Правильная установка сайлентблоков переднего рычага: как выполняется и что нужно знать

4 марта, 1970 by admin

Содержание

Правильная установка сайлентблоков переднего рычага – Защита имущества

сайлентблок — это две втулки, чаще всего металлические, сваренные между собой резиной. И неисправностью этой детали можно считать отрыв резины

-по мере отрыва, сайлентблок теряет свои свойства, движение рычага относительно кузова увеличиваются, что приводит и к износу резины, и ухудшению управляемости. Так что не надо ждать внешних проявлений, типа стуков. Есть отрыв — меняйте.

А делается это так:

-на стоящей машине необходимо стронуть ступичную гайку

-вывешиваем автомобиль, снимаем колёса. Вокруг центральной гайки желательно обильно полить «жидким ключом»,

так как с завода шлицевая часть ШРУСа зачем то ставится на некое подобие клея, и стронуть его бывает сложно, иногда приходится привлекать пневмозубило

-убедившись, что ШРУС перемещается, откручиваем два болта крепления стойки стабилизатора к рычагу

-не обязательно, но облегает работу, когда со стойки сняты суппорта и тормозные диски.

Для этого нужно открутить или болты крепления суппортов, или суппорта со скобами (у кого они есть)

-откручиваем по три болта, крепящих шаровую опору к рычагу

-тянем стойку на себя

-выводим ШРУС в сторону

-желательно и привод и стабилизатор подвязать к стойке, что бы не мешались

-далее откручиваем передние болты крепления рычагов

-затем задние, удерживая сверху гайку ключом на 18

-теперь можно извлекать рычаг. Сначала тянем в сторону стойки

-затем вперёд, в сторону бампера

-задние, вертикальные, сайлентблоки можно просто выбить, подобрав оправку по диаметру. Я же их специально заказывал у токаря

-передние, горизонтальные, сайлентблоки лучше всего выпрессовывать,

-перед установкой новых необходимо очистить посадочную поверхность

-если устанавливаются штатные сайлентблоки, которые с прорезями, важно знать, как их правильно ориентировать в рычаге.

ELSA даёт такую картинку

живьём это выглядит так:

-стрелки на сайлентблоке должны совпадать или с токами/углублениями на рычаге, или с ось вращения рычага

правда есть более простое решение — поставить цельнолитые сайлентблоки, используемые в некоторых модификациях Audi TT

они и служат дольше, и в теории улучшают управляемость.

-кладём сайлентблок в рычаг

и оправкой запрессовываем до упора, избегая перекосов

-передний, вертикальный, сайлентблок перед установкой смазываем жидким мылом

-запрессовывать его желательно с помощью длинного болта с широкой шляпкой, что бы избежать перекосов

-в первый заход сайлентблок нужно продавить больше, чем до своего посадочного положения, что бы «юбка» вышла наружу

-а потом вернуть в нормальное положение

-перед сборкой желательно прогнать резьбу в балке

-при отсутствии заводской защиты частенько страдает передняя часть подрамника. Как раз та, куда вставляется рычаг

-её легко отрихтовать

-сборка рычага производится в обратной последовательности: сначала вставляем заднюю часть

-вставляем болт и наживляем сверху гайку

-вставляем переднюю часть рычага

-фиксируем болтом. Но затяжку производить можно только в том положении рычага, в котором он находится при стоящей на колёсах машине

-ну а остальные манипуляции производим просто в обратном порядке.

Ступичную гайку наживить и затянуть «от руки» необходимо до опускания машины с подъёмника, а потом уже только произвести затяжку с необходимым усилием

-не смотря на отсутствие регулировки развала, после замены сайлентблоков желательно заехать на стенд

Многие автолюбители знают, что запрессовать сайлентблок в рычаг или другую деталь подвески – самое сложное во время замены своими руками. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который представляет собой две соединенные между собой резиной или другим материалом две втулки. Такие детали используются для креплений различных узлов подвески, двигателя и трансмиссии. За счет упругости сайлентблоки гасят пиковые нагрузки на кузов во время движения по неровной дороге и т. д.

1 Как определить необходимость замены сайлентблока?

Ресурс резинометаллического шарнира в среднем составляет 120 тысяч километров. На практике все зависит от конкретной модели автомобиля, качества сайлентблоков и частоты движения по неровной дороге. На необходимость замены указывают такие изменения в поведении автомобиля как:

стуки подвески во время наезда на препятствие,
потеря управляемости при входе в повороты,
раскачка автомобиля во время движения,

неравномерный износ резины и др.

