Рычаги на ваз 2107: Автомобильные объявления — Доска объявлений
Замена нижнего рычага на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Нижний рычаг – он располагается в передней подвески и к нему прикручивается шаровая опора, а так же на нём стоит сама передняя пружина, заменяется данный рычаг довольно таки не просто, для его замены Вам может понадобиться и не один день (Если Вы работу выполняете впервые) но всё же радует тот факт, что данный рычаг стоит не очень дорого и если Ваш придёт в негодность (Трещина по нему пойдёт к примеру), то его будет необходимо сменить в ближайшее время на новый и не рекомендуем Вам вообще пользоваться автомобилем (Если у рычага появилась трещина), до того, пока он не будет заменен.
Примечание!
Чтобы сменить нижний рычаг, понадобятся всего лишь: Все ключи которые есть в Вашем арсенале, а так же баллонный ключ будет нужен и домкрат, так как колесо придётся снять на той стороне на которой рычаг менять будете!
Краткое содержание:
Где находится нижний рычаг?
В передней подвески у классики множество рычагов, но одни из самых больших и самых главных (Без них бы автомобиль вообще не ехал), являются нижний и верхний рычаг, верхний рычаг стоит вверху и не подвержен особой деформации (Только если автомобиль не занижен и только если Вы на нём не въезжали на большой скорости в яму), деформации чаще всего подвергаются нижние рычаги, потому что они в самом низу находится и если Вы въедете на автомобиле в резкую яму (В люк например) то после наезда колесо упадёт в низ и весь вес передней части на рычаг сместиться, в связи с этим у Вас погнётся рычаг или даже он треснет, поэтому за ними следить периодически нужно и по возможности после сильного наезда на кочку, проверяйте рычаги на состояние, для наглядности нижний рычаг (А именно тот который с левой части размещён) показан на фото снизу.
Когда нужно менять нижний рычаг?
Он меняется только при сильной деформации, если рычаг чуть-чуть погнут то на такое ещё можно ездить (Конечно лучше сменить, но по сути сделать можно развал и дальше ездить), но вот если он будет треснут, то обязательно такой нижней рычаг подлежит замене, при сильной деформации нижнего рычага у колёс теряется развал и из-за чего машину тянуть в сторону начинает, кроме того протектор шины быстрее снашивается из-за сбитого развала, поэтому при сильной деформации (Даже если он не треснул) постарайтесь поменять нижний рычаг на новый.
Как заменить нижний рычаг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Снятие:
1) Снимается и устанавливается рычаг легко, но вот только времени на это можно очень много потратить, а так по сути гайки отвернуть будет нужно которые его крепят и после этого рычаг снимать с автомобиля уже можно, для начала снимите переднюю пружину (Как снять пружину, читайте в статье: «Замена пружины в передней части на ВАЗ») и вот когда она будет снята, ключом (Удобней всего накидным, но и воротком тоже удобно с накидной головкой будет) выкрутите две гайки (Указаны красными стрелками на большом фото), которые нижний рычаг к поперечине крепят и после этого, снимите рычаг полностью в сборе с шаровым шарниром, с сайлентблоками и с осью, но только снимайте аккуратно, потому что за рычагом в тех местах где он крепился к поперечине, расположены металлические шайбы (см. маленькое фото) мы Вам их вообще не рекомендуем снимать или если Вы решили снять все шайбы, то запомните где какие стояли, в противном случае собьются углы установки переднего колеса и оно встанет не ровно.
Примечание!
Когда нижний рычаг будет снят со всем в сборе, то с него можете шаровой шарнир снять, но лучше покупать новый рычаг в сборе, чтобы на него уже всё новое было установлено, но всё же, чтобы снять шаровой шарнир, нужно отвернуть три гайки которые его крепят к рычагу и после этого, можете его полностью снять с рычага!
Установка:
Устанавливается новый рычаг в обратном порядке, при этом все шайбы обязательно должны находится на своих местах, чтобы углы настройки переднего колеса по минимуму сбились и кстати, когда будете заворачивать гайки которые рычаг крепят к поперечине обязательно до упора их заверните, опустив для этого автомобиль и нагрузив ту сторону на которой Вы производите замену рычага на новый, заверните гайки до упора и всё по сути, замена произведена удачно.
Дополнительный видео-ролик:
Посмотрите ролик по которому объясняется процесс снятия нижнего рычага и процесс его установки, кроме того в данном ролике показываются кой какие нюансы, которые мы в данной статье не указали, поэтому обязательно его изучите, чтобы дополнительный материал получить и для того, чтобы просто замена гораздо лучше запомнилась и делалась не по бумаге а по памяти.
Замена верхнего рычага и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107
Рычаги передней подвески ВАЗ 2107 подвергаются значительным нагрузкам при движении, а учитывая наши дороги, преждевременный выход их из строя, не удивителен.
Заботясь о собственной безопасности нужно регулярно проверять состояние подвески и своевременно производить ее ремонт.
В этой статье хочу затронуть как заменить верхний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 (это в принципе касается также моделей 2101 — 2106).
Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков
Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге. В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов). Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.
При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление — самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.
Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески.
Инструменты
Для ремонта вам понадобятся:
- домкрат;
- баллонный ключ;
- ключи 13, 17, 19, два ключа на 22;
- верхний рычаг;
- съемник шаровой;
- съемник сайлентблоков (можно обойтись без него).
Замена верхнего рычага подвески ваз 2107
Замену верхнего рычага подвески ваз 2107, так же как и нижнего производят в случае его механических повреждений, а так же для замены износившихся сайлентблоков.
Для более легкого откручивания гаек рекомендуем перед демонтажем побрызгать их WD-40.
Последовательность разборки и снятия верхнего рычага выглядит следующим образом:
- Снимите колесо с ремонтируемой стороны.
- Отсоедините верхнюю шаровую опору от рычага, для этого ключом на тринадцать отверните три гайки болтов крепления корпуса шаровой (см. Замена шаровых опор ваз 2107).
- После того, как шаровая опора отсоединена, немного поднимите рычаг вверх и гаечным ключом на 22 отверните самоконтрящуюся гайку болта крепления рычага к кузову автомобиля, придерживайте болт от проворачивания вторым ключом на 22.
- Выньте болт и снимите рычаг. Для того чтобы вынуть болт(он длинный), возможно потребуется открутить переднюю часть пластикового подкрылка. Болт может упираться в подкрылок.
Если не выходит болт верхнего рычага ваз 2107, обработайте его WD-шкой, далее проворачивая ключом, слегка стучите по нему.
После того, как рычаг снят с автомобиля, необходимо снять два сайлентблока:
- Зажмите рычаг в тиски и установите съемник. Заворачивая болт съемника, выпресуйте сначала один, потом другой сайлентблок со своих мест.
- Замените рычаг или проделайте какой-либо другой ремонт и установите тем же съемником новые или старые сайлентблоки на место.
Установку верхнего рычага подвески ваз 2107 производите в порядке обратном снятию
Установив рычаг, установите болт его крепления, наживите, но не затягивайте полностью самоконтрящуюся гайку крепления, далее нагрузите подвеску, подложив под нижний рычаг проставки и приопустив автомобиль на домкрате, прикрутите корпус шаровой опоры к верхнему рычагу и не разгружая подвески, затяните гайку болта крепления рычага.
Если шаровая опора отсоединялась путем выпресовки пальца, то самоконтрящуюся гайку крепления пальца, так же как и гайку крепления оси рычага, рекомендуется заменить новыми. На этом ремонтные работы по снятию и замене верхнего рычага завершены.
После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.
404, Страница не найдена!
× Экономьте время и заказывайте онлайнс доставкой на дом
c 1 января 2022, направление Октябрьское, Гвардейское — доставка автозапчастей будет осуществляться только утреннее время, в вечернее не будет! Симферополь доставка 2 раза в день.
Расписание доставки курьером| Заказ из наличия | Выезд водителя |
|---|---|
| Симферополь | Доставка осуществляется ежедневно кроме воскресенья |
| до 9:00 | 9:30 |
| до 15:00 | 15:15 |
| Севастополь | Доставка осуществляется ежедневно кроме воскресенья |
| до 9:00 | 9:30 |
| после 9:00 | Доставим на следующий рабочий день |
| Ялта, Алушта | |
| до 9:20 | Вторник, Четверг, Суббота — 9:30 |
| после 9:20 | Доставим на следующий рабочий день |
| Евпатория, Саки | |
| до 9:20 | Понедельник, Среда, Пятница — 9:30 |
| после 9:20 | Доставим на следующий рабочий день |
| Гвардейское, Октябрьское | Доставка осуществляется ежедневно кроме воскресенья |
| до 9:00 | 9:30 |
| после 9:20 | Доставим на следующий рабочий день |
Наша компания является официальным представителем многих крупных российских и зарубежных производителей, что гарантирует качественный сертифицированный товар.
Опытные консультанты предоставят всю необходимую информацию и подскажут, какую деталь купить в каждом конкретном случае.
Возможен возврат товара в течении 14 дней. Подробнее
Оплата любым удобным способом.
- Наличными в магазине Автовсе
- При помощи банковских карт Visa, MasterCard, МИР;
- Безналичный расчет любого банка РФ
Рычаги усиленные, кросс ВАЗ 2101-2107
Название:
Артикул:
Текст:
Выберите категорию: Все КАСТОМ ДРОССЕЛЯ ТУРБО » Турбокомпрессор » Интеркулер » Блоу — офф » Даунпайп » Турбо ресивер » Турбоколлектор » Турбо поршни »» Поршни турбо для 8 клапанных двигателей ВАЗ »» Поршни турбо для 16 клапанных двигателей ВАЗ » Блок цилиндров ТУРБО »» Блок цилиндров ТУРБО для 16 клапанных двигателей ВАЗ передний привод »» Блок цилиндров ТУРБО для 8 клапанных двигателей ВАЗ передний привод ДВИГАТЕЛЬ » Ремкомплект ГРМ »» ГРМ ВАЗ 2108-2115, Калина, Приора с 8 клапанным двигателем 2108/21083/2111/21114/11183 »» ГРМ Гранта, Калина с 8 клапанным двигателем 11186/ 21116 »» ГРМ ВАЗ 2110-2112 с 16 клапанным двигателем 2112/ 21124/ 21128 »» ГРМ Гранта, Калина, Приора, Веста с 16 клапанным двигателем 11194/ 21126/ 21127/ 21129 » Шкивы и звёзды »» Шкив распредвала регулируемый 8 клапанный двигатель ВАЗ передний привод »» Шкивы распредвалов регулируемые на 16 клапанный двигатель ВАЗ »» Звезда распредвала регулируемая ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле » Головка блока »» ГБЦ на ВАЗ 2101-2107 Классика »» ГБЦ на ВАЗ 2108-2115/ Гранта/ Калина/ Приора с двигателем 8V »» ГБЦ на ВАЗ 2108-2115/ Гранта/ Веста/ Калина/ Приора с двигателем 16V »» ГБЦ на ВАЗ 21214/ 2123 (Нива Шевроле) » Распредвалы »» Распредвал ВАЗ 8 клапанный двигатель передний привод »» Распредвалы ВАЗ 16 клапанный двигатель »» Распредвал ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле » Клапаны, толкатели, направляющие »» 8 клапанные двигатели ВАЗ передний привод »» 16 клапанные двигатели ВАЗ »» ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле » Блок цилиндров »» Блок цилиндров на 8 клапанный двигатель »» Блок цилиндров на 16 клапанный двигатель »» Блок цилиндров на ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле » Коленвал »» Коленвал ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Коленвал ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста » Шатуны »» Шатуны ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста »» Шатуны ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле » Вкладыши и полукольца » Поршни и пальцы »» Поршни ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Калина/ Гранта/ Веста »» Поршни ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Поршневые пальцы » Поршневые кольца » Опоры двигателя »» Опоры двигателя ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Калина/ Гранта »» Опоры двигателя ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле » Система смазки »» Система смазки двигателя ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Калина/ Гранта/ Vesta »» Система смазки двигателя ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле » Сальники и прокладки ТРАНСМИССИЯ » Сцепление »» Сцепление ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Калина/ Гранта »» Сцепление ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Сцепление Приора/Гранта/Калина 2/Vesta (ТРОСОВАЯ КПП ВАЗ 2181) » Спортивный ряд КПП ВАЗ » Маховик » Облегченный маховик »» Облегчённый маховик ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Калина/ Гранта/ Веста »» Облегчённый маховик ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле » Подшипники и комплектующие » Дифференциал самоблокирующийся »» Блокировка дифференциала ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Калина/ Гранта/ Веста »» Блокировка дифференциала ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле » Главная пара »» Главная пара ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Главная пара ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Калина/ Гранта/ Веста » Редуктор » Кулиса КПП » Привода и ШРУС » Карданный вал » 6-я передача » Цилиндр сцепления ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА » Комплект тормозов ВАЗ »» Тормоза R13 невентилируемые »» Тормоза R13 вентилируемые »» Тормоза R14 вентилируемые »» Тормоза R15 вентилируемые »» Тормоза R16 вентилируемые » Тормозные диски »» Тормозные диски R13 невентилируемые »» Тормозные диски R13 вентилируемые »» Тормозные диски R14 вентилируемые »» Тормозные диски R15 вентилируемые »» Тормозные диски R16 вентилируемые » Суппорта »» Суппорта ВАЗ 2101 — 2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Суппорта ВАЗ 2108 — 2115/ Приора/ Калина/ Гранта/ Веста » Тормозные колодки » Планшайбы и переходники »» Планшайбы под суппорта на ВАЗ 2101 — 2107 Классика »» Планшайбы под суппорта на ВАЗ 2108 — 2114/ Приора/ Калина/ Гранта » Задние дисковые тормоза (ЗДТ) на ВАЗ »» ЗДТ на ВАЗ 2101-2107 Классика, Нива, Нива Шевроле »» ЗДТ на ВАЗ 2108-2114, Приора, Гранта, Калина, Веста » Барабаны тормозные » Гидроручник » Тормозные цилиндры » Вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр ВПУСКНАЯ СИСТЕМА » Карбюратор » Ресивер »» Ресивер ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Ресивер ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста » 4-х дроссельный впуск » Дроссельный патрубок » Фильтр нулевого сопротивления » Средства ухода за фильтрами ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА » Паук »» Паук ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Паук ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста »» Паук УАЗ »» Паук Hyundai »» Паук Ford »» Паук Volkswagen »» Паук Chevrolet » Резонатор »» Резонатор ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Резонатор ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста » Глушитель »» Глушитель ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Глушитель ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста » Комплект прямоточного выпуска »» Комплект прямоточного выпуска ВАЗ 2101-2107 Классика »» Комплект прямоточного выпуска ВАЗ 21213/ 2123/ Нива/ Нива Шевроле »» Комплект прямоточного выпуска ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста » Термолента » Прокладки и крепёж ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА » Форсунки » Бензонасос » Регулятор давления топлива » Топливный фильтр » Карбюратор СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ » Помпа » Радиатор » Термостат » Шланги охлаждения » Патрубки охлаждения ВАЗ 2101-2107 Классика 16V ПОДВЕСКА » Комплект подвески »» Комплект подвески ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Комплект подвески ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста » Подрамник » Стойки и амортизаторы передние »» Передние амортизаторы ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Передние стойки ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста » Амортизаторы задние »» Задние амортизаторы ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Задние амортизаторы ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста » Опоры стоек » Пружины »» Пружины ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле »» Пружины ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста » Отбойники » Рычаги »» Рычаги ВАЗ 2101-2107 Классика »»» Рычаги для дрифта ВАЗ 2101-2107 Классика »»» Рычаги усиленные, кросс ВАЗ 2101-2107 »» Рычаги передней подвески ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста »» Рычаги задней подвески ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста » Реактивные штанги » Ступицы и подшипники » Сайлентблоки и подушки » Стабилизатор » Шаровые » Поперечина, крабы, распорка рычагов РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ » Рулевая рейка » Рулевые наконечники » Электроусилитель руля » Вал рулевой УСИЛЕНИЕ КУЗОВА » Растяжка стоек » Распорка рычагов » Поперечина передней подвески » Распорка задняя » Каркас безопасности ЭЛЕКТРИКА » Стартер » Генератор » Система зажигания » Блок управления двигателем » Свечи провода катушки ИНТЕРЬЕР » Комбинация приборов » Обивка крыши чёрная » Спортивные сидения ОБВЕС » Фендеры » Спойлер » Решетка радиатора » Решетка заднего стекла ОПТИКА » Передние фары » Задние фонари
Производитель: Все777Allied NipponAMPASPASP (Krafttech)ATEAUTOPRODUCTAVTOSPRINTERBAUTLERBOSCHCompozitCustomDemfiDK ProDVS TUNINGELRINGEVOLEXEvro StalFederal MogulFLASHFOXGatesGTS-TechINAKRAFT-TECHLADALSTLucas TRWLUKMAHLEMARELMetal-incarMETELLINEWDIFFERPBKPILENGAPRIMAPro.CarSachsSMSS20ST-AutoSTARNERSTINGERTEAM80TIRSAN KARDANTURBOTEMAVAL racingVICTOR REINZАВТОВАЗАвтэлАТСБРТБЦМВолга Авто ПромМОТОРДЕТАЛЬПИКСТИСТКСупер-АвтоТЕХНОРЕССОРТЗАТольяттиТоргМашТРЕКФор-Маш
Новинка: Вседанет
Спецпредложение: Вседанет
Результатов на странице: 5203550658095
Найти
Ось нижнего рычага ваз 2107
[important]Элементы передней подвески ВАЗ 2107 подвержены нагрузкам во время движения. С учетом состояния отечественных дорог, ресурс подвески ограничен. Учитывая, насколько важно состояние подвески для безопасности, необходимо регулярно контролировать состояние деталей и своевременно производить их замену. Одними из ключевых элементов являются рычаги передней подвески ВАЗ 2107[/important]
Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков
Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге. В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов). Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.
При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление — самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.
Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески
Необходимые инструменты
Для замены рычагов и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107 понадобятся:
- приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
- комплект накидных и торцовых гаечных ключей;
- домкрат;
- баллонный ключ.
Работы следует проводить на смотровой яме или подъемнике. В последнем случае домкрат не понадобится.
Замена верхнего рычага передней подвески
Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:
- Замена рычага.
- Замена сайлентблоков.
- Замена оси рычага.
Порядок снятия рычага таков:
- Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму.
- Демонтировать колесо, используя баллонный ключ и домкрат (последний нужен только на яме).
- Снять болт, крепящий кронштейн переднего бампера.
- Отсоединить верхнюю шаровую опору, открутив самоконтрящуюся гайку и болты крепления.
- Открутить самоконтрящуюся гайку оси рычага, удерживая ось ключом.
- Вынуть ось.
- Снять верхний рычаг.
Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.
Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.
Перед установкой рычага рекомендуется заменить самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры на новые.
Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:
- Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
- Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
- Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
- Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
- Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
- Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
- Поднять автомобиль и установить колеса.
После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.
Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107
Как и верхние рычаги, нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены сайлентблоков, оси или самого рычага.
Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.
Порядок снятия нижнего рычага:
[tip]Внимание: не стоит снимать регулировочные шайбы, используемые для установки угла «развала» передних колес. Если приходится их снимать, необходимо запомнить их расположение и вернуть на место.[/tip]
- Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
- Установить рычаг в тисках.
- Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.
Если рычаг не поврежден, можно запрессовать новые сайлентблоки и собрать узел. При сборке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.
Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.
Порядок установки нижнего рычага:
- Запрессовать лишь один сайлентблок.
- Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
- Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
- Запрессовать второй сайлентблок.
- Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
- Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
- Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
- Установить колесо.
После замены сайлентблоков и/или нижнего рычага следует проверить углы установки колес и отрегулировать их, если это необходимо.
[tip]Совет: повышенный износ сайлентблоков может наблюдаться при попадании масла на резиновые части этих деталей. Резина, используемая в них, не относится к маслостойкой. В этом случае необходимо сначала устранить утечку масла, а потом произвести замену сайлентблоков. Иначе проблема вскоре возобновится.[/tip]
Данный труд понадобится также тем кого ожидает замена нижних рычагов, передних пружин на автомобиле ВАЗ 2107 и ему подобных.
Понадобится инструмент следующего качества:
*Ключи на 22 (лучше накидной),19, 13;
*Тиски;
*Съемник сайлентблоков или кусок трубы подходящего диаметра;
*Газовая горелка;
*Молоток;
*Хороший домкрат;
*Зубило;
*Монтажная лопатка;
*Стяжки пружин;
*Время и терпение.
Подробного гайда писать не буду (можно нагуглить по названию), напишу самое интересное.
Я не сторонник замены сайлентблоков на автомобиле (хоть и не исключаю такой вариант), потому что без должной сноровки это не каждый сделает, а с дури можно и х*р сломать, как говорится. Например:
Нужно снять амортизатор и отсоединить нижнюю шаровую от поворотного кулака.
Отсоединяем конец штанги стабилизатора от рычага и аккуратно монтажкой выводим его вверх. Можете обмотать изолентой резьбу, чтобы не повредить.
Домкратим рычаг снизу (шаровую лучше снять)
Одним из наиболее распространённых отечественных автомобилей является ВАЗ 2107. Передняя подвеска любого авто подвергается серьёзным нагрузкам, а с учётом состояния наших дорог ресурс элементов подвески значительно сокращается. Чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду надо регулярно осматривать состояние всех элементов передней подвески, особое внимание уделяют шаровым опорам, сайлентблокам и рычагам. В случае выявления неисправностей, выполнить ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно самостоятельно.
Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107
Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.
«Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся поперечные силы, возникающие во время движения автомобиля.
Корпус нижнего рычага
Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.
Шаровая опора
Непосредственно на нижнем рычаге надёжно зафиксирована шаровая опора. Это шарнирный элемент, который соединяет между собой рычаг и ступицу. Шаровая опора принимает на себя все удары, возникающие при попадании колеса на неровности дороги, поэтому её прочности уделяется особое внимание.
Исправные шаровые опоры ограничивают раскачивание колеса в вертикальном направлении, но при этом позволяют ему свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. При поломке шаровой опоры колесо самопроизвольно выворачивается и если это произошло на ходу, то может привести к аварии.
Этот элемент представляет собой шарнир, основной деталью которого является шаровый шток, с одной его стороны есть шар, с другой — резьба. Шток надёжно запрессовывается в проушину с пластиковым вкладышем, после чего вся конструкция закрывается пыльником, чтобы не допустить попадания в места трения влаги и пыли. Современные производители обычно используют прозрачные пыльники, что позволяет оценить состояние шарнира, не снимая этот элемент.
Так как шаровая опора является очень важной и ответственной деталью подвески, при необходимости её замены, приобретать надо только качественные изделия. Одними из самых надёжных и популярных производителей шаровых опор являются такие торговые марки: «ТРЕК», «КЕДР», «БЕЛМАГ», LEMFORDER (немецкая фирма). Кроме этого, любой крупный производитель предлагает усиленные варианты таких деталей, их ещё называют спортивными: «Трек-спорт», «Кедр-триал-спорт» и т.д.
Сайлентблок
Сайлентблок представляет собой деталь, которая позволяет рычагу поворачиваться на оси. Состоит он из двух металлических втулок, между которыми находится резиновая вставка.
Современная промышленность предлагает сайлентблоки из резины и полиуретана. Сейчас в основном все переходят на полиуретановые сайлентблоки, так как они имеют больший срок службы, но и стоимость у них в несколько раз выше, чем у резиновых аналогов.
Замена на ВАЗ 2107 резиновых сайлентблоков на полиуретановые позволяет:
- уменьшить деформации, возникающие в подвеске;
- улучшить управляемость автомобилем;
- убрать выжимание, которое свойственно резиновым изделиям;
- снизить шум и вибрации, возникающие во время движения.
Болт крепления оси
Ось нижнего рычага при помощи двух болтов жёстко соединена с балкой, зафиксированной на передних лонжеронах. На оси подвижность нижнего рычага обеспечивается за счёт наличия сайлентблоков.
Ремонт нижнего рычага
Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:
- сильное повреждение нижнего рычага;
- появление трещин.
Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:
- набор рожковых ключей;
- набор головок;
- щётка по металлу;
- домкрат;
- съёмник для выпрессовки сайлентблоков;
Снятие рычага
Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.
Порядок выполнения работ:
- Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.
Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага
Замена шаровой опоры
Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:
- Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.
- Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.
Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.
Видео: замена шаровой опоры
Замена сайлентблоков
Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:
- Рычаг надёжно фиксируют в тисках.
- При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.
Видео: замена сайлентблоков
Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.
Установка рычага
После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:
- При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.
На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.
Видео: установка нижнего рычага
Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.
Рычаги передней подвески усиленные «TURBOTEMA» ДРИФТ ВАЗ 2101-2107 (комплект 4 штуки)
Описание: Рычаги передней подвески усиленные «TURBOTEMA» ДРИФТ ВАЗ 2101-2107 (комплект 4 штуки)
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.
На рычаги устанавливаются 4 верхних шаровых пальца!
Рычаги разработаны с учётом установленной тормозной системы ВАЗ 2112.
Изменён принцип крепления стабилизатора к рычагу. При установке используются стойки стабилизатора ВАЗ1118 (KALINA), ВАЗ 2170 (PRIORA).
Преимущества:
— увеличен предельный выворот колёс;
— увеличенный угол Кастера;
— колея относительно стандартных верхних рычагов увеличена на +50 мм,нижних рычагов — на +70 мм.
В комплекте: 2 верхних и 2 нижних рычага, 2 кронштейна амортизатора, 2 укороченных рычага поворотного кулака, 2 удлинённые рулевые тягис контргайками.
Хо тлоса литэнэ хуциценг ца пеле рычаги Ваз-2107. likarolo Запасной бак Ваз-2107
У тла итута хо тлоха сехлухо се ка мокхоа оа хо хлахиса ле Фетоло я диболоко хуциценг ца пеле рычаги Ваз-2107. Sebetsa e nyenyane, empa u lokela ho tseba ho etsa mesebetsi e ka nepo. Hape, o lokela ho fumana sesebelisoa — плоскогубцы. ка нка себака са матхата нтле эона. Хо ка этсахала, ка хо хлакиленг, о хабиситсоенг втулки, чеса, хо себелиса проставки локетсе бофара. Empa molemo ntse ho sebelisa sesebelisoa se khethehileng.Махотла а тла lahleheloa ке ка tlaase хо му, ле tshebetso kaofela нка nako e nyenyane.
Hlahloba boemo ba ho na le masakana khutsitseng
E le busa, likarolo joalo tsa koloi ho fanyeha ke nako e lekaneng — ho fihlela ho likete tse makholo km. Empa mohlodi хо itšetlehile ка сео Litsela или palama ка khanna setaele. lintho tse ngata tse nyenyane tse ama bophelo ba tšebeletso ea manonyello rabara. Empa likarolo tse ‘maloa a qenehela Bakeng Vaz-2107 ka ithorise ba mohlodi e joalo e kōlō, e le ka diboloko khutse.Хо фумана ба, о локела хо поно хлахлоба. Mapetsong ле хо timetsoa — ха ба qala хоре или lokela хо phetha Phetolo.
