АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Также стоит учесть особенности конструкции вашего автомобиля. Большинство генераторов имеют встроенное сопротивление. Это позволяет производить энергию даже при перегоревшей контрольной лампе главы.На некоторых автомобилях роль сопротивления — это непосредственно сама лампа.

Это можно встретить на некоторых модификациях ВАЗ 2112, а также на многих старых иномарках. В этом случае, когда лампочка храбро зажжена, генератор перестает вырабатывать ток. Если ваша машина имеет такую ​​конструкцию, у вас всегда должна быть запасная лампа.

Еще одна частая причина, по которой не горит контрольная лампочка АКБ при включении зажигания в ВАЗ 2106 — 2107 — это безудержный аккумулятор.

Если одновременно с тем, что лампочка батареи не загорается, лампы не включаются или тускло светят, то это явный признак разряда батареи. «Лечит» проблему простой зарядки аккумулятора.

Однако не все так просто. Разряд автомобильного аккумулятора может произойти и вовсе из-за того, что владелец не успел его вовремя зарядить или забыл выключить фары. Проблема с аккумулятором переходит в разряд опасных, если причина кроется в генерирующем устройстве.Как известно, аккумулятор необходимо заряжать во время движения автомобиля, иначе он довольно быстро разрядится. И эта особенность ложится на генератор. Но, если последний неисправен, то возникают проблемы.

Таким образом, банальная на первый взгляд причина может указывать на испорченный автомобильный генератор, выполняющий массу полезных функций. Очевидно, необходимо провести тщательную диагностику, чтобы найти причину и устранить ее.

Причиной выхода из строя лампы на панели приборов может быть перегоревший предохранитель.При этом сразу сразу отказывают нескольким устройствам. При появлении такой особенности просто необходимо проверить предохранитель. Он находится в монтажном блоке.

Найти его можно по схеме на крышке блока. Для проверки снимается предохранитель с монтажного блока. Самым простым способом будет установка заведомо исправного предохранителя. Если причина в этом, лампочка при включении зажигания должна перевернуться.Также предохранитель можно проверить, измерив сопротивление мультиметром.

Проблему с цепью питания лампочки аккумулятора можно назвать несколькими причинами. Учитывайте все.

Итак, проблемы с контактами становятся довольно частыми. Обычно такая ситуация возникает весной, после простуды. В зимние месяцы на разъемах скапливается влага, вызывая образование оксидов.От этого контакта становится намного хуже, в результате чего индикатор перестает включаться.

Как правило, эта проблема возникает не сразу, не стабильно. Другими словами, свет может загореться один раз, другой раз. Решением этой проблемы становится чистка всех разъемов. Их следует обработать специально предназначенной для этого пластичной смазкой.

Лампочка может перестараться с обрывом цепи. Чтобы в этом убедиться, следует вооружиться мультиметром. Устройство проверяется цепью, чтобы определить неисправный участок.

Еще одна проблема — неисправность реле. Некоторые модификации автомобилей оснащаются реле с контролем заряда аккумуляторной батареи на панели приборов. Как только реле выходит из строя, индикатор не работает.

Для проверки реле необходимо включить мультиметр. Они измеряют ток на плюсовом выходе реле. Если напряжение меньше 6В, то проблема с генерирующим устройством очевидна.Если значение еще больше, значит реле неисправно. Его нужно заменить.

Таким образом, выяснить причину, по которой не горит лампочка аккумулятора, крайне важно для настройки индикатора и защиты автомобиля от более серьезных неисправностей.

Как проверить предохранитель в автомате мультиметром нужно знать еще и потому, что в некоторых случаях его замена не устраняет возникшую неисправность, схему нужно более тщательно.Обычно его выход из строя виден невооруженным глазом, но в некоторых случаях вскрытие можно обнаружить только после инструментальной проверки. Для этого воспользуйтесь автомобильным тестером или даже простым вольтметром для измерения постоянного тока.

1. Подсоедините щупы к предохранителю.
   
2. Далее с помощью несложных манипуляций плавим проводку внутри предохранителя. Следовательно, мы сделали нерабочий предохранитель. Что нельзя делать с хорошими статьями !? :-). Снова прикладываем щуп к предохранителю и смотрим на поведение мультиметра.
   
3. Сопротивление бесконечно большое, никакого звукового сигнала мы не слышим. Взрыватель в обрыве. Его можно выбросить в мусорную корзину.
   

Приборная панель автомобиля — важнейший элемент технических средств, поскольку диалог человека и машины происходит через приборы. Следить за индикаторами и индикаторами приборной панели следует, постоянно контролируя происходящие изменения или же, наоборот, стабильность работы узлов двигателя.

Что происходит, когда на панели горит индикатор батареи?

Разберемся, когда стоит приложить стоимость горящей лампочки аккумулятора. Он загорается каждый раз, но когда мотор уже работает и механизм работает, индикатор должен погаснуть. То есть сам факт перегорания лампочки зарядки аккумулятора вполне нормален, но отсутствие ее затухания свидетельствует об отклонении в работе, а именно: недостаточная зарядка устройства.

Выявление неисправностей и их причин

Горящая лампочка аккумулятора информирует автолюбителя о возникновении неисправности. Как правило, сбои, вызвавшие отсутствие зарядки, возникают либо в генераторе, либо в самом аккумуляторе.

Неисправность аккумулятора. Для выявления отклонений в работе самого аккумулятора достаточно просто, следует снять подозрение на агрегат и поставить на его место другой (новый или рабочий). И сравните: если лампочка погасла — смело делаем вывод о проблеме в самой батарее.Причем эта проблема может возникнуть при сульфидировании пластин, что в некоторых случаях устраняется путем ремонта. Если пластины возникли, прибор подлежит замене.

Следует помнить, что аккумулятор может быть исправным, но разрядился из-за левой фары или при выключенном двигателе. Необходимо проанализировать собственные действия, которые предшествовали горению лампочки аккумулятора.

Если при замене устройства лампа зарядки еще горит, значит, причина в неправильном.

Неисправность генератора. Определение отсутствия напряжения питания генератора определяется просто. Просто при выключенном двигателе отсоедините провода от АКБ, измерьте напряжение, его показатели должны быть в пределах 12,5-12,7 В. Затем присоединить провода к АКБ, включить зажигание и измерить напряжение на снова терминалы. Показатели прибора должны изменяться в пределах 13,5-14 В. Причем с увеличением оборотов напряжение тоже должно возрастать.Не забывайте о средствах индивидуальной защиты при производстве данных манипуляций: обязательно наденьте резиновые перчатки.

Если напряжение падает с увеличением оборотов, то причина кроется в износе «щеток» генератора или диодов в диодном мосту.

При визуальном осмотре можно определить наличие обрыва пояса или его ослабление. Нажимая пальцами руки на ремень, можно определить его натяжение: если ремень начинается ниже 1-1.5 см, то можно и причину вливать в это. Визуально определяет наличие окисления клемм.

Стоит проверить провода генератора. Они обладают свойствами окисляться и плести (появляется характерный запах Гэри).

Но есть и более глобальные причины сбоя в работе устройства, такие как: выход из строя реле, износ ротора, обрыв цепи и т.д. Диагностировать такие проблемы может только специалист.

Устранение неполадок

Почему горит лампочка батареи мы разобрались.И когда причины выявлены, их следует исправить:

• зарядка аккумулятора поможет восстановить его работоспособность при его ослаблении из-за длительной работы электроприборов с заглушенным двигателем;
• отечественных сможет устранить только специалист;
• ослабление ремня или его разрыв устраняется регулировкой его натяжения или полной заменой;
Окисленные клеммы
• очистить мелкозернистой наждачной бумагой;
• щетки и провода генератора подлежат замене;
Обрыв обмотки генератора
• , износ ротора и другие серьезные дефекты, как правило, предшествуют замене агрегата по рекомендации специалиста.

Слушайте свою машину во время вождения и следите за показаниями приборной панели. Эти простые действия способствуют выявлению проблем автомобиля на ранних этапах, что в дальнейшем поможет избежать более серьезных последствий.

Личным опытом работы «будильника» с горящей лампочкой зарядки аккумулятора можно поделиться в комментариях под статьей.

Можете ли вы использовать дальний свет, если он не работает?

Орландо, Флорида. — Эксперт по безопасности дорожного движения News 6 Стив Монтьеро каждую неделю отвечает на вопросы зрителей о правилах дорожного движения, помогая жителям Орландо стать лучше водителями за счет повышения уровня образования.

Триша из доктора Филлипса спросила, можно ли использовать дальний свет, когда ее ближний свет не работает.

[СПРОСИТЕ ЛИЦО СТИВА: Задайте здесь свои вопросы о дорожном движении]

«Это подпадает под общее утверждение, которое вы, возможно, слышали от своих родителей:« Две ошибки не делают правильного », — сказал Монтьеро.«Насколько я понимаю, почему кто-то может подумать, что это нормально, вы должны думать о том, что вы на самом деле делаете, когда используете дальний свет».

Солдат Стив сказал, что фары дальнего света намного ярче, чем обычные фары ближнего света, поэтому использование их в качестве дополнения, потому что ваши фары ближнего света не работают, вероятно, создает большую проблему, которая, возможно, мешает другим водителям видеть.

Ad

Закон Флориды 316.238 регулирует правила использования дальнего света.

«Когда вы приближаетесь к встречной машине и находитесь в пределах 500 футов от нее, водитель не должен использовать дальний свет», — сказал Монтьеро. «При приближении к другому автомобилю сзади водитель не должен использовать дальний свет в пределах 300 футов».

Montiero сказал, что, как только водитель замечает, что с его автомобилем что-то не так, они должны немедленно решить эту проблему.

[СВЯЗАННО: Это лучший способ избежать штрафов за превышение скорости | Вот последствия выброса сигареты из окна автомобиля]

Объявление

«Каждый раз, когда вы замечаете, что в вашем автомобиле какой-либо дефект, чем дольше вы не исправляете его, тем серьезнее может стать проблема», — сказал он.

Билет на устранение неисправностей стоит менее 100 долларов, согласно Montiero, а штраф за нарушение правил движения с включенным дальним светом может стоить вам более 160 долларов и баллов на ваших водительских правах.

