однородной массы. Должна получиться графитная смазка густой консистенции. Графит для приготовления смазки кулера можно получить, сточив об мелкую наждачную бумагу грифель простого карандаша, или щетки от коллекторного электродвигателя.

Некоторые щетки сделаны из смеси графита и угля. Поэтому если Вы не уверены, что щетка графитная, то лучше такую щетку не использовать. Конечно, лучше всего применять для смазки графитную промышленного изготовления. По электронной почте мне пришло письмо, в котором посетитель сайта Василий поделился своим опытом ремонта кулеров.

Его советы мне понравились, полагаю, что они пригодятся многим, кто столкнется с ремонтом кулера. Подойдут и визитки, которые изготовлены из такого же материала. Подходящее по размеру резиновое кольцо в ней есть под клапаном.

В разных моделях зажигалок кольцо разной толщины, так что надо подобрать подходящее. Если попалось кольцо толще, чем надо, то его нужно установить на низ оси крыльчатки, а под фиксирующую шайбу подложить то, что ранее стояло на оси крыльчатки снизу.

Как разобрать и смазать кулер процессора, видеокарты и блока питания компьютера Увеличение акустического шума, исходящего из системного блок компьютера обычно связано с нарушением работы вентиляторов кулеров охлаждения процессора, видеокарты или установленных в корпусе системного блока.

Как разобрать кулер компьютера Кулеры, установленные для охлаждения процессора, блока питания, видеокарты по конструкции устроены одинаково.

Как смазать кулер Прежде, чем наносить графитную смазку на поверхности подшипника кулера нужно салфеткой, смоченной любым растворителем, удалить старую смазку и продукты износа подшипника, особенно тщательно из отверстия втулки подшипника. Самостоятельное приготовление графитной смазки для кулера Для приготовления графитной смазки нужно взять несколько капель синтетического машинного масла и добавить в него порошок графита. Из чего изготовить разрезную пластиковую шайбу Где найти для замены резиновое кольцо По электронной почте мне пришло письмо, в котором посетитель сайта Василий поделился своим опытом ремонта кулеров.

Как снять крыльчатку с моторчика печки вольво

Снимаем защиту силового агрегата см. Нажав на фиксатор колодки жгута проводов, отсоединяем колодку от разъема дополнительного резистора вентилятора. Чтобы не повредить радиатор при снятии кожуха вентилятора, вставляем между радиатором и кожухом лист картона размером х мм. Как снять вентилятор радиатора автомобиля Ниссан Альмера. Обычно вентилятор снимается для замены электродвигателя, крыльчатки или при снятии радиатора. Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора Снимаем защиту силового агрегата см. Отверткой отжимаем фиксатор дополнительного резистора Вынимаем резистор из кожуха вентилятора Собираем и устанавливаем вентилятор радиатора в обратном порядке.

Несколько недель тому назад по случаю заглянув под капот на Audi A6av C4 напарника awson’а я увидел, что:? отсутствует крыльчатка.

Как снять крыльчатку вентилятора отопителя

Есть два способа снять их, поддевать двумя отвертками или же использовать для этой цели нитки. Для начала снимем вентилятор и посмотрим, есть ли отверстие снизу для смазки. Откручиваем его и аккуратно переворачиваем. Далее нужно снять чем-то лопатка, канцелярский нож наклейку. Сняв, видим, что отверстие запаяно пластмассой. В большинства кулеров вместо пластика стоит резиновая пробка. Можно конечно просверлить отверстие и шприцом залить туда смазку, но мы попытаемся сорвать крыльчатку. Вставляем в щель между крыльчаткой и основой с двух сторон отвертку. Нужно убедиться, чтобы отвертка не попадала на текстолит и не повредила его.

Канальный вентилятор: как разобрать для профилактики и ремонта?

Просмотр полной версии : Вентилятор печки. Всем привет, вчера при резком торможении у меня захрустел вентилятор печки звук был такой как будто подшипники разлетались на куски , после выключения климата включатся обратно он отказался Вчера попытался снять его, открутил все что можно, все равно, сидит как припаяный Дык он снимается несложно. Откручивается винтик выделен красным и весь механизм поворачивается в направлении по стрелочкам, предварительно отогнув чуть-чуть петлю, где был винтик, чтобы снять со стопора.

Задавая технические вопросы, указывайте VIN!

помогите разобрать двигатель печки (снять крыльчатку)

Помощь — Поиск — Пользователи — Календарь. Полная версия этой страницы: как снять крыльчатку с вентилятора печки? Логин: Пароль:. Блин запарился уже..! Добавлено через минуту: при отсуттсвиии тисков!!.

Разборка и смазка вентилятора (кулера)

Здравствуйте, гость. Ответить Новая тема. Цитировать Возможно кто нибудь смазывал моторчик печки. Как снимается крыльчатка? IMG: ссылка.

подскажите,как снять крыльчатку? Она на резьбе или иначе вставлена на вал? Если уменьшить обороты- не ухудшится охлкждение.

Снятие вентилятора печки салона

Без преувеличения можно сказать, что фен живёт сегодня в каждом доме. Этот мягко жужжащий аксессуар, дующий тёплым воздухом, навсегда вошёл в женский арсенал, стал предметом первой необходимости и используется не только для сушки волос, но также для укладки и создания определённых стилей причёски. Однако иногда наступает момент, когда внутри фена что-то начинает безобразно хрустеть, волна тёплого бриза превращается в северный ветер, а внутренний голос настойчиво подсказывает, что нужна срочная починка.

Как снять вентилятор радиатора?

Обзоры игр. Доброго времени суток! Прочитал тему и подтвеждаю: вентилятор снимается под давлением силы. А такой вариант не подходит? KromKR

Автор Тема: Как добраться до вентилятора печки? Прочитано раз 0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Смазка мотора вентилятора печки Шевроле Ланос

Правила форума. Расширенный поиск. Фотоотчет ремонта вентилятора отопителя. Страница 1 из 2 1 2 Последняя К странице: Показано с 1 по 10 из Опции темы Версия для печати.

Ну вот и у меня добрались руки до этого узла. В принципе особых нареканий на его работу у меня не было. Шуметь сильно, он у меня не шумел, только при старте, был едва ощутимый рывочек отдававшийся на кузов машины.

Ремонт моторчика печки, замена коллектора и щеткок своими руками

Информация подходит для ремонта многих автомобилей.

В общем оригинальный моторчик печки на моем авто после 27 лет эксплуатации и 442 тыс. км перестал крутится. Когда то очень давно, было дело, что он свистел в течение года или больше (ориентировочно 2010 — 2012 года свистел) — смазал циатимом и с тех пор он работал тихо многие года, пока заводской коллектор и щетки не стерлись.
Опыта такого ремонта не было, поэтому местами немало накосячил — но тем не менее расскажу как есть, тогда следующие не накосячат
Снятие моторчика не требует демонтажа печки, но нужны хорошие отвертки и съемник стопорных колец. 3 самореза и 1 стопорное кольцо — снимается и моторчик можно извлечь (это в версиях без климата).
Отмечу, что при обратной установке будьте внимательны с положением выступа, который должен четко попадать в паз корпуса печки, не применяйте силу.

Кстати, номер моторчика 4A0 959 101A, как хороший недорогой аналог некоторые советуют Termal 402102M, по идее его и следовало бы купить сразу, но желание восстановить родной мотор — было сильнее

Размер щеток 8х8мм:

Под рукой были лишь щетки покрупнее — я их обточил до 8х8 на наждаке + напильником и поставил:

Ожидал, что все вновь закрутится — хрен там. Тогда я уже заметил, что коллектор не просто сточен, а стерт до пластика.
Поэтому разбираем. Я последовательность напутал — поэтому пишу сразу так, как на мой взгляд было бы лучше. Высверливаем 2 заклепки (при обр. сборке заменяем саморезами), чтоб убрать в сторону пластик с разъемом. Там, где на фото намазюкана смазка — там спрятано на валу стопорное кольцо, которое нужно снять, а пластик на заклепках будет мешать:

Нужно развальцевать загибы — чтоб составные части разъединились:

Затем соответственно убираем верхнюю крышку в сторону. Надо снять крыльчатку — я просто нагрел феном (до средне-горячего состояния, главное, чтоб не «поплыл» пластик, а был просто горячеватым) и установив выколотку в вал — сбил крыльчатку, которая лежала на коленках Тут важно делать это максимально легкими ударами. Я накосячил тут где-то, ибо вал сместился относительно ротора, что «аукнулось» мне в дальнейшем. Если у кого есть хорошие способы съема крыльчатки — пишите.

И вот состояние коллектора:

Состояние втулок почти идеальное несмотря на 27 лет, вовремя значит успел смазать, когда он свистел.

