Проверка регулятора напряжения генератора мультиметром: 3 метода проверки регулятора напряжения генератора

Содержание

3 метода проверки регулятора напряжения генератора


Признаки неисправности Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения.

Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы проблемы с электроприборами — дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее. В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание.

Карта сайта

Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. Проверка регулятора напряжения тойота перезарядке батарея может вести себя неадекватно.

Признаки, неисправности и ремонт генератора и регулятора напряжения Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации: Причины отказа реле-регулятора Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть: Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне проверка регулятора напряжения тойота от того, съемный ли этот узел или.

Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах.

Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины.

Архив недавних заказов

Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков: Выставить тестер в режим измерения постоянного напряжения на предел около 20 В зависит от конкретной проверка регулятора напряжения тойота, главное, чтобы он максимально точно показывал значения до 20 В. Запустить двигатель. Измерить напряжение на клеммах аккумулятора в режиме холостого хода При исправном регуляторе и генераторе значение должно находиться в пределах 13, Увеличить обороты до значений Проверка регулятора напряжения тойота нормальном состоянии электросхемы соответствующее напряжение вырастет до 13, Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения.

Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,5 В. Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором.

В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.

Меняем реле регулятора генератора на Лада Калина своими руками

Проверка совмещенного реле-регулятора Проверка регулятора напряжения ВАЗ Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого проверка регулятора напряжения тойота зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепилампочку на 12 В например, от поворотника или фары, мощностью Проверка регулятора напряжения у генератора Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным проверка регулятора напряжения тойота 12,7 В, то лампочка будет просто светиться.

Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до В противном случае регулятор неисправен.

То есть, при достижении напряжения в Важно, чтобы лампочка не тухла, пока подаваемое на регулятор напряжение не достигнет 14 В. Вид старого и нового реле регулятора напряжения Существует несколько причин выхода со строя реле регулятора на автомобиле. Рассмотрим, основные проверка регулятора напряжения тойота них: Короткое замыкание в проверка регулятора напряжения тойота сети, которое привело к выходу со строя реле регулятора.

Это случается довольно часто, поскольку генератор сам служит источником питания, и между ним и выработанным током нет предохранителя, который бы защищал. Как и любая деталь в автомобиле реле регулятора может износиться. Стёрлись щётки.

Стрелкой отмечены стёртые щётки. Их длина 3 мм вместо положенные 5 мм. Как проверка регулятора напряжения тойота, что реле регулятора вышло со строя? Схема подключения генератора к электроцепи Рассмотрим, основные варианты: Недостаточный заряд аккумуляторной батареи приводит к тому, что автомобиль после того, как выключили зажигание, плохо заводится или вообще может не завестись.

Свет при оборотах в светит нормально, а на холостом ходу тускнеет. После того, как разобраны основные причины, можно перейти к процессу замены.

Как проверить генератор на машине или со съемом в домашних условиях используя мультиметр

Существуют аппаратные и визуальные способы, как проверить генератор машины. Однако владелец должен знать устройство и предназначение этого электроприбора, чтобы осуществить диагностику правильно. Данное руководство поможет избежать поездки в СТО и сэкономить эксплуатационный бюджет.

Рис. 1 Проверка генератора авто

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как проверить генератор мультиметром своими силами, нужны хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

  • ремень передает вращение с коленвала ДВС на шкив генератора
  • механическая энергия преобразуется в электрическую
  • диодный мост изменяет переменный ток в постоянный
  • реле регулятора отвечает за подзарядку АКБ при ее разрядке во время запуска ДВС
  • остальное напряжение расходуется на электроприборы машины

Рис. 2 Конструкция генератора авто

Для аккумулятора вреден, как недозаяд, так и перезаряд, поэтому напряжение на клеммах должно обладать стабильными характеристиками на любых оборотах. При этом присоединительный узел, размеры, схема и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций авто.

Схемы и клеммы

Перед тем, как проверить генератор на машине собственными силами, необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, для примера на нижнем фото приведена одна из них.

Рис. 3 Пример схемы электрической

Для удобства ознакомления цифровые обозначения на всех схемах одинаковые:

  • блок генератора
  • возбуждающая обмотка
  • статорная обмотка
  • выпрямитель
  • выключатель
  • реле лампы контрольной
  • регулятор напряжения
  • лампа контрольная
  • конденсатор для подавления помех
  • блок трансформатор/выпрямитель
  • АКБ
  • стабилитрон
  • резистор

Выводы на корпусе обозначаются не одинаково, что может помешать правельной диагностике мультиметром (тестером):

  • положительная клемма выпрямителя силового – ВАТ; В+; 30; В или «+»
  • возбуждающая обмотка – FLD; E; EXC; F; DF; 67 либо Ш
  • вывод для контрольной лампы от выпрямителя дублирующего – IND; WL; L; 61; D+ или D
  • фаза – STA; R; ͠ или W
  • нуль – МР или «0»
  • вывод для «+» АКБ – Б; 15 или S
  • клемма для соединения с бортовым компьютером – F или FR
  • вывод на выключатель зажигания – IG

Рис. 4 Расположение выводов на корпусе

В РФ чаще всего эксплуатируются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых соединена с бортовой сетью «минусом». Хотя существуют варианты, присоединенные к ней «+».

В машинах с дизельными ДВС могут быть установлены двухуровневые силовые установки 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше осуществлять ее в СТО.

Самостоятельная проверка генератора

Простейшим вариантом, как проверить генератор в домашних условиях без поездки в сервис, является визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако этими способами можно выявить не все имеющиеся дефекты. Например, свечение лампы на приборной панели извещает о том, что не производится подзарядка аккумулятора. При этом может быть неисправна сама батарея АКБ или генератор подает недостаточное напряжение на ее клеммы.

Поэтому лучше вооружиться тестером или его более современным вариантом небольших габаритов – мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить по месту, для поиска и починки остальных нужно проверить снятый генератор, разобрав его частично.

Техника безопасности

Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части авто, следует выполнить условия:

  • использование тестера, мультиметра или приборов для измерения сил тока, напряжения и сопротивления по отдельности
  • отключение аккумулятора от бортовой сети и от генератора дополнительно
  • при замене проводки сохранять длину и сечение кабеля, как у исходных деталей
  • убедиться в нормальном натяжении ремня

Запрещено производить действия:

  • использовать источники с напряжением больше 12 В
  • выключать потребители при работающем двигателе и соединенной ременной передачей генератора
  • замыкать с «массой» или клеммой D+ (67) вывод B+ (он же 30)
  • проверять искру на корпус коротким замыканием

Рекомендуется до начала аппаратной диагностики дать поработать ДВС ¼ часа на средних оборотах при включенном ближнем свете фар.

Визуальный осмотр

Прежде всего, владельца интересует, как проверить генератор на машине не снимая этот электроприбор. Поэтому неисправности могут диагностироваться следующими способами:

  • лампочка подзарядки – если она зажглась на панели, либо напряжение подзарядки недостаточное, либо АКБ выработала ресурс
  • сторонние звуки – шум, свист и шелест свидетельствуют о слабом натяжении ремня, изношенной втулке или подшипнике
  • запах гари – может проникнуть через печку в салон, вероятна причина высокотемпературный нагрев обмоток
  • перебои в работе электрики – указывают на недостаточный ток, который производит работающий генератор

Рис. 5 Лампа подзарядки аккумулятора

Ремень можно натянуть, не снимая узел целиком, остальные неисправности устраняются только после демонтажа генератора.

Рис. 6 Проверка натяжения ремня генератора

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый фиксируется на самом валу, вынимается вместе с якорем. Второй впрессован в статор в его центральной части. В данном случае диагностика производится на слух и визуально:

  • свист и гул при нормальном натяжении ремня являются признаками выработки подшипника или его рассыпавшейся обоймы
  • при проворачивании вала вручную после снятия ремня он должен крутиться свободно, бел поперечного люфта

Рис. 7 Замена подшипника генератора

В противном случае возможны перекосы, заклинивание, перегорание обмоток, высыпание магнитов якоря. В любом случае до аккумулятора будет доходить пониженное напряжение, недостаточное для подзарядки.

Обмотки

Этот узел единственный в генераторе, диагностика которого визуальным способом эффективнее использования тестера по ряду причин:

  • при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
  • появляется запах гари
  • сопротивление обмоток слишком маленькое, чтобы точно диагностировать их на короткое замыкание

Рис. 8 Перегоревшая обмотка имеет темный цвет проводов

Следует учесть, что перед тем, как проверить генератор на работоспособность, в этом случае придется его разобрать, сняв с посадочного места. Если электроприбор исправный, лаковое покрытие будет по умолчанию светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед тем, как проверить генератор на износ этих деталей трения, нужно его разобрать:

  • щетки прилегают к латунным контактам цилиндрической формы – коллекторам
  • чаще всего изнашиваются щетки, лучше менять их комплектом
  • износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
  • коллекторы можно шлифовать 3 – 4 раза, затем придется их заменить целиком

Рис. 9 Выработка коллекторных колец

На этом этапе проблем у автовладельца не возникает.

Внимание: «Дедовский» метод проверки работоспособности генератора – снятие клеммы «минус» после запуска ДВС и не глохнущий при этом двигатель, для современных авто неприемлем. Мало того, на инжекторых авто лучше не давать «прикуривать» проводами от аккумулятора, подключенного к бортовой системе. Возможно загорание ошибки «чек».

Рис. 10 «Прикуривать» от авто запрещено

Аппаратная диагностика мультиметром

Лучшим вариантом, как проверить генератор автомобиля собственными руками, является использование приборов: омметр + вольтметр + амперметр или тестера (мультиметра). Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как универсальным прибором можно так же прозвонить диодный мостик.

Диодный мост

Конструкционно состоит мостик из 6 диодов – 3 из них считаются отрицательными, оставшиеся положительными. На самом деле они развернуты в схеме в противоположные стороны, пропуская ток в одном лишь направлении.

Существует два варианта, как проверить автомобильный генератор на целостность диодного выпрямляющего мостика:

  • без снятия агрегата – диагностика производится после отключения «массы» аккумулятора, проводов с регулятора напряжения и диодного моста, тестер переводится в режим омметра, его плюс (красный провод) подключается к 30 клемме генератора, минус (черный провод) замыкается на корпус электроприбора, все диоды целые, если на шкале мультиметра появится бесконечность, пробитые – если высветится какое то значение в Ом
  • после демонтажа и частичной разборки – положительные диоды проверяются аналогичным образом, отрицательные – наоборот, в обоих случаях конкретное значение сопротивления на индикаторе тестера становится признаком пробоя

Рис. 11 Диагностика выпрямителя генератора

Внимание: Если при подключении аккумулятора ошибиться с полярностью, выходит из стоя именно диодный мостик.

Ротор и статор

Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют дальше после его разборки:

  • статор – проверить обмотку генератора нужно для каждого витка, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому потребуется точный прибор, можно использовать безаппаратные способы, рассмотренные выше
  • ротор – если используется модификация на постоянных магнитах, нужно лишь заново установить их внутри обоймы, у обычных роторов всего 2 обмотки, сопротивление каждой из которых составляет 2 – 5 Ом, если тестер покажет бесконечность, значит произошел пробой изоляции или отрыв провода

Рис. 12 Проверка статора мультиметром

Рис. 13 Диагностика обмотки возбуждения

Для более детальной диагностики, работает ли генератор, стартер нужно проверить дополнительно, но уже в комплекте. Для этого замеряется сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно составлять 0,3 Ом.

Реле регулятора напряжение зарядки АКБ

Во избежание ошибок перед тем, как проверить зарядку генератора машины, следует учесть нюансы:

  • нормальным для аккумулятора авто считается напряжение 12,5 – 12,7 В на его клеммах, то есть во всей бортовой сети при заглушенном двигателе
  • на холостом ходу при включенном ДВС оно достигает значения 13,5 – 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным напряжением считается 14,8 В
  • на повышенных оборотах напряжение генератора снижается до 13,7 В
  • если прибор показывает 13 В при работе ДВС под нагрузкой, генератор однозначно нуждается в ремонте
  • перезарядка 15 В опасна тем, что вскипает электролит, начинают сыпаться пластины кислотного аккумулятора
  • недозарядка 13 В не позволит накопить в АКБ истраченную при прокручивании маховика в момент пуска электроэнергию, следующая поезда будет под вопросом

Операции диагностики нужно производить последовательно:

  1. выполняется запуск двигателя ключом стартера
  2. включаются фары на 15 минут, выставляются средние обороты на все это время
  3. измеряется напряжение между клеммой В+ (30) генератора и его «массой», оно должно быть в пределах 13,5 – 14,5 В

Рис. 14 Проверка регулятора напряжения

Многие владельцы после установки качественного автозвука, для которых критичны просадки напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

  • приобретается и монтируется на приборную панель компактный вольтметр
  • напряжение генератора легко фиксируется, как на холостом ходу, так и на любых оборотах ДВС

Показания считываются с учетом характеристик генератора и напряжения АКБ.

Таким образом, при неисправностях генератора вначале производится внешний осмотр узлов и определение поломок на слух. Затем используется диагностика тестером или мультиметром для выявления самых сложных дефектов.

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

схема проверки мультиметром и пошаговое описание

Механические регуляторы напряжения

Как проверить реле-регулятор мультиметром? Для начала надо завести двигатель автомобиля, после чего подсоединить прибор, выставив соответствующее положение. Далее следует измерить напряжение в электроцепи накинув концы к зажимам аккумуляторной батареи или выходы самого генератора. Датчик должен показывать 14-14,2В. Затем предыдущие действия нужно повторить, но только после нажатия на акселератор.

История автомобилестроения насчитывает уже более сотни лет, за это время было изобретено и внедрено множество конструкций, которые улучшают показатели всех агрегатов. Среди них и реле-регулятор, так как современная машина не сможет без него нормально работать.

У него, как оказалось позднее, нет никаких плюсов, сплошь и рядом недостатки. Причем основной минус – это низкая надежность вследствие того, что присутствуют подвижные контакты. Они со временем стираются, так как прибор работает постоянно, без остановок.

Кроме того, иногда требуется проводить регулировочные работы, что не очень хорошо сказывается на эксплуатации автомобиля. Современность диктует правило, по которому машина должна проходить техобслуживание своевременно в сервисных центрах. И водитель не должен уметь проводить сложный ремонт, от него требуется только умение управлять автомобилем и менять колесо (это максимум).

Современные автомобили оснащаются довольно простыми конструкциями. Они неразборные, совмещены в одном корпусе два элемента – непосредственно регулятор и графитовые щетки, передающие напряжение питания на роторную обмотку генератора. Причем электронные типы устройств могут быть двух видов.

Например, регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 выпуска конца 90-х годов был изготовлен на монтажной плате небольшого размера. Современные же устройства делаются с использованием одного кристалла полупроводника, в котором находятся все элементы. Можно даже сказать, что это небольшая микросхема.

Графитовые щетки подключаются к выводам монтажной платы или полупроводникового элемента. Напряжение к ним подается от аккумуляторной батареи через лампу, которая необходима для диагностики генератора. Обратите внимание на то, что нельзя ставить вместо нее светодиодные элементы, так как у них нет внутреннего сопротивления.

Грубо говоря, лампа накаливания работает и в качестве предохранителя. Если нить перегорает, то прекращается подача напряжения на роторную обмотку, генератор перестает работать. Если же загорается лампа, то имеется поломка. Либо щетки стерлись, либо ремень порвался, но иногда случается и так, что выходят из строя полупроводниковые диоды в выпрямителе. В таком случае необходима замена регулятора напряжения генератора на новый.

Первым делом обратите внимание на состояние щеток – если их длина меньше 0,5 см, то необходимо менять узел в сборе. Не стоит заниматься изобретением велосипеда. Припаивать новые щетки нет смысла, так как надежность от этого только пострадает. Так как проверить регулятор напряжения генератора можно несколькими способами, начать стоит с самого сложного – со снятием прибора. Для диагностики вам потребуется блок питания, на выходе которого напряжение можно изменять в пределах 10-18 Вольт.

Также вам необходима лампа накаливания. Ее электрические параметры следующие: напряжение питания — 12 Вольт, мощность — 2-3 Ватта. Подаете питание следующим образом:

  1. Плюсовой вывод на разъем в корпусе регулятора (он на новых образцах единственный).
  2. Минус на общую пластину.

Лампа накаливания включается между двумя щетками. Порядок действий следующий:

  1. При подаче напряжения 12-12,5 Вольт лампа накаливания должна гореть.
  2. При напряжении свыше 15 Вольт она должна гаснуть.

Если она горит при любом напряжении питания, либо не горит ни в одном из этих случаев, то имеется поломка регулятора и его требуется заменить.

Не рекомендуется проводить такую проверку, так как нет возможности оценить состояние щеточного узла. Но случаи бывают разные, поэтому даже такая диагностика может дать свои плоды. Для работы вам потребуется мультиметр или, если такового нет, лампа накаливания.

Но точнее окажутся измерения, проведенные с использованием мультиметра или вольтметра с растянутой шкалой. Заведите двигатель и включите ближний свет. Подключите мультиметр к клеммам аккумуляторной батареи. Напряжение не должно превышать 14,8 Вольт. Но и нельзя, чтобы оно опускалось ниже 12.

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Видеоролик о диагностике неисправностей в автомобильных генераторах.

На некоторых авто, что выпущены 25–30 лет назад и старше, ещё встречаются контактные реле. Их устройство однотипно. Ключевыми конструктивными элементами в них являются:

  • намагничивающая катушка;
  • металлический сердечник;
  • контактная группа;
  • два блока сопротивления.

Контактные реле устанавливаются на кузове под капотом посредством кронштейнов.

Современные реле электронные, при этом неразборные. Если они выходят из строя, ремонту или регулировке не подлежат, их нужно только заменять. Это единственный недостаток, в остальном – одни плюсы: они компактны (устанавливаются на корпусе генератора), долговечны, выдают напряжение в узком коридоре (повышенная точность параметров тока).

Часто электронные реле выпускаются в одном неразборном блоке с щётками генератора, поэтому замена производится не только при поломке регулятора напряжения, но и при выходе из строя графитовых стержней. Функциональное предназначение электронных реле то же, что и контактных, отличается только способ и механизм преобразования тока.

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Почему генератор выходит из строя?

В коробке генератора находится статор, являющийся неподвижной его частью, и ротор, который вращается. Также здесь находится реле-регулятора, обмотка, щетки и подшипники. Все эти составляющие могут являться причиной поломки генератора:

  1. Самой распространенной причиной является тот случай, когда заклинивают подшипники. Это происходит от того, что со временем в корпус генератора попадает пыль и грязь. Но не всегда подшипник «ловит клин», иногда он может только подклинивать. Определить это несложно, если шток совсем прекращает вращаться, то это указывает на первый случай. А если он все-таки прокручивается, а затем может остановиться — это означает, что подшипник подклинивает.
  2. Может погореть электрообмотка ротора или статора, если туда проникнет влага. Медные провода может замкнуть или разъесть, что прекратит выработку электротока.
  3. Изнашивание щеток, ходящих по магнитным дорожкам статора. Она представлены в виде графитовых стержней, которые нужно просто поменять.
  4. Регулятор тоже может стать причиной поломки данного устройства. При этом генератор не способен перезаряжаться, либо зарядка совсем не доходит к батарее.
    Вот собственно основные причины поломки генератора, поэтому при его покупке всегда нужно обращать внимание на эти детали.

