АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Проверить реле регулятор генератора: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

23 мая, 2023 by admin

Как проверить реле-регулятор генератора — Блог

Чтобы проверить реле-регулятор генератора на работоспособность, существует несколько простых методик. Сделать это можно, даже не снимая деталь со своего штатного места. Однако следует понимать, что такая проверка реле-регулятора будет крайне приблизительной, а в случае выявления неисправности – «виноватым» может оказаться и вовсе не он. Поэтому, чтобы проверить его на все 100%, демонтаж неизбежен. Благо, выполняется эта операция очень легко практически на всех автомобилях.

Перед тем, как проверять реле-регулятор напряжения, стоит хотя бы в общих чертах понять, как он работает. Углубляться в электронику, при этом, не нужно. Это может понадобиться, разве что, если вы захотите заняться доработкой или переделкой реле-регулятора с целью его настройки на какое-либо другое напряжение (как правило, это делается, чтобы повысить напряжение бортовой сети).

Чтобы не рассматривать принцип работы реле-регулятора «на пальцах», воспользуемся простой схемой, которая в полной мере позволяет описать всю работу системы зарядки автомобиля.

На данной схеме имеются следующие элементы:

1. Генератор с реле-регулятором напряжения.
2. Контрольная лампа зарядки АКБ.
3. Сопротивление.
4. Реле-регулятор напряжения.
5. Ротор генератора.
6. Замок зажигания.
7. Обмотки статора генератора.
8. Выпрямительный диодный мост.
9. Сглаживающий конденсатор.
10. АКБ.

Все вместе работает это следующим образом. Когда водитель поворачивает ключ в положение «зажигание», ток от АКБ 10 идет через замок 6, контрольную лампу 2 и приходит на реле-регулятор на контакт В. Генератор, соответственно, не работает пока что, и ничего не генерирует. Однако его якорь уже получает небольшой ток для возбуждения его обмоток. Ток этот небольшой.

Сопротивление 3 нужно для того, чтобы в случае перегорания контрольной лампы ток с АКБ смог пройти через замок зажигания к реле-регулятору, и обеспечить начальное возбуждение обмотки якоря генератора.

После запуска двигателя ротор генератора 5 начинает вращаться. На обмотках статора 7 генерируется электрический ток, так как якорь у нас уже возбужден. Выработанный генератором ток изначально переменный. Чтобы выпрямить его, используется мост из диодов 8. Ну и, уже выпрямленное напряжение поступает на АКБ и далее в бортовую сеть автомобиля.

Так вот, если бы здесь не было реле-регулятора, то выходное напряжение генератора полностью зависело бы от того, с какой скоростью он вращается. А поскольку он напрямую соединен с коленчатым валом, скорость эта меняется почти постоянно. С помощью же реле-регулятора получается поддерживать выходное напряжение генератора на постоянном уровне независимо от того, как быстро вращается его якорь.

Регулировка эта осуществляется путем периодического отключения питания обмоток ротора генератора. То есть, реле-регулятор «мониторит» напряжение на выходе из генератора (вывод Б), и когда оно достигает нужных 14-14.5В, возбуждение якоря прекращается. Естественно, напряжение на выходе генератора тут же падает, реле-регулятор это «видит», и возобновляет питание якоря. И так по циклу. Происходит это все дело очень и очень быстро.

Как уже было отмечено выше – проверка реле-регулятора прямо на автомобиле не дает нужной точности. Однако первичные признаки выхода из строя или нарушения нормальной работы этого узла, все же, можно выявить, не снимая его с генератора. Все, что для этого нужно – это вольтметр. В его роли может выступать как бортовой вольтметр, так и отдельно взятый прибор, например, дешевый китайский мультиметр, который сегодня на каждом углу можно купить буквально за пару долларов.

Проверяется реле-регулятор следующим образом. До запуска двигателя на клеммах аккумуляторной батареи присутствует близкое к номинальному напряжение. Если машина постояла некоторое время без дела, то вольтметр может показывать от 12В до 12,7В. Если же вы только-только заглушили двигатель, напряжение может достигать порядка 13,5В.

Далее включается зажигание. Контрольная лампа (с рисунком АКБ) на панели приборов должна засветиться, а напряжение на вольтметре – немного просесть. Это норма. Работает бензиновый насос, а также идет небольшой ток на предварительное возбуждение обмотки якоря генератора.

Запускаем двигатель. Контрольная лампа гаснет, а напряжение сразу же после выхода мотора на стабильные обороты должно установиться в пределах 14-14,5В. Далее, независимо от того, добавляем ли мы обороты, или нет – напряжение бортовой сети реле-регулятор должен поддерживать на стабильном уровне. Просадки допускаются только в случае включения серьезной нагрузки – фар, печки, музыки и прочего.

Если при повороте ключа зажигания контрольная лампа не горит, значит она перегорела. Тем не менее, если все остальное исправно – двигатель запустится, а генератор с реле-регулятором будет работать в штатном режиме.

Если после запуска двигателя контрольная лампа не гаснет – значит на контакт Б в схеме выше не идет ток с выхода генератора. Реле-регулятор в данном случае исправен – он таким способом сигнализирует, что зарядка АКБ не происходит. Более того, вся бортовая сеть питается от батареи, что чревато ее глубоким разрядом где-то в дороге.

Если напряжение на вольтметре после запуска двигателя не поднялось до указанных 14-14.5В, — это указывает на то, что, либо реле-регулятор, либо генератор – не работают. Кто именно из них – без разборки узла сказать нельзя. Мы же пока допустим, что напряжение не выходит на рабочий режим из-за реле-регулятора. Происходит это потому, что в нем произошел обрыв или выгорание элементов, а из-за этого не выполняется возбуждение якоря генератора. Последний, в свою очередь, может быть полностью исправным, но генерировать электроэнергию без якоря он не может.