Если у вас есть вопрос о дорожном движении для Trooper Steve, отправьте его здесь.

Авторские права 2019 WKMG ClickOrlando — Все права защищены.

Реле регулятора напряжения автомобиля. Схема реле-регулятора напряжения

Состояние аккумуляторной батареи, правильная работа генератора и системы зажигания, а также состояние и нормальная работа приборов и устройств автомобиля зависят от работы регулятора напряжения (реле контроллера).Ниже описаны принципы работы различных схем автомобильных регуляторов напряжения и генераторных установок.

Принцип работы регуляторов напряжений

Регулятор напряжения поддерживает напряжение бортовой сети в заданных пределах во всех режимах работы при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды. Кроме того, он может выполнять дополнительные функции — защищать элементы генераторной установки от аварийных состояний и перегрузок, автоматически включать силовую цепь генераторной установки или обмотку возбуждения в бортовой сети.

По своей конструкции регуляторы делятся на бесконтактные транзисторные, контактно-транзисторные и вибрационные (реле-регуляторы). Разновидности бесконтактных транзисторных регуляторов представляют собой интегральные регуляторы, выполненные по специальной гибридной технологии, или монолитные на монокристалле кремния. Несмотря на столь разнообразную конструкцию, все регуляторы работают по единому принципу.

Напряжение генератора зависит от трех факторов — частоты вращения его ротора, тока нагрузки и величины магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, который зависит от тока в этой обмотке.Любой регулятор напряжения содержит чувствительный элемент, который измеряет напряжение генератора (обычно делитель напряжения на входе регулятора), эталонный элемент, в котором напряжение генератора сравнивается с эталонным значением, и регулятор, который изменяет ток в обмотке возбуждения, если напряжение генератора отличается от эталонного значения.

В реальных регуляторах опорным значением может быть не обязательно электрическое напряжение, но любая физическая величина, стабильно поддерживающая его значение, например сила натяжения пружины в регуляторах вибрации и на контактных транзисторах.

В транзисторных регуляторах опорным значением является напряжение стабилизации стабилитрона, на которое через делитель напряжения подается напряжение генератора. Контроль тока в обмотке возбуждения осуществляется электронным или электромагнитным реле. Скорость ротора и нагрузка генератора изменяются в соответствии с режимом работы транспортного средства, и любой тип регулятора напряжения компенсирует влияние этого изменения на напряжение генератора, воздействуя на ток в обмотке возбуждения.В этом случае вибрационный или контактно-транзисторный регулятор включает и выключает последовательно резистор в цепи обмотки возбуждения (в двухступенчатых виброрегуляторах при работе второй ступени замыкает эту обмотку на массу), а напряжение бесконтактного транзистора Регулятор периодически подключает и отключает обмотку возбуждения от цепи питания. В обоих случаях изменение тока возбуждения достигается за счет перераспределения времени пребывания переключающего элемента регулятора во включенном и выключенном состояниях.

Если ток возбуждения, например, для стабилизации напряжения, увеличить, то в вибрационном и контактно-транзисторном регуляторах время включения резистора уменьшается по сравнению со временем выключения, а в транзисторе В регуляторе время включения обмотки возбуждения в силовой цепи увеличивается относительно времени ее выключения.

На рис. 1 показано влияние регулятора на ток в обмотке возбуждения для двух скоростей вращения ротора генератора n1 и n2, а частота вращения n2 больше, чем n1.На более высоких скоростях уменьшается относительное время включения обмотки возбуждения в цепь питания транзисторным регулятором напряжения, уменьшается среднее значение тока возбуждения и достигается стабилизация напряжения.

По мере увеличения нагрузки напряжение уменьшается, относительное время наматывания увеличивается, средний ток увеличивается таким образом, что напряжение генераторной установки остается практически неизменным.

На рис. На рисунке 2 показаны типичные характеристики настройки генераторной установки, показывающие, как изменяется ток в обмотке возбуждения при постоянном напряжении и изменении скорости вращения или тока нагрузки.Нижний предел частоты переключения регулятора 25-30 Гц.

Электрические цепи

Генераторные установки с вентильными генераторами не используют никаких коммутационных устройств в силовой цепи. Для нормального функционирования их регулятора напряжения к нему должно быть подключено напряжение бортовой сети (напряжение генератора) и выводы обмотки возбуждения генератора. Напряжение генератора действует между выводами «+» и «М» («масса») генератора (для генераторов автомобилей ВАЗ соответственно «30» и «31»).Штыри обмотки возбуждения имеют индекс «Ш» («б7» у генераторов ВАЗ).

На рис. 3 показаны принципиальные схемы генераторных установок. В скобках — обозначения выводов генераторных установок автомобилей ВАЗ. На рисунках обозначены цифрами: 1 — генератор; 2 — обмотка возбуждения; 3 — обмотка статора; 4 — выпрямитель с вентильным генератором; 5 — выключатель; 6 — реле контрольной лампы; 7 — регулятор напряжения; 8 — контрольная лампа; 9 — помехоподавляющий конденсатор; 10 — трансформаторно-выпрямительный блок; 11 — аккумуляторная батарея; 12 — размагничивающая обмотка генераторов смешанного магнитно-электромагнитного возбуждения; 13 — резистор питающей обмотки от АКБ.

Существует два типа невзаимозаменяемых регуляторов напряжения. В одном типе (рис. 3, а, з) выходной коммутирующий элемент регулятора напряжения подключает выход обмотки возбуждения генератора к бортовой сети «+», в другом типе (рис. 3, б, в) он подключается к бортовой сети. Чаще встречаются транзисторные регуляторы напряжения второго типа.

Для предотвращения разрядки АКБ на стоянке цепь обмотки возбуждения генератора (см. Рис.3, а, б) замыкается через замок зажигания. Однако при этом контакты переключателя коммутируют ток до 5 А, что отрицательно сказывается на их сроке службы. Следовательно, через ключ зажигания замыкается только цепь управления регулятора напряжения (см. Рис. 3, в), потребление тока в долях ампер. Прерывание тока в цепи управления переводит электронное реле регулятора в выключенное состояние, что не позволяет току течь в обмотку возбуждения.Однако использование выключателя зажигания в генераторной установке снижает ее надежность и усложняет установку в автомобиле.

Кроме того, падение напряжения в замке зажигания и других переключающих или защитных элементах, включенных в цепь регулятора (штекерные соединения, предохранители), влияет на уровень, поддерживаемый регулятором напряжения, и частоту переключения его выходного транзистора (см. Рис. 3, аб), что может сопровождаться миганием ламп светосигнальной и светосигнальной аппаратуры, колебанием стрелок вольтметра и амперметра.

Поэтому более перспективной является схема рис. 3, г. В этой схеме обмотка возбуждения имеет свой дополнительный выпрямитель, состоящий из трех диодов (в пятифазной системе генератора — из пяти диодов). К выходу «+» этого выпрямителя, который обозначен индексом «D», подключена обмотка возбуждения генератора. Схема позволяет батарее разряжаться небольшими токами по цепи регулятора напряжения. При длительной стоянке рекомендуется снимать кончик провода с «+» клеммы аккумуляторной батареи.

Возбуждение генератора от батареи вводится через контрольную лампу 8. Небольшой ток, протекающий в обмотке возбуждения через эту лампу от батареи, достаточен для возбуждения генератора и в то же время не может существенно повлиять на разряд аккумулятора. Обычно параллельно контрольной лампе включают резистор 13, так что даже если контрольная лампа перегорит, генератор можно будет возбудить. Контрольная лампа (см. Рис. 3, д) одновременно является элементом контроля работоспособности генераторной установки.На стоянке при включении замка зажигания контрольная лампа загорается по мере протекания тока АКБ через обмотку возбуждения генератора и регулятор напряжения.
После запуска двигателя генератор на выводе «D» вырабатывает напряжение, близкое по величине к напряжению аккумуляторной батареи, и контрольная лампа гаснет. Если этого не происходит при работающем двигателе, напряжение генераторной установки не развивается, то есть неисправно.

Для контроля производительности (см. Рис.3, а) вводятся реле с нормально замкнутыми контактами, через которые на контрольную лампу 8 поступает питание. точку обмотки статора, к которой подключено реле, размыкает его нормально замкнутые контакты и отключает контрольную лампу 8 от силовой цепи. Если лампа горит при работающем двигателе, генераторная установка неисправна. В некоторых случаях обмотка реле контрольной лампы подключается к выходной фазе генератора. Возбуждение обмотки (рис. 3, д) подключено к средней точке обмотки статора генератора, т.е.е. он питается от напряжения, вдвое меньшего, чем напряжение генератора.

В этом случае величина импульсов напряжения, возникающих при работе генераторной установки, уменьшается примерно вдвое, что благоприятно сказывается на надежности полупроводниковых элементов регулятора напряжения. Резистор 13 (см. Рис.3, д) выполняет ту же функцию, что и контрольная лампа, т.е. обеспечивает уверенное возбуждение генератора.

На автомобилях с дизельными двигателями генераторная установка может работать с двумя уровнями напряжения 14/28 В.Второй уровень 28 В используется для зарядки аккумулятора, который используется при запуске двигателя. Для получения второго уровня используется электронный удвоитель напряжения или трансформаторно-выпрямительный блок (ТВБ) (рис. 3, г). В системе из двух уровней напряжения стабилизатор стабилизирует только первый уровень напряжения — 14 В. Второй уровень происходит за счет преобразования и последующего выпрямления генератора переменного напряжения ТВ. Коэффициент трансформации трансформатора TBB близок к 1.

В некоторых генераторных установках зарубежного и отечественного производства регулятор напряжения поддерживает напряжение не на силовом выводе генератора «+», а на выходе генератора. его дополнительный выпрямитель (рис.3, г). Схема представляет собой модификацию схемы рис. 3, г с устранением ее недостатка — разряд АКБ через цепь регулятора при длительной стоянке. Такое исполнение схемы возможно, потому что разница напряжений на выходе «+» и «D» мала. На рис. 3 на схеме показан пятифазный генератор с размагничивающей обмоткой в ​​системе возбуждения. Эта обмотка действует противоположно обмотке возбуждения и расширяет рабочий диапазон генераторных установок со смешанной частотой вращения магнито-электромагнитного возбуждения.По этой схеме также выполняются вентильные генераторы с электромагнитным возбуждением в трехфазном исполнении. При этом схема содержит 9 диодов (6 силовых и 3 дополнительных) и не содержит размагничивающей обмотки.

