Шток ручника на ваз 2110: Шток ось троса ручного тормоза 2110 и мод 1118 Калина 2170 Priora в сборе — купить по выгодной цене

Содержание

Регулировка ручника на ВАЗ- 2110: фото и видео

Рано или поздно, все когда-то изнашивается и приходит в негодность. Это касается и системы стояночного тормоза ВАЗ-2110. Однако, если есть возможность отрегулировать и дальше безопасно пользоваться ручником, мы делаем это. Сегодня разберёмся в том, когда необходима регулировка ручного тормоза ВАЗ-2110 и как её выполнить своими руками за несколько минут.

Диагностика и проверка ручника на ВАЗ-2110

Регулировка ручного тормоза десятки по регламенту проводится раз в 30 тысяч км пробега.

Тем не менее, бывают ситуации, когда регулировкой ситуацию уже не спасти. В тех случаях, когда трос ручника растянут до предела или когда изношены задние колодки, тормозной барабан, регулировка не даст никаких результатов.

Устройство стояночной тормозной системы автомобиля ВАЗ-2110.

Нормы и условия

Завод говорит, что в нормальных условиях эксплуатации рычаг ручного тормоза должен издать 2-4 щелчка до полной блокировки задних колес.

Проверить это просто — находим уклон примерно в 20-25%, затягиваем ручник до упора (должно быть не более 7-8 щелчков), ставим машину на нейтралку. Если автомобиль с нормальной нагрузкой хорошо держится на уклоне, система вполне исправна, можно продолжать эксплуатацию. В противном случае, необходима регулировка.

Исключение составляют те случаи, когда трос ручника порван, закис в кожухах или растянут. Тогда для начала покупаем новый трос, а после его замены и диагностики состояния тормозных барабанов и задних колодок, будем проводить регулировку.

Регулировка ручного тормоза

Регулировка необходима также в тех случаях, когда ручник срабатывает раньше, чем рычаг издаст второй щелчок.

Это говорит о том, что при полной нагрузке задние тормозные механизмы будут притормаживать колеса, барабаны перегреваться, расход топлива расти, а колодки интенсивно изнашиваться. Для регулировки нам будет необходимо достать два ключа на 13, плоскогубцы и на всякий случай найти проникающую смазку типа WD-40.

Она понадобится, чтобы сорвать приржавевшую, возможно, регулировочную или контрящую гайки. Далее работа проводится в таком порядке:

  1. Устанавливаем автомобиль на эстакаду или смотровую яму, поскольку при вывешенных колёсах точно отрегулировать ручник у нас не получится.

    Если ямы поблизости нет, можно загнать автомобиль на такую мини эстакаду.

  2. До упора опускаем рычаг стояночного тормоза, предварительно несколько раз подняв его полностью вверх.

    Опускаем рычаг до упора.

  3. Спускаемся под автомобиль и тщательно очищаем механизм натяжителя от пыли и грязи. Если нужно, обрабатываем резьбу штока троса ручника аэрозольной смазкой.

    В арке за глушителем находим регулировочный узел и очищаем его от грязи.

  4. Ослабляем контргайку ключом на 13, удерживая вторым ключом гайку для регулировки.

    1 – контргайка, 2 – регулировочная гайка, 3 – тяга, 4 – уравнитель.

  5. С помощью регулировочной гайки натягиваем трос до тех пор, пока трос не натянется.

    Если гайки идут тяжело, брызгаем ещё смазки.

  6. Проверяем натяжение троса полным рабочим ходом рычага ручника: он должен подниматься выше четвёртого щелчка.

    Идём в салон, тянем рычаг и считаем щелчки.

  7. Если все нормально, затягиваем контргайку на штоке троса, удерживая регулировочную гайку вторым ключом.
  8. Опускаем рычаг тормоза до упора и проверяем вращение колес — они должны вращаться свободно, колодки не должны в это время касаться барабанов.

Если во время регулировки у нас не получилось сократить количество щелчков до четырёх — смело меняем трос ручника

или же проверяем состояние тормозных колодок и барабанов. Удачной всем работы и крепких тормозов!

Видео про восстановление ручного тормоза в ВАЗ-2110

Замена троса ручного тормоза на ВАЗ 2110 или как подтянуть ручник

Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2110 — это актуальная проблема для всех владельцев данной модели автотранспортного средства и не только. Стояночный тормоз играет важную роль в процессе эксплуатации автомобиля. По этой причине его частое использование приводит к быстрому износу. Знание того, как поменять трос ручного тормоза своими руками или как подтянуть ручник, позволит сэкономить затраты на ремонт авто.

Возможные причины поломки и поэтапная замена

Прежде чем приступать к ремонту (замене), рекомендуется выяснить причину, почему ручник не работает. Дело в том, что при некоторых поломках, когда ручник не работает, его полная замена может не потребоваться.

Основной и самой распространенной первопричиной, по которой рабочий механизм выходит из строя, является износ тормозного узла.

От рычага ручного тормоза отходит трос, что тянется к механизму, который активизирует тормозной узел. Несмотря на то что тросик постоянно подвергается сильным нагрузкам, его разрыв случается крайне редко. Зачастую тросик соскакивает или происходит износ (перетирание) наконечников в барабане. Также может произойти истирание тормозных колодок или износ барабанных тормозов.

Стальные волокна стояночного тормоза в процессе интенсивной эксплуатации могут растягиваться, что делает затруднительным их движение в оболочке, и устройство выходит из строя.

Замена тросика ручника на ВАЗ 2110 несложна, но для удобства лучше позвать помощника.

Далее следует выполнить следующие действия:

  1. Автотранспортное средство необходимо снять со стояночного тормоза. Для этого нужно опустить ручник в пол до максимума (до упора).
  2. Демонтируют тормозной барабан колеса.
  3. Снятие глушителя и резонатора с задних подушек.
  4. Снятие уравнителя. После того как будет отведена в сторону выхлопная труба, нужно подлезть под машину и открутить регулировочную гайку и контргайку. После откручивания уравнитель можно снять с тяги. Щеткой нужно очистить шток ручника ВАЗ 2110.
  5. Извлечение наконечника троса из управления.
  6. Трос ручного тормоза прикреплен к авто при помощи специальных скоб. Их нужно отогнуть.
  7. Демонтаж задних тормозных колодок и отсоединение наконечника троса.
  8. На балке заднего моста есть гайки, которые крепят ручник. Их нужно ослабить и вытянуть трос из держателя устройства.

Работа по снятию тросика ручника ВАЗ завершена. Прежде чем ставить новый трос, рекомендуется очистить все места креплений от грязи и ржавчины. Для этого можно воспользоваться специальными средствами, что продаются в автомагазинах, или использовать уксусную кислоту. При работе с любыми химикатами нужно быть очень аккуратным и придерживаться всех правил безопасности. Чтобы поставить на место новый тросик, все действия, перечисленные выше, проводят в обратном порядке. Стоит обратить внимание: в кронштейне, что находится под днищем кузова, тросы устанавливаются крест-накрест.

Если на приборной панели не горит контрольная лампочка стояночного тормоза, потребуется проверить предохранитель. Возможно, потребуется замена концевика ручника ВАЗ 2110.

Регулировка стояночного тормоза

После того как была произведена замена, требуется регулировка ручного тормоза. Ее рекомендуется проводить, имея под рукой руководство по эксплуатации данного транспортного средства.

Ручник на ВАЗ 2110 имеет ход рычага при регулировке 2-4 щелчка, а в рабочем состоянии — от 2 до 8 щелчков.

Автомобиль нужно поставить на домкраты, так чтобы колеса могли свободно вращаться. Ручной тормоз переводят в положение блокировки. Для регулировки болта и гайки потребуется ключ на 13. Гайку нужно затянуть, так чтобы колеса полностью заблокировались, а затем затянуть контргайку.

Когда ремонт был произведен и отрегулирован ручник, нужно проверить его в работе на дороге. Нужно найти уклон, длина которого будет не менее 4 м и 1 м в высоту (1:4). На этом уклоне авто ставят на стояночный тормоз, при этом машина не должна стоять на скорости. Если все сделать правильно, то машина не должна двигаться с места (катиться по склону), ведь ручник держит. В том случае, если не держит, ручник нужно подтянуть.

Далее рекомендуется проверить работу всей тормозной системы. Требуется проехать небольшое расстояние, а затем несколько раз воспользоваться тормозом. После остановки авто сразу проверяют барабан. Его температура не должна отличаться от температуры окружающей среды. В противном случае, если барабаны нагреваются, требуется немного ослабить натяжение троса. После того как доработка будет сделана, нужно подождать приблизительно час (время на остывание) и повторить тест-проверку.


Замена тяги ручника ваз 2110 Замена тяги ручника ваз 2110

Замена тяги ручника ваз 2110 проверенным методом

Стояночный тормоз ваз

Стояночный (ручной) тормоз удерживает автомобиль в неподвижном состоянии на уклонах и стоянках. Также он часто используется во время трогания с мест во время остановок на подъемах, чтобы входить в управляемый занос (конечно же, если имеются навыки и опыт использования).
Если с этим тормозом возникают проблемы, замена тяги ручника ваз 2110 может помочь. Замена тяги ручника на ваз 2110 – дело ответственное, но вполне выполнимое своими руками.

Причина выхода из строя троса

Замена рычага ручника ваз 2110

Основная причина, по которой ломается тяга ручного тормоза, естественно, заключается в сроке эксплуатации данного тросика. Дело в том, что при использовании трос подвергается постоянным нагрузкам от усилий, приводящих в действие ручной тормоз и из-за того, что он располагается под кузовом ваз, постоянно взаимодействуя с повышенной влажностью, при этом испытывая недостаток смазки.

В результате, стальные нити, из которых состоит тросик, просто-напросто перетираются.Также причиной поломки тросика ручного тормоза ВАЗ 2110 может быть и то, что при эксплуатации износ барабанов и накладок тормозных механизмов правого и левого колес происходит в неравномерном порядке, отчего соответствующие тросы начинают удлиняться на разную величину и ручной тормоз со временем просто перестает работать.