Замена реле регулятора генератора

Данный элемент является стабилизатором напряжения, так как при езде скорость оборотов вала генератора непостоянна. Напряжение периодически изменяется в амплитуде 12-20 В.

Чтобы проверить работоспособность реле, необходимо измерять напряжение при работающем авто. Измерения производятся подсоединением к выходам генераторного устройства или клеммам АКБ при амплитуде 20-50 В. При исправном модуле напряжение должно колебаться от 14 до 14,2 В. После нескольких нажатий на акселератор, необходимо сверить показание прибора.

По причинам, указанным выше, широкое распространение получили регуляторы напряжения электронного типа. Прогресс не стоит на одном месте, поэтому на смену электромагнитным реле пришли ключевые транзисторы, симисторы, тиристоры. У них очень высокая надежность, так как отсутствуют механические контакты, вместо которых имеется кристалл полупроводника.

Конечно, технология производства таких устройств должна быть продумана. В противном случае возможен выход из строя полупроводника. Осуществляется проверка регулятора напряжения генератора такого типа достаточно просто, нужно только учесть его особенности.

Если сравнивать с предыдущим, механическим типом реле-регуляторов, можно увидеть одну особенность – электронные выпускаются в одном корпусе с щетками. Это позволяет сэкономить место, а самое главное – облегчить процедуру замены и диагностики. Особая черта электронных типов – это точность регулирования напряжения.

Свойства полупроводника не изменяются в процессе работы. Поэтому напряжение на выходе генератора всегда будет одинаковым. Но стоит поговорить и о способе регулирования, о том, как происходит весь процесс. А он достаточно интересный, придется рассмотреть в общих чертах конструкцию генератора.

Поломка реле-регулятора проявляется в систематическом недозаряде или перезаряде аккумулятора. Простейшая проверка устройства проводится тестером в режиме вольтметра на постоянном токе в пределах от 0 до 20В. Щупы прибора при неработающем двигателе подсоединяются к клеммам АКБ и фиксируют показания вольтметра, которые от состояния батареи варьируются в пределах 12-12,8 В.

После двигатель запускают и смотрят на показания прибора: напряжение должно повыситься до 13-13,8 В, в зависимости от оборотов коленвала. Дальнейшее повышение оборотов должно соответственно увеличивать напряжение. Так, на средней частоте вращения оно составляет 13,5-14 В, а при максимальных достигает 14-14,5 В. Отсутствие повышения напряжения после запуска мотора свидетельствует о неисправности реле-регулятора.

Существует вероятность, зарядка аккумулятора отсутствует по другой причине, к примеру, из-за неисправности в самом генераторе. С целью установки диагноза, реле-регулятор снимается для более точной проверки при помощи тестера и 12-вольтовой лампы. Дополнительно понадобятся провода с клеммами, блок питания или зарядное устройство, в котором можно регулировать ток.

После подключения реле к схеме и включении блока питания лампа загорится. Регулятором напряжения постепенно увеличивают ток и следят за показаниями вольтметра или шкалой подключенного тестера. При показаниях до 14,5 В лампа должна гореть, а после превышения гаснуть.

Подобным образом проверяются интегральные реле, которые в народе называют «шоколадки», применяемые на более старых моделях отечественных машин. Схема также подключается к блоку питания или зарядному устройству через лампочку, которая должна гаснуть при достижении необходимого предела напряжения.

Замена реле необходима в следующих случаях:

  1. Износ щеток, при котором контакт с реле-регулятором пропадает и генератор не работает.
  2. Пробой в схеме устройства, который вызывает в системе увеличение напряжения.
  3. Поломка креплений или корпуса, которое может привести к замыканию.

Процесс замены устройства рассмотрен на примере генератора Лада-Калина. Замена реле-регулятора связан с демонтажем генератора, и осуществляется в следующем порядке:

  1. Снятие с генератора клеммы «минус».
  2. Демонтаж генератора.

3. Отщелкивание на крышке генератора пластиковых фиксаторов и ее снятие.

4. Отключение разъема диодного моста.

5. Откручивание гайки и демонтаж втулки контактной группы.

6. Выкручивание пары винтов, удерживающих реле-регулятор.

7. Демонтаж самого реле.

8. Сборку проводят в обратном порядке.

Способы самостоятельной проверки работоспособности

При разборке генератора необходимо соблюдать некоторые правила, которые обезопасят процесс. В первую очередь необходимо использовать инструменты, соответствующие технике безопасности в работе с электроприборами. Также необходимо надевать спецодежду, которая предотвратит попадание различных химикатов на кожу, в глаза и другие части тела. Проверяющий обязательно должен надеть защитные очки, прорезиненные перчатки, а также использовать изолирующий коврик.

Перед тем как начать проверку, необходимо проверить натяжку приводного ремня. Зажигание должно быть выключено. Затем нужно откинуть минусовой провод от АКБ и штатный от вывода B.

После этого необходимо подсоединить измерительные приборы:

  • амперметр (0-100А) к откинутому проводу генератора минусовой жилой;
  • минусовой провод вольтметра (0-20В) к корпусу автомобиля;
  • тахометр к минусовой клемме аккумулятора.

Факт перенапряжения в районе бортовой сети автомобиля может стать причиной прекращения работы не одного прибора. Реле-регулятор генератора нужен для того, чтобы поддерживать правильную разность потенциалов. Чтобы проверить, нормально ли функционирует данный прибор, нужно:

  1. Переключить в режим измерения напряжения мультиметр.
  2. Завести автомобиль.
  3. Замерить уровень напряжения на клеммах аккумулятора или же на генераторных выходах. Оптимальное значение должно колебаться в районе 14-14,2 В.
  4. Нажать на акселератор (как раз тут пригодится помощник, о котором указывалось ранее). Уровень напряжения не должен измениться более чем на 0,5 В. Если же это не так, то можно с уверенностью говорить о неисправности реле-регулятора.

Диодный мост

Данное устройство состоит из шести диодов, которые объединяются в пластину, из которых одна – отрицательная, а вторая – положительная. Три диода имеют массу на катоде, а остальные – на аноде. Осуществить проверку диодного поста можно по этой схеме:

  1. Поставить мультиметр на режим омметра.
  2. Один щуп подсоединить к выводу данного устройства с плюсовым значением, а другой – поочередно подсоединять к таким выводам: «Ф1», «Ф2», «Ф3» и «0». То есть один щуп нужно присоединить к пластине со значением « », а другим поочередно касаться выводов диодов, что в эту пластину были впрессованы.
  3. Поменять щупы местами и осуществить те же операции. В каком-то из этих случаев мультиметр должен продемонстрировать проводимость, то есть любого рода сопротивление, а в другом – нет. Данная проверка касалась диодов на положительной пластине.
  4. Один щуп подсоединить к отрицательной пластине, второй, как не трудно догадаться – к выводами диодов.
  5. Тем же образом сменить щупы и повторить операции. И опять: проводимость будет присутствовать в каком-то из этих случаев. Так мы проверили пластину с минусовыми значениями.

Автовладельцы должны обратить внимание на то, что сопротивление ни в коем случае не должно быть равно нулю. Если же это так, то есть вероятность пробоя диода. О диодном пробое может сказать также факт отсутствия какого-либо сопротивления в обе стороны в процессе подключения.

Статор

Данный блок имеет вид полого металлического цилиндра, внутри которого аккуратно уложены генераторные обмотки. Инструкция проверка этого агрегата выглядит следующим образом:

  • Выводы стартера отсоединить от диодного моста.
  • Осмотреть состояние обмотки, ведь на ней не должно быть любого рода повреждений или подгораний.
  • Поставить мультиметр в режим измерения сопротивления.
  • Проверить обмотку на наличие пробоев: замерить уровень сопротивления между статорным корпусом и любым из выводов обмотки. Данное значение, как это ни странно, попадает в категорию, когда чем больше, тем лучше. Идеальный вариант, когда оно стремится к бесконечности. А если прибор показывает значение, которое ниже 50 КОм, это свидетельствует о скором выходе из строя всего автогенератора.

Этот узел выполнен в форме металлического стержня. На который как раз и наматывается обмотку, а на его концах прикреплены кольца, по которым скользят генераторные щетки. Для осуществления диагностики данного механизма следуйте следующим рекомендациям:

  1. Я рекомендую извлечь ротор и осмотреть состояние подшипников и обмотки.
  2. Присоединить измерительные щупы к контактным кольцам (мультиметр все так же должен находиться в режиме измерения сопротивления). Значение данного показателя должно находиться в пределах 2,3-5,1 Ом.
  3. Несоответствие показателю: сопротивление не показывает совсем – в обмотке произошел обрыв; сопротивление выше – возможен плохой контакт или же дело в том, что выводы обмотки не припаяны как следует к кольцам; сопротивление ниже – возможность межвиткового замыкания. 

Вышеприведенная инструкция диагностики автомобильного генератора поможет вовремя выявить неисправности в его работе в так называемых полевых условиях. А это станет причиной предотвращения многих проблем в общем состоянии автомобиля. Кстати, этот алгоритм найдет применение при проверке большинства современных авто, а также на многих отечественных. Но, я повторяю, главное условие заключается в том, чтобы напряжение бортовой сети равнялось 12 В.

Есть несколько методов проверки функционального состояния регулятора. Проще всего обратиться в автосервис, однако проверить работоспособность устройства можно самостоятельно. Самым простым способом, который осуществляется без съёма реле, является тестирование бортового тока с помощью мультиметра.

Проверка мультиметром без демонтажа

Суть способа в измерении напряжения, что поступает на АКБ для её подзарядки. В ходе тестирования понадобится помощник, чтобы педалью акселератора регулировать обороты двигателя. Проверка осуществляется следующим образом.

  1. Запустить двигатель и прогреть его около 5 минут.
  2. При работающем моторе открыть капот и присоединить контакты мультиметра к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность. Переключатель тестера выставить в положение 20 вольт.
  3. Оценивается зарядное напряжение, идущее от генератора, при включённом ближнем свете (остальные потребители тока выключены) и оборотах коленчатого вала в пределах 1,5–2,5 тыс. об/мин. Если разность потенциалов превышает 14,8 В, регулятор неисправен и подлежит замене однозначно. Когда же входящий ток меньше 13,5 В, кроме реле можно заподозрить неисправность проводки или самого генератора.
  4. Есть смысл оценить интенсивность поступающего тока при нагрузке. Для этого включается дальний свет, стеклоочистители, подогрев стёкол, вентилятор печки и другие потребители. При работающих электроприборах зарядный ток не должен падать менее 13,5 В. Если он меньше этого показателя, при включённом электрооборудовании достаточной зарядки АКБ не происходит.

Чтобы полноценно протестировать реле, его нужно снять.

Тестирование снятого регулятора (со схемой)

Электронное реле обычно находится на поверхности генератора и закрыто пластиковой крышкой. Съём производится с помощью отвёртки, форма наконечника которой зависит от модели автомобиля (крестовидный, шестигранник). Есть большая вероятность того, что регулятор образует блок с щётками генератора. Для тестирования кроме мультиметра понадобится контрольная лампа на 12 В (не более 3 Вт) и регулируемый источник тока.

Контакты проводов от источника тока присоединяем:

  • «минус» к массе регулятора;
  • «плюс» к клемме, маркированной «В».

Провода контрольной лампы подсоединяются к графитовым щёткам (полярность значения не имеет).

Сначала на реле подаётся напряжение в пределах 13–13,5 вольт. При такой разнице потенциалов лампочка должна гореть. Если этого нет, значит произошёл обрыв цепи в регуляторе, который может быть где угодно: в любом случае устройство неисправно.

При горящей лампочке нужно постепенно увеличивать входящее напряжение. Если реле исправно, в пределах 14,2–14,5 В лампочка гаснет. Когда же контрольная лампа горит при дальнейшем повышении разницы потенциалов, реле неисправно (произошёл пробой) и подлежит замене.

Из каких элементов состоит автомобильный генератор

Основа – это корпус, иначе он называется статором. Это неподвижная часть любой электрической машины. В статоре имеется обмотка. В автомобильных генераторах она состоит из трех частей. Все дело в том, что на выходе генерируется трехфазное переменное напряжение, значение его — около 30 Вольт.

Причина использования такой конструкции – уменьшение пульсаций, так как фазы перекрывают друг друга, в результате появляется после выпрямителя постоянный ток. Для преобразования напряжения используются шесть полупроводниковых диодов. Они имеют одностороннюю проводимость. Если произойдет пробой, то определить это при помощи тестера достаточно просто.

Но не будет на выходе статорной обмотки напряжения, если не учесть одно условие – необходимо магнитное поле, причем движущееся. Сделать его несложно, достаточно на металлическом якоре намотать обмотку и подать на нее питание. Но теперь возникает вопрос о стабилизации напряжения.

Делать это на выходе нет смысла, так как элементы потребуются очень мощные, ведь токи большие. Но тут приходит на помощь конструкторам одна особенность электрических машин – если на роторную обмотку подать стабилизированное напряжение, то магнитное поле не будет изменяться.

Ремонт или замена?

Как проверить генератор мультиметром? Для осуществления проверки понадобится присоединить концы прибора к контактным кольцам ротора. Оптимальное сопротивление обмотки составляет 2,3-5,1 Ом, поэтому его отсутствие означает, что обмотка где-то оборвана.

Кроме этого, необходимо измерить ток, используемый обмоткой. Для этого нужно подключить контактные кольца под 12 В, используя в цепи амперметр. Допустимый ампераж не должен превышать 3-4,5 А. Если это значение превышено, значит, в роторной обмотке возникло межвитковое замыкание, что указывает на необходимость перемотки или смены катушки. Это касается и реле-регулятора, у которого предельная сила тока — 5 А.

Для проверки статора понадобится откинуть выпрямитель, при этом сопротивление между концами обмотки должно колебаться в амплитуде 0,2 Ом. А между концами и нулем — 0,3 Ом. Если при включении генератор слишком громко шумит, то в статорной обмотке, либо выпрямителе возникло замыкание. Аналогичным образом осуществляется ламповая проверка. Накаливание нитей предупреждает о неисправности.

При поломке ротора или статора существует три способа устранения этой проблемы:

  • обратиться к специалисту;
  • самому заменить старый элемент на новый;
  • собственноручно обновить обмотку.

Каждый водитель должен помнить о взаимосвязи АКБ и генератора и уметь определить причину их неработоспособности. Желательно всегда иметь под рукой мультиметр, который может пригодиться, особенно в дальних поездках. Каждый из этих устройств может некоторое время работать независимо, но если своевременно не принять меры, то можно попасть в неприятную ситуацию. Поэтому не стоит игнорировать мелочи, которые впоследствии могут стать проблемой.

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь.

Контактные реле, что подлежали если не ремонту, то хотя бы регулировке, сейчас практически не используются. Электронные регуляторы не ремонтируются. При обнаружении несоответствия предъявляемым требованиям устройство заменяется идентичным. При подборе реле лучшеотдать предпочтение оригинальным регуляторам тока. Большая их стоимость компенсируется долговечностью эксплуатации и уверенностью при длительных поездках.

Надеемся, что предоставленная информация поможет самостоятельно определить работоспособность реле напряжения. Это можно сделать и в автосервисе, но конечно не бесплатно.

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Поверять генератор на автомобиле нужно с использованием токовых клещей..

Материалы: http://etlib.ru/blog/222-kak-proverit-generator-avtomobilya

Как известно, в каждом автомобиле имеется генератор, предназначение которого заключается в обеспечении питания электрического оборудования и устройств транспортного средства. Нередко случаются ситуации, когда по каким-то причинам этот узел не может нормально работать. Этот материал поможет вам узнать, как проверить генератор в домашних условиях и чего нельзя делать при диагностике.

Перед тем, как проверить генератор, нужно знать, чего делать при диагностике ни в коем случае нельзя:

  • подключать клемму 30 или В (в зависимости от модели) к массе или контакту 61, который может быть промаркирован как D ;
  • осуществлять диагностику работоспособности устройства путем короткого замыкания;
  • включать узел при отключенной аккумуляторной батареи;
  • производить сварку кузова транспортного средства, если аккумуляторная батарея и генераторный узел подключены к сети;
  • также не допускается диагностика выпрямителя мегаомметром — этот этап проверки допускается исключительно тестером с напряжением не более 12 вольт.

Конструкция генераторного узла

Если сняв генераторное устройство в своем автомобиле, вы решили его прозвонить и отремонтировать, то есть несколько моментов, которые также следует учесть:

  • если производится замена проводов, которые идут от генераторного узла, то необходимо использовать идентичную проводку, как по длине, так и по сечению жил;
  • диагностика генератора должна производиться с помощью мультиметра;
  • диагностика вентилей устройства осуществляется напряжением не более 12 вольт;
  • перед тем, как проверить генератор, нужно удостовериться в том, что ремень натянут нормально — оптимальней всего считается его натяжка в том случае, если нажав на середину ремешка, он прогнется не более, чем на 1.5 см.

Теперь подробнее расскажем о том, как проверить автомобильный генератор в домашних условиях. Снимая узел, будьте осторожны, чтобы не повредить его составляющие элементы. Диагностика генераторного узла автомобиля своими руками может производиться после демонтажа устройства, эту процедуру мы описывать не будем, поскольку она индивидуальна.

Устройство и обозначение кнопок мультиметра

Регулятор напряжения

Предназначение регулятора заключается в стабилизации вырабатываемого напряжения перед его передачей на электроцепь авто. Диагностика регулятора производится при недостаточном заряде либо перезаряде АКБ.

Перед тем, как проверить эту часть, машину следует прогреть до рабочей температуры:

  1. При заведенном моторе включите оптику.
  2. Замеряйте уровень напряжения между массой механизма и контактом 30 или В . В среднем данный показатель составляет от 14.4-15 вольт, но он может отличаться в зависимости от авто. К примеру, на отечественных ВАЗах этот параметр может составлять от 13.5 до 14.6 вольт. В том случае, если показания оказались ниже, то скорей всего, регулятор надо менять.
  3. Также можно произвести диагностику регулируемого напряжения, чтобы сделать это, следует подсоединить вольтметр к клеммам батареи. На данном этапе необходимо включить не только фары, но и печку, а также отопитель и другие устройства. Параметр напряжения должен соответствовать тому, который указан в сервисной книжке к вашему авто.

Щетки и контактные кольца

Диагностика генератора автомобиля также включает в себя проверку состояния щеток. В этом случае щетки необходимо визуально осмотреть и произвести замер остатка. Как правило, щетки изнашиваются в результате перекоса вала ротора либо по причине естественного износа. Высота щеток должна быть не меньше 4.5 мм, а диаметр колец должен составлять минимум 12.8 мм. Помимо этого, следует обратить внимание на наличие выработки (автор видео — Вячеслав Ляхов).

