Правильная установка сайлентблоков переднего рычага: как выполняется и что нужно знать

Содержание

Правильная установка сайлентблоков переднего рычага – Защита имущества

сайлентблок — это две втулки, чаще всего металлические, сваренные между собой резиной. И неисправностью этой детали можно считать отрыв резины

-по мере отрыва, сайлентблок теряет свои свойства, движение рычага относительно кузова увеличиваются, что приводит и к износу резины, и ухудшению управляемости. Так что не надо ждать внешних проявлений, типа стуков. Есть отрыв — меняйте.

А делается это так:

-на стоящей машине необходимо стронуть ступичную гайку

-вывешиваем автомобиль, снимаем колёса. Вокруг центральной гайки желательно обильно полить «жидким ключом»,

так как с завода шлицевая часть ШРУСа зачем то ставится на некое подобие клея, и стронуть его бывает сложно, иногда приходится привлекать пневмозубило

-убедившись, что ШРУС перемещается, откручиваем два болта крепления стойки стабилизатора к рычагу

-не обязательно, но облегает работу, когда со стойки сняты суппорта и тормозные диски.

Для этого нужно открутить или болты крепления суппортов, или суппорта со скобами (у кого они есть)

-откручиваем по три болта, крепящих шаровую опору к рычагу

-тянем стойку на себя

-выводим ШРУС в сторону

-желательно и привод и стабилизатор подвязать к стойке, что бы не мешались

-далее откручиваем передние болты крепления рычагов

-затем задние, удерживая сверху гайку ключом на 18

-теперь можно извлекать рычаг. Сначала тянем в сторону стойки

-затем вперёд, в сторону бампера

-задние, вертикальные, сайлентблоки можно просто выбить, подобрав оправку по диаметру. Я же их специально заказывал у токаря

-передние, горизонтальные, сайлентблоки лучше всего выпрессовывать,

-перед установкой новых необходимо очистить посадочную поверхность

-если устанавливаются штатные сайлентблоки, которые с прорезями, важно знать, как их правильно ориентировать в рычаге.

ELSA даёт такую картинку

живьём это выглядит так:

-стрелки на сайлентблоке должны совпадать или с токами/углублениями на рычаге, или с ось вращения рычага

правда есть более простое решение — поставить цельнолитые сайлентблоки, используемые в некоторых модификациях Audi TT

они и служат дольше, и в теории улучшают управляемость.

-кладём сайлентблок в рычаг

и оправкой запрессовываем до упора, избегая перекосов

-передний, вертикальный, сайлентблок перед установкой смазываем жидким мылом

-запрессовывать его желательно с помощью длинного болта с широкой шляпкой, что бы избежать перекосов

-в первый заход сайлентблок нужно продавить больше, чем до своего посадочного положения, что бы «юбка» вышла наружу

-а потом вернуть в нормальное положение

-перед сборкой желательно прогнать резьбу в балке

-при отсутствии заводской защиты частенько страдает передняя часть подрамника. Как раз та, куда вставляется рычаг

-её легко отрихтовать

-сборка рычага производится в обратной последовательности: сначала вставляем заднюю часть

-вставляем болт и наживляем сверху гайку

-вставляем переднюю часть рычага

-фиксируем болтом. Но затяжку производить можно только в том положении рычага, в котором он находится при стоящей на колёсах машине

-ну а остальные манипуляции производим просто в обратном порядке.

Ступичную гайку наживить и затянуть «от руки» необходимо до опускания машины с подъёмника, а потом уже только произвести затяжку с необходимым усилием

-не смотря на отсутствие регулировки развала, после замены сайлентблоков желательно заехать на стенд

Многие автолюбители знают, что запрессовать сайлентблок в рычаг или другую деталь подвески – самое сложное во время замены своими руками. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который представляет собой две соединенные между собой резиной или другим материалом две втулки. Такие детали используются для креплений различных узлов подвески, двигателя и трансмиссии. За счет упругости сайлентблоки гасят пиковые нагрузки на кузов во время движения по неровной дороге и т. д.

1 Как определить необходимость замены сайлентблока?

Ресурс резинометаллического шарнира в среднем составляет 120 тысяч километров. На практике все зависит от конкретной модели автомобиля, качества сайлентблоков и частоты движения по неровной дороге. На необходимость замены указывают такие изменения в поведении автомобиля как:

  • стуки подвески во время наезда на препятствие,
  • потеря управляемости при входе в повороты,
  • раскачка автомобиля во время движения,
  • неравномерный износ резины и др.

Если вы обнаружили одну из представленных выше причин на вашем авто, необходимо провести замену сайлентблоков.

Так как эта деталь входит в рычаг или другую конструкцию с усилием, для ее установки необходим специальный механический пресс, который имеется в автосервисах по ремонту ходовой. Однако существуют способы как запрессовать сайлентблок с помощью различных инструментов и определенной техники.

2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками

Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике. Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно. Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе новых сайлентблоков). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты:

  • набор ключей и отверток,
  • молоток,
  • кувалда,
  • тиски,
  • нож,
  • наждачная бумага,
  • смазка типа WD40,
  • мыльный раствор.

Снятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.

Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов.

Распил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка. На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага.

Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше).

Теперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали. Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Запрессовка

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

Конструкция съемника достаточно простая — лапки съемника длиной около 20 сантиметров, пара шайб и две трубки.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге. Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Разбитый

Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

  1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
  2. Снимите переднее колесо.
  3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
  4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
  5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
  6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
  7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
  8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:

  • Первый — заменить полностью столб. Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
  • Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.

Способ запрессовки

  1. Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
  2. Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
  3. Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
  4. После этого запрессовываются новые элементы.
  5. Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

Так или иначе, к работе нужно быть готовым. Если у вас нет времени, сил или банального желания проводить часто выходного дня в гараже, поступите проще. Доверьте замену сайлентов специалистам со станции технического обслуживания. Но это должны быть проверенные мастера, в профессионализме и честности которых вы уверены.

Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

 Загрузка …

Замена сайлентблоков передних рычагов Шевроле Авео: видео

Замена данных деталей потребует от того, кто будет проводить такую работу, определённой сноровки и наличия инструмента. Чтобы определить самостоятельно, когда потребуется замена сайлентблоков, следует обратить внимание на пробег автомобиля. Когда на спидометре уже будет более 100 000 километров, то стоит осмотреть переднюю подвеску.

Выводы

После замены сайлентблоков необходимо посетить сход-развал.

На этом работу можно считать законченной. После проведения таких работ надо посетить СТО и провести диагностику развала-схождения.

Замена сайлентблоков передних рычагов на Honda HR-V 2000г. | Секреты ремонта

В это статье я пошагово расскажу как снять передние рычаги и поменять сайлентблоки на Хонде HR-V. Для выполнения данного ремонта нам понадобиться стандартный набор торцовых головок, стандартный набор рожково — накидных ключей, пресс до 12 тон. Возможно понадобиться ещё дрель или газовая горелка, и сабельная пила либо ножовка по металлу.

Процесс снятия колёс не буду описывать, он и так понятен. Снимаем защиту картера ДВС. Приступим к снятию рычага. Первым надо открутить стойку стабилизатора поперечной устойчивости в месте крепления к рычагу.

Дальше необходимо расшплинтовать и открутить гайку шаровой опоры. Гайка полностью не скрутиться .так как упрётся в ШРУС. Так как гайка на пальце остаётся, то это значит что единственный съёмник который безболезненно сорвёт конус шарового это молоток. Нужно хлёсткими и точными ударами по щёчке конуса бить пока конус не сорвётся. После чего можно достать гайку шарового.

Дальше откручиваем болт крепления переднего сайлентблока, болт с гранью на 19. И завершающим будет задний сайлентблок, он крепиться через прижимную скобу 3мя болтами с гранью на 17.

Вот наши рычаги сняты и можно приступать к процессу перепрессовки. Но перед демонтажем старых сайлентблоков нужно сравнить новые запчасти что-б они были такие же.

Номер заднего сайлентблока переднего рычага на Honda HR-V

Номер заднего сайлентблока переднего рычага на Honda HR-V

Номер нового переднего сайлентблока на передний рычаг на Honda HR-V

Номер нового переднего сайлентблока на передний рычаг на Honda HR-V

Начинаем с задних сайлентблоков. Они должны быть напрессованы на рычаг. Но бываю и такие сайлентблоки которые обрезиненные внутри посадочной обоймы и они набиваются на рычаг без пресса. Ходят они не долго, ставить такие не стоит. В нашем случаем стояли именно такие, снялись с рычага просто руками. А по факту обойму рычага надо резать либо сбивать с большим усилием. Ставим новые только с железной обоймой для прессовки.

Рычаги перед HR-V

Рычаги перед HR-V

Передние сайлентблоки можно выпрессовать. Конфигурация позволяет как выпрессовывать так и запрессовывать без проблем сайлентблоки такой конфигурации. Но если пресса нет, то необходимо высверлить либо выпалить резину и распилить обойму. После чего без проблем обойма выбивается.

Выпрессовываем передние сайлентблоки

Выпрессовываем передние сайлентблоки

Впрессовываем

Впрессовываем

Немного набиваем молотком для правильного направления задних сайлентблоков, на рычаге есть металлическая площадка такая же по форме как и сайлентблок, надо напрессовать симметрично площадке.

Немного набиваем молотком для правильного направления задних сайлентблоков, на рычаге есть металлическая площадка такая же по форме как и сайлентблок, надо напрессовать симметрично площадке.

Прессуем задние сайлентблоки на Honda HR-V

Прессуем задние сайлентблоки на Honda HR-V

Переходим к монтажу перебранных рычагов. Первым вставляем передний сайлентблок и наживляем на резьбу болт крепления. После вставляем палец шаровой опоры в конус поворотного кулака, и сразу затягиваем и шплинтуем гайку. Одеваем скобу заднего сайлентблока и крепим 3мя болтами, сразу затягиваем. После нагружаем рычаг под корпус шарового, давить под чашку шарового нельзя. Нагружаем до тех пор пока рычаг не станет почти параллельным с кузовом ,после чего затягиваем болт крепления переднего сайлентблока. Устанавливаем стойку стабилизатора в рычаг.

Процесс замены сайлентблоков теоретически простой, но потребует определённой сноровки и инструмента. Всем удачи в ваших ремонтах.

Замена сайлентблоков передних рычагов Джили Эмгранд ЕС7

Одной из последних разработок китайского автоконцерна Geely Group, предназначенной для покорения европейского рынка стала модель автомобиля Джили Эмгранд ЕС7.

Так получилось, что эта модель была признана и одной из самых безопасных по результатам европейского краш-теста NCAP.

Новый автомобиль относится к моделям D-класса и первые экземпляры его появились в 2010 году.

В качестве передней подвески новой машины использована знаменитая конструкция МакФерсон, которая уже давно себя оправдала.

Может быть именно поэтому конструкторы и не стали выдумывать ничего другого.

Такой вид подвески основывается на двух направляющих амортизаторных стойках, экономически выгодный в производстве, отличается компактностью и относительно небольшим весом.

Одной из составляющих частей этой системы автомобиля является поперечный рычаг, который устанавливается внизу конструкции и соединяется с остальными деталями с помощью специальных резинометаллических упругих шарниров – сайлентблоков.

Выполняем своими руками замену сайлентблоков на передних рычагах Geely Emgrand EC7

В этой статье мы хотим поделиться одним из способов замены сайлентблоков в передних нижних рычагах Джили Эмгранд ЕС7.

  • Итак, чтобы успешно выполнить данный вид ремонта, прежде всего, необходимо запастись комплектом новых сайлентблоков.

  • Что мы, собственно говоря, и сделали.
  • Дальше снимаем оба рычага, открутив болты крепления их.

  • И тут мы обнаружили, что в обоих рычагах неправильно были запрессованы передние сайлентблоки.

  • Наплыв, который имеется на их кромке должен был быть направлен вдоль корпуса втулки рычага.
  • А он расположен перпендикулярно к нему.
  • Выборки, что есть на сайлентблоке, должны совпадать с направлением центральной оси втулки рычага.

  • Поэтому приступаем к выпрессовке старых и запрессовке новых шарниров.
  • Для выпрессовки ранее установленного сайлентблока зажимаем тисками конец рычага с сайлентблоком.
  • Вместе с ним туда зажимаем специальную наставку с отверстием под шарнир, а на сам сайлентблок устанавливаем обыкновенную головку.

  • Зажимаем всю эту конструкцию и начинаем постепенно поджимать.
  • Сайлентблок при этом головкой выдавливается и входит в отверстие наставки, которая подбирается одинакового диаметра с втулкой рычага.

  • Дальше берём новый сайлентблок рычага Джили Эмгранд ЕС7 и хорошенько намазываем его мылом.

  • Это делается для того, чтобы он легче запрессовывался во втулку рычага.
  • С той же целью мы пальцем промазываем мылом и внутреннюю часть втулки на рычаге.

  • Затем наставляем сайлентблок на втулку рычага и зажимаем их в тиски.

  • И затем постепенно зажимаем тиски до тех пор, пока сайлентблок не войдёт примерно на половину.
  • При этом нужно смотреть, чтобы он входил ровно и при необходимости руководить рычагом.
  • Дальше с противоположной стороны на втулку ставим специальную наставку, чтобы сайлентблок имел возможность немного выйти наружу.

  • После этого продолжаем зажимать снова тиски, загоняя до конца во втулку сайлентблок.
  • При этом ориентируемся по утолщению на конце сайлентблока или наплыву.

  • Дальше запрессовывать его не стоит.
  • В результате получаем запрессованный шарнир таким образом, что с обеих сторон втулки рычага видно примерно одинаковое расстояние самого сайлентблока.

  • Кроме того, выборки на его кромке должны быть направлены вдоль оси втулки рычага.
  • Затем приступаем к выпрессовке заднего сайлентблока.
  • Перед этим стоит запомнить, как он был установлен, поставить метки на самом рычаге.
  • При этом метка должна совпадать с выборкой на сайлентблоке и составлять единую диагональ с обеими выборками.

  • После этого берём специальную наставку, внутренний диаметр которой должен быть не менее диаметра самого сайлентблока, и одеваем её на его упорный выступ.  

  • Дальше зажимаем её вместе с рычагом в тиски.

  • И зажимаем тиски до тех пор, пока сайлентблок рычага Джили Эмгранд ЕС7 не окажется полностью в наставке.

  • После этого берём новый задний сайлентблок и устанавливаем его на рычаг точно также, как был установлен старый и совмещая метки.

  • Дальше ставим сверху на сайлентблок специальную наставку, диаметр которой совпадает с диаметром металлической части сайлентблока.
  • И после этого устанавливаем рычаг с такой конструкцией на заранее установленную другую наставку на столе пресса.

  • Добавляем требуемое количество дополнительных наставок и начинаем давить прессом.

  • Так продолжаем давить до тех пор, пока сайлентблок не войдёт в отверстие рычага до его наплыва на самом конце.

  • Точно таким образом выпрессовываем и устанавливаем новые шарниры и на другом рычаге.

  • После этого можно готовые рычаги устанавливать на свои места.

  • Затягиваем нормально все болты и гайки крепежа рычагов.
  • Затем одеваем колёса, опускаем автомобиль на землю и основательно затягиваем болты на обоих рычагах под весом автомобиля.

  • Ну и на этом всё. Наш ремонт успешно выполнен.
  • А поэтому и наш рассказ на этом о замене сайлентблоков передних рычагов Джили Эмгранд ЕС7 окончен.

Ниссан: умелая замена сайлентблоков передних рычагов Х-Трейл (X-Trail) и задних

Автомобильная подвеска предназначена для соединения кузова транспортного средства с дорожным покрытием. Представляет собой специальный набор механизмов и узлов, которые обеспечивают плавность хода автомобиля при движении.

Надёжность и исправность подвески играют главную роль в обеспечении управляемости и манёвренности транспортного средства. Неисправности узлов подвески несут опасность для всех участников движения. По статистике 20% аварий случаются по причине неисправной подвески.

Сайлентблоки – одни из главных элементов подвески. На них приходится основная нагрузка, которая передаётся колёсами транспортного средства на его кузов. Они обеспечивают курсовую устойчивость автомобиля.

Замена сайлентблоков Ниссан X-Trail в наших автосервисах

Сотрудники нашего сервисного центра выполняют широкий спектр работ по ремонту подвески автомобилей Ниссан Х-Трейл. Среди них есть замена сайлентблоков передних и задних продольных рычагов. Наши опытные мастера в оговорённые сроки, качественно выполнят весь объём требуемых работ.

У нас Вы так же сможете приобрести все необходимые для ремонта или замены детали, как оригинальные, так и аналоговые. Мы работаем с известными поставщиками, подтвердившими свою состоятельность и качество предлагаемых товаров.

Что такое сайлентблок?

Данный элемент подвески ещё называют резинометаллическим шарниром. Он состоит из двух объединённых металлических втулок между которыми находится прочная полиуретановая вставка. Предназначен для гашения колебаний в местах соединения деталей, которые возникают во время движения автомобиля.

Неровности на дорожном покрытии передают ударные нагрузки подвеске. Практически 90% из них на себя берут именно данные элементы подвески.