На схеме рис. 3, лампа контроля рабочих характеристик генератора подключена к реле, питаемому от генератора на стороне переменного тока. Реле одновременно является реле блокировки стартера, содержит встроенный выпрямитель и срабатывает, если генератор вырабатывает переменное напряжение.Выходы тока генератора подключены к клеммам тахометра. Релейные регуляторы, работающие с генераторами постоянного тока, помимо стабилизации напряжения, автоматически включают генератор, когда напряжение генератора выше напряжения батареи, и выключают его, когда напряжение генератора меньше напряжения батареи, и защищают генератор. от перегрузки. Следовательно, ток генератора должен течь к потребителям через цепь реле-регулятора — обмотку ограничителя тока и реле обратного тока (рис.4).

В настоящее время оборудование автомобилей в основном состоит из генераторных установок с бесконтактными транзисторными регуляторами, количество работающих вибрационных и контактно-транзисторных регуляторов сокращается.

Релейные регуляторы напряжения широко используются в электросистеме автомобилей. Его основная функция — поддержание нормального значения напряжения при изменении режимов работы генератора, электрических нагрузок и температуры. Дополнительно релейная схема регулятора напряжения обеспечивает защиту элементов генератора при аварийных состояниях и перегрузках.Используется для автоматического включения силовой цепи генератора в бортовую сеть.

Принцип работы реле-регулятора

Конструкции регуляторов могут быть бесконтактными транзисторными, контактно-транзисторными и вибрационными. Последние являются просто реле-регуляторами. Несмотря на разнообразие моделей и конструкций, у этих устройств единый принцип работы.

Значение напряжения генератора может изменяться в зависимости от частоты вращения его ротора, силы тока нагрузки и магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения.Поэтому реле содержит чувствительные элементы различного назначения. Они предназначены для восприятия и сравнения напряжения с эталонным. Кроме того, выполняется регулирующая функция по изменению тока в обмотке возбуждения, если напряжение не совпадает с эталонным значением.

В транзисторных конструкциях напряжение стабилизируется с помощью делителя, подключенного к генератору через специальный стабилитрон. Для контроля тока используются электронные или. Автомобиль постоянно меняет режим работы, соответственно это влияет на частоту.Задача регулятора — компенсировать этот эффект, воздействуя на ток обмотки.

Такое воздействие можно произвести разными способами:

• В регуляторе вибрационного типа включается цепь обмотки и отключается резистор.
• В двухступенчатой ​​схеме обмотка замкнута на землю.
• В бесконтактном транзисторном стабилизаторе периодически включается и отключается обмотка в цепи питания.

В любом случае на ток влияет состояние включения и выключения переключающего элемента, а также время, проведенное в таком состоянии.

Релейный регулятор служит не только для стабилизации напряжения. Это устройство необходимо для того, чтобы снизить ток, действующий на аккумулятор, когда автомобиль припаркован. Ток в цепи управления прерывается, и электронное реле выключается. В результате ток перестает течь в обмотку.

В некоторых случаях падение напряжения в замке зажигания влияет на регулятор. Из-за этого возможны колебания стрелок приборов, мигание световых и сигнальных ламп.Чтобы избежать подобных ситуаций, используется более перспективная схема. реле регулятора напряжения. К обмотке возбуждения дополнительно подключен выпрямитель, в состав которого входят три диода. Положительный вывод выпрямителя подключен к обмотке возбуждения. на стоянке он разряжается под действием малых токов, проходящих по цепи регулятора.

КПД генератора контролируется реле, контакты которого находятся в нормально замкнутом состоянии. Через них подается питание на контрольную лампу.Загорается при включении зажигания, а после запуска двигатель гаснет. Это происходит под действием напряжения генератора, который размыкает замкнутые контакты реле и отключает лампу от цепи. Горение лампы при работающем двигателе свидетельствует о выходе из строя генераторной установки. Существуют разные схемы подключения, и каждая из них применяется индивидуально, в различных типах транспортных средств.

Как проверить реле контроллера

Многим водителям полезно знать, как проверить реле-регулятор генератора.Ведь проблемы с ним возникают относительно часто. Это наиболее частая поломка генератора. При этом перестает заряжаться аккумулятор, на приборной панели горит красный (обычно) «глазок», плачущий о неисправности генератора. Кстати не грешите сразу на поломку реле. Практически во всех моделях есть предохранитель, защищающий его цепь.

При срабатывании наблюдаются все симптомы «преждевременного отключения» реле контроллера. Для начала посмотрите на блок предохранителей и убедитесь, что там преобладает порядок.Если причины нет, то следует проверить работу регулирующего устройства.

Виды

• 591,3702-01 Это самые старые реле. Их поставили на первые автомобили ВАЗ. Такой регулятор расположен отдельно от генератора, на крыле.Именно из-за своего внешнего вида все реле этого типа называют «шоколадными». Еще можно встретить на старых отечественных автомобилях, а также на некоторых мотоциклах;
• Я112В — это реле более современное, имеет встроенную схему управления;
• Я212А — самый распространенный тип релейного регулятора.

Для проверки понадобится вольтметр, лампочка на 12, а также источник питания. Идеальным вариантом станет зарядное устройство с регулируемым напряжением. Для его запуска придется использовать аккумулятор, иначе автоматика не подаст команд на подачу питания крокодилам. Если такого зарядного устройства нет в наличии, то можно использовать автомобильный аккумулятор. Точность будет немного ниже, но для проверки ее хватит.

591,3702-01 . Реле этого типа, как уже было сказано, не на генераторе, а на крыле.Это делает доступ к нему более комфортным. Для проверки необходимо подключить его к минусу аккумулятора, на один из выводов положительный вывод поступает. С другого выхода запитана лампочка. Проверить напряжение в цепи. Оно должно находиться в диапазоне от 13,5 до 14,5 В. Все разные показания указывают на неисправность реле.

Для проверки нужно сделать цепочку. Для этого «массу» подключают к корпусу регулятора. Плюс подал на вывод «Б». Лампочка подключается к клеммам «W» и «B». Далее включаем зарядное устройство на 12 В, для начала этого хватит. Включенная в цепь лампа должна загореться. Если увеличить напряжение до 14,5 В, он должен гореть не переставая. Как только этот порог будет преодолен, свет погаснет.Когда напряжение вернется ниже 14,5 В, он снова загорится. В случае неисправности регулятора свет либо вообще не включится, либо будет работать даже при более высоком напряжении.

Я212А . В целом процесс проверки этого типа регулятора аналогичен описанному выше. Но есть некоторые отличия. В первую очередь они касаются подключения регулятора. Все устройства этого типа собираются щеточным узлом. Это довольно удобно, позволяет при необходимости быстро заменить и изношенные щетки, и поврежденные реле.При проверке этого типа устройства лампочка подключается к контактным щеткам. При этом минус и плюс идут на соответствующие выходы реле-регулятора. В остальном проверка такая же, как и в предыдущей версии.

Что делать при неисправности?

Если в пути вы обнаружите проблемы с этим устройством, и вам предстоит еще долгий путь, то лампочка на 12 В может временно заменить регулятор. Это конечно не полноценное реле, но добраться до дома можно без чрезмерной нагрузки на аккумулятор. Это делается следующим образом (сначала рассмотрим на примере 591.3702-01):

• Реле отключено от генератора;
• Выводы «B» и «B» соединены между собой куском провода;
• Вывод «W» соединен с корпусом щеточного узла;
• Провод, идущий к контакту «30», необходимо как можно надежнее отсоединить и заизолировать;
• Лампочка врезается в провод, идущий к контакту 15.
• В интегральных релейных регуляторах подключение немного другое:
• Реле отключается от диодного моста;
• Лампочка подключена к проводу от генератора к реле.

Прочие причины

• Окисленные контакты. Попробуйте зачистить клеммы аккумулятора и идущие к ним клеммы. Во многих случаях это действие помогает восстановить нормальный уровень заряда;
• Изношен узел щетки. Щетки не должны быть короче 1,5 см, при меньшей длине они не доходят до контактного кольца, и ток не генерируется.Иногда при неправильной установке узла одна щетка может изнашиваться больше, что также приводит к потере заряда;
• Проблема также может быть вызвана (выпрямителем). Если все остальные элементы генератора в порядке, то проверьте работу этой части конструкции.

Здравствуйте.

Решил сделать наглядную инструкцию по такой важной теме, как проверка системы зарядки мотоцикла.

Тема в первую очередь ориентирована на неопытных и начинающих автомобилистов, но может быть полезна и более опытным.

Я старался не усложнять тему заумными вещами, а старался писать как можно проще и понятнее, но при этом затронул все самое важное при диагностике собственными ресурсами и подручными средствами.

Это испытание проводилось на мотоцикле Suzuki GSX-R400, GK-73. Но основные принципы проверки одинаковы для многих моделей мотоциклов. Поэтому сверяйте все данные измерений с руководством для вашей конкретной модели мотоцикла.

В этой статье вы сможете узнать

• Основные проблемы, связанные с выходом из строя системы зарядки.
• Как проверить исправность АКБ.
• Как проверить исправность реле регулятора напряжения.
• Как проверить исправность генератора.
• Правила зарядки аккумулятора.

Для проверки нам необходимо:

• Тестер. (Желательно цифровой, с ним проще работать).
• Лампочка от фар, мощность 55/60 Вт.

Все замеры проводились на исправной системе зарядки, все измерения, указанные в этой статье, даны с учетом работающей системы зарядки.

Если у вас есть отклонения от показаний, то скорее всего это неисправность.

Немного теории системы зарядки

Когда мы заводим мотоцикл, генератор начинает работать, а именно вырабатывать ток. От генератора ток идет на реле-регулятор напряжения, а от реле-регулятора на зарядку аккумулятора и питание бортовой сети мотоцикла.