Диодный мост

Для диагностики диодного моста выполните следующие действия:

  1. Сначала активируйте мультиметр в режим замера переменного тока, а его выводы необходимо соединить с массой, то есть корпусом, а также контактом 30 или В . В данном случае замеряемый параметр должен быть не больше 0.5 вольт, если это не так, то скорей всего, пришло время менять диоды.
  2. Для проверки узла на предмет пробоя на масса нужно отключить от питания клеммы аккумуляторной батареи и отсоединить провод генераторного узла, подключенный к клемме 30 или В .
  3. Следующим этапом будет подключение тестера к участку между отключенным проводом узла, а также контактом 30. Если имеется пробой диодов, то уровень тока разряда составит 0.5 мА. Кроме того, такая неисправность может свидетельствовать о плохой изоляции обмоток диодов.
  4. Что касается диагностики силы тока отдачи, то этот параметр проверяется при помощи специального зонда, дополнения к тестеру. Этот зонд являет собой зажим, которым охватывается кабель. Данный зонд позволит проверить силу тока, проходящего по кабелю.

Статор

Также проверка генератора включает в себя диагностику состояния статора. Этот элемент оснащен несколькими обмотками, поэтому вам нужно производить диагностику каждой из них по отдельности. Но перед тем, как приступить к процессу, следует полностью отключить провода, которые соединяют выводы обмоток с диодным мост.

Чтобы произвести диагностику статора, выполните следующие действия:

  1. Для начала тестируемый прибор необходимо перевести в режим работы омметра.
  2. Далее, его щупы следует по очереди подключить к выходам каждой обмотки.
  3. Если обмотка работоспособная, то параметр сопротивления при диагностике должен составить примерно 0.2 Ом.
  4. Затем производится замер сопротивления между общим выводом статорного элемента, который также именуется нулем, и выходом одной из обмоток, можно использовать любую. Если статор рабочий, то сопротивление должно быть около 0.3 Ом (автор видео — канал Ramanych).

Ротор

Проверить снятый генератор также можно с помощью тестера, на демонтированном узле можно произвести диагностику работоспособности ротора.

Как осуществляется эта процедура:

  1. Сначала необходимо прозвонить обмотку возбуждения. Чтобы сделать это, тестер опять нужно перевести в режим диагностики сопротивления. Этот параметр проверяется между контактными кольцами. Если ротор рабочий, то сопротивление должно составлять около 2.3-5.1 Ом. В том случае, если полученный показатель выше, это может свидетельствовать об обрыве либо слишком плохой контакте между выводами, а также кольцами. Если же сопротивление слишком маленькое, то скорей всего, проблема кроется в межвитковом замыкании.
  2. Также с помощью тестера можно произвести диагностику потребляемого тока. Чтобы сделать это, на контактные кольца следует подать напряжение 12 вольт, а в разрыве электроцепи произвести замер. Если ротор работоспособный, то обмотка возбуждения должен потреблять не больше 4.5 ампер, но и не меньше 3 ампер.
  3. Чтобы удостовериться в работоспособности элемента, можно также продиагностировать сопротивление изоляции. Для этого вам тестер уже не понадобится, приготовьте обычную бытовую лампу на 40 ватт с двумя проводами. Один провод лампочки следует подключить к кольцу, а второй — на корпус. Если ротор работает нормально, то лампа не будет гореть. Но если в узле имеется утечка тока на массу, то лампа либо нормально загорится, либо будет еле-еле накаливаться.

Если вы будете придерживаться инструкции, то наверняка сможете правильно произвести диагностику и ремонт генераторного узла в дальнейшем без помощи специалистов. При выявлении вышедших из строя элементов эти детали подлежат замене. Всегда контролируйте, насколько натянут ремень, в каком состоянии находятся контакты, а если на приборной панели появляется индикатор генератора, то проверяйте механизм, как можно быстрее. Своевременная диагностика и ремонт позволят продлить ресурс эксплуатации устройства.

Подробная и наглядная инструкция по ремонту генераторного узла автомобиля Мерседес своими руками представлена ниже на видео (автор ролика — канал Eduard Grinenko).

  • Иван Иванович Баранов

    Опыт работы на СТО:

    Посмотреть все ответы

    Avtozam.com — ваш помощник в ремонте и обслуживании авто

    Использование вами данного веб-сайта означает ваше согласие с тем, что вы используете его на свой страх и риск.

    Материалы: http://avtozam.com/elektronika/producer/diagnostika-generatora/

  • Как проверить диодный мост (выпрямитель)

    Перед тем как исследовать диодный мост генерирующего агрегата, не вынимая его, потребуется откинуть всю проводку, подходящую к нему, и реле, а также снять массу с батареи. Сначала нужно проверить, не замыкает ли он. Для этого используют мультиметр, чтобы измерить сопротивление: плюс прибора к фазе выпрямителя, а минус накидывают на корпус генератора.

    Если неисправность только лишь в регуляторе напряжения, то работ по его замене немного. Инструмента тоже особого потребуется – хватит одной отвертки. Полностью разбирать генератор не нужно, так как щетки с регулятором напряжения находятся на задней его крышке.

    Не потребуется даже ослаблять ремень. Снимать регулятор напряжения генератора 2110 нужно в двух случаях:

    1. Стерлись полностью щетки.
    2. В полупроводнике произошел пробой.

    Варианты проверки прибора будут представлены ниже. Для начала отключите аккумуляторную батарею. Дело в том, что от нее идет к генератору силовой провод, на нем нет никакой защиты, потому как с его помощью происходит зарядка АКБ. А ток потребления этой цепи очень высокий.

    Если вы знакомы с радиотехникой, можете найти на диоде катод и анод, то для вас не составит труда самому сделать такое устройство. Вопрос в том, есть ли в этом смысл. Вам потребуется для изготовления два диода Шоттки. Если они у вас имеются, то цена конструкции окажется мизерной.

    Но если же их придется покупать (причем неизвестно, по какой цене), то можно сравнить затраты со стоимостью готового трехуровневого регулятора. Схема регулятора напряжения генератора трехуровневого типа несложная, повторить ее сможет любой человек, который умеет обращаться с паяльником.

    Для реализации вашей задумки потребуется еще пластиковый корпус. Можно использовать и алюминий, это даже будет лучше, так как охлаждение будет происходить эффективнее. Только желательно покрыть все поверхности слоем изоляции, чтобы при езде не произошло замыкание контактов на корпус.

    Также вам потребуется установить переключатель, который будет коммутировать полупроводниковые элементы. Работы по установке прибора на автомобиль аналогичны тем, что были описаны в прошлом пункте. Стоит также заметить, что вам необходимо все равно приобретать щеточный узел.

    Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

    1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
    2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

    Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.

    Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверять снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

    Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

    Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме « », а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

    Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

    Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

    Для нормального функционирования электрооборудования автомобиля (лампы, стеклоочистители, стеклоподъемники и т. п.), в том числе для зарядки аккумуляторной батареи, нужен постоянный ток в пределах 13,5–14,5 В. Когда напряжение меньше, не зарядится АКБ, если больше – начнут выходить из строя бортовые электроприборы.

    Преобразует вырабатываемый генератором ток реле (регулятор) напряжения. Задачей устройства является обеспечение бортовой сети током с требуемыми параметрами при любых оборотах коленчатого вала.

    Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме « », а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

    Как проверить зарядку аккумулятора

    Проверку аккумулятора можно осуществить несколькими способами, но проще всего использовать мультиметр. Для этого понадобиться совершить следующие действия:

    1. Подсоединить прибор к зажимам АКБ.
    2. Поставить его в положение замера напряжения на 20 В.
    3. Красным наконечником касаются плюса, черным — минуса.
    4. Затем смотрят показания прибора.

    Модернизация схемы регулятора

    То, насколько полной будет зарядка аккумулятора, напрямую зависит от регулятора напряжения. К сожалению, простые конструкции, описанные выше, имеют большой разброс параметров. Поэтому, купив в одном магазине три экземпляра одинаковых устройств, вы получите различное напряжение на выходе.

    Но ведь можно установить регулятор напряжения генератора трехуровневый, который позволяет изменять характеристики простым переключением тумблера. В его схеме находятся два полупроводника, у которых характеристики немного отличаются. За счет этого появляется возможность регулировки выходного напряжения.

    При включении одного полупроводника на выходе появляется 14,5 Вольт, а если другой пустить в цепь, то будет несколько выше. Использование такого устройства актуально в зимний период времени, когда емкость АКБ снижается и требуется дополнительная зарядка.

    Износ щеток генератора

    Генераторные щетки со временем изнашиваются и приходят в непригодность. Однако мало кто уделяет им внимание, поэтому износ замечают тогда, когда появляются неполадки в работе генератора. По мнению специалистов, данные элементы необходимо осматривать после пробега в 50000 км или раз в четыре года. Своевременно заменив щетки, можно избавиться от дальнейших проблем.

    Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

    Можно ли самостоятельно изготовить трехуровневый регулятор?

    Для этой процедуры вам потребуется небольшой набор инструментов. Нужна отвертка, термоусадочная изоляция, саморезы, возможно, что необходима будет дрель со сверлом 2-4 мм. Итак, все по порядку. Первым делом нужно выкрутить два болта, которыми крепится щеточный узел и регулятор.

    Для этого сделайте небольшие отверстия для крепления. Стоит заметить, что блок с полупроводниками нуждается в дополнительном охлаждении. Поэтому потребуется его устанавливать на радиатор из алюминия, только после этого производить крепеж к элементам кузова.

    Если не обеспечить достаточное охлаждение, то возможен выход из строя прибора, а также нарушение его работы – регулирование будет происходить неправильно. После окончания крепежных работ соединяете два узла проводами, проводите изоляцию. Желательно соединительные провода крепить с помощью хомутов-стяжек к имеющимся жгутам.

    Выводы

    Не нужно пренебрегать таким прибором, как регулятор напряжения автомобильного генератора. От его качества и состояния зависит срок службы аккумуляторной батареи. И если имеются какие-либо дефекты в приборе, то его необходимо заменить. Следите за состоянием этого элемента, при необходимости зачищайте контакты, чтобы не появлялись сбои.

    Генератор находится в нижней части моторного отсека, а если нет грязезащитного щитка, то на него попадает очень много воды и грязи в плохую погоду. А это приводит к появлению дефектов, причем не только в регуляторе напряжения, но даже в обмотках статора и ротора.

    Как проверить генератор на машине не снимая и если снять его с авто

     Генератор – это небольшая электростанция автомобиля. Он не только снабжает потребители энергией, но и восстанавливает заряд аккумулятора. Несмотря на то, что производители аккумуляторов заявляют, что их батареи способны обеспечить работу двигателя и проехать «на АКБ» не менее 200 км, тесты показали, что ни одна батарея не «дотягивает» до заявленных показателей.
    Поэтому, даже находясь в пределах города, при подозрениях о поломке генератора лучше сразу проверить его работу – иначе «севшая» из-за недостаточной зарядки батарея может воспрепятствовать запуску двигателя и сорвать тем самым планы на день.
    Рассмотрим в общих чертах устройство этого узла, возможные его неисправности и их выявление на снятом генераторе, а также расскажем, как проверить генератор на машине, не снимая его.

    Содержание статьи

    Устройство генератора

     

    Устройство генератора

     
    На рис.1 наглядно изображён генератор в разобранном виде, рис.2 показывает его электрическую схему.
    Принцип работы его прост – шкив генератора приводится во вращение при помощи ремня, надетого также и на шкив коленвала. На современных авто этот ремень обычно передаёт крутящий момент и на другие механизмы двигателя, поэтому его принято называть сервисным.

    Реле-регулятор напряжения в современных генераторах компактно выполняется в одном корпусе со щёточным узлом для экономии места.

    Вращающийся ротор, на обмотку которого через меднографитные щётки подаётся электрический ток (для создания электромагнитного поля), порождает ЭДС в обмотке статора, «плюсовой» вывод (на рис.2 «В») которой соединён с АКБ, а отрицательный – с «массой».
    Естественно, что при увеличении числа оборотов двигателя возрастает и ток, вырабатываемый генератором. Чрезмерное напряжение может вывести из строя не только АКБ, но и большинство электрических приборов авто. Поэтому в цепь обмотки ротора устанавливается регулятор напряжения, который ограничивает подачу тока на обмотку ротора и тем самым меняет напряжение, вырабатываемое статором.
    Регулятор напряжения в современных генераторах выполняется в одном изделии со щёточным узлом, благодаря применению полупроводниковых ключей – более старые модели регуляторов были релейного типа и устанавливались отдельно – из-за громоздких размеров.
    Диодный мост генератора служит для преобразования переменного тока в постоянный и, как видно из рис.1, устанавливается внутри генератора.

    Неисправности генератора

     

    Неисправный подшипник генератора

     
    Поломки генератора можно разделить на две группы – механические и те, что характерны для электрических приборов. Механические поломки достаточно просто диагностируются при осмотре генератора и его привода. Изношенные подшипники в самом генераторе и в натяжных роликах сервисного ремня выдают себя гудением, натяжение ремня контролируется обычно рукой. Сам сервисный ремень достаточно просто внимательно осмотреть на предмет трещин, расслоения, замасливания и т.д.
    Поломки электрической части, как правило, требуют инструментального контроля (тестером, мультиметром, осциллографом) и могут быть следующими:

    Самой распространенной неисправностью генератора является износ и заедание щёток.

    1. Износ и заедание щёток.
    2. Пробой или перегорание интегральной схемы регулятора напряжения.
    3. Неисправности диодного моста – перегорание или пробой его вентилей.
    4. Частичное или полное сгорание изоляции проводов обмоток ротора и статора.

    Поломки могут привести не только к недостаточному напряжению, вырабатываемому генератором. Пробой схемы регулятора напряжения может, наоборот, способствовать тому, что весь ток, вырабатываемый генератором, будет поступать в бортовую сеть авто – а это может быть от 30 вольт и выше, что станет причиной перегорания электронных приборов и «выкипания» АКБ.

    Как проверить, работает ли генератор, на машине

     

    Проверка напряжения на аккумуляторе

     
    Наиболее полную картину работы генератора даст осциллограф, но чтение осциллограмм требует специальной подготовки, а описание диагностики займёт много времени. Поэтому не будем описывать, как можно проверить генератор на машине осциллографом, а опишем более доступные способы.

    Чтобы проверить генератор не снимая его, следует замерить напряжение на клемах аккумулятора при работающем двигателе — оно должно быть около 14 вольт.

    Самый простой метод заключается в снятии клеммы с АКБ при работающем двигателе – если мотор после этого глохнет, значит, генератор не справляется со «своими обязанностями». Способ эффективный и наглядный, но он хорош лишь в том случае, если регулятор напряжения старого типа – релейный. Современные полупроводники не всегда выдерживают скачка напряжения, а вентили диодного моста – работы без нагрузки, поэтому такая проверка может погубить исправную до этого электронику.
    Лучше всего замерить напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе – оно должно составлять около 14 вольт (при отключенных мощных потребителях) на холостом ходу.
    Кроме того, «недодающий» электричества генератор проявляет себя так:

    • при движении с небольшой скоростью в темноте свет фар немного «подрагивает» – это неисправен регулятор напряжения;
    • работа генератора сопровождается характерным «завыванием», которое усиливается при включении электроприборов, а свет фар при этом становится более тусклым – неисправен диодный мост;
    • звук пробуксовывающего на шкивах сервисного ремня знаком почти всем. Проскальзывающий ремень также снижает производительность генератора.

    Как проверить генератор без машины

     

    Проверка щёток генератора

     
    Не стоит спешить разбирать сразу весь генератор, снятый с авто. Износ щёток не является поломкой, скорее, их замену можно рассматривать, как своего рода профилактику. Проверить щётки генератора лучше всего, сняв их в сборе с регулятором – осмотр покажет не только, насколько они изношены, но и позволит выявить возможное их заедание.

    Для того, чтобы проверить регулятор напряжения генератора, недостаточно использовать только тестер или мультиметр – нужно удостовериться, действительно ли он не допускает превышения напряжения, подаваемого на щётки – и через них – на обмотку ротора.
    Для проверки реле-регулятора генератора выглядит примерно так (рис.3):
     

    Проверка реле-регулятора напряжения

     
    Но, используя в качестве источника питания обычный 12-ти вольтовый аккумулятор, Вы сможете лишь констатировать обрыв цепи (в случае перегорания интегральной схемы), если не загорится контрольная лампочка. Но если вместо АКБ Вы подключите регулируемый блок питания и подадите напряжение свыше 14,4 вольта, исправный регулятор должен запереть цепь, и лампочка не загорится.
     

    Проверка диодного моста генератора

     

    Чтобы проверить диодный мост генератора мультиметром, нужно включить прибор в режим проверки полупроводников – звуковой сигнал при подключенном в прямой полярности диоде скажет о том, что диод не перегорел. При подключении же в обратной полярности такой звук будет свидетельствовать о том, что диод «пробит». Но иногда неисправные диоды можно увидеть невооружённым глазом – случается, их разрывает пополам.

    Если под рукой нет мультиметра для «прозвонки», выйти из положения поможет обыкновенная лампа накаливания.

    Но если под рукой нет мультиметра, «прозвонка» моста с помощью лампы будет не менее эффективной.
    Для проверки на обрыв обмоток ротора и статора, достаточно простого пробника с лампочкой, но выявить межвитковое замыкание можно лишь, замерив сопротивления омметром. Но если обмотка статора сгорела, это можно установить по потемневшей изоляции и запаху гари.
    Если Вы сняли генератор, но не уверены, что сможете полноценно произвести диагностику, можете отвезти его в специализированную мастерскую, где проверку произведут на специальном стенде.
     

    Как проверить генератор мультиметром - пошаговая иструкция

    Есть только два устройства, обеспечивающие работоспособность системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они функционируют в паре, дополняя друг друга.

    Любой из этих приборов может на короткое время работать отдельно от второго. Допускается какое-то время проехать с неисправным генератором, до разрядки аккумулятора.

    Также, искра в зажигании может поддерживаться только генератором, однако возникает проблема первого старта мотора – без АКБ коленвал не провернуть.

    Причем согласованная работа будет нарушена не только при поломке генератора. Если вырабатываемое напряжение отклонится от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электросистемы автомобиля либо не запустятся, либо выйдут из строя.

    Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

    Для понимания процесса, рассмотрим устройство генератора:

    Поломка любого из компонентов приведет к нарушению работоспособности всего агрегата. Для начала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, достаточно снять со шкива приводной ручейковый ремень.

    Прокрутите вал рукой, и убедитесь в том, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток, будет слышен характерный скрежет.

    Затем проверьте целостность и крепление кабелей питания и управления. Если визуальный контроль не помог найти неисправность – предстоит проверка генератора мультиметром.

    Для этой процедуры не нужен профессиональный прибор со множеством функций. Достаточно трех режимов: «прозвонка», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

    Проверка генератора мультиметром на автомобиле

    Есть методически правильная последовательность проверки – от простого к сложному.

