При включении ближнего света падает зарядка ваз 2107: При включении фар падает напряжение ваз 2107

Содержание

При включении фар падает напряжение ваз 2107

Непрочитанное сообщение Gog-ol » Чт июн 09, 2011 12:43:55

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение tvman » Чт июн 09, 2011 12:52:45

550-600) вольтметр показывает 13,4 В;
– включаешь ближний свет или поворотник – падает до 12,1 В.
регулятор вроде работает, т.к. когда завожусь – напряжение 9,5 В, а проехав 200 км уже показывает 10,5 В или 11 В. Плохо или хорошо – но аккум заряжается!

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение tvman » Чт июн 09, 2011 12:54:48

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение Kesfly » Чт июн 09, 2011 13:09:42

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение Kesfly » Чт июн 09, 2011 13:19:33

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение [A] » Чт июн 09, 2011 13:26:33

Этого я и боюсь.

Но разве такой скачок с 13 В до 12 В – это не анамалия?
Можно ли поездить до осени или лучше с этим делом не затягивать?
Езжу мало. Можно считать что только по выходным (240 км).

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение Randall » Чт июн 09, 2011 13:33:58

550-600) вольтметр показывает 13,4 В;
– включаешь ближний свет или поворотник – падает до 12,1 В.

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

550-600) вольтметр показывает 13,4 В;
– включаешь ближний свет или поворотник – падает до 12,1 В.
регулятор вроде работает, т.к. когда завожусь – напряжение 9,5 В, а проехав 200 км уже показывает 10,5 В или 11 В. Плохо или хорошо – но аккум заряжается!
Пока машина холодная, при включонном ближнем свете, – глохнет. Пока едишь – вроде ничего. Напрягает то, что стрелка на штатном вольметре лежит в белой зоне (та, что между красной и зеленой). И еще – не очень хочется губить новый аккум.

Я совсем не опытный водитель.
Может зря панику навожу и у меня все в порядке?

Нет зарядки на Ваз 2107- ищем причину

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то «виноватым» может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить «кто виноват» можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья.

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

Для наблюдения за работой генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью можно отследить причину ваших бед.

1) Включите зажигание не включая стартера и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К. - переходим к пункту 2

Горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе «плюс» с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма «61» генератора Ваз-2107

Если «плюс» есть— проверяем «таблетку» (она же «шоколадка») и генератор.


«Плюса» нет— придется снять панель приборов и проверить лампу. Перегоревшую замените. Как снять панель смотрите видео


2) Запускаем двигатель. Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.

Вольтметр показывает нормальное напряжение (зарядка есть)

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

Если дать газу- гаснет на высоких оборотах и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и уходит на край зеленого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный.

Напряжение слишком низкое (двигатель работает). Слабая зарядка

3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается выполним еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее. Работающий на холостом ходу двигатель (обороты примерно 900) заглохнуть не должен. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и заводим снова. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму снова. Двигатель снова заглох? Тогда выключаем фары,

оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Теперь двигатель с отключенной от аккумулятора минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, нужно его ремонтировать.

Обратите внимание! При такой проверке лучше и безопаснее работать вдвоем. Нельзя отключать клемму аккумулятора не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные элементы систем зажигания. Особенно осторожно нужно действовать на автомобиле с инжекторным двигателем.

Что делать, если аккумулятор «кипит»

Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах.

На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «газануть»- уходит вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадка) вышел из строя. Если такое произошло, ехать дальше- себе дороже! Может перегореть все электрооборудование автомобиля, да и аккумулятору достанется, электролит будет «кипеть», пластины могут покоробиться. Чтобы добрать до места ремонта, можно на время отключить генератор сняв провод с клеммы «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно проехать довольно долго, только не забудьте отключить лишние электроприборы- вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т. д. Фары или ходовые огни придется оставить.

Напряжение слишком высокое (перезаряд)

В этой статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том как все это ремонтировать в следующей статье.

4 комментариев

У меня ВАЗ 2107 инжектор стрелка вольтметра уходит в лево на красное при этом зарядка в норме и на холостом и под нагрузкой

Сергей! Такое мне встречалось, там вообще «врали» все стрелочные приборы. Заменили приборную панель в сборе. Причина ради интереса была найдена- пробитые диоды.

Ваз 2107 инжектор, генератор выдавал 12,5В, лампа при включении зажигания лампа горит, вольтметр в белой зоне, при заведенных лампа тухнет, вольтметр остается в белой, поменял таблетку и диодный мост, выдал 13,2 В, спустя сутки вновь 12,5

К сожалению, качество запчастей сегодня- просто ужасное. Скорее всего снова вышел из строя диодный мост. Иногда, по словам знакомых из автосервиса, перебирают по несколько штук, пока не «приживется». Или можно попробовать купить б/у генератор на авторазборе.

Здравствуйте,
может кто посоветует что или уже было у кого.
Авто 2003 г, карбюратор, бесконтактное зажигание.

Ситуация такая.
Генератор и аккумулятор новые и проверенные.
Авто заводиться без проблем и вольтметр в белой зоне (

12 в), раньше было в зеленой зоне (

Как только включаешь нагрузку ещё будь то свет или оборгев заднего стекла или магнитолу, ну короче любую нагрузку. напряжение сразу падает. уже стрелка вольтметра в красной зоне.

если включить одновременно дальний свет и магнитолу или что нибудь ещё. то всё капец. стрелка ложиться в начало красной зоны.
Причём свет дальног о уже светит очень слабо. если отключить другие приборы и оставить тока дальний то получше.
И ещё если включить поворотники стрелка вольтметра тоже начинает прыгать (туда – сюда)

Грешу на проводку. (провода от аккумулятора и провода от генератора)
Провода старые уже (не менялись с 2003 года) и я думаю через них не проходить нужный ток.
А какое Ваше мнение?

Почему тускнеют фары и как быстро вернуть им силу

Пришла осень, сократился световой день, начались дожди и полетела грязь из-под колес… На этом фоне многие водители, особенно ездящие на немолодых автомобилях, обращают внимание на то, что головной свет-то, оказывается, недостаточный, тусклый, напрягающий глаза. Причины на то – не только погодно-сезонные! Нередко лампам фар банально не хватает мощности, получаемой от бортовой электросистемы через «уставшую» электропроводку… Причем диагностировать и вылечить тусклые фары можно на любом авто, не прибегая к дорогостоящим услугам официальных дилеров.

Упрощенно устройство головного света большинства автомобилей выглядит так, как на схеме ниже. Для простоты не показан замок зажигания, предохранители и ряд других элементов. А комбинированная лампа h5 дальнего и ближнего света с двумя нитями накаливания и тремя выводами изображена, как две отдельные лампы.

Схема проста, как апельсин, но у возрастных машин из-за окисления электропроводки и её разъемов на участке от точки «А» до точки «Б» частенько теряется впустую слишком много тока. Скажем, генератор с аккумулятором могут давать честные 14 вольт, а до лампы фары доходит всего лишь 12, а то и меньше.

Просадка даже в пару вольт – это 14% от напряжения бортовой сети, что немало! Старая электропроводка, помутневшие от возраста стекла фар и потускневшие от осаждения нихрома колбы ламп – все это в комплексе дает слабосильный свет, из-за которого движение становится некомфортным и опасным.

Исцарапанные стекла и потемневшие лампы видны невооруженным глазом, а вот просадка напряжения легко выявляется при помощи вольтметра – измеряется напряжение на клеммах батареи при включенных фарах, а затем на контактах горящей лампы. Если разница достигает 2 вольт или даже более – проблему необходимо устранять.

Казалось бы, для любого автоэлектрика задача элементарна – заменить пару проводов. Однако электрик при такой просьбе клиента поморщится от раздражения…Проблема в том, что путь электропроводки – причудлив и извилист, и провода, идущие к лампам, прячутся в толстых общих жгутах-«косичках», замысловато змеящихся под капотом и под торпедо. Извлечь провода из жгутов на свет божий, заменить их на новые, собрать косички и уложить на место – задача крайне неблагодарная, трудоемкая и явно нерациональная на большинстве немолодых машин. Деньги за целый день (а то и два!) возни электрика полезней потратить на более насущные ремонты!

Тем более что проблему «энергетического голодания» ламп в фарах можно решить легко, быстро и недорого. Для этого нужно дать соответствующее задание мастеру, разъяснив ему суть требующегося несложного лайфхака. Или даже осуществить его самому, если имеются некоторые электротехнические навыки…

Лезть в дебри штатной электропроводки нет никакой нужды – от аккумулятора к фарам (а вернее, лишь к лампам ближнего света, поскольку дальний используется, откровенно говоря, крайне редко) нужно проложить под капотом новую самостоятельную нештатную электропроводку и подключить её к батарее и лампам через дополнительное реле. А штатная схема подачи питания на лампы будет использоваться только для управления этим реле.

В общем, все должно выглядеть примерно так:

После теории переходим к практике – собственно, и сподвигшей подготовить эту статью. Диагностируем и устраняем причину на автомобиле одного из наших коллег – Opel Corsa 2002 года выпуска.

Фары светят, но откровенно неудовлетворительно. Вынимаем лампу, вставляем в контакты её разъема пару зачищенных проводков и подключаем к ним вольтметр. Заводим машину и включаем ближний свет. На клеммах аккумуляторной батареи – 14 с «копейками» вольт, норма. А на лампах ближнего света – всего 11 вольт. Три вольта где-то потерялись по дороге от аккумулятора к фарам…

Поскольку проводка упакована в жгуты плотно, а проложены эти жгуты труднодоступно, просто пускаем на лампы ближнего света отдельную проводку проводом сечением 2,5 мм², согласно вышеприведенной инструкции. И фарам возвращается штатная яркость.

Как видите, процедура быстрая и довольно эффективная. Хотя если машину планируется оставить у себя надолго и она стоит вложений, то полноценная перекладка проводки – не самая худшая идея. Получится качественно, долговечно, но небыстро и уж точно недешево.

Опрос

А у вас фары светят достаточно ярко?

Всего голосов:

обороты падают при включении ближнего света Видео

  • обороты падают при включении ближнего света
  • Вперёд

Категории видео

  • Авто
  • Еда и напитки
  • Животные
  • Игры
  • Мультфильмы
  • Развлечение
  • Сериалы
  • Фильмы
  • Юмор
FB TW VK G+     © 2020 Вести Урала

Автоклуб ВАЗ 2101

qwerty12 (39), vstar (59), дмитрий туз (42), Grinder (32), uoi (51), Artew (29), Ohr (43), Макс12 (29), SLAVA 2014 (46), ретроман (57), Romari (27), shiny-diski. com.ua (28), Путин (30), Avazor (29), serayakopeyka (38), prostyle (31), HUMMER 682 (43), Бори (30), Васканич Руслан (30), Борис Косицын (45), Sergeyfure (31), McHammer (46), Biometar (35), мой (57), DiGro (38), Виктор 19 (32), karatist_ua (27), zazik (42), pasha-chaika (31), marsh22 (34), Shliker (38), svvetal (36), Andrey2002 (40), Nazare1h (29), иван2207 (34), Милый888 (31), zdeltaz (33), Glebchik (29), крик (57), lдмитрий (42), snk (64), Олег_АКА (36), mirbi4 (31), rulon (34), ssi71 (50), Славко! (34), даня (32), Богдан2101 (29), SoGod (30), maks_k (39)

Мерцают фары ваз 2107

Прошу прощения, но в гугле я подобной проблемы не нашел.

Мерцал свет. С разной частотой дула печка. От оборотов зависело, но полностью не пропадало.
Через некоторое время на холостых перестало мерцать, но стала моргать лампочка заряда. с одинаковой частотой. Если включаешь к примеру печку или свет, моргание лампочки пропадало, мерцания не наблюдалось. Зачистил минус, контакты на реле зарядки. Теперь имею: на холостых не мерцает, лампа не моргает. Чуть даешь газа — начинает мерцать и с повышением оборотов частота увеличивается но мерцание не пропадает. На холостых без потребителей выдает 14,4-14,9В При включении ближнего света падает до 12,8 (ну это гена слабый, так было всегда)
ВАЗ 21011 Гена стандарт 42А Реле регулятор менял 1,5 года назад.
Гену вскрывал 2 месяца назад, 1 щетка была на половину изношена вторая норм. Диодный мост был исправен.

Comments 51

Вскрывай! у меня такаяже шляпа! я на реле со щетками грешу)

Предохранители зачистил — все норм стало)

Какие именно предохранители?

вроде самый последний по счету слева

Не понимаю про какие речь.
На Приоре таая же проблема просто.

Ну у меня классика) на приоре врятли поможет

Вычислил проблему вроде)
Спасибо, что не оставил без внимания

Возможно утечка в диоде. Может под нагрузкой и нагревом появляется внутренний обрыв.
Чтобы проверить схему www.drive2.ru/l/4413113/ можно для начала соединить на время контакт 15 реле с аккумулятором. Если поможет, то переделать.
А лучше заменить диодный мост, должны быть на разборке.

была такая же фигня, всё маргало аж бесило, напряжение до 15.6 доходило, но ничего не сгорело, щетки новые исправили

Интересный поворот однако

подай на 15 контакт реле регулятора + с акб через реле и будет тебе счастье =)

Ну мне кинули ссылочку уже) что делает данная манипуляция?

данная манипуляция дает контроль напряжения непосредственно на аккумуляторе, а не в борт-сети с ее просадками, помехами, плохими контактами и т.д. =)

Ну мне кинули ссылочку уже) что делает данная манипуляция?

данная монипуляция служит, нормальной регулировкой напряжения в борт сети авто, если на АКБ допустим будет чотко как положено

13 вольт, а на РН будет к примеру 10-11 вольт, то генератор будет давать перезаряд на АКБ, а плавает свет из-за того, что вся трасса питания стоковая для РН идет через длинную цепь окисла клем и подгоревших контактов в замке зжиг. , предохранителе…изза этого на РН приходит постоянно меняющееся напряжение, и РН пытается правильно (якобы) заряжать АКБ, сделай релюшкой и будет все нормально, я те отвечаю!)

Та же беда. Поставил другой такой же генератор (Г221) после переборки и всё также. Свой проверил, тоже все нормально, единственное — подшипники решил поменять и все.
Менял РР (было дорогое черное раньше, напряжение было 14,8В при любой нагрузке на оборотах выше ХХ), потом возвращал стандартное, разницы не было. Ставил опять черное, но кинул к корпусу массу дополнительную, тоже безрезультатно. Потом поставил белое РР, то что дешевый аналог черного. Напряжение сразу стало максимум 14,5В без нагрузки на любых оборотах выше ХХ и чуть больше с нагрузкой при тех же оборотах. Но сейчас опять при прогреве напряжение выше 14,7-14,8В может быть. Уже не знаю, что делать. АКБ и заряжал и всё что угодно делал, стабильно такое напряжение и всё тут.
Повторюсь генератор исправен. Блок предохранителей от Волги, стоит реле на зажигание, провода зачищал уже миллион раз но всё равно что-то не так.
Но у меня мерцает на ХХ без нагрузки, включаешь ближний и все ровно. Печка и габариты не дают эффекта. У друга новый генератор на 50А и тоже свет мерцает без нагрузки, РР черное, на оборотах мерили напряжение не более 14,5В.

Потом попытаюсь кинуть провод массы на мотор (как на 2103-07) и посмотрю, что изменится.

Автомобильная электроника крайне сложна с точки зрения диагностики и ремонта, особенно если вышло из строя сразу несколько элементов или соединительных проводов. При этом современный автомобиль без электроники существовать не может, и водитель обязан поддерживать ее в хорошем состоянии. Если довелось столкнуться с такой проблемой как моргание фар на холостых оборотах двигателя, необходимо как можно скорее выявить ее причину и устранить, о чем и пойдет речь в рамках данной статьи.

Важно: Ниже будут приведены рекомендации, которые позволяют решить не только проблему моргания фар на холостых оборотах, но в целом неисправной работы освещения на низких оборотах. Например, приведенные советы позволят устранить неисправность, если моргает освещение внутри салона на холостых оборотах или подсветка приборной панели.

Принцип работы освещения в автомобилях

Чтобы решить проблему с моргающим светом на низких оборотах двигателя, нужно сперва разобраться в процессе работы автомобильных осветительных приборов. Как и вся электроника на легковом автомобиле, осветительные приборы работают на постоянном напряжении в 12 Вольт. Для передачи напряжения используется одножильный провод, по которому идет положительный заряд, а отрицательный проходит по кузову автомобиля.

За питание электрических приборов автомобиля отвечают трехфазный генератор переменного тока и аккумулятор. Также в цепи присутствует выпрямитель.

Что делать, если моргают фары на холостом ходу

Поверхностно разобравшись с принципом подачи напряжения на электрические приборы, можно сделать вывод, что мерцание света, скорее всего, связано с неисправностью генератора. Чтобы в этом убедиться, необходимо проверить напряжение генератора, которое может варьироваться, в зависимости от марки автомобиля, но обычно находится в диапазоне от 14 до 15 Вольт.

Если в результате проверки генератора было обнаружено, что его напряжение не соответствует рекомендуемым значения, возможны два варианта:

  • Напряжение генератора выше, чем рекомендовано производителем автомобиля. В такой ситуации потребуется произвести замену генератора, вероятнее всего, он вышел из строя;
  • Напряжение генератора ниже, чем рекомендовано производителем автомобиля. Можно попробовать подтянуть ременный привод, который идет к генератору от шкива двигателя.

Стоит отметить, что в некоторых сервисных центрах специалисты занимаются ремонтом генератора. Можно попробовать обратиться к мастерам, которые на специальном диагностическом стенде проверят устройство и определяет, можно его отремонтировать или лучше заменить.

Заметим, что на некоторых легковых автомобилях с дизельными двигателями проблема мерцания света на холостых оборотах является «родовой». Автомобили поставляются с такой неисправностью с завода, и ее можно считать конструктивной особенностью модели машины, поскольку устранить проблему не получится. Справедливости ради, стоит сказать, что моргают фары на холостом ходу таких автомобилей только до определенной температуры двигателя. Когда он разогреется, неисправность более не беспокоит водителя.

Крайне редко проблема с мерцанием фар на холостом ходу связана с пережатием провода, подходящего к осветительному прибору. Если только одна фара мерцает на холостом ходу двигателя, рекомендуется ее снять с автомобиля и осмотреть: провода, лампочку, патрон и другие элементы, от которых зависит ее работа.

Если неисправность с моргающими фарами возникает не из-за неисправного генератора, можно предположить, что дело в общей проводке автомобиля. В такой ситуации необходимо обратиться в сервисный центр к специалистам, но нужно учитывать, что поиск неисправных элементов в проводке – это продолжительный процесс, который потребует много времени мастера и, соответственно, владельцу автомобиля потребуется заплатить немалые деньги за работу.

Всем известная проблема, когда генератор 37.3701, он же "восьмерошный", "семерошный инжекторный", начинает выдавать неслабые колебания напряжения, а это плохо сказывается на всем электрооборудовании, особенно страдают лампочки и новенький аккумулятор, так как пики напряжения аж до 15.5 вольт…

Когда в интернете спрашиваешь, что же делать когда напряжение скачет, все в один голос уверяют: "сломался реле-регулятор, надо его поменять и будет вам счастье". НО! в 95 процентах случаев регулятор этот исправен! А неисправность то, как и в большинстве других неисправностей, в плохом контакте. Но эти ребята утверждают: "мол я поменял и всё стало хорошо, значит реле было неисправно", ну так конечно, вы же пока снимали-разбирали, сами того не подозревая, контакты и почистили…

— Ставим автомобиль на яму, эстакаду, подвернувшийся камень, бетонные полусферы на парковках тоже хорошо заходят 😀 (можно конечно генератор и через верх достать, но нужно будет откручивать шкив помпы, снимать вентилятор, что гораздо сложнее и неудобнее).