Бывает и обратная ситуация – напряжение бортовой сети значительно превышает норму. Это, пожалуй, самая опасная поломка реле-регулятора, в результате которой может и аккумулятор закипеть (и даже взорваться, если повышенное напряжение не заметить сразу), и приборы погорят. Однако без демонтажа и проверки описанными далее способами определить – виноват ли в этом всем именно реле-регулятор – нельзя.

В общем и целом, чтобы проверить реле-регулятор прямо на машине, не снимая – нужен только вольтметр. Однако следует учитывать, что такая проверка не обязательно укажет на то, что сломался регулятор. Схожие симптомы могут наблюдаться и при пробое выпрямительных диодов, и при других проблемах, не относящихся к реле-регулятору.

Чтобы полноценно проверить реле-регулятор напряжения и полностью убедиться в его исправности или наоборот, понадобится:

• Источник питания с возможностью регулировки напряжения в диапазоне от 12В до 15В. Некоторые зарядные устройства для АКБ обладают этой регулировкой. Если же никаких регулируемых источников питания в распоряжении нет, то ниже описан способ, как проверить реле-регулятор без этого прибора.
• Контрольная лампа, которая будет имитировать ту, что на приборной панели.
• Вторая контрольная лампа.
• Вольтметр. Не нужен, если источник напряжения имеет встроенный вольтметр, позволяющий определять напряжение с точностью хотя бы до десятых вольта.

Если все это есть, то подключаем снятый с машины реле-регулятор следующим образом. К щеткам при помощи зажимов цепляется вторая контрольная лампа. Можно заменить ее точным и быстрым вольтметром (продвинутые дорогие мультиметры для этой цели не годятся, так как они долго обновляют свои показания)

Далее к выводу, который на схеме обозначен буквой В, подключаем первую контрольную лампу и цепляем ее на «плюс» нашего источника питания. К контакту Б напрямую подключаем «плюс» источника питания. На источнике питания устанавливаем напряжение около 12 вольт. Наконец, «минус» источника питания подсоединяем к «массе» реле-регулятора.

В таком положении обе контрольные лампы должны светиться. Если нет – реле-регулятор неисправен. Скорее всего, в его схеме произошел обрыв или перегорели какие-нибудь радиодетали на его плате.

Если, все же, контрольные лампы светятся, начинаем плавно добавлять напряжение на регулируемом источнике питания. Когда напряжение начнет подниматься, контрольная лампа, имитирующая ту, что на панели приборов, должна погаснуть. Вторая же, которая «висит» на щетках – должна светиться до тех пор, пока входное напряжение не достигнет верхнего порога регулировки, то есть, 14-14,5 вольт в зависимости от типа и модели реле-регулятора.

Если же контрольная лампа (на щетках) не гаснет, а продолжает светиться при напряжении, превышающем 14.5-15.0 вольт – реле-регулятор неисправен. А называется такая неисправность – пробой. И именно она является самой опасной, так как приводит к повышению напряжения бортовой сети, кипению АКБ и перегоранию электроприборов автомобиля.

Как раз пробой реле-регулятора возможно выявить исключительно проверкой в снятом виде. В противном случае невозможно будет исключить другие варианты поломки, имеющие аналогичные симптомы. Например, в случае обрыва выпрямительного диода реле-регулятор будет «введен в заблуждение».

Если для проверки реле-регулятора имеется в распоряжении регулируемый блок питания (с более или менее плавной регулировкой), то можно заодно проверить, какое именно напряжение будет поддерживаться в бортовой сети. Чтобы узнать этот самый порог срабатывания реле, достаточно измерить напряжение, при котором гаснет контрольная лампа на щетках.

Сделать это можно и по прибору на блоке питания. Но гораздо более точные результаты возможно получить, если параллельно контрольной лампе к щеткам подсоединить тот самый быстрый и точный мультиметр. Быстрый он нужен как раз для того, чтобы не прозевать момент, когда лампа будет гаснуть, и успеть зафиксировать напряжение срабатывания реле.

Эта проверка реле-регулятора генератора используется умельцами при его доработке. Например, с помощью диода, который добавляется в разрыв цепи на контакте Б (схема выше). На диоде падает немного напряжения. Реле-регулятор «вводится в заблуждение», и добавляет на питание якоря генератора ровно столько же, сколько было потеряно на диоде. Соответственно, сделав такую доработку, можно отдельно от машины проверить, какое в итоге напряжение будет в нашей бортовой сети. Повторим – оно будет ровно таким, при каком гаснет контрольная лампа, подключенная к щеткам реле-регулятора.

Существуют и более сложные в исполнении способы доработки реле-регулятора, результат которых тоже можно проверить описанным способом. Но для них нужны уже некоторые знания в области электроники, а также умение аккуратно раскурочить принципиально неразборный корпус реле-регулятора.

Как и было обещано выше, рассказываем способ, как проверить реле-регулятор генератора, если регулируемого источника питания нет в наличии. Забегая немного наперед, отметим, что этот метод не обладает такой высокой точностью, как предыдущий. Однако выявить основные две неисправности реле-регулятора – пробой или обрыв – он вполне позволяет.

Для реализации этого способа потребуется обычная автомобильная аккумуляторная батарея и две пальчиковые батарейки. Что АКБ, что пальчики – должны быть заряжены, иначе ничего не получится. Идея проверки заключается в следующем. Напряжение, которое выдает сама аккумуляторная батарея, находится в пределах 12-12.7 вольт. Если же взять две новых пальчиковых батарейки, соединить их последовательно между собой, то можно получить источник питания номиналом 3 вольта.

Именно такое напряжение нам и нужно, потому использовать пальчиковые аккумуляторы или популярные сегодня элементы 18650 – нельзя. У первых напряжение 1.2 вольта, а у вторых вообще – 3.7 вольта.

