АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Машина тянет плохо: Двигатель не тянет: возможные причины

1 сентября, 2019 by admin

Двигатель не тянет: возможные причины

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Содержание статьи

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

• Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

• Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

• Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

• неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
• неисправности инжекторных форсунок;
• проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
• неисправности системы зажигания;
• подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Зачастую на многих авто  неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

• Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки  для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

В процессе эксплуатации фильтр-катализатор может разрушиться, снижается пропускная способность системы выпуска. В результате  двигатель «задушен». Проверка производится путем замеров давления перед и после катализатора. Также можно снять элемент и осмотреть его состояние визуально.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима  диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Читайте также

• Почему машина дергается на ходу

  В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Двигатель не тянет: причины и решения проблемы

По статистике, каждый автовладелец при длительной службе автомобиля, испытывает проблемы с тягой, в зависимости от причин, машина либо плохо разгонялась, либо вовсе не могла даже тронуться с места. По-другому сказать у двигателя попросту не хватает мощности, чтобы справиться со всеми нагрузками — набрать скорость и обороты.

Самое интересное при этом то, что мотор в таких ситуациях ведет себя, как полностью «здоровый». Не услышите от него ни шума, ни стука, ни других свидетельств нарушения работы. Хотелось бы отметить сразу, что список возможных причин потери мощности огромный и расписать все неисправности очень сложно. Приведем перечень только наиболее часто встречаемых, а также подробно разберем их характер и возможные причины появления.

Главные причины потери мощности

Если попутно не найдено других проблем, как только потеря тяги, то в первую очередь стоит обратить внимание на качество топлива. Как гласит практика, в 51% случаях с пропажей мощности связано некачественное топливо. В бак заправлено плохое или не соответствующие для данной модели, топливо. Не редко, что современные машины, особенно иностранного производства не переносят 92 марку бензина. Иногда справится довольно просто, достаточно разбавить более качественным топливом. Зачастую такие манипуляции помогают при неустойчивой работе ДВС, «плавающих» оборотах и тому подобное. Тогда попутно наблюдается «чек» на приборке.

Владельцы бензиновых моторов без проблем могут проверить качество, посмотрев на свечи. Если причина кроется в нарушениях сгорания, а также наличии примесей – это отобразится на свечах, появится нагар, и изменится цвет.

К примеру, когда топливо перенасыщено сторонними металлосодержащими компонентами, «юбка» и контакты покроются красноватым оттенком. Образование черного нагара свидетельствует о неполноценном сгорании смеси. В любой ситуации, при сбоях в процессах сгорания, двигатель теряет мощность.

Также не забывайте, что при проверке свечей, нужно вспомнить о сроке службы. Они не долговечны, особенно если изначально были не качественные. Теперь интересный факт, если после замены всего комплекта свечей, «накипь» образуется так же быстро и мотор переживает те же проблемы, тогда причину стоит искать в фильтрах или цилиндрах.

Проверьте топливный и воздушный фильтр. Возникают такие ситуации, когда они попросту не способны пропустить нужное количество воздуха или топлива, ввиду засорения, отчего в цилиндры поступает неполный топливный заряд. Как раз из-за отсутствия нужного количества воздуха и происходит загрязнение не только свечей, но и цилиндров, образуется нагар. Из-за нехватки воздуха, тяга закономерно падает, решение этой проблемы простое, замена фильтра. Ведь не зря по паспорту в автомобилях замена всех фильтров приходится единовременно с заменой масла.

Вторая группа распространенных причин подразумевает неисправности с системой питания и зажигания. Выявление таких проблем в «полевых» условиях бывает в принципе невозможной. Поэтому требуется качественная диагностика и регулировка инжекторов или карбюраторов. В современных инжекторах, группа причин такова:

• Загрязнение фильтра (сетки) бензонасоса.

• Проблемы с форсунками.

• Проблемы с датчиками.

• Неисправное зажигание.

• Разгерметизация топливных магистралей.

Говоря о системе зажигания, в первую очередь помимо свечей, внимание обращайте на провода (высоковольтные), катушку, трамблер и т.д.

Кроме того, не редко, что причиной пропажи тяги становится засорение топливного насоса или его не правильная работа. Помните, что вместе с насосом работает регулятор уровня топлива, вот последний тоже не редко становится причиной. Вам нужно знать то, что во время подачи топлива, этот регулятор должен сбрасывать излишки в «обратку», если давление повышается. Если сбились настройки или он попросту течет, топливо может подаваться, как в излишке, так и недостаче, отчего и возникают провалы в оборотах.

Что касается форсунок, то зачастую водители забывают об их регулярной чистке. Так называемый «факел» распыла должен быть равномерным, а если форсунки загрязненные то, топливо распределяется не правильно.

Проблемы с датчиками занимают, наверное, второе место среди всех причин. Потому что именно они отвечают за уровень подачи топлива на форсунки. Первоначально датчики топлива (лямбда-зонд), воздуха (ДМРВ) отправляют свои сигналы на ЭБУ, оттуда в свою очередь посылаются данные на форсунки. И если датчики работают не верно, топливо подается не в том количестве, отчего и происходит «захлебывание» и «плавание» оборотов. Уточнение — «лямба-зонд» собирает сведения о составе выхлопных газов, тем самым формируя и отправляя показания на ЭБУ, касательно правильного соотношения воздушно-топливной смеси.

Другие причины пропажи тяги

Приведенные ниже причины возникают в меньшем количестве, однако упомянуть о них необходимо. Итак:

• Нарушение в работе выпускной системы. Многие недооценивают выхлопную систему. Мало кто знает, что там находится специальный катализатор, который должен снижать выбросы в атмосферу. И если он разрушается, то проход газов может быть затруднен, отчего двигатель «задушен». В нашей стране подобную проблему решают просто, «выбивают» катализатор и ездят без него. В некоторых моделях могут потребоваться изменения в электронике.

• Проблемы с фазами газораспределения возникают из-за не правильно установленных «меток» ремня, цепи ГРМ. Ремни растягиваются, цепи перескакивают, после чего из-за игнорирования проблем, последствия могут оказаться куда печальней.

• Банальный износ двигателя. Не забывайте, что автомобили с пробегом в среднем теряют 10-15% от мощности. Если потери мощности на ваш взгляд куда больше, тогда разумно проверить компрессию. Слабая компрессия, а это, зачастую менее 10 кг/м. свидетельствует о прогоревших стенках цилиндров, износе колец, прогаре клапанов и тому подобное. Данные о компрессии для каждой модели разнятся, но обычно это 12-14 кг/м. Подробней о том, какая компрессия у вас, можно узнать в сервисной книжке.

• Причины в трансмиссии. Изношенное сцепление в МКПП или же пробуксовка АКПП. Проверку лучше доверить опытным мастерам, особенно это касается АКПП.

Не тянет дизельный двигатель

Чтобы двигатель развивал полную мощность, должны выполняться следующие условия:

1 — хорошая компрессия двигателя;

2 — устойчивая и обильная подача топлива;

3 — большое количество воздуха.

Если одно из перечисленных условий не выполняется, то КПД двигателя будет низким.

Когда при нагрузке пропадает тяга, это означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим. Аварийный режим работы двигателя предусмотрен на всех современных машинах. Этот режим необходим, чтобы автомобиль не быстро, но безопасно доехал до пункта назначения.

Чтобы верно найти причину, надо произвести компьютерную диагностику двигателя.

По результатам компьютерной диагностики мы поймем, в какую сторону двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.

Если дизельному двигателю не хватает топлива, то проверяйте топливную аппаратуру: Статья по проверке форсунок и насосов (ТНВД).

Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина недодувает и нет ошибок по остальным системам, то желательно померить компрессию двигателя.

Отсутствие необходимой компрессии двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если нет сжатия поршня, но есть в достаточном количестве воздух и топливо, то сильного взрыва все равно не произойдет, тем самым не будет хорошего выхлопа, а как мы знаем, выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не будет надувать нужный объем воздуха. Отсутствие наддува воздуха приведет к тому, что машина тянуть не будет.

Самая распространенная причина отсутствия наддува воздуха – проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.

Рассмотрим двигатель с изменяемой геометрией турбины (самый распространенный).

Отключение турбины, как правило, возникает по одной из двух проблем: одна связана с воздухом, другая с механической неисправностью самой турбины (износ крыльчаток, люфт оси).

Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть и те, которые управляются электронным актуатором.

Далее речь пойдет о турбинах с вакуумным управлением.

В машине установлены четыре датчика, которые всецело влияют на работу турбины.

1 — Датчик давления наддува. Он измерят давление воздуха во впускном коллекторе.

2 – Регулятор давления наддува. Это клапан, который управляет геометрией, т.е. включает и выключает турбину.

3 — Датчик температуры впускного воздуха. Показывает температуру воздуха, поступающего в мотор.

4 – Датчик атмосферного давления. Замеряет атмосферное давление в месте движения автомобиля (обычное атмосферное давление относительно уровня моря).

Чаще всего бывает, что в машине нарушена герметичность впускной системы воздуха. Тем самым турбина гонит весь воздух наружу (порван патрубок, плохое соединение на местах стыков, треснул интеркулер (радиатор охлаждения воздуха).

Для выявления подобной проблемы необходимо проверить всю впускную систему воздуха на герметичность.

Следующая по частоте встречаемости проблема: Неисправная геометрия в турбине.

Чтобы проверить геометрию на автомобиле, надо снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине. Надеть на него другой шланг и попробовать ртом или специальным устройством втянуть воздух. После этой процедуры шток, который управляет геометрией должен изменить свое положение. Если он не меняет своего положения, то может быть 2 причины либо порвалась мембрана в актуаторе, либо заклинила сама геометрия.

Выход из строя регулятора давления наддува и датчика давления наддува выявляется наличием ошибок по ним в результатах компьютерной диагностики.