Генератор вырабатывает переменный ток, при этом напряжение изменяется в зависимости от оборотов двигателя, примерно от 50 до 90 вольт переменного тока, а рабочее напряжение мотоцикла составляет 12-15 вольт постоянного тока.Чтобы преобразовать переменный ток в постоянный и поддерживать заданное напряжение в районе 12–15 вольт, необходим регулятор напряжения, выход из строя которого можно использовать для добавления легенд.

Не всегда причиной выхода из строя системы зарядки мотоцикла является само реле-регулятор напряжения.

Общая схема работы

Теперь, когда мы знаем, как это работает, перейдем к главному.

Основные проблемы связанные с выходом из строя системы зарядки

Большинство проблем, связанных с плохой производительностью и сбоями зарядки, связаны с плохим контактом:

1. На клеммах аккумулятора.
2. В разъемах реле-регулятора напряжения.
3. Обрыв или коррозия провода.
4. Короткое замыкание в цепи электропроводки.

Проверить и очистить клеммы аккумулятора

Для этого открутите клеммы, возьмите наждачную бумагу и удалите с клемм все лишнее, например ржавчину, грязь, посторонние предметы и т. Д.

В нем не используется очень мелкая наждачная бумага, потому что она не может удалить ржавчину и оксидную пленку с клемм аккумулятора, она только даст небольшой блеск, а результат останется прежним.

Проверить и очистить клеммы реле регулятора напряжения

К этому этапу следует отнестись более внимательно, так как это место более проблематично для старых мотоциклов. Здесь необходимо не только почистить контакты, но и проверить наличие следов пригорания, окисления, гниения, ржавчины и т. Д. При необходимости для надежного соединения слегка согните контакты (матери).

Но и это может не помочь, в некоторых случаях нужна полная замена самого разъема реле-регулятора напряжения (прочитав множество постов о проблеме зарядки, я обнаружил, что многим удается полностью решить проблему плохой зарядки только после замены разъема).Если сама микросхема разъема оплавлена, на контактах есть следы пригорания, сильной коррозии, гниения и т. Д., То такой разъем лучше заменить. При замене микросхем контроллера реле на клеммной колодке концы проводов лучше припаять.

Вот пример клеммной колодки, которую следует использовать для замены штатива и т.п. Его можно найти на любом строительном рынке или в хозяйственных магазинах, в электротехническом отделе.

Проверить провода

Проверяем провода на наличие обрыва, повреждения изоляции, наличия коррозии, пузырей изоляции, наличия изоленты и других дефектов.

Бывает, что провода не очень хорошо ложатся и трутся о любую часть мотоцикла, в результате стирается изоляция провода и он начинает трястись на землю.

Так же бывает при обрыве изоляции провода, он начинает гнить внутри, при этом остается небольшой контакт и вроде все работает, но зарядки нет. Как правило, об этом свидетельствует небольшая припухлость на проволоке, в области гнили.

И, конечно же, лента, если она есть на проводе, то вам обязательно стоит начать осмотр с этого места, размотать ленту и убедиться в надежности соединения.

Диагностика компонентов системы зарядки

Если из вышеперечисленного ничего не помогло, то приступаем к диагностике компонентов системы зарядки.

Проблема с неисправностью системы зарядки также может быть:

1. Неисправность аккумулятора.
2. Неисправность реле регулятора напряжения.
3. Неисправность генератора.
4. Ток утечки.

Вот и проверим.

Проверка аккумулятора

Этот тест лучше всего проводить на отключенном аккумуляторе или снятом с мотоцикла, это необходимо во избежание ошибок во время теста.

Если есть неисправность в проводке, можно приговорить аккумулятор.

Принцип проверки следующий: берется аккумулятор, подключается нагрузка равной половине емкости аккумулятора, подождите 2 минуты и измерьте напряжение.

Пример : Если емкость аккумулятора 9 Ач, то нагрузка должна быть 4,5 Ач. В качестве нагрузки можно использовать лампочку от налобного фонаря 55/60 Вт; в ближнем свете его потребление тока составляет около 4,3 Ач

Если лампочка начинает тускнеть до истечения 2-х минутного промежутка времени, аккумулятор требует замены.

Схема подключения для поверки.
Лампочка специально не включалась, иначе бы не сфотографировать.

А теперь поподробнее.

1. Необходимо полностью зарядить аккумулятор. (Как заряжать описано ниже).
2. Возьмите лампочку от фары 55/60 Вт.
3. Подключить ближний свет к АКБ. (Как на схеме выше).
4. Подождите 2 минуты.
5. Выключите лампочку.
6. Подождите немного (от 30 сек до 1 мин) для восстановления аккума.
7. Измерьте напряжение.

Показания напряжения.

• от 12,4 В и выше — аккумулятор полностью исправен.
• от 12,0 до 12,4 вольт — аккумулятор в среднем состоянии.
• от 3,0 до 12,0 вольт — аккумулятор в плохом состоянии, лучше заменить.
• от 0 до 2,0 вольт — батарея разряжена, требует замены.

На мой взгляд, это единственный метод тестирования необслуживаемых и гелевых аккумуляторов в домашних условиях, который дает лучшее представление о состоянии аккумулятора.

Важно: если есть сомнения в исправности аккумулятора, лучше обратиться в специализированные центры.

Проверить реле регулятора напряжения

Здесь все немного проще.

1. Подключаем тестер к АКБ в режиме измерения постоянного тока.
2. Запустите двигатель.
3. Включите дальний свет фар.
4. Даем двигателю 5000 оборотов в минуту и ​​держим его в таком положении.
5. Посмотрите показания тестера.

При хорошей системе зарядки напряжение должно быть в пределах 13,5-15,5 вольт по мануалу.

Свидетельства мои, для сравнения.

На недоработанном двигателе (при выключенном зажигании) напряжение равно аккумулятору.

На работающем двигателе на холостом ходу фара выключена.

На работающем двигателе, обороты 5000, фара включена дальним светом. Рекомендуется максимально точно сохранять импульс на отметке 5000 об / мин, так как это влияет на показания.

Результат проверки показывает, что реле-регулятор напряжения работает исправно.

Результаты измерений у всех могут отличаться, главное обратить внимание на два важных показателя:

• Разница напряжений на неработающем и впрыскиваемом двигателях должна быть не менее 0,7 вольт. Например у меня на размотанном 12,35 вольта, а на эталоне 13,2 вольта, разница 0,9 вольта в пределах нормы.
• Напряжение под нагрузкой с фарой при 5000 об / мин., Должно быть не менее 13 вольт.

Важно: если вы в чем-то не уверены, или показания замеров не дают точного ответа, то лучше обратиться к профессионалам.

Вот еще одно показание проверки реле-регулятора, методом дозвона самого реле-регулятора в режиме проверки диодов.

Этот релейный контроллер полностью работоспособен.

Схема набора реле контроллера

Переведите тестер в режим проверки диодов, как на фото и проверьте вилку с тремя контактами: 1-2, 1-3, 2-3.

Теперь подключаем черный щуп к красному проводу в вилке двумя проводами, а красный соединяем с контактами в вилке тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.

Теперь соединяем красный щуп с красным проводом в вилке двумя проводами, а черный провод соединяем с контактами в вилке тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.

Теперь соединяем красный щуп с черным проводом в вилке двумя проводами, а черный провод соединяем с контактами в вилке тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.

Проверка генератора

Это тоже простой тест, но он требует соблюдения безопасности и точности, так как он должен будет измерять более высокое напряжение от 50 до 90 вольт переменного тока.

Проверка состоит из нескольких этапов, например:

• Измерение сопротивления обмоток генератора (проверка на обрыв).
• Проверить обмотки генератора на наличие замыкания с корпусом.
• Измерение напряжения, создаваемого генератором.

Проверить сопротивление обмоток генератора

Генератор имеет три обмотки, и нам нужно их проверить.

Общая кассовая схема

Берем разъем идущий от генератора, отключаем от реле-регулятора, там три контакта.

Включите тестер в режиме измерения Ом, подключите тестер к контактам (1 — 2), (1 — 3), (2 — 3), в общем как на фото.

Сопротивление обмоток генератора должно быть (1 Ом) согласно инструкции. Допускается небольшое отклонение показаний, главное, чтобы показания замеров всех трех обмоток совпадали.

Важно: , если вы проверяете мотоцикл другой модели, укажите ручные данные в соответствии с вашей моделью.

Проверить обмотку на короткое замыкание с корпусом

Общая кассовая схема

Включаем тестер в режим измерения Ом, черный щуп тестера крепим к корпусу, а остальные пропускаем через каждый контакт в разъеме.

Никаких показаний тестера быть не должно. Если на тестере есть какие-то показания, то, скорее всего, у вас одна или несколько обмоток имеют контакт с землей, что является неисправностью.

Проверить напряжение, генерируемое генератором

Важно: здесь нужно быть осторожным, так как напряжение, создаваемое генератором, может доходить до 90 вольт переменного тока, не исключено поражение электрическим током. А также при замыкании контактов при замере генератор может выйти из строя.

Тестовая схема такая же, как и тест сопротивления, тот же разъем, только теперь измеряем напряжение.

Включить тестер в режим измерения переменного тока, в положение 200 или 600 вольт, но не менее 100 вольт. Подключаем тестер к контактам (1-2), (1-3), (2-3), в общем как на фото.

Приводим обороты двигателя 5000 об / мин. (желательно максимально точно держать импульс). Смотрите показания тестера.

, по мануалу должно быть 70 вольт.Показания могут немного отличаться, так как зависят от оборотов двигателя. На холостом ходу напряжение обычно составляет около 50 вольт.

Основное напряжение должно быть не менее 70 В при примерно 5000 об / мин, и показания всех трех обмоток должны быть как можно равными.

В противном случае генератор требует ремонта или замены.

Проверить ток утечки

Что такое ток утечки, это когда вся система зарядки в порядке, двигатель заглушен, все выключено и вы спокойно поехали домой, а приехав в гараж через 2-3 дня не можете запустить двигатель, т.к. не включается стартер и еле горят фары.

Возможно, у вас разрядился аккумулятор, но теперь мы знаем, как его проверить, и, если все в порядке, что-то потребляет слишком много тока.

Расчетная схема

Фотография подключения

Фото-тестер переключения режима измерения тока утечки.