Замена рычага ручника ваз 2110

Стояночный тормоз также может получать механические повреждения после экстренных торможений автомобиля, когда водителем приводятся в действие все тормозные системы. Из-за ослабления наконечников тросика и его затрудненного перемещения в оболочке также возможна поломка, что приводит к необходимости замены тросика.

Во всяком случае, вне зависимости от причины возникновения необходимости замены тросика стояночного тормоза, каждый автовладельцу поздно или рано нужно будет столкнуться с данной проблемой.

Примечание. Заменять тросик, а точнее его устанавливать лучше вдвоем, потому что тяга рычага обладает небольшой длиной и для установки уравнителя тросика его необходимо сильно натягивать.

Трос следует заменять при таких неисправностях:

  • ослабление наконечника тросика;
  • нарушение целостности нити тросика;
  • тяжелое перемещение тросика в оболочке.

Примечание. В том случае, когда требуется менять один из тросиков стояночного тормоза, то необходимо заменить и другой.

Замена троса

Крепление ручного тормоза ваз 2110

Для замены тросика ручного тормоза потребуются следующие инструменты:

Замена производится в следующем порядке:

  • Прежде всего, транспортное средство ставится на ровную поверхность таким образом, чтобы поверхность имела доступ к днищу. Это может быть подъемник или гаражная яма;
  • Потом необходимо снять транспортное средство с ручного тормоза, опуская до упора вниз рычаг управления стояночным тормозом;
  • Затем снимается тормозной барабан соответствующего колеса.

Примечание. Чтобы добраться до уравнителя, с подушек подвесок снимается глушитель и с задней подушки – резонатор. Выхлопная труба опускается вниз.

  • Под кузовом транспортного средства отворачивается контргайка и регулировочная гайка ручного тормоза с помощью гаечного ключа «на 13», и с тяги снимается уравнитель;
  • После этого наконечник тросика достается из управления;
  • Из кронштейна на кузове достается наконечник оболочки тросика;
  • Также отгибаются скобы, на которых фиксируется тросик;
  • Предварительно снимается задняя тормозная колодка. Между рычагом привода ручного тормоза и колодкой вставляется отвертка, рычаг отводится в переднее положение и от рычага отсоединяется наконечник тросика;
  • На балке заднего моста ослабляется гайка фиксации держателя тросика и тросик вынимается из него;
  • Затем из пазов кронштейна достается тросик стояночного тормоза;
  • После этого тросик протягивается из тормозного щита.

Примечание. При тяжелом перемещении тросика в оболочке, его нужно смазывать.
Для этого в оболочку заливается моторное или трансмиссионное масло до тех пор, пока оно не будет вытекать с противоположной стороны оболочки. Во время заливки трос периодически перемещается в оболочке.

Ваз 2110 замена ручника – смазка

Тросик стояночного тормоза и его установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать, что тросики в кронштейне нужно устанавливать крест-накрест. После завершения операций по установке тросика стояночного тормоза следует его отрегулировать.

Регулировка стояночного тормоза

Примечание. Не следует пренебрегать проверкой и регулировкой, так как из-за неправильной установки или регулировки могут быть плачевные последствия.

Проверку и регулировку стояночного тормоза лучше проводить через каждые 30 тысяч километров пробега, даже при его исправной работе.

  • Сначала затягивается до отказа ручник, включается первая передача и плавно опускается педаль сцепления(см.Ремонт сцепления – проводим сами). В том случае, если ручной тормоз в порядке, то двигатель автомобиля должен заглохнуть.
    В тех случаях, когда машина начинает даже медленно двигаться, значит, настало время производить регулировку или требуется ремонт.

Примечание.
В большинстве случае при неправильной работе стояночного тормоза или после выполнения замены тросика требуется просто подтянуть трос. После подтягивания следует в обязательном порядке вновь проверить работоспособность детали.

Некоторые автоводители, пытаясь меньше изнашивать тросик стояночного тормоза, стараются намного реже использовать его. Подобная «экономия» может привести к обратному результату: тросик при редком перемещении в оболочке, начинает постепенно терять подвижность и в конечном результате начинает заклинивать и обрываться.
Необходимо пользоваться стояночным тормозом часто, во всех необходимых случаях. Во многих случаях на дороге ручной тормоз выполняет функции, позволяя уберечь здоровье и жизнь автоводителю и другим участникам дорожного движения.
Также, используя ручной тормоз на стоянках, можно уберечь свое и другие транспортные средства от порчи, ведь транспортное средство, не зафиксированное ручником, может внезапно и по определенным причинам начать двигаться, портя все, что его окружает.
Проводить замену тяги ручника желательно после просмотра соответствующего видео и фото – материалов. Следует помнить, работая своими руками, что инструкция дает всегда практичные советы, игнорировать которые не стоит.
Цена на новый трос стояночного тормоза сегодня не высока, так что можно неплохо сэкономить, если не платить ремонтникам, а сделать все самостоятельно.

Замена тяги ручника ваз 2110

Как снять рычаг стояночного тормоза Ваз 2110

Снятие рычага стояночного тормоза на автомобиле Ваз 2110 выполняют для его разборки и ремонта вышедших из строя элементов или их замены на новые, а так же при проведение различных работ, при которых наличие рычага будет мешать ходу их выполнения. Подготовьте стандартный набор инструментов, загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду, обесточьте его (отсоединив клемму минус от аккумуляторной батареи) и проделайте следующую последовательность действий:

  • В салоне автомобиля снимаем декоративную верхнюю и нижнюю панели облицовки тоннеля пола.

  • Далее перемещаемся под автомобиль и снимаем уравнительную планку тросов ручника, выкрутив контр гайку и регулировочную гайку.
  • Из отверстия в полу вынимаем защитный чехол и снимаем его с тяги.

  • Снова перемещаемся в салон и крестовой отверткой выкручиваем винт крепления кронштейна выключателя контрольной лампы включения стояночного света. Так же обратите внимание, что данным винтом закреплен провод «массы».
  • Далее выкручиваем четыре болта крепления рычага стояночного тормоза.

  • Кронштейн с выключателем лампы откладываем в сторону.
  • Выведя тягу из отверстия в полу.

  • Для замены тяги, разгибаем усики стопорного шплинта и снимаем его, затем шайбу и саму тягу. При необходимости, в случае обнаружения следов сильного износа или повреждений, выполните замену пластиковой втулки.
  • Сборку и установку проведите в обратной последовательности.

Похожие материалы:

  • Прочее
  • Двигатель
  • Рулевое управление
  • Электрооборудование
  • Трансмиссия
  • Тормозная система
  • Подвеска
  • Тюнинг
  • ВАЗ 2110
    • Прочее
    • Двигатель
    • Рулевое управление
    • Электрооборудование
    • Трансмиссия
    • Тормозная система
    • Подвеска
    • Тюнинг
  • ВАЗ 2114
    • Электрооборудование
    • Двигатель
    • Тормозная система
    • Прочее
    • Рулевое управление
    • Трансмиссия
    • Подвеска
    • Тюнинг
  • Лада Приора
    • Рулевое управление
    • Двигатель
    • Подвеска
    • Электрооборудование
    • Тюнинг
    • Тормозная система
    • Трансмиссия
  • Видеопубликации
  • Фотопоток тюнинга ВАЗ
  • Руководства по эксплуатации и ремонту

Как подтянуть ручника на ВАЗ 2110? Замена и регулировка троса

Несмотря на то что ручной (стояночный) тормоз используется редко, у владельцев ВАЗ 2110 довольно часто возникают проблемы с этим узлом – отсутствие обратной тяги, ослабление троса или поломка рычага. Обнаружив, что ручник работает неисправно, необходимо сразу начать ремонт, так как от этого узла зависит безопасность всех участников дорожного движения. Чаще всего проблему можно решить регулировкой торса, но в некоторых случаях потребуется замена. В данном материале подробно описано, как подтянуть и поменять этот элемент тормозной системы. Также читатели узнают, как проявляются неисправности и что с ними делать.

Предназначение и расположение стояночного тормоза

Расположение ручника известно каждому водителю ВАЗ 2110 – между креслами переднего ряда установлен рычаг, при нажатии на который происходит торможение. Металлический трос является механическим приводом в этом узле. Опуская рычаг, автомобилист обеспечивает натяжение троса, который прижимает колодки задних тормозов к дискам колес. Поломка рычага встречается крайне редко, так как основные нагрузки приходятся на металлический трос, как результат, через какое-то время он теряет нужное натяжение.

В руководстве по эксплуатации и обслуживанию ВАЗ 2110 указано, что хотя бы раз в полгода нужно выполнять диагностику тормозной системы, включая стояночный тормоз. В ПДД есть требования к этому узлу – он должен удерживать автомобиль при уклоне 25 градусов. Если металлический трос не поврежден, а регулировка не принесла результатов, значит проблема в задних тормозах – здесь требуется полноценная диагностика у специалистов.

Неисправности и их признаки

Определить, что требуется регулировка или замена троса, довольно просто. Признаки неисправного механизма проявляются следующим образом:

  • Ручной тормоз прожимается без усилий – ослаблен трос, необходимо натянуть его.
  • Механизм не реагирует на нажатие рычага – привод порвался или вылетел, также причина может быть в износе задних колодок.
  • Заедание ручника — повреждение привода, требуется замена.

Важно! Стояночный тормоз нуждается в проверке хотя бы раз в 30 тысяч километров пробега. Ручной тормоз должен всегда быть натянут.

Достав основной элемент, можно визуально определить его состояние. Замена требуется в следующих случая:

  • До 2% повреждены или оборваны.
  • Движение троса происходит с трудом даже после нанесения смазки.
  • Наконечники привода имеют выработки.