Empa hase kamehla ho therea ho hlahloba bonwang. Ka linako tse ling oa mofuta ofe o sheba e ntle, empa taolo fetoha haholo hobe le ho feta — ba ikutloa ka tsela ho ba chenchana oa lebili le tieho e etsahala. Ho ba bonnete ba hore, sheba распущенность ka manonyeletso. Etsa хоре е хо ле bonolo ле e-hloa mekoalaba ба lehare. Ha зазоры tse kōlō, ‘me linate tse ka botlalo ужесточены, ke bonnete ba hore pontšo ea ho ka tsela e feteletseng elements qhoaele rabara.Сена се болела хоре хо хлокахала хоре нке себака са пеле ле литерата хуциценг сикилое Ваз-2107. Ho ke ke molemo ha o tlanka sebaka sa bo itsetlehile tsohle ka mahlakoreng a mabeli ka koloing. Feela robeli pafara tokolohong libetsa.
Se etsahalang ha u sa nka sebaka sa manonyeletso qhoaetsoe?
‘Me hona joale re leka ho araba potso ena ho bonahala eka e bonolo. ‘Me e ka’ na ea ba e ngata mathata hobane o tla khanna ka manonyello qhoaetsoe. Хо joalo, nahana ка ketsahalo и последний язык: хо на ле ке letsoho ка втулки свободной игры, taolo Hape, qala хо fetela Mounts.Ka lebaka leo, u na le kaofela ho fanyeha «maemo». Phello — koloi ka lebelo isang lehlakoreng. Ho phaella moo, ho na le ke ho kena-kenana ba camber ka tsela e feteleteng le monoana-in Ваз-2107. Ремонт ле tshebetso koloi lokela etsahala hantle, е ле leka ho khomarela le ditsebi tsa keletso.
«Ме хаеба у хломамиситсе лебили энча, е кала хо цофала ка потлако», ме лекане. Hape robehile setulo tlasa Hob ka letsoho la. Ka lebaka leo, o na le tahlehelo e kōlō, e le ba le mabili pele ho moo phetoho ‘me a beha рычаги e ncha, e le ka khale ke ke hantle beha bo itsetlehile ncha.Kahoo nahana hore na ke molemo: a tloswa ka matšoao a pele kapa ho seng joalo ho ea ho qetela?
Ho fetola bo itsetlehile ka letsoho e ka holimo
Ка хо ле letšehali ле ка lehlakoreng ле letona tsa Phetolo я Pele ле literata khutsitseng sikiloe Vaz-2107 ка хо ха е ле hantle е tšoanang, ха хо на phapang. Пеле lokisetsa mochine Bakeng са tshebetso. Ho finyella sena, senyang tsekema ka lebili ka pele, ‘me joale nka lehlakoreng le lokisoe. Se ke la lebala хо beha tlas’a mabili morao esita le haeba litene ho mochine ka phoso lenyele.Ho ba bonnete ba hore, ho akarelletsa le lebelo le pepeta le handbrake. Tlosa lebili ka pele, ba le pono en entle ea ho fanyeha ka pel’a hao. О хлока летсохо е ка холимо, е ке хо хлокахала хоре хо тлоса ка хо фелетсенг.
Пеле выкручивает tsekema hore boloka e le kopanetsoeng bolo. ‘Me joale en ntse feela ho отвинтить ea linate tswa глазной болт hore khomarelang letsoho ho’ mele. Далее хломелла ка стриппер ле кала ханг-хэн хо тлоса хо на ле масакана хуциценг ца пеле рычаги Ваз-2107. Sebedisa sesebelisoa tšoanang e petelitsoe ka e ncha.Рычаг tlhomamiso е ле хоре се мо khutlisetsang bocheng. Ke bohlale хо нка sebaka са linate tsohle, kaha ба на ле kenyelletsong polasetiki, tseo хапа khoele.
Ho tlosa litene khutsitseng ea letsoho e ka tlaase
Joalokaha ke le nehile fetileng, le Phetolo ke tse lakatsehang ho kenya linate e ncha. U tla itšireletsa khahlanong ле застежки phoso отвинчивания. Ке хабохлокоа хо хлокомела хоре Фетоло боноло я диболоко хуциценг, тэко еа сете я чайник (це пели це ка холимо ‘ме лецохо ла е’ мели ка тлаасе) е ка 1000 ли-рублей.Ha o bapisoa le litheko tsa mabili li ka maatla ke dipeni feela. Ho joalo, u lokela ho fetola bo itsetlehile ntle ho tlosa letsoho la. Хо ке ке хо хлокахала филеа хо попеременно отвинчиваю еа линате.
Pele ea ka morao ho отвинтить ka орех, кения е стриптизерша le ho tlosa golonka. Hang-повесить sebakeng са эона ка ба габо ле леча ле затянуть хо орех. Ka mor’a sena khanna ea ka mokhoa o tšoanang ho ea втулки bobeli. Ho hlokahala хоре motho или ле nako e nyenyane, empa и тла liphellong са batleheng болт.Ho lokela ho hlokomeloe hore ho Phetolo ya втулки entsoeng ka matsoho a bona ho ena le potlako. Эмпа пеле хо Кения ка, бо itsetlehile ке ке хо hlokahala хо khetha boitsebiso boo ba entsoe. Hlahloba melemo le go tlhoka mesola ya mong le e.
Чайник Рабара капа?
O tla kgona ho fumana likarolo tse joalo tsa Vaz-2107 tsa mefuta e ‘meli — entsoe ka чайник ле rabara. «Me u etsa hore ho ba teng ha mefuta ena ea ho nahana. Re lokela хо hlokomela хоре ле likarolo rabara быть ле bophelo бо са tšebeletso са хо fihlela хо ка makhetlo mahlano е nyenyane хо фета чайник.Empa ba ile ba ba ka makhetlo mahlano ho theko e tlaase. Ka kakaretso, ho fanyeha haholoanyane ho feta kamoo ho ka likarolo чайник.
Целенг, колой е ба цициценг хахолоаньяне, ба фаньеха ха холофала. Tsohle, esita le nyenyane ka ho fetisisa, literaeke li ka katleho ananelang чайник. Fokotswa makhetlo a ‘maloa boemo ba thothometsa le lerata. Ка mantsoe а манг, хо fanyeha kaofela ке ка mokgwa ва phethahetse sebetsa, е leng koloi e bayemi пе ке ке esita ле лора ка цона. Empa haeba u batla хо болота ле khutso mokhoa oa хо khanna, хо itima lijo ха haholo, хо ка etsahala хо Кения ле rabara е bonolo.Ke ‘nete хоре phapang е тла, эмпа ха хо joalo bohlokoa.
bofello
Хона джоале у цеба хо се хокаэ ка Ваз-2107. Ремонт le tšebetso ea koloing ba bonolo. Нтхо е ка sehloohong — хо этса ка нако е loketseng Phetolo я likarolo tse tsofetseng, ка хо tšoanang SE ке utloa bohloko koloi. Le ho etsa mosebetsi oohle tokiso ka matla a ka ‘ngoe, haeba u na le libuka tsa referense eo le sesebelisoa hlokahala. Хо lakatsehang, ка хо хлакиленг, бона ба на ле phihlelo eo, esita ле haeba э себе кголо haholo.
Рычаг 2101-1107106 на автомобиль ВАЗ-2101
2103-1107035 № 2103-1107035
Сердечник клапана
№ 2101-1107014
Прокладка
№ 2101-1107146
Рычаг вала
№ 2101-1107130
Вал дроссельной заслонки
№ 2101-1107147
Шайба
№ 2101-1107084
Шайба стопорная
№ 2101-1107080
Демпфер вала
№ 2106-1107080
Демпфер вала
№ 15896411
Гайка М5
№ 2101-1107645
Тяга
№ 2101-1107066
Закройте дроссельную заслонку
№ 2101-1107067
Демпферный винт
№ 2101-1107106-01
Рычаг
№ 2107-1107991
Набор
№ 2101-1107905
Штифт, шплинт
№ 2101-1107089
Пружина вала
№ 2101-1107142
Весна
№ 2106-1107121-11
Рукав ограничительный
№ 2101-1107132
Шайба
№ 2106-1107120-10
Винт холостого хода
№ 2101-1107018
Прокладка
№ 2105-1107990
Набор
№ 2101-1107150
Рычаг
№ 2106-1107121
Рукав ограничительный
№ 2106-1107120
Винт холостого хода
№ 2101-1107100
Рычаг
№ 2101-1107104
Шайба
№ 2101-1170118
Игла регулировочная
№ 2101-1107904
Гайка
№ 2101-1107119
Весна
№ 2101-1107107
Рукав
№ 2101-1107131
Винтовой замок
№ 2101-1107105
Шайба
№ 2101-1107900
Винт
№ 2101-1107116
Рычаг
№ 2101-1107031
Пружина, золотник
Комплект 2107-1107991 на автомобиль ВАЗ-2101
2103-1107035 № 2103-1107035
Сердечник клапана
№ 2101-1107014
Прокладка
№ 2101-1107146
Рычаг вала
№ 2101-1107130
Вал дроссельной заслонки
№ 2101-1107147
Шайба
№ 2101-1107084
Шайба стопорная
№ 2101-1107080
Демпфер вала
№ 2106-1107080
Демпфер вала
№ 15896411
Гайка М5
№ 2101-1107645
Тяга
№ 2101-1107066
Закройте дроссельную заслонку
№ 2101-1107106
Рычаг
№ 2101-1107067
Демпферный винт
№ 2101-1107106-01
Рычаг
№ 2101-1107905
Штифт, шплинт
№ 2101-1107089
Пружина вала
№ 2101-1107142
Весна
№ 2106-1107121-11
Рукав ограничительный
№ 2101-1107132
Шайба
№ 2106-1107120-10
Винт холостого хода
№ 2101-1107018
Прокладка
№ 2105-1107990
Комплект
№ 2101-1107150
Рычаг
№ 2106-1107121
Рукав ограничительный
№ 2106-1107120
Винт холостого хода
№ 2101-1107100
Рычаг
№ 2101-1107104
Шайба
№ 2101-1170118
Игла регулировочная
№ 2101-1107904
Гайка
№ 2101-1107119
Весна
№ 2101-1107107
Рукав
№ 2101-1107131
Винтовой замок
№ 2101-1107105
Шайба
№ 2101-1107900
Винт
№ 2101-1107116
Рычаг
№ 2101-1107031
Пружина, золотник
замена сайлентблоков нижнего и верхнего рычага
На автомобиле ВАЗ-2106 замена сайлентблоков производится в случае их разрушения (как полного, так и частичного).На рычагах подвески расположены резинометаллические шарниры (сайлентблоки) — два на нижних, столько же — на верхних. Также стоит отметить, что при ремонте необходимо осматривать рычаги на наличие повреждений. К сожалению, они имеют свойство лопаться, в результате чего колесо смещается.
Инструменты для замены
На ВАЗ-2106 замена сайлентблоков практически невозможна без применения специальных съемников. Устройство это достаточно простое по конструкции – металлический стакан, диаметр которого равен размеру резинометаллического элемента, шайба и болт с гайкой (имеют резьбу с большим шагом, так как требует больших нагрузок).Кроме того, вам понадобится еще несколько специальных приспособлений. Лучше купить их у друзей заранее. С целым инструментом ремонт намного проще.
Во-первых, это съемник для пружин — две шпильки, на концах которых разносторонняя резьба, на нее накручены захваты. Во-вторых, желательно иметь съемник шарикоподшипников, ведь не исключено, что во время ремонта вы решите его заменить. В-третьих, нужен хороший инструмент – ключи, отвертки, гайки. Если нет ремувера, то поможет газовый баллончик.Он нужен для выжигания резины из шарнира. Таким способом можно быстро сломать резинометаллический элемент, чтобы снять его с посадочного места.
Снятие верхнего рычага
Замена передних сайлентблоков ВАЗ-2106 не обходится без двух действий — снятия колеса и подъема ремонтируемой стороны на домкрате. Первое, что вы делаете, это манипуляция. Теперь перед вами во всей красе оба рычага, но вам нужен верхний. Следует отметить, что резинометаллические шарниры на нем меняются несколько иначе, чем на нижнем.Снимать нужно весь элемент, но нижний демонтировать не обязательно. Вот только шаровая опора будет мешать, нужно ее отсоединить.
Для этого ключами на 10 болтов открутить гайки. Еще раз заметьте — при установке не жадничайте, ставьте хоть новые гайки. Они самостопорящиеся, на краю резьбы имеют пластиковую вставку. На ВАЗ-2106 замена сайлентблоков не обходится без установки новых гаек. Теперь осталось только выкрутить болт крепления элемента подвески к кузову, для этого необходимо ключом на 22 открутить гайку.Точно так же не позволяйте болту проворачиваться. Конечно, не правильно говорить «болт», а «ось», так будет точнее.
Замена сайлентблоков верхнего рычага
Все, теперь у вас в руках верхний рычаг, необходимо выбить из него петли. Но бить, конечно, тяжело, потому что резина отражает удар, так что можно и молотком в глаз попасть, если правильно им махнуть. Для этого используйте лучший съемник. Если вы занимаетесь ремонтом автомобиля, то у вас должен быть инструмент.В частности, хорошие тиски не будут лишними. Теперь начинается замена блоков глушителя рычага ВАЗ-2106, к которой вы так долго шли.
Рычаг надежно зафиксируйте в тисках. Съемник надевается на шарнир и, закручивая его гайку, начинаете выпрессовывать сайлентблок. Рекомендуется перед ремонтом обработать проникающей смазкой все узлы — шарниры, резьбовые соединения. А если вы не хотите мучиться со стриптизершей, то единственный помощник, который вам нужен, это огонь.Просто прогрейте парусину под открытым огнем. Вся резина при этом выгорает, остается только металлическая часть шарнира, которая легко выбивается из рычага одним взмахом. Конечно, этот способ можно назвать варварским, но на ВАЗ-2106 замену сайлентблоков можно проводить и с его помощью. Особенно в тех случаях, когда съемник не помогает снять петлю.