Чек:

1. Отключить плюсовой вывод аккумуляторной батареи.
2. Включить тестер в режим измерения 10Ач.
   Важно: Обязательно подключите красный провод на тестере к розетке 10ADC (см. Фото выше).
3. Подключаем один провод тестера к клемме аккумулятора, а другой провод тестера к клемме проводки.
4. Если есть тревога, то переведите мотоцикл в режим охраны.
5. Смотрим показания.

Показания тестера:

• Чем меньше, тем лучше, в идеале не более 15 мА.
• Если потребление тока больше, ищите виновника.

Например, потребление тока 40 мА может разрядить вашу батарею в течение 9 дней, поэтому вы не можете запустить ее от стартера за 3 или даже 2 дня в зависимости от состояния батареи.

Для выявления виновника отключите все посторонние компоненты, например:

• Сигнализация.

Проблема не заряжается, может банальная причина:

• Установка более мощных фар в фары.
• Установка ручек с подогревом.
• Установка дополнительного освещения.
• Все это вместе взятые.
• и т. Д.
• При этом путешествуйте на небольшие расстояния.

В итоге аккум просто не успеет зарядиться.И в результате реле-регулятор работает при постоянной нагрузке, аккумулятор постоянно недозаряжается и все это дело быстро выходит из строя.

Правила зарядки аккумулятора

Существуют основные правила зарядки аккумуляторов, которых следует придерживаться:

• Рекомендуется всегда отключать аккумулятор от мотоцикла. Во избежание выхода из строя электрооборудования мотоцикла, при неправильном подключении, скачках напряжения и т. Д.
• Зарядный ток не должен превышать 10% емкости аккумулятора.Среднее время зарядки составляет от 5 до 10 часов в зависимости от степени разряда.

  Пример: аккумулятор имеет емкость 9 Ач, что означает, что ток заряда должен составлять 0,9 максимум 1,0 Ач.

  Некоторые модели аккумуляторов допускают ускоренную зарядку более высоким током, равным примерно 40-50% емкости аккумулятора.

  Пример: емкость аккумулятора 9 Ач, ускоренная зарядка составит 4 Ач в течение одного часа.

  Информация о том, что аккумулятор поддерживает быструю зарядку, обычно написана на самом аккумуляторе и в прилагаемых к нему инструкциях (например: QUICK 4Ah x 1h).

  Внимание: Этот метод совсем не рекомендуется, и его рекомендуется использовать только в крайних случаях.

  И если вы не нашли информации или не уверены, что аккумулятор можно зарядить с помощью быстрой зарядки, то не стоит использовать этот способ, чтобы не испортить аккумулятор.
• Если АКБ находится в ремонте и имеет заливную пробку, то их нужно открутить. Во время зарядки начинает закипать кислота, выделяются пары, чтобы аккумулятор не лопнул, нужно открутить пробки.Это касается только исправных аккумуляторов; на других моделях в этом нет необходимости.
• При зарядке необходимо проверить напряжение аккумулятора, полностью заряженный аккумулятор должен иметь напряжение 12,7 вольт, может чуть больше. Чтобы определить правильное напряжение, выключите зарядное устройство и подождите немного, не менее 5-10 минут.
• Соблюдайте правила техники безопасности:
  • Не курите рядом с аккумулятором во время его зарядки.
  • Не используйте скрутки и сопли от проводов.
  • При необходимости используйте защитное снаряжение.
  • При попадании кислоты на кожу или в глаза промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Заряжаюсь так:

1. Включите зарядку.
2. Подключите вольтметр.
3. Проверяю напряжение.
4. Когда напряжение с зарядным устройством показывает 14 вольт, жду еще минут 30 и выключаю.
5. Через некоторое время измеряю контрольное напряжение.Но, как правило, этого вполне достаточно.

Теперь немного о зарядных устройствах.

Для зарядки аккумуляторов существует множество разных зарядных устройств, принцип их работы одинаковый. Но есть отличия, на которые стоит обратить внимание.

Зарядка автомобилей и мотоциклов

Все просто, оба подходят для зарядки аккумулятора мотоцикла, но не все автомобильные. Почему? Читаем дальше.

В итоге то, что нас устроит:

• Зарядные устройства для мотоциклов.
• Зарядное устройство автоматическое с зарядным током не менее 0,5-1,0 Ач.
• Ручное зарядное устройство с возможностью регулировки зарядного тока, в том числе не менее 0,5-1,0 Ач.

Ну теперь думаю можно подвести итоги.

Что искать, где искать и как все это проверить, теперь мы знаем. Я постарался написать и показать все максимально просто и доступно, не знаю, как у меня получилось, но с помощью этой статьи вы можете проверить базовые системы зарядки.Надеюсь, эта статья будет очень полезной, так как я еще не видел ничего подобного.

Важно: не забыть навредить гораздо проще, чем исправить. Сомневайтесь, тогда лучше профессионалов в сервисе, все остальное на ваш страх и риск.

Из статьи вы узнаете о том, что такое реле-регулятор напряжения автомобильного генератора. Кроме того, рассмотрим конструкцию генераторных установок, которые используются на современных автомобилях. У машины два основных источника питания — это генератор и аккумулятор.И они должны работать одновременно. С одной особенностью — двигатель запускается от аккумуляторной батареи, но при работающем двигателе бортовая сеть питается от обоих источников. Кроме того, генератор подзаряжает аккумулятор. Также стоит отметить, что автомобильные генераторы — очень надежные узлы, отлично работающие в любых климатических зонах.

Генераторное устройство

Особенностью всех автомобильных генераторов является то, что они вырабатывают трехфазное переменное напряжение. Большинство устройств имеют правильное вращение, в передней части расположена крыльчатка, необходимая для продувки воздухом кожуха и обмоток.На задней крышке есть защитная крышка, благодаря которой внутрь устройства не проникает влага, пыль и грязь. Например, реле-регулятор напряжения ВАЗ-2110 защищен этой крышкой от попадания посторонних предметов, влаги и пыли.

Внутри генератора установлен выпрямительный блок — шесть диодов, соединенных по мостовой схеме. Здесь можно заметить отличие от классической мостовой схемы, поскольку возникает необходимость выпрямления трехфазного тока. Ротор вращается внутри корпуса.Он содержит обмотку возбуждения. Кроме того, на корпусе также есть обмотка (статор — неподвижная часть), именно она генерирует ток для питания бортовой сети автомобиля и подзарядки аккумулятора.

Принцип работы генераторной установки

Принцип работы основан на воздействии электромагнитной индукции. Посмотрим, что это за эффекты. Предположим, есть проводник, который находится в магнитном поле. Да в покое ничего нельзя смотреть.Но если заставить двигаться проводник или поле, то на выводах появится определенная разность потенциалов. А если говорить проще, то переменное напряжение. Та же история и в генераторе — ротор содержит обмотку возбуждения, которая находится под напряжением. В результате создается магнитное поле. Управление магнитным полем в генераторе семерки осуществляется реле напряжения ВАЗ 2107.

При вращении ротора от коленчатого вала двигателя магнитное поле начинает двигаться, происходит постоянная смена полярности .Ток передается на обмотку возбуждения с помощью щеток из графита и специальных контактных колец. Именно так вырабатывается электричество, тогда нужно выпрямить. И делается это шестью (иногда девятью) диодами. В схемах, обеспечивающих защиту от обратного напряжения, используются девять диодов. Правда, в автомобильной технике такой вариант не применяется.

Как запитывается обмотка возбуждения

Как вы понимаете, самое главное — запитать обмотку возбуждения.И она играет значительную роль в генераторе. Выше было сказано, что для передачи напряжения на обмотку необходимо иметь два узла: щетки и кольца. Именно с их помощью работает реле-регулятор напряжения ВАЗ-2110. Кольца расположены на поверхности ротора, к ним примыкают щетки. Это самый уязвимый узел любого генератора. Щетки изготовлены на основе графита; поэтому они постепенно разрушаются трением. В месте, где находится реле регулятора напряжения, высокий уровень вибрации, поэтому не исключена возможность его выхода из строя из-за постоянных механических нагрузок.

Поэтому необходимо постоянно следить за состоянием щеточного механизма. Кроме того, регулируя мощность обмотки возбуждения, можно получить различные выходные напряжения. Например, если на обмотку ротора подать 12 вольт, то такое же количество будет стабильным на выходе генератора. Если приложить 6 вольт, то на выходе будет ровно 6. Именно в цепи обмотки ротора включается такое устройство, как реле регулятора напряжения. Причем по конструкции он может быть как механическим, так и электронным.

Назначение регулятора напряжения

На сегодняшний день полупроводниковые приборы стали очень популярными. Например, реле-регулятор напряжения ВАЗ-2107 состоит из полупроводника, включенного в ключевом режиме. Их преимущество — небольшие размеры и отсутствие необходимости вносить коррективы. Вы покупаете продукт, который имеет оптимальные настройки и не требует вмешательства для обеспечения стабильной работы. Достаточно просто установить его на генератор, как устройство заработает. Более того, срок службы полупроводникового прибора в сотни раз выше механического.

Регулятор напряжения необходим для стабилизации напряжения, приложенного к обмотке ротора. А теперь суть процесса. Если обмотку возбуждения подключить к аккумулятору без стабилизатора, выходное напряжение будет варьироваться в широком диапазоне — от 10 до 30 вольт. А это недопустимо, так как вся бортовая сеть рассчитана на 12 вольт. И причина изменения этого диапазона — это разное количество оборотов коленвала, как следствие — ротора генератора.Отсюда можно сделать вывод, что чем больше частота вращения коленчатого вала, тем выше выходное напряжение. От этого явления и позволяет избавиться реле-регулятор.

Принцип работы регулятора напряжения

В данной статье будут рассмотрены только электронные конструкции, основанные на полупроводниках. Дело в том, что механические очень давно не используются, так как морально устарели. Поэтому используется более современная схема регулятора напряжения.К тому же механику нужно постоянно регулировать, а это нравится далеко не всем автомобилистам. Как это устройство работает? Все довольно просто, если понимать принцип работы. Стоит отметить, что полупроводник работает в ключевом режиме. Проще говоря, переключатель. При вращении ротора происходит постоянная коммутация — на генератор подаётся питание от обмотки возбуждения, или нет.