Проверка же заключается в следующем. Сначала мы подключаем все по описанной выше схеме, но вместо регулируемого источника питания используем нашу АКБ. Мы знаем ее напряжение, которое, к тому же, никто не запрещает дополнительно измерить мультиметром. Соответственно, если мы подключим наше реле только к АКБ, то контрольная лампа, имитирующая ту, что находится в панели приборов автомобиля, будет гореть. Основная контрольная лампа, которую мы цепляем на щетки – будет светиться слабым накалом. Это признаки исправного реле-регулятора на данном этапе.

Далее наша задача – подать на нашу схему сумму напряжений АКБ и двух, соединенных последовательно, пальчиковых батареек. По итогу у нас должен получиться общий источник питания с напряжением более 15 вольт (3 вольта – батарейки, остальное – АКБ). В итоге, если мы подадим такое напряжение на нашу схему, то обе контрольные лампы должны погаснуть. Если же основная, которая на щетках, лампа – не гаснет, то это указывает на пробой реле-регулятора со всеми вытекающими последствиями.

Главное отличие так называемого реле-регулятора «нового» образца заключается в том, что помимо основного вывода, в нем имеется дополнительный. Первый вывод всегда подключается к выходу диодного моста, и предназначен для «мониторинга» выпрямленного, то есть постоянного напряжения, выдаваемого генератором. Второй же вывод, если на вашем реле-регуляторе напряжения он есть, подключается напрямую к обмоткам статора, минуя диодный мост.

Это все означает, что посредством данного второго вывода реле-регулятор контролирует не только напряжение бортовой сети, но и переменное напряжение, вырабатываемое непосредственно генератором. В итоге, проверить такой реле-регулятор описанными выше способами не представляется возможным, поскольку без подачи переменного низковольтного напряжения на описанный второй вывод ничего работать не будет.

Отсюда следует задача – найти способ, как имитировать без генератора это самое переменное напряжение, чтобы подать его на соответствующий вывод и проверить работоспособность реле-регулятора. Сделать это весьма несложно. Для начала собирается все по схеме, как описано выше – реле-регулятор подключается к регулируемому источнику постоянного напряжения, а также цепляются к соответствующим выводам контрольные лампочки.

На тот же вывод, на котором реле-регулятор «мониторит» переменку, вполне можно подать обычное постоянное напряжение, превратив его в подобие переменного механическим путем. То есть, нужно изготовить приспособление, при помощи которого можно будет прерывать постоянный ток. Чтобы сделать это, сгодится, например, саморез и какая-нибудь токопроводящая гибкая пластина. На последнюю мы подаем «плюс» нашего регулируемого источника питания, а к саморезу подключаем тот самый второй вывод, который «мониторит» переменку генератора.

Далее, включив питание, путем быстрых касаний и отрывов пластины от самореза мы можем имитировать переменный ток. Несмотря на то, что этот ток будет не совсем переменным (знак у него всегда будет «плюсовой»), реле-регулятор будет на него адекватно реагировать, и покажет свою работоспособность, либо же обрыв или пробой.

Чтобы было понятнее, кратко опишем весь алгоритм проверки реле-регулятора такого образца:

1. «Минус» источника питания подключаем к «массе» реле-регулятора. Найти ее можно на корпусе в виде металлической площадки возле ушек, которыми устройство крепится к генератору.
2. К управляющему контакту реле-регулятора подается «плюс» источника питания через имитацию контрольной лампы из панели приборов.
3. К основному выводу реле-регулятора напрямую подключаем «плюс» регулируемого источника питания.
4. Ко второму выводу подключаем собранное приспособление для имитации переменного (на самом деле прерывчатого) тока.
5. На щетки цепляем вторую контрольную лампу. Также параллельно ей можно подсоединить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения.
6. Далее все по той же методике. Установив напряжение на уровне номинального для АКБ (12-12.7 вольт), имитируя переменный ток, смотрим на контрольные лампы. Та, которая «панельная» должна светиться в полный накал, а та, которая на щетках – в половину накала.
7. Повышаем напряжение на источнике питания и одновременно имитируем переменный ток на нашем приспособлении. Контрольная лампа, которая имитирует панельную, должна погаснуть. Основная контрольная лампа, навешенная на щетки, должна светиться на полную мощность.
8. Повышаем напряжение источника питания до порогового уровня – 14-14.5 вольт – не забываем имитировать переменный ток, и дожидаемся момента, когда основная контрольная лампа погаснет. Отмечаем напряжение, при котором произошло срабатывание реле и сверяем его с желаемым.

Выводы о неисправности или работоспособности реле-регулятора с двумя выводами делаются аналогично. Если при выполнении шага 6 контрольная лампа на щетках светится в полный накал – то возможен пробой в схеме реле-регулятора. Если не светится вообще – возможен обрыв. Нормальный показатель – свечение в половину накала.

Если при повышении напряжения (шаг 7) лампа, которая у нас имитирует панельную, не гаснет – значит либо напряжение еще слишком маленькое, либо есть неисправность в схеме реле-регулятора. Если же основная лампа на щетках не горит или светится в половину накала – то же самое. Либо напряжение еще слишком маленькое, либо есть неисправность внутри схемы. Если же напряжение уже перешло 13.0 вольт, а лампа на щетках продолжает светиться в половину накала, это может означать, что недостаточно достоверно имитируется переменка. Как правило, соединять и разрывать цепь в описанном выше приспособлении нужно очень быстро.

И последнее. Если вы продолжаете повышать напряжение, но реле-регулятор не срабатывает (лампа на щетках никак не гаснет), то это свидетельствует о пробое. Как правило, все модели так называемого нового образца с двумя выводами, рассчитаны на срабатывание при 14.5 вольтах. В некоторых автомобилях, однако, допускается бортовое напряжение до 14.8 вольт. Потому, прежде, чем отбраковывать вполне исправный регулятор, узнайте, на какое точно напряжение регулировки он рассчитан. Если реле не является дешевой подделкой, то истинное напряжение регулировки всегда указывается на его корпусе.