Замена троса

Для работы понадобятся, рожковый ключ «на 10», смазка WD-40, набор отверток, рожковый и накидной ключи «на 13». Смотровая яма и домкрат должны присутствовать в гараже или боксе. Замена троса осуществляется следующим образом:

  1. ВАЗ 2110 необходимо снять со стояночного тормоза – для этого следует до упора опустить ручник в пол. Необходимо проследить, чтобы система удерживания ВАЗ 2110 была активирована;

Снимите глушитель с подушек подвесок и резонатор с задней подушки

  • Следующий шаг – снятие тормозного барабана с обоих задних колес;
  • Далее нужно будет добраться до уравнителя. Это самый сложный этап, автомобилисту необходимо демонтировать глушитель и достать резонатор, расположенный в задней части «ходовой». Далее нужно отвести вниз выхлопную трубу;
  • Теперь Вам придется подлезть под машину и открутить регулирующие элементы (гайки), после чего уравнивать можно будет демонтировать;
  • Из управления нужно достать наконечник;
  • Также на кузове автомобиля есть кронштейн, на котором стоит наконечник;

    Выньте наконечник оболочки троса из кронштейна на кузове

  • Ручной тормоз зажат специальными скобами – их следует отогнуть, но при этом не повредить;
  • Далее необходимо отсоединить наконечник, предварительно демонтировав тормозную колодку;

    Сняв заднюю тормозную колодку, отсоедините наконечник троса от рычага

  • Добравшись до балки заднего моста, следует удалить последние крепления ручника – гайки. Готово, привода можно извлечь. Замена троса выполняется в обратном порядке.
  • Регулировка

    Подтянуть трос гораздо проще, чем заменить. ВАЗ 2110 необходимо поставить на домкрат. Ручник необходимо заблокировать, после этого следует найти регулировочный болт и гайку – выполняется работа при помощи двух ключей «на 13».

    Крутим гайку, пока трос не натянется

    Гайку нужно натягивать до тех пор, пока задняя колесная пара не перестанет двигаться. Далее необходимо затянуть контргайку. После этого нужно вернуть автомобиль в исходное положение, разблокировать и проверить его работу.

    Самостоятельная замена троса ручного тормоза на ВАЗ 2110

    Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2110 — это актуальная проблема для всех владельцев данной модели автотранспортного средства и не только. Стояночный тормоз играет важную роль в процессе эксплуатации автомобиля. По этой причине его частое использование приводит к быстрому износу. Знание того, как поменять трос ручного тормоза своими руками или как подтянуть ручник, позволит сэкономить затраты на ремонт авто.

    Возможные причины поломки и поэтапная замена

    Прежде чем приступать к ремонту (замене), рекомендуется выяснить причину, почему ручник не работает. Дело в том, что при некоторых поломках, когда ручник не работает, его полная замена может не потребоваться.

    Основной и самой распространенной первопричиной, по которой рабочий механизм выходит из строя, является износ тормозного узла.

    От рычага ручного тормоза отходит трос, что тянется к механизму, который активизирует тормозной узел. Несмотря на то что тросик постоянно подвергается сильным нагрузкам, его разрыв случается крайне редко. Зачастую тросик соскакивает или происходит износ (перетирание) наконечников в барабане. Также может произойти истирание тормозных колодок или износ барабанных тормозов.

    Стальные волокна стояночного тормоза в процессе интенсивной эксплуатации могут растягиваться, что делает затруднительным их движение в оболочке, и устройство выходит из строя.

    Замена тросика ручника на ВАЗ 2110 несложна, но для удобства лучше позвать помощника.

    Далее следует выполнить следующие действия:

    1. Автотранспортное средство необходимо снять со стояночного тормоза. Для этого нужно опустить ручник в пол до максимума (до упора).
    2. Демонтируют тормозной барабан колеса.
    3. Снятие глушителя и резонатора с задних подушек.
    4. Снятие уравнителя. После того как будет отведена в сторону выхлопная труба, нужно подлезть под машину и открутить регулировочную гайку и контргайку. После откручивания уравнитель можно снять с тяги. Щеткой нужно очистить шток ручника ВАЗ 2110.
    5. Извлечение наконечника троса из управления.
    6. Трос ручного тормоза прикреплен к авто при помощи специальных скоб. Их нужно отогнуть.
    7. Демонтаж задних тормозных колодок и отсоединение наконечника троса.
    8. На балке заднего моста есть гайки, которые крепят ручник. Их нужно ослабить и вытянуть трос из держателя устройства.

    Работа по снятию тросика ручника ВАЗ завершена. Прежде чем ставить новый трос, рекомендуется очистить все места креплений от грязи и ржавчины. Для этого можно воспользоваться специальными средствами, что продаются в автомагазинах, или использовать уксусную кислоту. При работе с любыми химикатами нужно быть очень аккуратным и придерживаться всех правил безопасности. Чтобы поставить на место новый тросик, все действия, перечисленные выше, проводят в обратном порядке. Стоит обратить внимание: в кронштейне, что находится под днищем кузова, тросы устанавливаются крест-накрест.

    Если на приборной панели не горит контрольная лампочка стояночного тормоза, потребуется проверить предохранитель. Возможно, потребуется замена концевика ручника ВАЗ 2110.

    Регулировка стояночного тормоза

    После того как была произведена замена, требуется регулировка ручного тормоза. Ее рекомендуется проводить, имея под рукой руководство по эксплуатации данного транспортного средства.

    Ручник на ВАЗ 2110 имеет ход рычага при регулировке 2-4 щелчка, а в рабочем состоянии — от 2 до 8 щелчков.

    Автомобиль нужно поставить на домкраты, так чтобы колеса могли свободно вращаться. Ручной тормоз переводят в положение блокировки. Для регулировки болта и гайки потребуется ключ на 13. Гайку нужно затянуть, так чтобы колеса полностью заблокировались, а затем затянуть контргайку.

    Когда ремонт был произведен и отрегулирован ручник, нужно проверить его в работе на дороге. Нужно найти уклон, длина которого будет не менее 4 м и 1 м в высоту (1:4). На этом уклоне авто ставят на стояночный тормоз, при этом машина не должна стоять на скорости. Если все сделать правильно, то машина не должна двигаться с места (катиться по склону), ведь ручник держит. В том случае, если не держит, ручник нужно подтянуть.

    Далее рекомендуется проверить работу всей тормозной системы. Требуется проехать небольшое расстояние, а затем несколько раз воспользоваться тормозом. После остановки авто сразу проверяют барабан. Его температура не должна отличаться от температуры окружающей среды. В противном случае, если барабаны нагреваются, требуется немного ослабить натяжение троса. После того как доработка будет сделана, нужно подождать приблизительно час (время на остывание) и повторить тест-проверку.

    Post navigation

    Полезная информация про автомобиль ваз 2110: 8 клапанов инжектор

    15.13. Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы

    1. Вынимаем трос из щита тормозного механизма.

    1. Ключом и высокой головкой «на 13» отворачиваем контргайку и регулировочную гайку тяги.

    1. Выводим наконечник троса из прорези уравнителя.

    1. Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна.
    1. Аналогичным образом снимаем левый трос стояночного тормоза. Его демонтажу (в отличие от правого троса) мешает выпускная система.

    1. Cнимаем трос и уравнитель.
    1. Для снятия рычага привода стояночного тормоза и регулировочной тяги отворачиваем две гайки с тяги и снимаем уравнитель (тросы при этом не демонтируем).
    2. Cнимаем крышку и корпус облицовки тоннеля пола (см. Cнятие панели приборов и воздуховодов отопителя).

    1. Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления кронштейна рычага к полу.

    1. Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления кронштейна выключателя контрольной лампы стояночного тормоза…

    …и снимаем кронштейн с выключателем.

    1. Cдвинув рычаг вперед, снимаем его.

    1. Расшплинтовываем ось регулировочной тяги.
    1. Вынув ось, разъединяем регулировочную тягу и рычаг.

    Cборку и установку деталей и узлов стояночной тормозной системы проводим в обратной последовательности.

    Регулируем стояночную тормозную систему.

    Последовательность регулировки:

    1. ослабляем контргайку натяжного устройства;
    2. вращая регулировочную гайку, натягиваем трос;
    3. полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 3-5 зубьев по сектору;
    4. при полностью отпущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заедания; затягиваем контргайку.

    Правильно отрегулированная стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне 23%.

    Руководство по ремонту ВАЗ 2110, 2112, 2111 (Лада 110)

    Вам потребуются: два ключа «на 13», торцовый ключ (головка) «на 13», отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи.

    1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

    3. Снизу автомобиля отверните контргайку 1 и регулировочную гайку 2 стояночного тормоза и снимите уравнитель 4 с тяги 3.

    4. Выньте защитный чехол из отверстия в полу и снимите его с тяги.

    5. Изнутри салона отверните винт переднего крепления кронштейна выключателя контрольной лампы включения стояночного тормоза. Обратите внимание, что винтом закреплен провод «массы» выключателя.

    6. Отверните четыре болта крепления рычага стояночного тормоза (два передних из них также крепят кронштейн выключателя).

    7. Отложите кронштейн с выключателем в сторону.

    8. Снимите рычаг стояночного тормоза, выведя тягу из отверстия в полу.

    9. Для замены тяги выньте шплинт 1, снимите шайбу 2.

    10. Снимите тягу с оси.

    11. Изношенную или треснувшую пластмассовую втулку замените. Соберите и установите рычаг стояночного тормоза в порядке, обратном разборке. После установки рычага отрегулируйте стояночный тормоз (см. «Проверка и регулировка привода стояночного тормоза»).

    Справочное руководство по обслуживанию автомобилей ВАЗ, ЛАДА 110.

    Регулировка зажигания 2110. Компрессия двигателя ваз 2112, иммобилизатор на ваз 2111. Клапанная крышка ваз 2112, прокладка блока цилиндров ваз видео. Стоимость генератора на ваз. замена предохранителей ваз 2112, конструкция маслоприёмника ваз 2112. рекомендуемые заводом масло в коробку ваз 2112. замена водяного насоса (помпы) ваз 2112. Замена маслосъемных колпачков ваз 2110.

    Снятие и установка узлов и регулировка ручного тормоза Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка

    Устанавливаем автомобиль ваз 2110 на смотровую канаву или подъемник. Снятие троса стояночного тормоза показано на примере правого троса.
    Рычаг привода стояночного тормоза опускаем в крайнее нижнее положение.
    Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника троса ваз 2110 (см. Замена задних тормозных колодок).

    Ключом «на 10» отворачиваем гайку скобы крепления оболочки троса к балке задней подвески.