Далее, уголки коллектора отогнул, провода снял с них, коллектор пассатижами стянул с вала (можно мини-съемником).
«Новый» коллектор для замены взял с бензонасоса JP Group 1115203400 , который накрылся менее чем за 10 тыс. км — зато от него остался почти идеальный коллектор. Но диаметр отверстия надо 8мм, а у него — меньше. Можно наверное и дрелью — но я отнес токарю, он развернул четко по центру, чтоб плотно было и биения не было (заодно и проточить можно, если надо). Обматывал лентой, чтоб витки не размотало на оборотах:

Намазал место надевания коллектора быстрой 5мин. эпоксидкой

Сборка:

Все, собираем, завальцовываем крышку.
С обратной стороны будут кольца на втулке и стопор:

И тут я понял, что какая-то хрень, не сходится, вал завысоко выходит. Вот тут «аукнулось» косячное сбивание крыльчатки. Пришлось на собранном вал забивать на место. При этом приклеенный коллектор — съехал…Очень плохо. Но в итоге капнул туда суперклея на вал и перевернул, чтоб он протек и заблокировал коллектор. Ну что же, опыт, надо быть внимательнее.
Далее.
Упираясь валом — набиваем крыльчатку (немного нагретую) на противоположную сторону.

Все, завальцовываем крышку, собираем пластик на 2 самореза вместо заклепок.

Подключаю — и снова хрен там — не крутит. Я уже и щетки достал и шарошкой сделал им нужный полукруглый профиль — ничего. Потом все-таки понял в чем дело — щетки графитовые и их сопротивление 30-50 Ом оказывается, графитовые — это под электроинструмент, где 220 вольт и мало ампер, а тут-то все наоборот — 12 вольт и много ампер, которые через себя графитовые не пропустят по закону Ома Значит подходят только меднографитовые!!!

Приобрел как раз меднографитовые Krauf KSB0012, сопротивление ~0 Ом, размер точь-в-точь как надо — 8х8мм, длина что-то около 20мм (многовато, пружинку не всунуть). Цена около 1$, надо заказывать в магазинах авто з\ч типо экзист и т.п., будьте внимательны, т.к. в рознице некоторые лохотронщики их пытаются продавать чуть ли не за 5$, что для такой мелочи — многовато.

Шарошкой-камешком в дрели придал ей профиль, чтоб быстрее притерлось, да и излишняя длина — убралась.

Из-за частого отгибания-загибания в ходе экспериментов могут отвалиться уголки — решение простое — прилудить сверху П-обр. перемычку из толстого медного провода:

Не забываем при сборке смазать втулки (я много лет назал мазал циатимом, теперь ХАДО ремонтной красной)

ВСЕ!!! Теперь, наконец-то все заработало. Дует, как надо, лучше, чем было, а притрется — будет еще лучше. Вибрации нет совсем. А по шуму — не заводя какое-то шуршание на 1 скорости слышно, но на заведенной уже не услышать этого. На 2-4 скоростях — все хорошо.

Рад, если по процессу посоветуют, как что лучше. Кто будет делать — не повторяйте моих ошибок — тогда отремонтируете быстро и дешево.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: Jurik-11

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Ремонт моторчика печки тойота | Авто Брянск

Всем привет!
Данный очерк будет посвящен ремонту моторчика вентилятора печки на автомобиле
Toyota Corolla Fielder NZE 164, 2013 г.в.

Может быть, для кого-то, это будет полезным и поможет сохранить самообладание и не впадать в панику, при возникновении подобной проблемы.
Конечно, это не «панацея», и каждый случай сугубо индивидуальный, но общее представление получить можно.

С наступлением морозов, столкнулся с такой проблемой — «загудел» вентилятор печки.
Сразу хочу отметить, что до появления этой проблемы, при обычном запуске вентилятора, он «работал» достаточно тихо, а звук его «работы» едва можно было услышать на 3-й или 4-й скорости моторчика.
При включении, на всех режимах от 1 до 4-х, вентилятор стал издавать «странные, посторонние» звуки,
будто-бы крыльчатка моторчика за что-то цепляет (при включении и выключении), а в процессе работы моторчик «гудит», чего раньше за ним замечено не было.
Сразу скажу, что данная проблема мной была решена путем «набивки» подшипников новой смазкой «Литол»,
а вот что этому предшествовало, читайте и смотрите ниже.

Итак, приступаем к снятию вентилятора печки. Тут стоит отметить, что процедура снятия моторчика довольно таки простая, ничего сложного в ней нет, все просто и понятно — откручиваем три болта (головкой на 10 или крестовой/плоской отверткой), отцепляем фишки и достаем.

После снятия вентилятора, начинаем его разбирать. Разбирается это устройство следующим образом: снимается крыльчатка с вала, затем откручивается болтик, которые соединяет пластиковый корпус и корпус моторчика, после извлекаем моторчик из этого самого пластикового корпуса.

Никаких «дырок» и отверстий в конусе крыльчатке для заливки масла или чего-то еще — делать не нужно, на мой взгляд, это бессмысленно, только испортите крыльчатку, потому что подшипники в моторчике «закрытого типа» и установлены внутри корпуса электромотора. (см. фотографии ниже).

Для того, чтобы снять крыльчатку с вала моторчика, потребуется сперва снять капролоновую втулку/шайбу. Методы ее снятия описывать не стану, у каждого они свои и в зависимости от ситуации (обстановки) и доступных инструментов. Я использовал строительный фен и тиски. Нагреваем втулку, зажимаем ее в тиски и пытаемся ее стянуть. Обратите внимание, что эта втулка — фигурная, на ней есть выступы и ответные им пазы на самой крыльчатке.

Обращаю внимание, что при выполнении данной процедуры нет никакой необходимости в применении какого-либо ударного инструмента.

Под крыльчаткой очень много грязи, предположу, что это «вековая» пыль в смеси с пылью от выработки щеток. С помощью компрессора продуваем крыльчатку и моторчик. Не будет лишним одеть простенький респиратор при выполнении этой процедуры. Конечно, одним только компрессором тут не обойдешься, если есть желание совсем уж «навести марафет», как у нового ( или даже лучше), то придется поработать вехоткой с моющими средствами.

Доброго времени суток 🙂
Неделю назад начала отключаться печка. Иногда включается, потом опять отключается.
Моторчик печки еще родной… Подумал, что пора бы уже щеткам сноситься…
С них и начал.

— Открутил бардачёк пассажира. Это легко…
— Отцепил разъем на двигатель — это совсем легко…
— Дальше было 3 самореза под шестигранник… Но как выяснилось, в них были пропилы под штыковую отвертку. В общем, снял моторчик с крыльчаткой.
— Снял крыльчатку. Это надо делать вдвоем: один держит за крыльчатку, и «отрывает» её от двигателя, второй молотком стучит в ось двигателя, выбивая ось из крыльчатки (наверное можно крыльчатку и не снимать, но большая она зараза и неудобная …).
— Снизу 2 болта под шестигранник, которые держат двигатель к пластику.
— Дальше просто выдавил электродвигатель из пластикового кожуха руками. Сильно мешают ему выйти 3 резиновых буфера. Ну в общем ничего сложного…

Ну в общем-то всё… двигатель в руках…

Через щели можно оценить износ контактных площадок якоря под щетки…
Я щетки еще не менял, так что это вроде как родные щетки…
Я посчитал, что еще один набор щёток этот ротор должен пережить…
Теперь как-то надо щётки вытащить…

А вытаскивается все просто…
Надо держатель щётки разогнуть, прижимная пружина вылетит, останется вытащить щётку…
Тут самое время ехать в магазин, и искать подходящие щётки.
Нашел в Вираже щётки для электродвигателя… 490 р. за 2 штуки. Дорого блин…
Чуть больше по размеру были, но ножовка по железу и надфиль придали щётке нужные размеры…
Выпаял старые щётки из держателя, припаял новые…
Тут пожалуй стоит сказать, что разъём на пайке чудовищно неудобен.
Если на проводке новой щётки есть ушко под болт, то стоит переделать разъём на болтовое соединение.
Я с дуру его откусил. Потом уж подумал, что зря…

Ну в общем все…
Тем, кто будет повторять сей ремонт — удачи 🙂

PS:
Те, кто будет ставить моторчик от праворукой машины, обратите внимание на угол, под которым щётки соприкосаются с якорем двигателя… Может желание пропадет… 🙂

Как и обещал)) Несмотря на то что новый контрактный моторчик исправно работает, возможность починить старый не давала мне покоя))

Сразу предупреждаю, что пост по разборке для таких же нубов как я сам, которые не имеют особых слесарных навыков и образования, и у которых (как у меня например) кривые руки))) Поэтому старался описать весь процесс максимально подробно. А то сейчас начнут писать, мол, пффф, там же все элементарно! и прочее…

Пост разделил на две части, так как получилось много фотографий и я не хотел упускать некоторые подробности. Сам был бы рад, когда разбирали, чтобы было какое-нибудь подробное пособие)
Разбирали вдвоем с напарником на работе) Его помощь была просто неоценима!