Регулятор давления наддува также можно проверить вакуумметром.

Надо не забыть проверить вакуумный насос и вакуумные трубки во всей машине на герметичность. Делается это следующим образом, отсоединяете в каком-либо месте патрубок, прикладываете руку, должно ощущаться втягивание воздуха.

Турбина с электронным актуатором проверяется только с помощью компьютерной диагностики!

Обратите внимание, что на потерю тяги также могут влиять «вихревые» заслонки ( имеются не во всех автомобилях).

Надеемся, что эта информация поможет вам выявить причину, по которой ваш автомобиль не тянет или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервисов. 

Машина плохо набирает скорость: варианты решения проблемы

Владельцы автомобилей с автоматическими коробками передач могут сталкиваться с проблемой слабой тяги двигателя. Это выражается в том, что при желании повысить скоростной режим обороты двигателя начинают своевременно расти, но скорость при этом набирается очень медленно или с запозданием. Это может проявляться как на низких скоростях, так и на высоких. Самое плохое в этом то, что причин того, что машина не набирает скорость, может быть очень много. Наверное, целесообразно в этом случае осуществить квалифицированную диагностику и, при необходимости, ремонт акпп, хотя и нелишним будет самостоятельно разобраться в этой теме.

От сцепления до фильтров

Итак, если машина не набирает скорость, причины этого могут быть следующие. Во-первых, если при нормальном повышении оборотов машина не едет должным образом, «грешить» можно на неполадки со сцеплением, потому будет верным проверить состояние системы узла. Если эта проблема проявляется зимой, когда за окном стабильная минусовая температура, причиной этому могут стать примерзшие тормозные колодки или ручник, который был опущен перед выездом, но по факту остался активированным. Также ответ на вопрос, почему машина не набирает скорость, может быть сокрыт в фильтрах, когда воздушный или топливный фильтр были попросту забиты. Решение проблемы – их несложная замена.

Иные причины

Также реальной причиной того, что автомобиль медленно набирает скорость, может стать сбой в работе топливного насоса, который не создает необходимого давления в системе. Отметим, что если все-таки подозрение падает на неисправное состояние тормозных колодок, для проверки и уточнения приподнимаем поочередно каждое колесо машины на домкрате и проверяем их свободное вращение.

Кроме прочего, когда машина медленно набирает скорость, виной тому может быть выходящий из строя гидротрансформатор. Более редкий случай – заклинивание турбины, например, по причине плавления крыльчатки. Тогда автомобиль будет иметь предельный скоростной порог около 100-130 км/ч, после чего станет противиться повышению скорости наряду с повышенным расходом топлива.

Дроссельная заслонка

Как один из вариантов, ответить на вопрос, почему машина плохо набирает скорость, можно, продиагностировав положение дроссельной заслонки. Бывает по причине длительной эксплуатации авто или же в свое время ошибочных действий сотрудников СТО, дроссельная заслонка начинает западать или открывается всего на 2/3. Причина может быть в согнутом держателе тросика топлива. Если после проверки всех перечисленных вариантов проблема не решается, выход один – детальная компьютерная диагностика на СТО.

Читать далее:

Под капотом слышен стук при езде по неровностям

причины? Едет быстрая машина не хватает ей

Если машина не показывает былую мощь и тягу, никакого удовольствия от поездки за рулем вы не получите. Да еще зачастую расход бензина или дизельного топлива растет, повышается риск выхода из строя каких-либо агрегатов. Владелец машины интуитивно понимает, что в конструкции транспортного средства что-то происходит не так. Потому появляется желание проверить автомобиль, найти причину изъяна и получить конкретные решения проблемы. Сегодня мы поговорим о том, почему машина не тянет, а также что нужно делать в таких ситуациях, куда в первую очередь стоит смотреть. Если вы столкнулись с такой проблемой внезапно, стоит быстро провести диагностику основных узлов машины, определить неполадку и устранить причину потери мощности. Если же проблема присутствует давно, самое время заехать на СТО и решить этот вопрос.

Если долго ездить с большинством неполадок, которые вызывают потерю тяги, можно полностью угробить силовой агрегат и получить необходимость дорогостоящего ремонта. Так что мы настоятельно рекомендуем сразу же обратить внимание на ощутимую потерю мощности двигателя или реальное ощущение, что вас кто-то держит за выхлопную трубу и не дает разогнаться. Чем дольше вы будете думать, что это пройдет со временем, тем больше вреда можете нанести автомобилю. Это станет и причиной чрезмерно дорогого ремонта в конечном счете. Рассмотрим основные причины такого явления.

Прекратите ездить на ручнике, и тяга появится сама собой

Если вы всегда ставите автомобиль на ручной тормоз, но забываете его убирать во время движения, приготовьтесь к нарушенной тяге. При езде на ручнике создается ощущение, что машина очень туго разгоняется, слишком сложно набирает обороты. Водитель сразу же грешит на двигатель, напирает на подвеску или коробку передач. Но он даже подумать не может, что достаточно опустить рычаг ручного тормоза, чтобы проблема решилась сама собой. Мало того, езда на ручнике достаточно длительное время станет причиной следующих неприятностей с машиной:

• задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) слишком сильно нагреваются;
• нагрев вызывает порой деформацию или чрезмерный износ этих деталей с различными последствиями;
• износ в любом случае будет очень высоким и станет причиной обязательной замены колодок и диска после 100 километров такой поездки;
• барабанный тормоз и вовсе может разлететься на части уже в процессе движения, снизив безопасность поездки;
• нагрев и чрезмерное трение могут стать причиной выхода из строя некоторых деталей ходовой части;
• тормозная система может также получить другие неполадки, которые требуют моментального решения.

Вот такие неприятности ждут вас в том случае, если вы просто забудете убрать рычаг ручного тормоза в исходное положение перед тем, как тронуться с места. Если у вас ручная коробка передач, следить за ручником становится еще сложнее. На автомате достаточно не газовать с первой секунды, а дать автомобилю показать готовность к поездке, позволить ему тронуться на холостом ходу. В том случае если вы регулярно оставляете натянутым ручной тормоз, просто перестаньте ставить машину ну ручник. Оставляйте ее на передаче, выбирайте более или менее ровные места для парковки.

Проверяем самые распространенные причины уменьшения тяги

Сниженная мощность двигателя может быть также вызвана другими проблемами. К примеру, если вы проводили самостоятельное переоборудование основных узлов и деталей машины, можете быть уверены, что тяга снизится. Также стоит обратить внимание на периодичность сервиса и качество покупаемого горючего. Если вы не меняли масло в машине несколько лет или несколько десятков тысяч километров, износ деталей двигателя будет просто невероятным. Вам придется восстанавливать агрегат, а потеря тяги означает, что времени на ремонтные и профилактические работы у вас осталось совсем мало. Главные причины потери тяги следующие:

• плохое топливо — если бензин ужасный, он просто не выгорает полностью и не дает нужной мощности;
• низкое качество и плохая периодичность обслуживания двигателя, что вызвало износ основных деталей;
• повышенный износ поршневой группы, плохая эффективность работы двигателя и потеря мощности вследствие естественных процессов;
• разгерметизация одного из цилиндров, низкая компрессия по причине больших зазоров между деталями;
• выход из строя электрической системы, свечей, проводов и датчиков, отказ в работе одного или двух цилиндров;
• переход на альтернативные виды топлива, в том числе газ, который естественным образом снижает эффективность агрегата;
• установка колес значительно большего диаметра, чем были установлены на заводе и замена других важных частей машины;
• выполнение капитального ремонта двигателя с использованием аналоговых запчастей.

Все это процессы вызывают снижение тяги, которое является основным индикатором того, что вам необходимо что-то быстро делать. Иначе придется искать, как продать не совсем рабочий автомобиль и как за вырученные деньги купить более или менее нормальный. Лучше не доводить до этого и при первом появлении проблем с тягой вернуть жизнь своему железному коню. Потеря мощности двигателя должна послужить индикатором, что нужно предпринять какие-то действия.

Почему лучше решать проблему с тягой на СТО?

Конечно, если плохая тяга связана с забытым ручником или плохим топливом, ни один сервис вам не поможет. Разве что, нужно устранить проблемы повышенного износа тормозных дисков. В иных случаях лучше сразу же обращаться на СТО и не экспериментировать с самостоятельными возможностями выполнения ремонта. Так вы сможете восстановить свой автомобиль в короткие сроки, вам не придется проверять возможные теории поломки. Главные выгоды обслуживания в таком случае у профессионалов будут следующие:

• специалисты найдут причину возникшей проблемы и смогут полностью восстановить нормальный режим работы;
• на сервисе вам порекомендуют изменить привычки вождения, чтобы впредь вы в такую ситуацию не попадали;
• все запчасти компания закупит самостоятельно, что снижает риск приобретения некачественной детали;
• диагностика покажет точный узел, который стоит восстановить, что часто может сэкономить ваши деньги;
• выполнение ремонта будет профессиональным, вам дадут гарантию на исправность отремонтированного узла.

Это важные плюсы обслуживания машины у специалистов, потому лучше не пренебрегать ими и получить максимум комфорта в эксплуатации своего автомобиля. Часто придется переплатить за недешевые услуги профессионалов, но эта переплата обязательно окупит себя. После выполнения ремонта на хорошей станции не придется переживать о возможных повторных проблемах с тягой. Тем не менее, здоровье автомобиля в большинстве случаев зависит именно от поведения водителя, от привычек на дороге. Потому если в вашем авто постоянно возникает определенная проблема, просто поменяйте стиль вождения. Если у вас отечественное авто, можете посмотреть следующее видео с описанием возможных проблем при потере тяги автомобиля:

Подводим итоги

Учитывая достаточно сложную систему конструкции современного авто, потеря тяги может не так сильно ощущаться или даже вообще не чувствоваться в ежедневной эксплуатации. Но это серьезный показатель того, что пора выполнить определенный набор ремонтных работ. Потому лучше прислушиваться к машине и стараться определить ее реальные неполадки. Если же потеря мощности была замечена, лучше всего сразу отправиться на СТО и устранить неполадку. Только так вы сможете избежать серьезных разрушений с достаточно дорогостоящими последствиями.