— Отсоединяем аккумулятор и выкидываем его подальше, что бы не мешался
— Откручиваем верхнее крепление генератора к натяжной планке, скидываем ремень, после этого плавно перемещаемся под машину
— Если защита поддона у вас всё-таки установлена, а не лежит в гараже после последнего ремонта неприкрученная по причине сотого раза снятия-сборки, то надо бы открутить, а вместе с ней еще и брызговик моторного отсека
— откручиваем гайку нижнего крепления "гены" и выбиваем болт, разворачиваем генератор
— снимаем провода, и обычно на этом моменте лопается вывод 30, поэтому аккуратно! На этом снятие завершается, отложим пока его в сторону
— зачищаем от грязи, окислов и прочего, затем покрываем литолом или другой смазкой (для защиты) следующие детали: верхную регулировочную планку с двух сторон и торцы нижнего крепления на двигателе (это минус генератора, что важно!), болт нижнего крепления, гайки и шайбы, а так же все провода подключаемые в генератору обязательно зачистить!
— На генераторе так же слегка зачищаем уши крепления и площадку у верхней шпильки
— Откручиваем конденсатор, зачищаем площадку под ним, а так же наконечник-колечко.
— А теперь к самому важному, реле-регулятор в сборе с щетками крепится двумя винтами, дак вот эти винты тоже имеют неприятное свойство закисать и ломаться. поэтому заранее лучше подготовить шуруповерт, сверла и метчики, если же все получилось, мелкой наждачкой слегка пройдемся по щеткам что бы убрать борозды на рабочей поверхности, затем зачистим контакт массы реле, он находится с обратной стороны крепления, и обязательно почистить место на корпусе генератора, где должен прилегать контакт массы реле!
— Аккуратно убираем наждачкой убираем бороздки на контактных кольцах, к которым прилегают щетки.
все что зачистили- смазываем литолом, что бы не окислилось.
— Собираем обратно и наслаждаемся ровным, не мерцающим светом фар)

Плавает зарядка ваз 2107

Если вы вдруг заметили, что на вашем автомобиле ВАЗ 2107 пропала зарядка аккумулятора, данную неисправность немедленно надо устранить. Если эксплуатировать автомобиль без зарядки, то аккумулятор очень быстро сядет и вам придется воспользоваться эвакуатором или буксиром.

Чтобы найти причину отсутствия зарядки аккумулятора и как устранить данную проблему необходимо начать с теории.

Причины отсутствия зарядки аккумулятора

Для правильной работы системы зажигания и других электрических схем ВАЗ 2107 напряжения в бортовой сети должно быть постоянным. При не работающем двигатели, постоянное напряжение поддерживает аккумулятор. После запуска двигателя, вступает в работу генератор автомобиля, он обеспечивает зарядку аккумулятора и поддерживает напряжения бортовой сети в пределах 13,6-14,2 вольт. Независимо от оборотов напряжение на генераторе должно оставаться постоянным. Это обеспечивается реле-регулятором, которое в зависимости от оборотов меняет напряжение цепи генератора. Если напряжение падает ниже допустимого уровня, ток обмотки повышается, повышая выходное напряжение и наоборот.

Если нет зарядки на ВАЗ 2107, возможные причины могут быть следующими:

  • плохой контакт или обрыв в сети возбуждения выходного напряжения генератора;
  • неисправно реле-регулятор;
  • обрыв ремня генератора.

Устранение неисправности работы генератора следует, прежде всего, начать с выявления причины отсутствия заряда АКБ.

Как найти причину отсутствия зарядки аккумулятора

Первым признаком отсутствия зарядки – это загорание контрольной лампы на приборном щитке или если стрелка вольтметра не находится в зеленой зоне при работающем двигателе. Более точно можно проверить напряжение на аккумуляторе с помощью мультиметра.

При работающем двигателе напряжение на аккумуляторе должно быть – 13,9±0,3 В. Если зарядка аккумулятора нет, напряжение будет составлять примерно 12 В.

Предупреждение: чтобы избежать выхода из строя ЭБУ и реле регулятора, запрещается при работающем двигателе снимать клеммы АКБ.

Повышенное или пониженное напряжение бортовой сети вредит аккумулятору. В первом случае выкипает электролит, во втором – он разряжается, что приводит к выходу из строя АКБ.

Чтобы найти неисправность и устранить ее, понадобятся следующие инструменты и приборы:

  • контрольная лампа 12 В;
  • мультиметр;
  • нож;
  • плоская отвертка;
  • пассатижи;
  • наждачная бумага.

Устранение отсутствия зарядки аккумулятора

Первым делом стоит проверить натяжение ремня генератора – именно он приводит в действие генератор и помпу охлаждающей жидкости, поэтому данная неисправность может проявляется еще и перегревом двигателя.

Если не горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, а по вольтметру показывается нормальное напряжение бортовой сети и при этом аккумулятор не заряжается, очевидно причина в контактах на клеммах.

Нужно снять клемы с аккумулятора и зачистить их наждачной бумагой. Если зарядка не появилась, необходимо сделать замер напряжение на выходе «30» генератора при работающем двигателе. Если показания напряжение на данном выходе и аккумуляторе имеют сильное отличие, надо зачистить контакты и проверить провод, идущий от генератора до АКБ. Если провод неисправен, то он подлежит замене.

Если напряжение в бортовой сети в пределах при работающем двигателе, но при включении фар оно падает, причина в слабом натяжении ремня генератора. При повышенной нагрузки слабый ремень пробуксовывает. Правильная натяжка ремня, это когда при усилии 10 кгс он должен прогибаться на 12-17 мм.

Еще одной причиной отсутствия зарядки может быть замыкание или обрыв обмотки статора или ротора, а так же пробитый диод выпрямителя на генераторе.

Диоды можно проверить при помощи контрольной лампы или мультиметра, чтобы проверить их сопротивление. Для проверки диодов при помощи контрольной лампой надо снять клемму «+» с аккумулятора и подсоединить контрольную лампу одним концом к плюсовой клемме, а другим нужно последовательно коснуться трех болтов, показанных на рисунке ниже. Потом проделать ту же самую операцию, только с клеммой «-». Если контрольная лампа загорается, значит проверяемый диод пробит.

При выходе из строя одного из диодов необходима заменить диодный мост в сборе.

Неисправность обмотки статора можно определить мультиметром, замерив сопротивления между болтами крепления выпрямительного блока. Если контакт между ними отсутствует, значит есть обрыв обмотки. В данном случае меняется обмотка или генератор в сборе.

Наверно самая распространенная причина поломки генератора – это износ щеток. Для их проверки, необходимо снять щеточный узел. Длина щеток должна составлять более 5 мм, в противном случаи их нужно заменить. Также щетки могут заклинить или перекоситься в колодцах.

Примечание: генератор инжекторной ничем не отличается от генератора карбюраторной версии ВАЗ 2107. Все советы по ремонту и проверке генератора актуальны для обеих модификаций автомобиля.

При запуске двигателя идет нормальный заряд, по мере нагрева дигателя уровень заряда становится меньше. Менял «шоколадку», протягивал провода массы — всё без изменения. Снимал и отдавал генератор на диагностику — сказали что всё работает, в норме. Уже и не знаю что делать. Говорят, что в инжекторных классиках, такое часто встречается.

  • Почему быстро садится аккумулятор ВАЗ 2107? – 6 ответов
  • Тяжко заводиться зранку машина – 3 ответа
  • Почему мог накрыться новый генератор? – 6 ответов
  • Не правильно подключил аккумулятор на 2107 – 6 ответов
  • Прыгает стрелка тахометра на 2107 – 6 ответов

Похожая ситуация у меня на 2107 классика инжектор. Если разрешится вопрос прошу поделиться опытом. Я менял и РН, и диодную сборку на штатном генераторе и даже ставил на замену два новых генератора. Заменил минусовой провод, перенёс второй его конец с блока цилиндров на болт ресивера. Звонил и зачищал все доступные контакты и клеммы. Сейчас отрабатываю версию обнаружения утечки тока или подключение несанкционированного потребителя. Который проявляется только при включении нагрузки, в виде фар, печки, аварийки, обогреватель стекла и т.д. Нужен только для измерений стрелочный тестер. Его включить в режиме измерения постоянного тока на большом пределе, наверно 10 А, между клеммой АКБ и наконечником минусового (или плюсового) провода. Включить зажигание, посмотреть на показания амперметра, хотя-бы до включения вентилятора радиатора. Записать постоянное значение или изменение тока, в каких пределах и за сколько времени. Постепенно добавлять нагрузку(подключать ближний свет, потом дальний, потом другие) и следить за изменением величины тока аналогичным путём. Должно проявиться аномальное значение его, что-то выше 7-8 А. После выявления такого значения тока, по очереди, на монтажном блоке, снимать предохранители и следить за стрелкой амперметра. Найдётся предохранитель, после отключения которого ток уменьшится до меньше 7-8 А, скачком или перестанет изменяться. Цепь, которую защищает этот предохранитель, хорошенько изучить на предмет её соединений, мест прокладки, и т.д.. Хорошо-бы, для наглядности, на клеммы АКБ подключить вольтметр. Сам, срочно, не могу таким делом заняться. А Вы попробуйте, если показалось убедительным. Потом сообщите о результате.

При пуске двигателя особенно в зимний период стартер потребляет большой ток, следовательно идет интенсивная разрядка аккумулятора.

Двигатель завелся, аккумулятор начал заряжаться от генератора(восстанавливать потребленную энергию). Амперметр, при этом, будет показывать увеличенное потребление энергии.

По мере прогрева двигателя аккумулятор заряжается, потребление энергии уменьшается. Следовательно и амперметр показывает уменьшение потребления энергии, вплоть до ноля, при полной зарядке аккумулятора. Вот и вся теория.

И следующее, если у вас стоит генератор с 6-ти диодным мостом, то замените мост на 8-ми диодный. При этом необходимо будет задействовать центральный вывод обмотки(звезда) генератора.

И поставьте регулятор напряжения на 14,5 V, например фирмы «HUGO» Германия. И еще, замените все лампы накаливания на светодиодные и будет вам счастье.

Нет зарядки на Ваз 2107- ищем причину

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то «виноватым» может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить «кто виноват» можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья.

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

Для наблюдения за работой генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью можно отследить причину ваших бед.

1) Включите зажигание не включая стартера

и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2

Горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе «плюс» с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма «61» генератора Ваз-2107

Если «плюс» есть— проверяем «таблетку» (она же «шоколадка») и генератор.


«Плюса» нет— придется снять панель приборов и проверить лампу. Перегоревшую замените. Как снять панель смотрите видео

2) Запускаем двигатель

Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.

Вольтметр показывает нормальное напряжение (зарядка есть)

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

Если дать газу- гаснет на высоких оборотах и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и уходит на край зеленого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный.

Напряжение слишком низкое (двигатель работает). Слабая зарядка

3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается

выполним еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее. Работающий на холостом ходу двигатель (обороты примерно 900) заглохнуть не должен. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и заводим снова. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму снова. Двигатель снова заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Теперь двигатель с отключенной от аккумулятора минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, нужно его ремонтировать.

Обратите внимание! При такой проверке лучше и безопаснее работать вдвоем. Нельзя отключать клемму аккумулятора не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные элементы систем зажигания. Особенно осторожно нужно действовать на автомобиле с инжекторным двигателем.

Что делать, если аккумулятор «кипит»

Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «газануть»- уходит вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадка) вышел из строя. Если такое произошло, ехать дальше- себе дороже! Может перегореть все электрооборудование автомобиля, да и аккумулятору достанется, электролит будет «кипеть», пластины могут покоробиться. Чтобы добрать до места ремонта, можно на время отключить генератор сняв провод с клеммы «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно проехать довольно долго, только не забудьте отключить лишние электроприборы- вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т.д. Фары или ходовые огни придется оставить.

Напряжение слишком высокое (перезаряд)

В этой статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том как все это ремонтировать в следующей статье.

4 комментариев

У меня ВАЗ 2107 инжектор стрелка вольтметра уходит в лево на красное при этом зарядка в норме и на холостом и под нагрузкой

Сергей! Такое мне встречалось, там вообще «врали» все стрелочные приборы. Заменили приборную панель в сборе. Причина ради интереса была найдена- пробитые диоды.

Ваз 2107 инжектор, генератор выдавал 12,5В, лампа при включении зажигания лампа горит, вольтметр в белой зоне, при заведенных лампа тухнет, вольтметр остается в белой, поменял таблетку и диодный мост, выдал 13,2 В, спустя сутки вновь 12,5

К сожалению, качество запчастей сегодня- просто ужасное. Скорее всего снова вышел из строя диодный мост. Иногда, по словам знакомых из автосервиса, перебирают по несколько штук, пока не «приживется». Или можно попробовать купить б/у генератор на авторазборе.

Противотуманные фары на hyundai matrix Ремонт сигнализации автомобиля выезд

Противотуманные фары на hyundai matrix Ремонт сигнализации автомобиля выезд Название деталей тюнинга самп рп, Ремонт сигнализации автомобиля выезд

Водонепроницаемый GPS трекер ST-901 со встроенным аккумулятором и возможностью отслеживания маршрута движения Вашего транспортного средства (автомобиль,  мотоцикл,  скутер,  квадроцикл,  водный скутер и т. Каталог на автозапчасти на японское авто Противотуманные фары на hyundai matrix

Покраска автомобилей выполняется нами на высокопрофессиональном уровне, наш штат состоит из квалифицированных специалистов. Качество работы отвечает самым требованиям. Бумажные машинки тюнинг milfs strip

Противотуманные фары на hyundai matrix Практика показывает, что от повреждений кузова, даже если речь идёт о самых мелких сколах, царапинах и следах коррозии, следует избавляться как можно быстрей. Иначе ситуация, а соответственно и внешний вид автомобиля, будет только ухудшаться. Ремонт сигнализации автомобиля выезд

Стоимость ремонта кузова составит 21000, в это выйдет замена и окраска крыла, замена и окраска дверей, замена лобового стекла. Стоимость запасных частей оплачивается отдельно. Размер противотуманных фар рено логан

Каст тюнинг Однако, как только пробег автомобиля достигал показатели в 50-60 тысяч, начинались проблемы с цепью ГРМ. Цепь начинала растягиваться, издавались крайне неприятная вибрации во время движения. Для того, чтобы снять балансированный вал со звездой, нужно было полностью демонтировать мотор. Как правило, обычные регламентные работы заканчивались необходимостью полностью перебрать все детали силового агрегата. Дубна менеджер по продажам автозапчастей Как включать фары на ладе калине

Противотуманные фары на hyundai matrix


Долговечность.  может прослужить от 3х до 5ти лет без потери качества защиты. Для увеличения срока службы защитного покрытия специалисты рекомендуют хранить автомобиль в помещении гаража и осуществлять бережливую мойку  Дубна менеджер по продажам автозапчастей

В случае если вы обнаружите дефект, мы обязуемся тут же заменить вам поврежденную деталь на новую совершенно бесплатно. На сегодняшний день наш магазин автозапчастей в Челябинскедля иномарок является одним из самых крупных. Автозапчасти в наличии для иномарок в интернет магазине это большая редкость. У нас же на складе имеется большинство самых ходовых деталей для автомобилей любых марок и моделей. Как включать фары на ладе калине naked woman

Размер противотуманных фар рено логан На заправке обнаружил, что с коробки передач потекло масло. Появилась большая лужа. Набрал по телефону Ангар51. Помогли заказать эвакуатор. Оставил машину вечером – утром забрал. Двойная экономия на эвакуаторе и ремонте автомобиля.

Неоновые лампы. При движении в ночное время важно, чтобы автомобиль был хорошо виден. Но некоторые водители подошли к этому вопросу слишком серьёзно. Красочные неоновые огни устанавливаются везде, где это возможно. Такие аксессуары для автомобиля, несмотря на свою ненужность, остаются популярными уже на протяжении нескольких лет.

Бумажные машинки тюнинг СТО АВТОМАСТЕР ЭЖВА предоставляет услуги по ремонту легковых автомобилей отечественного и иностранного производства. В этой отрасли мы работаем с 2000 года. Наш опыт и высокая квалификация сотрудников позволяют выполнять все работы качественно и в кратчайшие сроки. Каталог на автозапчасти на японское авто

Ремонт сигнализации автомобиля выезд

 
В автомобильной промышленности и в эксплуатации автомобиля колесным диском называется промежуточный узел (деталь) между ступицей и шиной. Ободом диска называется наружная, (внешняя) ее часть, на которую монтируется шина. Диск колеса имеет центральную часть (фланец) к которому крепится обод и посадочные отверстия для крепления колеса к ступице. Диски колес легковых автомобилей, как правило, изготавливаются из стали сварными, неразборными. Для некоторых автомобилей диски колес изготавливают из легких сплавов, как литые, так и кованые. Технические требования к конструкциям колес подразделяют на общие, имеющие отношение ко всем колесам независимо от их класса, и на специальные, зависящие от специфических особенностей каждого вида и типа колеса. Основными признаками формирования общих для всех классов колес и дисков технических требований являются объем производства дисков в год, характеристика условий эксплуатации транспортного средства, конструктивные особенности шины.  Противотуманные фары на hyundai matrix

Напоследок хотим обратить Ваше внимание, на то, что обслуживать свой автомобиль нужно только в проверенном месте. Не стоит легкомысленно относиться к выбору мастеров. Неправильно диагностированная неисправность или небрежное отношение в процессе ремонта, могут плачевно сказаться на дальнейшей судьбе Вашего железного друга. Уловки недобросовестных мастеров с каждым днем становится все более изощренной. Это не только подмена хороших деталей на старые, что может привести к последующему дорогостоящему ремонту автомобиля. Или установка китайских деталей вместо оплаченных оригиналов. Так же у халтурщиков допускаются такие недоработки, как например, элементарно не докрученная гайка. Представьте, что может случиться, если Вам не докрутят тормоза или одно колесо…. У наших мастеров такого не бывает. Все специалисты являются профессионалами и фанатами своего дела. За время работы нашими мастерами были устранены все известные типы неисправностей встречающихся в отечественных и иностранных автомобилях. salon ryazanskij prospekt

Кодируем bmw f Максимальная допустимая статическая нагрузка на колесо должна быть не менее 1/4 разрешенной максимальной массы автомобиля (в кгс), указанной в паспорте или свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Название деталей тюнинга самп рп Для постоянных партнеров разработана гибкая система скидок на запчастей Хендай, Киа, Тойота, Мицубиси, Ниссан и предусмотрена возможность различных форм оплаты.

Приборная панель на хундаи старекс Не то, чтобы я каждую копейку считал, но ремонт авто обычно отнимает много времени и наличных. Но мне понравились здешние цены, очень даже приемлимые. И по времени получилось отремонтироваться, как договаривался. Форд мондео 3 универсал задний бампер

Каст тюнинг

 
Следует понимать, что качественная частичная или полная покраска может быть выполнена только профессионалами. Новички часто допускают ошибки. Они не попадают в цвет автомобилей, наносят краску неравномерно, в результате чего появляются разводы и наплывы.  Bmw samurai бишкек

Стоимость покраски кузова определяется видом используемых материалов и общим объемом работы. Сервисный центр закупает все материалы для малярных работ напрямую у крупных поставщиков. Это положительным образом сказывается на цене наших услуг для авто. nude girls

Фаркопы купить в липецке на авито В сервисе и не ожидали что я кого-нибудь привезу смотреть на их работу. Моим людям они продемонстрировали то же что и мне. Но убедить своим бредом специалистов не сумели. Я не буду рассказывать как долго продолжался спор, количественный перевес все равно был на стороне горцев, дело чуть не дошло до драки. Я принял решение забрать свой автомобиль в таком виде в каком он находился после так называемого «ремонта», и не платить оставшуюся сумму. Но это оказалось не так просто. Директор заявил, что автомобиль он не отдаст, так как следует продолжить ремонт или выплатить деньги за уже проведённый «ремонт». Каст тюнинг

Тюнинг солярис ставрополь Особо сложная ситуация возникает у владельцев иномарок. Эти машины не только порядком дороже, что означает соответствующие траты на технические работы. Так же они более сложны в плане «начинки»: всевозможные датчики, куча электроники, особенности подкапотного пространства – все это добавляет работы автомеханику. В таких ситуациях и проверяется его мастерство, но какой автолюбитель захочет отдавать своего «железного коня» в качестве подопытного кролика в руки механика? Чтобы браться за ремонт иномарок нужно разбираться в целом море тонкостей и особенностей данного вида машин. У каждой модели они свои. Приборная панель от тойоты на волгу

Таким образом, покраска машины – это сложная трудоемкая процедура. Желательно отнестись к ней со всей серьезностью и быть готовым либо выложить кругленькую сумму денег, закрыться в гараже на несколько недель и потратить свое время и силы на достижение максимального результата. Не отдавайте свою машину в чужие руки, покрасьте машину своими руками – станьте профессионалом в малярном деле, который проведет покраску должным образом тем самым, вы обеспечите беззаботное использование автомобиля в дальнейшем. Запчасти авто в павлодаре

Как включать фары на ладе калине

 
Обязательной составляющей, которую включает в себя ремонт автомобилей, является диагностика. В нашем автосервисе производится  любых марок. Для этой цели используются современные мотор-тестеры, совмещенные с газоанализаторами, и мобильные сканирующие приборы. Это позволяет выявить любые неисправности в работе двигателя и других систем автомобиля, которые будут устранены опытными специалистами нашего автосервиса.  Фары на ваз 21214 тюнинг

Для приготовления краски необходим растворитель, который изготавливается, путем смешения бензина А-76 в равных пропорциях с ацетоном. Такой растворитель можно приобрести и в готовом виде в специальном магазине, желательно выбирать для красок – «646». kerület takarítás

Скачать игры тюнинг нокиа С 21.02.2020 по 24.02.2020 в нашем магазине для розничных клиентов скидка 23% на весь ассортимент RAVENOL! Скидка действует на сайте Запчасти-Юг.рф, а так же предоставляется при личном посещении розничного магазина или при заказе через интернет-магазин !!!