    Снимаем скобу крепления троса.

    Выводим оболочку троса из держателя.

    Отверткой отгибаем три скобы крепления оболочки троса к кузову ваз 2111.

    Вынимаем трос из щита тормозного механизма ваз 2111.

    Ключом и высокой головкой «на 13» отворачиваем контргайку и регулировочную гайку тяги.

    Выводим наконечник троса из прорези уравнителя.

    Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна.

    Аналогичным образом снимаем левый трос стояночного тормоза ваз 2112. Его демонтажу (в отличие от правого троса) мешает выпускная система.

    Cнимаем трос и уравнитель.

    Для снятия рычага привода стояночного тормоза и регулировочной тяги отворачиваем две гайки с тяги и снимаем уравнитель (тросы при этом не демонтируем).
    Cнимаем крышку и корпус облицовки тоннеля пола (см. Cнятие панели приборов ваз 2112 и воздуховодов отопителя).

    Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления кронштейна рычага к полу.

    Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления кронштейна выключателя контрольной лампы стояночного тормоза…

    …и снимаем кронштейн с выключателем.

    Cдвинув рычаг вперед, снимаем его.

    Расшплинтовываем ось регулировочной тяги.

    Вынув ось, разъединяем регулировочную тягу и рычаг ваз 2110.

    Cборку и установку деталей и узлов стояночной тормозной системы ваз 2111 проводим в обратной последовательности.

    Регулируем стояночную тормозную систему ваз 2112.

    ослабляем контргайку натяжного устройства;
    вращая регулировочную гайку, натягиваем трос;
    полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 3-5 зубьев по сектору;
    при полностью отпущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заедания; затягиваем контргайку.

    Правильно отрегулированная стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне 23%.

    Замена тросика ручника ваз 2110

    Самостоятельная замена троса ручного тормоза на ВАЗ 2110

    Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2110 — это актуальная проблема для всех владельцев данной модели автотранспортного средства и не только. Стояночный тормоз играет важную роль в процессе эксплуатации автомобиля. По этой причине его частое использование приводит к быстрому износу. Знание того, как поменять трос ручного тормоза своими руками или как подтянуть ручник, позволит сэкономить затраты на ремонт авто.

    Возможные причины поломки и поэтапная замена

    Прежде чем приступать к ремонту (замене), рекомендуется выяснить причину, почему ручник не работает. Дело в том, что при некоторых поломках, когда ручник не работает, его полная замена может не потребоваться.

    Основной и самой распространенной первопричиной, по которой рабочий механизм выходит из строя, является износ тормозного узла.

    От рычага ручного тормоза отходит трос, что тянется к механизму, который активизирует тормозной узел. Несмотря на то что тросик постоянно подвергается сильным нагрузкам, его разрыв случается крайне редко. Зачастую тросик соскакивает или происходит износ (перетирание) наконечников в барабане. Также может произойти истирание тормозных колодок или износ барабанных тормозов.

    Стальные волокна стояночного тормоза в процессе интенсивной эксплуатации могут растягиваться, что делает затруднительным их движение в оболочке, и устройство выходит из строя.

    Замена тросика ручника на ВАЗ 2110 несложна, но для удобства лучше позвать помощника.

    Далее следует выполнить следующие действия:

    1. Автотранспортное средство необходимо снять со стояночного тормоза. Для этого нужно опустить ручник в пол до максимума (до упора).
    2. Демонтируют тормозной барабан колеса.
    3. Снятие глушителя и резонатора с задних подушек.
    4. Снятие уравнителя. После того как будет отведена в сторону выхлопная труба, нужно подлезть под машину и открутить регулировочную гайку и контргайку. После откручивания уравнитель можно снять с тяги. Щеткой нужно очистить шток ручника ВАЗ 2110.
    5. Извлечение наконечника троса из управления.
    6. Трос ручного тормоза прикреплен к авто при помощи специальных скоб. Их нужно отогнуть.
    7. Демонтаж задних тормозных колодок и отсоединение наконечника троса.
    8. На балке заднего моста есть гайки, которые крепят ручник. Их нужно ослабить и вытянуть трос из держателя устройства.

    Работа по снятию тросика ручника ВАЗ завершена. Прежде чем ставить новый трос, рекомендуется очистить все места креплений от грязи и ржавчины. Для этого можно воспользоваться специальными средствами, что продаются в автомагазинах, или использовать уксусную кислоту. При работе с любыми химикатами нужно быть очень аккуратным и придерживаться всех правил безопасности. Чтобы поставить на место новый тросик, все действия, перечисленные выше, проводят в обратном порядке. Стоит обратить внимание: в кронштейне, что находится под днищем кузова, тросы устанавливаются крест-накрест.

    Если на приборной панели не горит контрольная лампочка стояночного тормоза, потребуется проверить предохранитель. Возможно, потребуется замена концевика ручника ВАЗ 2110.

    Регулировка стояночного тормоза

    После того как была произведена замена, требуется регулировка ручного тормоза. Ее рекомендуется проводить, имея под рукой руководство по эксплуатации данного транспортного средства.

    Ручник на ВАЗ 2110 имеет ход рычага при регулировке 2-4 щелчка, а в рабочем состоянии — от 2 до 8 щелчков.

    Автомобиль нужно поставить на домкраты, так чтобы колеса могли свободно вращаться. Ручной тормоз переводят в положение блокировки. Для регулировки болта и гайки потребуется ключ на 13. Гайку нужно затянуть, так чтобы колеса полностью заблокировались, а затем затянуть контргайку.

    Когда ремонт был произведен и отрегулирован ручник, нужно проверить его в работе на дороге. Нужно найти уклон, длина которого будет не менее 4 м и 1 м в высоту (1:4). На этом уклоне авто ставят на стояночный тормоз, при этом машина не должна стоять на скорости. Если все сделать правильно, то машина не должна двигаться с места (катиться по склону), ведь ручник держит. В том случае, если не держит, ручник нужно подтянуть.

    Далее рекомендуется проверить работу всей тормозной системы. Требуется проехать небольшое расстояние, а затем несколько раз воспользоваться тормозом. После остановки авто сразу проверяют барабан. Его температура не должна отличаться от температуры окружающей среды. В противном случае, если барабаны нагреваются, требуется немного ослабить натяжение троса. После того как доработка будет сделана, нужно подождать приблизительно час (время на остывание) и повторить тест-проверку.

    Ваз 2110: замена троса ручника своими силами

    Стояночный или ручной тормоз автотранспорта предназначен для экстренного торможения в создавшейся аварийной ситуации. Основное назначение — при стоянке более 6 мин с выключенным двигателем, стояночный тормоз приводится в действие рычагом.
    Он расположен между передними сиденьями автотранспортного средства. На ваз 2110 замена троса ручника бывает вызвана необходимостью заботы о безопасности.
    Замена троса ручника ваз 2110 может быть проведена своими силами.

    Для чего нужен ручной тормоз

    Замена троса ручника на ваз 2110

    Согласно действующим Правилам дорожного движения ручник ваз должен удержать транспорт при уклоне до 25%. Поднимая рычаг вверх, он должен производить от 2 до 8 щелчков.
    Если автомобиль находится в эксплуатации более трех лет, то необходимо провести проверку стояночной тормозной системы.Можно заехать в автосервис, там квалифицированные специалисты проведут качественную диагностику.
    Так же проделать этот процесс нужно самостоятельно. Остановив автомобиль на ровной площадке, плавным движением поднимается рычаг до упора вверх.
    При этом проводится подсчет щелчков, их должно быть не более 8-ми. Выйдя из салона, надо приложить усилие сзади, пытаясь сдвинуть машину.
    Если она прокатилась, следовательно, придется заняться регулировкой ручника. Проведя затяжку троса, результат тот же, значит остается одно — полностью проверять состояние тормозной задней системы.

    Проверка задней тормозной системы

    Замена тросов ручника ваз 2110

    • Автомобиль устанавливается на эстакаду или в гараже на смотровую яму. Под передние колеса подкладываются противооткатные приспособления.
      Задняя часть поднимается домкратами, устанавливаются надежные подпорки. Рычаг опускается вниз до предела.
    • Снимаются задние барабаны и проверяются на износ. В них не допустим большой износ.
      Проверяются задние тормозные колодки, их толщина должна составлять больше 2/3 новых колодок. Снизу осматривается состояние троса, он не должен иметь потертостей и оборванных прядей.

    Примечание. Оборванные пряди затрудняют движение троса в оболочке, проверяется состояние наконечников.

    • Износ стояночной тормозной системы происходит за время эксплуатации любого автотранспортного средства.

    Замена троса

    Замена тросов ручника на ваз 2110

    Замену троса проводят, выявив явные причины:

    • наконечники троса имеют выработки;
    • оборваны до 2% прядей;
    • затруднено перемещение троса в оболочке после проведенной смазки.

    Инструменты, которые потребуются для выполнения ремонта:

    • ключ на 10 – рожковый;
    • два ключа на 13 – один рожковый, второй – накидной;
    • крупная отвертка;
    • две монтировки.

    Порядок выполнения работ:

    • опустить рычаг стояночного тормоза до нижнего положения, должен отщелкнуть стопор;
    • освободить свободный доступ к уравнителю, снять глушитель с подушек, резонатор с задней подушки, аккуратно опустить глушитель ваз в яму;

    Замена тросика ручника ваз 2110

    • под кузовом освободить регулировочную гайку от контргайки, открутив обои, удалить уравнитель с тяги;
    • вынуть наконечник оболочки из уравнителя; вынуть из проходящего под кузовом кронштейна оболочку троса;
    • аккуратно отогнуть скобки креплений обоих тросов;

    Замена тросиков ручника ваз 2110

    • снять тормозные колодки, отсоединив наконечник от рычага;
    • освободившийся трос протянуть через кронштейн внизу кузова;
    • вынуть трос из тормозного щита.

    Примечание:работу по отсоединению наконечника необходимо проводить вдвоем, один оттягивает коромысло монтировкой или крупной отверткой, второй откручивает гайку фиксатора, и аккуратно, чтобы не повредить руки вынимается трос из держателя.