Если в вашем авто давно уже подсела мощность, не стоит думать, что это естественный процесс старения автомобиля. Лучше задаться целью и устранить все возможные причины этой проблемы. Впрочем, потеря мощность действительно может быть естественным процессом. Капитальные ремонты, замена оригинальных деталей на аналоговые и прочие привычные процессы для владельца автомобиля являются настоящей проблемой для работы агрегата. Скажите, а вы сталкивались с резкой потерей мощности в вашем авто, и как с этой проблемой было решено расправиться?

Современные двигатели отличаются хорошей мощностью, достаточным уровнем экономичности, меньше загрязняют окружающую среду. Когда поведение силового агрегата меняется, то это сразу заметно. Если не тянет машина, причины этого явления могут быть самые разные. Давайте рассмотрим их.

Двигатель может потерять тягу по разным причинам. Существует огромное количество самых разных неисправностей, которые выливаются потерей мощности. Иногда тяга пропадает без каких-либо симптомов. Агрегат не издает необычных для него шумов, не вибрирует — просто у него пропала тяга. С каждым днем машина едет все хуже и хуже. Наверное, такая ситуация знакома каждому автомобилисту.

Низкое качество топлива

Если не тянет машина, причины у этого явления могут быть самые различные. Но первая — это качество топлива.

Постарайтесь вспомнить, на какой АЗС вы в последний раз заправляли свой автомобиль. Может быть, горючее не слишком качественное? На заправках иногда продают такой бензин, что двигатель и вовсе перестает работать, пока бак не опустеет и туда не зальют более качественное горючее.

Проверьте воздушный фильтр

Слишком загрязненный фильтр не пропускает достаточное количество воздуха для создания топливной смеси. Это может приводить к существенному падению а расход топлива значительно увеличится.

Кроме этого на работу мотора может влиять и качество материалов, что использовались в нем.

Приобретая очередной фильтр, многие стараются купить самую дешевую продукцию, которая только есть. Не стоит приобретать что попало, потому что дальнейший ремонт мотора обойдется значительно дороже.

Существует много самых разных историй о дешевых и неоригинальных фильтрах. Эти изделия рвутся, а затем по цепочке идет серия серьезных неисправностей, вплоть до выхода из строя поршневых колец. Чтобы проверить состояние воздушного фильтра, необходимо открыть капот, достать элемент из корпуса и визуально оценить состояние. При необходимости деталь сразу меняют.

Топливный фильтр

Иногда, находясь в определенном состоянии, топливные элементы не подают достаточное количество горючего в автомобиля. Вследствие этого не тянет машина. Причины ясны, а чтобы проверить топливный фильтр, его демонтируют, а остатки горючего сливают.

Затем он продувается. Если элемент чистый, тогда он очень легко продуется. Если же продуть его достаточно трудно или вовсе невозможно, тогда его следует выбросить. Иначе придется в будущем менять топливный насос.

Давление в системе питания

Топливный насос расположен в бензобаке, на инжекторном моторе. На насос обнаружится под капотом, на двигателе. У большинства автомобилей потери мощности могут быть связаны именно с топливным насосом.

На многих современных автомобилях есть специальные разъемы на топливопроводе для подключения манометра. Так можно проверить давление. Если разъем отсутствует, то для подключения придется немного потрудиться.

Значения давления можно найти в инструкции к двигателю. В магистрали находится специальный регулятор, с помощью которого можно сбросить лишнее давление прямо в бак. Регулятор этот может быть неверно настроен, а может и течь. Для проверки его понадобится обыкновенный воздушный насос. С помощью него необходимо плавно поднять уровень давления до того, который указан в паспорте к мотору. Если вы не успели увеличить давление, а регулятор сбросил топливо в бак, тогда он подлежит замене.

Система зажигания

Здесь необходимо проверить, правильно ли выставлено опережение зажигания. Иногда, если машина не тянет, причины могут быть именно в этом. Проверять необходимо также состояние свечей и высоковольтную проводку. Более подробно о том, как именно выполнить проверку, можно прочитать в инструкции к конкретному двигателю. Главное здесь, в поиске неисправностей, — использовать не только свой опыт. Важно также проанализировать похожие ситуации на других автомобилях.

Датчик расхода и давления воздуха

Эти два элемента определяют, какое количество воздуха потребляет двигатель, а также то, сколько воздуха необходимо для создания оптимальной топливо-воздушной смеси. Если эти датчики вышли из строя, тогда ЭБУ будет неправильно делать расчеты и, соответственно, может пропасть тяга. Если не тянет машина, причины (ВАЗ-2110 инжектор в том числе) могут быть в этих датчиках. При необходимости их следует заменить, и тогда мощность снова вернется.

Но если в автомобиле есть ЭБУ, почему тогда не горит соответствующая лапочка на приборной панели? Электронный блок управления программируется на обрыв либо на короткое замыкание. Если ничего этого нет, а датчик просто работает не так, как нужно, компьютер сможет сообщить, что идет неправильный процесс приготовления смеси. Если плохо тянет машина, причины могут быть и другие, но датчик проверить стоит. Источник неправильной работы датчика придется искать самостоятельно. О параметрах конкретного элемента можно посмотреть в инструкции.

Ремень или цепь ГРМ

Коленчатый и вал должны вращаться вместе и при этом синхронно. Для этого и применяют ремни. Здесь просто нужно совместить метки, которые есть на цепях, ремнях и шестеренках.

Случается, что ремень может перескочить на другой зуб. Цепи имеют свойство растягиваться. Однако, если эти механизмы вовремя и правильно обслуживаются, эту причину можно исключить.

Проверка выпускной системы

Устройство современного двигателя довольно сложное. Производители изготавливают их такими, чтобы автомобили не загрязняли окружающую среду. Или если загрязняли, то минимально.

Так, одно из устройств, которые влияют на очистку выхлопных газов, — это катализатор. Он может располагаться в разных местах. Если он есть в вашем автомобиле, то при регулярном использовании некачественного топлива, которое в большом количестве продается на большинстве наших заправочных станций, катализатор может прийти в негодность. Но он не только разрушается, а еще может блокировать нормальный выход выхлопных газов. В результате машина не тянет в гору. Причины — в том числе забитый катализатор.

Для проверки катализатора необходимо применить дистанционные термометры. Также можно проверить его работоспособность по давлению перед устройством и после него. Если всех этих возможностей нет, тогда придется демонтировать устройство и оценивать его состояние визуально. Если катализатор забит, следует его заменить или же установить вместо него пламегаситель.

Компрессия

Если машина не тянет, причины могут быть в компрессии. Для проверки понадобится компрессометр. Лучше, если он будет оснащен манометром с хорошей точностью. При эксплуатации мотора поршневые кольца стачиваются. В результате в цилиндрах уменьшается или вовсе пропадает компрессия. Если клапаны газораспределительного механизма не слишком плотно установлены в своих посадочных местах, тогда проверка покажет плохие результаты.

Чтобы выявить причину плохой компрессии, после выполненного замера добавляют масло в цилиндр, а затем снова замеряют. Если уровень немного увеличился, тогда необходимо менять поршневые кольца. Если не повезло и компрессия осталась прежней, тогда под замену пойдут клапаны. Если не тянет машина, причины (ВАЗ-2109 не исключение) могут быть именно в этом.

Прежде чем замерять компрессию, следует хорошо зарядить аккумулятор. Иначе правильных показателей вы не получите. Компрессометр вкручивают вместо свечей. Это гораздо лучше, чем использовать резиновое уплотнение. Возможно, если не тянет машина, причины в низкой компрессии.

Проверяем трансмиссию

Иногда силовой агрегат может развивать серьезную мощность, однако она не доходит до колес. Если во время езды слышно, что мотор работает напряженно, а скорости не ощущается, то, может быть, пробуксовывает автоматическая система трансмиссии либо есть блокировки со стороны тормозов.

Для проверки необходимо выехать на прямой участок, установить селектор АКПП в положение D, а затем посмотреть, как ведет себя машина. Если скорость снижается, тогда следует провести диагностику Если с тормозами все в порядке, необходимо ехать в хорошее СТО и проверять автоматическую КПП.

Еще можно проверить стояночный тормоз. Для этого следует выехать на свободное пространство. Прогрейте машину, а затем потяните ручной тормоз. Далее нажмите педаль тормоза, а установите в положение D. Далее надавите на акселератор. Если двигатель держит обороты в районе 2000, тогда с ним все в порядке. Если же меньше либо больше, следует ехать на СТО для тестирования АКПП.

Почему не тянет машина: причины (карбюратор)

Если пропала тяга у такого мотора, возможно, загрязнен штуцер топливного насоса либо же в системе низкое давление.

Также возможно, что карбюратор просто загрязнен или есть некоторые проблемы с игольчатым клапаном. Возможны ошибки либо неверная настойка регулировки состава топливной смеси. Если недостаточно открыты заслонки карбюратора, может пропадать тяга. При снижении уровня топлива в двигателе тяга также пропадает. Когда есть какие-либо проблемы с тягой в двигателе, необходимо срочно провести полную диагностику.

Обязательно нужно отыскать, почему плохо тянет машина, причины мы уже рассмотрели. При нахождении неисправности следует сразу же устранить ее. Если вы не смогли самостоятельно найти причину снижения тяги, не нужно медлить. Следует провести более глубокое обследование в СТО. Но в основном причину все-таки удается выявить и устранить самостоятельно.