Чем выше напряжение на выходе генератора, тем чаще срабатывает электронный ключ.Поэтому при повышении напряжения до 13,5-14,2 вольт обмотка ротора отключается от цепи питания. Когда значение падает ниже указанного предела, мощность снова начинает течь. Конечно, реле-регулятор напряжения ВАЗ-2114 настроено на работу в том диапазоне, который был указан выше. Благодаря тому, что происходит такое постоянное переключение цепи с высокой частотой, генератор выдает наиболее стабильное напряжение. Стоит запомнить приведенные выше значения, так как они пригодятся при тестировании реле-регуляторов.Этот процесс не займет много времени, но позволит точно определить неисправность. Если вам часто случалось ломать этот узел, то стоит обратить внимание на генератор. Не исключено, что у него есть внутренние повреждения, которые необходимо отремонтировать.

Привод генератора

Уже было сказано несколько слов, что ротор генератора вращается от коленчатого вала. Реле-регулятор напряжения УАЗ питается от выхода генератора. На коленчатом валу находится шкив, который ременной передачей соединен с ротором.Имеет шкив аналогичной конструкции, но меньшего диаметра. На большинстве современных автомобилей используются поликлиновые ремни. Внутри они армированы, внешняя часть гладкая, а внутренняя — с бороздками. С их помощью ремень фиксируется на поверхности шкивов. Следует отметить, что от натяжения ремня зависит очень многое.

В частности, ресурс генератора — если сильно натянуть ремень, то происходит быстрый износ подшипника, расположенного в передней крышке.Но если его слабо потянуть, будет нехватка тока. Следствием этого является быстрая разрядка аккумулятора. Корпус генератора крепится к блоку двигателя с помощью двух кронштейнов — верхнего и нижнего. Оба они движутся, но для регулировки натяжения ремня достаточно ослабить верхний. На корпусе устройства имеется шпилька, которая крепится в кронштейне, установленном на блоке двигателя.

Как проверить регулятор напряжения на автомобиле

Для диагностики силовых цепей понадобится мультиметр.Его нужно будет использовать в двух режимах — омметра и вольтметра. Если вспомнить, что такое схема реле-регулятора напряжения электронного типа, то окажется, что ремонту они не подлежат. Поэтому в том случае, если произошло разрушение этого устройства, вам придется установить новое. Но стоит отметить, что большинство регуляторов выполнено в едином корпусе со щеточным узлом. Следовательно, при чрезмерном износе щеток заменяют не только их, но и регулятор напряжения.

Для проверки реле-регулятора снимать его не нужно, хотя на это уходит несколько секунд по времени. Вам понадобится вольтметр. Причем шкала должна была растягиваться, а предел измерения находился в пределах 12..30 Вольт. Причина в том, что, как уже было сказано ранее, при неисправном стабилизаторе увеличивается значение напряжения в бортовой сети. Но иногда бывает, что генератор вообще отказывается работать, на его выходе нет напряжения. Следовательно, реле регулятора напряжения ВАЗ-2106 или другой автомобиль перестает работать.

А вся бортовая сеть питается только от аккумулятора. Учтите, что его емкости хватит на очень короткое время. Особенно если машина инжекторная (идет большой слив при работающем бензонасосе). Чтобы окончательно в этом убедиться, запустите двигатель и включите ближний свет. Подключите вольтметр к клеммам аккумулятора. Значение напряжения должно быть в пределах 13,5-14,2 Вольт. Если меньше или больше, то очевидна поломка регулятора или щеточного узла.

Диагностика с использованием блока питания

Но можно снять регулятор, отключив его от генератора.Так что проверка реле-регулятора напряжения намного эффективнее. Учтите, что при проведении любых работ с электрооборудованием необходимо отключать аккумулятор. Вам понадобится лампа накаливания для диагностики, а также источник питания с регулируемым выходным напряжением. Если это не так, то можно использовать зарядное устройство и несколько пальчиковых батарей (чтобы получить общее напряжение более 15 Вольт). Лампа включается между щетками, и на клеммы «С», «В» подается плюсовое питание.Соответственно к массовому выводу необходимо подключить минус. Должны быть соблюдены следующие условия:

• напряжение до 14 вольт — лампа горит;
• напряжение более 15 вольт — лампа гаснет.

Если какое-то условие не выполняется, то можно говорить о поломке регулятора напряжения.

Диагностика состояния обмотки ротора

К сожалению, ничто не вечно, даже такой надежный и долговечный агрегат, как генератор, может выйти из строя.В частности, часто происходит разрушение обмотки ротора (возбуждение). Это может происходить по разным причинам. Прежде всего, механическое воздействие узел не выдерживает. Кроме того, на него может попасть пыль, вода, грязь, отсюда снижение ресурса, нарушение работы генератора в целом. При выходе из строя обмотки ротора генератор перестает вырабатывать электроэнергию. Первый признак недостаточного напряжения в сети — очень быстро начинают мигать указатели поворота, тускнеет свет. Следовательно, реле-регулятор напряжения генератора не работает, так как ему просто не на что запитать.

Для диагностики состояния обмотки ротора необходимо использовать омметр. Конечно, для проведения грубой проверки можно оснастить простой щуп из лампы накаливания и пальчикового элемента питания. Но эффективность такой диагностики будет не малой. После того, как генератор был разобран, снимаем ротор, подсоединяем к кольцам омметр. Он должен показать сопротивление в пределах 1,8-5 Ом. При значительном отличии от этого значения необходимо провести визуальную проверку.Например, очень часто происходит обрыв провода, составляющего обмотку. И самое частое место обрыва — это припаивание его кольцами.

Диагностика обмотки статора

Если обмотку ротора можно проверить прямо на автомобиле, однако для этого нужно иметь длинные пальцы и зоркий глаз, то диагностика статора возможна только после того, как генератор был полностью разобрана. Кстати, реле-регулятор напряжения самоката проверяется так же, как и на автомобиле.Но диагностику обмотки статора нужно проводить после разборки всего механизма. Причина в том, что выпрямительный мост помешает диагностике. Так что же делать в самом начале? А вам понадобится один прибор — омметр. Конечно, наиболее подходящим будет мультиметр, так как его можно очень быстро переключить в режим «циферблата».

Проверить все три обмотки статора на обрыв. Для этого к клеммам обмотки подключите омметр (или мультиметр в режиме «циферблат»).Если проблем не обнаружено, продолжайте диагностику дальше. С помощью того же прибора необходимо определить, нет ли замыкания обмоток на корпусе генератора. Таким же образом проверяется наличие межвиткового контура. Но этот параметр лучше всего проверять с помощью другого устройства — мегомметра (например, PDO-1). При обнаружении неисправности в обмотке статора необходимо заменить узел. Более того, в некоторых случаях, когда генератор требует полного ремонта, целесообразнее заменить все устройство целиком, чем устанавливать новые элементы.

Диагностика блока выпрямителя

К выходу выпрямителя подключен регулятор напряжения. Силовые диоды желательно проверять только после их отсоединения от выводов обмотки статора. Для этого, как вы понимаете, требуется полностью разобрать генератор. Перед тем, как приступить к проверке, необходимо вспомнить школьный курс физики, а точнее — свойства полупроводников. Вы должны знать, что диоды способны пропускать через себя постоянный электрический ток только в одном направлении.Это свойство берется за основу для проверки. Для проведения работ вам понадобится тот же омметр или мультиметр в режиме «дозвона». Подключите к нему диод, затем поменяйте полярность. Если в одном случае он проводит, а в другом нет, то диод исправен. Если он не проводит ток в одном направлении, значит, он потерпел неудачу. Аналогично и в случае, если выполняется в обоих направлениях.

Меры безопасности

При ремонте или техническом обслуживании реле-регулятора напряжения генератора необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности.Чтобы работа генератора и его узлов происходила в безопасном режиме, необходимо соблюдать определенные требования. В частности, запрещается эксплуатировать генератор без включенного в цепь аккумулятора. При отключении аккумулятора на короткое время происходит резкий скачок напряжения. Вследствие этого выходит из строя реле-регулятор. Учтите, что при попытке запуска с буксира генератор не всегда может выдавать необходимое напряжение. Кроме того, если вы используете «свет», нужно при запуске включать максимально возможное количество потребителей.

Также недопустимо включение каких-либо источников напряжения в бортовую сеть при условии, что подключение выполнено с неправильной полярностью. Также нельзя подключать бортовую сеть автомобиля к источнику питания с напряжением выше 14 вольт. Если проводится сварка, необходимо отключить аккумулятор от сети, а также провода, идущие к обмотке возбуждения. Кроме того, масса сварочного аппарата не должна соприкасаться с кузовом автомобиля. Это все, что можно рассказать о таком устройстве, как реле-регулятор напряжения.Цена его в магазинах 250-300 рублей, а это не очень много, учитывая, что он идет в комплекте со щеткой в ​​сборе.

Чего вы могли не знать

Многие современные автомобили оснащены автоматическими фарами, которые включаются при включении зажигания. Даже если фары вашего автомобиля находятся в автоматическом режиме, важно понимать законы, касающиеся фар, на случай, если вам нужно управлять автомобилем члена семьи или арендовать автомобиль. Вот некоторые важные вещи, которые нужно знать о законах о фарах в штате Нью-Йорк.

Фары днем ​​и ночью

Жители Нью-Йорка обязаны использовать свои фары через полчаса после захода солнца и за полчаса до восхода солнца. Фары вашего автомобиля освещают вас примерно на 350 футов, поэтому важно, чтобы вы двигались со скоростью, позволяющей безопасно остановиться на этом расстоянии. Вождение в ночное время более опасно, чем вождение днем, из-за ограниченной видимости, поэтому всегда снижайте скорость, когда садится солнце. Способность большинства людей хорошо видеть ночью снижается с возрастом, поэтому помните об этом с каждым днем ​​рождения.Также будьте внимательны к своим коллегам-водителям при использовании дальнего света и переключайтесь на ближний свет, когда находитесь в пределах 500 футов от встречного транспортного средства или в пределах 200 футов от транспортного средства, идущего впереди вас.