Замена шарниров нижних рычагов
Закончив с верхом, можно переходить к нижнему.Его крепление было сделано несколько иначе. А замена силиконовых колодок ВАЗ-2106 производится без снятия рычага подвески. Достаточно просто открутить гайку, которую, кстати, при сборке нужно заменить на новую. И снимите шайбу. Вот и все, теперь при помощи полого болта съемник выпрессовывает шарнир. Второй добывается по такой же точной технологии.
Установка новых петель производится опрессовкой. Для этого резиновый блок вживляется в отверстие вручную.Затем, используя пьедестал, аккуратно нанесите удары молотком. Бить изо всех сил не нужно, достаточно резкого, но слабого удара. Но это если съемника нет, а если он есть, то задача многократно упрощается — наденьте его на шарнир и медленно, не допуская перекосов, вкручивайте болт. После нажатия проверьте, чтобы не образовался зазор. В конце закрутить новую гайку, не забыв про шайбу. На этом все, замена сайлентблоков ВАЗ-2106 завершена, можно ставить верхний рычаг на место.
Рычаг переключения передач — устранить недуги системы. Десять самых впечатляющих процессов устранения вибрации рычага переключения передач
Рычаг переключения передач ВАЗ 2107 служит для того, чтобы водитель мог управлять автомобилем, что возможно с помощью коробки передач. Редуктор, в свою очередь, представляет собой механизм, внутри которого находятся шестерни различного диаметра. Это устройство является связующим звеном между двигателем и ведущими колесами автомобиля. У заднеприводных автомобилей, каковым является ВАЗ 2107, МКПП находится под самим рычагом.Для соединения рычага с коробкой не требуется дополнительное звено, как это характерно для переднеприводных моделей автомобилей. Кулиса ВАЗ 2107 представлена в виде небольшой полусогнутой трубки, на которую надет сам рычаг КПП. В материале уделим внимание вопросу, как его заменить, а также особенностям демонтажа.
Рычаг переключения передач ВАЗ 2107 находится непосредственно в салоне автомобиля. Он используется для того, чтобы иметь возможность переключать передачи во время движения.Рычаг коробки передач выходит из строя лишь в редких случаях, и причина тому — халатное отношение к изделию. Если продукт неисправен, его необходимо заменить. Но перед заменой необходимо удалить рассматриваемое изделие. Как его снять, а также провести замену на «семерке», узнаем подробнее.
На «семерке» частая болезнь ручки КПП — дребезжит и стучит. Если такую неисправность устранить подручными средствами, то замена устройства не потребуется.Прежде чем приступить к замене устройства, потребуется выяснить точные причины неисправности. Ведь иногда может «прыгать» не только рассматриваемая деталь, но и коробка передач или сцепление.
Если вы убедились, что неисправен именно рычаг переключения передач, то только тогда нужно приступать к его замене.
Особенности замены
Прежде чем приступить к замене, необходимо запастись такими инструментами, как гаечные ключи и отвертка.Начнем со следующего:
Многие автомобилисты заменяют стандартные рычаги переключения передач на более современные, что позволяет сделать интерьер «семерки» уникальным.
После демонтажа штатного изделия устанавливаем на его место новую ручку. Посмотрим, что за установка.
Установка устройства на ВАЗ 2107
После того, как штатный механизм был снят, необходимо будет демонтировать с него резиновую втулку, если она осталась внутри.Чтобы снять втулку, нужно использовать отвертку или крючок. Поддев гильзу, вынимаем ее из устройства, как показано на фото выше.
Если вы планируете установить штатное изделие на место, то втулку желательно заменить, заранее купив ремкомплект. При выборе ремкомплекта предпочтение следует отдавать продукции производства ВАЗ. Процесс установки аналогичен снятию устройства. Изначально устанавливается резиновая втулка, утапливая ее в устройство.Вслед за втулкой необходимо установить резинку в виде шайбы, смягчающую управление механизмом. Далее требуется установить внутрь механизма пластиковый фиксатор, благодаря которому устройство фиксируется на «кулисе» коробки передач. Сборка завершается установкой стопорной втулки, которую на начальном этапе пришлось сдвинуть вниз, чтобы демонтировать рычаг переключения передач.
После того, как изделие будет готово к установке, вам нужно будет вставить его в крылья.Для этого следует сначала смазать кулису, а затем хорошенько ударить рукой по рукоятке механизма, пока не почувствуете, что рычаг встал на место. Так осуществляется установка, как нового, так и старого механизма, который был разобран для замены комплектующих.
Ручка самонастройки
Некоторых водителей не устраивает качество ремкомплектов для установки, и они придумали своеобразный тюнинг самой ручки КПП: для уменьшения дребезга и вибрации, идущей на ручку переключения, вместо стандартные пластиковые втулки и резинки, в них вставляется кусок шланга подходящего по внешнему и внутреннему диаметру.Это обновление также упрощает монтаж ручки в будущем.
Дополнительно можно сделать процесс переключения более удобным, немного уменьшив длину штатной рукоятки. Для этого нужно снять рычаг, обрезать его ножовкой по металлу на длину 5-6 см и нарезать на конце резьбу, такую же, как была на отрезанном куске (можно не обрезать резьбу, если ты хочешь). Эти обновления носят рекомендательный характер и имеют свои плюсы и минусы. Производить их или нет, каждый водитель решает сам.
Выбирая продукцию для иномарок, следует убедиться в возможности ее надежной установки на ВАЗ-2107. В противном случае неправильно закрепленный механизм приведет к развитию аварийной ситуации во время движения.
Даже ярых сторонников российского автопрома не может не раздражать, когда рычаг КПП на ВАЗ 2110 болтается, к тому же еще и издает неприятный скрежет. У кого крепче нервы, тот мирится с ним, как с неизбежным «побочным эффектом», некоторые даже привыкли постоянно держать рычаг переключения передач собственноручно.
Однако так не может продолжаться вечно, особенно если вибрация доходит до того, что рычаг начинает проскальзывать при переключении передач, путая вторую с четвертой и третью с пятой. Но чтобы не доводить ситуацию до крайности, поговорим о том, что делать, чтобы не гремела ручка КПП.
Определяем причину
Итак, при разгоне, или на холостом ходу рычаг переключения передач болтается как в лихорадке, издавая надоедливый хрип. Но никаких других неисправностей, связанных с КПП, обнаружено не было.Из-за чего это может быть?
Причины дребезжания:
- Инженерный просчет создателей ВАЗ 2110. Они просто забыли подумать о том, что металлическая втулка соединения рычага с тягой при движении «цепляет» край тяги, который вызывает отскок;
- Вы настроили рычаг, установив его от Lada Kalina. Такая замена принесла вам несколько положительных моментов, и один не слишком обнадеживающий. При движении автомобиля в карданном валу от Калины возникает вибрация, передающая дребезг по тяге всего механизма.Многие, кто проводил такой тюнинг, утверждают, что даже если вообще снять рычаг, это все равно не устраняет стук;
- Стопорная пружина могла сломаться, а может и не быть вовсе. В этом случае дребезжание неизбежно;
- Часто гремит ручка из-за износа опор двигателя и коробки передач. Возможно также, что износились и другие детали, отвечающие за устранение вибраций (гашение колебаний).
Если болтается рычаг КПП, и при этом возникают трудности разного характера при переключении передач, то тут небольшой тюнинг не поможет, нужен ремонт и регулировка не только ручки, но и самой коробки .
Устранение дребезжания
Некоторые люди даже не догадываются, что устранение дребезжания рычага КПП на ВАЗ 2110 вполне посильная задача, и даже не требует специальных навыков. Конечно, придется немного повозиться, но тогда находиться в машине станет гораздо приятнее. Также помните: то, что помогает одной машине, может оказаться бесполезным для другой машины. Поэтому мы экспериментируем.
Данный материал поможет самостоятельно снять коробку передач на автомобиле ВАЗ 2110 и провести ее диагностику:
Эксперимент 1
Самое простое решение – установить пружину, которая предназначена для удержания рычага переключения передач, не давая ему болтаться.У такого тюнинга есть особенно приятный момент — разбирать практически ничего не нужно! Многие перед установкой пружины обматывают ручку медицинским жгутом, чтобы фиксация была потуже.
Эксперимент 2
Установка шайб (пластиковых или резиновых) на ось коробки передач. Вам понадобится пластиковая крышка от обычной стеклянной банки (также можно использовать другой эластичный пластик или плотную резину). Из него после небольшого разбора ручки (из салона) вырезается несколько шайб.Во-первых, это размер рукава. Вот он, после смазки литолом, и закреплен. Кроме того, в прорези по краям механизма переключения передач с двух сторон втулки вставлены еще две шайбы. В этом случае, возможно, придется немного подточить втулку.
Эксперимент 3
Приобретаем ремонтный комплект кулисы. Тем более, что она для ВАЗ 2110. В нее обычно входят все те детали, которые чаще всего нуждаются в замене: втулки, шайбы, шаровая опора рычага КПП, накладка и пружина, удерживающая ручку в фиксированном положении и не позволяющая это тусоваться.Сначала в салоне нужно поднять защитно-декоративный кожух. После этого с помощью ремкомплекта изношенные детали следует заменить на новые. Однако иногда это имеет лишь небольшой эффект.
Эксперимент 4
Поставить автомобиль на эстакаду (яму) и открутить шаровую опору рычага КПП снизу автомобиля. Иногда его замена помогает устранить дребезг. Эта опора входит в ремонтный комплект.
Эксперимент 5
Регулируется длина втулки, соединяющей стержень с рукояткой.Данный тюнинг осуществляется из салона, включает в себя следующие действия:
- Поднять накладку ручки КПП;
- Отсоедините рычаг вместе со штоком;
- Снимите указанную втулку;
- Снимите пластиковые втулки;
- Удалить остатки смазки с металлической втулки;
- Отмерьте на металлической втулке от края около 2 мм и отметьте это место линией;
- Будет удобнее, если обмотать рукав изолентой (скотчем) строго по этой линии;
- Подшлифуйте излишки болгаркой, электронаждаком или, если у вас нет таких приспособлений, прочным напильником;
- Удалите ленту и снова все сложите, не забывая о смазке.
Многим очень помог этот тюнинг: ручка не болтается, металлического дребезжания нет, так как втулка перестает своими краями касаться стержня.
Даже самых отъявленных поклонников отечественного автопрома бесит, когда болтается рычаг коробки передач ВАЗ 2114, в качестве сомнительного «бонуса» автолюбитель получает постоянный скрежет. Обладатели крепкой нервной системы смиряются с этой ситуацией. Скоро даже цельнометаллическая психика не выдержит, со временем вибрация разрушит систему.Корректно включить передачу не получится, пары вторая и четвертая, третья и пятая будут включаться абсолютно произвольно.
Откуда вибрация?
В этой статье мы популярно разберемся, откуда «растут» ноги и что делать. Это ожидаемо ошибка КБ ВАЗ, иногда это результаты «тюнинга», но мы подробно рассмотрим все причины, а также методы решения проблемы.
Возможные варианты:
- При движении втулка, соединяющая рычаг и шток, сначала начинает тереться, а затем биться о край штока.Эта вибрация создает этот звук. Это чистой воды инженерный просчет, длина рукава проработана неправильно, его длина больше, чем нужно, и именно этой лишней кромкой он и цепляется.
- Замена рычага на калиновский, тут дребезжание идет с положительными последствиями замены. Карданный вал Калины из-за несовершенства конструкции производит вибрацию, которой впоследствии предаются все элементы конструкции. Вибрация и звук остаются даже без рычага.
- Поломка стопорной пружины, первый симптом — рычаг КПП ВАЗ 2114 свободно болтается на нейтральной передаче, абсолютно не фиксируясь в положении между третьей и четвертой. Если проблема появится резко, то виновата пружина, и тут поможет только ремонт редуктора, иначе остатки пружины сломают всю коробку, тогда будет реально дорого.
- Иногда это связано с общим износом амортизирующих деталей автомобиля, опор коробки передач и двигателя.
Автовладельцы откладывают проблему на вечное «потом», из-за нехватки времени и денег, но стоит знать, что процедура ремонта недорогая, делается своими руками и стоит совсем немного.
Стоит ли устранять повреждения?
Многие даже не пытаются починить рычаг КПП ВАЗ 2114, но эта задача вполне решаема, не требует навыков, а неоспоримые преимущества стоят часа времени. Разница настолько заметна, что если поломка присутствует в вашей жизни уже давно, вы постоянно будете помнить о том, что шума мало.
Главное помнить, что машина как человек, что «вылечила» одного не факт, что поможет другому и не расстроится.
Ремонт займет совсем немного времени, можно отделаться небольшой суммой, а взамен вы получите ряд огромных преимуществ, в виде:
- исчезнут неприятные звуки сопровождающие набор скоростей;
- рычаг переключения передач будет закреплен;
- переключение будет плавным;
- на холостом ходу рычаг перестанет «плясать ламбаду» под рукой.
Начало работы
Наиболее частым фактором, влияющим на «неадекватное» поведение рычага КПП на ВАЗ 2114, является первая причина, описанная выше. Поэтому именно с нее стоит начинать решать проблему. Для этого вам понадобится следующий инструмент: изолента, наждак (болгарка), линейка, ключ на 13 и смазка.
Действия выполняются в следующем порядке:
- Снять кожух ручки.
- Откручиваем гайку и снимаем ручку и тягу.
- Вынимаем втулку.
- Снимаем пластиковые втулки, очищаем металл от грязи.
- Линейкой отмеряем 2-3 мм от краев, чертим линию, под линией для удобства подклеиваем изоленту, лишнее срезаем болгаркой (можно наждаком, но это будет серьезное испытание).
- Ставим все на место, смазываем при необходимости, не забываем подтянуть гайку, надеваем кожух.
- Мы наслаждаемся тишиной.