    Тестирование реле-регулятора


    Этот модуль предназначен для поддержания постоянного напряжения (насколько это возможно) на выходе генератора. При движении автомобиля, скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

    Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает величину. От его работоспособности зависит не только зарядка аккумулятора. При скачках или недостатке напряжения все электронные блоки автомобиля работают нестабильно, и могут просто перегореть.

    Как проверить напряжение генератора при заведенном двигателе? Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерений: 20-50 вольт. Точки измерения – выходные контакты непосредственно на генераторе, или клеммы аккумуляторной батареи.

    Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В, при любых оборотах коленвала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами следите за показаниями.

    Поверка генератора непосредственно на автомобиле — видео

    Проверяем диодный мост

    Если неисправность не обнаружена, придется разбирать корпус генератора.

    Он расположен под вентиляционной крышкой, на тыльной стороне генератора. Конструкция своеобразная, но понятная даже для водителя без электротехнического образования.

    Режим: «прозвонка». Диоды проверяются без выпаивания из схемы. Прозвонка в обоих направлениях. При этом «пищать» мультиметр должен лишь в одну сторону. Если ток не проходит вовсе, либо протекает в обе стороны – диод меняется.

    Проверять проще относительно корпуса. Второй щуп касается изолированного контакта диода.

    Важно! Перед тем, как прозвонить генератор мультиметром, очистите контакты и проведите визуальный осмотр электрической части прибора.

    Проверяем ротор генератора

    Если диодный мост в порядке, щетки на регуляторе напряжения не сточены, визуальных повреждений и загрязнений не обнаружено – смотрим ротор генератора.

    Режим: «измерение сопротивления». Проверяем сопротивление между токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Сопротивление разное для каждой модели генератора, общий принцип – величина не должна быть большой.

    Затем «прозваниваем» отсутствие которого замыкания между обмотками и корпусом ротора. Оцениваем состояние витков.

    Обратите внимание

    При обнаружении обрыва или короткого замыкания, не старайтесь самостоятельно устранить неисправность.

    Генератор автомобиля – энерго и температурно нагруженный прибор. Перемоткой обмоток должны заниматься профильные специалисты.

    Последним проверяется статор

    Как самая сложно демонтируемая часть агрегата. Его можно диагностировать лишь после извлечения из корпуса генератора.

    В первую очередь традиционный визуальный осмотр. Проверяем целостность изоляции проволоки, отсутствие обрывов и следов обгорания. Затем в режиме «прозвонка» ищем короткое замыкание обмоток с корпусом статора.

    Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Если пробоев на корпус не выявлено – проверяем сопротивление всех обмоток. Их в генераторе три – система асинхронная. Величина сопротивления индивидуальна для каждой модели агрегата, но сопротивление всех обмоток в одном агрегате, должно быть одинаковым.

    Важно! Обязательно проверьте мультиметром все силовые кабели от генератора до аккумулятора. Сопротивление должно быть минимальным, и не меняться при изгибе проводника.

    Последний этап проверки – контрольная цепь лампы на приборной панели. Сигнализация контролирует уровень заряда аккумуляторной батареи, а также исправность генератора и регулятора напряжения.

    Схема не очень сложная, состоит из сопротивления определенной величины, диода и лампы.

    Правильность работы этого узла порой зависит от качества пайки и окисла на контактах. Даже сопротивление спирали лампочки, учитывается при калибровке контрольной схемы.

    Поэтому при замене лампы на светодиод, лампа часто загорается невпопад. Тут простым мультиметром не обойтись, требуется подключение диагностического сканера с возможностью моделирования неисправностей.

    Обратите внимание

    Совет: При сборах в дальнее автопутешествие, обязательно возьмите с собой мультиметр. Прибор не займет много места, но может выручить вас в критической ситуации.

    Проверка генератора не снимая с машины — видео инструкция

    About sposport

    View all posts by sposport

    Загрузка...

    Проверить реле регулятор генератора


    проверка неисправностей современных и устаревших моделей

    Регулятор напряжения — это электронный прибор, устанавливаемый на автомобильных генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор. Оно должно быть в пределах 13,2 — 14,5 вольт. Отклонения как в большую, так и меньшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. В большинстве случаев виновником неисправности бывает именно регулятор напряжения. Этот прибор хотя и имеет небольшие размеры, но именно он оберегает аккумулятор от преждевременного выхода из строя.

    Первые признаки неисправности реле-регулятора

    Как проверить реле-регулятор генератора. Основным признаком отклонения выходного напряжения генератора является затрудненный пуск двигателя. Особенно часто это проявляется в холодное время года. Проверьте аккумуляторную батарею. Она должна быть чистой и сухой. На ней не должно быть белых выделений. Если они присутствуют, то возможно регулятор вышел из строя, и идет перезаряд батареи, вызывая закипание электролита.

    На автомобиле наблюдается слишком яркое свечение ламп накаливания. При этом они часто перегорают. В салоне авто стоит запах горелой проводки. Нередки случаи перегорания предохранителей. При включенных фарах яркость света напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Все это говорит о том, что, возможно, вышел из строя стабилизатор напряжения. А попросту регулятор. Кстати, затрудненный пуск двигателя может наблюдаться как при избыточном, так и недостаточном напряжении.

    Следите за контрольной лампочкой зарядного тока. Она находится на щитке приборов. Загорается красным цветом с символикой аккумулятора. Может гореть либо в полный накал, либо половина накала. При запущенном двигателе это говорит о неисправности генератора.

    Электрическая неисправность генератора может проявляться тремя способами:

    1. Полное отсутствие какого-либо напряжения.
    2. Сильно заниженное напряжение.
    3. Сильно завышенное напряжение.

    ​При любой из выше перечисленных неполадок в первую очередь рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора генератора.

    ​Виды существующих реле-регуляторов

    С момента начала появления автомобилей прошел уже целый век. За это время регуляторы не один раз меняли свою начинку и внешний вид. Рассмотрим в первую очередь современные стабилизаторы, а потом уже устаревшие.

    Регуляторы наших дней бывают двух видов:

    Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отклонения от нормального, и есть уверенность, что виноват именно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новый.

    Предварительная проверка

    Для проверки регулятора напряжения генератора понадобится мультиметр. Запускаем двигатель и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного прибора подсоединяем к клемме 30 генератора (та самая шпилька на задней стенке генератора, к которой идет обычно два, иногда три провода и закрепляются гайкой). Напряжение должно быть в пределах 12,5 — 12,8 вольт.

    Затем запускаем двигатель и опять делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе должно быть не меньше 13,2 вольт, но не более 14 вольт. Затем увеличиваем обороты двигателя до 3500 об/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не должно превышать значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.

    Потом включаем дальний свет фар, печку, аварийную сигнализацию и другие приборы и опять замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под нагрузкой включенных приборов, но значение напряжения в этом случае не должно быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже минимального — «недозаряд».

    В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.

    Как проверить регулятор напряжения генератора

    Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

    Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

    Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

    Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

    Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

    Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

    Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

    Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

    Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

    Проверяем устаревший 591.3702−01

    Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

    Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

    Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

    И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

    Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

    Полезные советы

    Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

    #s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }

    tokar.guru

    Как проверить реле напряжения | АВТОСТУК.РУ

    При возникновении проблем с аккумулятором автомобиля, следует обратить внимание на работу реле регулятора напряжения. Какие проблемы могут быть с АКБ? Он перестал заряжаться от генератора и быстро разряжается или, наоборот, перезаряжается. В этом случае, как раз требуется проверка реле напряжения генератора.

    Реле-регулятор напряжения должен отключиться при напряжении 14,2-14,5 Вольт.

    Содержание статьи:

    1. Для чего нужен регулятор напряжения в автомобиле?
    2. Виды реле регуляторов.
    3. Признаки неисправностей.
    4. Как быстро проверить регулятор напряжения?
    5. Проверка совмещенного реле.
    6. Проверка отдельного регулятора.
    7. Как увеличить ресурс реле?
    8. Видео.

     

    Для чего нужен регулятор напряжения в автомобиле

    Это небольшое простое устройство выполняет важную функцию — регулировка напряжения. То есть, если напряжение больше положенного, регулятор должен уменьшать его, а, если напряжение меньше положенного, регулятор должен поднять его.

    Какое напряжение регулирует реле генератора?

    Заведенные двигатель обеспечивает работу генератора, который вырабатывает и передает напряжение электрического тока аккумулятору.

    При неправильной работе регулятора напряжения, аккумулятор автомобиля быстро сажает свой ресурс. Регулятор называют иногда таблеткой или шоколадкой.

     

    Виды и типы реле регуляторов

    В зависимости от вида реле, зависит и метод определения работоспособности. Регуляторы классифицируются на 2 типа:

    • совмещенные;
    • отдельные.

    Совмещенные реле — это значит, что само реле с щеточным узлом расположен в корпусе генератора.

    Отдельные реле — это значит, что реле вынесено за корпус генератора и крепится на кузове автомобиля. Видели наверное, черный небольшой приборчик закреплен на крыле машины, к нему идут провода от генератора, а от него к аккумулятору.

    Отличительной особенностью регуляторов от других устройств в том, что реле состоят из неразборного корпуса. При сборке, корпус склеивают герметиком или спец смолой. Нет смысла его разбирать и ремонтировать, так как такие электрические приборы стоят недорого.

     

    Признаки неисправностей

    Если напряжение низкое, то АКБ не сможет заряжаться. Таким образом, аккумуляторная батарея быстро сядет.

    Если после реле-регулятора напряжение к аккумулятору идет высокое (выше положенного), то электролит начнет закипать и испаряться. При этом, на аккумуляторе появляется белый налет.

     

    Какие признаки поломки регулятора напряжения генератора автомобиля могут быть:
    1. После поворота ключа замка зажигания, контрольная лампа не загорается.
    2. После того, как двигатель завелся, индикатор аккумулятора не гаснет на панели приборов.
    3. В темное время суток можно наблюдать, как свет становится, то ярче, то тусклее.
    4. ДВС автомобиля не запускается с первого раза.
    5. Если обороты двигателя станут больше 2000, то могут отключаться все лампочки приборной панели.
    6. Потеря мощности двигателя.
    7. Закипание аккумулятора.

     

    Причины неправильной работы реле

    К причинам можно отнести следующие наблюдения:

    1. Короткое замыкание (КЗ) на какой-нибудь линии автомобильной электропроводки.
    2. Пробиты диоды. Выпрямительный мост накрылся.
    3. Неправильно подключены клеммы аккумулятора.
    4. Попала вода внутрь реле.
    5. Механическое повреждение корпуса.
    6. Износ щеток.
    7. Кончился ресурс реле.

     

    Как быстро и просто проверить регулятор напряжения

    Взять мультиметр или вольтметр и замерить на клеммах аккумулятора напряжение. Проверку делают в следующем порядке:

    1. Поставить прибор в режим измерения напряжения на отметку до 20 В.
    2. Завести ДВС.
    3. На холостом ходу замерить напряжение на клеммах АКБ. В режиме ХХ обороты двигателя от 1000 до 1500 об/мин. Если генератор и регулятор напряжения исправны, то вольтметр должен показывать напряжение от 13,4 до 14 Вольт.
    4. Поднять обороты двигателя до 2000-2500 оборотов в минуту. Теперь значение напряжение при исправно рабочем генераторе и реле, мультиметр (вольтметр, тестер) должен показывать напряжение от 13,6 до 14,2 В.
    5. Далее, нажать на газ и довести обороты ДВС до 3500 об/мин. Напряжение исправных устройств должно быть не более 14,5 Вольт.

    Минимальное допустимое напряжение, которое должно выдавать исправный генератор и релерегулятор напряжения — это 12 Вольт. А максимальное — 14,5 Вольт. Если прибор показывает значение напряжения меньше 12 В или более 14,5 В, то регулятор напряжения надо менять.

    В новых автомобилях, в основном, реле совмещенное с генератором. Это помогает избежать протяжку отдельных проводов и экономит место.

     

    Как проверить совмещенное реле

    Например, рассмотрим регулятор машины ВАЗ 2110. Чтобы проверить, работает ли реле, надо собрать такую схему, как на рисунке.

    Реле регулятор ВАЗ 2110 — 37.3701:
    • 1 — аккумуляторная батарея;
    • 2 — вывод «масса» регулятора напряжения;
    • 3 — регулятор напряжения;
    • 4 – вывод «Ш» регулятора;
    • 5 — вывод «В» регулятора;
    • 6 — контрольная лампа;
    • 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.

    При сборке такой схемы со стандартным напряжением 12.7 Вольт, то лампочка должна просто светиться.

    Если напряжение регулятора поднять до 14-14.5 Вольт, то лампочка должна потухнуть. Если лампочка не погасла при таком высоком напряжении, значит регулятор неисправен.

     

    Проверка регулятора ВАЗ 2107

    До 1996 г. на классические авто ВАЗ 2107 с генератором шифра 37.3701 оснащался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Если установлено такое реле, то проверять следует, как на десятке (рассмотрели выше).

    После 1996 г. начали устанавливать новый генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В (В1).

     

    Проверка отдельно регулятора
    Регулятор генератора Г-222:
    • 1 — аккумуляторная батарея;
    • 2 — регулятор напряжения;
    • 3 — контрольная лампа.

    Для проверки, надо собрать схему, приведенную на рисунке. При нормальном рабочем напряжении 12 В, лампочка должна просто светиться. Если напряжение доходит до 14,5 Вольт, то лампочка должна гаснуть, а при понижении — опять загораться.

     

    Проверка реле типа 591.3702-01

    Схема проверки реле:

    Такие старые модели реле устанавливают еще иногда на классику ВАЗ 2101-ВАЗ 2107, на машины ГАЗ, Волга, Москвич.

    Реле крепится на кузове. Проверяется по такой же схеме, как и предыдущие. Но, надо знать маркировку контактов:

    • «67» — это контакт минус (-).
    • «15» — это плюс.

    Процесс проверки такой же. При нормальном напряжении, 12 Вольт  и до 14 В — лампочка должна гореть. Если ниже или выше, лампочка должна гаснуть.

     

    РР-380

    Регулятор марки РР-380 устанавливался на автомобили ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3)° С, В:

    • на первой ступени не более 0,7
    • на второй ступени 14,2 ± 0,3
    • Сопротивление между штекером «15» и массой, Ом 17,7 ± 2
    • Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах, Ом 5,65 ± 0,3
    • Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм 1,4 ± 0,07
    • Расстояние между контактами второй ступени, мм 0,45 ± 0,1.

     

    Проверка трехуровневого реле
    По названию понятно, что такие реле имеют три уровни подачи напряжения. Это более продвинутый вариант. Уровни значения напряжения, при котором аккумулятор будет отсоединяться от регулятора напряжения можно задать вручную, например: 13.7 В, 14.2В, 14.7В.

     

    Как проверить генератор

    Для проверки работоспособности, надо:

    1. Отключить провода, идущие на клеммы 67 и 15 регулятора.
    2. Подсоединить к проводам лампочку.  В обход реле.
    3. Отсоединить плюсовую клемму АКБ.

    Если машин не заглохла, значит генератор работает.

     

    Как увеличить ресурс реле

    • Проверять натяжение ремня генератора.
    • Не допускать сильного загрязнения генератора.
    • Проверять контакты.
    • Осматривать аккумулятор. Если на корпусе АКБ есть белый налет, значит от реле идет напряжение больше положенного и электролит закипает.

     

    Видео

    Полезное видео для автоэлектриков.

    Как работает генератор и реле напряжения.

    Автор публикации
    15 Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016

    autostuk.ru

    Проверка регулятора напряжения генератора. — BMW 7 series, 2.8 л., 2001 года на DRIVE2

    Доброго времени суток, дорогие друзья!

    Появилась "безумная идея", так как это не род моей деятельности, проверить регулятор напряжения генератора.
    Учитывая, что делаю это в первый раз, то в конце записи изложу вопросы … .

    И так, в генераторе моего автомобиля стоит регулятор напряжения фирмы BOSCH 1197311557 ( заменителей много, TRANSPO IB545 в том числе ).
    Нашёл схему — как регулятор задействован в системе эл. оборудования автомобиля:

    При помощи "метода тыка", нашёл метод ( как его подключить ), для проверки в гаражных условиях.
    Только при таком подключении, мне удалось добиться работы ( свечения ) лампы:

    Полный размер

    Приготовил всё необходимое, из того, что нашлось в гараже.
    — Паяльник с принадлежностями для пайки.
    — Провода.
    — Лампочку.
    — Зажимы ( крокодилы ).
    — Зарядное устройство ( с функцией регулируемого блока питания ). Взял у знакомых.
    — Регулятор напряжения.
    — Мультиметр.
    — Тонкие провода на щётки, так как показалось, что крокодилы очень сильно сжимают графитовые щётки.
    В общем, получился такой набор:

    Полный размер

    Смотрим в TIS, читаем, регулятор постоянного напряжения … — 14,3 вольта:

    Исходя из этого, предполагаю, что если напряжение отключится ( лампа не будет светить ) после 14,3 вольта, то регулятор напряжения в идеале.
    И так, как говорится — "ближе к телу".
    Подключаем — всё по схеме:

    Полный размер

    Полный размер

    Включаем зарядное устройство, устанавливаем напряжение 12 вольт:

    Полный размер

    Постепенно прибавляем напряжение.
    В процессе:

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    После превышения напряжения в 14,3 вольта, лампа уже не светила:

    Полный размер

    Полный размер

    Поднимаем напряжение дальше, лампа не светится:

    Полный размер

    Полный размер

    Поднял напряжение до 17 вольт ( наверное погорячился ), лампа не светится:

    Полный размер

    Полный размер

    При уменьшении напряжения ( в обратном порядке ), лампочка засветилась при достижении 14.3 вольта ( плюс, минус 0,01 вольта. "Поймать" такой момент сложновато — на данном "оборудовании". ).

    Вроде бы, как всё хорошо, можно сказать, что регулятор в идеале. Но, … .
    А теперь вопросы:
    — При достижении напряжения в 14,28 вольта, и до отключения лампы в 14,3 вольта, лампочка светится тускло и "мерцает". Это нормально, или в чём-то проблема ( в самом регуляторе, или неправильно подобрана лампа — её мощность ( 12 V, 10 W )?
    — Лампа светится тускло ( при напряжении — 12.0 вольт ). В чём причина?
    — Может что-то перемудрил с подключением?

    Вот, как-то так.
    Может, кто-то ( профессионал — по проверке реле регуляторов ) поправит мои действия.
    Буду признателен, и учту Ваши рекомендации ( на будущее ).

    С Уважением, Юрий.

    www.drive2.ru

    Как проверить реле регулятор генератора

    В случае обнаружения проблем с зарядкой аккумуляторной батареи от генератора необходимо проверить реле регулятор. Данное устройство напрямую отвечает за нормальную работу и эффективность заряда АКБ. Более того, от исправности реле регулятора будет зависеть общий срок службы батареи.