    Замена тросиков ручников ваз 2110

    После проделанной операции по снятию троса, надо все места крепления и прохождения троса очистить от грязи и ржавчины с помощью металлической щетки. Промыть растворителем места прохода троса в тормозном щите.
    На ночь в сквозные проходы троса налить уксусную кислоту и заткнуть пробками, уксус хорошо отъедает ржавчину.

    Примечание: при заливке кислоты работы нужно проводить в резиновых перчатках.

    Замена троса ручного тормоза ваз 2110

    Еще раз проверяем состояние тормозных колодок. В автомагазине надо купить ремкомплект распорных планок на два барабана, для замены старых.
    Установку стояночного троса производить нужно в обратном порядке:

    • Вставить трос в тормозной щит, установку на тормозном барабане проводить с двумя помощниками. Один натягивает на коромысло, двое нажимают на рычаги ручника.

    Примечание: можно провести эту работу вдвоем, если проявить смекалку, закрепить рычаги ручника в натянутом положении. Привязать веревку к уравнительной планке, один аккуратно натягивает, второй направляет на шток и фиксирует гайкой.

    • Так же и со вторым барабаном и только после этого спускаться в яму для проведения дальнейших процедур. Под днищем кузова в кронштейне, тросы устанавливают крест-накрест.
      Закрепить держатель троса на балке заднего моста.

    Регулировка

    Замена троса ручного тормоза на ваз 2110

    Регулировку стояночного тормоза нужно проводить по инструкции данного автомобиля.
    Ход рычага ручного тормоза находится в пределах:

    • при регулировке 2-4 щелчка;
    • в рабочем состоянии от 2 до 8 щелчков.

    Нужно поставить уже собранный автомобиль на домкраты, поочередно прокрутить задние колеса, они должны свободно вращаться.

    Примечание: проверяем работу задней тормозной системы на ходу. Проехать небольшой путь, затормозив тормозами несколько раз.
    Остановиться и попробовать задний барабан рукой. Температура барабана должна соответствовать окружающей среды.
    Если барабаны нагрелись сильнее, тогда отпускаем натяжку троса. Через час проверяем еще один раз.

    Проверку работы стояночного тормоза можно провести самостоятельно, выбрав уклон 1:4 (1 м высота, 4 м длина). Выключить двигатель, установить на стояночный тормоз, выключить скорость или выжать сцепление.
    Автомобиль должен остаться в спокойном состоянии. Если потребуется, подтягиваем трос.
    Замену троса ручника можно провести в автосервисе. Специалисты произведут такой ремонт в короткие сроки, в течение 4-5 часов.
    Так как у многих автолюбителей не всегда есть свободное время для проведения такой категории занятий. Но цена такого ремонта обойдется не слишком дешево.
    Квалифицированные специалисты, применяя специальный инструмент и оборудование, быстро и качественно выполнят такую работу, но ее можно сделать и своими руками. Достаточно следовать инструкции, просмотреть соответствующее видео и фото – материалы, а также подготовить нужный инструмент.

    Замена троса ручника ВАЗ 2110

    Стояночный тормоз в автомобилях может использоваться по-разному, и не только на стоянке. Это полезная и действенная мера по повышению безопасности, но в некоторых случаях, при правильном использовании, ручник может служить дополнительным средством не просто безопасности, но и управления. В любом случае, он должен быть исправен. Даже в автомобиле ВАЗ 2110, где система стояночного тормоза реализована по старой классической схеме.

    Содержание:

    Механический износ ручника

    Принцип работы ручника на всех автомобилях с барабанным типом задних тормозов просто, хоть и имеет некоторые нюансы от модели к модели. Но на десятке все просто. Посредством ручки стояночного тормоза водитель приводит в движение трос, который двумя концами вводится в зацепление с рычажным механизмом активации ручного тормоза в тормозных барабанах. На диске суппорта трос входит в зацепление с приводным рычагом, который разводит колодки, блокируя тем самым задние колеса.

    В процессе эксплуатации автомобиля тормозные колодки изнашиваются, а поскольку механический привод ручника не имеет автоматической регулировки величины рабочего хода троса в зависимости от износа колодок, приходится регулировать натяжение троса вручную. Не такая это и проблема, единственное, что осложняет регулировку — постоянная грязь и ржавчина на регулировочных соединениях.

    Трос стояночного тормоза и особенности его эксплуатации

    Основным элементом привода стояночного тормоза есть трос, который хоть и железный, но имеет свой ресурс. Трос работает в довольно сложных условиях, постоянно в пыли и грязи, воде и соли, поэтому ресурс его может быть не таким высоким, как этого хотелось бы. Со временем трос растягивается. Это и есть основная причина замены — изменение длины троса может не позволить колесам заблокироваться, хотя ручка тормоза может быть поднята на максимальную высоту. Здесь некоторое время может помочь регулировка, которая сводится, в принципе, к укорачиванию троса.

    До бесконечности трос укорачивать механизм не сможет, да и сам трос не всегда может выдержать нагрузки и начинает лопаться, от прожилки к прожилке, постепенно уменьшаясь в диаметре. И так до тех пор, пока его сечение не станет критическим и он попросту порвется.

    Износ задних барабанных тормозов

    Причиной некорректной работы ручного тормоза может стать не только трос, он, как правило, держится до последнего и замена троса ручника ВАЗ 2110 может проводиться крайне редко, в зависимости от того, какую роль ручному тормозу выделяет водитель. По правилам, как учат в автошколах, ручник вообще чуть ли не главный помощник водителя в критических ситуациях. Если что — дергай за ручник. Как парашют. Но на самом деле, гораздо эффективнее и проще во время движения и при трогании с места в сложных условиях, пользоваться тормозом, а не ручником, хотя для этого нужен опыт и умение.

    Как бы там ни было, износ тормозных колодок тоже сильно влияет на работу ручника и если в системе тормозов реализована регулировка зазора между барабаном и колодкой, то с ручником приходится разбираться самостоятельно. Регулировать его нужно время от времени. По опыту и по указаниям того же ВАЗа, ручник должен полностью блокировать колеса за три щелчка. Если больше — тросу светит замена или регулировка.

    Принцип регулировки троса ручника

    Очень просто. Только нужно разгрузить багажник от дополнительных тяжестей. В том смысле, что там не должно быть сейфов, холодильников, стиральных машин, картошки и прочего груза. Иначе вся регулировка пойдет коту под хвост. Дело в том, что при просаживании кормы натяжение троса немного увеличивается.

    Незначительно, но этого достаточно, чтобы сбить регулировку полностью. Так вот, для регулировки натяжения троса необходима смотровая яма или эстакада. Подъемник не пойдет, как и домкрат. Колеса должны стоять на земле и быть нагруженными.

    Регулировка и замена троса ручника ВАЗ 2110

    Когда автомобиль стоит на ровной поверхности, а механик с ключом на 13 и на 14, с плоскогубцами и жидкостью WD40 находится под машиной, он может приступать к регулировке или замене троса. Регулировка производится путем отпускания контрогайки и подтяжки регулировочной гайки до нужного натяжения троса. Для того, чтобы сорвать гайку, вероятнее всего, придется воспользоваться либо WD40, либо тормозной жидкостью для отмачивания грязи.

    Для замены троса ручного тормоза необходимо полностью провести демонтаж задних тормозных барабанов и старого троса. Операция сама по себе не сложная, но займет пару часов времени именно из-за количества демонтажных работ. Менять желательно оба троса парой, чтобы после замены снова не проводить разборку второй раз, но уже другого колеса.

    Особенности операции по замене троса

    Демонтаж и монтаж нового троса не требует каких-либо пояснений и дополнительных инструкций, поскольку работа выполняется точно по такой же схеме, как при замене задних тормозных колодок, только без демонтажа самих колодок.

    Единственное, что нужно запомнить — тросы располагаются по отношению к компенсатору крест-накрест в районе заднего моста.

    После установки нового троса необходимо провести его регулировку уже после того, как задний мост будет в сборе. Проверяйте трос время от времени и меняйте его лучше весной или летом загодя. Зимняя замена троса — не самая приятная процедура. Снимайтесь с ручника вовремя и приятных всем путешествий!

    Как подтянуть ручника на ВАЗ 2110? Замена и регулировка троса

    Несмотря на то что ручной (стояночный) тормоз используется редко, у владельцев ВАЗ 2110 довольно часто возникают проблемы с этим узлом – отсутствие обратной тяги, ослабление троса или поломка рычага. Обнаружив, что ручник работает неисправно, необходимо сразу начать ремонт, так как от этого узла зависит безопасность всех участников дорожного движения. Чаще всего проблему можно решить регулировкой торса, но в некоторых случаях потребуется замена. В данном материале подробно описано, как подтянуть и поменять этот элемент тормозной системы. Также читатели узнают, как проявляются неисправности и что с ними делать.

    Предназначение и расположение стояночного тормоза

    Расположение ручника известно каждому водителю ВАЗ 2110 – между креслами переднего ряда установлен рычаг, при нажатии на который происходит торможение. Металлический трос является механическим приводом в этом узле. Опуская рычаг, автомобилист обеспечивает натяжение троса, который прижимает колодки задних тормозов к дискам колес. Поломка рычага встречается крайне редко, так как основные нагрузки приходятся на металлический трос, как результат, через какое-то время он теряет нужное натяжение.

    В руководстве по эксплуатации и обслуживанию ВАЗ 2110 указано, что хотя бы раз в полгода нужно выполнять диагностику тормозной системы, включая стояночный тормоз. В ПДД есть требования к этому узлу – он должен удерживать автомобиль при уклоне 25 градусов. Если металлический трос не поврежден, а регулировка не принесла результатов, значит проблема в задних тормозах – здесь требуется полноценная диагностика у специалистов.

    Неисправности и их признаки

    Определить, что требуется регулировка или замена троса, довольно просто. Признаки неисправного механизма проявляются следующим образом:

    • Ручной тормоз прожимается без усилий – ослаблен трос, необходимо натянуть его.
    • Механизм не реагирует на нажатие рычага – привод порвался или вылетел, также причина может быть в износе задних колодок.
    • Заедание ручника — повреждение привода, требуется замена.