Есть второй способ.Это немного сложнее. Из пластиковой крышки вырезаются шайбы, либо покупаются специальные резиновые (пластиковые) гайки. Накручивать их нужно с обеих сторон кулисы, тогда можно и не шлифовать (хотя обычно все же приходится). Метод предназначен для уменьшения дребезжания за счет гашения вибрации резиной или пластиком.
Полезное видео
Наглядно ознакомиться с процессом устранения вибрации и дребезжания рычага КПП можно на видео ниже:
Подведение итогов
Вибрация после Калиновского тюнинга неизбежна, а все кустарные методы малоэффективны.Что касается замены виброгасящих элементов, то здесь поможет ремкомплект, который изначально лучше купить на этапе. Если ее установка не поможет, то уже стоит покупать новые подушки. Другой вариант – установить дополнительную фиксирующую пружину прямо на рычаг. Решение хорошее, если проблема не в сломанной пружине в редукторе, в противном случае время купить новый редуктор — это просто вопрос удачи.
Для этого сначала нужно снять с автомобиля механизм переключения передач.Он крепится двумя болтами. Один болт находится на рычаге КПП, а второй снизу, возле крепления кулисы к коробке передач. После этого снимите стопорное кольцо с рычага и втяните крылья в салон.
Чтобы осуществить задуманное, необходимо удлинить два рычага кулисы.
Для этого распилите рычаги, как показано на рисунке, и приварите в места разрезов два металлических стержня длиной около 5,5 см. Самое главное, чтобы оба стержня были одинаковой длины, а сварка была сделана аккуратно и ровно.
Теперь собираем все обратно. Чтобы избавиться от дребезжания рычага, можно сделать две шайбы из крышек от пластиковых бутылок (отлично подойдут крышки от пивных бутылок, можно и от минеральной воды, но качество будет уже не то!). Шайбы вставляются в месте крепления кулисы к рычагу переключения передач.
Ну а если вы уже здесь, то замените родной кардан КПП на калиновский.
Теперь последний штрих — ручка переключения передач.Его можно украсить поршнем от мотоцикла «Минск» или подобным. Поршень нужно хорошо отполировать, если он не новый конечно, и накрутить его на рычаг гайкой.
Крышка рычага также может быть заменена. Например, на одну из кожи, чтобы вид был в самый раз!
Вот и все. Результат — стильный внешний вид, короткий ход рычага, четкое переключение передач, длинная и удобная ручка переключения передач.
По мнению практически всех владельцев российского автопрома, неисправимо досадная проблема заключается в том, что рычаг КПП на ВАЗ 2114 постоянно дребезжит.Из-за такой популярности проблемы сами водители нашли ряд удобных решений, как устранить ее в гаражных условиях.
Симптом по ремонту ручки КПП на лицо — садишься в машину, начинаешь движение, начинаешь набирать обороты, а ручка в ответ начинает трястись, издавать странные звуки и вибрировать. Происходит это из-за непродуманной конструкции, как это случилось с инженерами ВАЗ, ведь проблема распространяется не только на четырнадцатую модель.Вибрация рычага переключения передач происходит по такому принципу: мы едем, и втулка, соединяющая палку и тягу, начинает задевать крылья тяги. Он сделан из металла, что естественно приводит к неприятному металлическому дребезгу. К счастью, этот недостаток можно исправить довольно простым способом, не имея семи пядей во лбу.
Для того, чтобы вибрация ручки КПП ВАЗ 2114 прекратилась, необходимо иметь в запасе пару инструментов:
- Накидные гаечные ключи на 13 и 10
- Новая крышка кулисы
- Эстакада или яма в гараж
- Умный друг, который поможет настроить палку
- Можно запастись фиксатором резьбы, а можно обойтись и без него (эта штука крепится со стороны самой коробки).
Времени потребуется немного, около получаса на устранение неполадок и столько же на настройку.
Первый способ
Ход процесса регулировки:
- Зарисовать, запомнить, снять или измерить, но следить, чтобы после установки все было на своих местах: а именно на определенном расстоянии от пассажира и консоли.
- Теперь можно залезть под машину и начать откручивать крепления для вставки втулки в трубку рычага (она же коромысло) с заглушкой на 13, и вынимать рычаг.
- Затем снимите крышку с крестовины. Будьте готовы к разливу масла. Можно заранее поставить контейнер, если очень жалко. Потом залить обратно. Что ж, открутите его крепления, чтобы снять.
- Все, теперь нужно поставить новую защелку — это тот самый болт, который крепит крестовину. Можно конечно почистить и подтянуть старый, но экономить на нем не так уж и дорого. А новое всегда внушает большую уверенность в завтрашнем дне.
Что именно даст установка заднего стабилизатора
Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 применяется для уменьшения крена автомобиля при маневрировании и прохождении поворотов.Имеет четыре точки крепления: две на лонжеронах и по одной на каждом нижнем рычаге передней подвески. Крепление выполнено в виде скобы с резиновой втулкой. Под действием нагрузок втулки подвержены износу. Особенно это заметно снаружи, закреплено на рычагах. Именно они принимают на себя большую часть нагрузки от ударов о дорожное полотно.
Признаки необходимости замены втулок стабилизатора
Основными признаками износа втулок стабилизатора являются стуки и скрипы при движении автомобиля по неровной дороге.В этом случае необходимо немедленно заменить их на новые.
Для проверки состояния втулок в гаражных условиях нужно сильно покачать стабилизатор в вертикальном направлении. Выработка втулок непременно проявится скрипом или стуком, при этом будет ощущаться люфт в соединении стабилизатора с лонжеронами и рычагами. При исправных втулках связка «стабилизатор-лонжероны-рычаги» создает впечатление единого целого.
Замена втулок стабилизатора
Для замены наружных втулок снимать стабилизатор поперечной устойчивости не нужно.Достаточно снять кронштейны крепления. Кронштейнные соединения чувствительны к воде и грязи. Поэтому помимо набора ключей и крепления вам понадобится инструмент, облегчающий работу с заржавевшей резьбой. Например, ВД-40.
Процедура замены наружных втулок следующая:
- Обработайте резьбу шпилек, удерживающих кронштейны, антикоррозийным средством.
- Отверните гайки и снимите скобы, запомнив их расположение.
Важно: гайки следует откручивать осторожно, чтобы не сломать шпильки кронштейнов.В противном случае их придется высверливать и заменять болтами. Чтобы открутить проблемную гайку, необходимо откручивать ее постепенно, двигая ключ вперед-назад.
- Поднимите стабилизатор, вставив монтировку между ним и нижним рычагом.
Важно: если автомобиль установлен на неровной поверхности, после откручивания кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травму.
- Снимите старые втулки.
- Осмотреть стабилизатор в местах крепления втулок. Если заметен значительный износ, замените его новым.
- Установите новые втулки.
- Установите кронштейны и затяните гайки. Затягивать лучше плавно, в три этапа, постепенно увеличивая усилие.
Для замены внутренних втулок необходимо снять стабилизатор поперечной устойчивости. Для этого придется открутить кронштейны во всех четырех точках крепления.
Стабилизатор поперечной устойчивости задний ВАЗ 2107
В задней подвеске роль стабилизатора выполняет поперечная тяга ВАЗ 2107.Если же требуется еще больше повысить устойчивость автомобиля, необходимо провести тюнинг, установив задний стабилизатор поперечной устойчивости.
Задний Стабилизатор ВАЗ 2107 можно сделать из переднего стабилизатора ВАЗ 2110. Также потребуются шпильки, хомуты (или труба для их изготовления), одна реактивная тяга ВАЗ 2110, две стойки стабилизатора ВАЗ 2110 и резинки стабилизатора с крепежными хомутами.
Для работы потребуются болгарка, сварочный аппарат, паяльная лампа, дрель, тиски.
Порядок изготовления и монтажа заднего стабилизатора следующий:
- Подготовьте хомуты крепления заднего стабилизатора к оси, вырезав их из трубы диаметром 57 мм.
- Стабилизатор ВАЗ 2110 укоротить на 5-6 см и отогнуть на 90 градусов, предварительно прогрев паяльной лампой. Он должен охлаждаться на воздухе; использование воды или масла для охлаждения недопустимо.
- Изготовить две опоры стабилизатора к подвеске от реактивной тяги ВАЗ 2110, приварив их со стойкой стабилизатора.
- Соберите конструкцию, установив втулки.
Перед нами стоит задача создания двойного заднего стабилизатора для классического ВАЗ — 2101, — 6, — 7. Задний стабилизатор для классического ВАЗ-2107 значительно повысит устойчивость автомобиля на дороге при высоких скоростях движения. скоростное прохождение поворотов. Этот тюнинг классики не потребует большого количества материальных вложений, а эффект от него несказанно порадует любого владельца классической модели Жигулей.
Итак, приступим к тюнингу заднего стабилизатора на «семерку» (ВАЗ — 2107).
Для создания двойного заднего стабилизатора поперечной устойчивости нам потребуется:
1. Стабилизатор от «десятки» (ВАЗ — 2110) передний.
2. Короткая реактивная тяга (ВАЗ — 2110) — 1 шт.
3. Антигравий — специальный состав для гидроизоляции и защиты от механических повреждений внутренних и внешних частей кузова автомобиля, созданный на основе смеси синтетических смол и каучука.
4. Краска (для придания эстетической красоты нашему произведению искусства).
5. Шпилька L=250 мм, d=12 мм — 2 шт.
6. Труба d=57 мм — предназначена для изготовления хомутов, крепящихся к мосту.
7. Оборудование.
8. Уголок стальной (в принципе подойдет стальная полоса 50х5) — для изготовления хомутов для моста.
9. Стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2110 (Кат.№ ВАЗ 21110-20) — в простонародье так называемые «яйца» — 2 шт.
10. Резинки крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) — 2 шт.
11. Хомут крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) — 2 шт.
Список необходимых инструментов:
1.Болгарский.
2. Набор ключей и головок.
3. Сварочный аппарат.
4. Щетка.
5. Отрезные круги для шлифовальных машин.
6. Дрель.
7. Насадка на дрель для очистки металлических поверхностей.
8. Наждачная бумага.
9. Паяльная лампа.
10. Верстак с хорошо закрепленными тисками.
Весь список вышеперечисленных запчастей можно приобрести практически на любом «авторазборе».
Список инструментов тоже не должен вас удивлять — ведь это стандартный гаражный набор любого автослесаря (ну, конечно, не считая сварки).
Подготовительный этап .
Этот вид работ лучше всего выполнять вдвоем с напарником (при желании с этим может справиться один человек).
Сразу оговоримся: не забывайте о технике безопасности — жизнь дороже! Аккуратно и осторожно работайте с бензоинструментом и электроинструментом, чтобы избежать травм и травм.
Важный момент: на переднем стабилизаторе «десятки» (ВАЗ-2110) есть небольшое смещение полуокружности — около 50 мм, поэтому левый край стабилизатора загибаем чуть больше 90°.
Снимаем оба задних колеса, предварительно надежно поддомкратив автомобиль. Не забудьте поставить противооткатные упоры под передние колеса!
Этап №1.
Начинаем изготовление хомутов для крепления на мост. Это, пожалуй, самый важный этап нашей установочной эпопеи. Трубу d=57 мм разрезаем на куски, шириной примерно 35-45 мм. Для изготовления хомутов используем сварочный аппарат. Зачищаем изделия дрелью и насадкой, обезжириваем и покрываем антигравием.Готовый!
Этап №2.
Загибаем задний стабилизатор. Срезаем 50-60 мм с краев стабилизатора (ВАЗ-2110), зачищаем болгаркой, чтобы не порезать руки и резинки стоек стабилизатора. Далее нагреваем стабилизатор паяльной лампой (нагреваем металл до появления красного свечения) и сгибаем его на 90®, используя для этого трубу ВГП.
Обязательно запомните! Ни в коем случае нельзя быстро охлаждать металл, опуская его в воду.Дайте стабилизатору остыть самостоятельно!
Этап №3.
Производим крепление стабилизатора к кузову автомобиля. Короткую реактивную тягу разрезаем на две равные части и привариваем к ней стабилизатор поперечной устойчивости следующим образом. Далее — очистка, обезжиривание и покраска.
Все узлы готовы, впереди сборка!
Ступень № 4.
Стабилизатор в сборе.
1. Собранные нами хомуты (из трубы d=57 мм) крепим к мосту автомобиля.
2. На стабилизатор надеваются монтажные резинки, затем на них надеваются наши хомуты. При необходимости слегка приподнять выхлопную трубу.
3. Крепим стабилизатор к задней оси нашего автомобиля. Для этого нам понадобится набор ключей.
4. Демонтируем штатную реактивную тягу (нужен комплект ключей и прямые руки).
5. Одеваем (полученные на этапе №3) сварные половинки реактивной тяги и стойки стабилизатора на торец стабилизатора.
6. Фиксируем стоковую реактивную тягу на место, новую — со стороны колеса.Крепим шпильками (L=250 мм, d=12 мм — 2 шт.) и метизами. Шпильки обязательны!
7. Еще раз осматриваем построенную нами конструкцию и протягиваем все болтовые соединения.
Готово! Ставим колеса, снимаем противооткатные упоры, заводим машину и наслаждаемся!
Для повышения устойчивости автомобиля, такого как ВАЗ 2107 или более известный по прозвищу «семерка», потребуется выполнить небольшой тюнинг. Все владельцы этого автомобиля знают, что ему не хватает курсовой устойчивости, но это легко исправить, если установить на ВАЗ 2107 задний стабилизатор.И для этого не нужно ехать на станцию и просить мастеров реализовать идею, все можно сделать самому, а как подробно описано в материале.
Для повышения устойчивости требуется модификация штатной подвески, а точнее ее дополнение. Основным препятствием для улучшения устойчивости является крен автомобиля. Проблема с курсовой устойчивостью известна не только владельцам семерок, но и всему модельному ряду начиная с ВАЗ 2101.