Автомобильная подвеска в своей конструкции имеет резинометаллические шарниры двух видов, используемые для задних и передних колёс. Благодаря этому ударная нагрузка распределяется равномерно по всей подвеске. Кроме этого, их устанавливают в качестве крепёжных элементов двигателя и КПП.

Замена сайлентблоков передних X-Trail: предпосылки

Когда сайлентблоки нужно менять?

При правильной установке резинометаллические шарниры способны длительное время использоваться при неблагоприятных условиях.

Срок эксплуатации данного элемента в среднем составляет 70 000-150 000 километров пробега транспортного средства.

Большой диапазон времени использования изделия обусловлен его качеством и профессионализмом, с которым была произведена его установка. Изделия, при изготовлении которых были использованы низкокачественные материалы, не выдерживают нагрузок и быстро выходят из строя. Не редко активное использование транспортного средства на грунтовых дорогах или бездорожье существенно снижает ресурс резинометаллических шарниров.

Признаки неисправности

Определить износ сайлентблока помогут отклонения в поведении автомобиля. Если управлять им стало сложнее – реакция на повороты руля стала ватной, происходит со значительной задержкой – признак неисправности резинометаллических шарниров. Для более точного определения проблемы нужно обратиться в технический центр по обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Для визуального осмотра сайлентблоков необходимо установить автомобиль на смотровую яму, очистить их от загрязнений и произвести тщательный осмотр. При износе данных элементов будут видны трещины или разрывы резиновой вставки. Важно при проведении осмотра знать, что представляет собой резинометаллический шарнир.

Косвенным признаком неисправности может быть неправильная регулировка сход-развала колёс, при условии, что ранее он был правильным. При разрыве резинометаллического шарнира рычаг перекашивает. Вместе с этим необходимо проверить наличие свободного хода в сайлентблоках, когда он превышает допустимые параметры – нужна срочная замена. На износ элементов указывает боковое неравномерное истирание покрышек.

Нельзя игнорировать признаки неисправности резинометаллических шарниров и продолжать использовать машину. Это опасно и может стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

Замена сайлентблоков передних рычагов Х-Трейл

При выявлении неисправности данных элементов подвески транспортного средства промедление чревато большими неприятностями. Вибрация, которая создаётся во время движения не гасится, а передаётся на другие узлы, что спровоцирует их досрочное разрушение. Отсутствие своевременной замены изношенного элемента может привести к значительным материальным затратам. Основная сложность замены связана с запрессовкой. Выполнить эту манипуляцию можно только, использовав специальное оборудование. Для выполнения правильной замены сайлентблоков нужно обратиться в специализированный технический центр, где квалифицированные мастера выполнят все работы на высоком профессиональном уровне.

Важно! Большинство автолюбителей склоняются к тому, что при износе сайлентблоков нужно менять полностью рычаги, а не одни блоки. Потому что считается, что заводская запрессовка элементов имеет более высокое качество.

Замена задних сайлентблоков Ниссан Х-Трейл

Нельзя продолжать эксплуатацию автомобиля при выявлении неисправности резинометаллических шарниров, установленных на задних продольных рычагах подвески. Таким образом, Вы подвергаете воздействию дополнительной нагрузки другие узлы автомобиля, а это чревато дорогостоящим ремонтом. Обезопасить подвеску полностью не получится, потому что на её износ влияет в первую очередь качество дорог, о котором говорить не приходится.

Специалисты нашего технического центра настоятельно рекомендуют время от времени проводить диагностику всей ходовой части автомобиля. Если у Вас возникли подозрения, что ходовая автомобиля неисправна – мы рады будем Вам помочь.

Наши цены

Стоимость работ по замене резинометаллических шарниров складывается из стоимости детали, его запрессовки, стоимости расходных материалов и стоимости времени, потраченного автослесарем на выполнение этой работы. Все расценки зафиксированы в прайс-листе нашего сервисного центра.

При приёмке автомобиля на ремонт, будет проведён тщательный осмотр и оценка необходимого объёма работ. Мастер озвучит стоимость сразу же после осмотра.

При выдаче транспортного средства стоимость не изменится, потому что мы не выполняем ремонтные манипуляции без согласования с владельцем машины.

При выявлении неисправностей во время ремонта, которые не были обнаружены при осмотре – мастер обязательно сообщит Вам о них, решение о необходимости их устранения будет только за Вами.

Наши гарантии

На все виды работ, выполненные в нашем техническом центре, даётся длительная гарантия, которая кроме этого распространяется на установленные заново элементы. Мы гарантируем, что Вам понравится качество обслуживания в нашем сервисном центре, и Вы захотите продолжить с нами сотрудничество. Ведь у нас работают высококлассные профессионалы, в арсенале которых находится новейшее диагностическое и ремонтное оборудование. А убедиться в этом Вы сможете только, обратившись к нам.

Приходите – будем рады Вам помочь!



Ваз 2110 замена сайлентблоков передних рычагов


Лада 2110 баклажан › Бортжурнал › Замена сайлентблока нижнего рычага передней подвески ВАЗ 2110

Недавно застучало что-то в передней подвеске справой стороны…Залез под машину, постучал…рычаг болтается — ага! Дело к замене. Но как? Тисков нет! Вот нашел в и-нете один способ, которыйм я и воспользовался с успехом))) (Бывалые водилы — соседи по гаражу со скепсисом на меня глядели, отправляли в мастерскую или

Вот оно НОУ-ХАУ! Болт с гайкой и шайбами + резьба на 40

Старый сайлент выжигал с помощью походной газовой горелки — баллончик + насадка

Густо намылил, сначала затягивал без реьбы — на половину. А то конструкция играет и резьба на первых порах имела свойство соскальзывать с проушины рычага

В процессе…

Сайлент на половыну в гнезде. Ослабил хватку и перецепил уже с резьбой

Вуаля! Птичка в клетке!

с буртика немного снял фасочку, чтобы шла получше

не забудьте: затянуть болт только в положении стоя на колесах( так пишут в инструкциях)

рычаг в сборе покупать…Я их не послушался и вот он — результат!

Купил новый сайлентблок балаковский, затем болт М12 длиной 20 см, наборы шайб, длинную гайку и резьбу на 40 в ближайшем сантех магазине. Густо смазал мыльной эмульсией и…не думал, что будет так легко и быстро (минут 10 от силы это вместе с временем на вытирание рук и съемку на камеру!)! Смотрите фото.

Резьба — патрубок из трубы с резьбой Ду 40 мм или 1-1/2

Цена вопроса: 150 ₽ Пробег: 270 000 км

www.drive2.ru

Советы как поменять сайлентблоки на ваз 2110 передний и задний

Сайлентблоки являются важнейшей частью передней подвески автомобиля. Их состояние напрямую влияет на угол наклона колес и, как следствие, скорость износа ходовых частей машины. Поэтому менее опытные владельцы должны внимательно следить за этими деталями и производить своевременную замену в случае необходимости. Ремонт сайлентблока переднего рычага ВАЗ 2110 вполне возможно произвести самостоятельно. Некоторые особенности этого процесса будут описаны в статье. Однако если есть чувство неуверенности в собственных силах,  лучше обратиться на СТО.

Как определить необходимость замены

Сайлентблоки передних рычагов ВАЗ 2110 при малейших нарушениях в установке или определенной степени износа  достаточно отчетливо дают понять автовладельцу о возникшей проблеме. Самым первым и явным признаком будет считаться отчетливый звук ударов железа в передней части автомобиля, а также явное изменение в качестве управления машиной.

Однако столь отчетливому доказательству неисправности предшествуют менее заметные:

  • в процессе управления слышны звуки скрипа резины, причем чем громче, тем более запущена ситуация;
  • во время движения в районе колес присутствует четкое и равномерное постукивание, которое говорит о плохой фиксации сайлентблока и его постепенном разрушении из-за этого;
  • если стук становится отчетливым, лучше воспользоваться домкратом и рассмотреть сайлентблок внимательнее. Возможно, началось его разрушение, о чем подскажут возникшие на поверхности детали трещины. Если это так, необходимо приступить к замене как можно раньше.

Если время будет упущено, соединительные элементы разрушатся, что приведет к возникновению износа и зазоров между элементами, углы расстановки колес будут нарушены. Это скажется на функциональном состоянии автомобиля и лишь уменьшит срок его службы в несколько раз.

Замена сайлентблоков передней подвески на ВАЗ 2110

Неопытных автовладельцев мучают сомнения по поводу необходимости менять детали самостоятельно. Конечно, объяснить это можно отсутствием навыка. Однако как показывает опыт, проведенная на СТО работа не гарантирует качественного результата. К тому же это повлечет достаточно заметные финансовые затраты. Поэтому есть смысл попытаться произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2110 самостоятельно, пользуясь помощью многочисленных видеороликов и более опытных товарищей.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 своими руками производится с помощью набора несложных инструментов. Но стоит помнить, что на передней балке два подобных элемента, последовательность смены которых немного отличается.

Замена верхнего сайлентблока

Для смены нужно выполнить следующие действия:

  1. Поднять автомобиль с помощью домкрата или подъемника. В первом случае возникает необходимость жесткой фиксации, поэтому нужно включить ручной тормоз и обеспечить неподвижность колес.
  2. Снять колесо, а также открутить и демонтировать опору. Скорее всего возникнут проблемы с беспрепятственным извлечением, поэтому для ускорения процесса можно не сильно ударить молотком по сошке, желательно через мягкую вставку или ткань.
  3. После этого можно беспрепятственно демонтировать верхний рычаг.
  4. На нем расположен болт, который необходимо раскрутить и извлечь.
  5. Далее производится демонтаж непосредственно сайлентблока. Произвести его можно при помощи молотка и зубила, с особой точностью и осторожностью, чтобы не повредить другие детали. В особо сложных случаях можно высверлить его с помощью дрели.
  6. Новый сайлентблок промазать герметиком и установить в гнездо. При этом можно использовать старый сайлентблок для создания мягкой прослойки, которая поможет сохранить целостность новой детали при установке.

Устранить осевой люфт можно либо полной заменой столба, либо закручиванием с двух сторон дополнительных шайб. Первый из способов — замена передних стоек на ВАЗ 2110 — можно даже осуществить своими руками, однако часто это не помогает из-за низкого качества деталей и их высокой стоимости. При использовании второго варианта возможно сокращение пространства для сайлентблока. Это потребует его уменьшения вручную, что сократит срок службы. Каждый из методов имеет свои недостатки, при выборе нужно ориентироваться на степень износа.

Замена нижнего сайлентблока

Процедура немного сложнее предыдущей, однако также будет посильной для автовладельца.

  1. Снять стойки стабилизатора — это обеспечит подвижность рычага.
  2. Раскрутить все удерживающие гайки и извлечь их.
  3. Извлечь нижние сайлентблоки и установить новые с той же последовательностью, что и верхние.
  4. Особенностью замены является необходимость проводить работы при загруженном автомобиле. В противном случае установка пройдет неправильно, и детали вскоре придется менять вновь.

Как становится понятно даже из описания процесса, замена передних сайлентблоков ВАЗ 2110 своими руками займет достаточно небольшое время и будет вполне осуществимой. В случае, отсутствия желания или технических возможностей, есть смысл обратиться на СТО. При ее выборе нужно быть уверенным в качестве проводимых работ, так как сайлентблок является одной из важнейших деталей, обеспечивающих качественное управление автомобилем и безопасность всех пассажиров и водителя.

vaz-2110.ru

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 своими руками, рекомендации специалистов

Содержание:

  1. Когда требуется замена
  2. Замена сайлентблоков передних рычагов

Как известно многим автовладельцам, сайлентблоки оказывают непосредственное влияние на углы расстановки колес. Следовательно, новичку нужно понимать, насколько важно следить за состояние данных элементов. Выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 довольно просто, но некоторые особенности ремонта мы вам сегодня раскроем.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Если вовремя не выполнить замену передних сайлентблоков на ВАЗ 2110, крепежи и соединительные элементы разрушатся, появится люфт, изменятся углы расстановки колес. Ничего хорошего это за собой не влечет.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

  • Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
  • В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
  • На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Заприсовка

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

Конструкция съемника достаточно простая — лапки съемника длиной около 20 сантиметров, пара шайб и две трубки.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге. Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Разбитый

Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

  1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
  2. Снимите переднее колесо.
  3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
  4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
  5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
  6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
  7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
  8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:

  • Первый — заменить полностью столб. Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
  • Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.

Способ заприсовки

  1. Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
  2. Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
  3. Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
  4. После этого запрессовываются новые элементы.
  5. Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

Так или иначе, к работе нужно быть готовым. Если у вас нет времени, сил или банального желания проводить часто выходного дня в гараже, поступите проще. Доверьте замену сайлентов специалистам со станции технического обслуживания. Но это должны быть проверенные мастера, в профессионализме и честности которых вы уверены.

Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

 Загрузка …

luxvaz.ru

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Сайлентблоки передних рычагов – благодаря ним при езде подвеска у автомобиля как бы играет, вить они нужны лишь только для того чтобы колебания у автомобиля смягчить и сделать их менее выраженными, данные сайлентблоки в передней подвески соединяют между собой металлические рычаги и если сайлентблоки убрать, то можно считать что подвеска начнёт сильно скрипеть от трения скрепленных между собой рычагов и подвижности у элементов подвески уже не будет, тем самым большая нагрузка на неё при езде будет приходиться и езда станет очень некомфортной.

Примечание!
Чтобы произвести замену данных агрегатов, достаточно иметь в своём арсенале: Набор всевозможных ключей, в которые будут обязательно гаечные ключи входить и различного рода накидные головки с воротком к ним, кроме этого молоток пригодиться, зубило и по возможности чашечным универсальным съёмником запаситесь (Можно и без него, но всё же рекомендуем вам им воспользоваться) и ещё по возможности тисками или вместо них прессом каким ни будь, так как работу вы без них уже ни как не выполните!

Краткое содержание:

Где находятся сайлентблоки передних рычагов?
Прежде чем их искать сами рычаги в нижней части автомобиля разыщите, для наглядности на фото чуть ниже данные рычаги передней подвески автомобиля указаны красными стрелками, как вы видите кроме красных стрелок на фото ниже присутствует ещё и в добавок стрелки синего цвета, они же обозначают те места в которых находятся сами сайлентблоки, к сожалению на фото их не видно (Сайлентблоков имеем ввиду) так как они запрессованы (Засунуты можно сказать) во внутреннюю часть рычагов и поэтому чтобы снять из, вам оба рычага подвески тоже снять с автомобиля при этом придётся, о том как это сделать мы вам ещё объясним по мере прочтения этой статьи по замене.

Когда нужно менять сайлентблоки передних рычагов?
Вы уже поняли где они располагаются, поэтому первое что сделайте так это подлезьте под днище автомобиля и разыщите данные сайлентблоки, они состоят из резины (Могут и из полиуретана, но это не важно, кстати полиуретановые сайлентблоки гораздо лучше резиновых но и стоят тоже они довольно хорошо) и поэтому обратите своё внимание на эту резиновую часть (Или полиуретановую), на ней ни в коем случае не должно быть трещин, разрывов и другого рода деформаций, если у вас пока всё нормально то можете ездить дальше и производить эту проверку время от времени, но это всё визуальный осмотр но и симптомы того как автомобиль будет себя вести при деформации сайлентблоков тоже нужно учитывать, во-первых резина у колеса начнёт неравномерно изнашиваться (То есть с одного края резины уже пошёл корт, а другой край ещё нормальный к примеру), во-вторых различного рода стуки при езде у вас появятся в районё подвески и в трётьих, правда это уже не относиться к симптомам а скорее всего к проверки это отнесём, в общём когда залезете под днище автомобиля и начнёте осмотр сайлентблоков, по шатайте их ракой, пошатайте сами рычаги и обратите при этом своём внимание на сами сайлентблоки, люфта у них категорически быть не должно, они должны чётко сидеть на своём месте и не шевелиться.

Как заменить сайлентблоки передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Пример замены сайлентблоков будем показывать только лишь на одном рычаге, на другом втором рычаге сайлентблоки заменяются точно так же, поэтому смысла писать как заменить сайлентблоки и на том и на том рычаге просто нет, так что пример будет показан только на одном рычаге!

Снятие:
1) Перед началом операции сами рычаги снимите с автомобиля и установите их после чего в тиски, для того чтобы производить с ними все операции, более подробно о том как снять оба рычага с автомобиля, читайте в статье: «Замена передних рычагов на автомобиле».

2) Далее берите тонкое зубило и при этом установите рычаг в тиски, потому что так работать будет гораздо удобней, после установки зубилом и молотком с любой стороны (Без разницы) отогните края наружного кольца сайлентблока (Всего кольца два, на выбор отгибайте тот который больше понравиться вам) и после чего взяв зубило по больше, вставьте его в то место от куда вы отогнули кольцо и выпрессуйте (Если вам это слово не понятно, то просто его как снятие примите) тем самым одну из двух частей сайлентблока и точно таким же образом и вторую часть сайлентблока выньте, воспользовавшись при этом маленьким зубилом и большим.