Если вы обнаружили одну из представленных выше причин на вашем авто, необходимо провести замену сайлентблоков.

Так как эта деталь входит в рычаг или другую конструкцию с усилием, для ее установки необходим специальный механический пресс, который имеется в автосервисах по ремонту ходовой. Однако существуют способы как запрессовать сайлентблок с помощью различных инструментов и определенной техники.

2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками

Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике. Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно. Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе новых сайлентблоков). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты:

набор ключей и отверток,
молоток,
кувалда,
тиски,
нож,
наждачная бумага,
смазка типа WD40,
мыльный раствор.

Снятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.

Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов.

Распил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка. На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага.

Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше).

Теперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали. Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров.

Многие покупатели жалуются на быстрый выход из строя сайлентблоков, в то время как другие, приобретя такие же сайлентблоки, на ту же марку и модель автомобиля ставят и забывают о них на долгое время. Дело в том что в нашей стране автосервисы не должны проходить обязательную сертификацию. Другими словами, человек закончив институт по специальности “повар-кондитер” не найдя себе работу по специальности, открывает ИП и начинает ремонтировать автомобили, на совершенно законных основаниях. Думаю не надо объяснять что такие горе-мастера, как правило, ничего не смыслят в конструкции авто, и в принципеего работы, и в лучшем случае перед тем как полезть к вам под машину прочитают книгу по ремонт, а в худшем говорят: “я и так все знаю, ужемиллионмашинотремонтировал”. Так в…

Для того чтобы обезопасить себя и свой автомобиль рекомендую прочитать эту статью. И так начнем
Несколько простых советов для тех кто хочет знать как правильно поменять сайлентблоки 1) Сразу хочу сказать что не всегда виноваты только мастера, очень часто, для китайских автомоиблей на вторичный рынок запчасти идут не очень хорошего качества, поэтому в
всегда стараются подобрать аналоги запчастей с других автомобилей.

Очень хорошо себя зарекомендовали полиуретановые сайлентблоки и втулки фирмы “Точка Опоры”, конечно цена на них довольно высока, как правило, она даже выше цен на полиуретановые изделия других фирм, но зато качество на высоте. Я лично знаком с людьми которые после замены сайлентблоков на полиуретан проезжали более 50 тыс. Км, и сайлентблоки оставались как новые.

2) Даже если вы решили купить оригинальный китайский сайлентблок, или дешевый аналог, он прослужит намного дольше если его правильно установить, поэтому внимательно следите за тем как мастер будет ремонтировать ваш автомобиль, и если он делает какие то ошибки не стесняйтесь его поправлять, конечно, как правило, мастеров это бесит, они в полнойуверенностичто знают что делают, но т. К. Ремонтируют они ваше авто, за ваши деньги, ваше полное право, чтоб он отремонтировал его правильно. 3) После того как старый сайлентблок удален, нужно
обязательно почитстить место посадки сайлентблока от ржавчины и грязи. После очистки остатки образива, если использовалась наждачка необходимо удалить с поверхности.

Не допускается чтобы в местах посадки, а так же на поверхностях которые сопряжены с посдочным местом были задиры, царапины, а так же любые другие повреждения. 4) Если сайлентблок не имеет наружней обоймы, необходимо использовать смазку, для того чтобы он лишний раз не подвергался дополнительным механическим воздействиям в процессе установки. В качестве смазки для резинометаллических изделий можно использовать мыльный раствор или силиконовую смазку, а для полиуретановых так же смазки на литиевой основе например литол.

5) Если вы увидели в руках мастера молоток или кувалду, во время того как он меняет вам сайлентблок, бегите из этого сервиса сломя ноги и никогда туда не возвращайтесь. Все работы по съемке, установке сайлентблоков нужно производить специальными съемниками, но никак не кувалдой или молотком. РИС. 1
Обратите внимание на то что если сайлентблок имеет наружнуюметаллическуюобойму, то правильно его будетзапрессовыватьнаставив оправку на наружнюю обойму. Если сайлентблок не имеет металлической обоймы, для его запресовки используется конусообразная оправка, которая позволяет равномернозапрессоватьсайлентблок в рычаг. В этом случае оправку необходимо наставлять на внутреннюю обойму.