Если поставить на машину задний стабилизатор поперечной устойчивости, то результатом этого будет уменьшение бокового зацепления с одной стороны автомобиля, а также увеличение сцепления с поверхностью с другой.Установка заднего стабилизатора на ВАЗ 2107 повлечет за собой следующие преимущества:
- Равномерное распределение нагрузки между элементами подвески.
- Стабилизатор на поворотах улучшает управляемость.
- Выравнивание автомобиля относительно дорожного покрытия.
Если вы не знаете, стоит ли устанавливать рассматриваемую деталь, то лучше расспросите об этом своих знакомых, кто ездит или ездил на семерке. Обязательно стоит установить стабилизатор, который не только улучшит сцепление автомобиля с дорогой, но и снизит возникновение кренов, заносов и даже опрокидываний автомобиля.Стабилизаторы на семерках не устанавливаются с завода, поэтому на ВАЗ 2107 их вообще не нужно будет заменять, а нужно будет установить новый элемент подвески.
На семерку можно поставить стабилизатор двух типов — двойной и обычный. Разница между ними не только в конструкции, но и в применении. Двойной тип агрегата подходит для тех случаев, когда автомобиль больше эксплуатируется на ровных дорогах, а одинарный или обычный – для случаев, когда ВАЗ 2107 ездит по неровным сельским дорогам.Одиночные устройства более мягко сглаживают распределение нагрузки, поэтому в материале мы рассмотрим процесс установки обычного стабилизатора устойчивости на семерку.
В настоящее время можно купить уже готовый вариант заглушки, что гораздо проще, чем делать самому. Его цена начинается от 1500 рублей. Но тогда мы рассмотрим более сложный вариант – самостоятельное изготовление.
Материалы и инструменты для установки
Для установки заднего стабилизатора поперечной устойчивости необходимо запастись необходимыми инструментами и материалом.Для начала разберемся, какие инструменты нужны, чтобы поставить конструкцию в подвеску автомобиля ВАЗ 2107.
Инструменты, необходимые для модернизации задней подвески:
- Электроинструменты — УШМ, сварочный аппарат, дрель.
- Ручной инструмент — гаечные ключи, а также насадки и трещотка.
- Расходные материалы — круг абразивный для болгарки, насадка на дрель для шлифовки.
- Дополнительные инструменты — наждачная бумага, растворитель, краска.
Кроме того, вам также понадобится паяльная лампа (или газовая горелка) и тиски, чтобы закрепить устройство во время его обработки.Прежде чем узнать, как устанавливается стабилизатор на ВАЗ 2107 стабилизатор поперечной устойчивости, необходимо разобраться, какой дополнительный. Необходимые материалы:
- Стабилизатор от автомобиля ВАЗ 2110.
- Хомуты диаметром 57 мм.
- Шпильки 2 шт., длина которых 25 см. Диаметр шпилек должен быть 12 мм. Вместо шпилек можно использовать болты соответствующих параметров.
- Одной реактивной тяги от «десятки» мало.
- Резинки для крепления заглушки в количестве 2 шт.
- Расходные материалы в виде болтов, гаек, заклепок.
- Антигравий, который предназначен для защиты кузова автомобиля от коррозионного воздействия.
- Стойки стабилизатора от ВАЗ-2110.
Когда все инструменты и материалы готовы, можно приступать к реализации самого процесса. Все остальные материалы и инструменты всегда есть в гараже настоящего водителя.
Процесс установки
Для проведения работ по модернизации заднего моста ВАЗ 2107 также потребуется помощник.Также лучше проводить работы на яме или эстакаде, так как лежа под машиной работать затруднительно. Установка заднего стабилизатора на автомобиль начинается с того, что стабилизатор нужно согнуть с тэна. Стандартная конструкция устройства имеет отклонение, величина которого составляет 5-7 см. Для устранения отклонения нужно согнуть левую сторону на 90-110 градусов.
Алгоритм выполнения задачи заключается в выполнении следующих простых действий:
- Машина ставится на ровную поверхность над ямой, после чего фиксируется стояночным тормозом и подпорками для передних колес.Поднимается задняя часть, после чего демонтируются задние колеса.
- Процесс гибки осуществляется с помощью паяльной лампы и тисков. Обеспечивает параллельное положение ветвей стабилизатора.
- Стабилизатор поставляется со шпильками, которые не подходят для установки устройства. Вместо штатных нужно использовать любые шпильки или болты длиной 25 см.
- Готовятся хомуты, за счет которых устройство будет крепиться к задней оси. Хомуты можно сделать из трубы диаметром 57 см.Для этого трубу необходимо нарезать болгаркой на куски по 3-4 см. Для изготовления крепежа используется сварочный аппарат, а затем нужно отшлифовать получившиеся детали насадкой дрели, обезжирить и покрасить антигравием. Если этого не сделать, то вскоре самодельные хомуты заржавеют и выйдут из строя.
- Укоротить прибор на 5-6 см, после чего его нужно нагреть паяльной лампой, и согнуть на 90 градусов с помощью куска трубы. Не охлаждайте деталь водой, так как это отрицательно скажется на ее параметрах.
- Изготавливается застежка, которая фиксирует устройство на подвесе. Реактивные тяги распиливаются, после чего привариваются к стабилизатору поперечной устойчивости ВАЗ-2107. По окончании работы нужно не забыть провести процесс шлифовки, очистки и обезжиривания.
- На финальном этапе нужно только установить устройство на машину. К мосту изначально крепятся хомуты, при этом стараются не повредить тормозные шланги.
- Застежка-резинка крепится к стабилизатору, а поверх резинки крепятся хомуты.
- Теперь можно закрепить устройство на подготовленные зажимы. Штатные тяги
- демонтируются, после чего на торец заднего стабилизатора необходимо надеть две стойки вместе с предварительно приваренными 2 частями реактивной тяги.
- Штатная тяга ставится на место, а модернизированная версия закрепляется в районе заднего колеса.
- Стяжка выполнена с использованием шпилек из прочных материалов.
На этом этапе можно считать, что процесс завершен, осталось только проверить качество крепления всех деталей и установить колеса.После сборки автомобиля можно выехать и опробовать стабилизатор в действии, почувствовав серьезные изменения при прохождении поворотов и при резком торможении.
Задний стабилизатор поперечной устойчивости и ВАЗ 2101-07 или Нива устойчивее Опеля…
Разработка немецких инженеров для обеспечения горизонтальной стабилизации кузова адаптирована для классических Жигулей и достойно зарекомендовала себя на практике как…
Повышение безопасной маневренности автомобиля на скорости;
Сохранение горизонтального положения тела при прохождении поворотов;
Лучшая управляемость на льду;
Безопасность при резкой смене направления движения;
Не подлежит эксплуатации в течение всего срока эксплуатации автомобиля;
Лучший способ улучшить сцепление с дорогой без изменения конструкции подвески…
Как это было и с чего начиналось
За рулем автомобиля ВАЗ 2101 было замечено, что машина явно уступает по устойчивости даже старому Опелю Рекорд 1976 года (почти ровеснику). Двигаясь за «Опелем» по шоссе, преимущество в поворотах у «Опеля» было выражено. Жигули сильно кренится, вплоть до отрыва одной из осей от дорожного покрытия. Надо сказать, управлять такой неустойчивой машиной не очень комфортно. Его поведение на дороге напоминает желе, когда его трясет.Проехав в повороте те же повороты на той же скорости, сначала на Опеле, потом на Жигулях, даже несмотря на то, что Жигули легче, местами жутко буксовал и кренился. У Opel более комфортное, безопасное, более стабильное поведение.
На трассе, при скорости 90 км/ч, резкий объезд выбоины — занятие опасное. Ехать будет лучше прямо, так как вместо изменения траектории движения машина наклоняется в сторону. Смещается не только центр тяжести, но и удар колеса о выбоину.Однозначно лучше не маневрировать резко, безопаснее будет проигнорировать выбоину, замеченную в последний момент.
Опель наоборот. Opel ловко меняет направление движения, минимально наклоняясь. В чем дело? Изучая подвеску заднеприводного Опеля, можно однозначно сказать, что задний мост, система его крепления, тяги, все в принципе очень похоже, но за исключением одного момента. С завода Opel Record оснащается задним стабилизатором поперечной устойчивости.Что самое интересное, задний стабилизатор не имеет резины и шаровых опор. Задний стабилизатор прочно закреплен. Это исключает потери при передаче усилия с одной оси на другую и предполагает его высокую чувствительность в работе. Кроме того, задний стабилизатор не требует технического обслуживания.
Именно эта система стабилизации тела нас невероятно заинтересовала…
Стояла задача рассчитать и создать аналогичную систему стабилизации кузова для ВАЗ 2101-07 и Нивы.Преимущество этой системы в том, что задний стабилизатор малозаметен, не занижает дорожный просвет, не обслуживается и очень чувствителен в работе, т.к. потери на резиновых втулках опоры отсутствуют (при передаче усилия резиновые втулки демпфируют, в результате чего в стабилизаторе с опорой через резиновые втулки проявляются потери передаваемого усилия). Эта система была разработана для классических Жигулей. Был рассчитан диаметр тяги, необходимый для правильного распределения веса передаваемых усилий, чтобы задняя ось автомобиля не подруливала при прохождении поворотов.Принцип работы остался неизменным, форма заднего стабилизатора на ВАЗ 2101-07 приобрела совершенно другой вид. Задний стабилизатор так же мало заметен и не привлекает лишнего внимания. Было решено назвать эту конструкцию системой «Вираж». Название говорит само за себя… Стандартному классическому автомобилю ВАЗ чужда концепция Поворота, поэтому выполнять этот Поворот на этом устройстве будет одно удовольствие…
Боевые испытания…
О проблеме долговечности и обслуживания системы «Вираж» решили не гадать, а проверить… В одном рекламном ролике показывали текущие испытания фирменных дверных замков и дверных петель. Тест проводился на специальном испытательном оборудовании, которое открывало и закрывало дверь много раз в минуту в течение длительного времени. Подсчитано, что гарантия исправной работы проверенных деталей составляет более 25 лет. Но про практику, конечно, забыли… можно не просто закрыть дверь, а закрыть через коробку с психом. Тестируем в корпусе с полной загрузкой и бескорыстным желанием правильно выставить нагрев на тестовой системе, а также взаимодействующие детали подвески и кузова, чтобы точно проверить запас прочности и долговечность всех деталей как целое.Задний стабилизатор «Изгиб» испытывался одновременно на автомобилях марок ВАЗ 2101 и ВАЗ 2104.
ВАЗ 2101 за год проехал 65000 км с задним стабилизатором Вираж. Это с учетом вашего любимого занятия погонять по поворотам. Во время теста никакого обслуживания задней подвески, кроме замены тормозных колодок, не проводилось. Задний стабилизатор «Изгиб» вообще не влияет на другие части подвески. Срок их службы не сокращается. В результате дополнительных нагрузок износа не обнаружено.А вот с подшипником правой полуоси ситуация изменилась. Обратная реакция увеличилась. Возможно из-за заводского брака. с левой стороны все без изменений, либо задние подшипники не любят боковых нагрузок. Я не раздумывая загрузил…
ВАЗ 2104 — это ежедневная доставка различных товаров в торговые точки. ВАЗ 2104 во время испытаний и даже после них постоянно загружен на полную катушку. Машина постоянно падала от груза. Он редко уходит без груза, таково его предназначение.Грузовой ВАЗ 2104 с задним стабилизатором Вираж прошел за год более 80 тыс. км. без обслуживания задней подвески. Из практического опыта (1 год и более при чрезмерных нагрузках) можно сделать следующий вывод: Гарантия! Система Вираж не требует обслуживания, надежна и очень проста!
Автомобиль ВАЗ 2101 оказался просто боевым
Система горизонтальной стабилизации кузова, которой кстати ВАЗ 2101 лишена с завода, изменила поведение автомобиля на дороге до неузнаваемости.Машина стала более сбитой, кузов не гнется и не ломается на кочках. Эффект желе и болтовни пропал. Такое ощущение, что корпус стал монолитным. Прохождение неровностей задней осью ощущается меньше. Автомобиль стал заметно устойчивее, послушнее и безопаснее. Своим задним стабилизатором мы составили достойную конкуренцию Opel. Теперь на ВАЗ 2101 мы заметно убегали от Опеля в поворотах. Теперь явное преимущество. Но оно и понятно, Жигули весят меньше, а значит и действие центробежных сил меньше.Автомобиль ВАЗ 2101 стал комфортнее и безопаснее проходить повороты почти в два раза быстрее. Резкий объезд выбоины в самый последний момент уже не проблема, машина быстро меняет направление. Конечно, это не значит, что нужно дергать руль как ненормальное, а скорее о запасе устойчивости и возможности резкой смены направления в текущей экстремальной ситуации. Могу с полной уверенностью сказать, что с таким устройством управлять автомобилем приятно.Автомобиль резче реагирует на поворот руля, т.к. он теперь не падает на бок, а сразу меняет направление движения как бы приседая.
У нас есть участок дороги в городе, на котором есть несколько интересных зигзагов. Перед одним из поворотов, двигаясь на ВАЗ 2101, я обогнал ВАЗ 2106, который воспламенил молодую кровь пилота ВАЗ 2106. Автомобиль ВАЗ 2106 двигался как минимум вдвое медленнее. Я прошел первый поворот. До второго поворота около 100 метров.Ваз 2106 начал обгонять. Второй поворот около 150 градусов и обычное движение в этом повороте максимум 30-40 км/ч. Я двигался на четвертой передаче со скоростью 70 км/ч. После поворота следует ровный участок дороги длиной 350 — 400 метров, затем коварный поворот на 90 градусов. Ваз 2106 на втором повороте заметно отстал. Я среднескоростной гонщик и не люблю переключать передачи. Я ехал со скоростью 80 км/ч, Ваз 2106 начал обгон посреди участка, но встречная помеха помешала мне совершить обгон.Еще одна попытка, но нехватка сил или инстинкт самосохранения сработали. Обгон перед поворотом был отменен. ВАЗ 2106 движется сзади с равной скоростью, в поворот входим со скоростью 80 км/ч. Я, если можно так сказать, нырнул в поворот, свободно удерживая машину в своей полосе. То, что произошло позади, это смех и грех. Автомобиль ВАЗ 2106 перекосило, закрутило, покатилось влево и правая ось оторвалась от дорожного покрытия, после чего ВАЗ 2106 выкинуло на встречную полосу и даже сзади, что клубом подняло пыль.