Какая нужна температура для покраски автомобиля Каждый автовладелец хоть раз, но сталкивался с ситуацией, когда поломка случилась незначительная, и вроде как в сервис или салон по ремонту обращаться не хочется, и вроде как справиться с ней можно своими силами в своем собственном гараже, но вот знаний не хватает. Иногда бывают ситуации, когда в сервисе столкнулся с некачественным обслуживанием и хамоватым персоналом, и это напрочь отбивает желание обращаться к подобным специалистам в будущем. В таком случае водитель лишний раз убеждается, что проще все сделать самому. Наш сайт создан именно для этого, чтобы освежить в памяти знания автовладельца и помочь ему справиться с поломкой машинки самостоятельно. Тюнинг телефона кожей Запчасти для японских автомобилей с разбора владивосток

В этом разделе портала объявлений Вы можете найти бесплатные объявления в категории Автозапчасти, Таджикистан. Так же Вы можете разместить свои объявления на нашем сайте. Бесплатные объявления можно опубликовать по темам продажа Таджикистан, купить Таджикистан, продам Таджикистан в категории Автозапчасти. Запчасти для японских автомобилей с разбора владивосток Тюнинг телефона кожей

usariarigan

Регулировка фар: как узнать, правильно ли направлены мои фары? | Новости

Cars.com, фото Эвана Сирса

МАШИНЫ.COM - Поначалу это может показаться не очевидным, но регулировка фар может быть неправильной. Как узнать наверняка? Среди очевидных признаков того, что ваши фары не нацелены должным образом, - встречные водители, мигающие на вас своими фарами, потому что ваши фары ослепляют их даже без включения дальнего света, или дорога впереди ярко освещена всего на 20 футов или около того, то есть фары нацелены слишком низко.

Связано: Больше обслуживания

Проблемы с подвеской или тяжелый груз могут изменить высоту дорожного просвета вашего автомобиля и слегка сместить одну или обе фары.Столкновение или столкновение с дорожной опасностью также может привести к смещению светового агрегата и смещению ваших фонарей.

Один из способов узнать, правильно ли направлены фары , - это припарковать автомобиль на ровной поверхности и направить фары на дверь гаража или стену в 25 футах впереди (для некоторых автомобилей может потребоваться другое расстояние). Верхняя часть луча ближнего света, падающего на стену, должна быть на высоте или немного ниже центра линзы фары для большинства автомобилей. Следует ожидать, что световая диаграмма будет выше с правой стороны (со стороны пассажира), чтобы освещать дорожные знаки, и ниже со стороны водителя, чтобы не ослепить других водителей.Это должно дать вам хорошее представление о том, правильно ли направлены лучи с обеих сторон.

Другой способ - отвести автомобиль на расстояние не более 5 футов от стены, а затем с помощью клейкой ленты отметить на стене вертикальный и горизонтальный центры световых лучей. Переместите автомобиль назад на 25 футов. С помощью ленточной ленты световые лучи должны быть примерно одинаковой высоты по вертикали и горизонтали.

Транспортные средства имеют регулировочный винт или болт на блоке фары для регулировки высоты фары, а некоторые также имеют винт для горизонтального наведения.На некоторых транспортных средствах также есть пузырьковый уровень, который помогает с регулировкой.

На некоторых автомобилях у вас может быть мало или совсем нет места для доступа к регуляторам без снятия таких деталей, как аккумулятор. Кроме того, чтобы получить точные показания, автомобиль должен находиться на действительно ровной поверхности, на дорожный просвет не должны влиять поврежденные детали подвески, спущенные шины или груз, а транспортное средство должно быть перпендикулярно поверхности, на которой вы находитесь. светит фарами.

Многие руководства по эксплуатации транспортных средств содержат мало или совсем не содержат указаний по наведению фар.В случае сомнений обратитесь в ремонтную мастерскую для проверки. Если на автомобиль по-прежнему распространяется основная гарантия, дилерский центр может бесплатно проверить цель фары и отрегулировать ее.

Чтобы наглядно увидеть все вышеперечисленное, посмотрите видео ниже. И обязательно регулярно чистите фары.

Редакционный отдел Cars.com - ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей.Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

доля

Участник Рик Поупли десятилетиями освещал автомобильную промышленность и ведет еженедельное онлайн-радио-шоу на TalkZone.com. Написать Рику

Как диагностировать электрические проблемы в автомобиле путем отслеживания падений напряжения

Дорога впереди выглядит как черная дыра.Здесь так темно и уныло, что даже самый храбрый субботний механик предпочел бы быть в стороне от шоссе и в безопасности дома. К сожалению, до пункта назначения еще несколько часов. Вы не видите ничего, кроме небольшой лужицы света, отбрасываемой фарами. И эта лужа, кажется, становится все меньше. И желтее. Быстрая остановка в магазине за бензином и литром морковного сока раскрывает причину - одна из ваших фар желтая, как ногти сатаны.

У вас падение напряжения.

Назад к основам

Электричество не должно вызывать затруднений, особенно когда дело касается автомобильной проводки. Это простой постоянный ток (DC), и он не обладает достаточной мощностью, чтобы у вас покалывало пальцы ног, даже если вы стоите в мокрых кроссовках. Я согласен, работа с электрической системой не так интуитивна, как механическая система. Представьте себе связь с карбюратором. Помните карбюраторы? Углеводы легко понять. Если один конец рычага дроссельной заслонки двигается, когда вы его покачиваете, а другой - нет, значит, он сломан.Если вы пошевелите одним концом, но ни один из них не двинется, он застрянет.

А если двигать тяжело, нужно смазать. С другой стороны, диагностика электрической системы - это один шаг вперед - вы не можете увидеть электричество в проводе, как вы можете увидеть шевеление рычага. Несомненно, вы можете провести простую электрическую диагностику, используя только индикатор неисправности. У меня есть пара аварийных световых индикаторов, и я использую их постоянно. Но для диагностики чего-либо более сложного, чем перегоревшая лампочка, нужны более мощные пистолеты.Вам нужен вольтметр. Или, более технически, цифровой мультиметр или цифровой мультиметр. Вы можете получить приличную примерно за пару пицц пепперони.

Встреча с сопротивлением

Вернемся к тусклой фаре. В цепи есть сопротивление, уменьшающее напряжение на фаре. Вы можете использовать шкалу омметра цифрового мультиметра, чтобы найти дополнительное сопротивление, верно?

Неправильно. Мы гонимся за очень маленькими сопротивлениями, часто меньше одного Ом. Шкала сопротивления (Ом) на вашем цифровом мультиметре, вероятно, составляет 200 Ом, что затрудняет измерение однозначных значений.Вместо этого используйте шкалу напряжения, которая на большинстве цифровых мультиметров имеет точность до нескольких милливольт. Давайте копаться.

Начните с включения неисправной цепи - в данном случае ближнего света фар. Теперь замерим напряжение аккумулятора. Нам нужно знать точное число, которое вы видите при измерении на полюсах батареи. И я имею в виду сами свинцовые столбы, а не зажимы. Оно должно составлять от 12,5 до 12,8 вольт, если аккумулятор полностью заряжен.

Проверить разъем на задней фаре.Черный провод цифрового мультиметра должен подключаться к надежному заземлению - предпочтительно к отрицательной клемме аккумулятора. Напряжение, которое вы измеряете на ушке ближнего света, как выясняется, составляет около 11 вольт. Это ниже, чем напряжение нашей системы, около 12,5, но недостаточно, чтобы объяснить серьезное затемнение. Теперь проверьте клемму заземления на разъеме лампы. Сюрприз! Счетчик показывает около 4 вольт - он должен показывать ноль. Это указывает на сопротивление со стороны заземления проводки, оставляя только 7 вольт для нити накала.

Урок первый: Электричество всегда течет по кругу, и земля так же важна, как и горячая.

Второй урок: используйте небольшой системный анализ. Только одна фара тусклая, поэтому вы можете пропустить поиск и устранение неисправностей в любой части цепи, которая используется совместно с той, которая работает.

Когда вы измеряете сторону земли, внезапно напряжение на измерителе подскакивает. И он не подскакивает до 11 вольт, которые мы видели раньше - он подскакивает прямо до 12,5 вольт, именно то, что мы можем измерить на батарее. Лампочка одновременно гаснет. Что теперь?

Вы измеряете полное напряжение батареи.Это означает отсутствие непрерывности - "разрыв" в цепи где-то между положительным датчиком цифрового мультиметра и массой аккумулятора. Если разрыв произошел из-за перегоревшей нити накала или обрыва провода на горячей стороне, вы увидите ноль вольт. Открытое место обязательно на земле. То, что раньше было сопротивлением около 1 Ом в этой цепи заземления, внезапно стало разомкнутым с практически бесконечным сопротивлением. Преступник? Это оборванный провод заземления, вероятно, вызванный тем, что кто-то проткнул проводку заостренной контрольной лампой или измерительным щупом, чтобы изучить проблему много лет назад.Отверстие в изоляции пропустило воду внутрь провода, что превратило его в зеленую коррозионно-стойкую коррозию, что в конечном итоге привело к выходу провода из строя.

Что дает еще один урок: никогда не продырявите провод, чтобы проверить электрическую цепь. Итак, вы заменяете провод. Задача решена; по крайней мере, пока вы не обойдете дорогу, чтобы проверить свет. Теперь они оба одного цвета. Поднимая тусклое напряжение, вы внезапно понимаете, что они оба менее чем блестящие - этого я и ожидал, когда измерял 11 вольт на патроне лампы вместо 14, которые я ожидал бы при работающем двигателе.В цепи все еще есть сопротивление, но на этот раз оно находится между батареей и лампочкой. Вернемся к цифровому мультиметру.

Измеритель между плюсовым выводом аккумулятора и зажимом. Вы должны увидеть очень маленькое напряжение. Когда горит свет, общая потребляемая батарея составляет 15 ампер или более. Любое сопротивление между зажимом и штырем вызовет заметное падение напряжения. Оно не должно быть больше нескольких милливольт. Двигайтесь по цепи к лампе, по одному переходу металл-металл за раз. Зонд между входом и выходом реле фары показывает падение почти на вольт.Включение нового реле снижает это значение до нескольких милливольт. И обе фары горят.

Проблема решена.

Предупреждение: математическое предупреждение

Лампа фары мощностью 55 Вт потребляет от электрической системы автомобиля от 4 до 5 ампер, и мы можем рассчитать, что ее сопротивление составляет около 3 Ом. Наш дешевый световой индикатор неисправности имеет сопротивление от 10 до 12 Ом, что означает, что если мы вставим датчик аварийного сигнала в цепь, он станет частью цепи, изменив значения, которые мы пытаемся диагностировать.Наш цифровой мультиметр имеет сопротивление более 10 миллионов Ом, что исключает возможность того, что подключение измерительного щупа изменит напряжение в цепи. При поиске и устранении неисправностей важно проводить это тестирование с включенной и работающей схемой. Представьте, что наш корродированный провод был на положительной стороне цепи фары, а не на стороне заземления. И батарея немного разряжена, поэтому вы просто снимаете разъем с лампочки и измеряете розетку. Если с проводкой все в порядке, вы увидите полное напряжение системы на измерителе, так что все должно быть красивым, не так ли? Но там наш поврежденный провод с внутренним сопротивлением в три Ом.Вы ожидаете, что измеритель покажет пониженное напряжение, и ошиблись. Это ток, протекающий в цепи, вызывает падение напряжения. Цифровой мультиметр с мегомным импедансом не потребляет ток - и вы будете считывать полное напряжение системы до тех пор, пока цепь не будет разряжена.

Меня не устраивает падение напряжения более нескольких сотен милливольт на любом разъеме. Общее падение напряжения в любой цепи не должно превышать 1 вольт, будь то купольный светильник, потребляющий 500 миллиампер, или стартовый, потребляющий 200.

Советы по отслеживанию цепей

1 Плавкие предохранители имеют контрольные точки сверху, это хорошее место для измерения напряжения в цепи.Попробуйте следующее: измерьте обе контрольные точки в диапазоне милливольт и измерьте падение напряжения на предохранителе. Нет напряжения? Тогда тока нет.

2 Никогда не вставляйте измерительный зонд в гнездовой конец соединителя проводки. Повредить контакты легко. Вместо этого пробуйте от задней части разъема, куда вставляются провода. Это называется обратным зондированием.

3 Напряжение чейза падает по пути цепи от горячего к земле, как в этом коннекторе прицепа.Здесь мы ищем падение напряжения между вилкой и проводом к ходовым огням.

Физика 101: Закон Ома

Первое правило работы с автомобильной электрической системой: это всего 12 вольт, и вы не можете получить электрический ток. (Ну, кроме, может быть, проводки свечи зажигания, но я отвлекся.) Второе правило: Второе правило - это не просто правило - это закон. В частности, закон Ома. Не волнуйтесь; Я буду медленно заниматься математикой.

I = V / R, где

I = ток, протекающий в цепи

В = напряжение, которое проталкивает ток

R = сопротивление в цепи

Пример: Фара ближнего света обычно потребляет 4 ампера или около того, когда она включена.(Это ток). Напряжение составляет от 13 до 14 вольт при работающем двигателе. Итак,

4 = 14 / R, где R - сопротивление нити накала в колбе. Решая для R, мы получаем 14/4 или чуть менее 3,5 Ом. Представьте, что одна фара выглядит желтой по сравнению с другой стороной. Мы измеряем напряжение на патроне лампы, оно всего около 7 вольт, что объясняет тусклость света. Я оставлю математику для домашнего задания, но это означает, что где-то между батареей и фарами есть сопротивление еще 3,5 Ом.Схема с дополнительным сопротивлением теперь будет иметь общее сопротивление 7 Ом при потребляемом токе 2 ампера, и наша миссия - найти это сопротивление и отремонтировать его. Другой пример: стартер потребляет 200 ампер (примерно) при запуске двигателя, обычно когда напряжение аккумулятора составляет всего около 10 вольт. Итак,

200 = 10 / R, что составляет R = 0,05 Ом

Точно так же, если мы знаем, что электрическое устройство имеет сопротивление, мы можем вычислить, сколько тока оно будет потреблять. Установить новый комплект из восьми габаритных огней на туристический прицеп? Измерьте одну лампочку с помощью действительно хорошего омметра, и он измеряет сопротивление 12 Ом.Вы можете рассчитывать примерно на 1 ампер тока. Умножьте это на 8 ходовых огней - ваши новые огни будут потреблять в общей сложности 8 ампер. Добавьте ходовые огни, и 10-амперного предохранителя в этой цепи может оказаться недостаточно.

Поверьте, эти числа всегда будут работать правильно. Если они этого не делают, вы что-то упускаете.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Лампа батареи не загорается. Почему горит индикатор заряда аккумулятора? Как предотвратить выход из строя лампочки аккумулятора

В водительской практике встречается множество ситуаций, когда нужно проявить сноркелинг и блеснуть знаниями, причем не только о вождении, но и о технической части автомобиля. Сегодня мы постараемся помочь разобраться с причиной, по которой на панели приборов во время движения не гаснет индикатор заряда аккумулятора, и как эту проблему устранить.

Начнем с нормы для большинства современных автомобилей считается, когда на приборной панели загораются две лампочки индикатора давления и давления масла на приборной панели. Через пару секунд они должны погаснуть, но часто индикатор Акб не гаснет.

Причин такой неисправности может быть несколько. Так индикатор батареи может не погаснуть во время движения из-за того, что батарея не получает заряд . Чтобы устранить этот дефект, необходимо ознакомиться с принципом того, как осуществляется подзарядка.Аккумулятор питает генератор, который во время работы двигателя вырабатывает электричество, необходимое для подзарядки, вращая ось через ременную передачу на шестерню, прикрепленную к аккумулятору. Часто этот самый ремень рвется и в результате прекращается перезарядка аккумулятора, и на приборной панели загорается зловещий красный индикатор.

Устранить неисправность можно простой заменой получившегося ремня генератора на новый. Такую процедуру можно доверить сотне специалистов, поэтому сделайте ее самостоятельно, ведь она устраивает просто и под силу любому автовладельцу, хоть немного знакомому с технической составляющей Железного коня.

Вал генератора (который, кстати, называется статором) любого автомобиля с одной стороны имеет графитовые щетки, которые способствуют выработке электроэнергии. Со временем они изнашиваются и перестают вырабатывать электричество, а значит, аккумулятор не заряжается. Указывается и является второй причиной того, что индикатор батареи не гаснет во время движения по панели приборов. Естественно, устранить этот дефект еще раз поможет банальная замена щеток генератора.

Световой индикатор аккумулятора Аккумулятор может не погаснуть и в случае реле перрита контроллера генератора и, который подает текущее напряжение. В этом случае не обойтись без замены реле.

Что такое статор, вы уже знаете, потому что об этом мы говорили выше. Помимо щеток имеет медную обмотку. Для безаварийной работы автомобиля эта обмотка должна быть целочисленной, но она часто рвется и в этом случае генератор прекращает выработку электричества, в результате - аккумулятор перестает заряжаться и (та-лад!) Аккумулятор разрывается. не выходить на приборную панель.В этом случае без замены статора не обойтись. Стоит отметить, что эта процедура довольно трудоемкая и требует определенных знаний, конечно, вы можете попробовать реализовать ее самостоятельно, но мы категорически не советуем это делать и рекомендуем обратиться за помощью к настоящим профессионалам с богатым опытом проведения. такие работы.

Мы перечислили только основные неисправности, которые могут вызывать индикатор заряда батареи на приборной панели. Как видите, виной всему проблема с генератором.Поэтому смею предположить, что не лишним будет указать еще несколько моментов, которые будут определять неисправность генератора.

1. При работающем двигателе необходимо замерить напряжение на выводах АКБ. - Оно должно быть в пределах 14,2 - 14,7 В. Если ваш акб показывает меньший заряд, то причина во всем неисправен генератор.

2. Есть еще один, так называемый народный способ определения неисправности генератора. При работающем двигателе нужно снять одну клемму с АКБ (такую ​​процедуру нужно проводить в резиновых перчатках, чтобы избежать получения различных травм).Если машина, несмотря на это, продолжает работать, значит с генератором все в порядке и в ремонте он не нуждается.

3. И, наконец, самый простой, но не менее эффективный способ установления неисправности генератора. Взгляните на приборную панель, если кроме индикатора батареи тускло будут гореть диммеры и другие приборы (подсветка, салонные часы и тд), то вам и на сотню поездка.

Надеемся, наши советы будут вам полезны и помогут сэкономить время и нервы. Желаем вашему железному коню ломаться как можно ближе и чтобы, несмотря на каждую поездку на собственном автомобиле, вы получали исключительно положительные эмоции и яркие впечатления.Любите свою машину и в знак благодарности он ответит вам долгими годами безотказной эксплуатации.