6) Самая распространенная ошибка авто-сервисовпри замене сайлентблоков это неправильная протяжка. Очень часто, когда задаешь людям, которыежалуютсяна то что сайлентблоки быстро выходят из строя вопрос: “как мастер затягивал сайлентблок после установки на подъемнике или опускал машину? ” можно услышать ироничное :”конечно на подъемнике, как он под машиной корячиться будет под опущенной”. Насамом деле все работы по затяжке подвески нужно выполнять на опущенной машине, а в идеале чтобы в машину положили груз который обычно перевозится чтобы подвеска пришла в свое обычное рабочее положение. Дело в том что когда машина поднята рычаги “свисают” под углом значительно большим чем угол под которым они обычно работают, и если мастер произведет затяжку в этом положении, после снятия машины с подъемника на землю, резину сайлентблока перекрутит внутри рычага, резина либо отделиться от металла, либо просто потрескается из-за внутреннегонатяжения, в лучшем случае если ничего этого не произойдет возможно машина даже проедет какое то расстояние, но внутреннее натяжение никуда не денется, и сайлентблок очень быстро придет в негодность.

Не нужножалетьмастеров, они должны производить окончательную протяжку подвески
ТОЛЬКО НА ОПУЩЕННОЙ МАШИНЕ,
либо на подъемнике, НО с подпоркой под колеса. 7) Часто бывает что сайлентблок сделан не изсплошнойрезины, а с технологическими выемками. Например сайлентблок переднего рычага задний для автомобиля Chery Fora выглядит вот так
красным помечена область которая является рабочей в данном сайлентблоке вот так вот выглядит рычаг всборе. Как мы видим рабочая область расположена под небольшим углом.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 своими руками, рекомендации специалистов

Содержание:

Когда требуется замена
Замена сайлентблоков передних рычагов

Как известно многим автовладельцам, сайлентблоки оказывают непосредственное влияние на углы расстановки колес. Следовательно, новичку нужно понимать, насколько важно следить за состояние данных элементов. Выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 довольно просто, но некоторые особенности ремонта мы вам сегодня раскроем.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Если вовремя не выполнить замену передних сайлентблоков на ВАЗ 2110, крепежи и соединительные элементы разрушатся, появится люфт, изменятся углы расстановки колес. Ничего хорошего это за собой не влечет.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Запрессовка

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

Конструкция съемника достаточно простая — лапки съемника длиной около 20 сантиметров, пара шайб и две трубки.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге. Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Разбитый

Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
Снимите переднее колесо.
Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:

Первый — заменить полностью столб. Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.

Способ запрессовки

Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
После этого запрессовываются новые элементы.
Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

Так или иначе, к работе нужно быть готовым. Если у вас нет времени, сил или банального желания проводить часто выходного дня в гараже, поступите проще. Доверьте замену сайлентов специалистам со станции технического обслуживания. Но это должны быть проверенные мастера, в профессионализме и честности которых вы уверены.

Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

Загрузка …

Замена сайлентблоков передних рычагов Шевроле Авео: видео

Замена данных деталей потребует от того, кто будет проводить такую работу, определённой сноровки и наличия инструмента. Чтобы определить самостоятельно, когда потребуется замена сайлентблоков, следует обратить внимание на пробег автомобиля. Когда на спидометре уже будет более 100 000 километров, то стоит осмотреть переднюю подвеску.

Осмотр сайлентблоков на Шевроле Авео

В первую очередь внимание надо обратить на резиновые втулки сайлентблоков. На них возможно появление трещин и отслоений. Также надо проверить и люфт в местах крепления рычагов подвески.

Опасность

Изношенный сайлентблок представляет опасность!

Если не вовремя менять сайлентблоки, то может случиться следующее:

Деформируются посадочные места сайлентблоков при ударе железа об железо. Это может стать причиной того, что потребуется полностью менять рычаги.
Устойчивость авто при повреждённых сайлентблоках снижается.
Износ шин будет происходить неравномерно.

Такой сайлентблок уже никуда не годится.

Инструменты

Прежде чем приступить к такой работе стоит приготовить следующее:

Ключи на «17» и «19».
Тиски.
Ветошь.
Смазку.

Также надо быть готовым к тому, что после замены данных деталей потребуется провести диагностику развала-схождения колёс.

Алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов на Шевроле Авео

Процесс:

Поддомкратить авто и снять колесо.
Отвинтить болт крепления рычага со стороны сайлентблока спереди.
Откручиваем болт крепления рычага
Открутить гайку крепления рычага сзади.
Оттянуть стойку на себя, чтобы рычаг высвободился из проушин. Отсоединить шаровую.
Демонтируем шаровую.
Снять рычаг.
Рычаг демонтирован.
При помощи наставки демонтировать старый сайлентблок.
Демонтируем сайлентблок из рычага.
Посадочное место надо очистить от грязи и смазать.
Чистим!
Устанавливается новая деталь. Использовать в процессе можно тиски.
Запрессовываем новый сайлентблок.
Все элементы собираются в обратной последовательности.
Рычаг ставим на своё место.