Примечание!
Как только первый сайлентблок вы снимите, сразу примите для себя решения менять второй сайлентблок рычага или же нет, если решитесь (Если долго не менян он и есть следы деформации, то в таком случае замените его, да и тем более вы уже принялись за смену обоих сайлентблоков переднего рычага, поэтому чтобы больше не лезть в передние рычаги сразу и замените все сайлентблоки) менять, тогда вам понадобиться чашечный универсальный съёмник который можно приобрести в автомагазине, но и без него можно тоже обойтись, скорее всего вы второй вариант и выберете но всё равно они между собой похожи, в общём для осуществления второго варианта вам понадобиться во-первых запастись подходящего размера отрезком металлической трубы (Указан красной стрелкой отрезок), кроме этого одним болтом который крепит головку блока цилиндров (Купите в автомагазине этот болт) и к нему гайку ёще купите, ну и шайба (Указана синей стрелкой) нужна будет подходящего диаметра, для того чтобы сайлентблок выпрессовать, при помощи одного воротка и накидной головки удерживайте болт крепления от проворачивания, а другим воротком и накидной головкой в это время заворачивайте гайку, всё это делайте до тех пор, пока отрезок трубы сам не выпрессует сайлентблок из верхнего рычага подвески!

В случае если же сайлентблок у вас совсем уже устарел и деформировался весь, то даже и покупать съёмников никаких не надо, просто возьмите подходящего диаметра металлическую трубу (Указана красной стрелкой) и приложите её к сайлентблоку (Указан синей стрелкой), после чего ударяя по трубе молотком или же кувалдой (Только сам рычаг в этом случае не повредите) добейтесь того чтобы сайлентблок выпрессовался (Он так же может просто вылететь) из рычага передней подвески!

3) После того как оба сайлентблока из рычага вынуты, все места в которых они находились зачистите с помощью металлической щётки или же что то наподобие неё, от ржавчины и другого рода грязи, а иначе установка сайлентблоков обратно усложнится, для наглядности как нужно зачищать их окружное место где они установлены, смотрите на фото ниже:

Установка:
1. В начале установите первый сайлентблок который разделён на части (Если вы шли по инструкции, тогда вы его первый и снимали с рычага), для этого тиски понадобятся (Здесь уже ни как без них не обойтись, разве только если у вас вместо них пресс какой ни будь будет) и что то вроде металлической пластины, как вы видите на фото под цифрой 1 при помощи тех самых тисков и металлической пластины (Указана стрелкой) происходит запрессовывание (Это значит засовывание, если на более легкое слово его перевести) одной части сайлентблока на своё место, точно так же и вторая часть запрессовывается, а после завершения запрессовки, через оправку подходящего для этого диаметра окончательно осадите части сайлентблока чтобы они вошли до упора (см. фото 2), идём дальше и переходим к установке другого, более сложного сайлентблока, для его установки оденьте сперва сам сайлентблок на тот самый болт который идёт в комплекте при покупке чашечного универсального съёмника (Возможно так же вместо него болт крепления головки блока подойдёт), после чего обмажьте новый сайлентблок мылом чтобы он легче установился (см. фото 3) и заворачивать после этого гайку начните которая на другом конце болта у вас располагается (см. фото 4), во время заворачивания ко всему этому отвёрткой заправьте край сайлентблока в отверстие в рычаге (см. фото 5) и таким образом продолжайте гайку заворачивать, пока сайлентблок полностью не войдёт в своё отверстие в котором он в рычаге и находиться, кроме этого если он будет плохо входить, то хорошим стяжным хомутом его резиновую втулку по сильнее сожмите (см. фото 6, хомут указан стрелкой) и так же продолжайте заворачивать гайку до того, пока сайлентблок не войдёт полностью в отверстие в переднем рычаге.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как снять передний рычаг с автомобиля, о том как его разобрать и выпрессовать все сайлентблоки и при этом заменить их на новые, данную информацию смотрите в интересном и поучительном ролике ниже, на примере автомобиля ВАЗ 2109, так к слову, подвеска у всех передне приводных автомобилей очень схожа между собой и передние рычаги автомобиля ВАЗ 2109 от автомобиля ВАЗ 2110 отличаться друг от друга не чем не будут.

Примечание!
Более же краткий способ замены сайлентблоков в переднем рычаге вы можете увидеть во втором ролике ниже, но только там нет подробных объяснений, но если вы понимаете автомобиль как свои пять пальцев то просмотрев ролик вы сразу же всё поймете как данные сайлентблоки заменяются на нём, ещё кой что, в этом ролике показаны слишком жёсткие методы установки новых сайлентблоков на наш взгляд, но всё же ремонтируете свой автомобиль вы сами и поэтому принимать решение только вам!

vaz-russia.com

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

В данной записи речь пойдёт:
1) о замене сайлентблоков поперечины (шарниров передних растяжек) на полиуретановые;
2) полуудавшейся попытке увеличения кастора;
3) замене рулевых наконечников и шаровых.

Практически год назад поменял сайлентблоки нижних рычагов на полиуретановые, но так и не выложил это, но может тем и лучше, т. к. могу оставить свой отзыв относительно выбранных мною сайлентблоков фирмы «Vtulka», после их годовой эксплуатации.

Замене предшествовало неудовлетворительное состояние старых резиновых сайлентблоков, которые прошли 100 тыс. (за 10 лет).

Думаю процесс снятия рычагов с растяжками (саблями) всем знаком.

Запрессовка/выпрессовка проводилась с помощью тисков и подручных инструментов. Проблем особых не возникло.

При выпрессовке ромашек использовалось зубило и тиски. А при выпрессовке сайлетблоков рычагов, сначала необходимо обрезать бортик сайлетбока и выбить его, либо выпрессовать в тисках.



Перед запрессовкой необходимо тщательно зачистить посадочные места и смазать при запрессовке (я использовал WD-шку)

При запрессовке «ромашек» использовал тиски. Некоторые для этого используют сабли. Главное, чтобы при запрессовке ромашки встали ровно, без перекоса. По окончании необходимо просадить «ромашки» молотком.

При запрессовке сайлетблоков нижних рычагов использовал отвёртку, тиски и WD-шку. Некоторые писали, что в гаражных условиях, без подрезания наискось бортика сайлентбока с соответствующей стороны, его никак не загнать в рычаг. У меня обошлось без подрезания, несмотря на то, что сайлентблоки полиуретановые. Сначала необходимо вставить сайлентблок с рычагом в тиски с небольшим натягом, после чего заправлять постепенно бортик сайлетблока отвёрткой, постепенно затягивая тиски, но, при этом, не переусердствуйте с отвёрткой, а то покоцаете сайлентблок, что конечно не смертельно, но всё же может повлиять на срок его службы.







После установки и сход-развала сразу почувствовалась собранность подвески, отсутствие дребезга в подвеске при проезде неровностей.
Не думал, что будет такой эффект. И может это, конечно же, не из-за установки полиуретановых сайлентблоков, а скорей всего из-за того, что старые были прилично изношены и плохо справлялись со своей функцией. Так что, если ваши сайлентблоки нижних рычагов давненько не менялись или в неудовлетворительном состоянии, то замените их, пусть даже на обычные резиновые, а не на полиуретановые, я уверен, вы почувствуете эффект.

Также, как уже писал выше оставлю свой отзыв о сайлентблоках фирмы «Vtulka». Всё время, пока нахожусь на DRIVE2, не слышал отрицательных отзывов про данную фирму, чего не скажу про фирму «Точка опоры» о которой неоднократно видел БЖ с отрицательными отзывами. Также говорят, что неплохой Новосибирский полиуретан, но он будет пожёстче выбранного мной.
Так вот, сайлентблоки фирмы «Vtulka», показали себя довольно неплохо как зимой так и летом. Они немного жёстче обычных резиновых, но не такие жёсткие как красный полиуретан. Думаю, всем известно о всех плюсах полиуретана.
Конечно, некоторые скажут, что лучше, проще и дешевле ставить заводские резиновые сайлентблоки, но это уже мнение каждого, что ему ставить.

После того, как нынче, почти спустя год после установки снял рычаги, и осмотрел сайлентблоки, то не было обнаружено трещин и продавливаний сайлентблоков, что несомненно является плюсом.

А теперь расскажу непосредственно о том, зачем понадобилось на днях снимать рычаги.

Причина была в том, что после установки 16-х колёс при интенсивном торможении колесо задевало за порог и подкрылок.


Посмотрев распечатку последнего сход-развала, который показывал положительный кастор на обеих стойках в пол градуса, было решено его увеличить до полутора градусов. Также было решено заменить сайлентблоки передней поперечины (балки), т. е. шарниров передних растяжек, т. к. они также ещё ни разу не менялись ещё с завода, и наверняка сильно деформировались при торможении, вследствие чего колесо сильно уходило назад, в сторону порога.

Что касается замены сайлентблоков в поперечине, то это вообще не вызвало никаких проблем. Всё меняется очень просто и не снимая балки.

Сама выпрессовка/заперссовка двух сайлентблоков заняла 20-30 минут.
Для выпрессовки сначала подрезаем малый бортик сайлентблока (можно со всех сторон, можно две стороны, как удобно), после чего выбиваете молотком, либо снимаете съёмником. Я использовал съёмник, собранный из подручных средств.
Старые сайлентблоки были в плачевном состоянии, продавленные и с трещинами!

Далее зачищаете посадочное место, смазываете его и новый сайлентблок. Кстати, сайлентблоки взял всё той же, вышеуказанной фирмы «Vtulka». Запрессовывал съёмником. Главное не перепутайте, какой стороной запрессовывать сайлентблок.


Что касается кастора, то с одной стороны я убрал 3 регулировочные шайбы, что практически приравнивается к градусу, а с другой стороны проточил растяжку со стороны балки на длину равную 3 регулировочным шайбам, т. к. шайб там не было. Данные манипуляции должны были по моим подсчётам, исходя из прошлого сход-развала, сделать кастор на обеих стойках приблизительно в полтора градуса. Взял снятые мною шайбы (и как оказалось не зря) и поехал на сход-развал, т. к. 100% на глаз я не мог сделать идеально одинаковый кастор на обеих стойках.

Попутно заменил рулевые наконечники, которые начали постукивать, и шаровые, которые ещё не стучали, но уже были порядком изношены, что было выявлено при осмотре. Наконечники взял фирмы «АвтоВаз», а шаровые фирмы «ТРЭК». Стуки при проезде неровностей пропали.



Но позже, при сход-развале возникла проблема, кастор с той стороны где убрал шайбы как раз увеличился на градус, как я и предполагал и стал равен приблизительно 1.30, а с той стороны где проточил растяжку он остался таким же, т. е. 0.30 (хотя переднее колесо ушло немного вперёд в сторону бампера), вследствие чего пришлось вновь поставить 3 регулировочные шайбы туда, откуда я их вытащил, чтобы выровнять кастор на обеих стойках. В итоге опять получаем на обеих стойках кастор приблизительно 0.30 как и было.

Почему так получилось? Сначала думал, что может надо было точить растяжку со стороны нижнего рычага, а не сто стороны балки, но потом понял, что это в принципе не имеет значения, т. к. длина растяжки уменьшилась.
Оставался тот вариант, что с момента последнего сход-развала одна растяжка немного деформировалась. Я не припоминал ничего связанного с тем, чтобы я попадал в бордюр или большие ямы, с последствиями для подвески, т. к. езжу довольно аккуратно. Также осмотрел балку и шарниры на наличие трещин, но всё оказалось в норме. Но позже вспомнил, что как-то в сельской местности скользом цепанулся самим шарниром растяжки (не сильно, скользом), после чего, видимо, немного загнул его в сторону колеса (хотя визуально при осмотре ничего не заметил).

Получается, что после данного инцидента у меня на одном колесе кастор был где-то -30, а на другом 30!

Думал, конечно, что передние колёса будет также шоркать при торможении, т. к. кастор остался практически прежним, но проехав 200 км по трассе и 100 км по городу ни разу при торможении (даже интенсивном) не заметил прежнего шоркания передних колёс, что говорит об изношенности старых сайлентблоков и наличия положительного эффекта после установки новых.

Работа проделана не зря, но всё равно буду пытаться увеличить кастор до 1.30 градусов, перед следующим вмешательством в подвеску или сход-развалом, путём проточки растяжки (сабли), но уже со стороны рычага, если к этому времени не будут куплены треугольные рычаги.

Наверное не все осилили эту длинную запись до конца, но всё же, я думаю, что она будет полезна тем, кто столкнётся с подобной ситуацией.

Удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Замена сайлентблоков на ваз 2110

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ ВАЗ 2110: ДЕЛАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Передние сайлентблоки ваз 2110

Все знают, что именно с помощью сайлентблоков происходит влияние на углы расстановки колес автомобиля. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они всегда находились в исправном состоянии.

Замена передних сайлентблоков Ваз 2110 в некоторых случаях просто необходима. И стоит отметить, что замена передних сайлентблоков на ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕРЕДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Ваз 2110 замена сайлентблоков передней подвески

Узнать, правильно ли они работают, нетрудно.

Для этого необходимо обратить внимание на то:

  1. Не скрепит ли резина передних колес во время езды. При этом езда не обязательно должна быть на дальние расстояния. Даже при поездках на небольшие дистанции, скрип не должен наблюдаться. Это не значит, что скрип будет очень заметен – он может быть малослышимым;
  2. Нет ли на резине каких-то дефектов. Обычно, если сайлентблоки плохо работают, то на них появляются небольшие трещинки, разрывы.
  3. Не слышен ли какой-нибудь стук в передних колесах. Дело в том, что сайлентблоки начинают плохо скользить, поэтому со временем им становится все сложнее крутиться, поэтому они и начинают издавать звуки, похожие на стук.

Примечание: здесь нельзя действовать по принципу врачей: один «симптом» не может указывать на наличие «болезни». Напротив, если заметна хотя бы одна из вышеперечисленных проблем, то сайлентблоки нужно срочно менять.

Подготовка к их замене

Замена сайлентблоков на передней подвеске ваз 2110

Подавляющее большинство людей боятся проводить замену сайлентблоков дома. Хотя на самом деле это довольно простое занятие.

Но для начала нужно как следует подготовиться. Обязательно необходимо иметь съемник.

С его помощью можно будет не только снять сайлентблоки, но и вернуть их в исходное положение после проделывания всех маневров.

Что такое съемник? Это инструмент, состоящий из двух трубок и двух шайб.

Примечание: съемники бывают разными. Но при их выборе нужно обратить внимание, чтобы они подходили для сайлентблоков. Кстати, сделать съемник можно и в домашних условиях.

Как сделать съемник

Съемник для сайлентблоков

Наиболее подходящим вариантом съемника является трехлапчатый съемник.
Для его создания необходимо иметь такие материалы:

  1. Листовой металл толщиной 10 мм.
  2. Металлический кругляк, обладающий диаметром 30 мм.
  3. Винт.

Замена сайлентблоков передней подвески ваз 2110

Изготовить съемник можно без труда, если придерживаться инструкции:

  • Сделать рисунок лапок съемника. Их длина должна составлять примерно 20 см.
  • Нанести выкройку на листовой металл.
  • Вырезать лапки и обработать их наждаком.
  • В верхней части лапок нужно просверлить по 2 отверстия для болтов.
  • Дальше необходимо изготовить сердцевину, для которой и понадобится заготовленный металлический кругляк. Нужно просверлить отверстие под резьбу. Приварить по два держателя лапок (всего 6).

Замена сайлентблоков передней подвески на ваз 2110

  • Последняя деталь – винт. В верхней части винта следует просверлить насквозь отверстия.
  • Осталось только собрать съемник. Для этого винт нужно просунуть в сердцевину, а к ней прикрепить лапки.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Замена сайлентблоков на передних рычагах ваз 2110

Их замена подразумевает следующие действия:

  • Поднять машину на домкрат и зафиксировать ее.
  • Снять переднее колесо.
  • Снять верхний рычаг. Однако перед этим необходимо внимательно посмотреть, не соскальзывают ли сайлентблоки в рычаге. Они должны находиться в неподвижном состоянии.

Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2110

  • Чтобы было легче снять верхний рычаг, необходимо выбить верхнюю опору. Для этого следует открутить гайку опоры.

Примечание: откручивается она довольно непросто, но без этого опора останется на месте.

  • Нужно вывернуть колесо, ударяя молотком по сошке. Только после этого опора выскочит.

Замена сайлентблоков передних рычагов на ваз 2110

  • Затем следует вывинтить болт рычага, расположенный сверху.

Примечание: он довольно длинный, поэтому его откручивание может занять много времени.

  • Этот болт нужно вытянуть, что позволит снять рычаг машины.
  • Можно начинать их замену.

Примечание: проблема может быть не только в сайлентблоках, но и в рычаге. Чтобы проверить, исправен ли он, нужно засунуть болт рычага на место и посмотреть, не большой ли осевой люфт.

Если он большой, то проблема с сайлентблоками может возникнуть повторно. Поэтому прежде чем вставлять новый, нужно отремонтировать рычаг.

Замена сайлентблоков на передней балке ваз 2110

  • Вынуть сайлентблоки можно с помощью молотка или зубила. На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное – не навредить автомобилю.
  • Теперь необходимо вставить новый сайлентблок туда, где находился старый. Нужно как следует запрессовать его, чтобы он не болтался. Запрессовать его можно легко: одна втулка по размерам подходит юбке сайлентблока, другая же – чуть больше. Вдавливая меньшей втулкой, он без труда пролазит в рычаг.