По итогу всего вышесказанного можно сделать два следующих вывода. Во-первых, реле-регулятор предварительно можно проверить, не снимая с машины. Однако в случае какой-либо неисправности невозможно будет определить – виноват ли в этом регулятор, или это в самом генераторе что-то перегорело. Во-вторых, проверить реле-регулятор в снятом виде можно несколькими способами. Выбор методики зависит от модели устройства, а также от того, есть ли в вашем распоряжении источник питания с возможностью плавно и точно регулировать напряжение.

Как проверить реле-регулятор генератора мультиметром – виды регуляторов, признаки и причины поломок, способы проверки

В стремлении сэкономить на расходах электроэнергии, соорудил ветрогенератор на базе старого автогенератора, благо в нашей местности ветер есть всегда. Прибор себя оправдал – подключил к нему с подзаряжаемой АКБ систему видеонаблюдения участка и дома – только спустя некоторое время вышло из строя реле напряжения, пришлось заменить. В этом обзоре решил поделиться опытом о том, как проверить реле-регулятор генератора мультиметром, какие его виды бывают, а также каковы признаки и причины их поломок.

Реле-регулятор проверяется с помощью мультиметра

Регуляторы напряжения – виды

Если генератор стал вырабатывать ток большего или меньшего значения, или вообще перестал его производить, в первую очередь рекомендую проверить реле-регулятор напряжения. Его неисправность чаще всего выражается в перезарядке или, наоборот, недозарядке аккумулятора.

Однако чтобы начать ремонтные действия, для начала неплохо бы разобраться в существующих модификациях устройства и их особенностях. Всего есть 2 их типа:

• Встроенный. Находится прямо в корпусе и совмещен со щеточным модулем. 
  
• Отдельный. Расположен отдельно, соединен с электростанцией проводниками.
  

В обоих случаях устройство не разбирается, так как обладает монолитностью структуры. Поэтому и отремонтировать его не представляется возможным. Да в этом и нет резона – его нужно только протестировать, и в случае неисправности просто заменить, так как новый стоит недорого.

Суть же работы регулятора сводится к повышению/снижению тока возбуждения в обмотке в ответ на падение/рост величины выходящего напряжения.

Схема подключения реле-регулятора для прозвонки

Симптомы и причины поломок

Проверка реле-регулятора напряжения генератора обычно выполняется мультиметром. Если у вас его пока его нет – поломку можно попытаться определить косвенным образом, например, по одному из следующих признаков:

• Сбой в работе подключенных устройств из-за низкого напряжения. 
  
• Тусклое свечение ламп. 
  
• Недозаряд или перезаряд АКБ. 
  
• Испарение электролита в аккумуляторе.
  

При этом причины отказа устройства бывают следующими:

1. Замыкание между обмотками возбудителя. 
   
2. Пробой выпрямительного диодного моста. 
   
3. Сбой стабилизации – ток постоянно либо повышен, либо понижен. 
   
4. Нарушение полюсности контактов. 
   
5. Попадание сырости. 
   
6. Дефект вследствие удара.  
   
7. Завершение срока годности. 
   
8. Брак, изначально плохое качество. 
   
9. Ослабление контактов в силу окисления, обгорания, нагрева-охлаждения и проч.
   

Чтобы электрогенератор служил дольше, периодически осматривайте и очищайте его. Если загрязнение не удаляются поверхностным путем в труднодоступных местах, при необходимости демонтируйте и почистите устройство.

При поломке реле-регулятор не ремонтируется, а просто заменяется

Доступные способы проверки

Есть несколько способов, как проверить реле-регулятор напряжения генератора, и самый простой из них – это померить мультиметром зарядку АКБ. Конечно, я не гарантирую 100%-ый результат, но зато метод позволяет выполнить тестирование без разборки оборудования.

Осуществлял я его следующим образом:

1. Переключал прибор в режим постоянного тока с пределом до 20 В. 
   
2. Запускал установку. 
   
3. Сначала замерял напряжение на малых оборотах (например, для авто это порядка 1-1,5 тыс. об/мин). Если регулятор исправен, измерение должно находиться в рамках 13,2-14 вольт. 
   
4. Аналогичную процедуру провел для среднего числа оборотов (это около 2-2,5 тыс. об/мин). В нормальном состоянии должно показать 13,6-14 вольт. 
   
5. В завершении сделал то же на больших оборотах (порядка 3,5 тыс. об/мин). В норме должно быть 14,8 В.
   

Исправный прибор не должен выдавать номинал менее 12 В и более 14,8 В. Если в ходе теста значения отличаются от выше указанных, скорее всего, причина в поломке реле.

Реле-регулятор можно проверить без съема с установки

Тестирование встроенного реле

Схема проверки для генератора со встроенным реле-регулятором напряжения несколько отличается от выше описанного метода. В этом случае реле нужно демонтировать из корпуса. Также понадобится лампа на 12 В и блок питания или зарядник с возможность плавного изменения напряжения в рамках 10-16 вольт.

Алгоритм тестирования следующий:

• Подключенный к блоку питания мультиметр соединяется с контактами реле – «+» на штекер и «-» на пластинку под крепежным отверстием.  
  
• Лампочка соединяется проводниками со щетками. 
  
• Далее блок питания включается в сеть. При этом ручка регулировки должна находиться на минимуме. 
  
• Затем начинается постепенная подача напряжения. 
  
• Лама должна постепенно набирать яркость с достижением полного свечения при 12 В. 
  
• Далее напряжение постепенно повышается, пока лампочка не погаснет. Произойти это должно где-то при 14,3-14,5 В. 
  
• При снижении номинала лампа опять должна загореться.
  