Наверное, все обратили внимание на красную коробочку на приборной панели, в которой указан аккумулятор. И все мы знаем, что если повернуть ключ в замке зажигания, эта лампа загорается, но сразу гаснет при запуске мотора. Когда водитель вставляет ключ и поворачивает его в замок зажигания, автоматически проводится самотестирование практически всех систем двигателя, после успешной диагностики показатели расширяются, а значит исправность всей системы.То же самое и с аккумулятором, когда с ним все в порядке, лампочка гаснет, но если с аккумулятором проблемы, то индикатор гореть не перестанет.

Даже начинающий автолюбитель знает, что аккумулятор взаимодействует с генератором и после запуска двигателя аккумулятор переходит в режим непрерывной подзарядки. При увеличении оборотов двигателя напряжение на выходе генератора возрастает.

Для предотвращения возбуждения ротора в цепи монтируется небольшой релейный контроллер, основная задача которого - снижение тока до нормального уровня вне зависимости от количества оборотов мотора.Соответственно, напряжение поддерживается на нужном уровне. Лампочка аккумулятора загорается, когда в генераторе отсутствует зарядка.

Аккумулятор горит, причины

Существует ряд причин, по которым лампа аккумуляторной батареи не гаснет при запуске мотора:


Инструменты-помощники для диагностики

Если лампочка аккумулятора горит при работающем моторе, подключать его не нужно, нужно открыть капот и проверить напряжение на выводах аккумулятора.Если зарядка поступает на мультиметр, напряжение должно быть 13,5 - 14,3 В. При отсутствии зарядки напряжение будет значительно ниже - около 12 В.

Для решения проблемы вам потребуются следующие инструменты:


Легкие ожоги аккумулятора, наиболее частые причины и способы их устранения

Вариант первый. Если бортовой вольтметр показывает заряд, лампа аккумулятора не горит, аккумулятор полностью разряжен, а мультиметр показывает на выводах аккумулятора 12 В.

Необходимо очистить высоковольтные клеммы и клеммы, после чего снова измерить напряжение. Если это не дает результата, следует проверить напряжение на клемме «30» генератора. Первый электрод мультиметра необходимо подключить к клемме генератора, а второй - к массе. В этом случае напряжение может быть немного выше, чем на АКБ, тогда клемму «30» следует очистить. При необходимости поменять провод идущий от генератора к аккумулятору.

Вариант второй. Вольтметр на щитках приборов и лампочка показывают зарядку, но аккумулятор разряжен. При этом напряжение на АКБ в норме, однако при загрузке (фары, сигнал и так далее) стрелка заряда закручена в крайнее левое положение. Причина - слабое натяжение ремня генератора, либо проблема с подшипником либо со шкивом.

Кроме того, причиной такой ситуации может быть пробой обмотки статора или пробой одной из диодов.Необходимо выключить зажигание и с помощью мультиметра проверить диоды. При обнаружении поломки следует заменить.

Не лишним будет и проверка щеток генератора. Для этого проверьте длину щеток - она ​​должна быть не менее пяти миллиметров. В противном случае щетки подлежат замене.

Вариант третий. Если после поворота ключа лампа аккумулятора не горит, датчик заряда не работает, а аккумулятор не заряжается, скорее всего причина кроется в храбрости предохранителя.Обозначается он «F10», а его номинал - 10 Ампер. Этот предохранитель следует заменить, однако, если вы не увидели результата, причина, скорее всего, кроется в реле зажигания или самом замке.

Вариант четвертый. После поворота ключа зарядки нет, лампочка аккумулятора не горит, но все устройства работают.

С «61» следует снять клеммы генератора, затем подключить к минусу. Если после этой операции лампочка загорелась, причина в обмотке возбуждения генератора.

Кроме того, причиной могут быть плохие контакты в разъеме. Надо хорошо почистить и проверить. Если результата нет, скорее всего, сгорела лампочка. Если его нет в лампе (горит с перебоями и тускло), то и другие индикаторы будут гореть с перебоями или тускло.

Пятый вариант. Лампа после запуска двигателя не гаснет, заряд прерывистый или отсутствует. Как правило, причина такого поведения - плохой контакт провода с разъемом на панели приборов.

После всех вышеперечисленных операций нужно проверить контроллер реле, подать напряжение на контакты. Также стоит проверить напряжение на щетках - реле исправно, если оно 12В, в противном случае его необходимо заменить.

Бывают случаи, когда лампочка, показывающая заряд автомобильного аккумулятора, гаснет и не загорается или другие проблемы указывают на возникновение проблем с аккумулятором. В этом случае каждый ответственный автовладелец пытается выяснить причину возникновения подобных проблем.

Частые проблемы АКБ

Если рассматривать ситуацию с обычным автолюбителем, который сядет за руль вашего автомобиля и станет, когда он не вырабатывает необходимый заряд или напряжение. Причин такого поведения батареи можно сосчитать достаточно. Мы представим вам одну из самых распространенных эксплуатационных проблем, с которыми нам приходилось сталкиваться у многих водителей:

Зарядка батареи Индикатор батареи Индикатор батареи

Эта лампочка должна загораться при каждом повороте ключа зажигания. Если она перестает работать, это указывает на необходимость ее срочной замены . Почему срочно? Потому что в том случае, если возникнет реальная проблема, то замена станет абсолютно невозможной. Свет горит, но аккумулятор быстро разряжается

Такое положение вещей указывает на несколько вариантов. Во первых , аккум просто не держит ни брать зарядку. Во-вторых , заряда что идёт от генератора банально мало.Часто эти проблемы возникают из-за того, что выходит из строя реле регулятора. Проверить этот элемент достаточно просто: нужно подключить к нему вольтметр, запустить двигатель двигателя и увеличить скорость до трех тысяч в минуту для бензина, для дизеля до двух. И тогда уже можно измерить величину напряжения. Если напряжение находится в пределах 12-14, реле работает исправно, если же ниже этих значений, то следует обратиться в СТО: вероятна поломка реле-регулятора или некорректная работа генератора.

Индикатор заряда аккумулятора не гаснет после запуска двигателя.

Это самый серьезный из вышеперечисленных сигналов. Это говорит о том, что цепь зарядки повреждена. Или если индикатор на приборной панели горит постоянно, то это также может означать наличие плохого контакта, либо щетки генератора были серьезно изолированы, либо из-за недостаточной массы. В этом случае нужно проверить узлы подключения генератора и аккумулятора, а также оценить состояние этих агрегатов.В случаях не выяснения водителем видимых причин неисправностей, следует немедленно отправиться в автомастерскую. Если вы не оперируете с соответствующими знаниями, лучше туда не ходить.

Как видно из вышеизложенного, индикатор зарядки аккумулятора на приборной панели может подмигивать водителю. Наблюдая, как горит или совсем не горит, как долго и с какой периодичностью, автовладелец должен немедленно экономить аккумулятор автомобиля, обратившись в квалифицированную помощь автомобильного центра технической помощи.

Но не стоит делать поспешных выводов и замалчивать голову на сотню, только видя, что лампочка ведет себя не как раньше. Может аккум вашего "металлического друга" просто не получает достаточного заряда и поэтому быстро садится. И это явление часто проявляется после частых, но не длительных поездок. Например, вы ежедневно идете на работу, проводя в пути пятнадцать минут, поэтому аккумулятор не получает полного заряда.Но при каждом запуске двигателя у него регулярно берется заряд, который ему нужен. Эта проблема решается просто и вы справитесь с этим вполне самостоятельно, ведь вам достаточно просто зарядить аккумулятор.

Технические неисправности АКБ и способы их устранения

В этом разделе мы расскажем вам об основных неисправностях, которым выявляются автомобильные стартерные аккумуляторы. Вот так.

Саморазряд

Бывают случаи и ускоренный саморазряд, когда показатель превышает на 3% в сутки.Основной причиной ускорения саморазряда может быть загрязнение электролита или использование некачественных комплектующих при его изготовлении. Также под аккумуляторный корпус могут попасть посторонние предметы, которые вскоре вызовут закрытие пластин; аккумулятор с загрязненным электролитом; Произошло разрушение сепараторов или изменилась активная масса пластин - все это способствует более активному саморазряду аккумулятора. И в результате аккумулятор быстро теряет емкость и становится совершенно непригодным.

Окисление выходных штифтов

Окисление выводных контактов и клемм аккумулятора происходит из-за электролита или испарения. И штифты теряют способность контактировать друг с другом. Их следует зачистить мелкой наждачной бумагой. А когда клеммы на штырях уже закреплены, их тонко смазывают техническим вазелином. Такая мера предосторожности предотвращает дальнейшее окисление.

Сульфатные пластины

При длительном хранении аккумулятора без подзарядки; Снижает уровень электролита в банках; Используется более плотный электролит; Аккумулятор сильно разряжен и продолжает эксплуатироваться, тогда может произойти сульфатирование пластин аккумулятора.

Этот процесс характеризуется образованием большого количества крупных кристаллов сульфата свинца на поверхности активной массы. Свинец блокирует попадание электролита в активную массу пластин из-за невозможности его растворения. В результате пластина теряет объем рабочей поверхности, значительно уменьшаясь, и батарея теряет емкость. Батарея поражена сульфатом так же быстро заряжается, так же быстро и разряжается. Если сульфата значительное, аккумулятор больше не сохраняется, но можно преодолеть несколько циклов «заряд-разряд».Зарядив аккумулятор, его нужно полностью разрядить примерно до 5А, разрешив подключить к нему лампу от автомобильной фары. И так повторить несколько раз.

Болтать не будем, помогает не в 100% случаев, но вероятность реанимации аккумулятора все же присутствует. Чтобы сульфат не одолел ваш аккумулятор, соблюдайте правила его хранения и эксплуатации, а именно: держите постоянный заряд, не допускайте загрязнения, не лейте слишком плотный электролит. Короткое замыкание пластин

Следующая неисправность может возникнуть в случае разрушения сепараторов или отложения остаточной активной массы на дне аккумуляторных емкостей и немедленного короткого замыкания пластин с разными полюсами.Возникновение короткого замыкания также является следствием работы пластины из-за чрезмерной или продолжительной подачи заряда, сильного встряхивания из-за плохой фиксации батареи или высокой плотности электролита. Аккумулятор с такой неисправностью ремонтируется. Если конструкция батареи сконструирована таким образом, что ее нельзя открыть и отремонтировать, то батарею необходимо утилизировать и приобрести новую.

Повреждение аккумуляторного отсека

Если повреждение батарейного отсека незначительное, оно легко устраняется специальными клеями.Клей подбирается в зависимости от материала корпуса. Большинство корпусов ремонтируется обычным эпоксидным клеем. Чтобы взять аккумуляторный корпус, его нужно разобрать, просушить, наклеить, а затем снова собрать отсек электролита. Теперь вы в курсе основных неисправностей автомобильных аккумуляторов.

Аккумуляторы других типов

Часто бывает, что в результате другого вида деформации аккумулятор не справляется со своим прямым действием. Аккумулятор начинает нагреваться, плохо заряжается, начинают отходить провода, в результате чего теряется контакт с соединениями других механизмов автомобиля.

1. Если между выводами электрода стали появляться «мостики», то аккумулятор следует тщательно промыть обычной водой, а затем смочить тряпку в содовом растворе и протереть аккумулятор.

2. Если вы заметили трещины между крепежом и выводами АКБ, то ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно устранить проблему. Чем меньше ваши действия принесут никчемный результат, и аккумулятор снова окажется в состоянии полной непригодности.Сразу отправляйтесь в автосервис, где профессионалы быстро устранят эту проблему.

3. Часто бывает и нагрев батареи, а иногда даже ее вздутие. Это связано с недостаточно вентилируемым аккумуляторным отсеком. И уже эту задачу вы легко решите самостоятельно. Просто прочистите вентиляционные отверстия в трубках в трубках. Гораздо сложнее устранить просачивание электролита через вентиляционные отверстия.

Произошедшее означает следующее:

3.1. Гидролиз или испарение электролитного состава. Под этим термином они подразумевают достаточно нормальный процесс, который может привести к неожиданным проблемам работы аккумулятора только в случае сульфатирования электрода. «Вылечить» гидролиз можно длительной зарядкой аккумулятора силой тока, равного пяти процентам его общего резервуара.

3.2. Испарение электролитического состава, возникающее из-за того, что корпус аккумулятора и реле напряжения плохо закреплены.Решением этой проблемы будет регулировка или замена реле.

3.3. Испарение электролитического состава в результате очень большого заряда генератора. В результате аккумулятор начинает сильно греться. Чтобы устранить эту проблему, исследуйте систему зарядки и все электрооборудование с помощью вольтметра. Вам нужно подключить его к плюсовой клемме генератора. Показания должны быть не выше 14,2 В.

.

3.4. Электролит достиг высокого уровня. Лишнюю жидкость следует слить. Ориентиром будет тот факт, что электроды должны оставаться на пару сантиметров жидкости. Этого будет вполне достаточно.

Если вы заметили проявления деформации на аккумуляторе или какое-либо механическое повреждение, обратитесь к специалистам, лучше сразу. Они расскажут и покажут, что делать с аккумулятором в будущем. В лучшем случае его можно отремонтировать, иначе всегда есть другой выход - приобретение нового.

Многие автовладельцы почему-то искренне удивляются, когда узнают, что аккумулятор также нуждается в «обслуживании». Это очень прискорбно, ведь продукт вашего внимания и заботы позволяет сэкономить время и не оправдать свой кошелек. Регулярный уход за автомобильным аккумулятором довольно прост и сводится лишь к регулярным проверкам уровня электролитического наполнителя. Если его уровень низкий, то может быть произведена чрезмерная зарядка, и это называется неисправным генератором. Если электролит в недостатке только в одном элементе батареи, то стоит ожидать быстрого выхода из строя всего блока.В летне-осенний период он еще продержится на последнем опрыскивании, но первые заморозки сделают свой «контроль».

Вспоминая аккумулятор с электролитом, помните одну вещь: при зарядке уровень электролита повышается, поэтому учитывайте этот фактор при доливке. А последствия попадания кислот на металл или пластик могут стать необратимыми. Мы призываем вас быть заботливыми автовладельцами и всегда держать аккумулятор под контролем. Периодически желательно раз в квартал проверять уровень напряжения на выводах аккумулятора, даже если аккумулятор работает четко и неохотно, как швейцарские часы.В процессе работы все аккумуляторы теряют из электролита определенное количество воды, тем самым увеличивая его плотность, и на это уже отрицательно влияют электроды (пластины), потому что кислота в банках становится концентрирующейся. В результате ресурс батареи снижается.

Скорость потери воды из электролита зависит от используемых материалов и функциональности электрического оборудования всей машины. В зависимости от совокупности всех фактов скорость испарения воды может изменяться в десятки раз.Поэтому концентрация электролита может снизиться до критической отметки и за месяц, и за три, и даже за гол. Так что используя обычную классику в виде свинцовых аккумуляторов, будьте готовы проверять уровень электролита хотя бы раз в месяц, доливая в них дистиллированную воду. А также запастись терпением относительно того, что уровень саморазряда таких аккумуляторов достигает 15% в месяц, а затем прогрессирует, достигая за два года эксплуатации до 60%. Поэтому, если такие аккумуляторы долгое время находились в нерабочем состоянии, то их следует заряжать ежемесячно.

При длительной стоянке рекомендуется отключать все энергопотребление аккумулятора , Ведь утечка тока в электросети может настолько разрядить аккумулятор, что просто не будет работать и запуститься. Если аккумулятор неестественно быстро разряжается при отключении от сети, это сигнализирует о высоком уровне саморазряда для старого блока и о дефекте внутреннего содержимого для нового. Старайтесь не допускать повторных глубоких разрядов автомобильных аккумуляторов, превышающих 40% их емкости.После такой систематической «забивки» аккумулятор уже не может корректно заряжаться от генератора.

Часто владельцы ВАЗ 2106 - 2107 задаются вопросом , почему не горит контрольная лампочка АКБ при включении зажигания . Это довольно частая проблема на классике. И практически каждый сталкивался с таким проявлением системы питания автомобиля.

И одно, если такая неисправность возникает летом и в 100 метрах от дома. Гораздо опаснее такая поломка в мороз на загородной трассе, особенно ночью.Поэтому нужно знать причины проблемы, а также способы ее устранения. Причины выхода из строя лампочки. Придется проверить все варианты, благо это не сложно. Базовых знаний по электрике достаточно.

Контрольная лампа зарядки аккумулятора при включении зажигания в ВАЗ 2106 - 2107 что делать

Для начала немного теории: при работающем двигателе аккумулятор капота заряжается постоянным напряжением 13.6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты вращения коленчатого вала двигателя для поддержания заданного напряжения в цепи возбуждения генератора включается регулятор напряжения (ПП, «Таблетка», «Шоколад»), который при повышении напряжения в сети выше номинал снижает ток, идущий по обмотке возбуждения генератора.

Намагниченность полюсов ротора уменьшается, что приводит к уменьшению его выходного напряжения.Поэтому причины того, что генератор не заряжает аккумулятор, связаны с элементами «цепи возбуждения» или цепи выходного напряжения «аккумуляторного генератора», включая сам генератор.

При включении зажигания замок (14) включает реле зажигания (13). При этом + 12В от АКБ (1) проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем поступают в бортовую сеть и на выход лампы заряда (11) АКБ. аккумулятор и датчик заряда на панели приборов (12).После этого они проходят через диод, монтажный блок (10) (вилки ш5-ш20) подаются на вилку генератора 61 и попадают на вывод встроенного РР (7) и через щетку и контактное кольцо на обмотке возбуждения (8) - пусковое возбуждение генератора (4). При увеличении частоты оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, и оно увеличивает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде лампы зарядки аккумулятора на выходном диоде.

При достижении выходного фазного напряжения + 12В на обоих выводах выравнивается напряжение лампы аккумуляторной батареи, и из-за отсутствия разницы напряжений гаснет (как на автозаводе). При этом генератор вырабатывает напряжение более 12В, которое заряжает аккумулятор через вывод «30».

Индикатор заряда аккумулятора упал.

Довольно частая причина такой проблемы - выход из строя лампы. Возможно, это одна из самых простых поломок, но не всегда безобидна.Желательно как можно быстрее заменить лампочку. При проблемах с ним вы не сможете вовремя определить проблему с генератором. Что приведет к разрядке аккумулятора в самый неподходящий момент. Таким образом, крайне рекомендуется ездить на отличительной лампе.


Также стоит учесть особенности конструкции вашего автомобиля. Большинство генераторов имеют встроенное сопротивление. Это позволяет производить энергию даже при перегоревшей контрольной лампе главы.На некоторых автомобилях роль сопротивления - это непосредственно сама лампа.

Это можно встретить на некоторых модификациях ВАЗ 2112, а также на многих старых иномарках. В этом случае, когда лампочка храбро зажжена, генератор перестает вырабатывать ток. Если ваша машина имеет такую ​​конструкцию, у вас всегда должна быть запасная лампа.

Другой аккумулятор

Еще одна частая причина, по которой не горит контрольная лампочка АКБ при включении зажигания в ВАЗ 2106 - 2107 - это безудержный аккумулятор.

Если одновременно с тем, что лампочка батареи не загорается, лампы не включаются или тускло светят, то это явный признак разряда батареи. «Лечит» проблему простой зарядки аккумулятора.


Однако не все так просто. Разряд автомобильного аккумулятора может произойти и вовсе из-за того, что владелец не успел его вовремя зарядить или забыл выключить фары. Проблема с аккумулятором переходит в разряд опасных, если причина кроется в генерирующем устройстве.Как известно, аккумулятор необходимо заряжать во время движения автомобиля, иначе он довольно быстро разрядится. И эта особенность ложится на генератор. Но, если последний неисправен, то возникают проблемы.

Таким образом, банальная на первый взгляд причина может указывать на испорченный автомобильный генератор, выполняющий массу полезных функций. Очевидно, необходимо провести тщательную диагностику, чтобы найти причину и устранить ее.

Горящий предохранитель

Причиной выхода из строя лампы на панели приборов может быть перегоревший предохранитель.При этом сразу сразу отказывают нескольким устройствам. При появлении такой особенности просто необходимо проверить предохранитель. Он находится в монтажном блоке.


Монтажный блок предохранителей ВАЗ 2107

Найти его можно по схеме на крышке блока. Для проверки снимается предохранитель с монтажного блока. Самым простым способом будет установка заведомо исправного предохранителя. Если причина в этом, лампочка при включении зажигания должна перевернуться.Также предохранитель можно проверить, измерив сопротивление мультиметром.