    Важно! Стояночный тормоз нуждается в проверке хотя бы раз в 30 тысяч километров пробега. Ручной тормоз должен всегда быть натянут.

    Достав основной элемент, можно визуально определить его состояние. Замена требуется в следующих случая:

    • До 2% повреждены или оборваны.
    • Движение троса происходит с трудом даже после нанесения смазки.
    • Наконечники привода имеют выработки.

    Замена троса

    Для работы понадобятся, рожковый ключ «на 10», смазка WD-40, набор отверток, рожковый и накидной ключи «на 13». Смотровая яма и домкрат должны присутствовать в гараже или боксе. Замена троса осуществляется следующим образом:

      ВАЗ 2110 необходимо снять со стояночного тормоза – для этого следует до упора опустить ручник в пол. Необходимо проследить, чтобы система удерживания ВАЗ 2110 была активирована;

    Регулировка

    Подтянуть трос гораздо проще, чем заменить. ВАЗ 2110 необходимо поставить на домкрат. Ручник необходимо заблокировать, после этого следует найти регулировочный болт и гайку – выполняется работа при помощи двух ключей «на 13».

    Гайку нужно натягивать до тех пор, пока задняя колесная пара не перестанет двигаться. Далее необходимо затянуть контргайку. После этого нужно вернуть автомобиль в исходное положение, разблокировать и проверить его работу.

    Ручной тормоз ВАЗ 2110 (стояночный): подтяжка и замена своими руками (видео)

    Содержание:

    1. Необходима ли регулировка?
    2. Подтягивание ручника
    3. Если регулировка не помогла
    4. Замена

    На самом деле ручной тормоз ВАЗ 2110 устроен достаточно просто. Принцип его действия не основан ни на чем сложном. Механическим приводом служит трос. Когда ручка стояночного тормоза натягивается, водитель тем самым натягивает и трос и выполняется равномерное натяжение на колодках колес.

    Ручник

    При неисправности ручного тормоза рекомендуется выполнить регулировку. А если она не помогает, тогда проводится ремонт путем замены неисправного троса.На таком автомобиле как ВАЗ 2110 выполнить регулировку троса так же просто, как и произвести замену. Если эту неисправность проигнорировать, машина может самостоятельно приходить в движение, либо вы наоборот не сможете тронуться с места.

    Вам вовсе не обязательно ехать на автосервис, чтобы решить сложившуюся проблему. При наличии определенного опыта, понимании сути ручного тормоза, а также применении данных из руководства по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2110, вы все сможете сделать своими руками.

    Необходима ли регулировка?

    Для начала нужно определить, действительно ли регулировка позволит решить проблему неисправности ручного тормоза.

    Регулировка стояночного тормоза

    Для этого проводится небольшой тест. Причем делать подобную процедуру рекомендуется после каждых 30 тысяч километров пробега, даже если вы уверены, что стояночный тормоз работает хорошо.

    Отправляйтесь на своем автомобиле к участку, где есть небольшой уклон. Поставьте на него авто, включите ручник и перейдите на нейтральную передачу. Если машина начнет скатываться вниз, все очевидно — ручник нуждается в ремонте.

    Подтягивание ручника

    Вполне вероятно, что вам достаточно будет просто подтянуть стояночный тормоз на ВАЗ 2110, чтобы исправить проблему.

    1. Заедьте на смотровую яму, откуда выполнять регулировку наиболее удобно. Другой вариант — подъемник. Тут уж что найдете. Так вы сумеете без проблем добраться до нужных узлов.
    2. Убедитесь, что рычаг тормоза расположен в крайнем нижнем положении.
    3. Возьмите два ключа. Первым вы будете ослаблять контргайку, а вторым натягивать регулировочную гайку.
    4. Затягивать гайку регулировки следует до тех пор, пока трос как следует не натянется.
    5. Настоятельно рекомендуется при затягивании гайки регулировки пассатижами удерживать шток.
    6. Теперь удостоверьтесь в том, что полный ход рычаг совершает за 2-4 щелчка, не более.
    7. Если после проверки все оказалось хорошо, и рабочий ход исправен, затяните контргайку уравнителя, придерживая при этом вторым ключом гайку регулировки.
    8. Отпустите рычаг ручного тормоза вниз и руками поверните задние колеса. Вращение должно происходить равномерно без каких-либо заеданий.
    9. Но если регулировка не позволила натянуть трос, тогда элемент обязательно подлежит замене.

    Проверка эффективности регулировки стояночного тормоза выполняется тоже просто. Заезжаете на участок с уклоном, ставите машину на ручной тормоз и смотрите на реакцию автомобиля. Если на нейтралке машина не двигается, значит, вы хорошо справились с поставленной задачей.

    Если регулировка не помогла

    Случаев, когда регулировка стояночного тормоза не дала никакого эффекта, не так много. Тем не менее, это не повод отчаиваться.

    Не исключено, что трос ручного тормоза оборвался. Это редкое явление, но нужно рассматривать все варианты. Особенно, если ваш ВАЗ 2110 не первой свежести. Кстати, на более новых моделях тросик тоже рвется, если автомобиль эксплуатируется очень интенсивно. На подобные нагрузки тормозная система попросту не рассчитана.

    Схема устройства

    Можно привести несколько ситуаций, при которых требуется обязательно заменить трос стояночного тормоза:

    • Трос оборвался;
    • Наконечники дали слабину;
    • Нити троса имеют растягивания, которые с течением времени могут превратиться в полноценный разрыв;
    • Трос с трудом перемещается внутри оболочки даже после обильной смазки.

    Замена

    Процесс более длительный, чем регулировка, но не намного сложнее. Потому справиться с задачей можно в собственном гараже с подъемником или смотровой ямой.

    Есть одно важное условие — вам потребуется помощник. Его задача будет заключаться в сильном натягивании троса, что позволит грамотно установить уравнитель.

    Последовательность работ по замене тросика выглядит следующим образом:

    • Опустите рычаг ручного тормоза максимально вниз;
    • Снимите тормозной диск с колеса, где проводится замена элемента;
    • Снимите с подушек подвесок глушитель, а с задней подвески — резонатор;
    • Опустите вниз выхлопную систему;
    • Демонтируйте регулировочную гайку и контргайку;
    • Снимите уравнитель;
    • Теперь извлеките из уравнителя наконечники троса;
    • Достаньте наконечник оболочки уравнителя из кронштейна, который располагается на кузове автомобиля;
    • Отогните скобки, которые крепят трос;
    • Снимите сзади тормозную колодку и демонтируйте наконечник троса от рычага;
    • Несколько ослабьте гайку, с помощью которой крепится держатель троса на заднем мосту;
    • Извлеките трос из держателя, потом из кронштейна, после чего достаньте через тормозной шип;
    • Поставьте на новое место новый трос и выполните процедуру сборки, следуя в обратной последовательности указанных процессов;
    • Убедитесь, что тросы в кронштейне обязательно располагаются накрест;
    • Завершив установку нового элемента, выполните регулировку ручного тормоза.

    Как видите, задача действительно имеет определенные нюансы, но ничего сложного из себя не представляет, если иметь некоторый опыт и опираться на руководство по эксплуатации ВАЗ 2110. Как правило, там все прописано.

    Не лишним будет дополнить свои навыки и знания видеоуроками или консультацией у знакомого со станции технического обслуживания. Но если в собственных силах вы не уверены, рисковать и проводить замену троса ручника самому не стоит. Лучше потратить больше денег, но поручить работу специалистам.

     Загрузка …

    Доработка ручника ваз 2109 — АвтоТоп

    Доработка и замена тросика ручника ВАЗ 2110 — Поделки для авто

    Всем привет! Недавно я доработал механизм ручного тормоза (ручника) на своем «ТАЗе», и хотел бы поделится успешным опытом)))

    Немного о проблеме:

    Были установлены новые чугунные тормозные барабаны + новые колодки к ним, а ручник толком и не держал. Подтяжка тросика ничего не давала только сильнее натягивался трос. И надо было что то делать с этим ВАЗовским недоразумением.

    И так:Были куплены— Тросы ручника— Ремкомплект ручника— Пружинки маленькие и большие(можно оставить старые, если они в норме)

    Что было сделано:

    Сразу укоротил на тросах пружинки на 6ть витков.Для того что бы при затягивании пружина не упиралась. Только много не отрезайте т.к. пружина не будет отбрасывать рычаг!

    Так же пролил тросик моторным маслом. P/S не заливайте в него тормозную жидкость т.к. она имеет свойство впитывать влагу и в дальнейшем трос заржавеет и заклинит!

    Новый ремкомплект ручника 08-10

    Вот где собака зарыта, при затягивании ручника рычаг упирается в пружину и не дает нормально развести колодки.

    Дорабатываем рычаг треугольным напильником, проточка получается около 5мм, Но не больше т.к при затягивании рычаг может упираться в ступицу.

    Сравнение: Как было до и после доработки

    Все в собранном виде!

    Результат проделанной работы меня очень порадовал. При движении накатом 20км/ч дернул ручник, машина встала колом. Посадил 4 человека в машину и заехал на подъем эстакады и о чудо. ручник держит. Так же ручник был проверен на зимних дорогах. Ну вы знаете о чем я…))

    Я знаю, что велосипед не создал но может кому то и пригодится мой маленький опыт!Сильно не «пинайте», всем удачи на зимних дорогах!

    Автор; Макс Токарев

    Похожие статьи:

    Замена тросика ручника ВАЗ 2110

    Замена задних тормозных колодок Ваз-2110-10.

    Замена тросов ручника на ваз 2110.

    Лада 2110 Томская.

    6.10.3. Замена троса привода стояночного тормоза.

    Замена тросов ручного тормоза ваз 2109.

    Скобы крепления троса ВАЗ 2110.

    8.3 Привод тормозных механизмов ВАЗ 2108.

    Ваз 2110 не работает вентилятор печки.

    Доработка троса ручника ваз.

    как подтянуть ручник на ваз 2110.

    Следующий этап замены троса ручника.

    Замена троса стояночного тормоза.

    Как подтянуть ручник?!

    ручник ВАЗ 2110, нужна помощь Форум.