Затяжку рычага надо производить только после того, как авто будет снять с домкрата.

Видео о полиуретановых сайлентблоках на Шевроле Авео

Выводы

После замены сайлентблоков необходимо посетить сход-развал.

На этом работу можно считать законченной. После проведения таких работ надо посетить СТО и провести диагностику развала-схождения.

Замена сайлентблоков передних рычагов на Honda HR-V 2000г. | Секреты ремонта

В это статье я пошагово расскажу как снять передние рычаги и поменять сайлентблоки на Хонде HR-V. Для выполнения данного ремонта нам понадобиться стандартный набор торцовых головок, стандартный набор рожково — накидных ключей, пресс до 12 тон. Возможно понадобиться ещё дрель или газовая горелка, и сабельная пила либо ножовка по металлу.

Процесс снятия колёс не буду описывать, он и так понятен. Снимаем защиту картера ДВС. Приступим к снятию рычага. Первым надо открутить стойку стабилизатора поперечной устойчивости в месте крепления к рычагу.

Дальше необходимо расшплинтовать и открутить гайку шаровой опоры. Гайка полностью не скрутиться .так как упрётся в ШРУС. Так как гайка на пальце остаётся, то это значит что единственный съёмник который безболезненно сорвёт конус шарового это молоток. Нужно хлёсткими и точными ударами по щёчке конуса бить пока конус не сорвётся. После чего можно достать гайку шарового.

Дальше откручиваем болт крепления переднего сайлентблока, болт с гранью на 19. И завершающим будет задний сайлентблок, он крепиться через прижимную скобу 3мя болтами с гранью на 17.

Вот наши рычаги сняты и можно приступать к процессу перепрессовки. Но перед демонтажем старых сайлентблоков нужно сравнить новые запчасти что-б они были такие же.

Номер заднего сайлентблока переднего рычага на Honda HR-V

Номер нового переднего сайлентблока на передний рычаг на Honda HR-V

Начинаем с задних сайлентблоков. Они должны быть напрессованы на рычаг. Но бываю и такие сайлентблоки которые обрезиненные внутри посадочной обоймы и они набиваются на рычаг без пресса. Ходят они не долго, ставить такие не стоит. В нашем случаем стояли именно такие, снялись с рычага просто руками. А по факту обойму рычага надо резать либо сбивать с большим усилием. Ставим новые только с железной обоймой для прессовки.

Рычаги перед HR-V

Передние сайлентблоки можно выпрессовать. Конфигурация позволяет как выпрессовывать так и запрессовывать без проблем сайлентблоки такой конфигурации. Но если пресса нет, то необходимо высверлить либо выпалить резину и распилить обойму. После чего без проблем обойма выбивается.

Выпрессовываем передние сайлентблоки

Впрессовываем

Немного набиваем молотком для правильного направления задних сайлентблоков, на рычаге есть металлическая площадка такая же по форме как и сайлентблок, надо напрессовать симметрично площадке.

Прессуем задние сайлентблоки на Honda HR-V

Переходим к монтажу перебранных рычагов. Первым вставляем передний сайлентблок и наживляем на резьбу болт крепления. После вставляем палец шаровой опоры в конус поворотного кулака, и сразу затягиваем и шплинтуем гайку. Одеваем скобу заднего сайлентблока и крепим 3мя болтами, сразу затягиваем. После нагружаем рычаг под корпус шарового, давить под чашку шарового нельзя. Нагружаем до тех пор пока рычаг не станет почти параллельным с кузовом ,после чего затягиваем болт крепления переднего сайлентблока. Устанавливаем стойку стабилизатора в рычаг.

Процесс замены сайлентблоков теоретически простой, но потребует определённой сноровки и инструмента. Всем удачи в ваших ремонтах.

Замена сайлентблоков передних рычагов Джили Эмгранд ЕС7

Одной из последних разработок китайского автоконцерна Geely Group, предназначенной для покорения европейского рынка стала модель автомобиля Джили Эмгранд ЕС7.

Так получилось, что эта модель была признана и одной из самых безопасных по результатам европейского краш-теста NCAP.

Новый автомобиль относится к моделям D-класса и первые экземпляры его появились в 2010 году.