Фары и погодные условия

В Нью-Йорке вы должны включать фары, когда ваша видимость уменьшается до 1000 футов или меньше. Для сравнения: поле для американского футбола имеет длину 360 футов. Поэтому, если вы считаете, что не видите длины трех футбольных полей, включите свет.В некоторых других штатах законы ограничения видимости составляют всего 400 или 500 футов. Это особенно важно в туманные, снежные или дождливые дни. Кроме того, вам необходимо включить фары каждый раз, когда вы используете дворники, будь то дождь, снег, мокрый снег или лед. Дальний свет фар отражает дождь и снег, когда он падает, что затрудняет обзор, поэтому используйте ближний свет только во время движения в сырую погоду.

Фары для мотоциклов и велосипедов

Мотоциклы в Нью-Йорке должны иметь включенные фары днем ​​и ночью.Это помогает другим водителям лучше видеть мотоциклы на дороге и предотвращает смертельные аварии на дорогах. Велосипедисты должны использовать белую фару, которая видна на расстоянии до 500 футов, и красный задний фонарь, видимый на расстоянии до 300 футов, при езде в промежутке от получаса после захода солнца до получаса до восхода солнца. Точно так же эти огни помогают жителям Нью-Йорка лучше видеть велосипедистов, предотвращая несчастные случаи и травмы. Законы о фарах немного различаются от штата к штату, и нарушение этих законов может привести к тому, что вас остановят и выдадут штраф за нарушение правил дорожного движения.Если вы планируете совершить поездку в другой штат, обязательно проверьте код транспортного средства в этом штате, чтобы убедиться, что вы знаете о каких-либо правилах дорожного движения, к которым вы, возможно, не привыкли. Если сомневаетесь, не выключайте фары!

Панель управления приоритетом. Комбинация приборов лада приора с навигацией

В комбинации приборов установлены следующие приборы и сигнализация.

1 — тахометр . Показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя. Шкала имеет деления от 0 до 7, цена деления — 0.5. Для того, чтобы узнать частоту вращения коленчатого вала в мин -1, нужно показания тахометра умножить на 1000. Зона красной шкалы — опасный для двигателя режим работы. Не превышайте максимально разрешенные обороты двигателя (порог — 6000 мин -1).

2 — контрольная лампа включения левого указателя поворота (с зеленым светофильтром в виде стрелки) загорается мигающим светом при включении левого указателя поворота (синхронно с ним).Мигание контрольной лампы с двойной частотой говорит о том, что в каком-то указателе поворота лампа перегорела.

3 — спидометр индукционного типа показывает, с какой скоростью автомобиль движется в данный момент. Шкала откалибрована от 0 до 200 км / ч, цена деления 10 км / ч. Привод спидометра — электрический от датчика, установленного на картере коробки передач.

4 — контрольная лампа включения указателя правого поворота (см. Пункт 2).

5 — указатель температуры жидкости в системе охлаждения двигателя . Если стрелка указателя заходит в красную зону (более 115 ° С), что означает перегрев двигателя, то раздается постоянный звуковой сигнал (в течение 5 с). Это будет повторяться до тех пор, пока стрелка не выйдет из красной зоны (менее 110 ° C). Если стрелка находится в красной зоне, следует остановиться, дать двигателю остыть и устранить причину перегрева.

6 — указатель уровня топлива .Переход стрелки в красную зону указывает на необходимость дозаправки во избежание перебоев в работе двигателя.

7 — сигнальная лампа резерва остатка топлива . Загорается оранжевым светом, когда необходима дозаправка, чтобы избежать остановки двигателя. В то же время, когда загорается сигнальная лампа, слышен прерывистый (2 повторных включения / выключения по 0,25 с) звук.

8 — кнопка сброса счетчика суточного пробега и переключения режимов работы ЖКИ путевого компьютера.При нажатии кнопки на неподвижном автомобиле счетчик суточного пробега обнуляется на жидкокристаллическом дисплее или выбирается режим отображения суточного пробега или общего пробега.

9 — контрольная лампа включения сигнализации (с красным светофильтром). Загорается при включении будильника.

10 — контрольная лампа электроусилителя руля (подключается, если на автомобиле установлен электроусилитель руля). Загорается оранжевым светом при включении зажигания и выключается после запуска двигателя.

11 — контрольная лампа включения дальнего света фар (с синим светофильтром) указывает на то, что фары включены.

12 — контрольная лампа включения внешнего освещения (с зеленым светофильтром) сигнализирует о включении габаритных огней в фарах и задних фонарях.

13 — контрольная лампа включения стояночного тормоза (с красным светофильтром) загорается при включении зажигания, если автомобиль затормаживается стояночным тормозом.

14 — сигнальная лампа подушек безопасности (подключается, если подушки безопасности установлены в автомобиле).Загорается оранжевым светом при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя.

15 — сигнальная лампа аварийного падения давления масла (с красным фильтром) загорается при включении зажигания и предупреждает о том, что давление в системе смазки двигателя ниже нормы.

При работающем двигателе мигающая сигнальная лампа и постоянный (в течение 5 с) звуковой сигнал указывают на недостаточное давление в системе смазки двигателя.

16 — контрольная лампа иммобилайзера .Загорается оранжевым светом и отображает состояние иммобилайзера, подробнее см. «Управление электронной противоугонной системой)».

17 — жидкокристаллический дисплей . В верхней строке (по желанию) отображается общий или дневной пробег, а в нижней строке отображается время, температура наружного воздуха или функции бортового компьютера.

18 — сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности водителя (можно подключить как опцию). Загорается красным светом при включении зажигания, если ремень безопасности водителя не пристегнут.Одновременно с включением лампы раздается прерывистый (5 повторяющихся циклов) звуковой сигнал.

19 — сигнальная лампа разряда АКБ (с красным фильтром) загорается при включении зажигания. Лампа сопровождается прерывистым (5 повторных включений / выключений в течение 0,5 с) звуковым сигналом. Лампа должна погаснуть сразу после запуска двигателя. Горение лампы или ее свечение при работающем двигателе свидетельствует об отсутствии зарядного тока, вызванном неисправностью генератора или регулятора напряжения либо слабым натяжением (обрывом) ремня привода генератора.

20 — лампа аварийной сигнализации тормозной системы (с фильтром красного света). Загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Лампа аварийного состояния тормозной системы и сигнал зуммера (5 повторных запусков) при работающем двигателе указывают на то, что уровень тормозной жидкости опускается ниже отметки «MIN» на бачке главного тормозного цилиндра.

21 — сигнальная лампа отключенной подушки безопасности переднего пассажира (подключается как опция).

22 — сигнальная лампа неисправности электронного распределителя тормозных сил (подключается как опция). Лампа горит красным светом при включении зажигания и гаснет через 2 секунды (режим самотестирования).

23 — сигнальная лампа антиблокировочной тормозной системы (подключается в дополнительной версии, если автомобиль оборудован антиблокировочной тормозной системой). Лампа горит красным светом при включении зажигания и гаснет через 2 секунды (режим самотестирования).Горящая лампа при работающем двигателе указывает на неисправность антиблокировочной тормозной системы.

24 — сигнальная лампа «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» . Загорается оранжевым светом при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя.

Давно хотел себе это чудо, но цена меня всегда останавливала. И вот недавно я снова наткнулся на этот КП в Интернете и снова загорелся.Стал искать на авито. Эти вещи там периодически появляются, но это очень редко. Как-то наткнулся на Кпшку, которая мне нужна (для машины без канбуса), но от калины. И цена была восхитительной, около 7 тысяч. Написала продавцу, что готова забрать, но мне нужно выяснить, подходит ли данная комбинация для приора. Он уже согласился на 5 тысяч. И вот, пока разбирался, приборка пропала. Обидно … Примерно через 2 месяца на авито снова поймал приборку Калинова.Сразу позвонили, и она уже продана. Короче разлетаются как горячие лепешки.
Итак, чисто для справки. Такие приборки бывают 4-х видов: 1118-3801010-50 (Калиновская для авто без кан-автобуса), 2170-3801010-50 (Приоровская для машин без кан-автобуса). Это как раз то, что я искал. Мой приорик 2011 года. Поймать их и купить практически невозможно. Висит одно объявление, где за такую ​​приборку просят 25 тысяч. Благодарить. И видел в одном интернет-магазине, где за такую ​​приборку просят 31 тысячу.И пока неизвестно, есть ли они в наличии. В одном магазине он стоил 15 тысяч, но менеджер сказал, что с ноября у них в очереди еще 2 человека. Так что можно даже не ждать. Раньше они еще редко появлялись, а теперь практически исчезли, их просто нет. Если вам все же попалась приборка с цифрой 50 в конце за вменяемые деньги, считайте, что вам очень повезло. Но на счастье нашла один очень хороший интернет-магазин, где была одна приборка с навигацией, но уже для калины.БЕЗ кан-автобуса! И цена всего 11 тысяч. А за 15 весь комплект: приборка, антенна и подрулевой переключатель с джойстиком. Решил взять, пока снова не уеду.
Да что касаемо приборки типа. Цифры 50 в конце маркировки означают, что приборная панель для машины без кан-автобуса. Цифры 55 означают то же самое, но это комплект: приборка, рулевая колонка и антенна. Но рулевую колонку и антенну всегда можно купить отдельно. Но цифры 60 в конце (1118-3801010-60, 2170-3801010-60) означают, что приборка для машин с кан-автобусом.Такой приборки полно в интернет-магазинах и на авито. Почему-то они не востребованы и на авито я много раз видел такую ​​продукцию по 5 тысяч рублей. Еще есть аналогичные КП для калины спортивной (11196-3801010-50). Полностью идентичен Калиновскому, не считая мелких косметических изменений. Похоже, что дизайн весов немного другой.
Ладно, ближе к теме.
Пришла моя долгожданная покупка.