Как снимать крыльчатку я писал в прошлом посте: www.drive2.ru/l/8850811/

Откручиваем два винта на задней части моторчика.

При помощи отвертки поддеваем и снимаем боковую крышку:

Вот что получилось в итоге:

Небольшое отступление. Если честно мы понятия не имели как вынимается внутренняя часть мотрчика. Где-то на форуме было написано, что надо вытянуть внутреннюю часть на себя. Мы пытались вытянуть внутреннюю часть моторчика поддевая отверткой пластмассовый верх. Так делать нельзя! Из за этого мы сломали 2 из 3-х пластмассовых креплений (фото будут чуть ниже).

Надо делать по другому.

Суем в боковое отверстие отвертку или что-то подобное и потихоньку выдавливаем внутреннюю (металлическую) часть моторчика из основного корпуса:

Попутно не забываем аккуратно вытаскивать клеммы, поддевая их отверткой:

Фото ниже демонстрирует одно из сломанных креплений.

Надо сказать, что одно из креплений сломать все таки придется, потому что по другому никак не снимешь пластмассовую крышку. Сами крепления из твердого пластика и внутрь их особо не вдавишь. Когда объясняешь — непонятно, но на месте все будет весьма очевидно)

Все таки с горем пополам снимаем пластмассовую крышку.

Переворачиваем моторчик и аккуратно, поддевая отверткой, снимаем стопорное колечко. Под ним также имеется металлическая шайбочка. Не потеряйте.

Теперь наглядно видно причину огромного люфта оси моторчика — сильно сточена бронзовая втулка:

Снятие вентилятора печки салона — Система охлаждения

Для удобства работы снимаем бардачок. Открываем его, тянем на себя. Задняя часть бардачка выходит из салазок и бардачок снят.

Снизу, за бардачком есть мягкий шумо изоляционный кожух размером где-то 50х50, который снизу закрывает вентилятор салона («шумка» параллельна полотну дороги). «Шумка» прикреплена к передней планке на пластиковых клопах (2 шт). Аккуратно вниз тянем за шумку и клопы снимаются вместе с шумкой.

С фонариком и зеркальцем исследуем нижнюю часть вентилятора салона. Находим фишку эл. питания. Нажимаем на фишке сбоку на проволочную скобу и снимаем фишку питания. Недалеко от «папы» эл.клеммы на кожухе вентилятора есть пластиковый квадратный язычок с изображённым на нём треугольником (если пред. хозяева его уже не сломали).

Дальше двумя руками: левой немного отгибаем этот язычок вниз (аккуратно не сломать!!!!), а правой, ухватившись за цилиндрическую часть низа кожуха вентилятора поворачиваем кожух ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ градусов на 30. Кожух вентилятора освобождается от зацепов и вытаскивать вентилятор нужно вниз. Когда он выйдет из зацепов, вентилятор свалится сам.

Вентилятор печки Вентилятор печки со снятым кожухом

СМАЗКА ВАЛА ЯКОРЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВО ВТУЛКАХ.

Если при включении вентилятора (особенно при отрицательных температурах, но может быть такое и при положительных) слышны с его стороны посторонние звуки (типа повизгивания), то пришла пора смазать втулки. Используем для этого масло для двигателя. Масло предварительно лучше подогреть на водяной бане. Чем горячее масло, тем быстрее оно достигнет места смазки. У горячего масла увеличивается текучесть.

Снимаем аккуратно с вентилятора пластиковый кожух, продуваем внутренности вентилятора с помощью компрессора (ножного насоса) его полости. Внутри скапливается абразив от трения щёток о коллектор якоря вентилятора.

Ставим вентилятор на стол так чтобы его нижняя часть стояла на столе. Протираем ветошью ту часть вентилятора которая находится у нижней части коллектора якоря.
Анализом сделан вывод, что больше всего при работе вентилятора нагрузка приходится на нижнюю втулку (вес самого якоря, крыльчатка вентилятора). Туда же сваливается через щель абразив от щёток. Нижняя втулка начинает разрабатываться при вращении вала, да ещё и всухую и с участием абразива. Верхняя втулка менее нагружена. Посему в основном нужно смазать втулку нижнюю.

капаем тут и тут

Кто желает добраться до верхней втулки, то это так.
Крыльчатка вентилятора напрессована на вал. Снять её проблематично. Нужны тиски, монтажки, помощник. Тиски раздвигаем на столько, чтобы между губками протиснулся корпус вентилятора. Под крыльчатку подкладываем монтажки и опираем на них крыльчатку. Чем шире монтажки, тем площадь опоры крыльчатки больше, тем она не лопнет при дальнейшей операции.
Помощник удерживает всю конструкцию, а вы ставите бородок на верх вала и молотком начинаете выбивать вал из крыльчатки.

ВНИМАНИЕ! Снизу установленного вентилятора должно быть расстояние до поверхности см.3. Это для того, чтобы при выбивании вала у вентилятора была свобода движения вниз. Вал выбит, крыльчатка снята, втулка для смазки видна. Установка крыльчатки: размещаем крыльчатку на ровной поверхности; вентилятор переворачиваем верхней втулкой вверх. С помощью бронзового выколотыша (не разрушает поверхность вала якоря) и молотка напрессовываем крыльчатку на вал.

Смазка нижней втулки. Ставим вентилятор вверх нижней втулкой. Косметическим феном нагреваем верхнюю часть втулки (образуется больше щель между втулкой и валом). Перед нагревом берём обычную бумажную салфетку, делаем в средине отверстие диаметром см. 2. Это чтобы не нагревались другие части вентилятора при работе фена. Размещаем салфетку на верхней втулке. После нагрева капаем капли 3 масла на вал. Вращаем крыльчатку вентилятора подольше чтобы масло проникало между втулкой и валом.

Переворачиваем и ставим вентилятор так, чтобы крыльчатка была вверху. Между нижней частью коллектора и корпуса вентилятора есть щель. Вот в неё капаем капли 4 масла. Вращаем крыльчатку подольше для проникновения масла между валом и втулкой.

Собираем всё в обратной последовательности. После установки вентилятора на место подключаем эл.колодку. Включаем зажигание и испытываем работу вентилятора.
Наслаждаемся бесшумной работой маленького салонного Карлсона н всех 4-х скоростях.

Потом ставим снятое на штатные места.
Всё описанное сделали мои руки. Работу по смазке проводил ДОМА. (зима, в гараже холодно, брррррр).

Удачи. ЖИША.

фото: Shikaka

Ремонт «визжащего» моторчика печки

Ремонт «визжащего» моторчика печки
Авторы ДВ и Peterok

Визг появляется при отсутствии смазки или застывании ее на морозе. Вал моторчика вентилятора, вместо того, чтобы плавно скользить в металлокерамических втулках подшипников, начинает из-за повышенного трения как бы «кататься» внутри них при вращении, порождая душераздирающие скрипящие звуки и вызывая повышенный износ втулок и вала. При большом износе и загрязнении могут начать вращаться и сами втулки подшипников в гнездах — это уже повод для замены моторчика.

Отсюда главная задача — обеспечить устойчивую смазку при любых температурах в условиях полусухого трения. Для этого удобно использовать добавки дисульфида молибдена, чешуйки которого, как и графита, снижают трение и износ даже при полном отсутствии другой смазки. Да и пополнение обычной жидкой смазки, запас которой находится в фетровом кольце, окружающем каждую втулку, тоже не помешает. Полезно эти кольца пропитать до насыщения каким-либо маслом, сохраняющим текучесть во всем диапазоне рабочих температур (например, моторная «синтетика» с индексом 0w40), лучше тоже с добавкой дисульфида молибдена.

Последовательность операций:

1. Снять «бороду». Предварительно нужно снять полку справа (4 винта — два справа внизу, один к «бороде» и один — впереди в «кармане» полки вблизи крана отопителя). Любители музыки в автомобиле должны позаботиться о снятии магнитолы. Отвинтить три винта крепления «бороды»: два по бокам (к торпеде) и один внизу (к пластиковой обшивке тоннеля) и, покачивая «бороду», убедиться, что она свободна. Вытягивать ее, начиная снизу. Вверху «отстегнуть» от торпеды два больших пластиковых крючка — они направлены вверх (осторожно — легко ломаются!). Нужно следить за поводками заслонок и проводами к выключателям.

2. Снять кожух печки, отстегнув 4 металлических защелки по углам и отсоединив провода. Вынуть моторчик.

3. Отметить положение его нижней крышки, чтобы сохранить направление вращения якоря по стрелке, снять крыльчатку, стопорную пружинную и стеклотекстолитовую шайбы с верхнего конца вала, снять нижнюю крышку со щетками (осторожно — пружинки щеток выпрыгивают, можно потерять!). Вал с якорем из мотора не вынимать, т.к. такая разборка ухудшает свойства постоянных магнитов, мотор после этого слабеет и потребляет бОльший ток.