В качестве передней подвески новой машины использована знаменитая конструкция МакФерсон, которая уже давно себя оправдала.

Может быть именно поэтому конструкторы и не стали выдумывать ничего другого.

Такой вид подвески основывается на двух направляющих амортизаторных стойках, экономически выгодный в производстве, отличается компактностью и относительно небольшим весом.

Одной из составляющих частей этой системы автомобиля является поперечный рычаг, который устанавливается внизу конструкции и соединяется с остальными деталями с помощью специальных резинометаллических упругих шарниров – сайлентблоков.

Выполняем своими руками замену сайлентблоков на передних рычагах Geely Emgrand EC7

В этой статье мы хотим поделиться одним из способов замены сайлентблоков в передних нижних рычагах Джили Эмгранд ЕС7.

Итак, чтобы успешно выполнить данный вид ремонта, прежде всего, необходимо запастись комплектом новых сайлентблоков.

Что мы, собственно говоря, и сделали.
Дальше снимаем оба рычага, открутив болты крепления их.

И тут мы обнаружили, что в обоих рычагах неправильно были запрессованы передние сайлентблоки.

Наплыв, который имеется на их кромке должен был быть направлен вдоль корпуса втулки рычага.
А он расположен перпендикулярно к нему.
Выборки, что есть на сайлентблоке, должны совпадать с направлением центральной оси втулки рычага.

Поэтому приступаем к выпрессовке старых и запрессовке новых шарниров.
Для выпрессовки ранее установленного сайлентблока зажимаем тисками конец рычага с сайлентблоком.
Вместе с ним туда зажимаем специальную наставку с отверстием под шарнир, а на сам сайлентблок устанавливаем обыкновенную головку.

Зажимаем всю эту конструкцию и начинаем постепенно поджимать.
Сайлентблок при этом головкой выдавливается и входит в отверстие наставки, которая подбирается одинакового диаметра с втулкой рычага.

Дальше берём новый сайлентблок рычага Джили Эмгранд ЕС7 и хорошенько намазываем его мылом.

Это делается для того, чтобы он легче запрессовывался во втулку рычага.
С той же целью мы пальцем промазываем мылом и внутреннюю часть втулки на рычаге.

Затем наставляем сайлентблок на втулку рычага и зажимаем их в тиски.

И затем постепенно зажимаем тиски до тех пор, пока сайлентблок не войдёт примерно на половину.
При этом нужно смотреть, чтобы он входил ровно и при необходимости руководить рычагом.
Дальше с противоположной стороны на втулку ставим специальную наставку, чтобы сайлентблок имел возможность немного выйти наружу.

После этого продолжаем зажимать снова тиски, загоняя до конца во втулку сайлентблок.
При этом ориентируемся по утолщению на конце сайлентблока или наплыву.

Дальше запрессовывать его не стоит.
В результате получаем запрессованный шарнир таким образом, что с обеих сторон втулки рычага видно примерно одинаковое расстояние самого сайлентблока.

Кроме того, выборки на его кромке должны быть направлены вдоль оси втулки рычага.
Затем приступаем к выпрессовке заднего сайлентблока.
Перед этим стоит запомнить, как он был установлен, поставить метки на самом рычаге.
При этом метка должна совпадать с выборкой на сайлентблоке и составлять единую диагональ с обеими выборками.

После этого берём специальную наставку, внутренний диаметр которой должен быть не менее диаметра самого сайлентблока, и одеваем её на его упорный выступ.

Дальше зажимаем её вместе с рычагом в тиски.

И зажимаем тиски до тех пор, пока сайлентблок рычага Джили Эмгранд ЕС7 не окажется полностью в наставке.

После этого берём новый задний сайлентблок и устанавливаем его на рычаг точно также, как был установлен старый и совмещая метки.

Дальше ставим сверху на сайлентблок специальную наставку, диаметр которой совпадает с диаметром металлической части сайлентблока.
И после этого устанавливаем рычаг с такой конструкцией на заранее установленную другую наставку на столе пресса.

Добавляем требуемое количество дополнительных наставок и начинаем давить прессом.

Так продолжаем давить до тех пор, пока сайлентблок не войдёт в отверстие рычага до его наплыва на самом конце.

Точно таким образом выпрессовываем и устанавливаем новые шарниры и на другом рычаге.

После этого можно готовые рычаги устанавливать на свои места.

Затягиваем нормально все болты и гайки крепежа рычагов.
Затем одеваем колёса, опускаем автомобиль на землю и основательно затягиваем болты на обоих рычагах под весом автомобиля.