Итак, мы выяснили, почему у машины пропадает тяга.

Что будет лучше, заправлять ежедневно свой автомобиль литров по 5 бензина или заправлять сразу полный бак? Второй вариант удобен тем, что один раз заправившись до полного бака, потом можно будет ездить и не думать о том, что может не хватить бензина на ближайшее время. Нет никакой экономии от заправки бака каждый день по 5 литров, но при этом чаще придётся ездить на АЗС.

Внимание! Если каждый день заправляться по 5 литров, то со временем это приведёт к износу бензонасоса.

Если в баке будет слишком маленький остаток топлива, он начнёт «хватать» воздух, что приведёт к быстрой его поломке, может сгореть его моторчик. И экономя на заправке, вы рискуете попасть на замену топливного насоса, который стоит достаточно дорого даже на отечественных автомобилях, не говоря уже об иномарках.

Мой принцип такой, я заправляю полный бак, как только подаёт сигнал лампочка аварийного количества бензина. При загорании такой лампочки топлива хватает на то, чтобы проехать примерно ещё 30 — 40 километров в обычном темпе . Но в таком случае не следует откладывать с заправкой. Расскажу вам один случай из жизни. У одной автолюбительницы загорелась такая лампочка, и она её проигнорировала. И спокойно дальше каталась, думая, что в баке ещё есть пара литров бензина. И такого количества топлива ей было достаточно ровно на то, чтобы без проблем добраться до дома. На другое утро машина просто не завелась. Пришлось ей срочно искать несколько литров бензина для того, чтобы залить в свой бензобак. Это, как вы понимаете, ненужная никому морока, и едва ли потраченные нервы стоят такой экономии на заправке.

По какой причине так произошло

Во-первых, не стоит целиком доверять стрелке остатка топлива в баке, это обыкновеннейший информационный указатель, который точное количество топлива показать не может. Информация по нему нужна только чтобы приблизительно вычислять остатки топлива в пределах плюс-минус 5 литров.

Во-вторых, прибор измерения остатка бензина в действительности является инертным. К примеру, если вы едете долгое время по трассе, попробуйте отключить зажигание, а потом снова его включить. Вы весьма удивитесь, так как стрелка топлива может вам показать уже не такое значение, не такое уже радужное. Это всё из-за того, что считывание данных, касающихся остатка топлива в бензобаке, идёт не совсем в реальном времени, а немного с опозданием, т.к. датчик этот обладает собственной инертностью. Иначе действуют цифровые указатели количества топлива, которые берут данные прямо с блока управления двигателем. Но всё же, доверять таким измерениям тоже не стоит, так как количество топлива они рассчитывают не с бензобака, а по собственным калибровкам, которые из-за неверных расчётов могут влиять на точность полученных измерений.

В-третьих, не нужно забывать о том, что машина способна спокойно двигаться даже тогда, когда топлива в баке нет совсем, но оно ещё осталось в топливных магистралях и насосе. Как в том примере с автолюбительницей. Она просто лишь ездила на остатках бензина, а после глушения машины топливо стекло обратно в бак. И на другой день топливному насосу просто не хватило того остатка бензина, чтобы закачать его в топливные магистрали и форсунки.

Из всего приведённого выше, я могу сделать вывод, что ездить с постоянно зажжённой лампочкой остатков топлива не стоит. Лучше заправляться большим количеством бензина, чтобы в остатке всегда было как минимум 5 литров. Так вы сможете продлить жизнь топливному насосу и сберечь свои нервы.

Как лучше заправлять автомобиль

В зимнее время необходимо стараться заправлять бензобак до полной отметки. Это делается из-за того, что при пустом бензобаке становится больше вероятность для накопления конденсата из воды из-за температурной разницы зимой. Чем больше будет содержаться воды в бензобаке, тем хуже будет ехать машина, так как вода не является сгораемой. Тогда весной придётся удалять воду из бензобака, пользуясь средствами автохимии или спиртом.

Совет! При заправке до полного бензобака необходимо учитывать не только объём самого бензобака, но и, кроме этого, заливной горловины. В качестве примера, при паспортном объёме бака, равном 41 литру, реально в него может вместиться 45 литров.

Не забывайте о недоливе бензина АЗС используйте услуги только проверенных заправок. Сэкономив на заправке дешёвым бензином, можно попасть на очень дорогой ремонт двигателя. Довольно часто бывали случаи, когда автомобиль после заправки проезжал только 100 метров, а дальше автомобиль глох. Вердикт прост — капитальный ремонт двигателя из-за заправки некачественным бензином.

На заправке не выйдет перепутать бензиновый и дизельный шланги, так как диаметры у них разные. Так что даже не пытайтесь заправить машину другим топливом. А ведь такие случаи бывают, и достаточно часто.

Почему «не едет» машина: основные причины неисправности ✅

Как понять из-за чего машина «не едет»

Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000

Ваша машина может большее!

Этим вопросом задаются многие водители. Некоторые не обслуживают авто правильно. Другие привыкают к динамике и хотят большего. Как сделать, чтобы автомобиль был готов поездкам? Начните с обслуживания.

Нам врут, когда дело касается межсервисного пробега и частоты замены расходников. Делают это, чтобы привлечь корпоративные парки большим межсервисным интервалом. В глазах бухгалтера это экономия на расходных материалах. Раньше их рекомендовали менять раз в 10 000 км. Сейчас — раз в 15 000 или даже 20 000 км.

Бензин стал лучше и свечи не выгорают? Или масло стало принципиально более качественным? Нет. Чем реже меняются расходники, тем больше с вас возьмут при очередном визите в сервис.

6 простых правил обслуживания машины

1. Свечи меняйте раз в 10–15 тыс. км. Какие бы они не были. Золотые или платиновые. Наш бензин убьет любые.
2. Масло меняйте раз в 8–9 тыс. км. Если любите погонять — раз в 5–7 тыс. км.
3. Приводные ролики и ремни требуют замены после каждых 80–100 тыс. км. Но некоторые автопроизводители хотят, чтобы водители чаще радовали СТО прибылью. Пример — для одного двигателя на машинах с равной массой, выпускаемых ВАЗ, рекомендуется разный срок замены ремня ГРМ. На Логане — раз в 100 тыс. км, на Ларгусе — раз в 60 тыс. км.
   ГРМ меняется по состоянию, но не реже 100 тыс. км. Если стоит цепь, то необходима замена раз в 250 тыс. км. Но не помешает её периодически контролировать на растяжение и состояние роликов.
4. Замена топливного фильтра раз в 60 тыс. км.
5. Воздушный фильтр меняется по ситуации, но не реже раза в сезон.
6. Давление в шинах проверяйте раз в месяц.

Как понять из-за чего машина «не едет»

Четыре частых ситуации:

1. Машина плохо заводится и долго крутит стартер.
2. Машина неустойчиво работает на холостых оборотах.
3. Машина дергается при резком нажатии на газ на 2–3 передаче.
4. Машина не набирает обороты выше 3000–4000 по тахометру.

В первых трех случаях, если исправны контакты и «мозги», не высвечивается ошибка, проверяем:

• свечи,
• катушки (и высоковольтные провода, если есть),
• топливный фильтр,
• бензонасос.

В четвертом случае проблема сложнее.

Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000

Вышедший из строя катализатор или второй датчик кислорода (лямбда-зонд) — две частые проблемы, почему машина не раскручивает двигатель выше 3000–4000 оборотов или набирает их медленно.

«Полетевший» катализатор рекомендуем выкинуть и ездить спокойно, отключив его программно чип-тюнингом.

Если проблема в кислородном датчике, то ошибка на приборной панели может гореть, а может и нет. Первую лямбду отключать крайне нежелательно. В основном по ней ЭБУ ориентируется, как составлять смесь. Отключение первого кислородного датчика увеличивает расход топлива.

Вторая лямбда выполняет вспомогательные функции и предназначена для контроля качества работы катализатора. Ей чаще и приходит конец. Второй датчик кислорода отключают при помощи чип-тюнинга — «прошивка под Евро-2». После чиповки меняется алгоритм работы, и система управления не замечает наличие или отсутствие датчика.

Почему следует отключить второй датчик кислорода

Неисправный лямбда-зонд «залипает» в одном положении и вместо синусоиды показывает фиксированное значение. Двигатель корректирует смесь и делает это неправильно. Выхода два: удалить лямбда-зонд физически, а «мозги» прошить под ЕВРО2, или заменить новым датчиком.

Вариант с обманками в расчет не берем — это полумера, которая приводит к неправильной работе двигателя. Через какое-то время на приборной панели снова загорается ошибка.

Можно подумать, что чип-тюнинг — панацея от всех автоболячек. Это не так. Он решает проблемы с экологией (кислородные датчики, ЕГР, сажевый фильтр) и добавляет машине «коней». Коробку не откапиталит и клапаны не выправит. Не нужно ждать чудес.

Ваша машина может большее!

Попробуйте тюнинг-прошивку у ближайшего партнера АДАКТ на тест-драйве. Гарантируем, что изменения вы зметите сразу, как тронетесь с места!

Выберите специалиста на карте ниже.

Рекомендуем посмотреть

Двигатель ВАЗ-2114 плохо тянет: диагностика, ремонт

Автомобили ВАЗ-2114, с начала производства, оснащаются восьмиклапанными двигателями, объёмом 1,5 л. С 2007 г. комплектуются восьми клапанным двигателем 1,6 л., имеющего экологический класс Euro-4. Эксплуатация автомобиля, иногда не правильная, со временем преподносит «сюрпризы». Двигатель выполняет свои функции не на полную мощность, уменьшается тяга. Попробуем разобраться в причинах и методах устранения.