    Стояночный тормоз Ваз 2110 Лада.

    замена троса ручного тормоза.

    Замена троса ручника на ВАЗ 2109 и 2110.

    Замена тросика ручника ваз 2110.

    Этап замены троса ручника ВАЗ 2110.

    снятие тормозного троса ручника.

    Выдергиваем тросик ручника.

    Доработка ручника + замена тросика ручника ВАЗ 2110.

    Схема ручника ваз 2110.

    Замена троса привода стояночного тормоза.

    Ручной тормоз ВАЗ 2110 (стояночный): подтяжка и замена своими руками (видео)

    1. Необходима ли регулировка?
    2. Подтягивание ручника
    3. Если регулировка не помогла
    4. Замена

    На самом деле ручной тормоз ВАЗ 2110 устроен достаточно просто. Принцип его действия не основан ни на чем сложном. Механическим приводом служит трос. Когда ручка стояночного тормоза натягивается, водитель тем самым натягивает и трос и выполняется равномерное натяжение на колодках колес.

    Ручник

    При неисправности ручного тормоза рекомендуется выполнить регулировку. А если она не помогает, тогда проводится ремонт путем замены неисправного троса.На таком автомобиле как ВАЗ 2110 выполнить регулировку троса так же просто, как и произвести замену. Если эту неисправность проигнорировать, машина может самостоятельно приходить в движение, либо вы наоборот не сможете тронуться с места.

    Вам вовсе не обязательно ехать на автосервис, чтобы решить сложившуюся проблему. При наличии определенного опыта, понимании сути ручного тормоза, а также применении данных из руководства по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2110, вы все сможете сделать своими руками.

    Необходима ли регулировка?

    Для начала нужно определить, действительно ли регулировка позволит решить проблему неисправности ручного тормоза.

    Регулировка стояночного тормоза

    Для этого проводится небольшой тест. Причем делать подобную процедуру рекомендуется после каждых 30 тысяч километров пробега, даже если вы уверены, что стояночный тормоз работает хорошо.

    Отправляйтесь на своем автомобиле к участку, где есть небольшой уклон. Поставьте на него авто, включите ручник и перейдите на нейтральную передачу. Если машина начнет скатываться вниз, все очевидно — ручник нуждается в ремонте.

    Подтягивание ручника

    Вполне вероятно, что вам достаточно будет просто подтянуть стояночный тормоз на ВАЗ 2110, чтобы исправить проблему.

    1. Заедьте на смотровую яму, откуда выполнять регулировку наиболее удобно. Другой вариант — подъемник. Тут уж что найдете. Так вы сумеете без проблем добраться до нужных узлов.
    2. Убедитесь, что рычаг тормоза расположен в крайнем нижнем положении.
    3. Возьмите два ключа. Первым вы будете ослаблять контргайку, а вторым натягивать регулировочную гайку.
    4. Затягивать гайку регулировки следует до тех пор, пока трос как следует не натянется.
    5. Настоятельно рекомендуется при затягивании гайки регулировки пассатижами удерживать шток.
    6. Теперь удостоверьтесь в том, что полный ход рычаг совершает за 2-4 щелчка, не более.
    7. Если после проверки все оказалось хорошо, и рабочий ход исправен, затяните контргайку уравнителя, придерживая при этом вторым ключом гайку регулировки.
    8. Отпустите рычаг ручного тормоза вниз и руками поверните задние колеса. Вращение должно происходить равномерно без каких-либо заеданий.
    9. Но если регулировка не позволила натянуть трос, тогда элемент обязательно подлежит замене.

    Проверка эффективности регулировки стояночного тормоза выполняется тоже просто. Заезжаете на участок с уклоном, ставите машину на ручной тормоз и смотрите на реакцию автомобиля. Если на нейтралке машина не двигается, значит, вы хорошо справились с поставленной задачей.

    Если регулировка не помогла

    Случаев, когда регулировка стояночного тормоза не дала никакого эффекта, не так много. Тем не менее, это не повод отчаиваться.

    Не исключено, что трос ручного тормоза оборвался. Это редкое явление, но нужно рассматривать все варианты. Особенно, если ваш ВАЗ 2110 не первой свежести. Кстати, на более новых моделях тросик тоже рвется, если автомобиль эксплуатируется очень интенсивно. На подобные нагрузки тормозная система попросту не рассчитана.

    Можно привести несколько ситуаций, при которых требуется обязательно заменить трос стояночного тормоза:

    • Трос оборвался;
    • Наконечники дали слабину;
    • Нити троса имеют растягивания, которые с течением времени могут превратиться в полноценный разрыв;
    • Трос с трудом перемещается внутри оболочки даже после обильной смазки.

    Замена

    Процесс более длительный, чем регулировка, но не намного сложнее. Потому справиться с задачей можно в собственном гараже с подъемником или смотровой ямой.

    Есть одно важное условие — вам потребуется помощник. Его задача будет заключаться в сильном натягивании троса, что позволит грамотно установить уравнитель.

    Последовательность работ по замене тросика выглядит следующим образом:

    • Опустите рычаг ручного тормоза максимально вниз;
    • Снимите тормозной диск с колеса, где проводится замена элемента;
    • Снимите с подушек подвесок глушитель, а с задней подвески — резонатор;

    Как видите, задача действительно имеет определенные нюансы, но ничего сложного из себя не представляет, если иметь некоторый опыт и опираться на руководство по эксплуатации ВАЗ 2110. Как правило, там все прописано.

    Не лишним будет дополнить свои навыки и знания видеоуроками или консультацией у знакомого со станции технического обслуживания. Но если в собственных силах вы не уверены, рисковать и проводить замену троса ручника самому не стоит. Лучше потратить больше денег, но поручить работу специалистам.

    Замена троса ручного тормоза на ВАЗ 2110 или как подтянуть ручник

    Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2110 — это актуальная проблема для всех владельцев данной модели автотранспортного средства и не только. Стояночный тормоз играет важную роль в процессе эксплуатации автомобиля. По этой причине его частое использование приводит к быстрому износу. Знание того, как поменять трос ручного тормоза своими руками или как подтянуть ручник, позволит сэкономить затраты на ремонт авто.

    Возможные причины поломки и поэтапная замена

    Прежде чем приступать к ремонту (замене), рекомендуется выяснить причину, почему ручник не работает. Дело в том, что при некоторых поломках, когда ручник не работает, его полная замена может не потребоваться.

    Основной и самой распространенной первопричиной, по которой рабочий механизм выходит из строя, является износ тормозного узла.

    От рычага ручного тормоза отходит трос, что тянется к механизму, который активизирует тормозной узел. Несмотря на то что тросик постоянно подвергается сильным нагрузкам, его разрыв случается крайне редко. Зачастую тросик соскакивает или происходит износ (перетирание) наконечников в барабане. Также может произойти истирание тормозных колодок или износ барабанных тормозов.

    Стальные волокна стояночного тормоза в процессе интенсивной эксплуатации могут растягиваться, что делает затруднительным их движение в оболочке, и устройство выходит из строя.

    Замена тросика ручника на ВАЗ 2110 несложна, но для удобства лучше позвать помощника.

    Далее следует выполнить следующие действия:

    1. Автотранспортное средство необходимо снять со стояночного тормоза. Для этого нужно опустить ручник в пол до максимума (до упора).
    2. Демонтируют тормозной барабан колеса.
    3. Снятие глушителя и резонатора с задних подушек.
    4. Снятие уравнителя. После того как будет отведена в сторону выхлопная труба, нужно подлезть под машину и открутить регулировочную гайку и контргайку. После откручивания уравнитель можно снять с тяги. Щеткой нужно очистить шток ручника ВАЗ 2110.
    5. Извлечение наконечника троса из управления.
    6. Трос ручного тормоза прикреплен к авто при помощи специальных скоб. Их нужно отогнуть.
    7. Демонтаж задних тормозных колодок и отсоединение наконечника троса.
    8. На балке заднего моста есть гайки, которые крепят ручник. Их нужно ослабить и вытянуть трос из держателя устройства.

    Работа по снятию тросика ручника ВАЗ завершена. Прежде чем ставить новый трос, рекомендуется очистить все места креплений от грязи и ржавчины. Для этого можно воспользоваться специальными средствами, что продаются в автомагазинах, или использовать уксусную кислоту. При работе с любыми химикатами нужно быть очень аккуратным и придерживаться всех правил безопасности. Чтобы поставить на место новый тросик, все действия, перечисленные выше, проводят в обратном порядке. Стоит обратить внимание: в кронштейне, что находится под днищем кузова, тросы устанавливаются крест-накрест.

    Если на приборной панели не горит контрольная лампочка стояночного тормоза, потребуется проверить предохранитель. Возможно, потребуется замена концевика ручника ВАЗ 2110.

    Регулировка стояночного тормоза

    После того как была произведена замена, требуется регулировка ручного тормоза. Ее рекомендуется проводить, имея под рукой руководство по эксплуатации данного транспортного средства.

    Ручник на ВАЗ 2110 имеет ход рычага при регулировке 2-4 щелчка, а в рабочем состоянии — от 2 до 8 щелчков.

    Автомобиль нужно поставить на домкраты, так чтобы колеса могли свободно вращаться. Ручной тормоз переводят в положение блокировки. Для регулировки болта и гайки потребуется ключ на 13. Гайку нужно затянуть, так чтобы колеса полностью заблокировались, а затем затянуть контргайку.

    Когда ремонт был произведен и отрегулирован ручник, нужно проверить его в работе на дороге. Нужно найти уклон, длина которого будет не менее 4 м и 1 м в высоту (1:4). На этом уклоне авто ставят на стояночный тормоз, при этом машина не должна стоять на скорости. Если все сделать правильно, то машина не должна двигаться с места (катиться по склону), ведь ручник держит. В том случае, если не держит, ручник нужно подтянуть.

    Далее рекомендуется проверить работу всей тормозной системы. Требуется проехать небольшое расстояние, а затем несколько раз воспользоваться тормозом. После остановки авто сразу проверяют барабан. Его температура не должна отличаться от температуры окружающей среды. В противном случае, если барабаны нагреваются, требуется немного ослабить натяжение троса. После того как доработка будет сделана, нужно подождать приблизительно час (время на остывание) и повторить тест-проверку.