Ну и на этом всё. Наш ремонт успешно выполнен.
А поэтому и наш рассказ на этом о замене сайлентблоков передних рычагов Джили Эмгранд ЕС7 окончен.

Ниссан: умелая замена сайлентблоков передних рычагов Х-Трейл (X-Trail) и задних

Автомобильная подвеска предназначена для соединения кузова транспортного средства с дорожным покрытием. Представляет собой специальный набор механизмов и узлов, которые обеспечивают плавность хода автомобиля при движении.

Надёжность и исправность подвески играют главную роль в обеспечении управляемости и манёвренности транспортного средства. Неисправности узлов подвески несут опасность для всех участников движения. По статистике 20% аварий случаются по причине неисправной подвески.

Сайлентблоки – одни из главных элементов подвески. На них приходится основная нагрузка, которая передаётся колёсами транспортного средства на его кузов. Они обеспечивают курсовую устойчивость автомобиля.

Замена сайлентблоков Ниссан X-Trail в наших автосервисах

Сотрудники нашего сервисного центра выполняют широкий спектр работ по ремонту подвески автомобилей Ниссан Х-Трейл. Среди них есть замена сайлентблоков передних и задних продольных рычагов. Наши опытные мастера в оговорённые сроки, качественно выполнят весь объём требуемых работ.

У нас Вы так же сможете приобрести все необходимые для ремонта или замены детали, как оригинальные, так и аналоговые. Мы работаем с известными поставщиками, подтвердившими свою состоятельность и качество предлагаемых товаров.

Что такое сайлентблок?

Данный элемент подвески ещё называют резинометаллическим шарниром. Он состоит из двух объединённых металлических втулок между которыми находится прочная полиуретановая вставка. Предназначен для гашения колебаний в местах соединения деталей, которые возникают во время движения автомобиля.

Неровности на дорожном покрытии передают ударные нагрузки подвеске. Практически 90% из них на себя берут именно данные элементы подвески.

Автомобильная подвеска в своей конструкции имеет резинометаллические шарниры двух видов, используемые для задних и передних колёс. Благодаря этому ударная нагрузка распределяется равномерно по всей подвеске. Кроме этого, их устанавливают в качестве крепёжных элементов двигателя и КПП.

Замена сайлентблоков передних X-Trail: предпосылки

Когда сайлентблоки нужно менять?

При правильной установке резинометаллические шарниры способны длительное время использоваться при неблагоприятных условиях.

Срок эксплуатации данного элемента в среднем составляет 70 000-150 000 километров пробега транспортного средства.

Большой диапазон времени использования изделия обусловлен его качеством и профессионализмом, с которым была произведена его установка. Изделия, при изготовлении которых были использованы низкокачественные материалы, не выдерживают нагрузок и быстро выходят из строя. Не редко активное использование транспортного средства на грунтовых дорогах или бездорожье существенно снижает ресурс резинометаллических шарниров.

Признаки неисправности

Определить износ сайлентблока помогут отклонения в поведении автомобиля. Если управлять им стало сложнее – реакция на повороты руля стала ватной, происходит со значительной задержкой – признак неисправности резинометаллических шарниров. Для более точного определения проблемы нужно обратиться в технический центр по обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Для визуального осмотра сайлентблоков необходимо установить автомобиль на смотровую яму, очистить их от загрязнений и произвести тщательный осмотр. При износе данных элементов будут видны трещины или разрывы резиновой вставки. Важно при проведении осмотра знать, что представляет собой резинометаллический шарнир.

Косвенным признаком неисправности может быть неправильная регулировка сход-развала колёс, при условии, что ранее он был правильным. При разрыве резинометаллического шарнира рычаг перекашивает. Вместе с этим необходимо проверить наличие свободного хода в сайлентблоках, когда он превышает допустимые параметры – нужна срочная замена. На износ элементов указывает боковое неравномерное истирание покрышек.

Нельзя игнорировать признаки неисправности резинометаллических шарниров и продолжать использовать машину. Это опасно и может стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

Замена сайлентблоков передних рычагов Х-Трейл

При выявлении неисправности данных элементов подвески транспортного средства промедление чревато большими неприятностями. Вибрация, которая создаётся во время движения не гасится, а передаётся на другие узлы, что спровоцирует их досрочное разрушение. Отсутствие своевременной замены изношенного элемента может привести к значительным материальным затратам. Основная сложность замены связана с запрессовкой. Выполнить эту манипуляцию можно только, использовав специальное оборудование. Для выполнения правильной замены сайлентблоков нужно обратиться в специализированный технический центр, где квалифицированные мастера выполнят все работы на высоком профессиональном уровне.