Если лампа затухает, когда нагрузка не достигла 14 В, или горит, когда номинал уже превысил 14,8 вольт, значит, регулятор сломан и требует замены.

При номинале свыше 14,8 В лампочка должна потухнуть

Тест отдельного реле

Бывают случаи, когда реле-регулятора напряжения стоит отдельно от генератора – чтобы его прозвонить мультиметром, применяется аналогичный алгоритм. Помимо тестера здесь также понадобится лампа 12 В и блок питания с регулируемой нагрузкой.

Единственное отличие – подсоединение питания может быть иным. Например, для модели Я112 В применяется такая схема:

1. На контакты В и Б кидается плюс. 
   
2. На корпус подается минус. 
   
3. Лампа присоединяется к клеммам Ш и В.
   

Исправность электрогенератора во многом зависит от состояния его обмоток и контактных групп. Следите, чтобы обмотки не потемнели, а места соединения проводов не покрывались окислом.

Видео-пример проверки реле-регулятора:

Коротко о главном

Реле-регулятор бывает встроенным в корпус генератора и отдельным. Первые признаки его поломки проявляются в повышенном или пониженном напряжение, а также недозарядке или перезарядке АКБ. Среди причин его поломки чаще всего встречаются – замыкание обмоток, пробой мостов, сырость в приборе, механические повреждения, истечение срока годности.

Есть 3 способа проверки:

• Простейший без разборка оборудования.  
  
• Встроенной модели через лампу на 12 В и блок питания. 
  
• Отдельной версии через блок питания и лампочку.
  

Строгое соблюдение инструкции позволяет безошибочно провести проверку технического состояния регулятора напряжения.

Напишите в комментариях, какой вариант тестирования реле-регулятора показался более предпочтительным?

Диагностика системы зарядки Toyota — проверка напряжения и аккумуляторной батареи

По моему опыту, я считаю, что замена генератора устраняет 95% всех отказов системы зарядки. Если это правда, что происходит с оставшимися 5 % отказов системы оплаты, которые приводят к возвращению клиентов? Чтобы более подробно изучить возврат системы зарядки, давайте рассмотрим гипотетический случай с восстановленным генератором, который вы только что установили на Toyota Tundra 2008 года. Несколько дней назад он покинул ваш магазин со счастливым владельцем, и теперь он вернулся с индикатором заряда аккумулятора, сверкающим прямо в лицо владельцу. Давайте начнем с рассмотрения нескольких основ системы зарядки.

Проверка напряжения

В большинстве систем зарядки Toyota регуляторы напряжения встроены в генератор. В то время как характеристики зарядного напряжения различаются в зависимости от применения, регулятор напряжения обычно регулирует напряжение зарядки аккумулятора в зависимости от температуры окружающего воздуха. Например, при 70 ° F регулятор напряжения заряжает аккумулятор примерно до 14,2 вольт. По мере повышения температуры под капотом или окружающей среды напряжение зарядки снижается примерно до 13,8 В или ниже, чтобы предотвратить выкипание воды из электролита батареи. В холодную погоду зарядное напряжение может увеличиваться до 15 вольт, чтобы компенсировать снижение химической активности в аккумуляторе при температурах ниже нуля. В любом случае сверьтесь со своими сервисными данными, прежде чем предполагать, что явно низкое или высокое зарядное напряжение не подходит для рассматриваемой системы.

Тестирование аккумуляторной батареи

Согласно Toyota, динамический тест состояния заряда батареи (SOC) и состояния работоспособности (SOH) можно выполнить с помощью простого вольтметра. Во-первых, выключите все аксессуары, такие как наружное освещение, вентилятор системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и компоненты с высокой силой тока, такие как обогреватель заднего стекла. Далее отключите топливный насос и проверните двигатель с помощью вольтметра, подключенного параллельно клеммам аккумулятора. Если пусковое напряжение падает ниже 9.6 вольт, зарядите или замените батарею, если это необходимо, прежде чем приступить к проверке генератора. См. Фото 1 .

Я обнаружил, что если аккумулятор разряжен, а его сердцевина имеет комнатную температуру, следующие советы по зарядке могут свидетельствовать о состоянии аккумулятора.

1. Зарядный ток быстро уменьшится, а зарядное напряжение быстро возрастет на сильно сульфатированном аккумуляторе.

2. Первоначальный зарядный ток хорошей батареи должен быть высоким.

3. Первоначальная сила тока заряда постепенно уменьшается по мере постепенного увеличения зарядного напряжения на исправном аккумуляторе. 4. Аккумулятор со слабой ячейкой не может достичь желаемого зарядного напряжения 14,2 В при комнатной температуре. 5. Помните, что многие «умные» зарядные устройства повышают напряжение более чем на 15 вольт при переходе в «режим десульфатации». Интеллектуальное зарядное устройство также может перейти в режим обслуживания 13,2 В после завершения десульфатации и подзарядки. См. Фото 2 .

Тестирование генератора

За последние несколько лет я также обнаружил, что важно сначала подключить сканирующий прибор, чтобы определить конфигурацию системы зарядки и помочь проанализировать выходную мощность зарядки. В зависимости от диагностических возможностей диагностического прибора и программного обеспечения, записанного в модуль управления двигателем (ECM), диагностический прибор может отображать диагностические коды неисправностей (DTC), указывающие на проблемы в системе зарядки. Диагностический прибор также может выявлять периодически возникающие проблемы с генератором, отображая коды DTC, указывающие на чрезвычайно низкое или высокое напряжение в электрической системе.

Некоторые системы зарядки также содержат двунаправленные регуляторы, предназначенные для регулировки выходной мощности генератора. Большинство инструментов сканирования также отображают параметр напряжения электрической системы. Используя точный вольтметр, сравните параметр напряжения диагностического прибора с напряжением, измеренным на клемме аккумулятора. Если напряжения не отличаются в пределах нескольких десятых друг от друга, проблема с системой зарядки может заключаться в ECM или проводке ECM.