Замена сайлентблоков передней балки ваз 2110

Ремонт осевого люфта

Есть два варианта ремонта:

  1. Поменять весь столб полностью. Однако мало того, что стоит он очень дорого, так еще и качество у него не самое лучшее.
  2. Можно закрутить по бокам две шайбы так, чтобы болт не мог болтаться.

Примечание: ввинчивание этих шайб может привести к тому, что сайлентблоки не поместятся в рычаг, поэтому их нужно будет немножко укорачивать с помощью ножовки по металлу. Это может существенно уменьшить срок эксплуатации сайлентблоков.

Замена сайлентблока нижнего рычага

Нижние сайлентблоки заменяются немного тяжелее:

  1. Для начала нужно снять стабилизатор, что позволит двигать рычаг вправо и влево.
  2. Теперь нужно открутить все гайки, которые держат сайлентблок в неподвижном состоянии.
  3. Нужно снять сайлентблоки нижнего рычага. Для этого необходимо повторить все действия, что и со сайлентблоками верхнего рычага.
  4. Теперь можно начинать запрессовывать новые сайлентблоки.

Примечание: фиксировать их можно только в нагруженном состоянии автомобиля. Ведь если зафиксировать их на вывешенной подвеске, то в скором времени они могут выйти из строя.

Качественные фото, соответствующее видео или инструкция помогут всем выполнить работы по замене переднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратными, ведь можно здорово навредить своему авто.
Это приведет к тому, что придется заплатить в д

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

www.vazzz.ru

Замена передних сайлентблоков на ВАЗ 2110 своими руками — Auto-Self.ru

Как известно многим автовладельцам, сайлентблоки оказывают непосредственное влияние на углы расстановки колес. Следовательно, новичку нужно понимать, насколько важно следить за состояние данных элементов. Выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 довольно просто, но некоторые особенности ремонта мы вам сегодня раскроем.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Если вовремя не выполнить замену передних сайлентблоков на ВАЗ 2110, крепежи и соединительные элементы разрушатся, появится люфт, изменятся углы расстановки колес. Ничего хорошего это за собой не влечет.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

  • Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
  • В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
  • На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Заприсовка

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

Конструкция съемника достаточно простая — лапки съемника длиной около 20 сантиметров, пара шайб и две трубки.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге. Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Разбитый

Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

  1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
  2. Снимите переднее колесо.
  3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
  4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
  5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
  6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
  7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
  8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:

  • Первый — заменить полностью столб. Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
  • Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.

Способ заприсовки

  1. Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
  2. Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
  3. Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
  4. После этого запрессовываются новые элементы.
  5. Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

Так или иначе, к работе нужно быть готовым. Если у вас нет времени, сил или банального желания проводить часто выходного дня в гараже, поступите проще. Доверьте замену сайлентов специалистам со станции технического обслуживания. Но это должны быть проверенные мастера, в профессионализме и честности которых вы уверены.

Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

auto-self.ru

Сайлентблоки ВАЗ 2110 (фото)

Опытные автовладельцы, конечно же знают, что именно сайлентблоки на ВАЗ 2110 влияют на углы расстановки колес. А для новичков автолюбителей это, может, и новость, зато подталкивающая к мысли, что за состоянием этих деталей нужно следить.

Комплект сайлентблоков и втулок. Артикул 17-21-004

Когда нужно менять?

Обычно о том, что сайлентблок вышел из строя, водитель наверняка догадается. Если нужна замена, об этом расскажет дискомфорт при езде. Ощущаются явственные «железные» удары, шумы именно в подвеске. Но это далеко не все.

Если срочно не принять меры, то у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления и соединения, появится люфт. Пострадают также углы расстановки колес, что явно до добра не приведет.

Изношенный сайлентблок

Нужно обратить внимание на некоторые симптомы того, что эти резиновые детали изношены:

  • при езде скрипит резина на колесах. Не обязательно сильно. Даже небольшого скрипа не должно быть;
  • слышится стук в области колес. Дело здесь в плохом прокручивании разрушающихся сайлентблоков;
  • по мере изношенности сайлентблок сначала покрывается трещинками, а затем и вовсе распадается. Здесь уже не услышать стуки может только глухой.

Узнать габаритные и геометрические размеры кузова ВАЗ 2110 можно в данном материале: https://vazweb.ru/desyatka/kuzov/geometricheskie-razmery-kuzova.html

Замена своими руками

Даже в условиях обычного гаража возможна качественная замена сайлентблоков. Для этого требуется только иметь съемник, который можно изготовить самому, имея простейший чертеж. А можно одолжить у друзей-автомобилистов.

Съемник сайлентблоков

Такое приспособление станет помощником при снятии, а затем —  дальнейшей установке новых сайлентблоков. Состоит он из двух трубок и шайб. Длина лапок съемника – около 20 см.

Некоторые же, приспособившись, обходятся оправкой.

Передняя подвеска

Для передней подвески предусмотрены сайлентблоки: передней балки, верхнего, нижнего рычага.

Замена для деталей переднего верхнего рычага ВАЗ 2110 происходит таким образом:

  1. Нужно поддомкратить и зафиксировать машину;
  2. Переднее колесо снять;
  3. Открутить и выбить опору. Для этого молотком ударяют по сошке, вывернув колесо;
  4. После того, как опора выбита, становится возможным снятие верхнего переднего рычага. Для этого сбоку выкручивают длинный болт. Заодно смотрят осевой люфт. Если он ощутимый, может быть оправдана замена;
  5. Вынуть сайлент довольно просто с помощью зубила и молотка. Главное при этом точно рассчитать удар, чтобы обойтись без повреждений других деталей. Иногда очень «упорные» сайлентблоки приходится высверливать, а уже затем выбивать;
  6. Запрессовать новый сайлентблок можно, вдавливая его с помощью меньшей втулки в гнездо, пока он там надежно не сядет.

Замена сайлентблоков передних нижних рычагов ВАЗ 2110 – более тяжелая задача, чтобы ее выполнить, понадобится:

  1. Снять стабилизатор, чтобы появилась возможность передвижения рычага;
  2. Открутить гайки, удерживающие сайленты;
  3. Снять резиновые втулки (так же, как в случае с верхним рычагом) ;
  4. Запрессовать новые, а затем обязательно зафиксировать их в нагруженном состоянии ВАЗ 2110.

Подробнее о неисправностях передней балки можно прочитать в данном материале: https://vazweb.ru/desyatka/podveska/perednyaya-balka.html

Задняя подвеска

Для задней подвески замену сайлентблоков лучше проводить, сняв балку, хотя можно это сделать и прямо на автомобиле. Установка задних резиновых втулок идентична той же, что и на передней балке. Выпрессовку и установку лучше проводить с помощью монтажного приспособления.

Однако, если его нет, тогда особенно «упорные» из задних сайлентов Ваз 2110 выбивают, зажав деталь, в которой они находятся, в тиски. Применяют оправку, иногда  даже распиливают.

Неисправная задняя подвеска проявляет себя появлением характерного стука сзади. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/podveska/zadnyaya-podveska.html

Оба задних сайлентблока ориентируют по рычагу и запрессовывают заподлицо, относительно торца проушины.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

vazweb.ru

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора – как поменять сайлентблоки на ваз, сайлентблоки передних рычагов ваз 2110 | Школа авторемонта

Сен 21, 2016 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

 

 

О разбитых сайлетнблоках рычагов передней подвески на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора можно судить по характерным звукам, которые слышны во время движения и по снижению комфорта в управлении железного друга. Автомобиль начинает не только тарахтеть, но и теряет устойчивость на дороге. Так же, часто о проблемах с сайлентблоками многим сообщают при попытке сделать “Развал-Схождение”. Это расстраивает, но стоит помнить, что эта проблема не критична, и ее легко решить своими силами. Конечно же, если Вы не боитесь испачкать руки и потратить несколько часов своего времени для ремонта автомобиля. В противном случае, Вам лучше обратиться к специалистам))). Думаю, что принять решение браться за работу самому или доверить ее другим, Вы сможете после прочтения данной статьи. Читаем, запоминаем, оцениваем свои силы и делаем выбор…. Оставлять комментарии тоже можно))!!!

По инструменту. Для удачной замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора Вам понадобятся: накидные и торцовые ключи на 17, 19, 24, тиски, молоток, зубило и приспособление для запрессовки сайлентблоков, без которого не обойтись. Чтобы запрессовать сайлетнблоки растяжки (ромашки) хватит тисков и молотка, а вот справиться с сайлетнблоком рычага будет немного сложней. Для этого и придется приготовить приспособление, которое состоит из – болта М12 (170 мм), высокая гайка, втулка длинной 60 мм с внутренним диаметром 38 мм, широкая и толстая шайба. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать, смотрим фотографию 1.

 

Выбор запчастей! Здесь есть два, могу уверено сказать, равноценных варианта – сайлентблоки производства “СЭВИ” или “Балаково” (фото 2). И те, и другие качественны и надежны. Да, и в цене практически не отличаются.

 

Теперь переходим к той части статьи, которая поможет дать ответ на вопрос – «Как заменить сайленблоки переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора»:

1. Загоняем автомобиль на смотровую яму. Если есть защита моторного отсека, снимаем ее. Откручиваем гайки крепежных болтов передних рычагов (фото 3). Ключами на 17 откручиваем гайку крепежного болта стойки переднего стабилизатора к рычагу (фото 4). Воротком подходящего диаметра, выбиваем болт. Отпускаем колесные болты, домкратим, снимаем колесо.

 

 

2. Далее, берем ключ на 24 с «хорошим» плечом и пытаемся открутить гайки растяжек, предварительно очистив металлической щеткой резьбу и смочив ее ВД-40 (фото 5). Если гайка «пошла» легко, откручиваем ее полностью и беремся за шаровую опору, отнимаем ее от поворотного кулака, открутив два болта (фото 6). И снимаем рычаг.

 

 

3. Но, очень часто открутить эту гайку растяжки затруднительно. Затруднительно, это мягко сказано. Каждый виток гайки дается с большим усилием. В этом случае могу посоветовать, не тратить свои силы и время, а снимать рычаг вместе с растяжкой и крабом. Для этого всего лишь придется немного распустить гайку растяжки со стороны краба (фото 7) и открутить три болта, которыми краб крепится к кузову (фото 8). Снять все вместе (фото 9) и в уже более удобном положении продолжать борьбу с упертой гайкой (фото 10). На крайний случай, ее можно нагреть и открутить или разрубить зубилом.

 

 

 

 

4. Рычаг снят. Начнем с замены сайлентблоков растяжки. Старые сайлетблоки демонтируем зубилом (фото 11). Зачищаем проушину от ржавчины (фото 12). Берем новые сайлентблоки и идем к тискам. Запрессовываем сайлентблоки по очереди в рычаг (фото 13). Как правило, полностью сайлентблок не садится, поэтому располагаем рычаг на ровной твердой поверхности и досаживаем сайлет молотком или кувалдой (фото 14). Обычно достаточно 2-3 точных ударов. Можно попробовать сайлентблоки и без тисков, используя только кувалду, но этот способ подойдет только любителям экспериментов и уверенных в своих силах автолюбителей. Так как, если не рассчитаешь силу удара, или дрогнет рука, то сайлентблоку амба))) Примерно такая – фотография 15. Еще можно добавить по шаровой опоре. В том случае, если она Вам не понравилась, ее можно (или нужно) заменить. Старую опору выбиваем примерно вот так – фото 16

 

 

 

 

 

 

5. Далее переходим к замене сайлентблока переднего рычага. Для начала следует убрать старый. Если сайлентблок разбит полностью, то будет достаточно вытащить металлическую втулку (если она сама не выпала) и отверткой удалить резиновую часть сайлента с проушины. В противном случае, устанавливаем наше приспособление как на фотографии 17 выпрессовываем сайлентблок. Новый сайлентблок перед установкой смазываем мыльной водой, жидким мылом или гелем для мытья посуды и запрессовываем его (фото 18 и 19). Стягиваем болт, не спеша, если край сайлентблока подворачивается, подправляем его отверткой. В общем, так легко как с сайлентблоками растяжки не получится, но должно получится в любом случае.

 

 

 

После установки рычага, гайки на всех сайлентблоках затягиваем только после того, как автомобиль будет установлен на колеса.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

www.avtorem.info

Замена сайлентблоков передней балки на ВАЗ-2110: видео и фото

Одним из самых основных узлов автомобиля, отвечающих за комфорт и безопасность передвижения ВАЗ-2110, является подвеска. Не стоит думать, что главное в подвеске – это амортизаторы, колёса и пружины. Такие небольшие детали, как сайленблоки, непосредственно влияют на работу подвески. Подвеска любого современного автомобиля включает в себя множество этих резиновых деталей.

Поменять сайленблоки передней балки, как и остальные подобные элементы – это довольно проблематичный процесс. Однако если приобрести или одолжить специальные съёмники, эту процедуру можно легко выполнить своими руками.

Для чего нужны сайленблоки в передней подвеске?

Износ сайлентблока.

Некоторые начинающие водители, которых достаточно много среди владельцев ВАЗ-2110, считают, что при ремонте передней подвески нужно в первую очередь обращать внимание на рычаги, балки и амортизаторы. Такие незаметные и простые детали, как резиновые сайленблоки, зачастую просто игнорируются. Тем не менее именно данные детали обеспечивают надёжное соединение между рычагами подвески.

Хотя сайленблоки не являются расходным материалом, резина со временем, имеет тенденцию к разрушению. Жёсткие условия эксплуатации, особенно по дорогам с некачественным покрытием, тоже влияют на эти детали. Выход из строя сайленблока может спровоцировать трение между металлическими частями подвески, и выход их из строя. Поэтому важно следить за состоянием этих резиновых деталей подвески.

Диагностика сайленблоков

При сильно разбитых сайлентблоках колесо начинает задевать за подкрылок.

Для того чтобы проверить состояние сайленблоков передней балки, можно поступить двумя способами:

  1. Проще всего сделать диагностику подвески на СТО. Хотя некоторые недобросовестные мастера могут «обнаружить» множество неполадок, в надежде получить больше денег за ремонт.
  2. Опытному водителю достаточно проехать на машине несколько километров, слушая, как работает передняя подвеска, чтобы понять, в чём проблема.

Слушая работу подвески, нужно обращать внимание на следующие нюансы:

  1. Во время езды слышится характерный скрип резины. Данные звуки могут быть еле слышными, но их наличие чаще всего свидетельствует об износе сайленблоков. В этом случае автомобиль загоняется на яму, а резиновые детали проверяются на предмет разрывов или трещин. Если сайленблок с трещиной может ещё прослужить некоторое время, то порванная деталь должна быть заменена немедленно.
  2. В случае появления характерных металлических стуков в районе передней подвески, нужно как можно быстрее гнать автомобиль на смотровую яму. Как правило, это показывает на максимальный износ резиновых деталей подвески.

Если затянуть с заменой изношенных сайленблоков, может выйти из строя передняя балка, причём в ряде случаев её придётся полностью менять.

Подготовка к работе по замене сайленблоков

Для запрессовки новых сайлентблоков понадобится специальный съемник.

Перед тем, как начать процесс замены деталей подвески своими руками, нужно подготовить место и набор инструментов. В качестве места идеально подойдёт гараж с просторной смотровой ямой. Что касается инструментов, то для замены понадобится:

  1. Набор ключей и головок с трещоткой.
  2. Специальный съёмник для выпрессовки сайленблоков. Этот специфический инструмент можно или купить, или попросить у знакомых гаражных мастеров на время работы.
  3. ВД-40 или аналоги.
  4. Мыльный раствор.

Нужный съёмник довольно несложно сделать из подходящей по размеру трубы, длинного болта и шайбы.

Если съёмник достать не удастся, можно воспользоваться доступным оборудованием. В этом качестве может выступать подходящая по диаметру трубка с шайбами и тиски.

Процесс замены

Если замена резиновых деталей подвески для автовладельца в новинку, сразу может показаться, что это очень трудоёмкая и сложная процедура. Часто на этапе осмотра неопытные владельцы ВАЗ-2110 решают, что самостоятельно у них ничего не получится. На самом деле, процесс замены достаточно простой. Если сделать это однократно, в дальнейшем менять любые сайленблоки будет легко и просто.

Единственной проблемой может стать запрессовка нового сайленблока на место, так как новые детали могут быть плохо обработаны или слишком жёсткими. Особенно это касается деталей из полиуретана.

Резиновый сайлентблок.

Полиуретановые сайлентблоки.

Замена происходить по следующему алгоритму:

  1. Сначала нужно поднять переднее колесо с помощью домкрата. Домкрат желательно брать гидравлический, а под задние колёса с двух сторон подкладываются противооткатные фиксаторы. Домкрат желательно продублировать подпоркой. Так машина точно не соскочит и не придавит своего владельца.

    Снимаем колесо.

  2. Далее нужно открутить и снять колесо.
  3. В этот момент можно проверить и сайленблоки, которые находятся в рычагах. Если они болтаются, то нужно заменить и их.
  4. Выбивается передняя опора. Перед этим следует открутить гайку, которая удерживает её. Удар должен быть меткий, но не сильный.