Двигатель плохо тянет? Основные причины

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от устойчивой и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это показывает на то, что есть проблемы в работе двигателя.

Двигатель ВАЗ-2114

Нестабильная работа двигателя вызывается следующим:

Это только часть возможных причин из-за которых двигатель может плохо тянуть на всём диапазоне оборотов.

Стоит упомянуть и о бензонасосе, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114

1. Загрязнение фильтра тонкой очистки. Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, накапливаются в фильтре, забиваются каналы. Топлива подаётся недостаточно. «Лечение» – фильтр меняется полностью.

   Меняем топливный фильтр

2. Диафрагма бензонасоса засорилась. Причина – та же, присутствуют частицы грязи в бензине. Решается выемкой, промывкой, продувкой сжатым воздухом

   Меняем сетку бензонасоса

3. Воздушный фильтр засорился. Кратковременно, решается продувкой фильтра, можно постучать о твердый предмет. В идеале фильтр меняется на новый.

   Очищаем или меняем воздушный фильтр

4. Не работают или плохо работают свечи. Определяется осмотром, после выкручивания. Одна из причин – не соответствие нормам зазора между электродами. Зазоры проверяются щупом, устанавливается необходимый. Для этого подгибается боковой электрод на нужную величину.

   Проверяем зазор между электродами свечи зажигания

5. Образуется сильный нагар на свечах. Электроды зачищаются наждачной бумагой (нулевкой), очищаются, проверяется зазор.

   Очищаем свечи зажигания от нагара

6. Исправность свечей зажигания проверяется на стационарном стенде. Если возникают проблемы, необходимо заменить.

   Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

7. Недостаточная компрессия в цилиндрах. Данный дефект появляется в следствие высокой изношенности цилиндро-поршневой группы. Результатом является повышенный расход масла, неполное сгорание горючей смеси, подсос воздуха, бензин попадает в картер. В одних случаях достаточно заменить поршневые кольца, в других необходим капитальный ремонт двигателя.

   Замеряем компрессию в каждом цилиндре

8. Сбой или поломка электронного блока управления. Без специальных знаний невозможно отремонтировать. Производится диагностика специальными приборами. Возможна перепрошивка, или же меняется блок управления полностью.

   Выполняем диагностику блока управления

9. Засорились форсунки. Чистка (промывка) производится на стенде специальными растворами. Существуют присадки в топливо, но особого эффекта не дают. Может потребоваться замена неисправной форсунки, поэтому ознакомьтесь с материалом: «какие форсунки лучше поставить на ВАЗ-2114«.

   Почистить форсунки можно в домашних условиях

10. Диск сцепления износился. В движении, при увеличении оборотов, автомобиль не набирает нужную скорость, чувствуется пробуксовка. Экспертным путем проверяется троганием с места на четвертой передаче. Если заглохнет, с диском все в порядке, если двигатель работает, значит проблемы. Решается заменой диска сцепления.

    В случае износа диска сцепления, выполняем его замену

11. Сбои в работе датчиков. Часто происходит обрыв в электрических цепях. Это поле деятельности для электриков. Состояние датчиков контролируется загоранием контрольной лампочки «Check engine«. Устраняются обрывы, или меняются датчики.

    Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков

Выводы

Техническое обслуживание (ТО), которое должно проводится согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих неполадок. Только вопрос в том где проходить, у «кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем транспортного средства. Чем раньше выявятся предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем. Следует помнить, что своевременное ТО увеличивает безопасную эксплуатацию автомобиля.

5 причин, по которым ваша машина едет в одном направлении, когда вы едете

Если ваша машина тянет в одном направлении, когда вы едете, не паникуйте. Тем не менее, вам следует как можно скорее поручить технику автомастерской осмотреть ваш автомобиль.

Это может происходить по разным причинам, и иногда основная причина кажется не связанной с симптомами.

1. Неравномерное давление воздуха в шинах

Часто виной всему простое. Неравномерное давление в шинах может привести к тому, что ваш автомобиль будет тянуться в сторону.

Например, когда давление в переднем левом шине слишком низкое или высокое, высота шины изменяется, что вызывает смещение выравнивания.

Это хорошее эмпирическое правило:

· Шины с видимым износом на внешних краях, недостаточно накачаны.

· Шины, на которых виден износ по центру шины, перекачаны.

Часто решение простое: накачайте воздух в соответствии с давлением вашей модели автомобиля.

Однако низкое давление в шине также может быть признаком разрыва или дыры в шине.Если у вас по-прежнему возникают проблемы с дефляцией или ваша машина продолжает тянуть, это явно признак более серьезной проблемы.

2. Регулировка углов установки колес отключена.

Одна из наиболее частых причин, по которой ваш автомобиль тянется в сторону, — это неправильная регулировка углов установки колес. Если ваше колесо и оси не выровнены правильно, вы заметите, что рулевое колесо и вся передняя часть автомобиля тянут влево или вправо.

Если это проблема, механик может легко выровнять колесо, и все будет в порядке.

Однако более серьезным признаком смещения колес является неравномерный износ протектора. Из-за быстрого и неравномерного износа протектора ваши шины могут стать небезопасными.

3. У вас проблемы с тормозами

Тянет ли ваш автомобиль только тогда, когда вы нажимаете ногой на тормоз? Тогда механик сначала проверит там.

Скорее всего, вы имеете дело с одним или несколькими из следующего:

· Застрявшие суппорты

· Сломанный тормозной шланг

· Проблемы со скользящим штифтом

4.Подшипник ступицы неисправен

Когда изнашиваются ступичные подшипники, нельзя не заметить признаки. Обычно перед троганием с места у автомобиля проявляются другие симптомы.

Обычно сначала вы слышите скрежет в области шины, и ваше рулевое колесо трясется. Наконец, автомобиль, скорее всего, будет тянуть влево или вправо.

Если ступичный подшипник неисправен, немедленно обратитесь к механику. В таком состоянии ездить на вашем автомобиле небезопасно.

5. Износ деталей подвески или рулевого управления

Если ваши шины не виноваты, то рулевое управление или компоненты подвески могут быть основной причиной.Когда любой из них изношен, ваш автомобиль может начать скатываться в одну или другую сторону.

Ежегодные осмотры помогут вам быть в курсе последних событий, чтобы убедиться, что ничего не надето.

Если ваш автомобиль показывает любой из этих пяти знаков, двигаясь в одном направлении во время движения, не сомневайтесь. Принесите свой автомобиль нам, и один из наших опытных технических специалистов позаботится о вас!

Шины 101 при растяжении, регулировке и неравномерном износе транспортных средств :: Сервисная служба Souza

Мы все время говорим с людьми, которые думают, что, поскольку их машина не тянет с одной стороны на другую, она должна быть выровнена.К сожалению, это ненадежный тест. У транспортного средства может быть тяга и изнашиваться шины, или он может ехать идеально прямо и изнашивать шины в спешке. В этой статье мы обсудим общие причины буксировки автомобиля — выравнивание или иное. Для этого разделим эту статью на три части:

• Регулировка и тяга автомобиля
• Неравномерный износ и тяга автомобиля
• Другие причины тяги автомобиля

Регулировка и тяга автомобиля

Тяга автомобиля может быть вызвана перекосом, но также может быть вызвана неравномерным износом шин, низкой шиной с одной стороны или отслоением шины.В этой статье мы будем возвращаться к выравниванию и конкретным видам неравномерного износа, которые оно вызывает, но в этом разделе мы имеем дело с тяговым усилием транспортного средства и постараемся объяснить наше вступительное заявление.

имеет три основных параметра: развал, кастер и схождение.

Развал — это наклон шины сверху вниз. Если шина наклоняется вверху (по направлению к автомобилю), она имеет «отрицательный» развал. Если он наклоняется вверху (в сторону от автомобиля), он имеет «положительный» развал.Типичный развал на современных автомобилях составляет от 0 до 2 градусов отрицательного (вверху), в то время как во многих классических автомобилях (от 50 до 70) используется положительный развал от 0 до 1 градуса (вверху). Изгиб может вызвать тягу, но не потому, что он крайне отрицательный или положительный, а потому, что он различается от стороны к стороне. Если причиной вашего тяги является развал, он всегда будет тянуть в сторону с большим развалом (от отрицательного к положительному). Если у вашего автомобиля отрицательный развал 0,5 градуса с одной стороны и отрицательный развал в 1 градус с другой стороны, он будет тянуть до.Сторона 5 градусов (поскольку -5 больше -1). Или, если у него положительный развал на 1 градус с одной стороны и положительный развал 0,5 градуса с другой, он будет тянуть до 1 градуса (поскольку 1 больше 0,5). Тем не менее, разница в разгибе из стороны в сторону не приведет к износу шин, только экстремальный развал, отрицательный или положительный, вызовет износ шин, но этот износ будет относительно медленным.

Caster немного сложнее объяснить, но это связано с углом между шаровыми шарнирами или на тележке с распоркой от верхней части стойки до нижнего шарнира.Вы можете представить этот угол как вилку велосипеда. Велосипедные вилки наклонены вперед внизу (или к автомобилю вверху), что является «положительным» колесиком. Положительный кастер — это то, что позволяет вам ездить на велосипеде без рук. То же самое и с четырехколесными автомобилями. Если у вас недостаточно положительного ролика (вилка слишком мало наклонена вперед), машина будет блуждать и чувствовать себя нестабильно. Если у вас слишком много положительного заклинателя, машину будет труднее повернуть. Однако, как и в случае с развалом, тяговое усилие транспортного средства вызвано не слишком большим или слишком маленьким колесиком, а боковым дисбалансом.Насколько нам известно, все четырехколесные автомобили спроектированы с положительным роликом (вилка направлена ​​вперед внизу). Итак, мы говорим о более-менее позитивном заклинателе. Изгиб может тянуться к положительному положению (больший наклон вверху), но заклинатель будет тянуть в сторону отрицательного или меньшего заклинания. Итак, если вы думаете о двух передних колесах как о паре велосипедных вилок, разнесенных на расстоянии, более положительный поворот на одной стороне будет означать, что одна из вилок «велосипеда» была дальше вперед, чем другая, (хотя это на самом деле просто угол, измеряемый в десятых градусах).Таким образом, автомобиль будет тянуть в сторону с «вилкой» дальше назад. Опять же, заклинание, как и изгиб, может вызывать натяжение, но заклинание редко вызывает большой износ. (Примечание: поворотное колесо имеет значение только для вращающихся колес, поэтому, если у вашего автомобиля нет рулевого управления задними колесами, поворотное колесо можно будет регулировать только спереди.)