    Задачей реле регулятора является точное поддержание напряжения, которое вырабатывает генератор автомобиля. Другими словами, реле регулятор выполняет функцию стабилизатора напряжения. Устройство удерживает напряжение в строго заданных рамках, ограничивая возможное понижение или повышение значения. Такая регуляция происходит постоянно и никак не зависит от частоты вращения коленвала и генератора, а также от степени нагрузки, которую создают различные потребители в бортовой сети. Получается, реле регулятор осуществляет контроль за «плюсом» АКБ, подавая или прекращая подачу электричества зависимо от показателя напряжения на клемме батареи.

    Содержание статьи

    Как самому проверить реле регулятор

    Для проверки исправности работы реле регулятора можно снять устройство с автомобиля. Вторым способом будет диагностика прямо на машине. Для выполнения работ понадобится контрольная лампа и тестер-мультиметр.

    Также заранее необходимо подготовить специальный блок питания или зарядное устройство, провода, а также убедиться в том, что аккумулятор находится в рабочем состоянии.

    Одним из верных признаков неисправности является недозаряд или перезаряд АКБ. В первом случае эффективность работы батареи снижается, во втором можно наблюдать усиленное выкипание электролита из банок.

    1. Чтобы проверить реле регулятор нужно выставить на мультиметре режим вольтметра для возможности измерить постоянный ток в рамках от 0 до 19 вольт.
    2. Далее производится подключение щупов мультиметра к «полюсам» батареи на заглушенном моторе. Зафиксируйте данные, которые показывает вольтметр. Напряжение должно быть от 12 до 12,5 вольт. После этого двигатель запускается, а показания вольтметра снова фиксируются. В норме должно наблюдаться повышение значений после запуска ДВС до средних 13-13,5 вольт.
    3. Дополнительно стоит учесть, что с ростом оборотов мотора напряжение также должно расти. В среднем диапазоне этот показатель составляет около 14 вольт, на высоких оборотах доходит до 14,5.

    Главным признаком, который указывает на неисправность реле регулятора, является одинаковое напряжение как до, так и после запуска мотора. Например, на заглушенном двигателе АКБ выдавал 12 вольт и этот показатель не изменился на заведенном ДВС. Добавим, что нужно исключить другие возможные причины отсутствия зарядки батареи, после чего реле регулятор снимается с автомобиля для дальнейшей проверки.

    Снятие реле регулятора для проверки

    Начнем с того, что в современных авто щётки генератора зачастую объединяются конструктивно с самим реле. Получается, реле регулятор выступает составным элементом щеточного узла и крепится в задней части автомобильного генератора (в области контактных колец якоря). Для снятия реле откручиваются крепежные болты и снимаются клеммы, после чего реле извлекается. 

    1. Проверка осуществляется при помощи тестера, лампочки на 12 вольт с патроном и нескольких проводов, которые имеют клеммы. Дополнительно понадобится указанный выше блок питания, который выдает до 20 вольт. Также вместо блока можно воспользоваться зарядным устройством, которое имеет функцию регулировки тока. Необходимо отдельно учесть, что зарядное устройство может не выдавать постоянный ток при отсутствии нагрузки. В этом случае к нему нужно дополнительно подключить АКБ, то есть дать нагрузку на ЗУ.
    2. Далее провода и лампа через реле подключаются к «плюсу» и «минусу» соответственно, после чего включается зарядное устройство. Контрольная лампочка должна загореться. Затем напряжение повышается при помощи регулятора тока на ЗУ, параллельно фиксируются показания тестера (или происходит отслеживание по вольтметру на самом ЗУ при его наличии).
    3. Горение лампочки должно продолжаться до того момента, пока вольтметр не покажет напряжение более 14,5 вольт. После превышения этой отметки лампочка должна гаснуть. Уменьшение напряжения приведет к повторному загоранию контрольной лампы.

    В том случае если лампочка гаснет раньше или позже указанных пределов, тогда высока вероятность выхода реле из строя. Контрольная лампа четко указывает на наличие недозаряда или перезаряда в результате проблем с реле регулятором.

    Советы и рекомендации

    Частым виновником неисправной работы реле регулятора может быть окисление его клемм. Такое окисление приводит к значительной потере напряжения. В таком случае необходимо провести тщательную очистку контактов и произвести повторную проверку. Показатель напряжения на контактах должен быть аналогичен тем показателям, которые выдает сама АКБ, то есть не должно быть заметных потерь. Пониженное напряжение на контактах указывает на то, что их следует зачистить, а сам регулятор зачастую оказывается в рабочем состоянии. После очистки клеммы можно дополнительно обработать специальными химическими средствами, которые препятствуют дальнейшему окислению.

    Напоследок хотелось бы добавить, что стоимость реле регулятора не высокая. Одним из верных путей будет его замена на новый элемент при обнаружении сбоев в его работе. Более того, интегральные реле регуляторы являются деталью в монолитном корпусе, который не подлежит разборке для проведения ремонта. Экономия на данном устройстве себя не оправдывает, так как быстрый выход из строя батареи или существенное снижение ресурса аккумулятора повлечет более серьезные расходы при необходимости замены АКБ.

    Читайте также

    krutimotor.ru

    проверка, признаки неисправности, принцип работы

    Электрическая сеть любого автомобиля питается за счет генератора, который приводится во вращение двигателем при помощи ременной передачи. Его обороты постоянно меняются, начиная от 900 и заканчивая несколькими тысячами, вызывая соответствующее вращение ротора. Для нормальной работы всех электроприборов и зарядки аккумулятора, в бортовой сети напряжение должно быть стабильным, что обеспечивает реле-регулятор. Являясь самым слабым звеном в системе электроснабжения, устройство в первую очередь нуждается в проверке при обнаружении неполадок зарядки АКБ и других поломках электросети автомобиля.

    Принцип работы

    Регулятор напряжения автогенератора предназначен для поддержания напряжения бортовой сети в необходимых пределах при любом режиме работы и различной частоте вращения генератора, изменении нагрузки и перепадах внешней температуры. Также он способен выполнять дополнительные функции – защищать генератор от перегрузок и аварийного режима работы, автоматически подключать к бортовой цепи обмотки возбуждения или систему сигнализации аварии генератора.

    Работа любого регулятора напряжения основана на одном и том же принципе, и определяется следующими факторами:

    1. Частотой оборотов ротора.
    2. Силой тока, которую генератор отдает в нагрузку.
    3. Показателем магнитного потока, которую создает ток обмотки возбуждения.

    Более высокие обороты ротора определяют повышение напряжения генератора. Рост силы тока на обмотке возбуждения делает сильнее магнитный поток, и одновременно напряжение. Любой регулятор напряжения стабилизирует его за счет изменения тока возбуждения. При росте или снижении напряжения, регулятор понижает или повышает ток возбуждения, регулируя напряжение в необходимых пределах.

    Сам реле-регулятор представляет собой электронную схему с выходами к графитным щеткам. Его устанавливают как в самом корпусе генератора рядом со щетками, так и вне его, и тогда щетки крепятся к щеткодержателю.

    Неисправности

    Чаще всего реле-регулятор выходит из строя по следующим причинам:

    1. При исправном АКБ отсутствует ток зарядки, из-за чего он не заряжается. Это происходит при плохом присоединении проводов к зажимам реле или при обрыве цепи от генератора к батарее. Устраняется закреплением провода в цепи, проверкой и регулировкой регулятора напряжения и реле-регулятора.
    2. Недостаточный ток зарядки при разряженной АКБ или большой при полностью заряженном аккумуляторе вызваны нарушением регулировки регулятора напряжения. Устраняется регулировкой устройства или его заменой.
    3. Горение и перегорание ламп с чрезмерным накалом происходит при нарушении регулировки реле-регулятора или замыкании контактов. Устраняется разъединением и зачисткой замкнувших контактов, регулировкой или заменой регулятора напряжения.
    4. Большой ток разряда после остановки мотора. Происходит при замыкании контактов реле-регулятора (спекании контактов, поломке пружины якоря) или коротком замыкании электропровода. Ремонтируется нахождением и устранением короткого замыкания при отключенном аккумуляторе, проверкой и регулировкой ограничителя тока, размыканием и зачисткой контактов, заменой пружины с регулировкой ее зазора и натяжения.

    Как проверить реле регулятор

    Поломка реле-регулятора проявляется в систематическом недозаряде или перезаряде аккумулятора. Простейшая проверка устройства проводится тестером в режиме вольтметра на постоянном токе в пределах от 0 до 20В. Щупы прибора при неработающем двигателе подсоединяются к клеммам АКБ и фиксируют показания вольтметра, которые от состояния батареи варьируются в пределах 12-12,8 В.

    После двигатель запускают и смотрят на показания прибора: напряжение должно повыситься до 13-13,8 В, в зависимости от оборотов коленвала. Дальнейшее повышение оборотов должно соответственно увеличивать напряжение. Так, на средней частоте вращения оно составляет 13,5-14 В, а при максимальных достигает 14-14,5 В. Отсутствие повышения напряжения после запуска мотора свидетельствует о неисправности реле-регулятора.

    Существует вероятность, зарядка аккумулятора отсутствует по другой причине, к примеру, из-за неисправности в самом генераторе. С целью установки диагноза, реле-регулятор снимается для более точной проверки при помощи тестера и 12-вольтовой лампы. Дополнительно понадобятся провода с клеммами, блок питания или зарядное устройство, в котором можно регулировать ток.

    После подключения реле к схеме и включении блока питания лампа загорится. Регулятором напряжения постепенно увеличивают ток и следят за показаниями вольтметра или шкалой подключенного тестера. При показаниях до 14,5 В лампа должна гореть, а после превышения гаснуть. Если после уменьшения ниже 14,5 она загорается снова, значит реле-регулятор исправен. При отклонениях работы в ту или иную сторону реле будет давать перезаряд или не выдавать необходимый ток для заряда, что является поводом для его замены.

    Подобным образом проверяются интегральные реле, которые в народе называют «шоколадки», применяемые на более старых моделях отечественных машин. Схема также подключается к блоку питания или зарядному устройству через лампочку, которая должна гаснуть при достижении необходимого предела напряжения. При этом нужно обратить внимание на состояние клемм, которые при загрязнении или окислении могут создать дополнительное сопротивление и при исправном реле вызывать потерю напряжения.

    Замена реле регулятора генератора

    Замена реле необходима в следующих случаях:

    1. Износ щеток, при котором контакт с реле-регулятором пропадает и генератор не работает.
    2. Пробой в схеме устройства, который вызывает в системе увеличение напряжения.
    3. Поломка креплений или корпуса, которое может привести к замыканию.

    Процесс замены устройства рассмотрен на примере генератора Лада-Калина. Замена реле-регулятора связан с демонтажем генератора, и осуществляется в следующем порядке:

    1. Снятие с генератора клеммы «минус».
    2. Демонтаж генератора.

    3. Отщелкивание на крышке генератора пластиковых фиксаторов и ее снятие.

    4. Отключение разъема диодного моста.

    5. Откручивание гайки и демонтаж втулки контактной группы.

    6. Выкручивание пары винтов, удерживающих реле-регулятор.

    7. Демонтаж самого реле.

    8. Сборку проводят в обратном порядке.

    voditelauto.ru

    Регулятор напряжения генератора: схема, проверка :: SYL.ru

    Многие знают о таком устройстве, как регулятор напряжения генератора, но не каждый способен сказать, какие принципы лежат в основе его работы и как можно осуществить диагностику. Стоит отметить, что этот прибор крайне важен, ведь с его помощью происходит стабилизация напряжения на выходе генератора. Представьте, как работает двигатель в процессе движения. Обороты его постоянно изменяются, причем в широком диапазоне, начиная от 700-900 об/мин, а заканчивая пятью, семью либо даже десятью тысячами. Как следствие – частота вращения ротора генератора также изменяется в широком диапазоне. И при любом значении оборотов должно поддерживаться стабильное напряжение, которого будет достаточно для зарядки аккумуляторной батареи. Если имеются какие-либо дефекты, то требуется тщательная проверка регулятора напряжения генератора.

    Механические регуляторы напряжения

    История автомобилестроения насчитывает уже более сотни лет, за это время было изобретено и внедрено множество конструкций, которые улучшают показатели всех агрегатов. Среди них и реле-регулятор, так как современная машина не сможет без него нормально работать. Изначально использовались механические устройства, в основе которых лежало электромагнитное реле. Например, регулятор напряжения генератора ВАЗ первых моделей был именно таким.

    У него, как оказалось позднее, нет никаких плюсов, сплошь и рядом недостатки. Причем основной минус – это низкая надежность вследствие того, что присутствуют подвижные контакты. Они со временем стираются, так как прибор работает постоянно, без остановок. Кроме того, иногда требуется проводить регулировочные работы, что не очень хорошо сказывается на эксплуатации автомобиля. Современность диктует правило, по которому машина должна проходить техобслуживание своевременно в сервисных центрах. И водитель не должен уметь проводить сложный ремонт, от него требуется только умение управлять автомобилем и менять колесо (это максимум).

    Электронные реле-регуляторы

    По причинам, указанным выше, широкое распространение получили регуляторы напряжения электронного типа. Прогресс не стоит на одном месте, поэтому на смену электромагнитным реле пришли ключевые транзисторы, симисторы, тиристоры. У них очень высокая надежность, так как отсутствуют механические контакты, вместо которых имеется кристалл полупроводника. Конечно, технология производства таких устройств должна быть продумана. В противном случае возможен выход из строя полупроводника. Осуществляется проверка регулятора напряжения генератора такого типа достаточно просто, нужно только учесть его особенности.

    Если сравнивать с предыдущим, механическим типом реле-регуляторов, можно увидеть одну особенность – электронные выпускаются в одном корпусе с щетками. Это позволяет сэкономить место, а самое главное – облегчить процедуру замены и диагностики. Особая черта электронных типов – это точность регулирования напряжения. Свойства полупроводника не изменяются в процессе работы. Поэтому напряжение на выходе генератора всегда будет одинаковым. Но стоит поговорить и о способе регулирования, о том, как происходит весь процесс. А он достаточно интересный, придется рассмотреть в общих чертах конструкцию генератора.

    Из каких элементов состоит автомобильный генератор

    Основа – это корпус, иначе он называется статором. Это неподвижная часть любой электрической машины. В статоре имеется обмотка. В автомобильных генераторах она состоит из трех частей. Все дело в том, что на выходе генерируется трехфазное переменное напряжение, значение его - около 30 Вольт. Причина использования такой конструкции – уменьшение пульсаций, так как фазы перекрывают друг друга, в результате появляется после выпрямителя постоянный ток. Для преобразования напряжения используются шесть полупроводниковых диодов. Они имеют одностороннюю проводимость. Если произойдет пробой, то определить это при помощи тестера достаточно просто.

    Но не будет на выходе статорной обмотки напряжения, если не учесть одно условие – необходимо магнитное поле, причем движущееся. Сделать его несложно, достаточно на металлическом якоре намотать обмотку и подать на нее питание. Но теперь возникает вопрос о стабилизации напряжения. Делать это на выходе нет смысла, так как элементы потребуются очень мощные, ведь токи большие. Но тут приходит на помощь конструкторам одна особенность электрических машин – если на роторную обмотку подать стабилизированное напряжение, то магнитное поле не будет изменяться. Следовательно, на выходе генератора также стабилизируется напряжение. Так же работает и генератор ВАЗ 2107, регулятор напряжения которого функционирует на тех же принципах, что и у "десяток".

    Компоненты регулятора напряжения

    Современные автомобили оснащаются довольно простыми конструкциями. Они неразборные, совмещены в одном корпусе два элемента – непосредственно регулятор и графитовые щетки, передающие напряжение питания на роторную обмотку генератора. Причем электронные типы устройств могут быть двух видов. Например, регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 выпуска конца 90-х годов был изготовлен на монтажной плате небольшого размера. Современные же устройства делаются с использованием одного кристалла полупроводника, в котором находятся все элементы. Можно даже сказать, что это небольшая микросхема.

    Графитовые щетки подключаются к выводам монтажной платы или полупроводникового элемента. Напряжение к ним подается от аккумуляторной батареи через лампу, которая необходима для диагностики генератора. Обратите внимание на то, что нельзя ставить вместо нее светодиодные элементы, так как у них нет внутреннего сопротивления. Грубо говоря, лампа накаливания работает и в качестве предохранителя. Если нить перегорает, то прекращается подача напряжения на роторную обмотку, генератор перестает работать. Если же загорается лампа, то имеется поломка. Либо щетки стерлись, либо ремень порвался, но иногда случается и так, что выходят из строя полупроводниковые диоды в выпрямителе. В таком случае необходима замена регулятора напряжения генератора на новый.

    Как снять регулятор

    Если неисправность только лишь в регуляторе напряжения, то работ по его замене немного. Инструмента тоже особого потребуется – хватит одной отвертки. Полностью разбирать генератор не нужно, так как щетки с регулятором напряжения находятся на задней его крышке.

    Не потребуется даже ослаблять ремень. Снимать регулятор напряжения генератора 2110 нужно в двух случаях:

    1. Стерлись полностью щетки.
    2. В полупроводнике произошел пробой.

    Варианты проверки прибора будут представлены ниже. Для начала отключите аккумуляторную батарею. Дело в том, что от нее идет к генератору силовой провод, на нем нет никакой защиты, потому как с его помощью происходит зарядка АКБ. А ток потребления этой цепи очень высокий. На корпусе регулятора имеется один разъем, от него отсоедините провод. Теперь можно выкрутить два болта крепления. После этого регулятор напряжения генератора без труда извлекается из задней крышки. Настало время проверить его.

    Диагностика регулятора напряжения

    Первым делом обратите внимание на состояние щеток – если их длина меньше 0,5 см, то необходимо менять узел в сборе. Не стоит заниматься изобретением велосипеда. Припаивать новые щетки нет смысла, так как надежность от этого только пострадает. Так как проверить регулятор напряжения генератора можно несколькими способами, начать стоит с самого сложного – со снятием прибора. Для диагностики вам потребуется блок питания, на выходе которого напряжение можно изменять в пределах 10-18 Вольт.

    Также вам необходима лампа накаливания. Ее электрические параметры следующие: напряжение питания - 12 Вольт, мощность - 2-3 Ватта. Подаете питание следующим образом:

    1. Плюсовой вывод на разъем в корпусе регулятора (он на новых образцах единственный).
    2. Минус на общую пластину.

    Лампа накаливания включается между двумя щетками. Порядок действий следующий:

    1. При подаче напряжения 12-12,5 Вольт лампа накаливания должна гореть.
    2. При напряжении свыше 15 Вольт она должна гаснуть.

    Если она горит при любом напряжении питания, либо не горит ни в одном из этих случаев, то имеется поломка регулятора и его требуется заменить.

    Как сделать диагностику без снятия?

    Не рекомендуется проводить такую проверку, так как нет возможности оценить состояние щеточного узла. Но случаи бывают разные, поэтому даже такая диагностика может дать свои плоды. Для работы вам потребуется мультиметр или, если такового нет, лампа накаливания. Для вас главное – это провести замер напряжения в бортовой сети автомобиля, определить, нет ли скачков. Но их можно заметить и при езде. Например, мигание света при изменении оборотов коленчатого вала двигателя.