    Откручиваем гайку сабли.

  5. После этого можно снимать верхний рычаг. Для этого нужно открутить болт.

    Сняв саблю, получаем свободный доступ к самому сайлентблоку.

  6. После этих процедур можно выбивать сами сайленблоки. Для этого используется зубило и молоток. Как правило, выбиваются они легко, но в редких случаях нужно использовать WD-40.

    Выбить детали будет проще, если их подрезать.

  7. Теперь нужно установить новую деталь. Для этого понадобится инструмент для запрессовки. Для того чтобы этот процесс прошёл без проблем, рекомендуется зачистить гнездо от ржавчины, и смазать его и деталь мыльным раствором.

    Перед запрессовкой обильно смазываем детали мыльным раствором.

Проверка

Главное не перепутайте, какой стороной нужно запрессовывать сайлентблок!

После окончания работ не должно быть люфтов, иначе подвеска доставит немало проблем в будущем. Потом всё собирается в обратной последовательности.

Процесс самостоятельной замены сайленблоков можно освоить в течение нескольких часов. В дальнейшем это сэкономит владельцу ВАЗ-2110 немало денежных средств.

carfrance.ru

Замена передних сайлентблоков ваз 2110 своими руками

Передние сайлентблоки ваз 2110

Все знают, что именно с помощью сайлентблоков происходит влияние на углы расстановки колес автомобиля. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они всегда находились в исправном состоянии.
Замена передних сайлентблоков Ваз 2110 в некоторых случаях просто необходима. И стоит отметить, что замена передних сайлентблоков на ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками.

Как проявляется неисправность передних сайлентблоков

Ваз 2110 замена сайлентблоков передней подвески

Узнать, правильно ли они работают, нетрудно.
Для этого необходимо обратить внимание на то:

  • Не скрепит ли резина передних колес во время езды. При этом езда не обязательно должна быть на дальние расстояния.
    Даже при поездках на небольшие дистанции, скрип не должен наблюдаться. Это не значит, что скрип будет очень заметен – он может быть малослышимым;
  • Нет ли на резине каких-то дефектов. Обычно, если сайлентблоки плохо работают, то на них появляются небольшие трещинки, разрывы.
  • Не слышен ли какой-нибудь стук в передних колесах. Дело в том, что сайлентблоки начинают плохо скользить, поэтому со временем им становится все сложнее крутиться, поэтому они и начинают издавать звуки, похожие на стук.

Примечание: здесь нельзя действовать по принципу врачей: один «симптом» не может указывать на наличие «болезни». Напротив, если заметна хотя бы одна из вышеперечисленных проблем, то сайлентблоки нужно срочно менять.

Подготовка к их замене

Замена сайлентблоков на передней подвеске ваз 2110

Подавляющее большинство людей боятся проводить замену сайлентблоков дома. Хотя на самом деле это довольно простое занятие.
Но для начала нужно как следует подготовиться. Обязательно необходимо иметь съемник.
С его помощью можно будет не только снять сайлентблоки, но и вернуть их в исходное положение после проделывания всех маневров.
Что такое съемник? Это инструмент, состоящий из двух трубок и двух шайб.

Примечание: съемники бывают разными. Но при их выборе нужно обратить внимание, чтобы они подходили для сайлентблоков. Кстати, сделать съемник можно и в домашних условиях.

Как сделать съемник

Съемник для сайлентблоков

Наиболее подходящим вариантом съемника является трехлапчатый съемник.
Для его создания необходимо иметь такие материалы:

  • Листовой металл толщиной 10 мм.
  • Металлический кругляк, обладающий диаметром 30 мм.
  • Винт.

Замена сайлентблоков передней подвески ваз 2110

Изготовить съемник можно без труда, если придерживаться инструкции:

  • Сделать рисунок лапок съемника. Их длина должна составлять примерно 20 см.
  • Нанести выкройку на листовой металл.
  • Вырезать лапки и обработать их наждаком.
  • В верхней части лапок нужно просверлить по 2 отверстия для болтов.
  • Дальше необходимо изготовить сердцевину, для которой и понадобится заготовленный металлический кругляк. Нужно просверлить отверстие под резьбу. Приварить по два держателя лапок (всего 6).

Замена сайлентблоков передней подвески на ваз 2110

  • Последняя деталь – винт. В верхней части винта следует просверлить насквозь отверстия.
  • Осталось только собрать съемник. Для этого винт нужно просунуть в сердцевину, а к ней прикрепить лапки.
Замена сайлентблоков верхнего рычага

Замена сайлентблоков на передних рычагах ваз 2110

Их замена подразумевает следующие действия:

  • Поднять машину на домкрат и зафиксировать ее.
  • Снять переднее колесо.
  • Снять верхний рычаг. Однако перед этим необходимо внимательно посмотреть, не соскальзывают ли сайлентблоки в рычаге.
    Они должны находиться в неподвижном состоянии.

Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2110

  • Чтобы было легче снять верхний рычаг, необходимо выбить верхнюю опору. Для этого следует открутить гайку опоры.

Примечание: откручивается она довольно непросто, но без этого опора останется на месте.

  • Нужно вывернуть колесо, ударяя молотком по сошке. Только после этого опора выскочит.

Замена сайлентблоков передних рычагов на ваз 2110

  • Затем следует вывинтить болт рычага, расположенный сверху.

Примечание: он довольно длинный, поэтому его откручивание может занять много времени.

  • Этот болт нужно вытянуть, что позволит снять рычаг машины.
  • Можно начинать их замену.

Примечание: проблема может быть не только в сайлентблоках, но и в рычаге. Чтобы проверить, исправен ли он, нужно засунуть болт рычага на место и посмотреть, не большой ли осевой люфт.
Если он большой, то проблема с сайлентблоками может возникнуть повторно. Поэтому прежде чем вставлять новый, нужно отремонтировать рычаг.

Замена сайлентблоков на передней балке ваз 2110

  • Вынуть сайлентблоки можно с помощью молотка или зубила. На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное – не навредить автомобилю.
  • Теперь необходимо вставить новый сайлентблок туда, где находился старый. Нужно как следует запрессовать его, чтобы он не болтался.
    Запрессовать его можно легко: одна втулка по размерам подходит юбке сайлентблока, другая же – чуть больше. Вдавливая меньшей втулкой, он без труда пролазит в рычаг.

Замена сайлентблоков передней балки ваз 2110

Ремонт осевого люфта

Есть два варианта ремонта:

  • Поменять весь столб полностью. Однако мало того, что стоит он очень дорого, так еще и качество у него не самое лучшее.
  • Можно закрутить по бокам две шайбы так, чтобы болт не мог болтаться.

Примечание: ввинчивание этих шайб может привести к тому, что сайлентблоки не поместятся в рычаг, поэтому их нужно будет немножко укорачивать с помощью ножовки по металлу. Это может существенно уменьшить срок эксплуатации сайлентблоков.

Замена сайлентблока нижнего рычага

Нижние сайлентблоки заменяются немного тяжелее:

  • Для начала нужно снять стабилизатор, что позволит двигать рычаг вправо и влево.
  • Теперь нужно открутить все гайки, которые держат сайлентблок в неподвижном состоянии.
  • Нужно снять сайлентблоки нижнего рычага. Для этого необходимо повторить все действия, что и со сайлентблоками верхнего рычага.
  • Теперь можно начинать запрессовывать новые сайлентблоки.

Примечание: фиксировать их можно только в нагруженном состоянии автомобиля. Ведь если зафиксировать их на вывешенной подвеске, то в скором времени они могут выйти из строя.

Качественные фото, соответствующее видео или инструкция помогут всем выполнить работы по замене переднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратными, ведь можно здорово навредить своему авто.
Это приведет к тому, что придется заплатить в двойне за свою скупость. Зато цена «домашнего» ремонта ниже, чем в автосервисе.

masteravaza.ru

Как установить втулку без пресса

Установка втулки без пресса

Если у вас нет доступа к гидравлическому прессу, как у очень немногих из нас, есть простая и недорогая альтернатива установке втулки подвески. Используя инструменты, которые у нас были, и поездку в строительный магазин, мы создали самодельный установщик втулок, который справился с работой быстро и эффективно. Что еще более важно, стоимость оборудования была менее 10 долларов. В этой статье мы покажем вам, как создать собственный установщик втулки, и дадим вам несколько советов, которые нужно и что нельзя делать, чтобы установка прошла как можно более гладко.

Для тех из вас, кто изучает визуальное восприятие.

Снятие втулки OE

Перед установкой новой втулки необходимо удалить старую. Если вам нужна помощь в снятии оригинальной втулки, ознакомьтесь с нашей статьей «Как выжигать втулки: правильный путь».

** Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке, прежде чем снимать внешнюю оболочку, так как многие втулки вторичного рынка требуют использования корпуса оригинального производителя. ** Но для тех из вас, у кого втулки с новой внешней оболочкой, прочтите ниже чтобы увидеть, как мы установили втулку без гидравлического пресса.

Отшлифуйте и отполируйте корпус

После того, как вы сняли втулку и кожух оригинального производителя, у вас должен остаться пустой корпус. Перед установкой чего-либо рекомендуется отшлифовать и отполировать внутренний диаметр корпуса, чтобы удалить любую скопившуюся коррозию, загрязнения или ржавчину. Меньше всего вам понадобится острый край, который повредит вашу новую втулку при ее установке. Кроме того, чистый и полированный корпус снижает трение, что упрощает установку новой втулки.

Детали для установки втулки

: что можно и чего нельзя делать

После того, как ваш корпус будет подготовлен, можно приступить к созданию установщика проходного изолятора. Полное раскрытие: первый установщик проходных изоляторов, который мы создали, не удался. Его просто не хватило, чтобы обеспечить силу, необходимую для установки втулки. Итак, на протяжении всего описания этого установщика, когда мы говорим «вы не хотите использовать» что-то, это потому, что мы пробовали это сделать, и это не удалось.

Розетки или труба

Мы использовали набор сокетов, потому что у нас был доступный набор, поэтому, если у вас есть набор сокетов, вы можете его использовать.Но если у вас ее нет, и вы не хотите тратить сотню долларов на хороший набор розеток, не волнуйтесь. Вы можете сделать то же самое с двумя кусками металлической трубы по 3 доллара. Вам понадобится кусок трубы того же диаметра, что и втулки, и второй кусок трубы большего диаметра, который будет упираться в корпус, в который вы устанавливаете втулки.


Важные примечания относительно гаек и болтов

Теперь, когда у вас есть розетки или трубы, вам понадобится болт с резьбой, чтобы пройти через все приспособление.Несколько важных сведений о болтах и ​​гайках:

Используйте болт класса 8, а не класса 5

Болт класса 8 идентифицируется очень легко. На головке болта вы увидите несколько линий. Если на головке 6 линий, это 8-й класс, если 3 линии, это 5-й класс.

Первый установщик втулки, который мы построили, использовал стержень 5-го класса с полной резьбой. Резьба на Grade 5 была слишком мягкой и выходила из строя под давлением, когда мы устанавливали втулку в корпус.Когда мы перешли на болт Grade 8, мы задались вопросом, зачем мы вообще пробовали что-то еще.

Используйте грубую, а не тонкую резьбу

Обладая блестящим умом (сарказм), мы обязательно подумали, что нужно использовать стержень с тонкой резьбой. Чем больше ниток, тем меньше усилий требуется для завершения витка резьбы. Таким образом уменьшилось количество силы, необходимой для вдавливания втулки. Так или иначе, была мысль. Но на практике тонкие нити были слабее и выходили из строя под нагрузкой. Грубая резьба прочнее и долговечнее для задачи, требующей такого же усилия, как установка втулки.

Используйте болт наибольшего допустимого диаметра

Этот болт будет подвергаться большим нагрузкам при установке втулки, поэтому вам понадобится крепкий болт. Но этот болт должен пройти через внутреннюю втулку вашей втулки. Убедитесь, что у вас болт самого большого диаметра, соответствующего размеру вашей внутренней втулки.

Длинные болты класса 8 обычно имеют небольшую резьбу

Вот на этом мы должны были остановиться и надеть ограничения на мышление. Вся суть установщика втулки заключалась в том, чтобы затянуть две гайки, в результате чего гнезда прижимались к втулке с одной стороны и к корпусу с другой, вталкивая втулку в корпус.Поэтому нам понадобился болт с резьбой, который позволил бы полностью закрутить втулку. Вот почему мы изначально использовали стержень с полной резьбой, с большим количеством резьбы. Но как только это не удалось, мы попытались найти подходящий болт класса 8. К сожалению, болты Grade 8 в нашем местном хозяйственном магазине имели короткую длину резьбы. После того, как мы закрутили гайку до места, где она касалась гнезда, у нас осталось, может быть, один или два витка резьбы. После того, как мы надули на минутку, загорелась лампочка. Шайбы! Используя стопку шайб в качестве регулировочных шайб, мы смогли использовать всю резьбу, а затем некоторые.После того, как мы затянули гайку до конца резьбы, мы сняли гайку и добавили дополнительные шайбы, чтобы установить болт на конец резьбы.


Используйте высокую гайку

Чем выше гайка, тем больше резьбы у гайки. Наш первый орех оказался коротким. Когда мы перешли в 8 класс, нам тоже пришлось поменять гайки. У более высокой гайки было намного больше резьбы, что позволяло усилию распространяться на большую часть болта, создавая меньшую нагрузку на каждую отдельную резьбу. Теперь все, что вам нужно, это два гаечных ключа (или один гаечный ключ и пара тисков), и у вас есть самодельный установщик втулки.

Советы и приемы перед установкой

Перед тем, как вы начнете затягивать, есть еще несколько советов и приемов, которые вы можете использовать, чтобы сделать вашу установку более плавной.

Смажьте болт

Это был решающий шаг в нашем успехе. При первом обходе мы не смазывали болт. Гайка сильно нагрелась (на ощупь) от всего трения. Это тепло размягчило металл, сделав стержень не только слишком слабым для установки втулки, но и фактически разрушив резьбу.На болте 8 класса смазали резьбу. Это уменьшило трение, что уменьшило нагрев, позволяя металлу оставаться прочным.

Смажьте корпус маслом

Так же смазываем корпус маслом. Масло помогало втулке скользить, уменьшая трение. Кроме того, слой масла защитит только что отполированный металл от коррозии.

Заморозка втулки

А? Да, вы правильно прочитали. Наука это подтверждает. Металл сжимается на морозе.Мы помещаем втулку в морозильную камеру на 24 часа перед установкой, чтобы облегчить сжатие втулки. Теперь втулка не просто упала, но даже малейшее уменьшение диаметра втулки может иметь решающее значение.

Установка втулки

Теперь вы готовы к установке. Используйте гаечный ключ или тиски, чтобы затянуть одну из гаек. Затем затяните другую гайку гаечным ключом. Когда гнездо толкает втулку, противоположное гнездо действует как скоба, прижимаясь к корпусу, по существу вдавливая втулку в корпус.Через несколько минут втулка полностью оказалась в корпусе без пресса.


Когда у нас появились нужные инструменты, процесс стал очень простым. Мы даже использовали тот же инструмент, чтобы удалить втулку, а затем вставить ее НАЗАД. На самом деле все дело в правильных инструментах. Поэтому, если у вас возникли проблемы с установкой проходного изолятора с помощью самодельного установщика проходного изолятора, помните:

Ключ к вашему успеху — это наличие у вас подходящих инструментов для работы. Но не забывайте эти полезные советы и рекомендации:

Если у вас есть другие вопросы, оставьте комментарий ниже или свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов DST.Делитесь успехами и неудачами (если решитесь) в комментариях ниже? Кого-нибудь удивило замерзание кончика втулки?

Как это:

Like Loading …

Как заменить автомобильный нижний рычаг и втулки

Нижний рычаг управления может вызывать треск, сотрясение рулевого колеса и неравномерный износ шин

Нижний рычаг управления служит опорой между рамой автомобиля и шпиндель, на котором расположена шина. Каждый автомобиль разработан с рычаги управления независимо от того, обычные они, гибридные или электрические.Не менее 2-х контрольных рычаги есть на любой машине, в то время как у моделей с независимой задней подвеской их будет как минимум четыре. Эти руки состоят из двух резиновых втулок, металлического каркаса и в некоторых случаях шарового шарнира. Отвечает за движение колеса вверх, когда автомобиль наезжает на кочку. без передачи движения на кузов автомобиля управление рычаг действует как шарнир, который поддерживает вес автомобиля с помощью пружины и шок сборка.

Что идет не так?

Поскольку вес автомобиля передается через два рычага управления резиновые втулки устанавливаются в точке поворота и прикручиваются к раме.Дорожные условия и привычки вождения могут способствовать износу этих втулки, которые изнашиваются и разваливаются. Эти втулки можно проверить, подняв автомобиль и ища неправильная конфигурация резинового центра втулки. Многие контрольные рычаги имеют шаровой шарнир, изготовленный в рычаге, который будет заменен вместе с сам рычаг управления. Если один рычаг управления изношен, настоятельно рекомендуется заменить его. противоположная рука.

Сколько это стоит?