Toe in просто как звучит. Если вы смотрите вниз на свои ступни, и ваши пальцы ног находятся дальше, чем ваши пятки, это имитирует «носок наружу», если пальцы ног находятся дальше, чем ваши пятки (косолапость), что имитирует «носок внутрь».Очевидно, у вас могут быть даже пятки и пальцы ног (ноль зацепа) или один указывающий и один внутрь. Однако, даже если один находится внутри, а другой нет, вы просто поверните рулевое колесо, чтобы ехать прямо по дороге. Таким образом, схождение (или наружу, или и то и другое) определенно может сделать ваше рулевое колесо кривым при движении по прямой, но почти никогда не вызывает тяги. С другой стороны, хотя это может и не вызывать тяги, это единственная главная причина преждевременного износа шин. При достаточной погрешности в носке ваши шины могут изнашиваться в очень большой спешке, худшее, что мы видели, — это 3 дня на новых шинах! И 5000 миль на новых шинах вовсе не редкость, даже если автомобиль может идеально двигаться по дороге!

Итак: развал и кастинг заставят ваш автомобиль тянуть, если они неровные, но вызовут небольшой износ шин, в то время как схождение не заставит ваш автомобиль тянуть, но может вызвать чрезвычайно быстрый износ шин.Вот почему ваш автомобиль может тянуть и не изнашивать шины, или он может ехать по прямой и в спешке разрушить их!

Неравномерный износ и тяга автомобиля

Мы должны предварить это, сказав, что наибольший неравномерный износ вызван несоосностью. Однако, если вы выровняете автомобиль, а шины по-прежнему имеют неравномерный износ, автомобиль часто будет тянуть. Это одна из причин, по которой необходимо различать натяжение, вызванное износом, и натяжение, вызванное выравниванием. Конечно, выравнивание могло вызвать износ, но тогда износ может вызвать натяжение.

Существует два основных типа неравномерного износа, из-за которых ваш автомобиль может тянуть: задирание и односторонний износ. «Купирование» — это термин для рисунка износа, когда блоки протектора по окружности шины имеют высокие и низкие точки. Один тип коробления может быть вызван перекосом задних колес переднеприводных автомобилей. Другой, более распространенный тип купирования — это норма для передних колес с полным приводом и некоторых коммерческих автомобилей. Второй тип также встречается на некоторых легковых автомобилях, но встречается реже.В любом случае этот тип износа определенно может привести к буксировке автомобиля. В большинстве случаев единственное, что можно сделать для этого типа износа, — это оставить шины вращенными. Конечно, это тоже может вызвать тряску, но это уже другая статья.

Другой распространенный тип износа, который может вызвать натяжение, — это износ с одной стороны. Это вызвано выравниванием или заложено в конструкции автомобиля. То, что здесь происходит, похоже на то, что происходит, когда вы катите стаканчик из пенопласта по земле, он катится по кругу.В этом случае, если это не внутренняя проблема конструкции, выравнивание необходимо для устранения проблемы износа. Однако выравнивание транспортного средства только предохранит шины от ухудшения, если вы не замените шины или не поверните их назад, транспортное средство все еще может тянуть после того, как оно выровнено.

Отделившаяся шина также приведет к буксировке автомобиля, если оно идет впереди. Хотя технически это не неравномерный износ, на самом деле это одно и то же. Разделенная шина — это когда слои шины начинают расслаиваться или «разделяться».Есть два типа разделения: боковина и протектор. Отслоение боковины — это выпуклость сбоку, обычно идущая от обода к поверхности протектора. Это почти всегда вызвано каким-либо повреждением, а не дефектом. Это может вызвать тягу, но не всегда. Отслоение протектора обычно наблюдается только после того, как шины стареют или изношены, и обычно является дефектом, но также может быть вызвано повреждением. Наиболее распространенным типом является выпуклость вдоль боковой поверхности протектора в одном месте.Когда это происходит спереди, это отталкивает автомобиль от отделенной стороны шины. (Таким образом, даже если неисправная шина находится с левой стороны, она все равно может тянуть вправо.) В качестве примечания, предупреждающим знаком для отделенной шины будет колебание автомобиля (переднее или заднее) на скорости от 15 до 20 миль в час.

Другие причины тяги автомобиля

Возможно, самая частая другая причина — это одна из низкорасположенных шин. Очевидно, протекающая шина должна быть исправлена, и это должно решить проблему. Большинство других причин тяги транспортного средства довольно неясны.Единственное, что мы видели больше нескольких раз, — это липкий тормозной суппорт. Мы даже видели, как тормозные суппорты срабатывают только тогда, когда они сильно нагреваются. Однако главный момент здесь в том, что тяга автомобиля может быть вызвана различными механическими проблемами, поэтому шины и выравнивание — не единственные причины тяги, а лишь наиболее распространенные.

6 Признаки неправильной центровки колес (и почему вы должны исправить это как можно скорее)

Последнее обновление 7 мая 2020 г.

Колеса могут смещаться, если автомобиль внезапно сотрясается, например, при проезде выбоины или объекта в дорога.Детали в колесном узле и подвеске также могут изнашиваться и смещаться, что вызывает заметные симптомы, указывающие на то, что пора отрегулировать колеса.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Правильно выровненный автомобиль будет работать лучше и эффективнее. Если вам нужно сделать быстрый поворот или быстро увернуться от чего-то, что находится на дороге, регулировка углов установки колес может быть тем, что спасет вам жизнь.

6 Распространенные симптомы неправильной установки колес

Иногда недостаточно накачанные шины могут вызывать проблемы, которые также могут быть вызваны смещением колес.Сначала проверьте давление в шинах, и если оно в пределах нормы, то, возможно, пришло время отрегулировать колеса. Ниже приведены симптомы плохого выравнивания.

# 1 — Автомобиль тянет в одну сторону

Проверьте выравнивание при движении по прямой дороге с небольшим движением: уберите руки с рулевого колеса и позвольте автомобилю вести себя по дороге. Если он поворачивает или смещается в одну сторону, снова положите пальцы на рулевое колесо и слегка удерживайте рулевое управление, чтобы оставаться на дороге.

Когда автомобиль снова едет прямо, попробуйте выполнить тест еще раз. Если автомобиль по-прежнему поворачивает в сторону, колеса необходимо выровнять. Чем больше он выходит из прямой, тем хуже выравнивание.

Если вы не решите проблему, будет труднее ехать прямо, и вы даже можете перейти на другую полосу движения на дороге, если не будете постоянно держать колесо крепко. Если у вас возникла эта проблема с вашим автомобилем, обратитесь к автомеханику и немедленно выполните центровку.

Обратите внимание, что вершина дороги также может привести к тому, что ваш автомобиль будет тянуть в сторону, так как центр дороги выше обочины.

# 2 — Неровное рулевое колесо

Каждый раз, когда вы едете по абсолютно ровной и прямой дороге, рулевое колесо автомобиля должно оставаться прямым и идеально отцентрованным.

Самый простой способ проверить это — взглянуть на эмблему в центре рулевого колеса. Если при движении по прямой эмблема остается ровной, рулевое колесо отцентрировано.

Но если эмблема отклоняется на пару градусов от уровня в любом направлении, значит, рулевое колесо неровное и автомобиль требует немедленной регулировки углов установки колес. Как только автомобиль будет отрегулирован, рулевое колесо останется по центру, и им станет намного легче управлять.

# 3 — Ослабленное рулевое управление

Неаккуратное или болтающееся рулевое колесо может быть очень опасным, поскольку может привести к уменьшению времени реакции при повороте. Это может быть вызвано смещением колес и всегда должно побуждать вас к проверке автомобиля механиком.

Связано: Причины, по которым рулевое колесо тяжело поворачивается

# 4 — Вибрирует рулевое колесо

Рулевое колесо, которое вибрирует во время движения автомобиля, скорее всего, вызвано смещенными или несбалансированными шинами. Однако вибрация от рулевого колеса также может указывать на другие, более серьезные проблемы. Специалист может определить причину вибрации.

# 5 — Неравномерный износ шин

Если вы заметили, что протекторы на одних шинах вашего автомобиля изнашиваются быстрее, чем на других, колеса могут быть смещены.

Измерьте глубину протектора с обеих сторон каждой шины с помощью измерителя глубины протектора для максимальной точности. Все колеса, которые выровнены правильно, будут иметь одинаковую глубину резины на шинах.

# 6 — Шины, которые визжат

Поскольку шины изнашиваются неравномерно из-за несоосности, они могут начать визжать при ускорении или поворотах автомобиля. Визг может быть вызван и другими причинами, например изношенными тормозными колодками, поэтому проверьте автомобиль, если вы заметили этот симптом.

Типы центровки

Колеса могут смещаться по разным причинам и в разных направлениях.Вот 3 наиболее распространенных типа выравнивания.

Camber

Camber измеряет угол поворота колеса, если смотреть прямо на автомобиль спереди. Если колесо наклоняется в сторону автомобиля, нижняя часть колеса находится дальше от автомобиля, чем верх, это отрицательный развал. Колесо, отклоняющееся от автомобиля, имеет положительный развал.