Произведена 13 августа. Последняя версия программного обеспечения 4.3.Уточню позже. На борту 2 гигабайта памяти. Есть еще Кпшки с 4 гигами, но это все-таки большая редкость. Вам даже не нужно искать. Да и без необходимости 4 гига в свете обновления Навитела до 9 версии. Карты стали весить значительно меньше и на 2 гига поместилось практически все необходимое.
Итак, распиновка для приборки Калинова и Приорова с навигацией идентична, но немного отличается от распиновки простых КПП. Но мы вернемся к этому позже. А теперь хочу рассказать об отличиях КП с навигацией Калина (1118-3801010-50) и КП с навигацией Приора (2170-3801010-50).
Внешние отличия только в наличии серебряных очков в Приоровском КП. Все.
А вот с внутренними отличиями все поинтереснее.
1. Отличия схем возбуждения. Калиновский КП (все, а не только этот КП с навигацией) имеет схему возбуждения генератора отличную от старых. Генераторы с многофункциональными регуляторами напряжения (МФН) уже были установлены на калину с завода. Это так называемые регуляторы новой модели.Когда мы включаем зажигание, приборная панель выдает «разрешающий» сигнал, который через светодиод (контрольную лампу с изображением батареи) проходит в коробку передач и пару резисторов, подключенных к ней последовательно к выходу генератора «L». Ток, протекающий в этой цепи, очень мал. Но когда ротор генератора раскручивается до 400 об / мин (во всяком случае, регулятор напряжения у Orbit 844.3702 точно такой же), регулятор напряжения сам подает ток начального возбуждения на обмотку ротора генератора и он самовозбуждается.То есть начальный ток возбуждения в калине не проходит ЧЕРЕЗ КОМБИНАЦИЮ УСТРОЙСТВ. Соответственно, в этой схеме в Калиновском КП установлены резисторы сравнительно большого номинала. В частности, в данной КП установлено 2 параллельно включенных резистора по 2 кОм каждый (всего 1 кОм). Следовательно, такая коробка передач будет нормально работать только в том случае, если у вас установлен генератор с установленным MFRN (KZATE 115A, BOSH 110A, PRAMO ELECTRO 115A и др. С двойной микросхемой L и DF). Или, если переделали свой старый десятичный генератор под регулятор напряжения нового образца (перекусили дополнительных диодов и установили такой контроллер, как Орбита 844.3702 или подобное). Перечисленные выше генераторы, в принципе, в последние годы устанавливались практически на все модели ВАЗ. Поэтому проблем с возбуждением быть не должно.
Если вы установили старый 10-разрядный генератор переменного тока со старым регулятором напряжения, то при установке коробки передач Kalinovo после запуска двигателя загорится контрольная лампа «аккумулятор» и не будет заряжаться, пока вы не получите хорошее газообразование. Это особенно интересно, если вы используете автозапуск. Сразу после запуска двигателя машина будет садить аккумулятор до тех пор, пока вы не подъедете и не начнете дуть.И это связано с самой разницей схем возбуждения.
В десятом семействе и ранних приорах (до появления люксового генератора на 115А) после поворота ключа зажигания через светодиод «аккумулятор» в КПП и 2 резистора, параллельно включенных друг относительно друга и светодиода, начальный ток возбуждения сразу подавалась на обмотку ротора. То есть сама приборка возбуждала ротор, подавая с 32 выводов + 12В на вывод D + генератора.Ток возбуждения был достаточно приличным по сравнению с приборами Калина, поэтому резисторы в приборе были достаточно мощными и имели небольшой номинал: два резистора мощностью 2 Вт каждый номиналом 100-120 Ом. Поскольку они соединены параллельно, их общее сопротивление составляет 50-60 Ом. Отсюда следует, что приборки от ранней Приоры универсальны, то есть одинаково хорошо будут работать и с регуляторами напряжения старой модели, и с МПФ. А вот калина-приборка нормально работает только с ИФРН.
У меня установлен регулятор напряжения TORN. Он на стороне всех этих раскладов и проблем с азартом не будет. Но еще у меня есть дубликат, установленный под капотом трехступенчатого регулятора. Вы можете переключаться с одного на другой, переключая пару разъемов. Кто знает, вдруг THORN выйдет из строя? Или в какой-то глуши генератор облажается, и вам придется поставить первый, чтобы просто уйти. Поэтому я однозначно решил, что моя коробка передач должна быть универсальной, одинаково хорошо работающей с любым регулятором напряжения.
2. Разница в калибровке спидометра.
Здесь все просто. Датчики скорости калины и приоры разные.
Датчик Приоровского излучает импульсы прямо с полюсов ротора коробки передач. Полюсов 11. Следовательно, 11 импульсов на оборот ротора.
А в датчике Калиновского встроен делитель, выдающий по одному импульсу на каждые 3 проходящих полюса ротора. Но в роторе уже 32 полюса. Итого 10,7 импульсов на круг.
Таким образом, калина-приборка, установленная в Приору, скорее всего, будет иметь тенденцию немного понижать обороты. Но, думаю, занижение будет незначительным и на это можно просто закрыть глаза.
3. Разница в калибровке ДУТ.
У приоры бак 43 литра, а у калины 50. Плюс бак калины даже по форме отличается от приоры — у калины в баке есть проба на адсорбер. Вывод: указатель уровня топлива Калиновский приборка, установленная в приору будет накручивать.Я вернусь к этому. Плюс опишу, как побороть эту напасть.
Все отличается отличиями. Итак, решил сделать приборку универсальной. Раскрываем.
Ничего сложного нет. Выключаем все, что видим. Затем снимите стекло (оно встанет на место).

Панель приборов — это соединение всех устройств, позволяющих контролировать работу и состояние автомобиля в едином блоке, на передней панели автомобиля. Сверху он защищен специальным покрытием. На панели приборов расположены различные сигнальные устройства, оборудование и устройства. Комбинация приборов:

• тахометр;
• указателей поворота;
• шкала указателя уровня топлива;
• шкала датчика температуры двигателя;
• различных индикаторов включения разных систем автомобиля;
• ЖК бортовой компьютер;
• дополнительные индикаторы состояния автомобиля.

Комбинация этих устройств позволяет полностью контролировать работу и состояние автомобиля во время движения.

Приборы на панели приборов и их назначение

В первую очередь нужно обратить внимание на тахометр. Он показывает скорость вала двигателя. Шкала имеет деления по 0,5 и находится в диапазоне от 0 до 7. Чтобы узнать частоту, нужно умножить показания в минуту на 1000. Максимально возможное — 6 тысяч оборотов.Красная зона — это порог, который нельзя превышать.

Рядом указатель левого поворота. Если он включается, загорается зеленая лампочка. В этом случае он будет мигать, а световой сигнал будет сопровождаться звуком. Установлен спидометр для индикации скорости автомобиля.

Следующее устройство — датчик со стрелкой, показывающей уровень температуры охлаждающей жидкости. Если температура поднимется выше 115 градусов Цельсия, стрелка уйдет в красную зону. Кроме того, чтобы водитель обратил внимание, включится специальный звуковой сигнал.

Еще есть специальная стрелка для топлива. Если уровень упадет, индикатор станет красным, что будет означать запас бензина не более 5 литров. Топливо лучше не использовать до конца, а заранее долить. Рядом индикатор уровня топлива. Он обозначается символом заправки и срабатывает при необходимости заправки.

Есть кнопка, которая позволяет сбросить все дневные значения. Эта кнопка переключает режимы работы. Аварийная кнопка при нажатии начинает светиться красным светом.Включает все габаритные огни, что говорит о том, что машина разбита.

Индикатор электронного усилителя руля. Когда мотор запускается, кнопка загорается оранжевым цветом. Есть индикатор, отвечающий за дальний свет фар. При включении дальнего света индикатор горит синим.

Индикатор стояночного тормоза. Загорается при нажатии на тормоз. Указатель для наружного освещения. Работает при включении внешних осветительных приборов. Кнопка подушки безопасности активируется на 4 секунды.Указатель будет сигнализировать о том, что зажигание включено.

Манометр аварийного давления масла красный. Когда двигатель заработает, указатель погаснет. Если он не работает при запуске двигателя, это указывает на проблему с датчиком, проводкой или устройством. Если этот датчик начал сигнализировать во время работы мотора, необходимо немедленно его выключить и выявить проблемы. При низком уровне масла не эксплуатируйте автомобиль, иначе двигатель может сломаться.

Датчик иммобилизации системы отвечает за охрану всего автомобиля.На жидкокристаллическом дисплее компьютера отображаются все функции компьютера, сверху вы можете видеть пробег за день или общий пробег. Есть индикатор, указывающий на то, что ремни безопасности отстегнуты. Есть тот, который показывает отказ системы АБС.

Далее необходимо выполнить эти действия по очереди. Освободить фиксаторы, снять облицовку стойки с левой стороны. Таким же действиями снимаем обивку с правой стороны на Приоре. Затем удаляется обдув стекла с правой и с левой стороны.Лучше использовать отвертку, подложив под нее мягкую ткань, чтобы не повредить ее.

Для снятия торпеды на Приоре нужно дополнительно открутить гайки, которые являются верхними креплениями торпеды. Эти гайки расположены по обеим сторонам сопла воздуходувки, которые уже отсоединены. Затем нужно снять наконечники с торпеды. Обязательно продолжайте снимать колодки с тросами, соединяющими приборную панель.

Эти накладки расположены рядом с кронштейном. Все колодки снимаются по очереди.Снимать необходимо не только боковые накладки, но и центральную. Для этого гайку крепления отворачивают от контроллера возле центральной консоли.

С другой стороны, необходимо отсоединить и крепежные детали. Теперь нам нужно снять контроллер с торпеды. После этого можно сжать замки центральной накладки и вытащить ее. Вам нужно отсоединить от нее две колодки вместе с кабелями. Далее отпускается жгут возле кронштейна. Нужно быть осторожным, ведь подсветка панели приборов не должна испортиться.

Теперь нужно открутить винты в боковом креплении торпеды. Для этого воспользуйтесь отвертками Phillips. Аналогично с другой стороны отключаются крепления. Необходимо внимательно следить за навигационными приборами. Теперь следует открыть бардачок (бардачок). Там же можно открутить винты торпеды. Затем снимаются винты боковой консоли. После этого нужно аккуратно снять торпеду на Приоре. Если необходимо переустановить торпеду, то все действия производятся в обратном порядке.

Comments |0|

Cancel

Remember me

* Name:

* @ Email:

Website:

 

Legend

*) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Category: Разное