4. Почистить коллектор нулевой шкуркой и протереть спиртом. Концы вала и нижний подшипник очистить, при сильном загрязнении — промыть бензином, и протереть сухой тряпкой (верхний закрыт вставленным валом).

5. Промазать подшипники консистентной смазкой с дисульфидом молибдена в качестве твердой смазки (я использовал Unocal «3% MOLY NLGI #2 GREASE», вполне подойдут ШРУС-4М или Фиол-2У). В подшипники натолкать побольше этой смазки: в верхний — намазав вал и двигая его внутрь, в нижний — просто положив смазку внутрь втулки. Фетровые шайбы внутри корпуса пропитать смесью этой смазки с жидким моторным маслом (смесь должна быть достаточно жидкой — как обычное моторное масло. Вместо этой смеси можно использовать молибденсодержащие добавки к маслам — Молиприз (-Т) или в чистом виде. К шайбе верхнего подшипника можно добраться шприцем с длинной толстой иглой, просунутой между полюсами якоря, слегка приподнимая его в корпусе, чтобы не извлекать совсем из магнитов.

6. Заменить на верхнем конце вала стеклотекстолитовую шайбу (источник стеклянной пыли — одной из причин повышенного износа и визга) на простую текстолитовую или гладкую стальную той же толщины. Якорь должен вращаться свободно и с минимальным люфтом.

7. Собрать все, как было, поставив крышку по сделанной ранее отметке. Щетки при сборке надо заправить в щеткодержатели, чтобы они не выступали наружу, и удерживать там, расперев пинцетом с зафиксированными губками, либо осторожно оттягивая снаружи за проводки двумя спицами или просто прижать эти проводки пальцами. После посадки щеток на коллектор, перед тем, как окончательно закрыть крышку, аккуратно расправить проводки щеток сквозь приоткрытую щель, чтобы они не замкнули на корпус, и убедиться, что все детали заняли правильное положение. Винты удобнее заворачивать, положив моторчик горизонтально так, чтобы нужный винт был вверху (при этом подвижная планка, куда он вкручивается, сама займет правильное положение).

8. Попробовать включить моторчик, чтобы убедиться в правильном направлении вращения (по стрелке на нижней крышке). Два из трех проводов моторчика — синий и красный — просто соединены параллельно и припаяны к плюсовой щетке, а черный — к минусовой щетке и корпусу. Если вращение противоположное (проверить полярность, на корпусе должен быть минус!) — открутить винты, слегка отодвинуть и повернуть крышку на 180°. Поставить на место крыльчатку, сам моторчик и его кожух, соединив провода. Клемму массы рекомендуется переставить с винта крепления реле поворотов на общий винт массы возле реле: он гораздо удобнее для доступа снизу.

9. Установить на место «бороду», полку и все снятые принадлежности, присоединив разъемы и провода.

10. Попутно стоит разобрать, почистить и смазать выключатель печки какой-либо консистентной приборной смазкой, нейтральной к пластику (ЦИАТИМ-221, ОКБ-7, упомянутая смазка фирмы Unocal и т.п.).

11. Включить моторчик, наслаждаясь шумом воздуха, а не визгом.

ДВ, 15.12.00.

* * *

Очередной раз сняв моего свистулькина, намерился смазывать втулки, но меня осенила блестящая мысль: заменить двигатель отопителя на шарикоподшипниковый. Но как то стало жалко моего старого приятеля и каких то 80 гривен (10 у.е). как сам с Украины. Решил поставить подшипник, так как дома завалялся как раз с нужным внутренним диаметром 6 мм, наружным 19 мм. Выточил втулочку под подшипник, поскольку в корпусе диаметр где-то 25,5-26 мм, а максимально большой подшипник с внутренним диаметром 6мм имеет 22 мм. В моем случае он оказался 19 мм, как было сказано выше.

Забил втулочку вместе с подшипником, зашло все превосходно, немножко налудил ось ротора, так как была выработка (способ простой: ставим одну сторону ротора на клемму аккумулятора с другой клеммы медный проводок и как сваркой).

Собрал и отрегулировал шайбочками ротор. Все прекрасно заработало. Теперь, думаю, на некоторое время мой свистулькин угомонился. Подшипник ставил только вместо верхней втулки, поскольку в нижней еще не было необходимости и там меньше нагрузка на нее.

Peterok, 15.12.11.

Смазка мотора вентилятора печки Шевроле Ланос

Наверняка, многие владельцы Ланосов сталкивались с такой проблемой, как свист моторчика печки. Со временем, в моторе вентилятора печки скапливается достаточно большое количество мусора, смазка высыхает, и он начинает довольно противно свистеть или скрипеть. Звук очень неприятный и раздражающий. А, как известно, водителя не должно ничего раздражать. Значит необходимо устранить данную неисправность.

Если моторчик печки свистит и скрипит, то логично предположить, что его необходимо снять, разобрать и смазать. Как снять вентилятор печки вы можете прочитать в разделе «Разборка»

Разборка мотора вентилятора отопителя

После того как вы сняли мотор печки, желательно проводить его разборку в удобно месте – отнести его домой или в гараж, где можно будет помыть и аккуратно разложить все детали.

Прежде всего, необходимо отвернуть гайку, которая крепит крыльчатку на валу мотора. Аккуратно покачивая, крыльчатку необходимо снять с вала. Будьте осторожны! Были случаи поломки крыльчатки при попытке снятия. Не прилагайте излишних усилий.

Обратите внимание, на лопастях крыльчатки вы можете обнаружить небольшие металлические скобы. Ни в коем случае не убирайте их, так как это балансировочные грузики. Если убрать эти скобы, то может появиться дисбаланс крыльчатки, что приведет к повышенной вибрации и усиленному износу мотора.

После демонтажа крыльчатки, желательно сразу протереть влажной тряпкой крышку мотора и вымыть саму крыльчатку. С чистыми деталями намного приятнее работать.

Далее необходимо снять защитный резиновый чехол с мотора, аккуратно отклеить ленту по окружности корпуса и выкрутить два крепежных винта.

После этого вы сможете снять заднюю крышку мотора. Будьте аккуратны: вместе с крышкой сразу могут выйти щетки. Под крышкой вы обнаружите множество пыли, медной стружки и даже листьев.

Многие, разобрав мотор, часто спрашивают, как могли попасть листья в крышку. Все очень просто! Пластиковая гофра, которая соединяет мотор и короб отопителя, предназначена для вентиляции и охлаждения полости двигателя. Если у вас не установлен салонный фильтр, то пыль и листья могут свободно пролететь сквозь эту гофру в полость мотора. Поэтому, фильтр салона ставить необходимо, а также не забывать вовремя его менять.

Итак, вы полностью разобрали мотор печки, вычистили и вымыли всю грязь – теперь можно приступить к смазке.

Для смазки необходимо использовать тугоплавкие смазки, например, Литол-24. Как вы уже заметили, в моторе нет подшипников, их роль выполняют втулки в крышках. Необходимо смазать как втулки, так и валы ротора. Кроме того обратите внимание: на валах ротора могут быть установлены тонкие стальные шайбы. Их используют для устранения осевого люфта ротора. Если у вас они есть, то их необходимо снять и каждую смазать тонким слоем литола. В противном случае, вы можете не добиться желаемого результата, и свист мотора никуда не денется.

Сборка мотора печки

После смазки можно собирать все в обратной последовательности. Установите в корпус ротор, далее щетки, затем крышку и стяните корпус винтами. Не забудьте наклеить на стык крышки и корпуса ленту. Если она пришла в негодность, то можно ее заменить тканевой изолентой или обыкновенным лейкопластырем.

Наденьте защитный резиновый чехол, и установите на место крыльчатку. Не забудьте положить под крыльчатку квадратную шайбу. На этом все – если все было правильно сделано, то мотор больше не побеспокоит вас противными свистами и скрипами. Кроме того, после смазки вентилятор будет дуть немного сильнее.

Рекомендация: если у вас имеется прибор для измерения силы тока, то рекомендуется провести регулировку положения задней крышки мотора при сборке. Для этого необходимо подключить мотор к питанию, а в разрыв цепи подключить прибор. Произведите замер потребляемого тока. Далее ослабьте винты крепления крышки и затяните их, немного изменив ее положение. Крышка имеет некоторую свободу перемещения. Произведите повторный замер потребления тока. Добейтесь минимального потребления и в таком положении окончательно зафиксируйте крышку и соберите мотор.

Снятие рабочего колеса….. насос wacker pt3a

Во-первых, вы уверены, что протекает уплотнение вала, а не уплотнение Valute (большое уплотнительное кольцо или уплотнение, которое находится между двумя половинками насоса)? Чтобы уточнить, если вы опустите голову и посмотрите на нижнюю часть насоса во время его работы, вы сможете увидеть воду, вытекающую из соединения между уплотнительной пластиной и корпусом уплотнительной пластины или сразу за ним снизу. двигателя, вероятно, из вентиляционных отверстий в корпусе двигателя.