Схождение

Схождение относится к тому месту, где передняя часть колеса расположена относительно задней части колеса.Если передняя часть колеса направлена ​​к центру автомобиля, это схождение или положительное схождение. Если передняя часть колеса направлена ​​в сторону от центра автомобиля, это схождение или отрицательное схождение.

Этот тип выравнивания регулируется на всех автомобилях.

Ролик

Ролик колеса измеряет угол поворота оси вращения колеса, глядя на колесо прямо со стороны автомобиля. Эта ось соединяется с колесом двумя точками, верхней и нижней, которые должны быть установлены друг на друга.

Если верхняя точка наклонена к задней части автомобиля, это положительный ролик. Если верхняя точка наклонена к передней части автомобиля, заклинатель отрицательный.

Из-за смещения ролика рулевое управление кажется слишком тяжелым или слишком легким. Обычно это невозможно отрегулировать на автомобилях с передним приводом, поэтому в этих автомобилях подвеска может быть повреждена, если ролик выключен.

Почему важно сразу исправить проблему центровки

Эти симптомы несоосности можно легко игнорировать, возможно, потому, что водители думают, что в этом нет ничего страшного, или не хотят тратить деньги на выравнивание.Проблема в том, что чем дольше вы откладываете переналадку, тем больший ущерб будет нанесен шинам и транспортному средству.

Недостаточный расход бензина преобладает на транспортных средствах с смещенными шинами, потому что транспортному средству приходится усерднее работать, чтобы ехать туда, куда ему нужно, и, следовательно, потребляет больше бензина. Кроме того, шины, которые вы купили с пожизненной гарантией, часто имеют мелкий шрифт, требующий регулярной регулировки.

Сделайте себе одолжение и отнесите свой автомобиль в мастерскую или в мастерскую по регулировке, если присутствует какой-либо из этих симптомов.Регулировка углов установки колес не очень дорогая, если учесть альтернативу ремонту повреждений, увеличению затрат на топливо и ранней замене шин.

Моя машина тянет при торможении — Помощь в ремонте

ДИАГНОСТИКА — МАШИНА ТЯНУЕТ, КОГДА Я НАЖИМАЮ ТОРМОЗА
Джим Миллер

ОБЗОР СИМПТОМА
Транспортное средство движется вправо или влево при включении тормозов.

ОБЫЧНАЯ ПРИЧИНА
Обычно причиной этого симптома является загрязнение тормозной поверхности или неисправность суппорта.Это также может быть вызвано разным размером шин на правом и левом колесе. Изношенные детали подвески также могут быть причиной этого симптома.

ДИАГНОСТИКА
Если загрязнение, такое как смазка или масло, присутствует на левой стороне, автомобиль будет тянуть вправо, поскольку левая сторона не будет обеспечивать такое же тормозное усилие, как правая. Визуальный осмотр — это первый шаг в диагностике проблемы. Проведите визуальный осмотр с обеих сторон автомобиля. Проверьте следующее:

1.Осмотрите шины на предмет равномерного износа протектора и общего состояния. Убедитесь, что давление в шинах такое же и соответствует техническим характеристикам.

2. Осмотрите тормозные диски на предмет загрязнения. На автомобилях с передним приводом осмотрите башмаки CV на предмет разрывов. При порвании пыльник CV может позволить смазке контактировать с тормозными дисками.

3. Проверьте тормозные колодки, чтобы убедиться, что они равномерно изношены с обеих сторон автомобиля. Если одна сторона изношена слишком сильно, это может быть вызвано заеданием тормозного суппорта.Суппорт тормоза может скользить или поршни могут залипать, в результате чего суппорт тормоза сохраняет тормозное усилие на суппорте. Это также может сопровождаться обесцвечиванием тормозного ротора. Вращение колес от руки при установке автомобиля на домкратах должно быть равномерным с каждой стороны. На автомобилях с передним приводом трансмиссия должна быть переведена в нейтральное положение. Убедитесь, что аварийный тормоз включен и используются надлежащие процедуры подъема домкрата. Колесо, которое требует чрезмерного усилия для вращения вручную, требует дальнейшего изучения.

4. Осмотрите резиновые тормозные шланги, которые соединяются с суппортами. Разрушенная тормозная магистраль может расширяться под давлением, позволяя тормозной жидкости попадать в суппорт, а затем разрушаться, удерживая тормозную жидкость в суппорте.

5. Поднятый домкратом с надетыми шинами проверьте передние компоненты на предмет чрезмерного износа. Держась одной рукой за переднюю часть шины, а другой за колесо, попробуйте повернуть колесо вправо и влево (как будто в повороте, а не во вращении).Колесо можно поворачивать вправо или влево, но оно должно быть плотным и не иметь люфта вперед и назад. Выполните тот же тест, положив одну руку на верхнюю, а другую — на нижнюю часть шины. Держа руку вверху, вытяните, надавливая рукой внизу. Затем сделайте противоположное: вытяните снизу и вставьте сверху. В колесе не должно быть люфта. Если люфт присутствует в обоих вышеупомянутых испытаниях, это обычно указывает на износ ступичного подшипника.Если есть только люфт справа налево, это обычно указывает на изношенный компонент подвески, такой как конец рулевой тяги или рейка и шестерня. Выполнение теста при осмотре передней части обычно выявляет изношенный компонент.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, СОВЕТЫ и ПРИМЕЧАНИЯ
Тормозные роторы сильно нагреваются во время торможения. Соблюдайте осторожность при работе с тормозами вскоре после эксплуатации автомобиля. Всегда обращайтесь к инструкциям производителя по установке домкрата, чтобы не повредить автомобиль или не нанести себе травму.

(Джим пожизненный поклонник Dodger Baseball и участвовал в гонках на спринтерских машинах в 80-е годы.)

Как исправить растяжение автомобильного тормоза вправо или влево

Мы — команда сертифицированных ASE механиков, которые создали это руководство, чтобы помочь вы узнаете, почему ваша машина тянет вправо или влево при торможении, и что вы можете сделать, чтобы исправить это.

Обзор ремонта

Вот список того, что мы будем рассматривать в руководстве:

• Заедание суппортов тормозного механизма
• Проверка конца рулевой тяги
• Износ шарового шарнира
• Конец внутренней рулевой тяги ослаблен
• Проблема с сайлентблоком рычага
• Отделение сердечника шины
• Неисправность гибкого шланга тормоза

Что идет не так?

В то время как легкое движение правой рукой, когда машина едет по шоссе, нормально в целях безопасности (оставлено для некоторых европейских и австралийских автомобилей) рывок вправо или влево при нажатии на тормоз не является нормальным и в некоторых случаях может быть опасный.Тормозная система зависит от равномерного давления на переднюю часть. правый и левый суппорт и задние тормозные колодки или колодки. Если это давление смещение из-за неисправности автомобиль потянет при торможении. An дополнительная причина тормозного усилия связана с подвеской, которую мы рассмотрим в этом руководстве.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Начало работы

Эта проблема потребует от вас поднимите автомобиль в воздух с помощью гидравлического домкрата, закрепив автомобиль с домкратами, так что начните с автомобиля на ровной площадке в парке с включенным аварийным тормозом.Вы будете использовать повседневные инструменты в защитных перчатках и очках. хорошо. Вам даже может понадобиться снимите и переустановите шину. Следующие шаги представлены в порядке популярности и относятся к большинству автомобилей.

Шаг 1

Проверка суппортов и роторов: Большинство автомобилей оснащены плавающие тормозные суппорты, которые перемещаются по суппортам. Когда эти стороны застрять (заедать) суппорт либо не полностью входит в зацепление, либо отпускается создавая тормозное усилие.Простой способ проверить это — тоже покататься на машине. при интенсивном использовании тормозов. Затем воспользуйтесь инфракрасным лазерным датчиком температуры, чтобы поддерживать температуру каждого ротора. Поместите луч измерителя ближе к одинаковое место на каждом переднем правом и левом роторе. Если есть проблема, будет будет большая разница в температуре. Пример: правая сторона показывает 190 ° F (87,7 C) и слева 80 ° F (26,6 C) возникает проблема (тормозные диски должны быть близки к одинаковой температуре от стороны к боковая сторона).Либо один из суппортов не работает, либо один из суппортов не работает. застрял на. Это может быть связано с ползунки суппорта не работают или тормозной шланг развалился изнутри не позволять давлению тормозной жидкости попадать в суппорт или выходить из него. Если тормоза скрежетали при натяжении, это может означать, что колодки изношены, требуется их замена.

Посмотрите видео!

Поскольку тормозной шланг изготовлен из резины, он может выйти из строя изнутри. позволяя небольшой части внутренней оболочки шланга застрять.Это будет действовать как односторонний обратный клапан, который будет сдерживать тормозное давление до суппорт или не позволяйте стравливать гидравлическое давление. Если тормозная работа была недавно выполненный проверьте шланг, чтобы убедиться, что он не перегибается или не перегибается иногда при переустановке тормозного суппорта шланг может перекручиваться.

Посмотрите видео!

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 2

Конец рулевой тяги удерживает шпиндель, который поддерживает шину при управлении вашим машина.Эта деталь может изнашиваться, как и все детали подвески, позволяя передней шине двигайтесь вправо или влево при использовании тормоза. Чтобы проверить наличие этой проблемы, возьмите передние колеса по одному и перемещайте их вперед и назад, наблюдая за галстуком стержень. Не должно быть видимого люфта. Если игра существует, то наконечник рулевой тяги необходимо заменить.

Посмотрите видео!