Наиболее распространенная причина периодических отказов генератора — это когда изношенные или залипшие угольные щетки вызывают прерывистый контакт с контактными кольцами ротора, поэтому я никогда не полагаюсь на снятие генератора переменного тока для проверки на испытательном стенде в магазине запчастей. Тестирование в автомобиле почти всегда позволяет поставить окончательный диагноз. Неисправные диоды генератора, хотя и редко, но часто проявляются в виде воющего шума в генераторе, сопровождаемого потерей зарядного напряжения. Неисправные диоды генератора переменного тока можно обнаружить с помощью испытательного оборудования генератора переменного тока, которое измеряет величину переменного напряжения (широко известную как «пульсация») в цепи зарядки.

И последнее, но не менее важное: измерьте падение напряжения между генератором и аккумуляторной батареей, подключив цифровой вольтметр параллельно между генератором (B+) и клеммой B+ аккумуляторной батареи. (Примечание: обязательно делайте это при работающем двигателе и нагрузке, включив наружное освещение и вентилятор отопителя в положении «Hi».) Используя тот же метод, измерьте падение напряжения между корпусом генератора и аккумуляторной батареей B- , а также замерить между аккумулятором B- и корпусом. Падение напряжения во всех вышеперечисленных параллельных соединениях не должно превышать указанных Toyota 0,200 вольт. См. Фото 3 .

Процедуры проверки Toyota

Toyota рекомендует проверить генератор, сначала проверив проводку генератора. Всегда проверяйте разъем регулятора напряжения на генераторе при проверке состояния прерывистой зарядки. Toyota также рекомендует проверять состояние приводного ремня. Современные серпантиновые ремни изготавливаются из каучука EPDM, который не трескается и не отслаивается, как старые ремни. Поэтому производители ремней обычно поставляют бесплатные датчики износа для измерения износа в области V-образной канавки. Более новые автомобили могут также иметь развязывающий шкив, который позволяет генератору «выбегать» во время замедления. Если разъединительный шкив выйдет из строя, генератор не будет заряжаться, потому что он «свободный».

Затем проверьте сигнальную лампу аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что она загорается при включении зажигания и гаснет при запуске двигателя. Если сигнальная лампа аккумуляторной батареи гаснет при работающем двигателе, увеличьте частоту вращения двигателя до 2000 об/мин. Если сигнальная лампа не выключается, проверьте систему зарядки, как описано на боковой панели на стр. 25 или в сервисной информации Toyota.

При выключенном сигнальном индикаторе аккумуляторной батареи стандартный зарядный ток, измеренный на проводе B+ генератора, должен составлять 10 ампер или меньше, а зарядное напряжение должно находиться в диапазоне от 13,2 до 14,8 вольт. При включенных фарах и вентиляторе HVAC в положении «Hi» сила тока зарядки должна составлять 30 или более ампер. Поскольку полностью заряженная батарея может показывать меньшую силу тока, включение дополнительных аксессуаров, таких как обогреватель заднего стекла и дворники ветрового стекла, увеличит выходную силу тока генератора. Если генератор не может поддерживать 30-амперную нагрузку, его следует заменить. См. фото 4 .

Toyota рекомендует проверить предохранители генератора на напряжение и сопротивление. Согласно служебным данным, система зарядки «Тундры» питается от четырех взрывателей: взрывателя Alt-H, взрывателя Alt-S, взрывателя MET и взрывателя LH-IG. Согласно электрической схеме Toyota, предохранитель Alt-H соединяет статор генератора с аккумуляторной батареей. Alt-S позволяет регулятору напряжения определять напряжение батареи. Предохранитель МЕТ соединяет щиток приборов с реле ИГН-2. А предохранитель LH-IG подает напряжение зажигания на регулятор напряжения.

Из-за наличия некачественных предохранителей на вторичном рынке никогда не полагайтесь на визуальный осмотр для подтверждения электрической целостности предохранителя. Согласно Тойоте, указанное сопротивление через все четыре предохранителя должно быть менее 1 Ом. При включенном зажигании напряжение аккумуляторной батареи также должно быть доступно на каждом контакте каждого предохранителя. Если вы наблюдаете периодическую потерю силы тока на замененном генераторе переменного тока, я рекомендую провести тест на перетаскивание штифта в блоке предохранителей, отрезав один штифт от старого предохранителя, что позволяет проверить «перетаскивание» или штифт предохранителя на сопротивление. каждый гнездовой разъем в блоке предохранителей.

В нашем гипотетическом возвращении генератора было бы очень легко понять, почему средний специалист по диагностике может упустить из виду возможность плохого контакта в блоке предохранителей, особенно с учетом того, что наша система зарядки Toyota Tundra 2008 года включает четыре отдельных предохранителя. Если механик-любитель запихнул отвод предохранителя или провод под ножку предохранителя для питания аксессуара, это, без сомнения, повредит соединение коробки предохранителей, что, в свою очередь, вызовет прерывистую жалобу на зарядку.

Предоставлено ImportCar.

Симптомы неисправности предохранителя генератора — Conquerall Electrical Ltd

Симптомы неисправности предохранителя генератора? Как это выглядит? Возможно, вы не заметили, что ваш генератор не заряжается, но если он это делает, вероятно, в нем есть предохранитель. Чтобы определить, перегорел ли предохранитель вашего генератора, вам нужно знать, как выглядит перегоревший предохранитель. Вот некоторые из распространенных признаков перегоревшего предохранителя генератора.