Теперь, чтобы ответить на ваш вопрос, если предположить, что это утечка через уплотнение вала…. Возможно, вы уже выполнили некоторые из этих шагов, если да, извините — просто проигнорируйте, но это может помочь другим. Чтобы добраться до крыльчатки, вам нужно разделить насос на две части (мокрый конец от сухого). Это делается либо путем снятия большого хомута, либо путем удаления от 4 до 6 болтов в зависимости от насоса. (Я не говорю о 4 болтах, которые крепят двигатель к уплотнительной пластине, они появятся позже, см. ниже). Как только вы сделаете это, двигатель, уплотнительная пластина, рабочее колесо и диффузор отойдут от передней части насоса.В этот момент лучше всего отключить электричество и снять всю сборку, чтобы вы могли работать на столе или скамейке. Перед снятием крыльчатки необходимо снять диффузор, который привинчен над крыльчаткой к уплотнительной пластине 3-6 маленькими винтами. Чтобы снять крыльчатку, нужно заблокировать двигатель и просто открутить крыльчатку. В зависимости от двигателя вы снимаете колпачок в середине хвостовой части и держите его гаечным ключом, или снимаете колпачок, который закрывает весь конец, и захватываете вал ключом (обычно 7/16″), сдвигая его под один конец. компонентов (не уверен, что точная часть головы должна смотреть на это), а затем вращение крыльчатки.Если крыльчатка имеет болт или винт посередине, удалите его в первую очередь. Это должна быть обратная нить, поэтому убедитесь, что вы не повернули не в ту сторону и не порвали или не сорвали. Если винта нет или после того, как вы его удалили, просто открутите крыльчатку (она должна быть со стандартной резьбой против часовой стрелки). Если вы не можете сделать это вручную и если у вас нет ключа для импеллера, будьте очень осторожны и используйте большие плоскогубцы, трубный ключ или ленточный ключ, чтобы ослабить его. После этого вы отвинчиваете двигатель от уплотнительной пластины, оттягиваете уплотнительную пластину от двигателя (при этом снимается половина уплотнения), а затем снимаете вторую половину уплотнения с уплотнительной пластины.Одна вещь, которую следует отметить и/или пояснить… в вашем описании вы сказали, что «4» винта ослаблены… Как я упоминал выше, большинство насосов имеют либо большой зажим, либо 6 болтов, скрепляющих две половины насоса вместе. . В вашем случае я считаю, что это болты. У некоторых их 4, но у большинства 6. Также есть 4 болта, которые крепят двигатель к уплотнительной пластине. Просто хочу уточнить, что вы разделили насос на две части и сняли диффузор и рабочее колесо, прежде чем снимать двигатель с уплотнительной пластины. Я давно не работал над Waterway, но они в основном такие же, как и многие другие насосы.У вас может быть 4 болта, просто хотел уточнить из болтов крепления двигателя. Если что-то на вашей помпе выглядит иначе, чем в моем описании, дайте мне знать, оставив комментарий, и я уточню как можно скорее. Удачи!

Как снять заевшую крыльчатку с мотора насоса — Гидромассажная ванна Flo-Master XP2 — Не требует топлива

На видео ниже показано, как снять крыльчатку Flo-Master XP2, прикипевшую к валу двигателя ржавчиной, без каких-либо специальных инструментов. Я также показываю профилактическое обслуживание, чтобы это не повторилось.

Скорее всего, если ваше рабочее колесо застряло на валу, оно быстро заржавеет и треснет. Так что вам, вероятно, понадобится новая крыльчатка, которая стоит от 29 до 35 долларов в зависимости от мощности вашего двигателя.

Чтобы получить прямую ссылку на новую крыльчатку, комплект уплотнений насоса, силикон или даже новый насос, щелкните видео ниже, чтобы открыть его на YouTube, и найдите партнерскую ссылку в описании. Покупка по нашим ссылкам не увеличивает цены для вас, это просто помогает мне зарабатывать больше, чтобы содержать свою семью.Спасибо 🙂

Комплекты уплотнений насоса

почти в два раза дороже, чем в вашем местном бассейне, но они должны быть на складе, потому что это очень распространенная проблема.

Возьмите прочную веревку (диаметром около 1/4 дюйма или более), которая не растягивается, и намотайте не менее 2 витков, пересекая ее, когда вы впервые начнете ее обматывать, чтобы она натянулась сама и не соскользнула, когда вы идете к веревке. проверните вал двигателя по часовой стрелке. Рабочее колесо будет вращаться против часовой стрелки. На первом моторе, который я разобрал, вы можете увидеть все части крыльчатки на полотенце в видео.

Мы с другом должны были удерживать двигатель от движения. Я приложил почти все свои силы, чтобы освободить крыльчатку. Если пластиковый вал крыльчатки отломится и останется на валу двигателя, как у меня на первом рабочем колесе, вам придется выковыривать керамическое уплотнение и пластмассовые части вала с помощью инструмента для снятия или небольшой отвертки.

После извлечения снимите корпус крыльчатки с двигателя, открутив 4 длинных болта, которые крепят его к двигателю. Теперь, когда у вас есть доступ ко всему валу, возьмите проволочный диск или наждачную бумагу, чтобы удалить ржавчину с вала.Когда закончите, соберите все обратно.

Эта проблема является дефектом, который производитель может устранить, установив уплотнение на вал для защиты от воды. Итак, в этом видео я использую силикон Permatex для герметизации вала двигателя к валу крыльчатки, чтобы не допустить проникновения влаги, чтобы она не заржавела и не повторилась. Одно только это уплотнение должно значительно продлить срок службы насоса.

Если это видео поможет вам, ставьте лайк, делитесь и подписывайтесь, потому что вы никогда не знаете, что я собираюсь делать дальше.

Для просмотра на YouTube нажмите на видео, а затем нажмите «YOUTUBE» в правом нижнем углу. Пожалуйста, оставляйте любые вопросы или комментарии на моей странице YouTube под видео (мне приятно слышать, помогло ли вам мое видео, и мне нравятся положительные комментарии). Спасибо 🙂

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Крыльчатка вентилятора – обзор

13.1 Введение

Большинство вентиляторов приводится в действие отдельным электродвигателем.Есть некоторые исключения из этого общего утверждения, например. так называемые электродвигатели «наизнанку» могут включать крыльчатку вентилятора в общую конструкцию. Тогда было бы трудно отделить крыльчатку вентилятора от (вращающегося) статора двигателя без серьезной разборки.

Кроме того, вентиляторы с приводом от двигателей внутреннего сгорания известны в сельскохозяйственной и морской промышленности. Коммунальные службы, в частности, используют вентиляторы с приводом от паровых турбин.

Тип вентилятора и доступные источники энергии могут существенно повлиять на выбор привода.Скорость вращения вентиляторов может варьироваться от очень низкой (например, центробежные вентиляторы с загнутыми вперед лопатками) до очень высокой скорости (например, вентиляторы высокого давления с узкими лопастями назад). Для создания нужного давления осевые вентиляторы также должны работать на высоких окружных скоростях.

Наиболее эффективные вентиляторы и системы управления будут иметь прямой привод, что позволит избежать любых потерь при передаче, но это предполагает, что рабочие условия могут быть правильно рассчитаны. По мере роста потребности в энергосбережении трансмиссии с регулируемой скоростью становятся все более популярными в успешных системах вентиляторов.

Для двигателей с питанием от сети в основном используются асинхронные двигатели и двигатели с электронной коммутацией (EC). Импульсные реактивные двигатели в прошлом не использовались из-за их плохого шумового поведения. Однако в настоящее время вносятся значительные улучшения.

Универсальные двигатели представляют собой серийные коллекторные двигатели, способные работать от сети переменного и постоянного тока. Коллектор и угольные щетки создают электрические помехи, акустический шум и значительно ограничивают ожидаемый срок службы двигателя.Поэтому этот тип двигателя не использовался в большом количестве приложений.

Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором, а также двигатели ЕС имеют только подшипники в качестве изнашиваемой детали. Поэтому они имеют высокую продолжительность жизни.

ЕС-двигатели имеют ряд важных технических преимуществ: широкий диапазон скоростей, простота регулирования скорости и высокий КПД. Однако из-за более высокой цены на двигатели ЕС с питанием от сети асинхронные двигатели переменного тока останутся значительной частью рынка, где важно позиционирование с низкой стоимостью.

Для большей мощности часто используются трехфазные асинхронные двигатели. Для однофазного питания могут использоваться двигатели с расщепленными полюсами и двигатели с конденсаторным питанием. Асинхронный двигатель только с одной фазной обмоткой не имеет вращающегося магнитного поля. Одна обмотка, питаемая переменным током, просто создает пульсирующий поток в воздушном зазоре.