Лампочка может сломаться из-за неисправной электрической цепи

Проблему с цепью питания лампочки аккумулятора можно назвать несколькими причинами. Учитывайте все.

Итак, проблемы с контактами становятся довольно частыми. Обычно такая ситуация возникает весной, после простуды. В зимние месяцы на разъемах скапливается влага, вызывая образование оксидов.От этого контакта становится намного хуже, в результате чего индикатор перестает включаться.


Как правило, эта проблема возникает не сразу, не стабильно. Другими словами, свет может загореться один раз, другой раз. Решением этой проблемы становится чистка всех разъемов. Их следует обработать специально предназначенной для этого пластичной смазкой.

Лампочка может перестараться с обрывом цепи. Чтобы в этом убедиться, следует вооружиться мультиметром. Устройство проверяется цепью, чтобы определить неисправный участок.

Неисправен предохранитель реле

Еще одна проблема - неисправность реле. Некоторые модификации автомобилей оснащаются реле с контролем заряда аккумуляторной батареи на панели приборов. Как только реле выходит из строя, индикатор не работает.


Для проверки реле необходимо включить мультиметр. Они измеряют ток на плюсовом выходе реле. Если напряжение меньше 6В, то проблема с генерирующим устройством очевидна.Если значение еще больше, значит реле неисправно. Его нужно заменить.

Таким образом, выяснить причину, по которой не горит лампочка аккумулятора, крайне важно для настройки индикатора и защиты автомобиля от более серьезных неисправностей.

Видео: Зарядка лампы Акб ВАЗ 2107 - Причина поиска

ВАЗ 2106 - 2107 предохранители проверка мультики

Как проверить предохранитель в автомате мультиметром нужно знать еще и потому, что в некоторых случаях его замена не устраняет возникшую неисправность, схему нужно более тщательно.Обычно его выход из строя виден невооруженным глазом, но в некоторых случаях вскрытие можно обнаружить только после инструментальной проверки. Для этого воспользуйтесь автомобильным тестером или даже простым вольтметром для измерения постоянного тока.

  1. Подсоедините щупы к предохранителю.
  2. Далее с помощью несложных манипуляций плавим проводку внутри предохранителя. Следовательно, мы сделали нерабочий предохранитель. Что нельзя делать с хорошими статьями !? :-). Снова прикладываем щуп к предохранителю и смотрим на поведение мультиметра.
  3. Сопротивление бесконечно большое, никакого звукового сигнала мы не слышим. Взрыватель в обрыве. Его можно выбросить в мусорную корзину.

Видео: Как проверить предохранители по мультфильму

Приборная панель автомобиля - важнейший элемент технических средств, поскольку диалог человека и машины происходит через приборы. Следить за индикаторами и индикаторами приборной панели следует, постоянно контролируя происходящие изменения или же, наоборот, стабильность работы узлов двигателя.

Что происходит, когда на панели горит индикатор батареи?

Разберемся, когда стоит приложить стоимость горящей лампочки аккумулятора. Он загорается каждый раз, но когда мотор уже работает и механизм работает, индикатор должен погаснуть. То есть сам факт перегорания лампочки зарядки аккумулятора вполне нормален, но отсутствие ее затухания свидетельствует об отклонении в работе, а именно: недостаточная зарядка устройства.

Выявление неисправностей и их причин

Горящая лампочка аккумулятора информирует автолюбителя о возникновении неисправности. Как правило, сбои, вызвавшие отсутствие зарядки, возникают либо в генераторе, либо в самом аккумуляторе.

Неисправность аккумулятора. Для выявления отклонений в работе самого аккумулятора достаточно просто, следует снять подозрение на агрегат и поставить на его место другой (новый или рабочий). И сравните: если лампочка погасла - смело делаем вывод о проблеме в самой батарее.Причем эта проблема может возникнуть при сульфидировании пластин, что в некоторых случаях устраняется путем ремонта. Если пластины возникли, прибор подлежит замене.

Следует помнить, что аккумулятор может быть исправным, но разрядился из-за левой фары или при выключенном двигателе. Необходимо проанализировать собственные действия, которые предшествовали горению лампочки аккумулятора.

Если при замене устройства лампа зарядки еще горит, значит, причина в неправильном.

Неисправность генератора. Определение отсутствия напряжения питания генератора определяется просто. Просто при выключенном двигателе отсоедините провода от АКБ, измерьте напряжение, его показатели должны быть в пределах 12,5-12,7 В. Затем присоединить провода к АКБ, включить зажигание и измерить напряжение на снова терминалы. Показатели прибора должны изменяться в пределах 13,5-14 В. Причем с увеличением оборотов напряжение тоже должно возрастать.Не забывайте о средствах индивидуальной защиты при производстве данных манипуляций: обязательно наденьте резиновые перчатки.

Если напряжение падает с увеличением оборотов, то причина кроется в износе «щеток» генератора или диодов в диодном мосту.

При визуальном осмотре можно определить наличие обрыва пояса или его ослабление. Нажимая пальцами руки на ремень, можно определить его натяжение: если ремень начинается ниже 1-1.5 см, то можно и причину вливать в это. Визуально определяет наличие окисления клемм.

Стоит проверить провода генератора. Они обладают свойствами окисляться и плести (появляется характерный запах Гэри).

Но есть и более глобальные причины сбоя в работе устройства, такие как: выход из строя реле, износ ротора, обрыв цепи и т.д. Диагностировать такие проблемы может только специалист.

Устранение неполадок

Почему горит лампочка батареи мы разобрались.И когда причины выявлены, их следует исправить:

  • зарядка аккумулятора поможет восстановить его работоспособность при его ослаблении из-за длительной работы электроприборов с заглушенным двигателем;
  • отечественных сможет устранить только специалист;
  • ослабление ремня или его разрыв устраняется регулировкой его натяжения или полной заменой;
  • Окисленные клеммы
  • очистить мелкозернистой наждачной бумагой;
  • щетки и провода генератора подлежат замене;
  • Обрыв обмотки генератора
  • , износ ротора и другие серьезные дефекты, как правило, предшествуют замене агрегата по рекомендации специалиста.

Слушайте свою машину во время вождения и следите за показаниями приборной панели. Эти простые действия способствуют выявлению проблем автомобиля на ранних этапах, что в дальнейшем поможет избежать более серьезных последствий.

Личным опытом работы «будильника» с горящей лампочкой зарядки аккумулятора можно поделиться в комментариях под статьей.

Можете ли вы использовать дальний свет, если он не работает?

Орландо, Флорида. - Эксперт по безопасности дорожного движения News 6 Стив Монтьеро каждую неделю отвечает на вопросы зрителей о правилах дорожного движения, помогая жителям Орландо стать лучше водителями за счет повышения уровня образования.

Триша из доктора Филлипса спросила, можно ли использовать дальний свет, когда ее ближний свет не работает.

[СПРОСИТЕ ЛИЦО СТИВА: Задайте здесь свои вопросы о дорожном движении]

«Это подпадает под общее утверждение, которое вы, возможно, слышали от своих родителей:« Две ошибки не делают правильного », - сказал Монтьеро.«Насколько я понимаю, почему кто-то может подумать, что это нормально, вы должны думать о том, что вы на самом деле делаете, когда используете дальний свет».

Солдат Стив сказал, что фары дальнего света намного ярче, чем обычные фары ближнего света, поэтому использование их в качестве дополнения, потому что ваши фары ближнего света не работают, вероятно, создает большую проблему, которая, возможно, мешает другим водителям видеть.

Ad

Закон Флориды 316.238 регулирует правила использования дальнего света.

«Когда вы приближаетесь к встречной машине и находитесь в пределах 500 футов от нее, водитель не должен использовать дальний свет», - сказал Монтьеро. «При приближении к другому автомобилю сзади водитель не должен использовать дальний свет в пределах 300 футов».

Montiero сказал, что, как только водитель замечает, что с его автомобилем что-то не так, они должны немедленно решить эту проблему.

[СВЯЗАННО: Это лучший способ избежать штрафов за превышение скорости | Вот последствия выброса сигареты из окна автомобиля]

Объявление

«Каждый раз, когда вы замечаете, что в вашем автомобиле какой-либо дефект, чем дольше вы не исправляете его, тем серьезнее может стать проблема», - сказал он.

Билет на устранение неисправностей стоит менее 100 долларов, согласно Montiero, а штраф за нарушение правил движения с включенным дальним светом может стоить вам более 160 долларов и баллов на ваших водительских правах.

Если у вас есть вопрос о дорожном движении для Trooper Steve, отправьте его здесь.

Авторские права 2019 WKMG ClickOrlando - Все права защищены.

Реле регулятора напряжения автомобиля. Схема реле-регулятора напряжения

Состояние аккумуляторной батареи, правильная работа генератора и системы зажигания, а также состояние и нормальная работа приборов и устройств автомобиля зависят от работы регулятора напряжения (реле контроллера).Ниже описаны принципы работы различных схем автомобильных регуляторов напряжения и генераторных установок.

Принцип работы регуляторов напряжений

Регулятор напряжения поддерживает напряжение бортовой сети в заданных пределах во всех режимах работы при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды. Кроме того, он может выполнять дополнительные функции - защищать элементы генераторной установки от аварийных состояний и перегрузок, автоматически включать силовую цепь генераторной установки или обмотку возбуждения в бортовой сети.

По своей конструкции регуляторы делятся на бесконтактные транзисторные, контактно-транзисторные и вибрационные (реле-регуляторы). Разновидности бесконтактных транзисторных регуляторов представляют собой интегральные регуляторы, выполненные по специальной гибридной технологии, или монолитные на монокристалле кремния. Несмотря на столь разнообразную конструкцию, все регуляторы работают по единому принципу.

Напряжение генератора зависит от трех факторов - частоты вращения его ротора, тока нагрузки и величины магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, который зависит от тока в этой обмотке.Любой регулятор напряжения содержит чувствительный элемент, который измеряет напряжение генератора (обычно делитель напряжения на входе регулятора), эталонный элемент, в котором напряжение генератора сравнивается с эталонным значением, и регулятор, который изменяет ток в обмотке возбуждения, если напряжение генератора отличается от эталонного значения.

В реальных регуляторах опорным значением может быть не обязательно электрическое напряжение, но любая физическая величина, стабильно поддерживающая его значение, например сила натяжения пружины в регуляторах вибрации и на контактных транзисторах.

В транзисторных регуляторах опорным значением является напряжение стабилизации стабилитрона, на которое через делитель напряжения подается напряжение генератора. Контроль тока в обмотке возбуждения осуществляется электронным или электромагнитным реле. Скорость ротора и нагрузка генератора изменяются в соответствии с режимом работы транспортного средства, и любой тип регулятора напряжения компенсирует влияние этого изменения на напряжение генератора, воздействуя на ток в обмотке возбуждения.В этом случае вибрационный или контактно-транзисторный регулятор включает и выключает последовательно резистор в цепи обмотки возбуждения (в двухступенчатых виброрегуляторах при работе второй ступени замыкает эту обмотку на массу), а напряжение бесконтактного транзистора Регулятор периодически подключает и отключает обмотку возбуждения от цепи питания. В обоих случаях изменение тока возбуждения достигается за счет перераспределения времени пребывания переключающего элемента регулятора во включенном и выключенном состояниях.

Если ток возбуждения, например, для стабилизации напряжения, увеличить, то в вибрационном и контактно-транзисторном регуляторах время включения резистора уменьшается по сравнению со временем выключения, а в транзисторе В регуляторе время включения обмотки возбуждения в силовой цепи увеличивается относительно времени ее выключения.

На рис. 1 показано влияние регулятора на ток в обмотке возбуждения для двух скоростей вращения ротора генератора n1 и n2, а частота вращения n2 больше, чем n1.На более высоких скоростях уменьшается относительное время включения обмотки возбуждения в цепь питания транзисторным регулятором напряжения, уменьшается среднее значение тока возбуждения и достигается стабилизация напряжения.

По мере увеличения нагрузки напряжение уменьшается, относительное время наматывания увеличивается, средний ток увеличивается таким образом, что напряжение генераторной установки остается практически неизменным.

На рис. На рисунке 2 показаны типичные характеристики настройки генераторной установки, показывающие, как изменяется ток в обмотке возбуждения при постоянном напряжении и изменении скорости вращения или тока нагрузки.Нижний предел частоты переключения регулятора 25-30 Гц.

Электрические цепи

Генераторные установки с вентильными генераторами не используют никаких коммутационных устройств в силовой цепи. Для нормального функционирования их регулятора напряжения к нему должно быть подключено напряжение бортовой сети (напряжение генератора) и выводы обмотки возбуждения генератора. Напряжение генератора действует между выводами «+» и «М» («масса») генератора (для генераторов автомобилей ВАЗ соответственно «30» и «31»).Штыри обмотки возбуждения имеют индекс «Ш» («б7» у генераторов ВАЗ).

На рис. 3 показаны принципиальные схемы генераторных установок. В скобках - обозначения выводов генераторных установок автомобилей ВАЗ. На рисунках обозначены цифрами: 1 - генератор; 2 - обмотка возбуждения; 3 - обмотка статора; 4 - выпрямитель с вентильным генератором; 5 - выключатель; 6 - реле контрольной лампы; 7 - регулятор напряжения; 8 - контрольная лампа; 9 - помехоподавляющий конденсатор; 10 - трансформаторно-выпрямительный блок; 11 - аккумуляторная батарея; 12 - размагничивающая обмотка генераторов смешанного магнитно-электромагнитного возбуждения; 13 - резистор питающей обмотки от АКБ.

Существует два типа невзаимозаменяемых регуляторов напряжения. В одном типе (рис. 3, а, з) выходной коммутирующий элемент регулятора напряжения подключает выход обмотки возбуждения генератора к бортовой сети «+», в другом типе (рис. 3, б, в) он подключается к бортовой сети. Чаще встречаются транзисторные регуляторы напряжения второго типа.

Для предотвращения разрядки АКБ на стоянке цепь обмотки возбуждения генератора (см. Рис.3, а, б) замыкается через замок зажигания. Однако при этом контакты переключателя коммутируют ток до 5 А, что отрицательно сказывается на их сроке службы. Следовательно, через ключ зажигания замыкается только цепь управления регулятора напряжения (см. Рис. 3, в), потребление тока в долях ампер. Прерывание тока в цепи управления переводит электронное реле регулятора в выключенное состояние, что не позволяет току течь в обмотку возбуждения.Однако использование выключателя зажигания в генераторной установке снижает ее надежность и усложняет установку в автомобиле.

Кроме того, падение напряжения в замке зажигания и других переключающих или защитных элементах, включенных в цепь регулятора (штекерные соединения, предохранители), влияет на уровень, поддерживаемый регулятором напряжения, и частоту переключения его выходного транзистора (см. Рис. 3, аб), что может сопровождаться миганием ламп светосигнальной и светосигнальной аппаратуры, колебанием стрелок вольтметра и амперметра.

Поэтому более перспективной является схема рис. 3, г. В этой схеме обмотка возбуждения имеет свой дополнительный выпрямитель, состоящий из трех диодов (в пятифазной системе генератора - из пяти диодов). К выходу «+» этого выпрямителя, который обозначен индексом «D», подключена обмотка возбуждения генератора. Схема позволяет батарее разряжаться небольшими токами по цепи регулятора напряжения. При длительной стоянке рекомендуется снимать кончик провода с «+» клеммы аккумуляторной батареи.

Возбуждение генератора от батареи вводится через контрольную лампу 8. Небольшой ток, протекающий в обмотке возбуждения через эту лампу от батареи, достаточен для возбуждения генератора и в то же время не может существенно повлиять на разряд аккумулятора. Обычно параллельно контрольной лампе включают резистор 13, так что даже если контрольная лампа перегорит, генератор можно будет возбудить. Контрольная лампа (см. Рис. 3, д) одновременно является элементом контроля работоспособности генераторной установки.На стоянке при включении замка зажигания контрольная лампа загорается по мере протекания тока АКБ через обмотку возбуждения генератора и регулятор напряжения.
После запуска двигателя генератор на выводе «D» вырабатывает напряжение, близкое по величине к напряжению аккумуляторной батареи, и контрольная лампа гаснет. Если этого не происходит при работающем двигателе, напряжение генераторной установки не развивается, то есть неисправно.

Для контроля производительности (см. Рис.3, а) вводятся реле с нормально замкнутыми контактами, через которые на контрольную лампу 8 поступает питание. точку обмотки статора, к которой подключено реле, размыкает его нормально замкнутые контакты и отключает контрольную лампу 8 от силовой цепи. Если лампа горит при работающем двигателе, генераторная установка неисправна. В некоторых случаях обмотка реле контрольной лампы подключается к выходной фазе генератора. Возбуждение обмотки (рис. 3, д) подключено к средней точке обмотки статора генератора, т.е.е. он питается от напряжения, вдвое меньшего, чем напряжение генератора.

В этом случае величина импульсов напряжения, возникающих при работе генераторной установки, уменьшается примерно вдвое, что благоприятно сказывается на надежности полупроводниковых элементов регулятора напряжения. Резистор 13 (см. Рис.3, д) выполняет ту же функцию, что и контрольная лампа, т.е. обеспечивает уверенное возбуждение генератора.

На автомобилях с дизельными двигателями генераторная установка может работать с двумя уровнями напряжения 14/28 В.Второй уровень 28 В используется для зарядки аккумулятора, который используется при запуске двигателя. Для получения второго уровня используется электронный удвоитель напряжения или трансформаторно-выпрямительный блок (ТВБ) (рис. 3, г). В системе из двух уровней напряжения стабилизатор стабилизирует только первый уровень напряжения - 14 В. Второй уровень происходит за счет преобразования и последующего выпрямления генератора переменного напряжения ТВ. Коэффициент трансформации трансформатора TBB близок к 1.

В некоторых генераторных установках зарубежного и отечественного производства регулятор напряжения поддерживает напряжение не на силовом выводе генератора «+», а на выходе генератора. его дополнительный выпрямитель (рис.3, г). Схема представляет собой модификацию схемы рис. 3, г с устранением ее недостатка - разряд АКБ через цепь регулятора при длительной стоянке. Такое исполнение схемы возможно, потому что разница напряжений на выходе «+» и «D» мала. На рис. 3 на схеме показан пятифазный генератор с размагничивающей обмоткой в ​​системе возбуждения. Эта обмотка действует противоположно обмотке возбуждения и расширяет рабочий диапазон генераторных установок со смешанной частотой вращения магнито-электромагнитного возбуждения.По этой схеме также выполняются вентильные генераторы с электромагнитным возбуждением в трехфазном исполнении. При этом схема содержит 9 диодов (6 силовых и 3 дополнительных) и не содержит размагничивающей обмотки.

На схеме рис. 3, лампа контроля рабочих характеристик генератора подключена к реле, питаемому от генератора на стороне переменного тока. Реле одновременно является реле блокировки стартера, содержит встроенный выпрямитель и срабатывает, если генератор вырабатывает переменное напряжение.Выходы тока генератора подключены к клеммам тахометра. Релейные регуляторы, работающие с генераторами постоянного тока, помимо стабилизации напряжения, автоматически включают генератор, когда напряжение генератора выше напряжения батареи, и выключают его, когда напряжение генератора меньше напряжения батареи, и защищают генератор. от перегрузки. Следовательно, ток генератора должен течь к потребителям через цепь реле-регулятора - обмотку ограничителя тока и реле обратного тока (рис.4).

В настоящее время оборудование автомобилей в основном состоит из генераторных установок с бесконтактными транзисторными регуляторами, количество работающих вибрационных и контактно-транзисторных регуляторов сокращается.

Релейные регуляторы напряжения широко используются в электросистеме автомобилей. Его основная функция - поддержание нормального значения напряжения при изменении режимов работы генератора, электрических нагрузок и температуры. Дополнительно релейная схема регулятора напряжения обеспечивает защиту элементов генератора при аварийных состояниях и перегрузках.Используется для автоматического включения силовой цепи генератора в бортовую сеть.

Принцип работы реле-регулятора

Конструкции регуляторов могут быть бесконтактными транзисторными, контактно-транзисторными и вибрационными. Последние являются просто реле-регуляторами. Несмотря на разнообразие моделей и конструкций, у этих устройств единый принцип работы.