Важно! Большинство автолюбителей склоняются к тому, что при износе сайлентблоков нужно менять полностью рычаги, а не одни блоки. Потому что считается, что заводская запрессовка элементов имеет более высокое качество.

Замена задних сайлентблоков Ниссан Х-Трейл

Нельзя продолжать эксплуатацию автомобиля при выявлении неисправности резинометаллических шарниров, установленных на задних продольных рычагах подвески. Таким образом, Вы подвергаете воздействию дополнительной нагрузки другие узлы автомобиля, а это чревато дорогостоящим ремонтом. Обезопасить подвеску полностью не получится, потому что на её износ влияет в первую очередь качество дорог, о котором говорить не приходится.

Специалисты нашего технического центра настоятельно рекомендуют время от времени проводить диагностику всей ходовой части автомобиля. Если у Вас возникли подозрения, что ходовая автомобиля неисправна – мы рады будем Вам помочь.

Наши цены

Стоимость работ по замене резинометаллических шарниров складывается из стоимости детали, его запрессовки, стоимости расходных материалов и стоимости времени, потраченного автослесарем на выполнение этой работы. Все расценки зафиксированы в прайс-листе нашего сервисного центра.

При приёмке автомобиля на ремонт, будет проведён тщательный осмотр и оценка необходимого объёма работ. Мастер озвучит стоимость сразу же после осмотра.

При выдаче транспортного средства стоимость не изменится, потому что мы не выполняем ремонтные манипуляции без согласования с владельцем машины.

При выявлении неисправностей во время ремонта, которые не были обнаружены при осмотре – мастер обязательно сообщит Вам о них, решение о необходимости их устранения будет только за Вами.

Наши гарантии

На все виды работ, выполненные в нашем техническом центре, даётся длительная гарантия, которая кроме этого распространяется на установленные заново элементы. Мы гарантируем, что Вам понравится качество обслуживания в нашем сервисном центре, и Вы захотите продолжить с нами сотрудничество. Ведь у нас работают высококлассные профессионалы, в арсенале которых находится новейшее диагностическое и ремонтное оборудование. А убедиться в этом Вы сможете только, обратившись к нам.

Приходите – будем рады Вам помочь!

Ваз 2110 замена сайлентблоков передних рычагов

Лада 2110 баклажан › Бортжурнал › Замена сайлентблока нижнего рычага передней подвески ВАЗ 2110

Недавно застучало что-то в передней подвеске справой стороны…Залез под машину, постучал…рычаг болтается — ага! Дело к замене. Но как? Тисков нет! Вот нашел в и-нете один способ, которыйм я и воспользовался с успехом))) (Бывалые водилы — соседи по гаражу со скепсисом на меня глядели, отправляли в мастерскую или

Вот оно НОУ-ХАУ! Болт с гайкой и шайбами + резьба на 40

Старый сайлент выжигал с помощью походной газовой горелки — баллончик + насадка

Густо намылил, сначала затягивал без реьбы — на половину. А то конструкция играет и резьба на первых порах имела свойство соскальзывать с проушины рычага

В процессе…

Сайлент на половыну в гнезде. Ослабил хватку и перецепил уже с резьбой

Вуаля! Птичка в клетке!

с буртика немного снял фасочку, чтобы шла получше

не забудьте: затянуть болт только в положении стоя на колесах( так пишут в инструкциях)

рычаг в сборе покупать…Я их не послушался и вот он — результат!

Купил новый сайлентблок балаковский, затем болт М12 длиной 20 см, наборы шайб, длинную гайку и резьбу на 40 в ближайшем сантех магазине. Густо смазал мыльной эмульсией и…не думал, что будет так легко и быстро (минут 10 от силы это вместе с временем на вытирание рук и съемку на камеру!)! Смотрите фото.

Резьба — патрубок из трубы с резьбой Ду 40 мм или 1-1/2

Цена вопроса: 150 ₽ Пробег: 270 000 км

www.drive2.ru

Советы как поменять сайлентблоки на ваз 2110 передний и задний

Сайлентблоки являются важнейшей частью передней подвески автомобиля. Их состояние напрямую влияет на угол наклона колес и, как следствие, скорость износа ходовых частей машины. Поэтому менее опытные владельцы должны внимательно следить за этими деталями и производить своевременную замену в случае необходимости. Ремонт сайлентблока переднего рычага ВАЗ 2110 вполне возможно произвести самостоятельно. Некоторые особенности этого процесса будут описаны в статье. Однако если есть чувство неуверенности в собственных силах, лучше обратиться на СТО.