    Но точнее окажутся измерения, проведенные с использованием мультиметра или вольтметра с растянутой шкалой. Заведите двигатель и включите ближний свет. Подключите мультиметр к клеммам аккумуляторной батареи. Напряжение не должно превышать 14,8 Вольт. Но и нельзя, чтобы оно опускалось ниже 12. Если оно находится не в дозволенном интервале, то имеется поломка регулятора напряжения. Не исключено, что нарушены контакты в местах соединения прибора с генератором, либо окислены контакты проводов.

    Модернизация схемы регулятора

    То, насколько полной будет зарядка аккумулятора, напрямую зависит от регулятора напряжения. К сожалению, простые конструкции, описанные выше, имеют большой разброс параметров. Поэтому, купив в одном магазине три экземпляра одинаковых устройств, вы получите различное напряжение на выходе. И это факт, никто и спорить не будет. Если не хватает аккумулятору зарядки, то он будет за короткое время терять свою емкость. И завести двигатель не сможет. Потребуется его восстанавливать только стационарным зарядным устройством.

    Но ведь можно установить регулятор напряжения генератора трехуровневый, который позволяет изменять характеристики простым переключением тумблера. В его схеме находятся два полупроводника, у которых характеристики немного отличаются. За счет этого появляется возможность регулировки выходного напряжения. При включении одного полупроводника на выходе появляется 14,5 Вольт, а если другой пустить в цепь, то будет несколько выше. Использование такого устройства актуально в зимний период времени, когда емкость АКБ снижается и требуется дополнительная зарядка.

    Как установить трехуровневый регулятор?

    Для этой процедуры вам потребуется небольшой набор инструментов. Нужна отвертка, термоусадочная изоляция, саморезы, возможно, что необходима будет дрель со сверлом 2-4 мм. Итак, все по порядку. Первым делом нужно выкрутить два болта, которыми крепится щеточный узел и регулятор. На его место нужно поставить новый, который идет в комплекте. Отличие его от простого в том, что там только стоят щетки, полупроводники расположены в отдельном блоке. Второй узел вам нужно расположить недалеко от генератора, на кузове автомобиля.

    Для этого сделайте небольшие отверстия для крепления. Стоит заметить, что блок с полупроводниками нуждается в дополнительном охлаждении. Поэтому потребуется его устанавливать на радиатор из алюминия, только после этого производить крепеж к элементам кузова. Если не обеспечить достаточное охлаждение, то возможен выход из строя прибора, а также нарушение его работы – регулирование будет происходить неправильно. После окончания крепежных работ соединяете два узла проводами, проводите изоляцию. Желательно соединительные провода крепить с помощью хомутов-стяжек к имеющимся жгутам.

    Можно ли самостоятельно изготовить трехуровневый регулятор?

    Если вы знакомы с радиотехникой, можете найти на диоде катод и анод, то для вас не составит труда самому сделать такое устройство. Вопрос в том, есть ли в этом смысл. Вам потребуется для изготовления два диода Шоттки. Если они у вас имеются, то цена конструкции окажется мизерной. Но если же их придется покупать (причем неизвестно, по какой цене), то можно сравнить затраты со стоимостью готового трехуровневого регулятора. Схема регулятора напряжения генератора трехуровневого типа несложная, повторить ее сможет любой человек, который умеет обращаться с паяльником.

    Для реализации вашей задумки потребуется еще пластиковый корпус. Можно использовать и алюминий, это даже будет лучше, так как охлаждение будет происходить эффективнее. Только желательно покрыть все поверхности слоем изоляции, чтобы при езде не произошло замыкание контактов на корпус. Также вам потребуется установить переключатель, который будет коммутировать полупроводниковые элементы. Работы по установке прибора на автомобиль аналогичны тем, что были описаны в прошлом пункте. Стоит также заметить, что вам необходимо все равно приобретать щеточный узел.

    Выводы

    Не нужно пренебрегать таким прибором, как регулятор напряжения автомобильного генератора. От его качества и состояния зависит срок службы аккумуляторной батареи. И если имеются какие-либо дефекты в приборе, то его необходимо заменить. Следите за состоянием этого элемента, при необходимости зачищайте контакты, чтобы не появлялись сбои. Генератор находится в нижней части моторного отсека, а если нет грязезащитного щитка, то на него попадает очень много воды и грязи в плохую погоду. А это приводит к появлению дефектов, причем не только в регуляторе напряжения, но даже в обмотках статора и ротора. Поэтому для нормального функционирования всех систем необходим уход за автомобилем. И перед тем как проверить регулятор напряжения генератора, проведите тщательный осмотр и очистите от загрязнений все элементы конструкции.

    www.syl.ru

    Где находится реле зарядки » НаДомкрат

    Система электрооборудования имеет основные источники питания, среди которых генератору отводится достойное почетное место. Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2114 отвечает за предоставление питания бортовой сети для функциональности всех действующих электроприборов.

    На приборе содержится выпрямительный блок, который преобразовывает переменный трехфазный ток в постоянный. Благодаря этому устройству уменьшаются скачки на выходе с генератора, при этом диапазон напряжения должен быть от 13,2 до 14,7 Вольт.

    Где находится реле зарядки ВАЗ 2114? Агрегат размещен в задней части генератора, внизу под пластиковой крышкой. Прибор черного цвета, имеет две графические токопроводящие щетки.

    Расположение регулятора напряжения на ВАЗ 2114

    Проверяем работоспособность регулятора

    При диагностике регулятора напряжения генератора необходимо определить, какие поломки могут выявиться при осмотре (во избежание дальнейших неисправностей и эффективного проведения профилактических процедур).

    Неисправности на ходу автомобиля

    1. Не горит лампочка на панели, а также другие светодатчики.
    2. Аккумулятор разряжен/перезаряжен, и кнопка регулятора не светится/ярко горит.

    Поломки могут быть самые простые, спустился и ослаб ремень, перегорело реле или стерлись щетки.

    Для проверки прибора понадобятся следующие инструменты:

    • наборы ключей и отверток;
    • различные тестеры;
    • лампа 12-ти Вольтовая 3-х Ваттная;
    • провода для соединения;
    • регулирующие источники тока.

    Проверка регулятора напряжения генератора ВАЗ 2114 осуществляется в сборе с щеткодержателями, дабы сразу проверить весь механизм. Внимательно следует осмотреть состояние щеток, их ломкость, подвижность, длину.

    Вольтметр

    Проверка без снятия. Используя вольтметр, делаем замер показателей напряжения. Оптимальный результат – 13,5 – 14, 2 В. Если данные не соответствуют норме, тогда существует высокая вероятность поломки механизма.

    Перед тем как проверить регулятор напряжения и снять его с автомобиля, нужно точно убедиться, что неисправность кроется именно в нем, а не в других составляющих генератора. Как это проверить?

    Первый вариант проверки – диагностика при рабочем двигателе вольтметром

    Что нужно сделать? Запустить двигатель и проверить свечение контрольной лампы, если она не гаснет и ярко мигает, значит – присутствуют проблемы в генераторе. Через несколько минут, когда двигатель усилит обороты и создаст максимальные условия для нагрузки сети, подключаем измеритель, устанавливаем 3500 об/ в минуту. Меньше 13 Вольт – АКБ полностью разряжена, когда больше – требуется замена регулятора на авто.

    Когда прослушивает непривычный шум агрегата, значит вышли из строя подшипники, вследствие — слишком затянутый ремень привода. Для его регулировки нужно выключить зажигание и отпустить его. Прогиб при нажатии не должен быть меньше двух сантиметров.

    Второй вариант – проверка механизма на стенде

    Перед размещением электроагрегата на стенд нужно визуально оценить состояние щеток и контактных колец коллектора. Кольца должны быть чистыми и сухими. На выходе показатель тока дает не менее 13 Вольт, а частота вращения ротора – 6000мин-1. После 10 минут работы генератора можно замерять силу отдачи питания. У исправного агрегата показатели варьируются в пределах 80 А.

    Если показатель меньше нормы – нужно искать неисправности в обмотках стартера или вентилях генератора. Если показатели не входят в допустымые значения, значит, меняем щеткодержатель.

    Имеются три вентиля с красной пометкой, которые дают положительный заряд на корпусе, они находятся в одной пластине выпрямительного блока. Еще три механизма имеют отрицательный заряд, обозначены черной меткой, соединяющиеся с массой.

    Третий вариант – проверяем исправность обмотки и диодов

    Мультиметр показывает уровень сопротивления обмотки, если присутствуют неисправности показателей может не быть (обрыв), или же они будут существенно отличаться от нормы – 4,5 Ом. Для устранения проблемы правильным решением будет замена или перемотка изделия.

    Для диагностики реле-регулятора необходимо подвести у нему регулирующий источник питания. Это контрольная лампа, минус идет на корпус электроагрегата, а на клемму – плюс. Измерительный прибор включается между щетками, при повышении напряжения, до 17 Вольт, лампа должна перестать гореть. Когда происходит наоборот (лампа горит ярко или слабо), то нужно менять регулятор напряжения.

    Прозвонить диоды можно тестером, для этого подвести щупы прибора к выводам диода. Если возникает писк, то следует поменять щупы, но когда этот звук не умолкает, тогда точно имеется пробой диода. Для его устранения меняется неисправный агрегат или весь блок.

    Осуществляя диагностику регулятора нужно осмотреть конденсатор защиты электрооборудования. Обнаружить неисправность можно мегомметром. Визуально осмотреть крепление изделия. Если обрыва не имеется, то стрелка прибора сначала резко отклонится в сторону уменьшения напряжения, а после снова вернется обратно. Допустимая емкость конденсатора —   2,2 мкФ ±20%.

    Как удостоверится в неисправности регулятора, который находится далеко от машины. Источником питания 12В можно сделать автомобильный аккумулятор и  последовательно соединенные 2 или 4 пальчиковые батареи, которые дадут результат – 16 В. Если лампа при проверке будет гореть в обоих случаях, а не гаснуть во второй раз диагностики, значит, образовался обрыв и требуется замена агрегата.

    Четвертый вариант — проверка снятого регулятора

    Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2114

    Выше приведена схема проверки регулятора напряжения после его снятия. Нужно подключить именно так как указано на схеме. Если все правильно подключено и лампа горит, то регулятор исправен, а если лампа осталась потухшей, то он неисправен и требует замены.

    Чтобы избавиться от просадок напряжения бортовой сети можно использовать трехуровневый регулятор напряжения, который на сегодняшний день используют во многих авто, но это уже другая статья и новая интересная информация.

    Поиск и устранение неисправностей регулятора напряжения генератора Delco-Remy

    by Ryan Hotchkiss

    Creatas Images / Creatas / Getty Images

    До появления генераторов переменного тока генераторы использовались для подзарядки батарей и выработки тока для электрических систем транспортных средств и тяжелых грузовиков. и сельхозтехника. Точно так же, как электрические системы, питаемые от генератора, 6-вольтовые системы требуют регулятора напряжения, чтобы предотвратить сгорание лампочек аккумулятора и генератора, перегорания предохранителей и плавления электрической системы.Проверить генератор и регулятор на 6-вольтовой электросети несложно. Все тесты проводятся от аккумуляторной батареи. Многие тесты проводятся от аккумулятора.

    Проверка генератора и регулятора

    Шаг 1

    Подключите положительный щуп мультиметра к положительной клемме аккумуляторной батареи, а отрицательный к отрицательной клемме при выключенном двигателе. Мультиметр должен показывать более 6 вольт на несколько десятых; От 6,4 до 6,8 указывает на здоровую батарею.Если выходное напряжение батареи меньше 6 вольт, зарядите батарею и проверьте ее снова. Если плохой выходной сигнал сохраняется, замените аккумулятор.

    Шаг 2

    Попросите помощника запустить двигатель. Дисплей мультиметра должен увеличиться до 6,8–7,4 вольт, если генератор работает нормально на холостом ходу. Если нет увеличения напряжения, значит, щетки генератора неисправны или не контактируют с внутренней стороной стенки генератора. В этом случае восстановите или замените генератор.

    Попросите помощника медленно увеличить обороты двигателя, чтобы увеличить обороты двигателя. Мультиметр должен показывать устойчивый рост напряжения, а затем остановиться на отметке 7,8 или 8 вольт. Если это происходит, регулятор работает нормально. Если напряжение продолжает подниматься выше отметки 8,2, регулятор выходит из строя. В этом случае устраните неисправность регулятора.

    Устранение неисправностей реле выключателя регулятора

    Шаг 1

    Отсоедините аккумулятор сначала от отрицательной клеммы, затем от положительной.После нескольких сотен часов работы точки соприкосновения нарушились. Это может привести к тому, что регулятор не сможет управлять текущим напряжением. Чтобы решить эту проблему, запишите контактные точки на регуляторе. Сначала снимите положительный и отрицательный провода с якоря, ослабив винты на монтажном кронштейне, расположенном сбоку от регулятора, затем отсоедините провода от якоря. Удалите коррозию с арматуры. Подсоедините положительный и отрицательный провода к якорю и замените кронштейн и крепежные винты.Проверить регулятор.

    Шаг 2

    Проверьте воздушный зазор, нажав пальцами на рычаг якоря, расположенный сверху и сбоку от обмотки шунта. Убедитесь, что все точки контакта обмотки касаются нижней части рычага одновременно при нажатии. Если нет, согните якорь рядом с установочным винтом, пока он не замкнет все контакты одновременно, когда вы надавите на него.

    Шаг 3

    Отрегулируйте зазор на регуляторе, слегка согнув верхний упор якоря - не более чем на 1/16 дюйма.Это выступ, расположенный сбоку от обрамления средней обмотки. Он прижимается к верхней части каркаса обмотки шунта. Согните его, вставив отвертку с плоским жалом между ним и рамкой шунтирующей обмотки.

    Подключите аккумулятор. Сначала положительный вывод, затем отрицательный. Проверьте напряжение замыкания - точку, в которой регулятор останавливает повышение напряжения, поступающего в цепь. Для этого заземлите отрицательный щуп мультиметра, прикоснувшись к раме автомобиля, затем прикоснитесь к плюсовому щупу к клемме генератора, помеченной «GEN».Попросите помощника запустить двигатель и проверить показания мультиметра. Когда упор якоря соприкасается с точками контакта, показания мультиметра показывают напряжение замыкания. Чтобы отрегулировать напряжение замыкания, поверните регулировочный винт для увеличения по часовой стрелке или против часовой стрелки для уменьшения натяжения якоря. Чем больше натяжение, тем большее напряжение требуется для прижатия якоря к точкам контакта. Установите напряжение включения между 7,8 В и 8,2.

    Ссылки

    Вещи, которые вам понадобятся

    • Мультиметр
    • Отвертка с плоским жалом
    • Помощник
    • Напильник Riffler
    Другие статьи

    Безопасная проверка выхода портативного генератора (с помощью дешевого вольтметра)

    GeneratorGrid - это независимый обзорный сайт, который гордится своими объективными отзывами.Я не связан ни с какими производителями и не принимаю платные отзывы. Когда вы покупаете по моим ссылкам, я могу получать комиссию, которая помогает мне покупать больше генераторов для тестирования. - Скотт

    Последнее обновление: 11 ноября 2020 г., Скотт

    Переносной генератор может быть отличным инструментом для самых разных ситуаций.

    Независимо от того, используете ли вы его в качестве аварийного резервного источника питания, для питания инструментов в удаленном месте или для улучшения вашего опыта работы в лагере или кемпинге, важно, чтобы ваш генератор вырабатывал правильное напряжение.

    Как узнать? Все, что вам нужно - это дешевый вольтметр.

    Безопасность прежде всего

    При использовании вольтметра для проверки выходной мощности генератора важно соблюдать несколько правил безопасности.

    В идеале вы должны стоять на резиновом коврике и носить обувь с непроводящей подошвой. Это всего лишь мера предосторожности, но это хорошая идея. Хотя это маловероятно, вы можете получить серьезные травмы.

    Также необходимо, чтобы не касался регулятора напряжения или других проводов в любой точке - иначе вы можете получить сильный удар .

    Проверка выходной мощности вашего генератора действительно довольно безопасна, но предосторожность не повредит.

    Распродажа Цифровой мультиметр AstroAI Multimeter 2000 отсчетов с вольтметром постоянного тока и переменным током; Измеряет напряжение, ток, сопротивление; Тесты под напряжением, непрерывность
    • УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР - Точно измеряет напряжение постоянного и переменного тока, постоянный ток, сопротивление и диод.Этот мультиметр - действительно полезный инструмент для решения промышленных и бытовых электрических проблем. Подходит для бытовых розеток, предохранителей, аккумуляторов (включая автомобили), устранения неисправностей автомобильных цепей, системы зарядки, тестирования электроники в автомобилях и т. Д.

    Проверить цену Amazon

    1. Запустите генератор и включите вольтметр.

    Запустите генератор. Включите вольтметр и убедитесь, что он установлен в положение «Напряжение переменного тока».

    Если у вас его не будет в этом режиме, вы рискуете перегореть предохранитель.

    2. Заземлите счетчик

    Используя черный провод , заземлите вольтметр с помощью , прикрепив его к раме генератора .

    Поводок должен иметь зажим из крокодиловой кожи, который можно использовать для крепления к раме.

    3. Коснитесь красным проводом выходного штекера

    .

    Возьмите красный провод и прикоснитесь им к тому месту, где вы собираетесь подключить инструмент или прибор.

    Считайте отображаемое напряжение.

    Это текущее выходное напряжение вашего генератора.

    Поиск и устранение неисправностей AVR

    Если напряжение оказалось не таким, как вы ожидали, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы выяснить, в чем проблема.

    Во-первых, если в вашем генераторе есть автоматический регулятор напряжения, или АРН, это, вероятно, причина отсутствия напряжения.

    Чтобы проверить это, найдите АРН и отсоедините два провода.

    Затем удалите красный и черный провода, идущие от AVR к набору щеток.

    Закройте красный и черный провода изолентой, чтобы они не касались друг друга или корпуса.

    Возьмите источник питания постоянного тока на 12 В (например, автомобильный аккумулятор) и несколько зажимов из крокодиловой кожи. Прикрепите зажимы крокодила к набору щеток, с которого вы только что сняли провода.

    Затем зацепите положительный провод, который вы только что прикрепили к щетке, установленной на батарее.

    Положительная линия всегда должна быть направлена ​​к подшипнику. Пока ничего не делайте с отрицательной линией.

    На этом этапе запустите генератор.

    После того, как генератор проработает не менее 10 секунд, подсоедините отрицательный провод от набора щеток к батарее.

    Теперь возьмите вольтметр и используйте его для проверки тех первых двух проводов, которые вы сначала отсоединили от AVR.

    Вам нужно, чтобы он читал не менее 60В. Часто этот тест 12-вольтовой батареи действительно решает проблему.

    Помогает восстановить остаточный магнетизм, необходимый генератору.

    Если это не сработает, вероятно, вам потребуется заменить AVR. Если проблема не в АРН, а ваш генератор по-прежнему не вырабатывает электричество, велики шансы, что другая, более сложная деталь вышла из строя.