Значение напряжения генератора может изменяться в зависимости от частоты вращения его ротора, силы тока нагрузки и магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения.Поэтому реле содержит чувствительные элементы различного назначения. Они предназначены для восприятия и сравнения напряжения с эталонным. Кроме того, выполняется регулирующая функция по изменению тока в обмотке возбуждения, если напряжение не совпадает с эталонным значением.

В транзисторных конструкциях напряжение стабилизируется с помощью делителя, подключенного к генератору через специальный стабилитрон. Для контроля тока используются электронные или. Автомобиль постоянно меняет режим работы, соответственно это влияет на частоту.Задача регулятора - компенсировать этот эффект, воздействуя на ток обмотки.

Такое воздействие можно произвести разными способами:

  • В регуляторе вибрационного типа включается цепь обмотки и отключается резистор.
  • В двухступенчатой ​​схеме обмотка замкнута на землю.
  • В бесконтактном транзисторном стабилизаторе периодически включается и отключается обмотка в цепи питания.

В любом случае на ток влияет состояние включения и выключения переключающего элемента, а также время, проведенное в таком состоянии.

Схема работы реле регулятора

Релейный регулятор служит не только для стабилизации напряжения. Это устройство необходимо для того, чтобы снизить ток, действующий на аккумулятор, когда автомобиль припаркован. Ток в цепи управления прерывается, и электронное реле выключается. В результате ток перестает течь в обмотку.


В некоторых случаях падение напряжения в замке зажигания влияет на регулятор. Из-за этого возможны колебания стрелок приборов, мигание световых и сигнальных ламп.Чтобы избежать подобных ситуаций, используется более перспективная схема. реле регулятора напряжения. К обмотке возбуждения дополнительно подключен выпрямитель, в состав которого входят три диода. Положительный вывод выпрямителя подключен к обмотке возбуждения. на стоянке он разряжается под действием малых токов, проходящих по цепи регулятора.

КПД генератора контролируется реле, контакты которого находятся в нормально замкнутом состоянии. Через них подается питание на контрольную лампу.Загорается при включении зажигания, а после запуска двигатель гаснет. Это происходит под действием напряжения генератора, который размыкает замкнутые контакты реле и отключает лампу от цепи. Горение лампы при работающем двигателе свидетельствует о выходе из строя генераторной установки. Существуют разные схемы подключения, и каждая из них применяется индивидуально, в различных типах транспортных средств.

Как проверить реле контроллера

Многим водителям полезно знать, как проверить реле-регулятор генератора.Ведь проблемы с ним возникают относительно часто. Это наиболее частая поломка генератора. При этом перестает заряжаться аккумулятор, на приборной панели горит красный (обычно) «глазок», плачущий о неисправности генератора. Кстати не грешите сразу на поломку реле. Практически во всех моделях есть предохранитель, защищающий его цепь.

При срабатывании наблюдаются все симптомы «преждевременного отключения» реле контроллера. Для начала посмотрите на блок предохранителей и убедитесь, что там преобладает порядок.Если причины нет, то следует проверить работу регулирующего устройства.


Виды


Как проверить реле регулятора генератора? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться, какие реле являются регуляторами (конфетами). Чаще всего можно встретить 3 типа реле:
  • 591,3702-01 Это самые старые реле. Их поставили на первые автомобили ВАЗ. Такой регулятор расположен отдельно от генератора, на крыле.Именно из-за своего внешнего вида все реле этого типа называют «шоколадными». Еще можно встретить на старых отечественных автомобилях, а также на некоторых мотоциклах;
  • Я112В - это реле более современное, имеет встроенную схему управления;
  • Я212А - самый распространенный тип релейного регулятора.
В описании использованы отечественные варианты маркировки. На иномарках есть аналогичные устройства. Но имена могут отличаться. Это не мешает проверке таким же образом.

Для проверки понадобится вольтметр, лампочка на 12, а также источник питания. Идеальным вариантом станет зарядное устройство с регулируемым напряжением. Для его запуска придется использовать аккумулятор, иначе автоматика не подаст команд на подачу питания крокодилам. Если такого зарядного устройства нет в наличии, то можно использовать автомобильный аккумулятор. Точность будет немного ниже, но для проверки ее хватит.


591,3702-01 . Реле этого типа, как уже было сказано, не на генераторе, а на крыле.Это делает доступ к нему более комфортным. Для проверки необходимо подключить его к минусу аккумулятора, на один из выводов положительный вывод поступает. С другого выхода запитана лампочка. Проверить напряжение в цепи. Оно должно находиться в диапазоне от 13,5 до 14,5 В. Все разные показания указывают на неисправность реле.


Я112В . Этот регулятор уже создан на интегральной схеме, что делает его более точным. Для большей точности он устанавливается непосредственно на генераторе.Возможно, как в сборе со щеточным узлом, так и без него. Все зависит от модели.

Для проверки нужно сделать цепочку. Для этого «массу» подключают к корпусу регулятора. Плюс подал на вывод "Б". Лампочка подключается к клеммам «W» и «B». Далее включаем зарядное устройство на 12 В, для начала этого хватит. Включенная в цепь лампа должна загореться. Если увеличить напряжение до 14,5 В, он должен гореть не переставая. Как только этот порог будет преодолен, свет погаснет.Когда напряжение вернется ниже 14,5 В, он снова загорится. В случае неисправности регулятора свет либо вообще не включится, либо будет работать даже при более высоком напряжении.

Я212А . В целом процесс проверки этого типа регулятора аналогичен описанному выше. Но есть некоторые отличия. В первую очередь они касаются подключения регулятора. Все устройства этого типа собираются щеточным узлом. Это довольно удобно, позволяет при необходимости быстро заменить и изношенные щетки, и поврежденные реле.При проверке этого типа устройства лампочка подключается к контактным щеткам. При этом минус и плюс идут на соответствующие выходы реле-регулятора. В остальном проверка такая же, как и в предыдущей версии.



Что делать при неисправности?


Некоторые водители недооценивают важность релейного контроллера. Если возникнут проблемы с этим устройством или наоборот, он получит максимально возможный ток, что приведет к закипанию электролита.Отсрочка замены неисправного реле приведет к выходу из строя аккумуляторной батареи. Замена которого обойдется вам намного дороже, чем небольшая релюшка.

Если в пути вы обнаружите проблемы с этим устройством, и вам предстоит еще долгий путь, то лампочка на 12 В может временно заменить регулятор. Это конечно не полноценное реле, но добраться до дома можно без чрезмерной нагрузки на аккумулятор. Это делается следующим образом (сначала рассмотрим на примере 591.3702-01):

  • Реле отключено от генератора;
  • Выводы «B» и «B» соединены между собой куском провода;
  • Вывод «W» соединен с корпусом щеточного узла;
  • Провод, идущий к контакту «30», необходимо как можно надежнее отсоединить и заизолировать;
  • Лампочка врезается в провод, идущий к контакту 15.
  • В интегральных релейных регуляторах подключение немного другое:
  • Реле отключается от диодного моста;
  • Лампочка подключена к проводу от генератора к реле.
Прежде чем трогаться с места, убедитесь, что все в порядке. Для этого наблюдайте за реакцией лампы на изменение оборотов двигателя. На высоких оборотах горит ярче, на меньших оборотах горит «тише». Это указывает на процесс зарядки.



Прочие причины


Помимо выхода из строя реле-регулятора, проблемы с зарядкой могут быть вызваны и другими причинами.Желательно их проверить перед тем, как начинать проверку «конфет». Это может значительно упростить устранение неполадок. Итак, зарядка может пропасть по следующим причинам:
  • Окисленные контакты. Попробуйте зачистить клеммы аккумулятора и идущие к ним клеммы. Во многих случаях это действие помогает восстановить нормальный уровень заряда;
  • Изношен узел щетки. Щетки не должны быть короче 1,5 см, при меньшей длине они не доходят до контактного кольца, и ток не генерируется.Иногда при неправильной установке узла одна щетка может изнашиваться больше, что также приводит к потере заряда;
  • Проблема также может быть вызвана (выпрямителем). Если все остальные элементы генератора в порядке, то проверьте работу этой части конструкции.
Заключение . Независимо от модели вашего автомобиля, вы не застрахованы от снижения уровня заряда. Чтобы избежать более сложных проблем, каждый автолюбитель должен знать, как проверить реле регулятора генератора.Это поможет выявить наиболее частую болезнь автомобильного генератора.

Здравствуйте.

Решил сделать наглядную инструкцию по такой важной теме, как проверка системы зарядки мотоцикла.

Тема в первую очередь ориентирована на неопытных и начинающих автомобилистов, но может быть полезна и более опытным.

Я старался не усложнять тему заумными вещами, а старался писать как можно проще и понятнее, но при этом затронул все самое важное при диагностике собственными ресурсами и подручными средствами.

Это испытание проводилось на мотоцикле Suzuki GSX-R400, GK-73. Но основные принципы проверки одинаковы для многих моделей мотоциклов. Поэтому сверяйте все данные измерений с руководством для вашей конкретной модели мотоцикла.

В этой статье вы сможете узнать

  • Основные проблемы, связанные с выходом из строя системы зарядки.
  • Как проверить исправность АКБ.
  • Как проверить исправность реле регулятора напряжения.
  • Как проверить исправность генератора.
  • Правила зарядки аккумулятора.

Для проверки нам необходимо:

  • Тестер. (Желательно цифровой, с ним проще работать).
  • Лампочка от фар, мощность 55/60 Вт.

Все замеры проводились на исправной системе зарядки, все измерения, указанные в этой статье, даны с учетом работающей системы зарядки.

Если у вас есть отклонения от показаний, то скорее всего это неисправность.

Немного теории системы зарядки

Когда мы заводим мотоцикл, генератор начинает работать, а именно вырабатывать ток. От генератора ток идет на реле-регулятор напряжения, а от реле-регулятора на зарядку аккумулятора и питание бортовой сети мотоцикла.

Генератор вырабатывает переменный ток, при этом напряжение изменяется в зависимости от оборотов двигателя, примерно от 50 до 90 вольт переменного тока, а рабочее напряжение мотоцикла составляет 12-15 вольт постоянного тока.Чтобы преобразовать переменный ток в постоянный и поддерживать заданное напряжение в районе 12–15 вольт, необходим регулятор напряжения, выход из строя которого можно использовать для добавления легенд.

Не всегда причиной выхода из строя системы зарядки мотоцикла является само реле-регулятор напряжения.


Общая схема работы

Теперь, когда мы знаем, как это работает, перейдем к главному.

Основные проблемы связанные с выходом из строя системы зарядки

Большинство проблем, связанных с плохой производительностью и сбоями зарядки, связаны с плохим контактом:

  1. На клеммах аккумулятора.
  2. В разъемах реле-регулятора напряжения.
  3. Обрыв или коррозия провода.
  4. Короткое замыкание в цепи электропроводки.

Проверить и очистить клеммы аккумулятора

Для этого открутите клеммы, возьмите наждачную бумагу и удалите с клемм все лишнее, например ржавчину, грязь, посторонние предметы и т. Д.

В нем не используется очень мелкая наждачная бумага, потому что она не может удалить ржавчину и оксидную пленку с клемм аккумулятора, она только даст небольшой блеск, а результат останется прежним.

Проверить и очистить клеммы реле регулятора напряжения

К этому этапу следует отнестись более внимательно, так как это место более проблематично для старых мотоциклов. Здесь необходимо не только почистить контакты, но и проверить наличие следов пригорания, окисления, гниения, ржавчины и т. Д. При необходимости для надежного соединения слегка согните контакты (матери).

Но и это может не помочь, в некоторых случаях нужна полная замена самого разъема реле-регулятора напряжения (прочитав множество постов о проблеме зарядки, я обнаружил, что многим удается полностью решить проблему плохой зарядки только после замены разъема).Если сама микросхема разъема оплавлена, на контактах есть следы пригорания, сильной коррозии, гниения и т. Д., То такой разъем лучше заменить. При замене микросхем контроллера реле на клеммной колодке концы проводов лучше припаять.

Вот пример клеммной колодки, которую следует использовать для замены штатива и т.п. Его можно найти на любом строительном рынке или в хозяйственных магазинах, в электротехническом отделе.

Проверить провода

Проверяем провода на наличие обрыва, повреждения изоляции, наличия коррозии, пузырей изоляции, наличия изоленты и других дефектов.

Бывает, что провода не очень хорошо ложатся и трутся о любую часть мотоцикла, в результате стирается изоляция провода и он начинает трястись на землю.

Так же бывает при обрыве изоляции провода, он начинает гнить внутри, при этом остается небольшой контакт и вроде все работает, но зарядки нет. Как правило, об этом свидетельствует небольшая припухлость на проволоке, в области гнили.

И, конечно же, лента, если она есть на проводе, то вам обязательно стоит начать осмотр с этого места, размотать ленту и убедиться в надежности соединения.

Диагностика компонентов системы зарядки

Если из вышеперечисленного ничего не помогло, то приступаем к диагностике компонентов системы зарядки.

Проблема с неисправностью системы зарядки также может быть:

  1. Неисправность аккумулятора.
  2. Неисправность реле регулятора напряжения.
  3. Неисправность генератора.
  4. Ток утечки.

Вот и проверим.

Проверка аккумулятора

Этот тест лучше всего проводить на отключенном аккумуляторе или снятом с мотоцикла, это необходимо во избежание ошибок во время теста.

Если есть неисправность в проводке, можно приговорить аккумулятор.

Принцип проверки следующий: берется аккумулятор, подключается нагрузка равной половине емкости аккумулятора, подождите 2 минуты и измерьте напряжение.

Пример : Если емкость аккумулятора 9 Ач, то нагрузка должна быть 4,5 Ач. В качестве нагрузки можно использовать лампочку от налобного фонаря 55/60 Вт; в ближнем свете его потребление тока составляет около 4,3 Ач

Если лампочка начинает тускнеть до истечения 2-х минутного промежутка времени, аккумулятор требует замены.


Схема подключения для поверки.
Лампочка специально не включалась, иначе бы не сфотографировать.

А теперь поподробнее.

  1. Необходимо полностью зарядить аккумулятор. (Как заряжать описано ниже).
  2. Возьмите лампочку от фары 55/60 Вт.
  3. Подключить ближний свет к АКБ. (Как на схеме выше).
  4. Подождите 2 минуты.
  5. Выключите лампочку.
  6. Подождите немного (от 30 сек до 1 мин) для восстановления аккума.
  7. Измерьте напряжение.

Показания напряжения.

  • от 12,4 В и выше - аккумулятор полностью исправен.
  • от 12,0 до 12,4 вольт - аккумулятор в среднем состоянии.
  • от 3,0 до 12,0 вольт - аккумулятор в плохом состоянии, лучше заменить.
  • от 0 до 2,0 вольт - батарея разряжена, требует замены.

На мой взгляд, это единственный метод тестирования необслуживаемых и гелевых аккумуляторов в домашних условиях, который дает лучшее представление о состоянии аккумулятора.

Важно: если есть сомнения в исправности аккумулятора, лучше обратиться в специализированные центры.

Проверить реле регулятора напряжения

Здесь все немного проще.

  1. Подключаем тестер к АКБ в режиме измерения постоянного тока.
  2. Запустите двигатель.
  3. Включите дальний свет фар.
  4. Даем двигателю 5000 оборотов в минуту и ​​держим его в таком положении.
  5. Посмотрите показания тестера.

При хорошей системе зарядки напряжение должно быть в пределах 13,5-15,5 вольт по мануалу.

Свидетельства мои, для сравнения.

На недоработанном двигателе (при выключенном зажигании) напряжение равно аккумулятору.


На работающем двигателе на холостом ходу фара выключена.


На работающем двигателе, обороты 5000, фара включена дальним светом. Рекомендуется максимально точно сохранять импульс на отметке 5000 об / мин, так как это влияет на показания.


Результат проверки показывает, что реле-регулятор напряжения работает исправно.

Результаты измерений у всех могут отличаться, главное обратить внимание на два важных показателя:

  • Разница напряжений на неработающем и впрыскиваемом двигателях должна быть не менее 0,7 вольт. Например у меня на размотанном 12,35 вольта, а на эталоне 13,2 вольта, разница 0,9 вольта в пределах нормы.
  • Напряжение под нагрузкой с фарой при 5000 об / мин., Должно быть не менее 13 вольт.

Важно: если вы в чем-то не уверены, или показания замеров не дают точного ответа, то лучше обратиться к профессионалам.

Вот еще одно показание проверки реле-регулятора, методом дозвона самого реле-регулятора в режиме проверки диодов.

Этот релейный контроллер полностью работоспособен.


Схема набора реле контроллера

Переведите тестер в режим проверки диодов, как на фото и проверьте вилку с тремя контактами: 1-2, 1-3, 2-3.







Теперь подключаем черный щуп к красному проводу в вилке двумя проводами, а красный соединяем с контактами в вилке тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.




Теперь соединяем красный щуп с красным проводом в вилке двумя проводами, а черный провод соединяем с контактами в вилке тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.




Теперь соединяем красный щуп с черным проводом в вилке двумя проводами, а черный провод соединяем с контактами в вилке тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.




Проверка генератора

Это тоже простой тест, но он требует соблюдения безопасности и точности, так как он должен будет измерять более высокое напряжение от 50 до 90 вольт переменного тока.

Проверка состоит из нескольких этапов, например:

  • Измерение сопротивления обмоток генератора (проверка на обрыв).
  • Проверить обмотки генератора на наличие замыкания с корпусом.
  • Измерение напряжения, создаваемого генератором.

Проверить сопротивление обмоток генератора

Генератор имеет три обмотки, и нам нужно их проверить.


Общая кассовая схема

Берем разъем идущий от генератора, отключаем от реле-регулятора, там три контакта.


Включите тестер в режиме измерения Ом, подключите тестер к контактам (1 - 2), (1 - 3), (2 - 3), в общем как на фото.




Сопротивление обмоток генератора должно быть (1 Ом) согласно инструкции. Допускается небольшое отклонение показаний, главное, чтобы показания замеров всех трех обмоток совпадали.

Важно: , если вы проверяете мотоцикл другой модели, укажите ручные данные в соответствии с вашей моделью.

Проверить обмотку на короткое замыкание с корпусом


Общая кассовая схема

Включаем тестер в режим измерения Ом, черный щуп тестера крепим к корпусу, а остальные пропускаем через каждый контакт в разъеме.

Никаких показаний тестера быть не должно. Если на тестере есть какие-то показания, то, скорее всего, у вас одна или несколько обмоток имеют контакт с землей, что является неисправностью.




Проверить напряжение, генерируемое генератором

Важно: здесь нужно быть осторожным, так как напряжение, создаваемое генератором, может доходить до 90 вольт переменного тока, не исключено поражение электрическим током. А также при замыкании контактов при замере генератор может выйти из строя.

Тестовая схема такая же, как и тест сопротивления, тот же разъем, только теперь измеряем напряжение.


Включить тестер в режим измерения переменного тока, в положение 200 или 600 вольт, но не менее 100 вольт. Подключаем тестер к контактам (1-2), (1-3), (2-3), в общем как на фото.

Приводим обороты двигателя 5000 об / мин. (желательно максимально точно держать импульс). Смотрите показания тестера.




Показания тестера

, по мануалу должно быть 70 вольт.Показания могут немного отличаться, так как зависят от оборотов двигателя. На холостом ходу напряжение обычно составляет около 50 вольт.

Основное напряжение должно быть не менее 70 В при примерно 5000 об / мин, и показания всех трех обмоток должны быть как можно равными.

В противном случае генератор требует ремонта или замены.

Проверить ток утечки

Что такое ток утечки, это когда вся система зарядки в порядке, двигатель заглушен, все выключено и вы спокойно поехали домой, а приехав в гараж через 2-3 дня не можете запустить двигатель, т.к. не включается стартер и еле горят фары.

Возможно, у вас разрядился аккумулятор, но теперь мы знаем, как его проверить, и, если все в порядке, что-то потребляет слишком много тока.


Расчетная схема


Фотография подключения

Фото-тестер переключения режима измерения тока утечки.