Да, я немного завысил скорость прохождения поворотов, самому было немного страшно, но машина вела себя отлично в повороте, который я еще успел посмотреть на пилота скоростного автомобиля ВАЗ 2106 в зеркало заднего вида . минимальные крены кузова, но и уверенно держат машину в своей полосе. Кстати, амортизаторы использую только односторонние…
Все как один говорят, что машина какая-то «сбитая» и уверенно едет.
Однажды по дороге в соседний город меня остановил мужчина и попросил рассказать, как туда добраться… мы были в пути. Он ехал за мной на ВАЗ 2110. Свернув с трассы Харьков-Ростов, впереди был зигзаг. Обычно этот участок проезжается со скоростью 40 км/ч. На 60 км/ч машина сильно кренится, на 70 — 75 км/ч резина начинает визжать.
Автомобиль ВАЗ 2101, оборудованный задним стабилизатором, проходит этот поворот со скоростью 80 км/ч без визга резины, по своей полосе, что я и продемонстрировал. ВАЗ 2110 заметно отстал, но на ровном участке дороги быстро догнал.
Через километр еще один зигзаг, но более плавный, чем предыдущий. Обычно скорость на этом зигзаге в сухую погоду 80-90 км/ч. Моя скорость по трассе была 120 км/ч. Не сбавляя скорости, он уверенно прошел два поворота, ВАЗ 2110 отстал.
Мы добрались до места. Он сразу задал мне вопрос: «Почему твоя машина не кренится в поворотах?». У меня перед десяткой была копейка и я знаю что копейка в поворотах не управляемый кирпич по сравнению с десяткой. Но я не мог угнаться за тобой в поворотах на одной скорости на десятке! Машина перевернулась, и ее пришлось бросить…
Привел друга в соседний район. Мы буквально проехали метров 200, после чего он сказал: «У вас машина такая сбитая, едет хорошо…». Проехав пару поворотов, сказал: «Классика так не едет, в повороте как вкопанная. Почему? Что ты делал? В чем секрет?»
Друг попросил отвезти его в автосервис за машиной. Пришлось ехать в соседний город. У него тоже есть Ваз 2101. Не прошло и пяти минут, как он заметил необычное поведение машины, сказал: «Ваша машина как-то подбита.О новом аппарате не знал. По пути были повороты, на которых я решил не заезжать, как обычно делаю. Подъезжая к повороту (обычный трафик 30 км/ч) со скоростью 60-70 км /ч, он схватился за ручку, нервно говоря: «Куда ты, блять, поедешь!». Но как велико было его удивление, когда машина послушно прошла поворот, не сломав твердого, двигаясь по своей полосе без малейшего намека на небезопасное экстремальное движение в повороте. «На моем мы так не могли!» — сказал он…
Да, действительно, задний стабилизатор поперечной устойчивости превращает классические Жигули в очень управляемый автомобиль. Раньше моя машина ВАЗ 2101 болтала на дороге как «Желей», впрочем, как и любая другая модель классических Жигулей, и резкий маневр чреват удачным наклоном корпуса, вместо резкой смены направления движения.
Теперь, благодаря необслуживаемому заднему стабилизатору поперечной устойчивости, на «Жигулях» можно комфортно обгонять, не сбавляя скорости, проходить повороты, при которых раньше на такой скорости управляемость и потеря полосы движения были бы потерял.Воспользовавшись превосходной маневренностью, теперь вы можете легко выходить из крутого поворота, не теряя полосы движения и не срезая угол поворота. Автомобиль менее склонен к заносу при резких объездах и маневрах. Зимой на льду наблюдается повышение устойчивости автомобиля. Машина меньше склонна к заносу.
Кратко о том, как работает система…
Задний стабилизатор «Изгиб» представляет собой стальной стержень из специальной пружинной стали. Его цель — обеспечить связь между левой и правой осями относительно тела.При движении одной из осей, например, левой оси вверх (в этот момент сжимается левая пружина), стабилизатор поперечной устойчивости, закручиваясь, воздействует на правую ось, поднимая ее вслед за левой ( в этом примере вверх) относительно тела. Таким образом, горизонтальное положение тела стабилизируется.
Прохождение поворотов без заднего стабилизатора поперечной устойчивости
Поворачиваем направо. При входе в поворот возникающая центробежная сила заставляет кузов автомобиля наклоняться наружу поворота, в результате чего кузов наклоняется влево.Центр тяжести смещен на левую ось. Левая ось поднимается вверх по отношению к кузову, левая пружина сжата.
Правая ось разгружена, пружина распрямляется, ось идет вниз (относительно кузова). При дальнейшем крене кузова отрыв правой оси от дорожного покрытия неизбежен. Даже если ось не оторвалась от дорожного покрытия, сцепление с дорожным покрытием минимальное, что уже небезопасно, особенно на льду.
В левом повороте условия те же, левая ось разгружена и теряет сцепление с дорожным покрытием.
Прохождение поворотов с задним стабилизатором поперечной устойчивости.
Поворот направо. В момент прохождения поворота вправо возникшая центробежная сила стремится наклонить тело влево. Левая ось нагружена и идет вверх (пружина сжата). Правая сторона, наоборот, стремится разгрузиться (пружина разжата). Поскольку стабилизатор поперечной устойчивости жестко связан с обеими осями, то он начинает крутиться. Задний стабилизатор «Поворот» передает создаваемое усилие (левая сторона) «вверх» на правую ось, поднимая ее вверх или, другими словами, нагружая.Итак, стабилизатор нагружает ненагруженную ось по отношению к кузову. Чем сильнее действие центробежных сил на одну из осей (при правом повороте — это левая ось, при левом повороте — правая ось), тем сильнее передается нагрузка на противоположную ось (в данном примере правая ось). Автомобиль при таких обстоятельствах начинает как бы приседать в повороте. Нагружая ненагруженную ось, у автомобиля уменьшается дорожный просвет, понижается центр тяжести, что очень положительно сказывается на устойчивости автомобиля.Автомобиль выходит из поворота с максимально ровным кузовом, а жесткость подвески значения не имеет. Автомобиль с односторонними амортизаторами будет изумительно управляться и изумительно держать дорогу, особенно на Аккордеоне, сохраняя комфорт при езде.
Устанавливается за пять минут, служит всю жизнь…
Отвод заднего стабилизатора устанавливается над задней осью. Благодаря такому расположению его не видно сзади автомобиля и он не занижает дорожный просвет, что очень важно при движении по трассе. |
На изображении слева показано расположение и крепление заднего стабилизатора поперечной устойчивости на левой оси. |
Стабилизатор задний Вираж жестко закреплен на коротких тягах заднего моста. |
Задний стабилизатор крепится к тягам специальными хомутами. |
Каждый хомут рассчитан на разрывное усилие 500 кг.Безопасность прежде всего! |
Задний стабилизатор проходит между осью и механизмом регулятора давления, расположенным на задней оси. Механизм регулятора не касается заднего стабилизатора во всем диапазоне подвески. Места для стабилизатора более чем достаточно. |
Изображение слева показывает правую сторону. С правой стороны крепление стабилизатора идентично левому.Труба глушителя проходит над задним стабилизатором поперечной устойчивости. При полностью сложенной задней подвеске труба глушителя не касается стабилизатора. |
На этом изображении видна правая сторона, вид сзади. Для того, чтобы установить задний стабилизатор Вираж, его необходимо подвести к точкам крепления через мост, сзади. Просто перекиньте его через мост, наденьте на короткие стержни и закрепите. Это занимает не более пяти минут. |
Изготовлен из специальной пружинной стали.
Диаметр стержня 21 мм.
Крепления заднего стабилизатора рассчитаны на разрывное усилие 500 кг каждое.
Задний стабилизатор не окрашен! Стабилизатор находится в мягком пластиковом корпусе.
Пластиковая оболочка предназначена для работы при температуре от -50 до +80°С. В отличие от краски не трескается и не скалывается.
Что именно даст установка заднего стабилизатора «Вираж» на автомобиль ВАЗ 2101-07, Нива?
Кузов машины больше не будет так сильно крениться на поворотах
Значительно улучшится маневренность автомобиля
Машиной станет удобнее управлять
Повышенная стабильность на высоких скоростях
Повышенная устойчивость при движении по льду
Автомобиль будет острее реагировать на руль
При резком маневре одна из осей не отрывается от дорожного покрытия
В повороте на большой скорости машина будет снижать центр тяжести, приседая
Перестанет скручиваться и ломаться, и без этого хлипкого корпуса, на поворотах и кочках
Исчезнет тряска и вялость автомобиля при езде
Машина станет ударной, управляемой и более предсказуемой
Будет возможен обгон на повороте по внешнему радиусу
Для любителей спокойной езды это дополнительный комфорт и маневренность.
Вы получите ряд преимуществ с точки зрения устойчивости, маневренности и т. д. без обслуживания.
Ваш мягкий и комфортный автомобиль будет еще и устойчивым и маневренным
Автомобильная система Вираж внешне незаметна, не отличается от других автомобилей этого класса, преимущество будет за вами
Не создает препятствий при движении по трассе
Не уменьшает дорожный просвет
Вы будете чувствовать себя увереннее на дороге
При продаже автомобиля отличные ходовые качества сыграют положительную роль
Сделать автомобиль ВАЗ 2101 — 07 более устойчивым и маневренным можно и другими способами.Пружины можно заменить на более жесткие. Конечно, стоимость четырех пружин будет уже не маленькой. Затраты времени на их замену или стоимость замены пружин, что уже выльется в определенную сумму. И результат?
На практике получается так. Нам досталась жесткая машина, хорошо управляемая в поворотах, но как только натыкаешься на гармошку или неважно отремонтированное дорожное покрытие, она явно проигрывает мягкой подвеске, которая спокойно проглатывает неровности. С жесткой подвеской начинаются проблемы.Автомобиль хуже держит дорогу на неровностях. Заднюю часть тянет в сторону. В повороте с неровным дорожным покрытием его заносит. Сокращается срок службы деталей подвески и кузова. Для перевозки картофеля с дачи это идеальный вариант.
Замена амортизаторов на двухсторонние. Стоимость четырех двухсторонних амортизаторов – круглая сумма. За эту сумму получаем следующее поведение автомобиля на дороге. Автомобиль становится заметно маневреннее, но на длинных поворотах машина по-прежнему заваливается на бок.В этом случае центробежные силы работают не на пользу. На кочках комфорт уже теряется. В поворотах возможен занос гармошки, т.к. двухсторонние амортизаторы не позволяют колесу моментально реагировать на неровности в виде волны. Колеса подмерзают, в определенные моменты теряется сцепление с дорожным покрытием, машину тянет в сторону.
Не хочу сказать, что два популярных сейчас варианта полны недостатков, кого-то этот вариант вполне устраивает.Но зачем тратить зубы и вышибать себе мозги, когда есть более гуманные способы заставить машину работать лучше на дороге? Система стабилизации кузова Virage – яркое тому подтверждение. Подвеска автомобиля остается комфортной. И перекинуть уже не получится, только с дуру… Установил за пять минут. Сохраняет горизонтальную устойчивость автомобиля при маневрировании, прохождении поворотов, резком уходе от неровностей и т.д. Мягкая подвеска уже меньше подвержена пробоям, т.к.передаваемая сила с одной стороны на другую гасит удар за счет перераспределения силы на две оси (в случае, когда удар приходится на одно колесо).
Сколько стоит задний стабилизатор Вираж и как оплата/доставка?Стабилизатор задний Вираж стоит 620 грн. (чтобы узнать цену в другой валюте, запустите кассу)
За эти деньги вы покупаете деталь, которую не нужно обслуживать.Один раз установил и забыл. Резина не скрипит. Не усложняющая работу задняя подвеска. Простое дополнение, за которым не нужно следить.