Если вы должны были сдать свою машину в ремонтный гараж или к дилеру, чтобы Замена деталей рычага управления и работа обойдутся вам в 280 долларов.00 и 350 долларов США (США) с каждой стороны в зависимости от производителя. Если вы заменяете руку самостоятельно вы можете получить сменный рычаг на Amazon или в местном магазине запчастей по цене от 44,00 до 95 долларов США (США) каждая. В этом руководстве мы покажем, как можно не только заменить руку, но и замените втулку в рычаге, что сэкономит еще больше, потому что втулка стоит всего от 9 до 14 долларов (США).

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Внизу этого руководства есть видео о проделанной работе.

Давайте начнем

Вам нужно будет начать с снятие колеса и поддомкрачивание автомобиля, поддерживая его на домкратах. Также носите защитные очки и перчатки.

1. Освободите шаровой шарнир

Для запуска мяч соединение необходимо освободить, что можно сделать с помощью большого гаечного ключа от 20 до 24 мм. или гнездо и ослабьте гайку шаровой опоры после того, как шплинт был удаленный. Затем, используя молоток, ударьте по шпинделю или переборке поперечного рычага, чтобы «шокируйте» конусную посадку.Если эта работа ведется на «живую весну» подвеска (амортизатор) нижний рычаг управления должен удерживаться гидравлическим домкратом и затем медленно опускается, как только шаровой шарнир высвобождается.

2. Снимите тягу стабилизатора поперечной устойчивости

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

стабилизатор поперечной устойчивости соединяется с поперечным рычагом посредством тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Снимите гайку с помощью гаечного ключа на 14 или 15 мм или торцевого ключа. Может быть мини конус подходит для этого соединения, поэтому вам может потребоваться ослабить его, как мяч соединение.

Возьмитесь за тягу стабилизатора поперечной устойчивости и снимите ее с крепления нижнего рычага подвески. Это поможет стабилизатору поперечной устойчивости не мешать во время работа.

3. Отверните болты крепления блока управления

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Будет два болта крепления поперечного рычага, которые могут быть горизонтальными или горизонтальными. вертикальный. Используйте гаечный ключ от 19 до 22 мм или торцевой ключ, чтобы ослабить и вывернуть болты. У некоторых болтов на задней стороне есть гайка, которую нужно будет удерживать дополнительный гаечный ключ.Эти болты будут затянуты, поэтому убедитесь, что торцевая головка или гаечный ключ надежно закреплен на головке болта во избежание закругления.

Карданный шарнир и гнездо можно использовать для снятия заднего регулятора. болт, облегчающий работу. После снятия болтов рычаг может быть незакрепленным, поэтому держите его руками.

4. Снимите нижний рычаг

Если поперечный рычаг все еще находится в своих креплениях, крепко возьмитесь за рычаг и потяните его наружу. перемещая его вверх и вниз, чтобы удалить из рамных креплений.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

5. Заменить втулки

Если вы заменяете только втулки, продолжайте читать это руководство. если ты заменяют весь поперечный рычаг, затем переходите к номеру 6 в этом руководстве. На изображении ниже вы можете увидеть, что старая втулка разорвана, что позволяет поперечному рычагу. гулять по его горам, которые вызывает тормозное усилие и нестандартная шина носить. Совместите новую втулку со старой втулкой, расположенной в поперечном рычаге.Это должно быть идентичное совпадение.

Для снятия старых втулок и установки нового блока потребуется пресс. Первый отметьте ориентацию, чтобы гарантировать правильную установку новой втулки. Если втулка установлена ​​неправильно, при неправильной работе она порвется. Посмотрите на втулке, чтобы гибкая часть втулки находилась в том же месте, что и оригинал.

Поместите нижний рычаг в гидравлический пресс, используя пресс-конус и чашка, чтобы отжать втулку от рычага.Будет слышен «хлопок», когда втулка начинает двигаться.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Продолжайте нажимать на втулку, пока она полностью не снимется с рычага. В По завершении операции рычаг управления ослабнет. Тогда ты можешь отпустите пресс и снимите руку.

Здесь мы показываем правильную ориентацию втулки, которая будет установлена так же, как и старые сайлентблоки.

Поместите новую втулку в нижний рычаг, следя за метками. вы сделали из старой втулки.Не наносите смазку на корпус втулки. потому что это позволит втулке выходить из рычага во время использования.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Выровняйте пресс и медленно вставьте новую втулку на место. Убедитесь, что втулка остается прямой во время начальный пресс, чтобы не деформировать корпус. После начала прессования втулка останется прямой.

Подтвердите полную установку новой втулки и повторите это. процедура для противостоящего блока.В сборе рычаг управления готов к переустановке.

6. Установите на место нижний рычаг

Удерживая новый или восстановленный нижний рычаг подвески, вставьте втулку в крепления. Это может потребовать некоторой работы, с которой помогут движения вверх и вниз. толкая внутрь рычаг управления.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Во время установки кронштейна следите за отверстиями для болтов, чтобы вы могли совместить их помогите вернуть болты в отверстия.Вы можете использовать отвертку, чтобы помочь вам выполните это действие, которое показано на изображении ниже.

После совмещения вручную вставьте болты крепления поперечного рычага заправка. Не затягивайте болты, пока не будут затянуты все болты, включая шаровой шарнир. начал.

Установите нижний шаровой шарнир и вставьте его в рычаг подвески и вручную установите гайку.

Вставьте тягу стабилизатора поперечной устойчивости в рычаг управления и переустановите тягу стабилизатора поперечной устойчивости. и орех.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

После установки всех болтов и гаек затяните переднюю болт крепления рычага. Затяните эти болты в соответствии со спецификацией крутящего момента производителя. что обычно составляет от 65 до 75 футов фунтов.

Универсальная розетка и удлинитель действительно могут помочь при затяжке болтов поперечного рычага.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Затяните корончатую гайку нижнего шарового шарнира, совместив отверстия шплинта.

После затяжки гайки вставьте шплинт. Этот штифт используется для удержания гайки на месте в качестве меры предосторожности.

Удерживайте тягу стабилизатора поперечной устойчивости на месте, затягивая гайку гаечным ключом или сокет и все готово. Установите колесо и опустите автомобиль с Джек стоит. Настоятельно рекомендуется выровнять автомобиль. При первом вождении машина прислушивается к странным звукам, которые указывают на необходимость перепроверки работы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Посмотреть видео!

Вот видео работы, выполняемой одним из наших механиков.

Есть вопросы?

Если у вас есть ниже вопросы о рычаге управления, пожалуйста, посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео.Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

Статья опубликована 29.11.2020

Установка полиуретановых втулок нижнего рычага / втулки стабилизатора поперечной устойчивости на MKIII

Установка полиуретановых втулок нижнего рычага / втулок стабилизатора поперечной устойчивости на MKIII

Установка полиуретановых втулок нижнего рычага подвески / раскачивания Втулки прутка на MKIII

Это «Как сделать» предполагает, что у вас есть некоторые основные инструменты и защитное снаряжение.Защитные очки всегда носить с собой при работе с инструментами и автомобильными жидкостями. Всегда используйте гидравлический домкрат и предохранительные стойки при подъеме или попадании под транспортное средство. Если вы не знаете, где безопасно поднять автомобиль, обратитесь к его руководство владельцев. Автор этого руководства принимает на себя нулевую ответственность за использование это руководство или любой ущерб, который может быть причинен вам, вашей собственности или другие и чужая собственность. Если вы в какой-то момент не уверены, обратитесь к квалифицированный автомобильный техник.

Зачем это нужно?

Простой. VW решил, что простая идея — хороший способ заняться изготовлением нижнего рычага управления. Использованы материалы хорошего качества, которые длятся довольно долгое время. Однако время, мили, жара, возраст и износ маршируйте, втулки ломаются, треснуты, и ваши нижние рычаги управления могут сгибайте больше, чем они были предназначены. Итак, исправление состоит в том, чтобы убрать руки, и заменить сайлентблоки. При 120 000 миль и 10 лет эксплуатации на дорогах спустив машину, которую тяжело загоняют в угол, я мог сказать, что пора.Я также имел приятный лязг на неровностях при повороте.

Я слышал, что это сложно сделать и занимает много времени.

Это несложно, но нужно время, не спешите, у вас есть все необходимые инструменты, чтобы работа шла гладко. Общее время, с момента, когда машина пришла в гараж, до момента, когда я вытащил было три часа. Имейте в виду, после этой услуги абсолютно Важно, чтобы вы выровняли машину, когда закончите! Сейчас может также подходящее время для замены других компонентов, таких как рулевые тяги или распорки, если вы машине они нужны.На этот раз я заменил шаровые опоры, требуется секунд с момента выхода рычага из машины для установки втулки. Это может Помогите (сильно) иметь с собой друга, чтобы накачать некоторые части вокруг.

Я слышал, что мне следует использовать втулки марки «X» поверх «марка» Y «.

Я пошел с компанией (Prothane) что давно делает втулки. Некоторые говорят, что Втулки Audi TT сразу бросаются в глаза и имеют лучшее качество езды.я обнаружил, что пока (через два дня) не чувствую, что сайлентблоки Prothane вообще слишком сложно. Езда уверенная, но совсем не резкая. Я получил хороший дело по «обвесу» на всю машину от E-bay. Я не планирую устанавливать все втулки, входящие в комплект (например, задняя ось втулки балки). Учитывая потраченные деньги, я очень доволен набором и качество установки. Автомобиль теперь очень хорошо справляется с и , и все из моего передка поворота в шумы ушли! Примечание: Prothane показан тот же комплект для MKII и III.Это правильно. Части все одинаковы.

Необходимые детали: (Показано)

Шаровая опора (2 шт.)
Стопорные пластины / болты шарового шарнира (x2)
Комплект втулок нижнего рычага управления Prothane Poly
Комплект передней стабилизатора поперечной устойчивости Prothane Poly
Новые шайбы стабилизатора поперечной устойчивости

Сколько времени это займет?

от двух до трех часов, плюс передняя часть расклад

Необходимые инструменты:

Пресс для шаровых опор
Шаровой ударный молот
Холодное долото 1/2 «
Головки на 13, 15, 17, 18 мм 1/2 дюйма
Трещотка 1/2 «
Удлинитель привода 10 «1/2»
Большая монтировка
Маленькая монтировка
Динамометрический ключ 1/2 дюйма (50-250 футов / фунт)
Динамометрический ключ 3/8 дюйма (10 ~ 90 футов / фунт)
Большие настольные тиски
Подъемные домкраты / подъемники / напольные домкраты

Шаг 1-

Поднимите переднюю часть автомобиля, это может помочь следы краски / ржавчины на стыке подрамника с кузовом.Это важно поскольку он регулирует регулировку схождения рулевого колеса и осевую линию тяги автомобиля. Возвращение этих меток в исходное положение приведет к выравниванию НАМНОГО плавнее.

Ослабьте болт переднего заднего рычага, Снимите Болт втулки стабилизатора поперечной устойчивости и болт соединителя подрамника.


Шаг 2- Удалить гайку концевого звена 13 мм качающегося рычага.И удалите концевые звенья стабилизатора поперечной устойчивости. сдвинув их с концов стабилизатора поперечной устойчивости.

Также снимите гайку шарового шарнира и стяжной болт.

И затем подденьте нижний рычаг, чтобы отделить его. от точки защемления шарового шарнира.

Как показано на рисунке, вы можете перевернуть шаровую опору. стяжной болт (не так, как показано здесь, это неправильно) так что болт и шаровой шарнир легче снимать и устанавливать.Сустав удерживается в стяжном болте небольшой выемкой в ​​форме буквы «C» на шаровом шарнире (как показано на рисунке). на блестящей части шарового шарнира). Чтобы повернуть этот болт, вы необходимо открутить 17-миллиметровый (90 футов / фунт) болт нижней опоры суппорта. Легкий исправление, которое сделает эту работу намного более гладкой, когда она вернется вместе.


Шаг 3 — Точка и смеяться над вашими изношенными и дрянными звеньями стабилизатора поперечной устойчивости …


Шаг 4 — Теперь самое интересное.- Материал выходит из машина.

Снимите болт переднего рычага и болт заднего рычага, и рука должна выйти. Вам придется вытягивать руку под углом, сначала снимите переднюю часть руки, а затем выскользнет задняя.

Это то, что у вас должно быть на данный момент. Следите, какой болт куда идет !!

Осмотрите область в задней части подрамник, на котором находится задний сайлентблок.Вы увидите губу сверху и нижняя часть втулки. Губы предназначены для «Отцентрируйте» заднюю часть рычага и удерживайте втулку на месте как рычаг. сгибается при движении. Однако новые втулки Prothane * не садятся. ну * в эти слоты, попробуйте, они не подходят ..

Некоторые люди предпочитают растирать губы и готово. с этим. Я оставил свой, а это приводит к большему количеству «молотка» и меньшему количеству «скользить» при установке рычагов с установленными новыми втулками, Я чувствую, что втулку еще нужно отцентрировать в корпусе и, ну вот для чего губы, поэтому я их оставил.Да, это означают, что новые втулки будут немного «потрепаны», когда они установлены, но они слишком много, когда дело доходит до толщины, его Не ошибка.

Чтобы снять втулки стабилизатора поперечной устойчивости с стабилизатор поперечной устойчивости (и снимите стабилизатор поперечной устойчивости, а также небольшие фиксирующие зажимы, которые втулки на место, вам придется поддерживать подрамник домкратом, или подставки, или картонная коробка, или что-то, что выдержит вес двигатель и транс.Если нет, он будет качаться назад и чертовски напрячься из всего под капотом — да, я имею в виду двигатель мог вывалиться и удариться об пол! . Есть два другие более длинные болты, которыми подрамник крепится к кузову, если вес опираясь на домкраты, снимите болты, и стабилизатор поперечной устойчивости будет легче достать вне. (Обратите внимание, если вы не делаете втулки стабилизатора поперечной устойчивости, вы можете пропустить это часть)

А потом; Снимите этот болт;

А потом все выходит!

Вынуть рычаги и втулки стабилизатора поперечной устойчивости из автомобиля!


Шаг 5 — Снятие втулки

Здесь мы видим вблизи сайлентблок заднего рычага.Как и ты видно, в нем мелкие надрывы и трещинки.

После установки в тиски с помощью небольшой монтировки я в состоянии легко вырвать центр втулки. Да, выстрел!

Ударьте кромкой наружного кольца втулки (его мягкий металл) с помощью стамески и красивого молотка. Не стесняйся, но попробуй не бить по руке. Некоторые люди используют ножовку, чтобы вырезать кольцо.

Вых.Проделайте то же самое с другой рукой.

Для сайлентблоков передних рычагов три методы.

1 — Сжечь их. Да, используя фонарик, зажги их Пожар. Хотя это весело, он делает много (МНОГО) дыма и воняет место, и может изменить характер металла. (Удовлетворительно)

2 — Отрежьте / отшлифуйте кромки втулок, а затем выгнать их. (Хорошо)

3 — Используйте шарнирный пресс (Best). Он портативный, использует ручные инструменты (или удары) и может помочь примерно в 10000 раз с другими рабочие места. OTC делает один для 100 долларов, что это профессиональная модель, можно найти более дешевые по цене от 20 долларов. Я использовал внебиржевой, это то, что у меня есть, и это лучшее. (показано слева). Лучше всего вы будете использовать этот же инструмент для запрессовать новые задние сайлентблоки!

Вот оно, выдавливание сайлентблоков передних рычагов я не стал потрудился отрезать губы… К черту, этот инструмент надерет всем остальным инструменты. Я использовал этот инструмент для шаровых шарниров на грузовиках Ford и U-образных шарниров на Грузовики Тойота. Это очень удобный инструмент, и он проще, и даже больше. портативный, затем магазинный беседочный пресс.


Шаг 6 — Установка втулок.

Запрессуйте новые втулки с помощью пресса для шарниров. В комплект Prothane входит «специальная смазка» — да что угодно. Используйте ее .. Используйте ВСЕ из них.Смазка также помогает втулкам скользить на место. как держать их смазанными. Полиэтиленовые втулки намного тверже, чем резиновые. они заменяют. Они могут и будут шуметь на морозе, так что не нервничаете, если слышите несколько ворчаний и стонов, когда становится холоднее. В Смазка — силиконовая диэлектрическая смазка. Если нужно, используйте дополнительные. Просто сотрите излишки, грязь, ржавчина и сажа разорвут новые втулки, поэтому старайтесь содержать рабочую зону в чистоте и убирайте участки, где находятся втулки. собираюсь вдавить. (AutoCad> MS Paint!)

Мне пришлось использовать только OTC пресс для задней руки втулки. Помните, что руки одинаковы для левой и правой, поэтому не волноваться о том, какой конец втулки входит первым. Просто нажмите на него на стороне с небольшим радиусом (вверху), а не на остром квадратном конце (внизу), в противном случае вы разрежете втулку при нажатии, и это плохо.

Новые сайлентблоки передних рычагов разрезные, поэтому они скользят вправо. в.Я вдавил втулки тяги стабилизатора поперечной устойчивости, используя только тиски и блок древесина. Если какие-либо точки контакта втулки имеют ржавчину, очистите их и они смазывают их небольшим количеством жира.

Заменил также шаровые опоры, по 3 болта, они скользят прямо внутрь и наружу. Здесь никаких проблем. Затяните болты шарового шарнира моментом 26. Футы / фунты

Все запрессовано, новые шаровые опоры установлены, и все готово!