Чек:

  1. Отключить плюсовой вывод аккумуляторной батареи.
  2. Включить тестер в режим измерения 10Ач.
    Важно: Обязательно подключите красный провод на тестере к розетке 10ADC (см. Фото выше).
  3. Подключаем один провод тестера к клемме аккумулятора, а другой провод тестера к клемме проводки.
  4. Если есть тревога, то переведите мотоцикл в режим охраны.
  5. Смотрим показания.

Показания тестера:

  • Чем меньше, тем лучше, в идеале не более 15 мА.
  • Если потребление тока больше, ищите виновника.

Например, потребление тока 40 мА может разрядить вашу батарею в течение 9 дней, поэтому вы не можете запустить ее от стартера за 3 или даже 2 дня в зависимости от состояния батареи.

Для выявления виновника отключите все посторонние компоненты, например:

  • Сигнализация.
  • Проблема не заряжается, может банальная причина:

    • Установка более мощных фар в фары.
    • Установка ручек с подогревом.
    • Установка дополнительного освещения.
    • Все это вместе взятые.
    • и т. Д.
    • При этом путешествуйте на небольшие расстояния.

    В итоге аккум просто не успеет зарядиться.И в результате реле-регулятор работает при постоянной нагрузке, аккумулятор постоянно недозаряжается и все это дело быстро выходит из строя.

    Правила зарядки аккумулятора

    Существуют основные правила зарядки аккумуляторов, которых следует придерживаться:

    • Рекомендуется всегда отключать аккумулятор от мотоцикла. Во избежание выхода из строя электрооборудования мотоцикла, при неправильном подключении, скачках напряжения и т. Д.
    • Зарядный ток не должен превышать 10% емкости аккумулятора.Среднее время зарядки составляет от 5 до 10 часов в зависимости от степени разряда.
      Пример: аккумулятор имеет емкость 9 Ач, что означает, что ток заряда должен составлять 0,9 максимум 1,0 Ач.
      Некоторые модели аккумуляторов допускают ускоренную зарядку более высоким током, равным примерно 40-50% емкости аккумулятора.
      Пример: емкость аккумулятора 9 Ач, ускоренная зарядка составит 4 Ач в течение одного часа.
      Информация о том, что аккумулятор поддерживает быструю зарядку, обычно написана на самом аккумуляторе и в прилагаемых к нему инструкциях (например: QUICK 4Ah x 1h).
      Внимание: Этот метод совсем не рекомендуется, и его рекомендуется использовать только в крайних случаях.
      И если вы не нашли информации или не уверены, что аккумулятор можно зарядить с помощью быстрой зарядки, то не стоит использовать этот способ, чтобы не испортить аккумулятор.
    • Если АКБ находится в ремонте и имеет заливную пробку, то их нужно открутить. Во время зарядки начинает закипать кислота, выделяются пары, чтобы аккумулятор не лопнул, нужно открутить пробки.Это касается только исправных аккумуляторов; на других моделях в этом нет необходимости.
    • При зарядке необходимо проверить напряжение аккумулятора, полностью заряженный аккумулятор должен иметь напряжение 12,7 вольт, может чуть больше. Чтобы определить правильное напряжение, выключите зарядное устройство и подождите немного, не менее 5-10 минут.
    • Соблюдайте правила техники безопасности:
      • Не курите рядом с аккумулятором во время его зарядки.
      • Не используйте скрутки и сопли от проводов.
      • При необходимости используйте защитное снаряжение.
      • При попадании кислоты на кожу или в глаза промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

    Заряжаюсь так:

  1. Включите зарядку.
  2. Подключите вольтметр.
  3. Проверяю напряжение.
  4. Когда напряжение с зарядным устройством показывает 14 вольт, жду еще минут 30 и выключаю.
  5. Через некоторое время измеряю контрольное напряжение.Но, как правило, этого вполне достаточно.

Теперь немного о зарядных устройствах.

Для зарядки аккумуляторов существует множество разных зарядных устройств, принцип их работы одинаковый. Но есть отличия, на которые стоит обратить внимание.

Зарядка автомобилей и мотоциклов

Все просто, оба подходят для зарядки аккумулятора мотоцикла, но не все автомобильные. Почему? Читаем дальше.


В итоге то, что нас устроит:

  • Зарядные устройства для мотоциклов.
  • Зарядное устройство автоматическое с зарядным током не менее 0,5-1,0 Ач.
  • Ручное зарядное устройство с возможностью регулировки зарядного тока, в том числе не менее 0,5-1,0 Ач.

Ну теперь думаю можно подвести итоги.

Что искать, где искать и как все это проверить, теперь мы знаем. Я постарался написать и показать все максимально просто и доступно, не знаю, как у меня получилось, но с помощью этой статьи вы можете проверить базовые системы зарядки.Надеюсь, эта статья будет очень полезной, так как я еще не видел ничего подобного.

Важно: не забыть навредить гораздо проще, чем исправить. Сомневайтесь, тогда лучше профессионалов в сервисе, все остальное на ваш страх и риск.

Из статьи вы узнаете о том, что такое реле-регулятор напряжения автомобильного генератора. Кроме того, рассмотрим конструкцию генераторных установок, которые используются на современных автомобилях. У машины два основных источника питания - это генератор и аккумулятор.И они должны работать одновременно. С одной особенностью - двигатель запускается от аккумуляторной батареи, но при работающем двигателе бортовая сеть питается от обоих источников. Кроме того, генератор подзаряжает аккумулятор. Также стоит отметить, что автомобильные генераторы - очень надежные узлы, отлично работающие в любых климатических зонах.

Генераторное устройство

Особенностью всех автомобильных генераторов является то, что они вырабатывают трехфазное переменное напряжение. Большинство устройств имеют правильное вращение, в передней части расположена крыльчатка, необходимая для продувки воздухом кожуха и обмоток.На задней крышке есть защитная крышка, благодаря которой внутрь устройства не проникает влага, пыль и грязь. Например, реле-регулятор напряжения ВАЗ-2110 защищен этой крышкой от попадания посторонних предметов, влаги и пыли.

Внутри генератора установлен выпрямительный блок - шесть диодов, соединенных по мостовой схеме. Здесь можно заметить отличие от классической мостовой схемы, поскольку возникает необходимость выпрямления трехфазного тока. Ротор вращается внутри корпуса.Он содержит обмотку возбуждения. Кроме того, на корпусе также есть обмотка (статор - неподвижная часть), именно она генерирует ток для питания бортовой сети автомобиля и подзарядки аккумулятора.

Принцип работы генераторной установки


Принцип работы основан на воздействии электромагнитной индукции. Посмотрим, что это за эффекты. Предположим, есть проводник, который находится в магнитном поле. Да в покое ничего нельзя смотреть.Но если заставить двигаться проводник или поле, то на выводах появится определенная разность потенциалов. А если говорить проще, то переменное напряжение. Та же история и в генераторе - ротор содержит обмотку возбуждения, которая находится под напряжением. В результате создается магнитное поле. Управление магнитным полем в генераторе семерки осуществляется реле напряжения ВАЗ 2107.


При вращении ротора от коленчатого вала двигателя магнитное поле начинает двигаться, происходит постоянная смена полярности .Ток передается на обмотку возбуждения с помощью щеток из графита и специальных контактных колец. Именно так вырабатывается электричество, тогда нужно выпрямить. И делается это шестью (иногда девятью) диодами. В схемах, обеспечивающих защиту от обратного напряжения, используются девять диодов. Правда, в автомобильной технике такой вариант не применяется.

Как запитывается обмотка возбуждения


Как вы понимаете, самое главное - запитать обмотку возбуждения.И она играет значительную роль в генераторе. Выше было сказано, что для передачи напряжения на обмотку необходимо иметь два узла: щетки и кольца. Именно с их помощью работает реле-регулятор напряжения ВАЗ-2110. Кольца расположены на поверхности ротора, к ним примыкают щетки. Это самый уязвимый узел любого генератора. Щетки изготовлены на основе графита; поэтому они постепенно разрушаются трением. В месте, где находится реле регулятора напряжения, высокий уровень вибрации, поэтому не исключена возможность его выхода из строя из-за постоянных механических нагрузок.

Поэтому необходимо постоянно следить за состоянием щеточного механизма. Кроме того, регулируя мощность обмотки возбуждения, можно получить различные выходные напряжения. Например, если на обмотку ротора подать 12 вольт, то такое же количество будет стабильным на выходе генератора. Если приложить 6 вольт, то на выходе будет ровно 6. Именно в цепи обмотки ротора включается такое устройство, как реле регулятора напряжения. Причем по конструкции он может быть как механическим, так и электронным.

Назначение регулятора напряжения

На сегодняшний день полупроводниковые приборы стали очень популярными. Например, реле-регулятор напряжения ВАЗ-2107 состоит из полупроводника, включенного в ключевом режиме. Их преимущество - небольшие размеры и отсутствие необходимости вносить коррективы. Вы покупаете продукт, который имеет оптимальные настройки и не требует вмешательства для обеспечения стабильной работы. Достаточно просто установить его на генератор, как устройство заработает. Более того, срок службы полупроводникового прибора в сотни раз выше механического.

Регулятор напряжения необходим для стабилизации напряжения, приложенного к обмотке ротора. А теперь суть процесса. Если обмотку возбуждения подключить к аккумулятору без стабилизатора, выходное напряжение будет варьироваться в широком диапазоне - от 10 до 30 вольт. А это недопустимо, так как вся бортовая сеть рассчитана на 12 вольт. И причина изменения этого диапазона - это разное количество оборотов коленвала, как следствие - ротора генератора.Отсюда можно сделать вывод, что чем больше частота вращения коленчатого вала, тем выше выходное напряжение. От этого явления и позволяет избавиться реле-регулятор.

Принцип работы регулятора напряжения


В данной статье будут рассмотрены только электронные конструкции, основанные на полупроводниках. Дело в том, что механические очень давно не используются, так как морально устарели. Поэтому используется более современная схема регулятора напряжения.К тому же механику нужно постоянно регулировать, а это нравится далеко не всем автомобилистам. Как это устройство работает? Все довольно просто, если понимать принцип работы. Стоит отметить, что полупроводник работает в ключевом режиме. Проще говоря, переключатель. При вращении ротора происходит постоянная коммутация - на генератор подаётся питание от обмотки возбуждения, или нет.

Чем выше напряжение на выходе генератора, тем чаще срабатывает электронный ключ.Поэтому при повышении напряжения до 13,5-14,2 вольт обмотка ротора отключается от цепи питания. Когда значение падает ниже указанного предела, мощность снова начинает течь. Конечно, реле-регулятор напряжения ВАЗ-2114 настроено на работу в том диапазоне, который был указан выше. Благодаря тому, что происходит такое постоянное переключение цепи с высокой частотой, генератор выдает наиболее стабильное напряжение. Стоит запомнить приведенные выше значения, так как они пригодятся при тестировании реле-регуляторов.Этот процесс не займет много времени, но позволит точно определить неисправность. Если вам часто случалось ломать этот узел, то стоит обратить внимание на генератор. Не исключено, что у него есть внутренние повреждения, которые необходимо отремонтировать.

Привод генератора


Уже было сказано несколько слов, что ротор генератора вращается от коленчатого вала. Реле-регулятор напряжения УАЗ питается от выхода генератора. На коленчатом валу находится шкив, который ременной передачей соединен с ротором.Имеет шкив аналогичной конструкции, но меньшего диаметра. На большинстве современных автомобилей используются поликлиновые ремни. Внутри они армированы, внешняя часть гладкая, а внутренняя - с бороздками. С их помощью ремень фиксируется на поверхности шкивов. Следует отметить, что от натяжения ремня зависит очень многое.


В частности, ресурс генератора - если сильно натянуть ремень, то происходит быстрый износ подшипника, расположенного в передней крышке.Но если его слабо потянуть, будет нехватка тока. Следствием этого является быстрая разрядка аккумулятора. Корпус генератора крепится к блоку двигателя с помощью двух кронштейнов - верхнего и нижнего. Оба они движутся, но для регулировки натяжения ремня достаточно ослабить верхний. На корпусе устройства имеется шпилька, которая крепится в кронштейне, установленном на блоке двигателя.

Как проверить регулятор напряжения на автомобиле


Для диагностики силовых цепей понадобится мультиметр.Его нужно будет использовать в двух режимах - омметра и вольтметра. Если вспомнить, что такое схема реле-регулятора напряжения электронного типа, то окажется, что ремонту они не подлежат. Поэтому в том случае, если произошло разрушение этого устройства, вам придется установить новое. Но стоит отметить, что большинство регуляторов выполнено в едином корпусе со щеточным узлом. Следовательно, при чрезмерном износе щеток заменяют не только их, но и регулятор напряжения.

Для проверки реле-регулятора снимать его не нужно, хотя на это уходит несколько секунд по времени. Вам понадобится вольтметр. Причем шкала должна была растягиваться, а предел измерения находился в пределах 12..30 Вольт. Причина в том, что, как уже было сказано ранее, при неисправном стабилизаторе увеличивается значение напряжения в бортовой сети. Но иногда бывает, что генератор вообще отказывается работать, на его выходе нет напряжения. Следовательно, реле регулятора напряжения ВАЗ-2106 или другой автомобиль перестает работать.

А вся бортовая сеть питается только от аккумулятора. Учтите, что его емкости хватит на очень короткое время. Особенно если машина инжекторная (идет большой слив при работающем бензонасосе). Чтобы окончательно в этом убедиться, запустите двигатель и включите ближний свет. Подключите вольтметр к клеммам аккумулятора. Значение напряжения должно быть в пределах 13,5-14,2 Вольт. Если меньше или больше, то очевидна поломка регулятора или щеточного узла.

Диагностика с использованием блока питания


Но можно снять регулятор, отключив его от генератора.Так что проверка реле-регулятора напряжения намного эффективнее. Учтите, что при проведении любых работ с электрооборудованием необходимо отключать аккумулятор. Вам понадобится лампа накаливания для диагностики, а также источник питания с регулируемым выходным напряжением. Если это не так, то можно использовать зарядное устройство и несколько пальчиковых батарей (чтобы получить общее напряжение более 15 Вольт). Лампа включается между щетками, и на клеммы «С», «В» подается плюсовое питание.Соответственно к массовому выводу необходимо подключить минус. Должны быть соблюдены следующие условия:

  • напряжение до 14 вольт - лампа горит;
  • напряжение более 15 вольт - лампа гаснет.

Если какое-то условие не выполняется, то можно говорить о поломке регулятора напряжения.

Диагностика состояния обмотки ротора


К сожалению, ничто не вечно, даже такой надежный и долговечный агрегат, как генератор, может выйти из строя.В частности, часто происходит разрушение обмотки ротора (возбуждение). Это может происходить по разным причинам. Прежде всего, механическое воздействие узел не выдерживает. Кроме того, на него может попасть пыль, вода, грязь, отсюда снижение ресурса, нарушение работы генератора в целом. При выходе из строя обмотки ротора генератор перестает вырабатывать электроэнергию. Первый признак недостаточного напряжения в сети - очень быстро начинают мигать указатели поворота, тускнеет свет. Следовательно, реле-регулятор напряжения генератора не работает, так как ему просто не на что запитать.

Для диагностики состояния обмотки ротора необходимо использовать омметр. Конечно, для проведения грубой проверки можно оснастить простой щуп из лампы накаливания и пальчикового элемента питания. Но эффективность такой диагностики будет не малой. После того, как генератор был разобран, снимаем ротор, подсоединяем к кольцам омметр. Он должен показать сопротивление в пределах 1,8-5 Ом. При значительном отличии от этого значения необходимо провести визуальную проверку.Например, очень часто происходит обрыв провода, составляющего обмотку. И самое частое место обрыва - это припаивание его кольцами.

Диагностика обмотки статора


Если обмотку ротора можно проверить прямо на автомобиле, однако для этого нужно иметь длинные пальцы и зоркий глаз, то диагностика статора возможна только после того, как генератор был полностью разобрана. Кстати, реле-регулятор напряжения самоката проверяется так же, как и на автомобиле.Но диагностику обмотки статора нужно проводить после разборки всего механизма. Причина в том, что выпрямительный мост помешает диагностике. Так что же делать в самом начале? А вам понадобится один прибор - омметр. Конечно, наиболее подходящим будет мультиметр, так как его можно очень быстро переключить в режим «циферблата».

Проверить все три обмотки статора на обрыв. Для этого к клеммам обмотки подключите омметр (или мультиметр в режиме «циферблат»).Если проблем не обнаружено, продолжайте диагностику дальше. С помощью того же прибора необходимо определить, нет ли замыкания обмоток на корпусе генератора. Таким же образом проверяется наличие межвиткового контура. Но этот параметр лучше всего проверять с помощью другого устройства - мегомметра (например, PDO-1). При обнаружении неисправности в обмотке статора необходимо заменить узел. Более того, в некоторых случаях, когда генератор требует полного ремонта, целесообразнее заменить все устройство целиком, чем устанавливать новые элементы.

Диагностика блока выпрямителя


К выходу выпрямителя подключен регулятор напряжения. Силовые диоды желательно проверять только после их отсоединения от выводов обмотки статора. Для этого, как вы понимаете, требуется полностью разобрать генератор. Перед тем, как приступить к проверке, необходимо вспомнить школьный курс физики, а точнее - свойства полупроводников. Вы должны знать, что диоды способны пропускать через себя постоянный электрический ток только в одном направлении.Это свойство берется за основу для проверки. Для проведения работ вам понадобится тот же омметр или мультиметр в режиме «дозвона». Подключите к нему диод, затем поменяйте полярность. Если в одном случае он проводит, а в другом нет, то диод исправен. Если он не проводит ток в одном направлении, значит, он потерпел неудачу. Аналогично и в случае, если выполняется в обоих направлениях.

Меры безопасности

При ремонте или техническом обслуживании реле-регулятора напряжения генератора необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности.Чтобы работа генератора и его узлов происходила в безопасном режиме, необходимо соблюдать определенные требования. В частности, запрещается эксплуатировать генератор без включенного в цепь аккумулятора. При отключении аккумулятора на короткое время происходит резкий скачок напряжения. Вследствие этого выходит из строя реле-регулятор. Учтите, что при попытке запуска с буксира генератор не всегда может выдавать необходимое напряжение. Кроме того, если вы используете «свет», нужно при запуске включать максимально возможное количество потребителей.

Также недопустимо включение каких-либо источников напряжения в бортовую сеть при условии, что подключение выполнено с неправильной полярностью. Также нельзя подключать бортовую сеть автомобиля к источнику питания с напряжением выше 14 вольт. Если проводится сварка, необходимо отключить аккумулятор от сети, а также провода, идущие к обмотке возбуждения. Кроме того, масса сварочного аппарата не должна соприкасаться с кузовом автомобиля. Это все, что можно рассказать о таком устройстве, как реле-регулятор напряжения.Цена его в магазинах 250-300 рублей, а это не очень много, учитывая, что он идет в комплекте со щеткой в ​​сборе.

Чего вы могли не знать

Многие современные автомобили оснащены автоматическими фарами, которые включаются при включении зажигания. Даже если фары вашего автомобиля находятся в автоматическом режиме, важно понимать законы, касающиеся фар, на случай, если вам нужно управлять автомобилем члена семьи или арендовать автомобиль. Вот некоторые важные вещи, которые нужно знать о законах о фарах в штате Нью-Йорк.

Фары днем ​​и ночью

Жители Нью-Йорка обязаны использовать свои фары через полчаса после захода солнца и за полчаса до восхода солнца. Фары вашего автомобиля освещают вас примерно на 350 футов, поэтому важно, чтобы вы двигались со скоростью, позволяющей безопасно остановиться на этом расстоянии. Вождение в ночное время более опасно, чем вождение днем, из-за ограниченной видимости, поэтому всегда снижайте скорость, когда садится солнце. Способность большинства людей хорошо видеть ночью снижается с возрастом, поэтому помните об этом с каждым днем ​​рождения.Также будьте внимательны к своим коллегам-водителям при использовании дальнего света и переключайтесь на ближний свет, когда находитесь в пределах 500 футов от встречного транспортного средства или в пределах 200 футов от транспортного средства, идущего впереди вас.