Если вы заметили, что один из предохранителей генератора вашего автомобиля перегорел, вам следует немедленно прекратить вождение автомобиля. Аккумулятор начнет разряжаться намного быстрее, чем обычно, и генератор не сможет справиться с такой потребностью в мощности. К счастью, большинство производителей автомобилей предлагают бесплатные диагностические инструменты для проверки предохранителя генератора вашего автомобиля. Чтобы проверить предохранитель в вашем автомобиле, прочтите руководство пользователя.

Содержание

Признаки неисправности предохранителя генератора

Основной задачей генератора является обеспечение питания автомобиля во время работы двигателя. Перегоревший предохранитель генератора может привести к незначительным проблемам с электричеством, таким как:

• потеря работоспособности радио или
• поворотник.
• Это также может привести к тому, что автомобиль не заведется.

Как узнать, что предохранитель генератора переменного тока неисправен?

Первым шагом является определение предохранителя. Предохранитель генератора находится на двигателе. Если вы знаете модель своего автомобиля, вы можете найти ее в любом магазине автозапчастей. Если нет, вы можете найти его в Интернете. Следующим шагом является проверка предохранителя на наличие повреждений. Перегоревший предохранитель генератора приводит к низкому напряжению на аккумуляторе. В конечном итоге это может привести к тому, что двигатель заглохнет или будет работать ненормально быстро.

В руководстве по эксплуатации указано, где находится блок предохранителей. Найдите схему или этикетку, на которой показано расположение предохранителя генератора. Как правило, блок предохранителей находится рядом с моторным отсеком или под капотом. Как только вы найдете блок предохранителей, найдите генератор. Если вы заметили, что предохранитель перегорел, вам необходимо немедленно заменить его. Замена генератора может стоить несколько долларов. Однако время и усилия будут стоить того.

Может ли предохранитель не заряжать генератор?

Перегоревший предохранитель генератора является причиной ряда проблем с вашим автомобилем. Он управляет вашим генератором и отвечает за питание вашего автомобиля при признаках неисправности предохранителя генератора. Кроме того, важно знать, что предохранитель генератора находится внутри блока предохранителей вашего автомобиля. Может быть трудно определить, какой тип предохранителя отвечает за эти проблемы, поэтому вам всегда следует обращаться к руководству пользователя, чтобы определить его местоположение. Если вы не можете найти его, подумайте о покупке нового.

При замене предохранителя обязательно проверьте номиналы предохранителей новой и старой детали. Затем вставьте сменный предохранитель в гнездо. Убедитесь, что новый предохранитель плотно прилегает. Затем необходимо снять крышку блока предохранителей, чтобы получить доступ к предохранителю. После того, как вы удалили старый, замените новый. Убедитесь, что новый предохранитель подходит для генератора. Если проблема не в предохранителе, необходимо заменить весь генератор.

Как выглядит предохранитель генератора?

Предохранитель генератора представляет собой желтый прямоугольник, который находится в блоке предохранителей вашего автомобиля. Этот предохранитель может находиться либо в моторном отсеке, либо под капотом, в зависимости от типа автомобиля. Желтый провод подключен к напряжению аккумулятора и должен указывать прямо на генератор. Этот предохранитель контролирует мощность, которую ваш автомобиль получает от генератора. Симптомы неисправности предохранителя генератора. Чтобы проверить предохранитель, вытащите предохранитель из коробки и осмотрите цепь.

Перегорание предохранителя генератора может означать несколько разных вещей. Во-первых, предохранитель может быть слишком свободным или слишком тугим. В любом случае, это остановит текущий поток. Предохранитель на вашем генераторе обычно имеет размер от пятнадцати до двадцати ампер. Еще одна важная вещь, на которую следует обратить внимание, — это провода, идущие к генератору. Генератор имеет три или четыре провода, которые важны для его работы. Если вы заметили, что один из них расплавился, у вас могут возникнуть проблемы. Убедитесь, что правильно подключили кабели аккумулятора.

Нужен ли генератору предохранитель?

Перегоревший предохранитель является предупреждающим признаком того, что ваш генератор не получает достаточного количества энергии. В некоторых случаях это также может быть признаком того, что ваша батарея неисправна и ее необходимо заменить. Однако перед заменой генератора всегда следует проверять предохранитель. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание в электрической системе. Кроме того, предохранитель может перегореть из-за проблем с проводкой или короткого замыкания в замке зажигания.

Существует множество причин, по которым в вашем автомобиле может перегореть предохранитель. Неисправность генератора может быть результатом скачка напряжения или короткого замыкания в жгуте проводов. Это также может быть вызвано ослабленной проводкой или грязью внутри двигателя. Любая из этих проблем может привести к перегрузке предохранителя генератора или даже к пожару в моторном отсеке. Если вы не уверены, почему у вашего автомобиля возникли проблемы, вам следует доставить его к профессионалу.

Чтобы проверить предохранитель генератора, найдите прямоугольный предохранитель желтого цвета. Он расположен в блоке предохранителей возле моторного отсека и под капотом. Предохранитель будет иметь два разъема, которые подключаются к аккумулятору вашего автомобиля и генератору переменного тока. Убедитесь, что вы пометили блок предохранителей, чтобы вы могли легко получить к нему доступ снова. Если вы не уверены, где находится блок предохранителей, обратитесь к руководству пользователя.

Что произойдет, если перегорит предохранитель генератора?

Генератор вашего автомобиля отвечает за выработку электроэнергии. Без этого питания электрические компоненты вашего автомобиля не будут работать должным образом, что приведет к разрядке аккумулятора. Замена предохранителя — довольно простой процесс, но если у вас есть какие-либо сомнения, лучше всего проконсультироваться с механиком. К тому же это относительно недорогой ремонт. Чтобы починить генератор самостоятельно, выполните следующие действия:

Сначала проверьте предохранитель. Вы найдете предохранитель под капотом или в моторном отсеке. Желтый прямоугольник находится в центре предохранителя, и он будет подключен к генератору двумя проводами. Убедитесь, что кабели подключены к правильным клеммам: положительный к знаку «+» и отрицательный к знаку «-». Если они не подключены, предохранитель, скорее всего, перегорел.