Двигатель не запускается из состояния покоя. Пуск может осуществляться по принципу двигателя с расщепленными полюсами или с помощью вспомогательной обмотки. Статор двигателя с экранированными полюсами имеет прорези для установки экранированного кольца, которое представляет собой одиночный короткозамкнутый виток из толстой меди или алюминия.Изменяющийся во времени поток статора индуцирует напряжение, которое вызывает ток в кольце. Отстающее по фазе магнитное поле этого тока создает вместе с основным потоком двигателя пусковой момент.

Асинхронные двигатели с конденсатором или с постоянным раздельным конденсатором (PSC) представляют собой асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором и двумя обмотками. Ток во вторую («вспомогательную») обмотку подается от того же однофазного источника, что и основная обмотка, но с включенным конденсатором, обеспечивающим отставание по фазе.Таким образом создается вращающееся магнитное поле, которое делает возможным адекватный пусковой момент и более высокий КПД.

Однофазные асинхронные двигатели прочны и надежны; особенно двигатели с расщепленными полюсами очень недороги. Однако двигатели с расщепленными полюсами, как правило, имеют низкую удельную мощность и низкий КПД, поскольку часть активного полюса постоянно замкнута накоротко. Например, двигатель с расщепленными полюсами с номинальной выходной мощностью 10 Вт имеет КПД всего 24 %. Конденсаторные двигатели более эффективны (35-40% при той же выходной мощности).Другими преимуществами являются благоприятные акустические характеристики и коэффициент мощности (cos φ), приближающийся к единице (1,0).

Как заменить рабочее колесо насоса для пруда | Помощь Creative Pumps | Австралия

Одной из наиболее распространенных причин прекращения работы прудового насоса является сломанное или заблокированное рабочее колесо. Рабочие колеса являются единственной движущейся частью вашего прудового насоса, и по этой причине они, скорее всего, нуждаются в некотором обслуживании.

***Убедитесь, что насос отключен от сети.
Сломанное или заблокированное рабочее колесо является наиболее распространенной причиной прекращения работы прудового насоса, и, к счастью, ее также легче всего устранить.Доступ к рабочему колесу вашего насоса может варьироваться от марки к марке, но, как правило, это похожие процессы, и их довольно легко сделать любому.

Сначала снимите корпус насоса и/или любые губки предварительных фильтров, закрывающие впускное отверстие насоса. Некоторые насосы имеют большую пластиковую клетку с круглыми или квадратными отверстиями, закрывающую все это — ее можно просто снять. Другие типы имеют клетку меньшего размера, часто с губкой под ней, которую обычно можно вытащить или отсоединить от помпы. Под этой губкой и/или клеткой находится крышка крыльчатки.Для некоторых насосов вам понадобится отвертка, но для большинства из них это простая крышка байонетного типа на четверть оборота, которую можно снять без каких-либо инструментов. Под этой крышкой вы увидите верхнюю часть крыльчатки (похоже на лопасти гребного винта лодки).

После снятия крышки необходимо снять крыльчатку. Иногда вы можете взять его за верхнюю часть и вытащить прямо, в других случаях вам может понадобиться помощь плоскогубцев. При использовании инструментов будьте очень осторожны, так как большинство крыльчаток имеют пластиковые лопасти, которые легко сломаются, если надавить под неправильным углом.Перед снятием крыльчатки может потребоваться очистить или вымыть часть мусора. Рабочее колесо установлено на валу, который обычно также является съемным, и имеет магнитный ротор, соединенный с лопастями, которые также находятся на валу.

Если крыльчатка засорилась мусором, просто промойте и очистите камеру крыльчатки как можно тщательнее, удалив всю грязь, палочки и другие посторонние предметы. Вы можете собрать насос, и он должен работать.

Также возможно поломка крыльчатки или вала.Вы легко увидите, сломан ли вал, так как он будет состоять из 2 или более частей. Что касается крыльчатки, если пластиковые лопасти отделились от магнита и их можно полностью разъединить, значит, она сломана и крыльчатка нуждается в замене. Возможно, крыльчатка все еще прикреплена к магниту, но не должным образом. Чтобы проверить это, возьмите магнит в одну руку, а лезвия в другую и попробуйте повернуть их в противоположную сторону. Большинство крыльчаток слегка поворачиваются, а затем блокируются.Если лопасть продолжает вращаться на магните без блокировки, то крыльчатка сломана и нуждается в замене.

У нас есть на складе ряд рабочих колес, подходящих ко многим нашим прудовым насосам. Некоторые из них перечислены на нашем веб-сайте в разделе запасных частей, а другие необходимо заказать по телефону 1800 607 388.

Просмотрите наш ассортимент сменных крыльчаток
Просмотрите насосы для пруда
Просмотрите запасные части
Поиск и устранение неисправностей насоса для пруда
Главная страница справки
Свяжитесь с Creative Pumps для получения дополнительной помощи

Насосы

— это руководство упрощает ремонт и замену

Распространенной проблемой старых спа является отказ насоса.Мы поможем вам заменить спа-насос, чтобы ваша гидромассажная ванна служила вам долгие годы. Если вашей системе больше 2-3 лет, замените весь насос, а не только двигатель или проточной части. В долгосрочной перспективе у вас будет меньше головной боли.

Осторожно: Ремонт электрооборудования может быть опасным, особенно вблизи воды. Ремонт должен производиться квалифицированным электриком или специалистом по СПА. Независимо от того, кто выполняет работу, отключите все электропитание спа перед выполнением любых проверок или ремонта.

Отключите питание на сервисной панели и, в качестве дополнительной меры предосторожности, отключите питание спа. Не пытайтесь выполнять ремонт электрооборудования, если вы не имеете соответствующей квалификации.

Устройство насосов для гидромассажных ванн

Насосы

состоят из двух основных компонентов: мокрой части , , который перемещает воду, и электродвигателя, который приводит в движение мокрую часть.

Симптомы неисправности насоса спа

Есть несколько признаков неисправности насоса гидромассажной ванны:

Гудящий шум из-за того, что двигатель не вращается, замерзший вал, подшипники или крыльчатка или неисправный пусковой конденсатор
Вой из-за изношенных подшипников
Течи под насосом из-за выхода из строя уплотнений насоса.

Вы можете заменить эти компоненты сами по себе, если найдете подходящие детали. Но если ваш насос старше, замените его целиком. Поскольку другие детали насоса выходят из строя, вам придется заменить каждую из них, что приведет к более высокой общей стоимости. В конце концов, вы сэкономите деньги и время.

Сменные струйные насосы для гидромассажных ванн

Снятие старого насоса

Отключите питание и прочтите предупреждение о безопасности!

Доступ к спа-оборудованию

Лучший способ выбрать правильный насос для замены — сначала снять старый насос.Вы сможете сделать проверки и измерения для правильного соответствия.

После отключения электропитания снимите панель доступа спа.

В некоторых гидромассажных ваннах по обеим сторонам насоса установлены две задвижки или срезные клапаны. В этом случае закройте эти клапаны перед снятием насоса. Если клапанов нет, слейте воду из спа.

Отсоединение старого насоса спа

Отсоедините оголенный медный соединительный провод от клеммы заземления насоса.
Отвинтить два штуцера насоса.Часть оставшейся воды вытечет.
Снимите крепежные винты с кронштейна основания насоса.

Вы можете поднять насос из джакузи с кабелем питания, все еще подключенным к системе управления.

Отсоединение кабеля

Повторно используйте старый силовой кабель* для запасного насоса, если он все еще находится в хорошем состоянии.

Ослабьте винты кабельного зажима
Снимите крышку доступа с клеммными соединениями внутри со стороны двигателя насоса
Отсоедините кабель, записав цветовые коды проводов и разъемы
Проверьте чистоту концов проводов.При необходимости отрежьте дюйм или два и заново зачистите провода

Большинство насосов для гидромассажных ванн имеют две скорости, при этом низкая скорость используется для циклов фильтрации и нагрева. Двухскоростные насосы на 240 В имеют 4 провода: красный, черный, белый и зеленый. Красный обычно означает низкую скорость, а черный — высокую скорость. Белый провод общий, зеленый — масса.

*Примечание: Если вы также покупаете у нас новую систему управления спа, вы можете выбросить старый кабель помпы. Новый предоставляется с новым спа-пакетом.

Определение напряжения и мощности насоса

Несмотря на то, что все гидромассажные ванны на 110–120 В используют насосы на 120 В, не все гидромассажные ванны, рассчитанные на 220–240 В, используют насосы на 240 В. Некоторые используют насосы на 120 В. Поэтому проверьте руководство пользователя и посмотрите на этикетку на старом насосе, чтобы определить напряжение. На этикетке также должны быть указаны лошадиные силы и сила тока. См. спецификации насоса для перекрестной ссылки.

Некоторые люди желают увеличить действие гидромассажной струи, установив насос большего размера. Как правило, это не проблема.Проверьте систему управления спа и электроснабжение; чтобы быть уверенным, что он может справиться с добавленной силой тока.