Фары и погодные условия

В Нью-Йорке вы должны включать фары, когда ваша видимость уменьшается до 1000 футов или меньше. Для сравнения: поле для американского футбола имеет длину 360 футов. Поэтому, если вы считаете, что не видите длины трех футбольных полей, включите свет.В некоторых других штатах законы ограничения видимости составляют всего 400 или 500 футов. Это особенно важно в туманные, снежные или дождливые дни. Кроме того, вам необходимо включить фары каждый раз, когда вы используете дворники, будь то дождь, снег, мокрый снег или лед. Дальний свет фар отражает дождь и снег, когда он падает, что затрудняет обзор, поэтому используйте ближний свет только во время движения в сырую погоду.

Фары для мотоциклов и велосипедов

Мотоциклы в Нью-Йорке должны иметь включенные фары днем ​​и ночью.Это помогает другим водителям лучше видеть мотоциклы на дороге и предотвращает смертельные аварии на дорогах. Велосипедисты должны использовать белую фару, которая видна на расстоянии до 500 футов, и красный задний фонарь, видимый на расстоянии до 300 футов, при езде в промежутке от получаса после захода солнца до получаса до восхода солнца. Точно так же эти огни помогают жителям Нью-Йорка лучше видеть велосипедистов, предотвращая несчастные случаи и травмы. Законы о фарах немного различаются от штата к штату, и нарушение этих законов может привести к тому, что вас остановят и выдадут штраф за нарушение правил дорожного движения.Если вы планируете совершить поездку в другой штат, обязательно проверьте код транспортного средства в этом штате, чтобы убедиться, что вы знаете о каких-либо правилах дорожного движения, к которым вы, возможно, не привыкли. Если сомневаетесь, не выключайте фары!

Панель управления приоритетом. Комбинация приборов лада приора с навигацией

В комбинации приборов установлены следующие приборы и сигнализация.

1 - тахометр . Показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя. Шкала имеет деления от 0 до 7, цена деления - 0.5. Для того, чтобы узнать частоту вращения коленчатого вала в мин -1, нужно показания тахометра умножить на 1000. Зона красной шкалы - опасный для двигателя режим работы. Не превышайте максимально разрешенные обороты двигателя (порог - 6000 мин -1).

2 - контрольная лампа включения левого указателя поворота (с зеленым светофильтром в виде стрелки) загорается мигающим светом при включении левого указателя поворота (синхронно с ним).Мигание контрольной лампы с двойной частотой говорит о том, что в каком-то указателе поворота лампа перегорела.

3 - спидометр индукционного типа показывает, с какой скоростью автомобиль движется в данный момент. Шкала откалибрована от 0 до 200 км / ч, цена деления 10 км / ч. Привод спидометра - электрический от датчика, установленного на картере коробки передач.

4 - контрольная лампа включения указателя правого поворота (см. Пункт 2).

5 - указатель температуры жидкости в системе охлаждения двигателя . Если стрелка указателя заходит в красную зону (более 115 ° С), что означает перегрев двигателя, то раздается постоянный звуковой сигнал (в течение 5 с). Это будет повторяться до тех пор, пока стрелка не выйдет из красной зоны (менее 110 ° C). Если стрелка находится в красной зоне, следует остановиться, дать двигателю остыть и устранить причину перегрева.

6 - указатель уровня топлива .Переход стрелки в красную зону указывает на необходимость дозаправки во избежание перебоев в работе двигателя.

7 - сигнальная лампа резерва остатка топлива . Загорается оранжевым светом, когда необходима дозаправка, чтобы избежать остановки двигателя. В то же время, когда загорается сигнальная лампа, слышен прерывистый (2 повторных включения / выключения по 0,25 с) звук.

8 - кнопка сброса счетчика суточного пробега и переключения режимов работы ЖКИ путевого компьютера.При нажатии кнопки на неподвижном автомобиле счетчик суточного пробега обнуляется на жидкокристаллическом дисплее или выбирается режим отображения суточного пробега или общего пробега.

9 - контрольная лампа включения сигнализации (с красным светофильтром). Загорается при включении будильника.

10 - контрольная лампа электроусилителя руля (подключается, если на автомобиле установлен электроусилитель руля). Загорается оранжевым светом при включении зажигания и выключается после запуска двигателя.

11 - контрольная лампа включения дальнего света фар (с синим светофильтром) указывает на то, что фары включены.

12 - контрольная лампа включения внешнего освещения (с зеленым светофильтром) сигнализирует о включении габаритных огней в фарах и задних фонарях.

13 - контрольная лампа включения стояночного тормоза (с красным светофильтром) загорается при включении зажигания, если автомобиль затормаживается стояночным тормозом.

14 - сигнальная лампа подушек безопасности (подключается, если подушки безопасности установлены в автомобиле).Загорается оранжевым светом при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя.

15 - сигнальная лампа аварийного падения давления масла (с красным фильтром) загорается при включении зажигания и предупреждает о том, что давление в системе смазки двигателя ниже нормы.

При работающем двигателе мигающая сигнальная лампа и постоянный (в течение 5 с) звуковой сигнал указывают на недостаточное давление в системе смазки двигателя.

16 - контрольная лампа иммобилайзера .Загорается оранжевым светом и отображает состояние иммобилайзера, подробнее см. «Управление электронной противоугонной системой)».

17 - жидкокристаллический дисплей . В верхней строке (по желанию) отображается общий или дневной пробег, а в нижней строке отображается время, температура наружного воздуха или функции бортового компьютера.

18 - сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности водителя (можно подключить как опцию). Загорается красным светом при включении зажигания, если ремень безопасности водителя не пристегнут.Одновременно с включением лампы раздается прерывистый (5 повторяющихся циклов) звуковой сигнал.

19 - сигнальная лампа разряда АКБ (с красным фильтром) загорается при включении зажигания. Лампа сопровождается прерывистым (5 повторных включений / выключений в течение 0,5 с) звуковым сигналом. Лампа должна погаснуть сразу после запуска двигателя. Горение лампы или ее свечение при работающем двигателе свидетельствует об отсутствии зарядного тока, вызванном неисправностью генератора или регулятора напряжения либо слабым натяжением (обрывом) ремня привода генератора.

20 - лампа аварийной сигнализации тормозной системы (с фильтром красного света). Загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Лампа аварийного состояния тормозной системы и сигнал зуммера (5 повторных запусков) при работающем двигателе указывают на то, что уровень тормозной жидкости опускается ниже отметки «MIN» на бачке главного тормозного цилиндра.

21 - сигнальная лампа отключенной подушки безопасности переднего пассажира (подключается как опция).

22 - сигнальная лампа неисправности электронного распределителя тормозных сил (подключается как опция). Лампа горит красным светом при включении зажигания и гаснет через 2 секунды (режим самотестирования).

23 - сигнальная лампа антиблокировочной тормозной системы (подключается в дополнительной версии, если автомобиль оборудован антиблокировочной тормозной системой). Лампа горит красным светом при включении зажигания и гаснет через 2 секунды (режим самотестирования).Горящая лампа при работающем двигателе указывает на неисправность антиблокировочной тормозной системы.

24 - сигнальная лампа «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» . Загорается оранжевым светом при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя.

› КП Ительма с навигацией от калины до приоры. Часть 1: доработка комбинации приборов.

Давно хотел себе это чудо, но цена меня всегда останавливала. И вот недавно я снова наткнулся на этот КП в Интернете и снова загорелся.Стал искать на авито. Эти вещи там периодически появляются, но это очень редко. Как-то наткнулся на Кпшку, которая мне нужна (для машины без канбуса), но от калины. И цена была восхитительной, около 7 тысяч. Написала продавцу, что готова забрать, но мне нужно выяснить, подходит ли данная комбинация для приора. Он уже согласился на 5 тысяч. И вот, пока разбирался, приборка пропала. Обидно ... Примерно через 2 месяца на авито снова поймал приборку Калинова.Сразу позвонили, и она уже продана. Короче разлетаются как горячие лепешки.
Итак, чисто для справки. Такие приборки бывают 4-х видов: 1118-3801010-50 (Калиновская для авто без кан-автобуса), 2170-3801010-50 (Приоровская для машин без кан-автобуса). Это как раз то, что я искал. Мой приорик 2011 года. Поймать их и купить практически невозможно. Висит одно объявление, где за такую ​​приборку просят 25 тысяч. Благодарить. И видел в одном интернет-магазине, где за такую ​​приборку просят 31 тысячу.И пока неизвестно, есть ли они в наличии. В одном магазине он стоил 15 тысяч, но менеджер сказал, что с ноября у них в очереди еще 2 человека. Так что можно даже не ждать. Раньше они еще редко появлялись, а теперь практически исчезли, их просто нет. Если вам все же попалась приборка с цифрой 50 в конце за вменяемые деньги, считайте, что вам очень повезло. Но на счастье нашла один очень хороший интернет-магазин, где была одна приборка с навигацией, но уже для калины.БЕЗ кан-автобуса! И цена всего 11 тысяч. А за 15 весь комплект: приборка, антенна и подрулевой переключатель с джойстиком. Решил взять, пока снова не уеду.
Да что касаемо приборки типа. Цифры 50 в конце маркировки означают, что приборная панель для машины без кан-автобуса. Цифры 55 означают то же самое, но это комплект: приборка, рулевая колонка и антенна. Но рулевую колонку и антенну всегда можно купить отдельно. Но цифры 60 в конце (1118-3801010-60, 2170-3801010-60) означают, что приборка для машин с кан-автобусом.Такой приборки полно в интернет-магазинах и на авито. Почему-то они не востребованы и на авито я много раз видел такую ​​продукцию по 5 тысяч рублей. Еще есть аналогичные КП для калины спортивной (11196-3801010-50). Полностью идентичен Калиновскому, не считая мелких косметических изменений. Похоже, что дизайн весов немного другой.
Ладно, ближе к теме.
Пришла моя долгожданная покупка.

Произведена 13 августа. Последняя версия программного обеспечения 4.3.Уточню позже. На борту 2 гигабайта памяти. Есть еще Кпшки с 4 гигами, но это все-таки большая редкость. Вам даже не нужно искать. Да и без необходимости 4 гига в свете обновления Навитела до 9 версии. Карты стали весить значительно меньше и на 2 гига поместилось практически все необходимое.
Итак, распиновка для приборки Калинова и Приорова с навигацией идентична, но немного отличается от распиновки простых КПП. Но мы вернемся к этому позже. А теперь хочу рассказать об отличиях КП с навигацией Калина (1118-3801010-50) и КП с навигацией Приора (2170-3801010-50).
Внешние отличия только в наличии серебряных очков в Приоровском КП. Все.
А вот с внутренними отличиями все поинтереснее.
1. Отличия схем возбуждения. Калиновский КП (все, а не только этот КП с навигацией) имеет схему возбуждения генератора отличную от старых. Генераторы с многофункциональными регуляторами напряжения (МФН) уже были установлены на калину с завода. Это так называемые регуляторы новой модели.Когда мы включаем зажигание, приборная панель выдает «разрешающий» сигнал, который через светодиод (контрольную лампу с изображением батареи) проходит в коробку передач и пару резисторов, подключенных к ней последовательно к выходу генератора «L». Ток, протекающий в этой цепи, очень мал. Но когда ротор генератора раскручивается до 400 об / мин (во всяком случае, регулятор напряжения у Orbit 844.3702 точно такой же), регулятор напряжения сам подает ток начального возбуждения на обмотку ротора генератора и он самовозбуждается.То есть начальный ток возбуждения в калине не проходит ЧЕРЕЗ КОМБИНАЦИЮ УСТРОЙСТВ. Соответственно, в этой схеме в Калиновском КП установлены резисторы сравнительно большого номинала. В частности, в данной КП установлено 2 параллельно включенных резистора по 2 кОм каждый (всего 1 кОм). Следовательно, такая коробка передач будет нормально работать только в том случае, если у вас установлен генератор с установленным MFRN (KZATE 115A, BOSH 110A, PRAMO ELECTRO 115A и др. С двойной микросхемой L и DF). Или, если переделали свой старый десятичный генератор под регулятор напряжения нового образца (перекусили дополнительных диодов и установили такой контроллер, как Орбита 844.3702 или подобное). Перечисленные выше генераторы, в принципе, в последние годы устанавливались практически на все модели ВАЗ. Поэтому проблем с возбуждением быть не должно.
Если вы установили старый 10-разрядный генератор переменного тока со старым регулятором напряжения, то при установке коробки передач Kalinovo после запуска двигателя загорится контрольная лампа «аккумулятор» и не будет заряжаться, пока вы не получите хорошее газообразование. Это особенно интересно, если вы используете автозапуск. Сразу после запуска двигателя машина будет садить аккумулятор до тех пор, пока вы не подъедете и не начнете дуть.И это связано с самой разницей схем возбуждения.
В десятом семействе и ранних приорах (до появления люксового генератора на 115А) после поворота ключа зажигания через светодиод «аккумулятор» в КПП и 2 резистора, параллельно включенных друг относительно друга и светодиода, начальный ток возбуждения сразу подавалась на обмотку ротора. То есть сама приборка возбуждала ротор, подавая с 32 выводов + 12В на вывод D + генератора.Ток возбуждения был достаточно приличным по сравнению с приборами Калина, поэтому резисторы в приборе были достаточно мощными и имели небольшой номинал: два резистора мощностью 2 Вт каждый номиналом 100-120 Ом. Поскольку они соединены параллельно, их общее сопротивление составляет 50-60 Ом. Отсюда следует, что приборки от ранней Приоры универсальны, то есть одинаково хорошо будут работать и с регуляторами напряжения старой модели, и с МПФ. А вот калина-приборка нормально работает только с ИФРН.
У меня установлен регулятор напряжения TORN. Он на стороне всех этих раскладов и проблем с азартом не будет. Но еще у меня есть дубликат, установленный под капотом трехступенчатого регулятора. Вы можете переключаться с одного на другой, переключая пару разъемов. Кто знает, вдруг THORN выйдет из строя? Или в какой-то глуши генератор облажается, и вам придется поставить первый, чтобы просто уйти. Поэтому я однозначно решил, что моя коробка передач должна быть универсальной, одинаково хорошо работающей с любым регулятором напряжения.
2. Разница в калибровке спидометра.
Здесь все просто. Датчики скорости калины и приоры разные.
Датчик Приоровского излучает импульсы прямо с полюсов ротора коробки передач. Полюсов 11. Следовательно, 11 импульсов на оборот ротора.
А в датчике Калиновского встроен делитель, выдающий по одному импульсу на каждые 3 проходящих полюса ротора. Но в роторе уже 32 полюса. Итого 10,7 импульсов на круг.
Таким образом, калина-приборка, установленная в Приору, скорее всего, будет иметь тенденцию немного понижать обороты. Но, думаю, занижение будет незначительным и на это можно просто закрыть глаза.
3. Разница в калибровке ДУТ.
У приоры бак 43 литра, а у калины 50. Плюс бак калины даже по форме отличается от приоры - у калины в баке есть проба на адсорбер. Вывод: указатель уровня топлива Калиновский приборка, установленная в приору будет накручивать.Я вернусь к этому. Плюс опишу, как побороть эту напасть.
Все отличается отличиями. Итак, решил сделать приборку универсальной. Раскрываем.
Ничего сложного нет. Выключаем все, что видим. Затем снимите стекло (оно встанет на место).


И тут самое сложное - снять стрелки. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы ничего не поцарапать. Положил под стрелку плотную альбомную бумагу, потом по 2 пластиковые карты с обеих сторон и двумя плоскими отвертками одновременно поддевал.Для начала нужно сфотографировать комбинацию приборов, чтобы запомнить положение стрелок на шкалах.

Панель приборов - это соединение всех устройств, позволяющих контролировать работу и состояние автомобиля в едином блоке, на передней панели автомобиля. Сверху он защищен специальным покрытием. На панели приборов расположены различные сигнальные устройства, оборудование и устройства. Комбинация приборов:

  • тахометр;
  • указателей поворота;
  • шкала указателя уровня топлива;
  • шкала датчика температуры двигателя;
  • различных индикаторов включения разных систем автомобиля;
  • ЖК бортовой компьютер;
  • дополнительные индикаторы состояния автомобиля.

Комбинация этих устройств позволяет полностью контролировать работу и состояние автомобиля во время движения.

Приборы на панели приборов и их назначение

В первую очередь нужно обратить внимание на тахометр. Он показывает скорость вала двигателя. Шкала имеет деления по 0,5 и находится в диапазоне от 0 до 7. Чтобы узнать частоту, нужно умножить показания в минуту на 1000. Максимально возможное - 6 тысяч оборотов.Красная зона - это порог, который нельзя превышать.

Рядом указатель левого поворота. Если он включается, загорается зеленая лампочка. В этом случае он будет мигать, а световой сигнал будет сопровождаться звуком. Установлен спидометр для индикации скорости автомобиля.

Следующее устройство - датчик со стрелкой, показывающей уровень температуры охлаждающей жидкости. Если температура поднимется выше 115 градусов Цельсия, стрелка уйдет в красную зону. Кроме того, чтобы водитель обратил внимание, включится специальный звуковой сигнал.

Еще есть специальная стрелка для топлива. Если уровень упадет, индикатор станет красным, что будет означать запас бензина не более 5 литров. Топливо лучше не использовать до конца, а заранее долить. Рядом индикатор уровня топлива. Он обозначается символом заправки и срабатывает при необходимости заправки.

Есть кнопка, которая позволяет сбросить все дневные значения. Эта кнопка переключает режимы работы. Аварийная кнопка при нажатии начинает светиться красным светом.Включает все габаритные огни, что говорит о том, что машина разбита.

Индикатор электронного усилителя руля. Когда мотор запускается, кнопка загорается оранжевым цветом. Есть индикатор, отвечающий за дальний свет фар. При включении дальнего света индикатор горит синим.

Индикатор стояночного тормоза. Загорается при нажатии на тормоз. Указатель для наружного освещения. Работает при включении внешних осветительных приборов. Кнопка подушки безопасности активируется на 4 секунды.Указатель будет сигнализировать о том, что зажигание включено.

Манометр аварийного давления масла красный. Когда двигатель заработает, указатель погаснет. Если он не работает при запуске двигателя, это указывает на проблему с датчиком, проводкой или устройством. Если этот датчик начал сигнализировать во время работы мотора, необходимо немедленно его выключить и выявить проблемы. При низком уровне масла не эксплуатируйте автомобиль, иначе двигатель может сломаться.

Датчик иммобилизации системы отвечает за охрану всего автомобиля.На жидкокристаллическом дисплее компьютера отображаются все функции компьютера, сверху вы можете видеть пробег за день или общий пробег. Есть индикатор, указывающий на то, что ремни безопасности отстегнуты. Есть тот, который показывает отказ системы АБС.

Далее необходимо выполнить эти действия по очереди. Освободить фиксаторы, снять облицовку стойки с левой стороны. Таким же действиями снимаем обивку с правой стороны на Приоре. Затем удаляется обдув стекла с правой и с левой стороны.Лучше использовать отвертку, подложив под нее мягкую ткань, чтобы не повредить ее.

Для снятия торпеды на Приоре нужно дополнительно открутить гайки, которые являются верхними креплениями торпеды. Эти гайки расположены по обеим сторонам сопла воздуходувки, которые уже отсоединены. Затем нужно снять наконечники с торпеды. Обязательно продолжайте снимать колодки с тросами, соединяющими приборную панель.

Эти накладки расположены рядом с кронштейном. Все колодки снимаются по очереди.Снимать необходимо не только боковые накладки, но и центральную. Для этого гайку крепления отворачивают от контроллера возле центральной консоли.

С другой стороны, необходимо отсоединить и крепежные детали. Теперь нам нужно снять контроллер с торпеды. После этого можно сжать замки центральной накладки и вытащить ее. Вам нужно отсоединить от нее две колодки вместе с кабелями. Далее отпускается жгут возле кронштейна. Нужно быть осторожным, ведь подсветка панели приборов не должна испортиться.

Теперь нужно открутить винты в боковом креплении торпеды. Для этого воспользуйтесь отвертками Phillips. Аналогично с другой стороны отключаются крепления. Необходимо внимательно следить за навигационными приборами. Теперь следует открыть бардачок (бардачок). Там же можно открутить винты торпеды. Затем снимаются винты боковой консоли. После этого нужно аккуратно снять торпеду на Приоре. Если необходимо переустановить торпеду, то все действия производятся в обратном порядке.

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Category: Разное