Банковский платеж . Для оплаты заказа из других стран. С помощью межбанковских систем быстрых денежных переводов MoneyGram, Анелик, Аллур, Мигом, Контакт, WesternUnion, Юнистрим , Вы можете моментально оплатить заказ в ближайшем банке.За перевод средств взимается комиссия в размере 1%. На данный момент этот метод является наиболее приоритетным среди жителей России, Белоруссии, Казахстана и др. |
Оплатить заказ можно в отделении ПриватБанка, терминалах самообслуживания и через Интернет-банкинг Приват24. |
С помощью данной системы Вы можете оплатить заказ пластиковой картой Visa, MasterCard онлайн, не выходя из дома.Для этого оформите заказ, выберите раздел Liqpay на странице оплаты и пройдите процедуру оплаты |
Единый кошелек — многофункциональный сервис приема платежей. Здесь вы можете оплатить заказ по безналичному расчету из России и Украины, а также с помощью платежных терминалов, электронных денег, карт Visa и др. |
Интеркасса — многофункциональный сервис приема платежей.Здесь вы можете оплатить заказ через: Visa , mastercard USD, UAH, RUR, EUR, WMZ, WMU, WMR, WME, WMG, WMB, LiqPay USD, UAH, RUR, EUR, Единый кошелек RUB, USD, UAH, EUR, Приват24 USD, UAH, EUR, НСМЭП USD, MoneyMail RUB, USD, EUR, RBK Money , RUR Уникарта USD, Liberty Reserve USD, EUR1, 9072 PerfectMoney USD, EUR, WebCreeds RUR, Z Оплата RUR, z UKASH USD WMNOTE WMZ, WME, LVL, MONEXY USD, PIN-код USD, УКРАИНСКИЙ БАНК USD, Сбербанк РФ RUR, Банк России RUR, Почта RUR, безналичный расчет USD, Альфа Банк (Alphaclick) RUR, ВТБ 24 (Телебанк) RUR, Терминалы в России |
Вы можете оплатить заказ с помощью системы Яндекс.Деньги. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Яндекс.Деньги и пройдите процедуру оплаты. Оплатить этим способом можно только из кошелька Яндекс.Деньги. |
Вы можете оплатить заказ с помощью системы Webmoney. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Webmoney и пройдите процедуру оплаты.Очень удобный сервис для опытного пользователя. |
Оплата при получении. Если у вас нет опыта покупок через интернет, или вы боитесь оплачивать заказ заранее, то |
Для Украины Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения).Доставка заказа осуществляется до склада «Новая Почта» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер накладной и дату прибытия заказа в ваш город. По номеру накладной можно отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте компании-перевозчика Новая Почта использует СМС для информирования клиентов о доставке и получении посылки. На ваш мобильный телефон придет SMS-сообщение от «Новой почты».В письме будет указан адрес представительства, где вы сможете забрать свой заказ. Рекомендуем доставку «Новой Почтой». Новая Почта — быстро, удобно, современно, надежно и качественно! |
Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения). Доставка заказа осуществляется на склад «Интайм» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер накладной и дату прибытия заказа в ваш город.По номеру накладной вы можете отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте транспортной компании. В правом верхнем углу «отследить груз» введите номер, который вам скажет менеджер. Транспортная компания Интайм не использует SMS-информирование. Приход заказа необходимо контролировать самостоятельно… Для получения заказа необходимо иметь при себе паспорт и |
Срок доставки УкрПочтой 2-7 рабочих дней с момента отправки.После отправки заказа менеджер сообщит вам все актуальные данные для получения вашего заказа. Когда посылка окажется в вашем почтовом отделении, на ваш почтовый ящик придет уведомление (за доставку уведомлений отвечают сотрудники УкрПочты). Этот вариант доставки больше подходит для доставки за границу. |
Для России и других стран. Отправка вашего заказа возможна в любую страну мира.Желательно использовать государственную почтовую службу. Заказы в Россию и другие страны отправляются Укрпочтой. Посылка с заказом приходит в указанное почтовое отделение, например, для России это «Почта России». Срок доставки зависит от удаленности конечного пункта назначения и составляет от 7-14 дней с момента отправки. В связи с тем, что Государственная Почта не предоставляет услугу «Наложенный платеж» для посылок, отправленных из Украины в другие страны, мы вынуждены отправить Ваш заказ только после 100% предоплаты.В предоплату входит указанное количество товара и стоимость доставки до вас. Стоимость доставки варьируется в зависимости от расстояния до конечного пункта назначения. Стоимость доставки рассчитывается автоматически при оформлении заказа. После отправки посылки с заказом, на Ваш электронный ящик (E-mail) сообщаем номер посылки, а также высылаем скин квитанции об оплате посылки. По номеру посылки вы можете отследить прибытие вашей посылки в ваш город. При оформлении заказа в Россию и другие страны указывайте способ доставки>! |
Как только вы сделаете заказ, система сайта отправит письмо на указанный вами E-mail с номером заказа, наименованием товара и выбранным способом оплаты.Если вы выбрали наложенный платеж, с вами свяжутся для подтверждения заказа и способа доставки (только для жителей Украины). В случае предоплаченного способа оплаты вы оплачиваете свой заказ в соответствии с выбранным способом оплаты. Как только средства будут зачислены (от одной минуты до трех дней, в зависимости от способа оплаты), система сайта переведет номер вашего заказа в статус «оплачен» и сообщит вам об оплате заказа. Ваш заказ будет отправлен в кратчайшие сроки (1-2 дня).После отправки посылки на Ваш E-mail придет письмо с номером посылки. По этому номеру вы сможете отследить прибытие посылки в конечный пункт назначения и забрать свой заказ. В случае наложенного платежа — номер коносамента. По номеру можно отследить прибытие вашего заказа (при получении обязательно иметь при себе паспорт или водительское удостоверение и знать номер коносамента)
П.С. В течение 14 дней с момента получения товара вы можете смело тестировать задний стабилизатор VIRAGE на своем автомобиле.Вы имеете право вернуть товар, если он вам не понравился. Итак, наше отличие заключается в том, что мы даем вам возможность протестировать деталь на своем автомобиле и сделать свой выбор.
Классическая «семерка»
Если у вас есть потребность в значительном повышении устойчивости автомобиля, то ваш железный конь нуждается в тюнинге. Для достижения желаемого результата необходимо установить задний стабилизатор поперечной устойчивости, подходящий для вашего автомобиля.
Задний стабилизатор на ВАЗ имеет 2 назначения.Во-первых, это дает вам полный контроль над наклоном шасси без добавления ненужного развала. Кроме того, задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ уравновешивает наклон подвески между осями автомобиля. Таким образом достигается более высокий баланс контроля над машиной.
Задний стабилизатор поперечной устойчивости повышает устойчивость автомобиля при прохождении поворотов на высоких скоростях. Это улучшение обойдется в небольшую сумму, но при этом порадует владельцев «семерки» своими полезными качествами.
Необходимые компоненты для установки заднего стабилизатора
- Стабилизатор ВАЗ 2110 (передний).
- 2 шпильки длиной 25 см и диаметром 12 мм. Также подойдут болты одинаковой длины.
- Труба диаметром 57 мм, которая нужна при изготовлении хомутов, которые в свою очередь крепятся к мосту.
- Антигравий из синтетических смол, который защитит как внешние, так и внутренние части кузова от физических повреждений.
- Изделия из металла: болты, гайки, винты, заклепки, шайбы.
- Реактивная тяга от ВАЗ 2110 — 1 шт. (короткая).
- Уголок из стали, используемый для заглушек и хомутов, прикрепленных к мосту.
- 2 резинки крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110.
- 2 хомута крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110 (одеть на резинки).
- 2 стойки стабилизатора ВАЗ 2110, обычно называемые «яйцами» (обозначены в каталоге ВАЗ под № 21110-2 0).
- Краска, которая придаст органичность общему виду после завершения работ.
Материалы и инструменты, которые понадобятся для работы
- Болгарский.
- Ключи и головки.
- Сварочный аппарат.
- Растворитель.
- Электродрель.
- Наждачная бумага.
- Насадка для электродрели для очистки поверхностей.
- Диски для шлифовальных машин.
- Паяльная лампа.
- Хорошо фиксируемые тиски.
Все детали можно легко найти в любом магазине автозапчастей. А набор инструментов можно найти практически у каждого автолюбителя в гараже. Стоит найти только сварочный аппарат на время проведения работ.
Подготовительные работы перед установкой
Деталь, устанавливаемая на автомобиль
Всю работу можно сделать в одиночку, но это очень трудоемко.Легче найти кого-то, кто поможет вам. Экономьте время и усилия. Конечно, необходимо соблюдать технику безопасности. Помните, что с болгаркой и дрелью нужно обращаться со всей осторожностью.
Обратите внимание: передний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2110 имеет небольшой прогиб дуги — около 5 см, по этой причине необходимо отогнуть левую сторону стабилизатора чуть больше 90°.
Чтобы починить машину, нужно поставить пару подпорок под передние колеса. Затем поднимите заднюю часть с помощью домкрата и убедитесь, что она надежно закреплена.Перед началом работы необходимо снять задние колеса.
Первое действие
Важнейшим этапом изготовления стабилизатора ВАЗ 2107 является подготовка хомутов, которые будут служить креплениями к мосту. Необходимо разрезать трубу диаметром 57 мм на небольшие куски шириной около 30-40 мм. При изготовлении хомутов мы используем сварку. Готовые детали зачищают с помощью специальной насадки на дрель. С помощью растворителя обезжирьте их и покрасьте антигравием.
Второй акт
Задний стабилизатор поперечной устойчивости укорочен с краев примерно на 5-6 см. Затем его зачищают болгаркой, чтобы обезопасить себя и сохранить в целости резинки для стоек стабилизатора. После этого необходимо нагреть его паяльной лампой до ярко-красного цвета и согнуть на 90° с помощью водогазопроводной трубы. Не охлаждайте изогнутый задний стабилизатор, погружая его в холодную воду. Подождите, пока он остынет самостоятельно. Как и в первом шаге, обезжирьте и закрасьте стабилизатор.
Третий акт
Необходимо создать крепление, с помощью которого задний стабилизатор будет соединяться с подвеской. Отрубается короткая реактивная тяга. Обе детали должны быть одинаковыми, они привариваются к стабилизатору поперечной устойчивости ВАЗ 2107. Как и прежде, производится очистка, обезжиривание и антигравийное покрытие. Все необходимое готово, далее следует сборка.
как сделать правильно
Замена рулевых наконечников на ВАЗ-2107 необходимо проводить в случае их выхода из строя или после определенного пробега.Обычно ресурс не превышает 30-40 тыс. км. Езда по некачественным дорогам вносит свои коррективы — недорогие и неоригинальные элементы гораздо быстрее разрушаются, появляются скрипы и другие звуки. Поэтому часто требуется замена компонентов рулевого управления. Это довольно легко сделать.
Редуктор рулевой
На автомобилях ВАЗ-2107 и других моделей серии «классика» используется червячный редуктор — он позволяет преобразовывать вращение руля в поступательную тягу.Если вы вдруг заметили, что у машины увеличился люфт, это не значит, что на ВАЗ-2107 необходимо заменить рулевые наконечники.
Часто происходит износ элементов коробки передач, необходимо подтянуть регулировочный болт. Для этого нужно произвести такие манипуляции:
- Установить автомобиль на ровную поверхность и усадить штурвала помощника. Без него справиться с работой будет проблематично.
- Ослабьте гайку крепления регулировочного болта рулевого механизма.
- Помощник должен вращать руль влево-вправо на 10-20 градусов, не более. Чем раньше он это сделает, тем легче вам будет закрутить болт.
- Вооружившись широкой плоской отверткой, затяните болт до уменьшения свободного хода руля.
- Удерживая винт отверткой, затяните гайку.
Обязательно проверьте масло в картере коробки передач: если недостаточно, долейте еще. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло ТМ-4.
Другие причины появления люфта
Но если люфт изменился незначительно, рекомендуется проверить все остальные узлы подвески и рулевого управления. Причиной увеличения свободного хода руля может быть:
- Разрушение шаровых опор на рычагах подвески.
- Чрезмерный износ сайлентблоков, которые расположены в месте крепления рычагов к кузову.
- Износ рулевых наконечников ВАЗ-2107. Замену можно сделать самому очень быстро, регулировать углы развала и схождения будет сложнее.
- Выход из строя подшипника ступицы.
- Разрушение маятникового рычага, расположенного с правой стороны автомобиля.
Неисправности наконечников
Поэтому, прежде чем грешить на неисправность наконечников, нужно тщательно проверить состояние всех остальных элементов подвески. Люфты и посторонние постукивания могут появиться из-за выхода из строя шаровой опоры, и наконечники в этом случае не виноваты.
Шарики могут даже скрипеть, поэтому перед ремонтом обязательно проведите полную диагностику.Иногда может потребоваться только замена пыльника руля ВАЗ-2107. Если резиновый чехол порвался или покрылся трещинами, но сам шарнир не поврежден, необходимо разобрать, промыть элемент и собрать с новой смазкой.
Инструмент для ремонта
Для самостоятельного проведения ремонта вам потребуется наличие таких инструментов:
- Набор ключей, в частности, накидные и головки на «19».
- Домкрат, башмаки, надежные опоры.
- Съемник специальной конструкции для наконечников. Рулевой наконечник ВАЗ-2107 можно заменить без съемника, но это гораздо сложнее.
- Плоскогубцы.
- Отвертки.
- Смазка WD-40.
Необходимо иметь хороший молоток и монтажную лопатку — с их помощью пальцы кончиков их отверстий в поворотных кулаках будут намного проще.
Демонтаж наконечников
Все работы должны производиться на автомобиле, установленном на ровной площадке и с противоскользящими башмаками под задними колесами.Также желательно включать первую или заднюю скорость – это исключает возможность скатывания при ремонте. Практически такие же манипуляции нужно проделать при замене короткого рулевого наконечника ВАЗ-2107 и длинной тяги. В конструкции рулевой трапеции две короткие тяги и одна длинная.
Короткие можно регулировать по длине — для этого есть специальные обжимные зажимы, в которые вкручиваются элементы. Для замены всего тягового узла потребуется выполнить такие манипуляции:
- Подставить домкрат под ремонтируемый борт, поднять автомобиль и поставить на опору.
- Снимите колесо со стороны, на которой проводится ремонт.
- Выпрямите и вытащите шплинты, находящиеся в пальцах наконечников.
- Аккуратно обращайтесь со всей смазкой с резьбовыми соединениями.
- Ключом на «19» нужно открутить все гайки наконечников.
- Установите съемник и, вращая его болт, снимите по одному все пальцы тяг.
Ничего сложного, главное облегчить ремонт, обработав все резьбовые соединения смазкой.Аналогичным образом удаляется длинная тяга, соединяющая маятниковый рычаг с шарниром редуктора. Но замена его происходит крайне редко.
Сборка узла
Сняв старые тяги, снимите рулетку и измерьте их длину. Проблема в том, что придется делать регулировку схождения колес — самостоятельно это сделать невозможно, лучше ехать на СТО и делать диагностику на компьютерном стенде. После замены рулевых наконечников ВАЗ-2107, даже если вы добились такой же длины для новых элементов, диагностика проводится в обязательном порядке.