    На этом этапе вы должны доставить генератор на обслуживание к авторизованному изготовителем технику.

    Заключение

    В конечном счете, проверка выходной мощности портативного генератора - простое и безопасное занятие. Дешевый вольтметр - это все, что вам нужно, и процесс довольно прост. Если вы получаете неожиданные показания на вольтметре, основной процесс устранения неполадок немного сложнее, но все же выполним и безопасен.

    Имеет ли для вас смысл это руководство? Есть ли у вас вопросы без ответа? У вас есть еще вопросы о портативных генераторах? Спрашивайте в комментариях!

    Скотт Крагер приобрел генератороргрид.com летом 2020 года и быстро начал покупать каждый генератор под солнцем! В настоящее время у него более десятка генераторов, и их число быстро растет. Он живет в Портленде, штат Орегон, рядом со своей семьей и друзьями.

    Последнее обновление от 28 мая 2021 г. Партнерские ссылки и изображения из Amazon Product Advertising API

    Как проверить генератор с помощью мультиметра

    Мы можем зарабатывать деньги, просматривая продукты по партнерским ссылкам на этом сайте. Спасибо вам всем!

    Мультиметр - это портативный диагностический прибор, который лучше всего снимает различные показания.Его можно использовать для измерения напряжения, ом и ампер. Продвинутые мультиметры могут даже снимать больше показаний, таких как частота, емкость и т. Д., Но за это приходится платить. Вот почему мультиметры намного лучше вольтметров для проверки генераторов.

    Мы рекомендуем цифровой мультиметр, так как он намного эффективнее и точнее аналогового мультиметра. В этом руководстве мы подробнее рассмотрим, как тестировать генератор с помощью мультиметра. Тестирование генератора - простая процедура даже для непрофессионала.Все, что вам нужно, это понимать, как работает ваш генератор, и соблюдать некоторые меры предосторожности.

    Необходимое основное оборудование и инструменты

    В дополнение к цифровому мультиметру убедитесь, что у вас есть следующие инструменты при проведении испытаний генератора

    • Защитные перчатки
    • Сандалии или обувь на непроводящей подошве.

    Тесты генератора, которые можно выполнить с помощью мультиметра

    • Испытания напряжения –Генераторы Испытания выходного напряжения выполняются без отключения цепи.Мы будем углубляться в выполнение этих типов тестов.
    • Испытания силы тока - испытания силы тока более сложные. Схема проложена через мультиметр.
    • Resistance- To выполняет испытания сопротивления на генераторе, проводники и катушки отключаются от цепи для получения точных показаний сопротивления. Если показания показывают, что сопротивление катушки превышает рекомендуемые характеристики, генератор необходимо отремонтировать или заменить.

    Совет по безопасности: Убедитесь, что вы не касаетесь регулятора напряжения или каких-либо других проводов во время выполнения теста.Если не соблюдать осторожность, вы можете получить удар электрическим током. Используйте перчатки.

    Как проверить портативный генератор на 12 В с помощью мультиметра (и автомобильные генераторы на 12 и 6 В)

    Переносные генераторы

    очень полезны, потому что они универсальны и могут использоваться в различных ситуациях, таких как кемпинг, питание различных инструментов в удаленном месте или работа в качестве аварийных резервных источников питания. Автомобильные генераторы устанавливаются в автомобиль для зарядки аккумулятора и обеспечения питания. Вы должны носить свой мультиметр, чтобы проверять свой портативный компьютер и автомобильные генераторы, куда бы вы ни пошли.Следуйте этому процессу, чтобы сделать это безопасно и точно.

    1. Настройте мультиметр для измерения напряжения переменного тока. Это может быть обозначено буквой V ~. В качестве альтернативы можно использовать символ ~ V в зависимости от модели. Установите диапазон напряжения от 0 до 20 В для портативного или автомобильного генератора на 12 В и от 0 до 10 В для автомобильного генератора на 6 В.
    2. Включите генератор. Если в вашем автомобиле установлен 12- и 6-вольтовый генератор, включите двигатель, установите частоту вращения выше холостого хода (1500 об / мин) и откройте капот.
    3. Найдите как отрицательный, так и положительный выходы портативного генератора.Переносной генератор имеет два внутренних соединенных провода; вы увидите пластиковый соединитель на каждом конце. Один разъем помечен положительным знаком «+», а другой - «-». Отрицательный. Подключите черный провод мультиметра к отрицательной клемме генератора, а красный провод - к положительной клемме генератора.
    4. Для 12-вольтного генератора, установленного на вашем автомобиле, на задней части генератора будут две клеммы, помеченные как «Gnd» и «B». Красный провод, идущий от генератора, подсоединяется к положительной клемме, обозначенной «B». Другой провод, окрашенный в черный цвет, присоединяется к отрицательной клемме, обозначенной «Gnd.
    5. Для генератора на 6 В поместите металлические провода мультиметра на концы двух проводов от измерителя на клеммах батареи. Красный цвет означает положительный результат (обозначен «Поз» или «+»), а черный - отрицательный (обозначен как «Отрицательный» или «-»).
    6. Наблюдайте за показаниями на панели дисплея вашего мультиметра. Если оно составляет от 11 до 13 вольт, с вашим 12-вольтовым генератором все в порядке. Если показание ниже 11 вольт, выходного напряжения недостаточно, и необходимо проверить генератор.
    7. Для автомобильного генератора на 6 В показание должно быть 7-8 В.Значение 6-7 вольт означает, что проблема есть, и ее следует проверить.
    8. Выключите генератор или двигатель автомобиля после испытаний.

    Совет по безопасности: Всегда надевайте сандалии и стойте на резиновом коврике, когда используете мультиметр для проверки генератора. Как вариант, вы можете носить обувь на непроводящей подошве.

    Выходные значения генератора выше, потому что генераторы вырабатывают немного больше электричества, чем указано на этикетке, чтобы учесть сопротивление в кабелях.Для автомобильного генератора 12В. Показание должно быть около 12,6 В при выключенном двигателе, а для 6-вольтового генератора

    это значение должно быть наполовину.

    Поиск и устранение неисправностей генератора с помощью мультиметра

    Если ваш 12-вольтовый генератор выдает напряжение ниже 11 вольт, существует процедура для устранения неисправностей и понимания проблемы. Если в генераторе есть автоматический регулятор напряжения или AVR, вам необходимо проверить его, так как он может быть виновником. Вот шаги, как это сделать

    Найдите автоматический регулятор напряжения на генераторе и отсоедините его

    Сделайте это, отсоединив два провода.Также отсоедините красный и черный провода, идущие от AVR к набору щеток.

    Изолента закрывает красный и черный провода, чтобы они не касались или не соприкасались с корпусом.

    Приобретите источник питания постоянного тока на 12 В, например автомобильный аккумулятор и зажимы из крокодиловой кожи.

    Подсоедините зажимы к набору щеток генератора. Примечание: вы привязываете их к тому месту, где вы сняли провода.

    Подключите положительный провод, который вы только что подключили к набору щеток, к батарее.Пока не подключайте отрицательную линию.

    Включите генератор и после того, как он проработает 10 секунд, подсоедините отрицательную линию, которую вы подключили к щеточному комплекту, к аккумулятору вашего автомобиля.

    Подсоедините выводы мультиметра к выводам генератора, от которых вы отключили автоматический регулятор напряжения, чтобы проверить его.

    Показание мультиметра должно быть не менее 60 В. Если этот метод не помог, скорее всего, проблема в автоматическом стабилизаторе напряжения.В качестве альтернативы генератор может быть не в состоянии производить электричество из-за неисправности других частей. Отнесите в ремонт и техобслуживание.

    Как проверить генератор

    Как проверить генератор

    ГЕНЕРАТОР ТЕСТИРОВАНИЕ

    ПРИМЕЧАНИЕ. Эти тесты предназначены для генераторов 12 В. Те же тесты будет работать с генераторами 6 В, но напряжение будет примерно вдвое меньше Значения 12 В.

    Заряжается ли мой генератор?

    Если у вас есть вольтметр, вот несколько простых тестов:

    Измерьте напряжение на батарее.Должно быть около 12,6 вольт с двигатель выключен. По мере того, как двигатель набирает обороты, напряжение должно увеличиваться. где-то около 14 вольт. Если это так, генератор работает и заряжается. батарея.

    Если вольтметр не показывает , а не при работающем двигателе, сначала проверьте убедиться, что щетки генератора не изношены слишком сильно. если ты можно слегка надавить на щетки при работающем двигателе и посмотрите, не погаснет ли лампа генератора или увеличится ли показание вольтметра.

    Если это так, кисти могут быть изношены до такой степени, что они не прикладывают достаточно усилий. давление на коммутатор.

    Проверка генератора

    Если щетки в порядке, выполните этот тест:

    Отключите генератор от регулятора (наверное, проще всего просто снимаем провода с генератора).
    Подключите перемычку от DF на генераторе к раме генератора. Теперь запустите двигатель и измерьте напряжение от массы до D + на генераторе.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые генераторы имеют разные типы клемм;
    подтвердите, что это DF и D + .

    При увеличении оборотов двигателя напряжение должно подскочить до +35. вольт или около того (при 3000 об / мин).
    Если он проходит этот тест, генератор исправен.

    (Не проводите этот тест дольше, чем необходимо, поскольку он приведет к перегреву генератора.)

    Поляризация

    Если это не удается, возможно, необходимо поляризовать генератор.
    Оставьте перемычку подключенной от DF к земле.
    Снимите ремень вентилятора.
    Подключите провод от клеммы + аккумулятора к D + на генераторе.

    Вал генератора должен начать вращаться.

    Не бегайте в этом режиме дольше нескольких секунд, чтобы избежать перегрева.

    Генератор теперь будет правильно поляризован.
    Если генератор не вращался , а не во время этого испытания двигателя, генератор скорее всего неисправен.

    Снова наденьте ремень и повторно проверьте напряжение генератора с заземленным DF . Если выходное напряжение все еще низкое, генератор неисправен.

    О поляризации

    Зачем генераторы нужно «поляризовать». Автогенераторам нужны магнетизм, чтобы начать. Этот «остаточный» магнетизм остается в Поле. полюса даже после остановки двигателя.

    При следующем запуске генератора остаточный магнетизм создает небольшой напряжение в обмотках якоря.Недостаточно для зарядки аккумулятора, но достаточно, чтобы позволить обмоткам возбуждения потреблять ток. Поскольку поле тока увеличивается, полюсные наконечники создают еще больший магнетизм. Это делает даже больше напряжения в якоре, и цикл продолжается до тех пор, пока генератор
    не сможет обеспечить максимальную мощность.

    Что же происходит с генератором, который хранился долгое время или находится недавно построенный? Остаточный магнетизм, возможно, снизился до точки. где он больше не может заставить генератор производить напряжение. В случае нового или неправильно обработанного генератора остаточная может даже быть неправильного направления (Северный и Южный полюса поменялись местами).

    Поляризация - это простой процесс, используемый для восстановления невязки полюса поля. магнетизм и обеспечивают правильное направление магнитного поля.

    Нужно ли поляризовать регуляторы?

    Нет, регуляторы не чувствительны к полярности.
    Но к моему регулятору прилагалась инструкция по его поляризации...
    Эти инструкции фактически поляризуют генератор, а не регулятор. Производитель регулятора просто хочет убедиться, что ваш генератор будет работать. правильно, чтобы не винить регулятор.

    Выполните следующие простые шаги, чтобы проверить выходную мощность портативного генератора

    Последнее обновление

    У вас есть переносной генератор? Вы должны считать это бесценным.Да, портативный генератор может быть отличным предметом, который вы будете использовать в самых разных ситуациях. Возможно, вам нужен электроинструмент, а вы находитесь далеко от ближайших линий электропередач.

    Или, возможно, вам потребуется источник питания в качестве резервного источника питания. Возможно, вы находитесь в кемпинге или в последней экспедиции и хотите, чтобы дела продолжались. Во всех этих ситуациях портативный генератор - именно то, что вам нужно. Убедитесь, что у вашего генератора правильное напряжение.

    Но как определить правильное напряжение? Для этого вам понадобится только вольтметр.Это не должно быть дорогостоящим. Подойдет и дешевый вольтметр. Между тем, при этом помните, что ваша безопасность превыше всего.

    Безопасность прежде всего

    Очень важно соблюдать несколько правил безопасности при использовании вольтметра для измерения напряжения в генераторе. Вот несколько полезных советов:

    • Было бы разумно наступить на резиновый коврик и надеть обувь с непроводящей подошвой. Это отличная мера предосторожности для защиты от возможных несчастных случаев с электрическим током, которые могут нанести вам вред.
    • Не прикасайтесь к находящимся в любом месте проводам, так как это может привести к поражению электрическим током. По тем же причинам особенно следует избегать прикосновения к регулятору напряжения.

    По сути, это простой процесс проверки выхода генератора. Тем не менее, вы должны проявлять большую осторожность, чтобы предотвратить опасность или возможность несчастного случая со смертельным исходом.

    Шаги по проверке выходной мощности генератора

    Выполните следующие простые шаги:

    • Включить вольтметр после первого запуска генератора.
    • Во время работы генератора включить вольтметр. Убедитесь, что вольтметр установлен в положение «Напряжение переменного тока». Если этого не сделать, вы рискуете перегореть предохранитель.
    • Заземлите глюкометр. Сделайте это с помощью черного провода. Для этого прикрепите счетчик к раме генератора (если он заземлен!).
    • На поводке есть зажим из кожи аллигатора. Это полезно для крепления счетчика к раме двигателя.
    • Подсоедините красный провод к выходной вилке.
    • Коснитесь красным проводом того места, куда вы хотите подключить прибор
    • Считайте отображаемое напряжение.

    Обратите внимание, что все, что отображается в показаниях, является текущим выходным напряжением генератора.

    Поиск и устранение неисправностей AVR

    Если вы обнаружите, что значение напряжения ниже ожидаемого, вы можете предпринять некоторые шаги, чтобы исправить это:

    • Есть ли у вашего генератора автоматический регулятор напряжения (АРН)? Это могло быть причиной низкого напряжения.
    • Проверьте это, найдя АРН и отсоединив два провода.
    • От AVR до набора щеток идет провод красный и черный .Удалите выводы.
    • Закройте два провода изолентой. Это предотвратит их касание друг друга или корпуса.
    • Приобретите источник питания постоянного тока на 12 Вольт. Это может быть автомобильный аккумулятор и зажимы типа «крокодил». Зацепите за набор щеток зажимы, которые были сняты с проводов.
    • Установите аккумулятор, зацепив положительный провод, который вы только что прикрепили к набору щеток.
    • Убедитесь, что положительная линия всегда направлена ​​к подшипнику. На этом этапе не трогает отрицательную линию .
    • Теперь запустите генератор.
    • Дайте генератору поработать примерно десять секунд, затем подсоедините отрицательный провод щетки к батарее.
    • Возьмите вольтметр. Используйте его для проверки первых двух выводов, отсоединенных от AVR.
    • Попробуйте сделать так, чтобы он читал 60в. Часто для решения проблемы бывает достаточно теста 12-вольтовой батареи. Вы обнаружите, что остаточный магнетизм генератора восстанавливается с помощью этого теста. Это все, что нужно для решения проблемы.
    • Если это не сработает, возможно, вам придется заменить AVR. Если АРН не является причиной низкой выходной мощности генератора или недостатка мощности, возможно, неисправна другая часть двигателя.
    • Если какая-либо другая часть двигателя вызывает проблемы, вам необходимо доставить машину для ремонта к квалифицированному специалисту. Убедитесь, что производитель одобрил выбранного техника.

    Заключение

    Проверить выходную мощность портативного генератора довольно просто.Все, что вам нужно, это дешевый вольтметр. Это простой процесс. Если вы получаете неожиданные показания на вашем глюкометре, выполните необходимый процесс устранения неполадок, чтобы устранить проблему.

    Как проверить регулятор напряжения на газонокосилке?

    Газонокосилки состоят из множества частей и в целом работают так же, как автомобили. Одна из таких частей - регулятор напряжения. Эта часть похожа на генератор в автомобиле. Регулятор напряжения помогает убедиться, что аккумуляторная батарея возвращается в нужном количестве во время работы газонокосилки.

    В этой статье мы расскажем, как проверить регулятор напряжения на газонокосилке, чтобы убедиться, что он работает должным образом. Мы объясним необходимые шаги, а также объясним, когда вам может потребоваться его протестировать.

    Как проверить регулятор напряжения на газонокосилке?

    Когда тестировать?

    Прежде чем приступить к тестированию регулятора напряжения, мы кратко объясним, когда вам может потребоваться его тестирование. Основная причина, по которой вам нужно будет проверить регулятор напряжения, заключается в том, что ваша батарея продолжала разряжаться, и вы уже проверили батарею, чтобы убедиться, что она в порядке.

    Если аккумулятор разряжен, но вы знаете, что это хороший аккумулятор, то пора проверить регулятор напряжения.

    Как проверить регулятор напряжения на газонокосилке?

    Есть несколько способов проверить регулятор напряжения, и мы объясним их оба. Оба способа похожи и делают одно и то же, поэтому, в зависимости от конфигурации вашей газонокосилки, один может быть проще, чем другой.

    Через аккумулятор

    Первый способ проверить регулятор напряжения - через аккумулятор.Единственный инструмент, который вам понадобится, - это мультиметр или вольтметр. Затем выполните следующие простые шаги.

    1. Найдите и подсоедините положительный кабель считывания от вольтметра к положительной клемме на батарее, а затем подсоедините отрицательный или черный кабель к отрицательной клемме на батарее.
    2. Поместите небольшую нагрузку на батарею. Вы можете сделать это, частично повернув ключ, чтобы фары были включены.
    3. Затем включите вольтметр или мультиметр и убедитесь, что он выставлен на вольт.Он должен давать вам значение около 12 вольт.
    4. Если он дает вам это значение, это означает, что аккумулятор в порядке, и теперь вы можете запустить газонокосилку и быстро продвигать лепешку, при этом все остается подключенным.
    5. Теперь проверьте показания вольтметра. Следует читать выше. Показание должно быть не менее 13 вольт.

    Если показания не изменились, это означает, что регулятор напряжения не работает и его необходимо заменить или отремонтировать.Если вам нужно перезарядить аккумулятор газонокосилки, лучше всего использовать лучшее средство для обслуживания аккумуляторов /

    Через сам регулятор напряжения

    Вы можете проверить регулятор напряжения с помощью вольтметра или мультиметра.

    Вы также можете проверить батарею через сам регулятор напряжения, если сможете до него добраться. Вы также можете сделать это с помощью вольтметра или мультиметра, выполнив следующие действия.