Шаг 3

Проверьте шаровые шарниры: нижние шаровые шарниры используются для устойчивой фиксации шпинделя. пока машина едет.Если шаровые опоры изношены, они позволят компоненты подвески выходят из строя, вызывая чудо автомобиля с первого взгляда. сторона к другой, когда задействованы тормоза. При проверке шаровых опор слегка приподнимите автомобиль, но оставьте колеса на земле. Это снимет давление с суставов и позволит вам увидеть любой люфт. Проверка шаровые опоры, когда автомобиль еще находится на земле или полностью поднял сильное давление автомобиля затруднит проверку.Большая монтировка может можно использовать, вставив его между шаровым шарниром и шпинделем. Рок бар назад и вперед при проверке чрезмерного движения в шаровом шарнире. Если мяч шарнир имеет люфт, его необходимо заменить.

Шаг 4

Проверьте внутреннюю рулевую тягу: На автомобилях с реечным рулевым управлением a внутренняя рулевая тяга используется для соединения внешней рулевой тяги с рейкой и шестерней. В внутренняя поперечная рулевая тяга выполняет ту же работу, что и внешняя, но ее труднее осмотрите, потому что он находится под пыльником.Возьмитесь за шину, как при проверке внешнюю поперечную рулевую тягу вы качаете назад и четвертую, наблюдая за внутренней поперечной рулевой тягой конец. Снова не должно наблюдаться люфта или замены не требуется.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 5

Проверьте втулку рычага управления: Втулка рычага подвески используется для изоляции рычаг управления от остатка автомобиля от дорожной вибрации. Это сделано из внутренняя и внешняя металлические втулки с твердой резиной, отделяющие их от каждой Другие.Когда этот резиновый изолятор разваливается, рычаг управления перемещается. когда задействованы тормоза, что вызывает тягу. Используя фонарик, проверьте втулку поперечного рычага и проверьте, нет ли каких-либо трещин, отсутствующих или падающих резиновых деталей. вне. Также обратите внимание на блестящие поверхности, которые показывают, что компоненты подвески имеют переехал, что является признаком износа.

Посмотрите видео!

Шаг 6

Поверните шины: Шины изготовлены из многих вулканизированных слои, которые могут смещаться изнутри.Шина может действовать в одном направлении, когда машина двигается нормально, а затем внутреннее переключение происходит при торможении, вызывающем тягу. Шины может также вызвать тормозное усилие, которое изменится, если шины поменять местами из стороны в сторону. который изменяет направление и вращение шины. Вращение шин спереди назад может решить эту проблему.

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросов по поводу тормозного усилия посетите наш форум. Если тебе нужна машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков будет рад помочь вам, и это всегда на 100% бесплатно.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 29.11.2020

Как узнать, когда пришло время центровки шин

Правильная центровка шин важна для предотвращения чрезмерного износа шин и деталей автомобиля. Плохая центровка шин может снизить расход топлива на галлон, заставить колеса работать друг с другом и изнашивать шины, вызывая плохие рисунки износа протектора. Вот некоторые признаки того, что вам нужно исправить выравнивание.

• Неравномерный износ. Если одна из ваших передних или задних шин показывает картину износа, сильно отличающуюся от противоположной, то, скорее всего, пришло время отрегулировать шину.
• Движение вправо или влево. Если колеса автомобиля сильно не выровнены, вы заметите, что автомобиль автоматически попытается повернуть в ту или иную сторону. Если вам приходится бороться с колесом, пришло время для выравнивания, чтобы все колеса указывали в правильном направлении.
• Пассивное вытягивание. При меньших проблемах с выравниванием автомобиль может не активно тянуть, но когда вы позволяете машине идти прямо, не держа руки на рулевом колесе, автомобиль может естественным образом ускользнуть в том или ином направлении.Это тоже признак проблемы с выравниванием.
• Вибрация. Плохая центровка также может вызвать вибрацию из-за трения колес друг о друга. Если ваша машина трясется при движении по дороге, проверьте выравнивание.
• Кривой руль. Еще одним признаком несоосности транспортного средства является то, что рулевое колесо может быть искривлено, когда автомобиль или грузовик едут прямо. Следите за этим красноречивым сигналом о проблеме с выравниванием.

Преимущества регулировки шин

Неправильная центровка шин может привести к множеству различных проблем на автомобиле.Вот некоторые из причин, по которым не рекомендуется продолжать движение без хорошей регулировки шин в профессиональном магазине.

• Помогает вращению шины. Даже если вы можете менять шины каждые 7000 миль, если автомобиль не выровнен, они все равно могут износиться неправильно и за относительно короткое время порезаться.
• Удовлетворяет гарантийным требованиям. Если на ваши шины есть гарантия или «пожизненный сертификат», проверьте мелкий шрифт. Вероятно, это включает в себя требование периодической регулировки, чтобы шины не изнашивались неправильно.Не позволяйте аннулировать вашу гарантию из-за отсутствия надлежащего обслуживания.
• Улучшает управляемость. Автомобилем с правильным расположением колес легче управлять. Когда вы сталкиваетесь с дорожными препятствиями, такими как выбоины (которые также ухудшают выравнивание), вы на шаг впереди, если у вас есть правильная регулировка углов установки колес на вашем автомобиле.
• Уменьшает износ рулевой колонки. Плохая центровка вызывает износ многих деталей автомобиля, а не только шин. В экстремальных ситуациях смещение транспортного средства может привести к сотрясению деталей и еще большему износу.Лучше всего делать периодические регулировки, чтобы автомобильные системы не пострадали от толчков.
• Увеличивает расход топлива. Как и многие другие проблемы с автомобилем, неправильная центровка может привести к снижению MPG, поскольку транспортное средство вкладывает больше энергии в свою траекторию, чем должно. Не позволяйте неправильной регулировке углов установки колес работать против общего состояния вашего автомобиля и ограничивать расход топлива, который он получает на дороге.

Подробнее о Колеса и шины >>

Затраты на регулировку шин

Auto представлены различные расценки на регулировку шин.Это делится на категории:

• Выравнивание передней части. Эта услуга включала в себя просто отрегулировать соосность двух передних шин. Стандартная стоимость этого пакета составляет от 30 до 65 долларов в зависимости от местного рынка.
• Регулировка углов установки четырех колес. Это включает выравнивание всех четырех колес автомобиля. Это колеблется от 50 до 95 долларов в зависимости от местного рынка.
• Дополнительные расходы. Автомобили большего размера могут быть дороже, если вы хотите получить полную регулировку углов установки всех четырех колес.

Терминология выравнивания

Чтобы понять регулировку углов установки колес, мы должны понимать используемые термины и их значение.

Развал относится к углу поворота колеса. Измерение рассчитывается в градусах. Если смотреть на переднюю часть автомобиля, если колесо наклонено наружу, это положительный развал. Если колесо наклонено в сторону автомобиля, это отрицательный развал. Когда развал колеса не соответствует действительности или не отцентрован, это приводит к неравномерному износу шин, в результате чего автомобиль тянется в одну или другую сторону.Некоторые автомобили с передним приводом не могут быть отрегулированы на развал, поэтому, если развал автомобиля отключен, это означает, что какая-то часть изношена или сломана в системе подвески и требует ремонта.

Когда рулевое колесо автомобиля поворачивается, передние колеса поворачивают шарнир. Этот шарнир прикреплен к системе подвески автомобиля. Угол поворота рассчитывается в градусах, что называется кастером. Если вы посмотрите на свою машину с одной из сторон, а верхняя часть оси наклонена к задней части машины, это положительный заклинатель.Когда вершина шарнира наклонена вперед, она находится в отрицательном качастве. Когда самоустанавливающиеся колеса выключены, это приводит к неправильному отслеживанию движения автомобиля по прямой. Это может привести к тому, что управление автомобилем будет слишком легким или слишком тяжелым, что затруднит управление. Кастер также обычно не регулируется на автомобилях с передним приводом. Когда ролик на этих автомобилях выключен, в подвеске есть часть, которую нужно отремонтировать.

«Носок» вашего автомобиля — это расстояние между передней частью шины и задней.Когда ваши шины находятся на носке, это означает, что передняя часть шин расположена ближе друг к другу, чем задняя часть шин. Если смотреть на передние шины, если ваши шины напоминают треугольник в их отношении друг к другу с маленьким концом к вам, ваша машина сносится. Если треугольник имеет маленький конец к задней части автомобиля, это означает, что это носок наружу. Ваши шины должны быть ровными друг от друга, образуя квадрат. Если шины согнуты или согнуты, это приведет к их быстрому износу.Носок автомобиля регулируется на всех типах автомобилей.

Связанные вопросы и ответы

Плохая центровка автомобильных шин очень редко вызывает громкий дорожный шум. Если бы дело дошло до этого момента, это означало бы очень серьезную проблему в вашем выравнивании. Выравнивание шин в основном означает, что ваши шины расположены прямо по отношению друг к другу, а то, что они достаточно изогнуты, чтобы издавать громкий шум о дорогу, указывает на серьезную ситуацию.О плохой центровке шин свидетельствует занос во время движения, когда кажется, что автомобиль тянется в сторону, или колеса заметно смещены по центру. Если оставить без присмотра, плохое выравнивание приведет к неравномерному износу ваших шин, и очень редко возникает громкий шум от ваших шин из-за плохого выравнивания.

Цена за регулировку шин , которую вы платите, будет варьироваться в зависимости от выполненной регулировки и местоположения.Рекомендуемое выравнивание — это выравнивание четырех колес, и вы должны убедиться, что это именно то, что вы получаете, так как с вас может взиматься меньшая плата за выравнивание передних колес или выравнивание тяги, которое касается только задней оси. Цена в диапазоне от 60 до 85 долларов является разумной, в зависимости от различных факторов. Большинство механиков начнут с предложения более высокой цены, чем их окончательное предложение. Договоритесь о цене и получите максимально выгодную сделку. Просить больше 90 долларов — это слишком дорого, и вам следует поискать в другом месте.