В качестве руководства не увеличивайте мощность насоса более чем на один уровень. Например, модернизация насоса 1 л.с. до 1,5 л.с. или насоса 3 л.с. до 4 л.с. вполне разумна. Избегайте прыжков с 2HP на 5HP, так как такое большое увеличение вызовет проблемы. Чрезмерное давление струи, чрезмерное потребление тока и повреждение насоса — вот лишь несколько примеров.

Определение форм-фактора: боковой или центральный выброс

Два форм-фактора насоса спа относятся к выпускному или выпускному фитингу на мокрой стороне.Ваш старый насос будет с центральным или боковым выбросом.

Ориентация мокрой части

Проточные части насоса можно поворачивать с шагом 90°. Ослабьте четыре сквозных болта насоса на задней части двигателя и потяните их назад настолько, чтобы они вышли из зацепления. Затем поверните мокрый конец в нужное положение, выровняйте и снова затяните болты.

В большинстве случаев вам необходимо соответствовать существующему форм-фактору, чтобы компоненты совпадали. Если вы можете использовать любую из этих форм, выберите насос с боковым выбросом, который более эффективен, чем насос с центральным выбросом той же мощности.См. Таблицу выбора насоса

Циркуляционные насосы 24-HR

В дополнение к основному насосу в некоторых СПА также используется небольшой циркуляционный насос на 24 часа. Большинство циркуляционных насосов спа имеют зазубренные фитинги 3/4 дюйма для гибкого шланга, что упрощает замену. См. Циркуляционные насосы

Типоразмер двигателя

Физический размер двигателя насоса СПА обозначается как кадр . Основные насосы спа имеют размер рамы 48 (диаметр около 5,5 дюймов) или рамы 56 (диаметр около 6,5 дюймов).Проверьте идентификационную табличку старого двигателя на предмет размера рамы.

Если вы сомневаетесь, вы можете легко определить размер корпуса двигателя, измерив расстояние между сквозными болтами.

Расстояние между болтами на двигателе с рамой 48 будет меньше 4 дюймов. Болты двигателя с рамой 56 будут расположены на расстоянии более 4 дюймов друг от друга.

Примечание: Из-за их более низкой стоимости и компактных размеров большинство насосов для СПА имеют раму 48. Более крупные моторы с 56-й рамой немного дороже и несколько мощнее.Они, как правило, работают немного холоднее, чем 48-рамные блоки, что может означать более длительный срок службы.

Определение размера трубопровода насоса

Размер водопровода очень важен, но многие люди ошибаются и в конечном итоге заказывают не тот насос. В большинстве насосов для спа используются водопроводные фитинги диаметром 1,5 или 2 дюйма, а некоторые имеют всасывающий патрубок 2,5 дюйма. Это размеры труб , вызывные размеры , а не размеры фитингов.

При снятых штуцерах насоса измерение простое. Самый простой способ сделать правильный выбор для большинства* марок насосов — измерить общий наружный диаметр (0.D.) резьбы насоса:

1,5 дюйма. Наружный диаметр резьбы насоса составляет приблизительно 2–3/8 дюйма.
2,0 дюйма Наружный диаметр резьбы насоса составляет около 3 дюймов.
2,5-дюймовая резьба насоса (всасывающая) имеет наружный диаметр примерно 3-5/8 дюйма.

*Большинство насосов обычно имеют фитинг с напорной резьбой 2,0 дюйма, наружный диаметр которого составляет около 3 дюймов. В насосах некоторых марок (таких как Hayward, Jacuzzi и Sta-Rite) используются нестандартные фитинги разных размеров.Если у вас есть сомнения, обратитесь в нашу службу технической поддержки по запчастям.

Установка нового насоса

Установка сменной помпы, по сути, является обратным процессу снятия, описанному выше. Еще раз убедитесь, что питание отключено от СПА, прежде чем продолжить.

Соединительный кабель питания насоса

Большинство насосов для СПА имеют две скорости, при этом низкая скорость используется для циклов фильтрации и нагрева. Как поясняется ниже, двухскоростные насосы можно легко настроить для использования с одной скоростью.

Снимите заглушку проводки со стороны нового двигателя насоса и установите зажим разъема кабеля.
Снимите крышку доступа к проводке с конца нового двигателя насоса.
Подсоедините провода кабеля питания насоса и заземление в соответствии со схемой подключения насоса.
Замените крышку доступа.
Затяните кабельный зажим.

Убедитесь, что концы проводов чистые, чтобы обеспечить надежное соединение с новой помпой. Наши сменные насосы имеют маркировку, на которой показана схема подключения.

Конфигурация двухскоростного насоса

Для двухскоростного насоса требуется 3 подключения к линии плюс провод заземления. Типичная цветовая кодировка выглядит следующим образом:

Белый: обычный
Черный: высокая скорость
Красный: низкая скорость (оставлено пустым для использования с 1 скоростью)
Зеленый (или голый): земля

См. электрическую схему помпы, так как некоторые системы оборудования используют другую цветовую маркировку. Ориентация проводов может различаться в зависимости от моделей насосов.

Конфигурация односкоростного насоса

Двухскоростные спа-насосы могут работать в односкоростном режиме, обычно используемом в гидромассажных ваннах с двумя насосами. Просто используйте общие и высокоскоростные клеммные соединения, оставив низкоскоростную клемму незаполненной.

Примечание: После замены насоса цикл фильтрации или нагрева спа-бассейна должен работать с высокой скоростью, а не с низкой. Если это не так, просто поменяйте местами провода высокой и низкой скорости.

Настройка нового насоса

Подсоедините оголенный медный соединительный провод к клемме заземления насоса.
Установите насос на место, тщательно совместив его с патрубками.
Вверните винты крепления основания, , но пока не затягивайте их .
Вручную затяните соединения. Не используйте гаечный ключ.
Затяните винты основания насоса.

Вы можете повторно использовать свои старые штуцеры или заказать новые, соответствующие размеру вашей сантехники. У нас также есть специальный переходник (#BX9924), который превратит 2-дюймовый насос в 1-дюймовый.Сантехника спа 5 дюймов.

Большинство насосов для СПА предназначены для установки ниже уровня воды (затопленное всасывание), чтобы обеспечить их наполнение водой. Их соединения представляют собой компрессионные фитинги. Правильно совместите наружную резьбу мокрого конца с соединением, чтобы встроенное уплотнительное кольцо село правильно.

Затопление насоса

Если вы слили спа, наполните его свежей водой. После установки и подключения, но до включения спа, откройте клапаны, если таковые имеются, чтобы залить насос.

ВАЖНО: Очистите насос от оставшихся воздушных карманов, ослабляя штуцеры насоса до тех пор, пока не выйдет весь воздух. Оставьте соединение свободным на 5-10 секунд, затем снова затяните его вручную. Работа насоса всухую приведет к его повреждению и аннулированию гарантии.

Испытания и осмотр

Осмотрите установку, чтобы убедиться, что все правильно подключено.
Вытрите пролитую воду.
Снова подключите источник питания.
Включите гидромассажную ванну на несколько минут и проверьте, нет ли утечек или воздушных пробок.
Замените дверцу отсека для оборудования.

О номерах напряжения

В США стандартное бытовое напряжение (напряжение в обычных стенных розетках) колеблется примерно от 110 до 120 вольт. Телевизоры, компьютеры, осветительные приборы и т. д. рассчитаны на работу в этом диапазоне.

Крупные электроприборы, такие как духовки и сушилки для белья, обычно подключаются к удвоенному напряжению, от 220 до 240 вольт.Двигатели Spa предназначены для одного из этих двух диапазонов.

Спецификация напряжения 115 вольт означает, что он будет правильно работать в диапазоне от 110 до 120 вольт. Устройство, указанное на 230 вольт, на самом деле означает, что оно будет правильно работать в диапазоне от 220 до 240 вольт.

Вт = Ампер x Вольт. Сила тока определяет размер проводки и необходимого автоматического выключателя / GFCI. Это также является фактором, влияющим на возможности управления вашим оборудованием. Мощность – это общее количество потребляемой мощности.Обратите внимание, что 120-вольтовый насос, потребляющий 16 ампер, потребляет практически такую же мощность, как 240-вольтовый насос, потребляющий 8 ампер.

Технические характеристики запасного насоса

Наши сменные насосы соответствуют спецификациям OEM или даже превосходят их. Эти двухскоростные насосы при необходимости легко настраиваются для использования с одной скоростью.

Скорости насоса:
Низкий 1725 об/мин
Высокая 3450 об/мин

Насос HP High/Lo Amers In/Out нагнетательная рама

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Как прочистить засорившуюся крыльчатку насоса для бассейна

Если вокруг вашего бассейна растут деревья с мелким мусором, возможно, вы столкнулись с проблемой засорения крыльчатки насоса.

Не нужно много сосновых иголок, цветов, гравия или веток, чтобы забить крыльчатку насоса. Даже небольшая горстка может серьезно все испортить.