Сигнальная лампа автомобиля должна загораться при перегорании предохранителя генератора. Однако стоит отметить, что ваш автомобиль может заглохнуть без причины, и вы заметите некоторые проблемы с электричеством. Если у вас перегорел предохранитель генератора, у вашего автомобиля могут быть и другие проблемы, в том числе неисправные обогреватели или фары. В некоторых случаях вы можете даже испытать потерю мощности.

Как определить, что предохранитель аккумулятора перегорел?

Вы не уверены, перегорел ли предохранитель аккумуляторной батареи в вашем автомобиле, но вы можете легко проверить его, чтобы убедиться, что он не неисправен. Перегоревший предохранитель аккумулятора означает, что электрическая цепь разорвана, и ваш автомобиль не может подавать энергию на зарядный компонент или другую электронику. Это также может быть вызвано неправильным соединением между клеммами аккумулятора. Вот некоторые из симптомов перегоревшего предохранителя аккумулятора.

Чтобы проверить, не перегорел ли предохранитель батареи, вытащите предохранитель и сравните его сопротивление с сопротивлением остального предохранителя. У перегоревшего предохранителя аккумуляторной батареи будет перегоревший изолятор. Если вы видите изолятор вокруг предохранителя, это означает, что проблема в генераторе. Предохранитель можно заменить, если генератор поврежден или аккумулятор разряжен.

Чтобы проверить предохранитель аккумулятора, используйте мультиметр, чтобы проверить сопротивление между контактами. Если сопротивления нет, предохранитель аккумулятора неисправен. Вы можете исправить это с помощью отвертки. Если он перегорел, вам, возможно, придется применить силу, чтобы вытащить предохранитель. Тем не менее, стоит попробовать. Это убережет вас от дорогостоящего ремонта в будущем.

Какое реле управляет генератором?

Генератор переменного тока является жизненно важной частью вашего автомобиля. Он вырабатывает энергию, которая запускает двигатель и поддерживает заряд аккумулятора. Когда генератор неисправен, он не будет работать, и у вас будут проблемы с запуском автомобиля. Реле представляет собой небольшое устройство, передающее ток для включения стартера. Он также управляет выходной мощностью генератора. Если вы заметили, что напряжение не увеличивается при работе двигателя, значит, проблема с генератором.

Базовый генератор переменного тока имеет три переключателя. Один включает двигатель 1, а два других выключаются. Эти переключатели соединены соленоидами. Затем ведущий переключатель открывает оба двигателя. В дополнение к этим трем переключателям реле генератора сбрасывается путем переключения в положение ожидания. Современные реле переменного тока используют твердотельную электронику и имеют множество дополнительных функций. В зависимости от генератора вашего автомобиля, у вас может быть несколько различных типов реле переменного тока.

Как временно починить генератор?

Напряжение аккумулятора может быть слишком низким для зарядки генератором. Для проверки можно использовать вольтметр. Напряжение должно быть от 13,5 до 14,5 В. Если напряжение низкое, следует проверить ремень. В некоторых случаях генератор может просто нуждаться в замене. Прежде чем приступить к ремонту генератора переменного тока, вы должны убедиться, что провода не запутались с поликлиновым ремнем или другими деталями двигателя.

Помимо замены аккумулятора, вы также можете добавить второй аккумулятор в электрическую систему вашего автомобиля. Второй аккумулятор может удвоить количество энергии, которую может использовать ваш автомобиль. Генератор перезаряжает аккумулятор, поэтому вам нужно добавить дополнительную емкость, чтобы продлить срок его службы. Если генератор вашего автомобиля неисправен, вторая батарея позволит вам поддерживать его работу во время ремонта.

Неисправный генератор может привести к потере мощности вашего автомобиля. Это может даже привести к тому, что машина заглохнет. К счастью, генератор переменного тока использует систему ремня и шкива для выработки электроэнергии. Ремень со временем изнашивается, также может выйти из строя шкив, из-за чего у вашего автомобиля закончится ток. Если вы подозреваете, что ваш генератор вот-вот выйдет из строя, важно как можно скорее записаться на прием к автомеханику.

Разряженная батарея является распространенным признаком неисправности генератора. Вы можете попробовать зарядить его минут 15, отключив аккумулятор от автомобиля. Этот метод аналогичен запуску автомобиля без генератора. Аккумулятор необходимо заряжать не менее 3 минут, прежде чем он обеспечит достаточное напряжение для запуска вашего автомобиля. Разряженная батарея также может привести к остановке. Тогда ваш генератор должен быть заменен.

Почему мой автомобиль не заводится с новым аккумулятором и генератором?

Если автомобиль не заводится, скорее всего, виноваты не новый аккумулятор и генератор. Однако это не так просто. Проблема может заключаться в коротком замыкании в электрической системе или в перегоревшем предохранителе. Кабели аккумулятора должны быть чистыми и сухими, а соединение между аккумулятором и массой автомобиля должно быть плотным. Отдел обслуживания вашего автомобиля сможет помочь вам диагностировать проблему, если это не очевидная цепь.

Замена аккумулятора автомобиля может быть простым процессом, но из-за разряженного аккумулятора автомобиль может работать без электричества. Разряженный аккумулятор не обеспечит достаточную мощность для запуска автомобиля, поэтому его следует регулярно проверять. Также убедитесь, что аккумулятор надежно подключен к стартеру. Клеммы должны быть тугими, и они не должны соприкасаться. Кроме того, вы должны очистить клеммы и проверить наличие перегоревших предохранителей и признаков неисправности предохранителя генератора.

Наконец, вы можете попробовать заменить аккумулятор самостоятельно. Батареек обычно хватает на три-пять лет.

Comments |0|