    1. Найдите регулятор напряжения и подсоедините положительный красный кабель к положительной клемме регулятора.Затем возьмите черный отрицательный провод и подсоедините его к отрицательному.
    2. Затем включите вольтметр или мультиметр и убедитесь, что у вас установлено соответствующее напряжение для вашей газонокосилки.
    3. Затем включите свет косилки, повернув ключевые детали. Это должно дать вам представление. Если этого не происходит, значит, генератор не работает.
    4. Затем запустите газонокосилку и убедитесь, что она дает показания. Показания должны оставаться постоянными. Если он выдает показания, это означает, что регулятор напряжения вырабатывает электроэнергию.Если нет, значит, это плохо.
    5. Когда он все еще работает, вы можете нажать на щетки генератора и посмотреть, сможет ли он получить показания. Если это так, значит, щетки изношены и их необходимо заменить. Если этого не произошло, то вам нужен совершенно новый генератор.

    Заключение

    Это два основных метода проверки генератора напряжения на газонокосилке. Оба метода просты в использовании и могут быть выполнены быстро с помощью всего одного инструмента.

    Все, что вам нужно, это мультиметр или вольтметр, чтобы убедиться, что вы следуете предоставленным инструкциям. Главное - убедиться, что вы правильно подключили счетчик. Убедитесь, что положительный полюс подключен к положительному, а отрицательный - к отрицательному. Затем запустите газонокосилку и посмотрите, не подскакивает ли напряжение или вы получаете показания.

    Прочитав это, вы можете легко протестировать генератор напряжения газонокосилки и посмотреть, работает ли он так, как предполагалось, или это причина повторяющейся разрядки аккумуляторов косилки.

    Диагностические проверки системы зарядки мотоциклов

    Если на вашем велосипеде перегоревшие лампы фар или способность аккумулятора удерживать заряд становится непредсказуемой, вам необходимо проверить систему зарядки вашего велосипеда.

    В системе зарядки большинства велосипедов есть три основных участка (не считая проводки между ними). Это аккумулятор, регулятор / выпрямитель (R / R) и статор.

    Аккумулятор служит для питания электрических компонентов велосипеда, когда двигатель не работает.

    Задача статора - преобразовывать механическую энергию двигателя обратно в электрическую. На выходе статора на большинстве современных мотоциклов подается трехфазный (отсюда и трехпроводный) переменный ток с пиковым напряжением, значительно превышающим напряжение постоянного тока 12–14 В, которое требуется вашей электрической системе.

    Блок R / R преобразует переменный ток (AC) в выпрямительной секции диодного моста, затем регулирует напряжение, ограничивая его примерно до 14 В постоянного тока, откуда оно подается обратно в аккумулятор и питает остальную часть электрики велосипеда.Напряжение выше, чем напряжение батареи, поэтому ток течет от блока R / R обратно к батарее для ее зарядки.

    Прежде чем выполнять следующие тесты, если у вас возникли проблемы с электричеством / зарядкой, убедитесь, что все электрические клеммы / разъемы затянуты, не подвержены коррозии и надежны. Также проверьте, нет ли на проводе или разъемах признаков обрывов или прожогов.

    Для тщательного тестирования системы зарядки или других электрических устройств вам потребуется мультиметр и / или контрольная лампа на 12 В.Мультиметр при правильном использовании даст вам более точные результаты, тогда как тестовая лампа даст вам только приблизительный результат в зависимости от яркости лампы или того, загорелась она или нет.

    1. ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
    2. ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, ФОНАРИ ВКЛЮЧЕНЫ, ВЕЛОСИПЕД НЕ РАБОТАЕТ
    3. ВЕЛОСИПЕД ЗАПУСКАЕТСЯ, ФАРЫ ВКЛЮЧЕНЫ, БЫСТРЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД
    4. ДАЛЬНЕЙШИЕ ИСПЫТАНИЯ, ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
    5. ИСПЫТАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
    6. ИСПЫТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
    . ТЕКУЩИЕ ДРЕНАЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

    1. ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
    Сначала проверьте состояние аккумулятора.С аккумулятором на велосипеде и подключенным установите мультиметр на 20 В постоянного тока. Вы в основном устанавливаете измеритель на следующее ближайшее число, которое охватывает максимальный диапазон, который вы тестируете. Подключите красный щуп к положительной (+) клемме, а черный - к отрицательной (-) клемме заземления и проверьте начальное напряжение аккумулятора. Он должен показывать все, что выше 12,0 В, но ниже 13,2 В, но в идеале требуется от 12,5 до 12,9 В постоянного тока. При меньшем значении вы можете столкнуться с проблемами запуска, так как у аккумулятора не будет достаточно заряда, чтобы перевернуть большой сдвоенный двигатель.Большая часть заряда аккумулятора требуется для запуска двигателя на холоде.

    Если аккумулятор разряжен, используйте для зарядки аккумулятора Optimate или аналогичное медленное зарядное устройство. Зарядные устройства Optimate также имеют режим восстановления. Чем медленнее зарядка, тем лучше для батареи. Не используйте автомобильное зарядное устройство, так как оно сократит срок службы аккумулятора и приведет к перегреву внутренней жидкости и элементов. Вам следует отключить аккумулятор, если велосипед не используется в течение длительного времени, и поставить его на постоянную подзарядку.Батареи со временем разряжаются медленно, и не всегда возможно восстановить полностью разряженную батарею.

    2. ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, ФОНАРЬ ВКЛЮЧЕНА, ВЕЛОСИПЕД НЕ РАБОТАЕТ
    Когда аккумулятор полностью заряжен и работает, пора проверить падение напряжения аккумулятора. С мультиметром те же настройки, что и выше. При включенном зажигании и неработающем велосипеде включите фары, и вы должны увидеть медленное падение напряжения, поскольку фары расходуют энергию в аккумуляторной батарее. Напряжение не должно падать намного ниже 12 В и должно снижаться только медленно.Если напряжение быстро падает примерно до 11 В, значит, аккумулятор либо не был полностью заряжен, либо он недостаточно заряжен и требует замены.

    3. ВЕЛОСИПЕД ЗАПУСКАЕТСЯ, ФОНАРИ ВКЛЮЧЕНЫ, БЫСТРЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД
    Теперь перейдем к тестированию основной функции зарядки, выходного напряжения регулятора. Проверьте напряжение на велосипеде, работающем на высоких холостых оборотах, примерно между 2000 и 5000 об / мин, чтобы убедиться, что он получает от велосипеда правильное количество заряда. Когда мультиметр установлен на 20 В постоянного тока, подключите провода измерителя к батарее, как и раньше, если все в порядке, вы должны получить между 13.5–14,5 вольт, старая или изношенная батарея будет около 13,2–14,8 вольт при недостаточной или чрезмерной зарядке, но пока это не вызывает особого беспокойства, но внимательно следите за происходящим с течением времени, чтобы убедиться, что она не ухудшится. Обратите внимание, что эти напряжения будут колебаться в зависимости от температуры и числа оборотов.

    Разгоните мотоцикл и напряжение должно быть не ниже 13 на всех оборотах двигателя и не выше 14,5 В. Если вы читаете 15 В или выше, это плохо и означает, что R / R не регулирует дополнительное напряжение от статора и не заряжает аккумулятор.Это приведет к тому, что жидкость внутри батареи начнет высыхать, и в конечном итоге вы окажетесь в затруднительном положении, так как батарея не сможет удерживать заряд.

    В этом случае, вероятно, вам придется заменить регулятор / выпрямитель и батарею. Это также работает противоположным образом. Если батарея неисправна, высохла или имеет поврежденные элементы из-за возраста или электрических неисправностей, регулятор выдает максимум, который он может попытаться зарядить батарею. Если это будет продолжаться в течение длительного периода времени, это может в конечном итоге повредить регулятор, хотя тепловое повреждение связано с необходимостью отводить избыточное напряжение, а не заряжать аккумулятор.Так что опять же вполне вероятно, что вам придется заменить регулятор / выпрямитель и батарею.

    Будьте осторожны, не просто выходите и заменяйте один или другой, не проверив, что другой работает правильно. В противном случае вы могли бы просто лечить симптом, а не причину, и попасть в цикл, когда один или другой нарушают вашу замену. Это может обойтись дорого.

    Но подождите…. перед тем, как спешить и покупать замену, следует проверить заземление и исключить возможность получения неверных показаний.

    R / R будет заземлен либо путем крепления к раме, либо с помощью отдельного провода. Отдельный провод является наиболее распространенным из двух. Очень важно иметь хорошее твердое заземление, поскольку Регулятор будет шунтировать (закоротить) любой избыточный переменный ток (AC) от статора, прежде чем подавать на батарею необходимое количество постоянного тока (DC). Вот почему блоки R / R сильно нагреваются, так как внутренние диоды включаются и выключаются на землю, поскольку они пропускают через них большой ток. Чрезмерное шунтирование из-за неисправной батареи создает дополнительную нагрузку на статор, что может привести к перегоранию катушек!

    Чтобы проверить надежность заземления и очистить все соединения, рекомендуется использовать шайбу с зубцами, которая врезается в поверхность при затягивании после предварительного удаления краски или порошкового покрытия.Либо голый металл, либо прямое соединение с аккумулятором обеспечат наилучшее соединение. Как только вы убедитесь, что земля в хорошем состоянии, снова проведите вышеуказанный тест выходного напряжения. Если заземление исключено и все в порядке, но вы все еще получаете напряжение выше 15 В, то пришло время заменить блок R / R, батарею или и то, и другое.

    При работающем велосипеде светятся, и по мере того, как вы набираете обороты, огни должны становиться немного ярче, так как регулятор возвращает большее напряжение в батарею для ее зарядки. Если напряжение вообще не повышается, и огни не становятся ярче, возможно, возникла неисправность с положительным (+) питанием аккумулятора через главный предохранитель, поэтому не исключайте подключения реле стартера сзади. левый задний обтекатель или даже сам выключатель зажигания.

    Тогда, если вы получаете нормальное напряжение зарядки, но когда вы увеличиваете обороты велосипеда, напряжение падает, даже до нуля, тогда регулятор / выпрямитель выходит из строя под нагрузкой и требует замены. Вы также можете выполнить быстрый тест под нагрузкой при включенном зажигании, когда велосипед не работает и тормозит. Напряжение аккумуляторной батареи должно упасть не более чем примерно на 1 вольт при включенных тормозах.

    4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
    Проведите испытание утечки на землю при выключенном зажигании.Начните с отсоединения вилки от R / R или с 3-контактной соединительной колодки ниже, которая ведет к статору. Он находится в связке разъемов основного жгута проводов перед аккумулятором и имеет три желтых провода, идущих в него.

    Проверьте каждый провод индивидуально с помощью мультиметра, установленного на 20 В постоянного тока, поместите красный положительный щуп на каждый разъем либо непосредственно на выходы R / R, либо, если работа ведется от блока разъемов в жгуте проводов, на каждый контакт разъема на стороне R / R. Затем поместите черный отрицательный зонд на массу либо на раму двигателя, либо на аккумулятор и проверьте, не показывает ли прибор утечку избыточного тока.

    Если у вас напряжение больше пары вольт, то диоды внутри регулятора неисправны и позволяют напряжению от батареи течь на землю. Это также позволит току со стороны статора течь на землю, поэтому он не будет обеспечивать полную мощность.

    Такой же тест можно провести на заземляющем проводе R / R или на самом корпусе R / R. Для этого вам нужно отсоединить R / R от рамы и отсоединить землю либо от рамы, либо от батареи, если она у вас подключена напрямую.Поместите положительный щуп измерителя либо на корпус R / R, либо на провод заземления, а отрицательный щуп - на землю. Опять же, если напряжение больше пары вольт, у вас проблема.

    5. ИСПЫТАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
    Теперь пора выполнить проверку сопротивления на отсутствие непрерывности между катушками / обмотками статора. Это можно сделать с помощью того же 3-контактного соединительного блока в связке разъемов основного жгута проводов перед аккумулятором, только вы будете использовать противоположный конец вилки, который идет назад к статору, или вы можете снять показания с R / R соединительный блок, ведущий назад к 3-контактному разъему и далее к статору.

    Сначала поверните мультиметр на шкалу наименьшего сопротивления, моя - 200, затем соедините щупы вместе, чтобы измерить сопротивление измерителя. Мой глюкометр показывает 00,2, ваш может быть другим показанием в зависимости от используемого глюкометра. Вы должны запомнить это число, так как его нужно будет вычесть из вашего окончательного чтения позже.

    При выключенном двигателе и отсоединении соединительного блока от регулятора / выпрямителя или 3-контактного блока проверьте сопротивление на каждом из трех желтых проводов в следующей комбинации 1-2, 1-3 и 2-3, как показано ниже. диаграмма.

    Для каждого теста измеритель должен показывать от 0,2 до 0,5 Ом. Если у вас нет сопротивления или высокое сопротивление между какой-либо парой, вам необходимо вытащить статор и визуально осмотреть его на предмет каких-либо перегоревших участков. Если треть или более из них повреждены, пришло время заменить статор. Этого может быть достаточно, чтобы мотоцикл продолжал работать, но как только вы увеличите количество заряда аккумулятора с фарами или аксессуарами, аккумулятор будет медленно разряжаться, пока в конечном итоге не разрядится.

    Также проверьте три желтых провода статора на замыкание на массу.Подключите положительный измерительный щуп к одному из трех соединений статора в вилке, а отрицательный - к земле. Если ваш счетчик показывает либо 1, либо I, за которым следует десятичная точка, то это бесконечное сопротивление, означающее отсутствие пути к земле / земле, что нам и нужно. Если у вас есть другие показания, значит, одна из катушек / обмоток статора заземлена и не будет производить такой большой ток, как могла бы, и потеряет способность заряжать аккумулятор. Проделайте такой же тест на всех трех проводах.

    6.ИСПЫТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
    Даже если сопротивление в норме, вы все равно можете иметь неисправный статор, поскольку он может пройти проверку сопротивления, но не пройти проверку напряжения. Проверка выходного напряжения появится, если он обеспечивает надежный ток во всем диапазоне оборотов.

    Для этого теста вам нужно настроить мультиметр на переменное напряжение (переменный ток) минимум 100 В переменного тока, в зависимости от того, как далеко вы тестируете, минимальное значение на моем измерителе - 200 В переменного тока, что более чем достаточно. При работающем велосипеде и отсоединенном блоке разъемов измерьте напряжение переменного тока между каждым из трех выводов разъема статора, как в предыдущем испытании сопротивления, в соответствии с приведенной выше схемой, и запишите, что они читают.У вас будет около 20 В переменного тока или около того при 1000 об / мин, в зависимости от силы тока системы зарядки велосипедов.

    Фактические измеренные напряжения не так важны, и они будут варьироваться в зависимости от числа оборотов. Но важно то, что три измеренных напряжения имеют примерно одинаковое значение. Достаточно безопасный допуск составляет около -5 или +5 друг от друга, это не означает, что это означает короткое замыкание в катушках / обмотках статора, и потребуются дальнейшие исследования. Также проверьте напряжение во всем диапазоне оборотов, так как оно должно возрастать с шагом при увеличении числа оборотов.Например, при 2000 об / мин он должен показывать около 40 В переменного тока, поэтому удвойте количество, которое он считывает при 1000 об / мин, затем при 3000 об / мин он должен показывать около 60 В переменного тока, 4000 об / мин это должно быть 80 В переменного тока и так далее. Если выходная мощность слабая или ее нет вообще, значит, проблема со статором на более высоких оборотах, и требуется дальнейшее расследование.

    Для тщательной проверки сопротивления статора и напряжения следует проводить как при холодном двигателе, так и при полной рабочей температуре мотоцикла.Это гарантирует, что вы не пропустите какие-либо неисправности, которые могут проявиться только в холодном или горячем состоянии из-за расширения и сжатия с температурой.

    Если вы уверены, что неисправность связана с самим статором, потребуется снять крышку генератора. Проверьте статор на наличие ослабленных обмоток, обрывов проводов или признаков перегрева и возгорания.

    7. ИСПЫТАНИЕ ТОКОВОГО СЛИВА
    Если все вышеперечисленные тесты оказываются достаточными, и вы не можете найти неисправность в системе зарядки и у вас постоянно разряжается аккумулятор, это может быть одно из двух.Сначала у вас либо неисправный аккумулятор.

    Иногда аккумулятор может пройти все тесты, но может дать сбой по многим причинам, и неисправности не всегда обнаруживаются при тестировании. Или, во-вторых, у вас есть какой-то другой компонент, который потребляет ток от велосипеда, особенно когда все выключено и байк стоит на ночь. Особого внимания здесь могут быть сигналы тревоги или иммобилайзеры.

    Для быстрой проверки при выключенном зажигании отсоедините положительный кабель аккумулятора, стараясь не касаться корпуса гаечным ключом, или сначала временно отсоедините отрицательный полюс / массу.Подключите контрольную лампу 12 В между плюсовым кабелем и плюсом аккумулятора. Если загорается свет, значит, у вас есть что-то, что черпает энергию. Чем ярче свет, тем больше потребляется энергии. Чтобы попытаться определить, из какой цепи поступает питание, отключите предохранители один за другим, пока свет не погаснет или не погаснет. Затем вы сузили бы его до компонентов в этой конкретной цепи и могли бы продолжить исследование.

    Более точным тестом будет использование мультиметра для измерения ампер постоянного тока, а не вольт.Возможно, вам придется переместить положительный щуп в отдельное гнездо на мультиметре. Иногда бывает две розетки, высокий диапазон и низкий диапазон. Всегда сначала проверяйте на максимальном значении, максимальное значение на вашем мультиметре, скорее всего, будет 10A Max. Нижнее значение будет в миллиамперах, обозначенных как мА или мкА. Если при тестировании сначала на самом высоком значении, а потребляемый ток меньше следующего минимального значения мультиметра, можно безопасно продолжить перемещение положительного щупа обратно в другое гнездо и продолжить тестирование.

    Не запускайте двигатель во время этого теста и не подключайте щупы к обоим клеммам аккумуляторной батареи, иначе вы рискуете повредить мультиметр или перегореть его внутренний предохранитель. Чтобы начать тест, сначала отсоедините отрицательный / заземляющий кабель аккумуляторной батареи. При выключенном зажигании и начиная с максимального значения на мультиметре, поместите положительный щуп измерительного прибора на кабель, а отрицательный щуп на отрицательный на батарее. После этого вы увидите любой текущий розыгрыш. Если возможно, выберите более низкую настройку, например мА или мкА, и переместите положительный датчик в соответствующее гнездо на измерителе.Это изменит показание с ампер на миллиампер и даст наиболее точное показание при небольшом потреблении тока. Стандартное потребление тока составляет 0,01 мА. Пока у вас нет предметов на велосипеде, подключенных к постоянному источнику питания от батареи и включенных, таких как сигнализация, иммобилайзеры, светодиоды или что-то еще, это не должно измениться, иначе показание будет немного выше, но не должно быть больше примерно 0,03 в зависимости от того, сколько предметов у вас запущено.

    Если у вас большой ток утечки, вынимайте предохранители один за другим, как и раньше, пока ток не упадет, чтобы сузить круг, из какой цепи он потребляется.Альтернативный способ выполнить это испытание - от самих предохранителей, поместив щупы непосредственно поперек каждой стороны предохранителя в проверяемой цепи.

    Я думаю, что это почти все.

    Al.

    Comments |0|

    Legend *) Required fields are marked
    **) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
    Category: Разное