Как определить, что крыльчатка насоса для бассейна забита:

1. Манометр на фильтре вашего бассейна показывает нормальное чистое давление.Ваш конкретный фильтр может иметь чистое давление от 5 до 30 фунтов на квадратный дюйм. Большинство систем работают при давлении, близком к 10 фунтов на квадратный дюйм, но оно будет варьироваться в зависимости от сопротивления вашей конкретной сантехники и оборудования. Независимо от того, при каком давлении вы обычно работаете, когда показания манометра поднимаются выше, фильтр загрязняется, увеличивая сопротивление.

Если показания манометра ниже нормы, это указывает на сопротивление всасыванию или наличие препятствия перед фильтром.Это может быть забитая корзина насоса, закрытые клапаны, забитые трубы или забитая крыльчатка насоса. Когда вы видите, что ваш манометр странно показывает гораздо меньше, чем обычно, сначала проверьте клапаны и корзину насоса. Если они чистые, возможно, у вас засорилась крыльчатка насоса.

2. Когда насос для бассейна работает на полную мощность, вода, которую вы видите через крышку насоса, будет циркулировать с определенной скоростью и может быть без воздуха. При засорении крыльчатки этот «вихрь» меняется; он медленнее и в воде смешано больше воздуха.Это связано с тем, что насос действительно усердно работает, чтобы прокачать воду через ограниченные лопасти рабочего колеса.

3. Звук помпы также будет отличаться, если крыльчатка засорена. Вы можете услышать, как он напрягается немного громче, чем обычно. Он может звучать так, как будто он рычит или ворчит на вас — пора что-то делать!

Как починить засорившуюся крыльчатку насоса для бассейна:

1. Отключите насос выключателем.

2. Снимите хомут (или шесть гаек), чтобы открыть улитку насоса или корпус рабочего колеса.После снятия зажима или гаек вам может понадобиться большая плоская отвертка и некоторое покачивание, чтобы сдвинуть двигатель и корпус уплотнительной пластины назад и из «влажной части» насоса.

3. Поставьте двигатель на заднюю панель так, чтобы можно было смотреть на крыльчатку. Используйте маленькую отвертку или стальной крючок, чтобы проникнуть в лопасти крыльчатки и удалить мусор. Быть нежным; если вы слишком грубы, вы можете сломать крыльчатку.

4. Рабочее колесо обычно имеет кожух или крышку.При необходимости снимите кожух крыльчатки, чтобы получить лучший доступ к лопастям. Это может быть необходимо, если ваше рабочее колесо забито мелким гравием или небольшими кусочками гипса или бетона.

5. Соберите таким же образом, убедившись, что все уплотнительные кольца или прокладки правильно установлены, прежде чем снова затягивать корпус крыльчатки. Заполните насос водой перед запуском.

Теперь вы должны увидеть, что показания манометра вернулись в нормальный диапазон и больше не ниже нормального рабочего давления фильтра.Вот это ремонт бассейна своими руками!

Лаура Мартин
Штат InTheSwim Блогер

Sea-Doo Spark Снятие крыльчатки | Стрекоза Моторс

By Sea – Doo Expert Автор: Эфраин Э. Сильва

Крыльчатка гидроцикла служит многим полезным целям; это бесценно и не должно доходить до необходимости дорогостоящего ремонта или даже полного удаления. Но если случится худшее, как любят говорить некоторые люди, тогда вы должны быть готовы — и, черт возьми, будьте готовы, сначала узнав, что представляет собой ваш импеллер и что он делает для вас каждый раз, когда вы плывете по берегу (как я должен сказал вам, во-первых, в качестве первого важного момента, когда вы начинаете писать эту страницу, поэтому, пожалуйста, простите меня….позвольте мне вернуться назад – отследить краткую долю секунды, чтобы объяснить, что это такое сейчас )….

Крыльчатка на вашем Sea — Doo Spark — это то, что помогает поддерживать движение воды и, в конечном счете, гидроцикла. Если вы посмотрите очень внимательно и скользнете под или разберете несколько вещей (обратитесь к профессионалу, чтобы помочь вам сделать это правильно, или посмотрите некоторые видео на You Tube, что бы вы ни предпочли, чтобы помочь вам лучше всего), вы заметите крыльчатка как маленькая металлическая часть ротора, окруженная набором лопастей.И да, это часть вашего установленного водяного насоса, если вы, конечно, пришли к такому же выводу, посмотрев на него…. ваша оценка была правильной. Это та часть, которая одновременно вращает и «повышает» давление воды внутри — снаружи, чтобы помочь всему этому двигаться со скоростью вашего гидроцикла. Единственная разница, которую я хотел бы здесь добавить, заключается в том, что крыльчатка делает то же, что и гребной винт лодки, скажем, на более крупной лодке, за исключением того, что она использует собственную внутреннюю мощность двигателя гидроцикла в более широком смысле….и черпает из этого больше, в общем. Тем не менее, вы обнаружите, что это очень похожий процесс.

Предполагая, что у вас нет IBR, снять крыльчатку будет намного проще (в противном случае сначала посмотрите, как снять IBR, хе-хе-хе, и удачи с этой частью, мой друг) —- вы сначала нужно просто найти болт и гайку, которые крепят основной ковш со штангой, прямо в нижней части гидроцикла. Видите, где трубка Вентури и ведро соединяются еще двумя болтами? Открутите и эти 2 болта.

Comments |0|

Cancel

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Category: Разное

Как снять крыльчатку с моторчика печки: Как снять крыльчатку с вентилятора печки

Как снять крыльчатку с двигателя отопителя

Как снять крыльчатку с моторчика печки

Лада Калина Седан › Бортжурнал › Замена моторчика печки КАЛИНА 1118.

Пошаговый порядок демонтажа моторчика печки

Смотрите:

Как понять, что мотор печки на Нива Шевроле неисправен?

Причины неисправности моторчика

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Разобрать Моторчик Печки Тойота

Диагностика

Автомобили и все о них

Вентилятор не включается

Что делать, если печка не дует?

Ремонт моторчика печки ПРАДО 120 (замена подшипников)

ОБСЛУЖИВАЕМ МОТОРЧИК ПЕЧКИ

Навигация по записям

Mazda 3 2007, 105 л. с. — самостоятельный ремонт

Мазда 3 замена моторчика отопитель

моторчик печки.

Замена щёток вентилятора печки :

Пошаговый процесс замены

Автомобили и все о них

ремонт салона вентилятора для рено меган 2

Замена моторчика печки на ВАЗ-2108-2109

Основные неисправности

Что делать, если печка не дует?

Ремонт моторчика печки ПРАДО 120 (замена подшипников)

ОБСЛУЖИВАЕМ МОТОРЧИК ПЕЧКИ

Рекомендации и советы по ремонту вентилятора печки

VESKO-TRANS.RU

Автомобили и все о них

Что делать, если печь не дует?

Замена

Полезные рекомендации

Замена щёток вентилятора печки :

разбираем моторчик печки

Как снять вентилятор печки ВАЗ 2107.

Извлечение мотора печки

Что делать, если печь не дует?

Причины неисправности

Как поставить моторчик печки ВАЗ 2107.

Как снять крыльчатку с вентилятора

Как снять крыльчатку с вентилятора охлаждения радиатора

Как снять крыльчатку с моторчика печки вольво

Как снять крыльчатку вентилятора отопителя

Канальный вентилятор: как разобрать для профилактики и ремонта?

помогите разобрать двигатель печки (снять крыльчатку)

Разборка и смазка вентилятора (кулера)

Снятие вентилятора печки салона

Как снять вентилятор радиатора?

Смазка мотора вентилятора печки Шевроле Ланос

Ремонт моторчика печки, замена коллектора и щеткок своими руками

Ремонт моторчика печки тойота | Авто Брянск

Снятие вентилятора печки салона — Система охлаждения

Ремонт «визжащего» моторчика печки

Смазка мотора вентилятора печки Шевроле Ланос

Разборка мотора вентилятора отопителя

Сборка мотора печки

Снятие рабочего колеса….. насос wacker pt3a

Как снять заевшую крыльчатку с мотора насоса — Гидромассажная ванна Flo-Master XP2 — Не требует топлива

Нравится:

Крыльчатка вентилятора – обзор

13.1 Введение

Как заменить рабочее колесо насоса для пруда | Помощь Creative Pumps | Австралия

— это руководство упрощает ремонт и замену

Устройство насосов для гидромассажных ванн

Симптомы неисправности насоса спа

Снятие старого насоса

Доступ к спа-оборудованию

Отсоединение старого насоса спа

Отсоединение кабеля

Определение напряжения и мощности насоса

Определение форм-фактора: боковой или центральный выброс

Ориентация мокрой части

Циркуляционные насосы 24-HR

Типоразмер двигателя

Определение размера трубопровода насоса

Установка нового насоса

Соединительный кабель питания насоса