Шаг 7 — Установите стабилизатор поперечной устойчивости и рычаги обратно в

Установите на место втулки стабилизатора поперечной устойчивости и стабилизатор поперечной устойчивости, а затем поднимите подрамник на место и затяните передний болт. прежде чем пытаться установить оружие.В противном случае вся установка будет шлепаться под машиной. Я обнаружил, что как только этот болт был зажат, он отличная точка для того, чтобы вернуть руки на место. Помните маленькое губа, о которой я говорил, что центрирует сайлентблок заднего рычага? Что ж, сейчас когда вы боретесь с этим. Я использовал монтировку, глухой молоток и друга, чтобы достать руку обратно на место. Начните сначала заднюю часть, затем переднее крепление и потом шаровая опора.

Примечание: НИКОГДА не используйте пистолет-распылитель, чтобы «затянуть» болты подрамника на место.ПРОВЕРЬТЕ выравнивание подрамника, рычага и корпуса, чтобы все выровняться при переустановке болта! При перекрестной резьбе гайки / крышки со стороны корпуса, в которую ввинчиваются болты, ВЫ ВИНТЫ! НАЧАЛО ВСЕ БОЛТЫ РУЧНОЙ !!

Как только вы поставите рычаг на место, прикрутите все обратно вместе и отправляемся на тест-драйв. Помните, если ваше рулевое колесо сейчас взведенный, изогнутый или смещенный по центру — не волнуйтесь.Ты ничего не сломал, но ваш подрамник не по центру. Можете оставить для юстировочного цеха, или попробуйте сдвинуть подрамник и приблизить его к центру (лучшая идея).

(втулки стабилизатора поперечной устойчивости установлены)

Нижняя часть рычага, все прикручено обратно вверх.

Соблюдайте следующие значения крутящего момента;

1 — Болт втулки переднего рычага (длина 82 мм) — 37 футов / фунт PLUS поворот на 90 градусов
2 — Гайка втулки рычага стабилизатора поперечной устойчивости — 18 футов / фунт
3 — Сайлентблок заднего рычага и болт (длиной 78 мм) подрамника — 52 фута / фунт PLUS a 90 поворот на градус
4 — Кронштейн втулки стабилизатора поперечной устойчивости — 18 футов / фунт (Примечание. думаю, настоящая спецификация не дана)
5 — Болт соединителя заднего подрамника — 48 футов / фунтов
6 — Болт соединителя переднего подрамника (длина 65 мм) — 52 фунта / фунт PLUS a 90 градус поворота

Не показан, шаровая опора к стяжному болту поворотного кулака — 35 Ft / Lbs
Болты колесных проушин — 81 фут / фунт

Обзор Советы по предварительному выравниванию.

Дом

% PDF-1.2 % 1 0 объект > >> поток 7t۰۷a۷; v7nv ݇ 4 ÷ v7av8nÆp ݸ a ۆ; 8 n ݇ nvv̄a-N6aë mam6ë6l0u м ն 0 Ҷ n6a0a + 6; 9н к ~ 4l6 кмXм mVm6: mla հ 6nXaJamamm ml6kl6ëml6mVan ummVam [ 7Vma + aai [m05mama հ iml = Cl6mcJ6 [am + J4VjJnJmCæҰV҆t҆K аом + l4 + mji-MD6.d55 鴁 j B ð2 $ մ öl: l0 ] { Км {l7mZXnmA PamH; l60 l77H vm $ aa6iH6 ݶ tJam nmaє46 ݶ o 2мм7 @ 6۶niv6ai Pom ؆ G @ l6CLmmaVma Aml6: CHQvmCMa 50 vl04 aH MmDy DaaSwvl6 MaHmmM Дай & l; mmi۶vu m & WTRmmmV ۻ 0 ރ a а [l6zo | 0m (@ 6 ݷ aHvJ6n0a njl6A а ۶5a0 v См (M ۇ mnm4ol6 $ m \ 0mwl4vVl0 $ ݷ l6] m mXaa7w -mR Vm {mä ݰ [akl4 ݻ` «Я [мм} l6 @ Ҧmq -ܘ м.׽ Tv; ~ bUD2 $ O pDl_ $ @ 5wK «P? ؤ $ o {Ԉ {i {~ $ ﶑] i. @ 5 / ߐ Q 턂 * m)> u [6 $ R { WpW @ `_i_ : Yp2d & _`6 _AQ ($ 8 (* \ r @ j -`a / p i -߆ i} C3aIpe ; 0, & wa * 0D` # s ] ECh3G + B1%; peLVEP4DŽ @ | P [@; 4 = w0ө% g ʾJ @@ iK @ JKAh; ( . ~ `’;% Dv ~ XkpLW @ ƾViJ @ Ta + 2A} # $: dp2 U] aLI * FJa? H (4Ҷ? * PJj + N (otW 4 \ 58pK] T5k. $ (FXNz EW @ x A + `[~ i (aga

Установка новых шаровых шарниров и втулок рычага подвески — RacingJunk News

Прочтите, чтобы получить основные сведения о том, как обнаруживать и заменять изношенные шаровые опоры и втулки поперечного рычага.

Шаровые шарниры и втулки поперечного рычага являются неотъемлемыми частями подвески вашей ленточной горелки. Как предметы износа, это вещи, которые вам в конечном итоге придется удалить и заменить новыми, если вы планируете поддерживать свой автомобиль в хорошем рабочем состоянии. Хотя работа по «восстановлению и восстановлению» (снятию и замене) этих деталей занимает много времени и требует нескольких специальных инструментов, это не сложно, если вы уделяете внимание безопасности.

Что такое шаровые шарниры и втулки рычага подвески?

Прежде чем я смогу начать объяснять, что такое шаровые опоры и втулки поперечного рычага, я должен рассказать вам, что такое поперечные рычаги.Короче говоря, рычаги управления — это то, что соединяет колеса вашего автомобиля с рамой. Старые автомобили должны иметь передние, верхние и нижние рычаги управления. Между ними вы найдете узел поворотного кулака и шкворня. Этот узел соединяется с рычагом управления с помощью шаровых шарниров. Узел шкворня / поворотного кулака — это то, что поддерживает колесо и позволяет ему катиться.

В каждом автомобиле есть хотя бы один шаровой шарнир. У большинства наших ленточных горелок, как и у старых автомобилей с передней подвеской со спиральными пружинами, их два.Шаровые опоры позволяют подвеске перемещаться. Шарнир может поворачиваться на полные 360 градусов, когда ваша машина едет по дороге, и вы поворачиваете колеса влево и вправо. Втулки поперечного рычага позволяют ему поворачиваться вверх и вниз при движении по дороге. Автомобили со стойками Макферсон имеют только нижние рычаги управления, поэтому у них только один шаровой шарнир вместо двух. На этих автомобилях стойка действует как верхняя точка соединения поворотного кулака / шкворня в сборе.

Верхний шаровой шарнир Ford или GM

Как узнать, что шаровой шарнир вышел из строя?

Каждый из «большой тройки» американских автомобилестроителей применяет разные процедуры проверки шаровых шарниров.Независимо от того, какой у вас автомобиль, вы должны убедиться, что ступичные подшипники находятся в хорошем состоянии и правильно упакованы, прежде чем даже думать о проверке шаровых шарниров. Chevys / GM обычно просты:

  1. Поднимите машину так, чтобы передние колеса оторвались от земли.
  2. Крепко возьмитесь за шину сверху и снизу.
  3. Покачивайте шину вверх и вниз вверху.
  4. Посмотрите и почувствуйте движение в шаровом шарнире между поворотным кулаком и поперечным рычагом.

Большинство старых моделей GM, которые все еще оснащены нижними шаровыми шарнирами OEM, также имеют ниппели индикатора износа. На этих автомобилях индикатор износа втягивается в корпус шаровой опоры, когда шарнир изношен и требует замены. Индикатор износа — это место, где смазочный ниппель (фитинг Церка) входит в соединение.

Рычаги послепродажного обслуживания для Мустангов 94-04.

Большинство Фордов похожи, но разные:

  1. Поднимите автомобиль домкратом до тех пор, пока колеса не окажутся примерно на трех-четырех дюймах от земли.
  2. Поместите монтировку или рычаг под центр шины.
  3. Поднимите рычаг и колесо, наблюдая (осматривая и ощущая) движение в шаровом шарнире.
  4. Если вы видите или чувствуете движение, отличное от сжатия боковой стенки, вы обнаружили изношенный шаровой шарнир, который необходимо заменить.

Многие люди не понимают, как тестировать шаровые опоры продуктов Mopar. Goodyear и Moog научили меня несколько лет назад использовать процедуру, аналогичную той, которая используется для продуктов Chevy, с основным отличием, заключающееся в том, чтобы поднимать автомобиль под рычаг управления.Большинство производителей деталей подвески и автомобилей говорят, что вам нужно использовать циферблатный индикатор, чтобы проверить, насколько подвижен шарнир. Если ход превышает 0,030 дюйма, это указывает на изношенный шарнир. Опыт подсказывает мне, что любого движения, которое вы можете обнаружить на глаз, достаточно, чтобы сказать вам, что нужно заменить сустав.

Проверка втулок рычага подвески

Втулки рычага подвески

обычно довольно легко определить, когда они нуждаются в замене. Первый знак, который они вам дают, — это то, что они начинают пищать.Я уверен, что вы всем сердцем хоть раз в своей жизни изношены втулки. Они звучат как изношенные пружины кровати, когда машина катится по дороге.

Нижний рычаг из изделия Mopar 65-75.

Однако не все изношенные втулки поперечного рычага скрипят. Это можно проверить визуально. Если они выглядят так, как будто они разваливаются, замените их. Затем вставьте небольшую монтировку между верхним поворотным рычагом и рамой и потяните вверх своей слабой рукой. Движение должно быть практически нулевым. Лучший способ проверить их — метод двух человек:

  1. Поднимите автомобиль домкратом, чтобы можно было проскользнуть под ним, и поместите домкрат под рамой.
  2. Вставьте под автомобиль и проверьте втулки.
  3. Попросите помощника дергать колесо вперед и назад, наблюдая за перемещением рычага управления внутри втулки и кармана. Любое движение означает изношенную втулку.
  4. Выдвиньте и повторите процесс для верха.

Вы также можете выполнить звуковой тест, но обычно он работает только с сильно изношенными втулками. Медленно двигайтесь вперед или назад. Жмите на тормоза. Прислушайтесь к небольшому лязгу, исходящему из области рычагов управления и втулок.

Опустите рычаг подвески от Volvo. Многие американские автомобили имеют аналогичные нижние рычаги управления.

Инструменты и оборудование, необходимые для этого ремонта

Многие инструменты и оборудование, которые вам понадобятся для этой работы, могут быть у вас уже есть. Вам понадобится домкрат, противооткатные упоры / деревянные бруски, опоры домкрата, торцевые головки и гаечные ключи. Вам также понадобится что-нибудь, чтобы отделить шаровые опоры от поворотного кулака — это может быть либо вилка для рассола, либо инструмент для разделения шаровых шарниров.Чтобы удалить старые шаровые опоры с рычагов управления, вам понадобится сверло для высверливания заклепок, как на большинстве старых продуктов Chevy и некоторых продуктах Ford, вам понадобится инструмент для шаровых шарниров, как для продуктов Mopar. Конечно, это обобщение справедливо только для шаровых опор OEM.

Замена шаровых шарниров — Продукты GM до 81 / Продукты Ford

Чтобы заменить шаровые опоры, вам необходимо отделить рычаг (и) подвески от поворотного кулака. Первым делом снимите винтовые пружины.После отделения поворотного кулака от рычага (-ов), убедитесь, что поддерживаете поворотный кулак, шпиндель, ротор и узел суппорта / барабана, оставляя слабину в тормозном шланге. Удаление узла рычага управления добавляет немного времени к процессу, но делает работу немного проще. Это достигается путем снятия двух гаек и болтов в месте соединения рычага управления с рамой. Не забудьте сначала удалить звенья стабилизатора поперечной устойчивости. Фактически, сейчас, вероятно, самое подходящее время для их замены. Если у вас есть деньги, используйте стабилизатор поперечной устойчивости большего размера, чтобы повысить устойчивость в поворотах.

шаровых шарниров OEM в более старых продуктах GM приклепаны к рычагу подвески. Если у вас есть пневматический молоток и зубило или хороший перфорационный молоток и долото, используйте их, чтобы вырезать заклепку. В противном случае, я сочувствую вам, вам придется высверлить заклепки, не повредив рычаг подвески. Успокойтесь и не торопитесь.

Если вы посмотрите на новые шаровые опоры и поперечный рычаг (и), вы заметите, что есть только один способ, которым новые шаровые опоры будут соответствовать друг другу, то есть все три монтажных отверстия выровнены правильно.Вместо заклепок к рычагам привинчены новые шаровые опоры. Затяните их с усилием примерно 30 фунт-сила-футов. После сборки всего, затяните верхнюю шпильку шарового шарнира с усилием 60 фунт-футов, а нижнюю до 90 (Pontiac — 75 и 75, а Camaros — 83). Если вы потянули за рычаги управления, затяните их со следующим (в футо-фунтах):

  • Buick- верхний 70, нижний 100
  • Шеви-75 и 100
  • Pontiac-80 и 70 (Bonnys и Cattys — 80)

Замена шаровых шарниров на изделиях Mopar

Набор инструментов для ремонта подвески.Этот инструмент — то, что вам нужно для замены Pitman оружия и запрессовки шаровых опор. Вы также можете использовать его для замены концов рулевой тяги.

После отделения поворотного кулака от рычагов управления замена нижних шаровых шарниров на изделиях Mopar заключается в использовании пресс-инструмента для шаровых шарниров и его выдавливании снизу. Для установки нового шарнира нужно перевернуть инструмент и вдавить его.

Верхние шаровые опоры на изделиях Mopar ввинчиваются в рычаг подвески. В большинстве ссылок говорится, что вам понадобится специальный разъем, чтобы удалить старые и установить новые.Проверьте в Autozone и аналогичных магазинах рядом с вами, не одалживают ли они набор инструментов для ремонта подвески, аналогичный тому, который указан выше или на изображении выше.

Верхняя шаровая опора Mopar.

Замена втулок нижнего рычага подвески на Mopars

Большинство старых продуктов Mopar имеют торсионные подвески. Хотя это и возможно при использовании подходящих инструментов и оборудования, вытащить нижний рычаг подвески непросто. Я не рекомендую это тем, у кого нет достаточного опыта работы с приостановками.

Для тех, кто хочет попробовать, снимите болты крепления поперечной балки и болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости. Далее измеряем глубину проникновения анкерного болта торсиона в нижний рычаг подвески и снимаем торсион. Затем снимите нитку вала нижнего рычага управления с вала рычага управления, вытолкните вал из поперечины и снимите нижний рычаг и вал как единое целое.

Набор инструментов для ремонта подвески OTC.

Закрепив поперечный рычаг в тисках или подходящем зажиме, снимите регулировочный болт торсиона и шарнир.Сориентируйте поперечный рычаг так, чтобы шестигранное отверстие торсиона было обращено вверх, с помощью латунного пробойника через шестигранник выдавите вал из поперечного рычага, оставив внутреннюю оболочку втулки на валу. Срежьте старую втулку с вала или поперечного рычага. Используйте долото, чтобы разрезать внешнюю оболочку втулки, стараясь не врезаться в поперечный рычаг.

Чтобы установить новую втулку, поместите втулку на вал фланцем вперед. Используйте инструмент для ремонта подвески, чтобы вдавить втулку, пока она не сядет заподлицо с буртиком вала.Теперь вдавите вал и втулку в сборе в нижний рычаг. Для повторной установки выполните процедуру снятия поперечного рычага в обратном порядке. Затяните болты с усилием от 70 до 80 фунт-футов.

Втулки верхнего рычага подвески Mopar

Отделить шаровую опору от поворотного кулака. Снимите гайки и болты оси шарнира и поднимите рычаг управления из автомобиля. Поместите рычаг в тиски или подходящее устройство и с помощью съемника выдавите втулку. Установка новой втулки заключается в переворачивании инструмента и вдавливании втулки.Для повторной установки выполните процедуру снятия поперечного рычага в обратном порядке.

Запрессовка нового шарового шарнира на верхнем поперечном рычаге, все еще установленном на автомобиле.

Обслуживание втулок рычага управления на изделиях GM

Следуйте процедуре снятия винтовых пружин. Отверните болты крепления нижнего рычага подвески к раме и снимите рычаг подвески с автомобиля. Для верхнего поперечного рычага запишите количество и расположение регулировочных шайб, открутите верхний поперечный рычаг и снимите поперечный рычаг и вал в сборе.

После того, как вы вытащили нижний рычаг управления, снятие и замена втулки производится с помощью вышеупомянутого инструмента для ремонта подвески. Выдавить, вдавить новую. Сборка производится в обратном порядке: удерживайте рычаг управления на месте и снова установите болты и гайки.