Как определить необходимость замены

Сайлентблоки передних рычагов ВАЗ 2110 при малейших нарушениях в установке или определенной степени износа достаточно отчетливо дают понять автовладельцу о возникшей проблеме. Самым первым и явным признаком будет считаться отчетливый звук ударов железа в передней части автомобиля, а также явное изменение в качестве управления машиной.

Однако столь отчетливому доказательству неисправности предшествуют менее заметные:

в процессе управления слышны звуки скрипа резины, причем чем громче, тем более запущена ситуация;
во время движения в районе колес присутствует четкое и равномерное постукивание, которое говорит о плохой фиксации сайлентблока и его постепенном разрушении из-за этого;
если стук становится отчетливым, лучше воспользоваться домкратом и рассмотреть сайлентблок внимательнее. Возможно, началось его разрушение, о чем подскажут возникшие на поверхности детали трещины. Если это так, необходимо приступить к замене как можно раньше.

Если время будет упущено, соединительные элементы разрушатся, что приведет к возникновению износа и зазоров между элементами, углы расстановки колес будут нарушены. Это скажется на функциональном состоянии автомобиля и лишь уменьшит срок его службы в несколько раз.

Замена сайлентблоков передней подвески на ВАЗ 2110

Неопытных автовладельцев мучают сомнения по поводу необходимости менять детали самостоятельно. Конечно, объяснить это можно отсутствием навыка. Однако как показывает опыт, проведенная на СТО работа не гарантирует качественного результата. К тому же это повлечет достаточно заметные финансовые затраты. Поэтому есть смысл попытаться произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2110 самостоятельно, пользуясь помощью многочисленных видеороликов и более опытных товарищей.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 своими руками производится с помощью набора несложных инструментов. Но стоит помнить, что на передней балке два подобных элемента, последовательность смены которых немного отличается.

Замена верхнего сайлентблока

Для смены нужно выполнить следующие действия:

Поднять автомобиль с помощью домкрата или подъемника. В первом случае возникает необходимость жесткой фиксации, поэтому нужно включить ручной тормоз и обеспечить неподвижность колес.
Снять колесо, а также открутить и демонтировать опору. Скорее всего возникнут проблемы с беспрепятственным извлечением, поэтому для ускорения процесса можно не сильно ударить молотком по сошке, желательно через мягкую вставку или ткань.
После этого можно беспрепятственно демонтировать верхний рычаг.
На нем расположен болт, который необходимо раскрутить и извлечь.
Далее производится демонтаж непосредственно сайлентблока. Произвести его можно при помощи молотка и зубила, с особой точностью и осторожностью, чтобы не повредить другие детали. В особо сложных случаях можно высверлить его с помощью дрели.
Новый сайлентблок промазать герметиком и установить в гнездо. При этом можно использовать старый сайлентблок для создания мягкой прослойки, которая поможет сохранить целостность новой детали при установке.

Устранить осевой люфт можно либо полной заменой столба, либо закручиванием с двух сторон дополнительных шайб. Первый из способов — замена передних стоек на ВАЗ 2110 — можно даже осуществить своими руками, однако часто это не помогает из-за низкого качества деталей и их высокой стоимости. При использовании второго варианта возможно сокращение пространства для сайлентблока. Это потребует его уменьшения вручную, что сократит срок службы. Каждый из методов имеет свои недостатки, при выборе нужно ориентироваться на степень износа.

Замена нижнего сайлентблока

Процедура немного сложнее предыдущей, однако также будет посильной для автовладельца.

Снять стойки стабилизатора — это обеспечит подвижность рычага.
Раскрутить все удерживающие гайки и извлечь их.
Извлечь нижние сайлентблоки и установить новые с той же последовательностью, что и верхние.
Особенностью замены является необходимость проводить работы при загруженном автомобиле. В противном случае установка пройдет неправильно, и детали вскоре придется менять вновь.

Как становится понятно даже из описания процесса, замена передних сайлентблоков ВАЗ 2110 своими руками займет достаточно небольшое время и будет вполне осуществимой. В случае, отсутствия желания или технических возможностей, есть смысл обратиться на СТО. При ее выборе нужно быть уверенным в качестве проводимых работ, так как сайлентблок является одной из важнейших деталей, обеспечивающих качественное управление автомобилем и безопасность всех пассажиров и водителя.

vaz-2110.ru