Верхние рычаги управления делают дополнительный шаг. Зажмите руку в тисках или чем-то подобном. Снимите нитку и фиксатор с обоих концов вала поперечного рычага. Используйте пресс-инструмент для подвески, чтобы выдавить старые втулки.Переверните инструмент и вдавите новые втулки. Поверните процесс снятия для повторной установки в обратном порядке, убедившись, что вы заменили прокладки такими, какими они были при снятии рычага.

Обслуживание нижнего рычага подвески Ford Mustang

Когда автомобиль находится в воздухе и снята шина, снимите тяги стабилизатора и отсоедините стабилизатор поперечной устойчивости от тяги, а тягу — от рычага. Снимите распорку, чтобы опустить крепежные гайки и болты. Отсоедините шаровую опору от поворотного кулака вышеупомянутым способом.Снимите гайку с рычага, нижнего рычага и компонентов крепления нижнего рычага к кулачку днища. Наконец, снимите руку. Выдавите старую втулку, переверните инструмент и вдавите новую втулку. Чтобы переустановить рычаг подвески, выполните процесс снятия в обратном порядке.

Втулки верхнего рычага подвески Mustang

Выполните процедуру снятия винтовой пружины. Отверните болты верхнего рычага подвески (моторный отсек), а затем снимите верхний рычаг. Изношенные втулки выжимаются этим знаменитым инструментом, а новые втулки запрессовываются после того, как инструмент перевернут.Переустановка выполняется в обратном порядке.

Примечание: Я не могу полностью описать весь процесс для каждой машины. Процедуры меняются от модели к модели. Характеристики крутящего момента меняются от модели к модели и из года в год. Я очень рекомендую заплатить 20 баксов и купить руководство по эксплуатации двигателя для вашей конкретной машины. Описанные выше процедуры являются обобщениями, чтобы вы могли решить, сможете ли вы выполнить ремонт. В этих руководствах также будут изображения, иллюстрирующие процесс на вашем конкретном автомобиле.

5 Признаков неисправной втулки нижнего рычага управления (и стоимость замены)

Последнее обновление 10 декабря 2020 г.

Так же, как в каждой скелетной системе есть хрящ, который смягчает и выравнивает кости в суставе, в каждом автомобиле есть втулки рычага управления на стыках между верхними и нижними поперечными рычагами и рамой автомобиля.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Эти втулки состоят из цилиндра из резины или полиуретана, прикрепленного к большему и меньшему металлическому цилиндру снаружи и внутри соответственно.

Рычаги управления — это куски металла, которые соединяют раму автомобиля с поворотным кулаком, к которому прикрепляются колеса и шины. Они важны для рулевого управления и подвески автомобиля.

Большинство переднеприводных экономичных автомобилей имеют только нижние рычаги управления, но другие автомобили и более крупные автомобили, такие как внедорожники и грузовики, имеют как верхние, так и нижние рычаги подвески в сборе с двойным поперечным рычагом.

Конец рычагов управления, прикрепленный к поворотному кулаку, имеет шаровую опору, позволяющую передавать вращательные движения на колеса.Изношенная или неисправная втулка поперечного рычага может сильно повлиять на езду вашего автомобиля.

Как работает втулка рычага управления

Целью втулки рычага управления является уменьшение количества вибрации, создаваемой между рамой и колесами, и поддержание выравнивания рычага управления. Ограниченная вибрация обеспечивает комфортное вождение с минимальными неприятными помехами.

Без исправных втулок контакт металла с металлом неизбежен, что вызывает повышенную вибрацию, дискомфорт при вождении и другие раздражающие и потенциально опасные проблемы.

5 Признаков неисправной втулки рычага подвески

Как и в большинстве частей вашего автомобиля, втулки рычага подвески через некоторое время изнашиваются. Износ может быть ускорен из-за суровых условий вождения, таких как бездорожье, факторы окружающей среды, или при езде с неоригинальными шинами, такими как шины «большого размера».

Эти шины передают больше вибраций через втулки, потому что у них короткая боковина, чтобы подходить к ободу большего диаметра.

Когда втулки начинают изнашиваться, можно ожидать, что во время вождения возникнет множество проблем.Ниже описаны некоторые из наиболее распространенных признаков.

# 1 — Вибрирующее рулевое колесо

Когда втулка поперечного рычага начинает выходить из строя на вашем автомобиле, вероятно, первым признаком, который вы заметите, является повышенная вибрация, часто ощущаемая в рулевом колесе.

Обычно при ускорении вибрации усиливаются, что может быстро раздражать. Это происходит из-за шатания колес из-за чрезмерного люфта в системе.

# 2 — грохот / стук

Когда втулки рычага управления становятся слишком ослабленными или изношенными, вы начнете слышать лязг, исходящий из-под вашего автомобиля, вызванный ударами втулки между рамой и корпусом. рычаг управления.

Этот звук усиливается, если вы едете по каменистой или пересеченной местности, хотя даже небольшие неровности или обычное резкое торможение могут вызвать стук.

# 3 — Рулевое колесо с отклонением от оси

Рулевое колесо, которое тянет влево или вправо во время движения, может быть вызвано несоосностью, вызванной изношенными втулками. Поскольку втулки плотно удерживают раму автомобиля и рычаг управления, неисправные втулки оставляют место для ненормального и избыточного движения в системе, которое приводит к смещению колес.

Несмотря на то, что изношенные втулки вызывают смещение в подвеске, выполнить центровку не удастся, если причиной являются изношенные втулки, поскольку компоненты не удерживают положение. Когда автомобиль стоит на подъемнике или домкратах, обязательно осмотрите втулки на предмет повреждений или ненормального движения.

# 4 — Неравномерный износ шин

Регулярно проверяйте протектор шины на своем автомобиле на предмет неравномерного износа протектора. Эта проблема обычно указывает на проблему с центровкой, и, как объяснялось выше, на центровку могут повлиять изношенные втулки.

Автомобиль также может демонстрировать «нормальные» или «в пределах допустимого диапазона» характеристики при профессиональном выравнивании и в этом случае все еще иметь неравномерный износ шин.

# 5 — Нестабильное торможение

Втулки поперечного рычага не участвуют напрямую в тормозной системе, но любая нестабильность в компонентах подвески и рулевого управления может вызвать проблемы с торможением.

При резком торможении передняя часть автомобиля может продолжать раскачиваться вперед и назад по мере замедления автомобиля.

Распространенные причины шума втулки нижнего рычага управления

Кто-то, не знакомый с автомобилями, может не понять, что происходит, когда он слышит странные лязгающие звуки. Хотя существует множество причин, по которым в автомобиле могут возникать необычные шумы, проблема с втулкой нижнего рычага управления создает очень отчетливые шумы.

Эти шумы почти напоминают стук в области рычага управления. Вот пять наиболее распространенных причин шума втулки нижнего рычага подвески:

# 1 — Изношенная втулка

Втулки не служат вечно.Чем больше пробег вашего автомобиля, тем больше изнашивается втулка нижнего рычага подвески.

Сначала вы начнете слышать легкий лязгающий звук, но по мере того, как втулка изнашивается, звук становится громче и стабильнее.

# 2 — Ослабленная втулка

Если у вас незакрепленная втулка нижнего рычага подвески, она может попасть между металлическими компонентами, которые ее окружают. Это не обязательно означает, что втулка изношена.

Возможно, вы заехали на неровность, которая расшатала его.Либо это, либо механик мог случайно ослабить его во время работы на другой части вашего автомобиля.

Какой бы ни была причина, незакрепленные втулки будут постоянно издавать одни и те же стуки.

# 3 — Сломанная втулка

Втулка нижнего рычага подвески может сломаться из-за чрезмерного износа. Он также мог быть случайно поврежден механиком, который работал над чем-то другим.

Сломанная втулка поперечного рычага будет создавать очень громкие стуки с лязгом, которые не будут постепенно становиться громче, чем изношенные втулки.

# 4 — Движение по неровной местности

Если вы едете по неровной местности, например по гравию или каменистой дороге, то стучащие или лязгающие звуки, которые вы слышите, будут усилены.

Втулка в хорошем состоянии не расшатывается или не дребезжит при движении по такой местности. Но если втулка не закреплена на своем месте, неустойчивое движение транспортного средства при движении по этой местности может привести к еще большему ослаблению втулки.

# 5 — Резкое ускорение

Если у вас болтаются втулки, вы услышите стук наиболее громко при взлете с места.Например, когда ваш автомобиль где-то припаркован, и вы переключаете передачу на движение, а затем нажимаете педаль газа, стук в этот момент будет самым громким.

Можно ли отремонтировать шумную втулку рычага подвески, не заменяя ее?

Если втулка ослаблена, значит, она либо выбита, либо неправильно установлена. Скорее всего, вы сможете спасти эту втулку, просто затянув ее.

Однако в большинстве случаев втулка изнашивается, и ее необходимо заменить.В любом случае вам следует отнести свой автомобиль к своему механику, чтобы они могли выполнить этот ремонт или замену за вас.

Не стоит игнорировать грохот или стук, потому что это может привести к неисправности рулевого управления, при которой вы больше не сможете контролировать направление своего автомобиля. Лучше всего решить проблему как можно скорее.

Стоимость замены втулки рычага управления

Стоимость замены втулки рычага подвески сильно зависит от марки и модели вашего автомобиля.Стоимость нового ввода колеблется от 5 до 150 долларов, а средние затраты на рабочую силу — от 100 до 300 долларов. Это означает, что вы ожидаете от 105 до 450 долларов за замену одной втулки.

Обычно добавляются сборы и налоги, и вам может потребоваться заменить другие компоненты подвески одновременно или выполнить регулировку.

При замене компонентов подвески регулировка может не потребоваться, если высота дорожного просвета останется прежней, а эксцентриковые болты не будут задействованы, но в конечном итоге это зависит от профессионального мнения механика (и заводского руководства).

Чтобы найти лучшее предложение, покупайте в различных магазинах автозапчастей. Иногда эту работу может выполнить опытный домашний механик, но удалить старую резиновую втулку может быть сложно.

Замена втулок поперечного рычага

Лучше всего заменить все втулки поперечного рычага сразу, так как при износе одной из них, вероятно, вскоре последуют и другие. Визуально проверьте втулки на наличие видимых повреждений, например, разрывов или полостей резины.

Убедитесь, что шаровые шарниры проверены после замены втулки, поскольку некоторые из симптомов могут также указывать на неисправный шаровой шарнир.Это может иметь катастрофические последствия, поскольку переднее колесо может полностью отсоединиться, если шаровой шарнир сломается во время движения.

Какие втулки поперечного рычага вы используете для замены изношенных, зависит от того, как вы собираетесь использовать свой автомобиль. Втулки OE (оригинальное оборудование) изготовлены из резины и обеспечивают максимально комфортное вождение.

Втулки для вторичного рынка, как правило, изготавливаются из полиуретана и повышают точность управления, но также обеспечивают более устойчивую езду. Они нуждаются в регулярной (примерно каждые два года) смазке для оптимальной работы, так как смазка со временем теряется.

Некоторые вторичные втулки изготавливаются из стали, и они подходят только для полностью плоской гоночной трассы, поскольку не обеспечивают контроля над вибрацией.

проблем, когда заменить, стоимость ремонта

Обновлено: 15 января 2019 г.

Рычаги управления «удерживают» передние колеса.

Большинство автомобилей имеют два поперечных рычага в передней подвеске. Часто их называют нижними рычагами .Некоторые автомобили (например, Honda Accord) и многие грузовики имеют четыре рычага управления, два верхних и два нижних рычага.

Что делает передний рычаг? Он соединяет раму или кузов автомобиля с узлом, удерживающим переднее колесо. Этот узел называется поворотным кулаком.

Рычаги управления соединены с рамой или кузовом автомобиля через гибкие резиновые втулки, называемые втулками рычагов . Это позволяет рычагу управления качаться вверх и вниз, когда передние колеса катятся по неровностям и выбоинам.Внешний конец рычага управления имеет шаровую опору . В некоторых автомобилях шаровая опора прикручивается или вдавливается в рычаг управления и может быть заменена отдельно. В других случаях шаровая опора поставляется с рычагом управления как одно целое. Рычаги управления играют очень важную роль, удерживая оба передних колеса на дороге. Если рычаг управления чрезмерно изношен, поврежден или погнут, управление автомобилем НЕ БЕЗОПАСНО.

Реклама — Продолжить чтение ниже

Проблемы с рычагом управления

Этот шаровой шарнир отделился во время движения

Существует несколько причин, по которым может потребоваться замена поперечного рычага.Изношенный шаровой шарнир, который нельзя заменить отдельно, — одна из самых частых причин. Шаровая опора — чрезвычайно важный компонент. Если она изнашивается, управлять автомобилем небезопасно: переднее колесо может отделиться от нижней подвески, что приведет к потере контроля над автомобилем.

На фото выше шаровая опора оторвалась во время движения, хотя хозяину повезло, что это произошло на небольшой скорости. Если бы это произошло на трассе, все могло бы быть намного хуже.

Изношенные или порванные втулки поперечного рычага — еще одна причина, по которой может потребоваться замена поперечного рычага.В некоторых автомобилях втулки поперечного рычага можно заменить отдельно, но это требует больше труда и может стоить дороже. По этой причине обычно заменяют весь поперечный рычаг, если втулки изношены. Рычаг управления также является наиболее распространенной деталью, которая прогибается при столкновении с одним из передних колес или после наезда на бордюр. Изогнутый поперечный рычаг подлежит замене.

Как проверяется рычаг управления

Техник, проверяющий подвеску автомобиля на подъемнике

Рычаги управления, как и многие другие компоненты подвески, не могут быть должным образом проверены в месте, где проходит быстрая смазка.Единственный способ проверить рычаги управления — это когда автомобиль поднимается на подъемник. Вот что случилось с владельцем автомобиля на фото выше: за последний год он посетил только цех быстрой смазки, и раньше они не ловили изношенный шаровой шарнир.

Есть ли признаки неисправности втулок поперечного рычага или шаровой опоры? Вы можете услышать хлопок или лязг при движении по неровностям или при ускорении и замедлении. В некоторых случаях автомобиль может казаться нестабильным и «блуждать» при торможении или при движении по неровной поверхности.Однако часто симптомы могут быть совсем незаметными. Это одна из причин, по которой важно, чтобы ваш автомобиль не реже одного раза в год осматривал в ремонтной мастерской опытный механик с подъемным механизмом.
Есть ли отзыв на рычаги управления для моей машины? Несколько производителей автомобилей отозвали контрольные рычаги. Перейдите по этим ссылкам:
Для отзывов в США: Отзыв NHTSA, подготовьте свой VIN-номер.
Для отзыва в Канаде: веб-сайт Transport Canada.

Замена поперечного рычага

Новый нижний рычаг

Замена нижнего или верхнего поперечного рычага может стоить от 160 до 390 долларов за одну руку. Нет необходимости заменять оба, левый и правый рычаги, если один из них неисправен. Однако часто, если одно плечо изнашивается, разумно ожидать, что другой рычаг управления, скорее всего, вскоре потребует замены. В этом случае имеет смысл заменить рычаги управления с обеих сторон одновременно.После замены одного или обоих поперечных рычагов необходимо выполнить процедуру регулировки углов установки колес (еще 60–120 долларов США).

Нужно ли заменять тяги стабилизатора поперечной устойчивости при замене нижнего рычага? Стабилизатор поперечной устойчивости обычно соединяется с нижними рычагами через тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Иногда гайка, удерживающая тягу стабилизатора поперечной устойчивости, может быть захвачена и не может быть снята без повреждения тяги. В этом случае ваш механик может также порекомендовать заменить тяги стабилизатора поперечной устойчивости.В большинстве автомобилей звенья не очень дороги и не требуют дополнительных усилий при замене рычага подвески.

Можно ли отдельно заменить сайлентблоки поперечного рычага? В некоторых случаях изношенные втулки поперечного рычага можно заменить отдельно. Однако втулки поперечного рычага необходимо запрессовать с помощью специального инструмента или пресса, что требует времени и увеличивает затраты на рабочую силу.

Легко ли заменить рычаг в домашних условиях? По шкале сложности от 1 до 10 замена рычага управления — 7 или 8.В магазине на замену одного поперечного рычага уходит около 1-1,5 часа.

Послепродажное обслуживание и запчасти OEM

Запчасти для вторичного рынка дешевле, но мы видели много случаев, когда рычаги управления на вторичном рынке изнашивались преждевременно. Например, когда в нашей Mazda 6 зашумел один из рычагов управления, у дилера не оказалось на складе оригинальной детали. Не торопясь, мы пошли в небольшой магазинчик. Деталь была доставлена ​​в течение часа; У него не было ни коробки, ни ярлыка. По словам механика, вероятнее всего, произведено в Китае.В течение 2,5 часов ремонт был завершен за 230 долларов, что составляет половину от суммы, которую нам назвал дилер.

Однако через 8 месяцев тот же рычаг управления снова стал шумным. На этот раз мы не хотели рисковать и попросили местного дилера Mazda заменить его на OEM-деталь. С тех пор Mazda 6 проработала еще два года без проблем, пока мы не обменяли ее. Наши советы, рычаги управления слишком важны для безопасного вождения, особенно в тяжелых внедорожниках и грузовиках. Используйте запчасти OEM или, по крайней мере, запасные части высшего качества.


.

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Category: Разное