    Ручной (стояночный) тормоз предназначен для предотвращения движения автомобиля во время стоянки, может пригодиться он, в случае экстренного торможения (когда отказывают основные тормоза), а также необходим при ремонтных работах (поддомкрачивание, замена колес и другие).

    У ручного тормоза есть одна особенность, и если не работает ручник ВАЗ 2109, в первую очередь необходимо обращать внимание на нее. Дело в том, что достаточно одной поездки на натянутом ручнике, что бы он вышел из строя. Конструкция ручного тормоза в барабане позволяет только 14 части колодок прижиматься к тормозной поверхности. При движении, эта часть колодок быстро стирается, и перестает доставать до барабана.

    Это можно попробовать, устранить регулировкой троса ручника. Как правило, после поездок на натянутом ручнике, он подлежит подтяжке, примерно три – четыре раза. Затем колодки окончательно стираются и чтобы восстановить работоспособность ручного тормоза, необходима их замена.

    Частой причиной выхода из строя, ручного тормоза, является заклинивание троса, в результате попадания грязи и влаги, ржавчины, механических повреждения. В этом случае, можно попробовать отремонтировать ручник, смазав и разработав сам трос. Но, обычно это действие помогает не надолго, и поэтому желательно все таки заменить трос.

    Еще неисправностью ручного тормоза, можно считать поломку, заклинивание или заедание рычага или храпового механизма трещотки, расположенного в ручке. При этом рычаг невозможно зафиксировать в рабочем положении.

    Восстановление ручного тормоза на ВАЗ 2109

    Ремонт необходимо начинать, с регулировки троса. Обычно правильная установка считается, когда до блокировки колес, рычаг тормоза проходит три- четыре щелчка.

    Если трос некуда больше подтягивать (или подтяжка не дает результата), надо снять задние колеса и убедится в том что, ход его свободный с обеих сторон, осмотреть места крепления троса к кузову и тормозному щиту. Затем следует снять задние тормозные барабаны и проверить состояние колодок.

    На этом этапе диагностику и ремонт ручника ваз 2109, можно считать завершенными.

    Совет. Иногда, при сильной растяжке троса ручника или выработке в тормозных барабанах, имеет смысл подложить под регулировочную шпильку – втулку толщиной 1-2 см, продлив тем самым срок службы ручного тормоза.

    При замене колодок или троса, повторную регулировку нужно производить через 1тыс.- 1.5тыс. км/пробега. Также необходимо регулировать стояночный тормоз, когда количество щелчков, при натяжке, будет более пяти.

    Ручной тормоз способствует удержанию автомобиля на одном месте при длительных стоянках. Также он требуется для экстренного, аварийного торможения.

    Использовать ручник для популярного среди молодых водителей дрифта настоятельно не рекомендуется.

    Вид из салона

    Конструкция

    Система ручного тормоза (РТ) на автомобилях ВАЗ 2109 достаточно простая. Она включает в себя два основных узла:

    • Тормозные устройства для задних колес;
    • Механический привод.

    Привод, в свою очередь, состоит из:

    • Рычага ручного тормоза, расположенного в салоне по правую руку от водителя;
    • Передних и задних тросов привода.

    Концы заднего троса соединены с рычагами тормозных колодок ручного привода. В на участке подведения переднего тросика к задней области мы имеем дело со следующими элементами:

    • Уравнитель;
    • Регулирующая гайка;
    • Оттяжная пружина и контргайка. Ими передний трос соединен с кронштейном кузова авто.

    Отпуская рычаг, пружина ослабляет натяжение тросов и уравнитель возвращается в исходное положение. Именно тут требуется регулировка.

    Демонтированная ручка РТ

    Регулировка или замена

    В некоторых ситуациях можно обойтись простой регулировкой тросов, но порой их приходится менять полностью.

    Регулировка тросов РТ

    • Ручник не держит на склонах;
    • Обнаружено ослабление натяжения в результате планового техосмотра.
    • Ослабились наконечники троса ручника;
    • Нити тросика начали постепенно рваться, разрушаться;
    • Тросик с трудностями перемещается внутри оболочки даже после смазки элемента

    Прежде чем принимать окончательное решение, советуем провести проверку текущего состояния РТ и определить, нужна ли просто регулировка, либо придется менять тросик.

    Проверка состояния

    Нормальная регулировка РТ обеспечивает удержание автомобиля на уклоне. Это соответствует 3-8 щелчкам рукоятки на более новых девятках или 5-7 щелчкам на ВАЗ 2109, выпущенных ранее 1995 года.

    Для проведения проверки выполните несколько простых операций:

    • Найдите уклон, у которого имеется около 25 градусов;
    • Включите ручник в необходимое положение;
    • Если автомобиль начинает скатываться, ручник не держит, требуется регулировка;
    • При отсутствии поблизости такого склона проверка выполняется в гаражных условиях;
    • Поставьте машину на ровную поверхность, до упора поднимите ручку ручного тормоза;
    • Подойдите сзади и постарайтесь с максимальной силой толкнуть автомобиль;
    • Если при этом машина начала движение, РТ требует настройки;
    • Проверьте работоспособность ручника на 2 щелчке на более новых версиях ВАЗ 2109 и не доходя до 5 щелчках на версиях до 1995 года. Если ручник при этом работает на полную силу, тросик перетянут. Его потребуется также отрегулировать.

    Эксплуатация авто с перетянутым тросом РТ также опасна, поскольку это ведет к перегреву и износу задних тормозных колодок.

    Вид снизу

    Регулировка

    Для регулировки тросика РТ вам потребуется яма, эстакада или подъемник. Далее действуем по следующему алгоритму.

    1. Поднимите ручку ручника на 2-3 щелчка из салона.
    2. Залезайте под автомобиль и ослабляйте затяжку контрирующей гайки уравнителя троса ручника. Перед этим гайку лучше обработать металлической щеткой, чтобы удалить всю грязь.
    3. Далее действуйте по обстоятельствам. Если трос перетянут, его нужно ослабить соответствующими манипуляциями с гайкой. Если же трос слишком слабо держит, гайку необходимо затянуть потуже.
    4. Если натяжение тросика не дает никакого результата, то элемент уже на пределе своих возможностей. Следовательно, единственное решение сложившейся ситуации — замена.
    5. Регулируя степень натяжения, обязательно давайте оценку регулировке троса по ходу рычага РТ. Как вы помните, в норме она составляет 3-8 щелчков для более свежих версий автомобиля ВАЗ 2109, либо 5-7 щелчков для девяток, которые выпустили до 1995 года.
    6. Проверяйте свободу вращения задних колес. Если вы перетяните тросик, колеса будут вращаться с усилием, не так свободно, как должны.
    7. Выполнив регулировку, затяните обратно контрирующую гайку и вновь проверьте работоспособность ручного тормоза путем поездки на склон или толкания машины при включенном РТ.

    Процесс регулировки

    Замена

    В некоторых случаях тяжелое перемещение тросика в оболочке связано с отсутствием смазки. Чтобы устранить этот дефект, залейте в оболочку трансмиссионное или моторное масло. Вливайте до тех пор, пока из противоположного конца оболочки троса не выльется смазка. Не забывайте перемещать трос, пока заливаете смазочный материал.

    Процедура замены тросика

    Но смазка — это скорее временная мера. При обнаружении признаков износа тросика, его лучше заменить на новый. Делается это следующим образом.

    1. Ослабьте натяжение контрирующей гайки троса РТ.
    2. Открутите регулировочную гайку уравнителя, что позволит ослабить тросы привода ручника.
    3. Вывесите заднюю часть вашего ВАЗ 2109 с помощью домкрата, после чего снимите тормозной барабан и тормозную колодку.
    4. Открутите наконечник троса привода от приводного рычага.
    5. Отсоедините крепежную гайку, после чего демонтируйте держатель тросика РТ на балке задней подвески автомобиля.
    6. Извлеките втулку оболочки из отверстия, имеющегося в тормозном щите.
    7. Через отверстие в тормозном щите пропустите наконечник троса РТ.
    8. Извлеките тросик РТ из всех держателей, имеющихся на кузове вашей машины.
    9. Рассоедините наконечник тросика РТ с уравнителем.
    10. Протолкните наконечник троса из кронштейна, что позволит снять трос.
    11. Установите уже новенький, проверенный тросик, действуя в обратной последовательности.
    12. Не забудьте на завершающем этапе сборки узла отрегулировать натяжение троса и работоспособность восстановленного РТ.

    Меньше работы — дольше эксплуатация?

    Многие водители считают, что редкое использование ручного тормоза обеспечивает максимальную работоспособность данного узла. На самом деле подобная попытка сохранить ресурс РТ дает совершенно противоположный эффект.

    Все» гайки можно откручивать обычным гаечным ключом, но это не совсем удобно. Гораздо проще и быстрее будет продвигаться работа, если есть трещотка, удлинитель и подходящая головка.

    Подводя итог всему вышеизложенному, делаем вывод, что если знать, как сделать ручник на ВАЗ-21099, то легко можно выполнить это самостоятельно при минимальных усилиях и затрате небольшого времени.

    >

    Доработка ручника ваз 2110 своими руками

    600) Ваз 2110: регулировка ручника своими руками

    Необходима ли регулировка?

    Для начала нужно определить, действительно ли регулировка позволит решить проблему неисправности ручного тормоза.

    Регулировка стояночного тормоза

    Для этого проводится небольшой тест. Причем делать подобную процедуру рекомендуется после каждых 30 тысяч километров пробега, даже если вы уверены, что стояночный тормоз работает хорошо.

    Отправляйтесь на своем автомобиле к участку, где есть небольшой уклон. Поставьте на него авто, включите ручник и перейдите на нейтральную передачу. Если машина начнет скатываться вниз, все очевидно — ручник нуждается в ремонте.

    Метки: доработка ручника, ваз 2110, замена тросика ручного тормоза ваз

    Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

    Система ручного (стояночного) тормоза на ВАЗ 2110

    На самом деле ручной тормоз ВАЗ 2110 устроен достаточно просто. Принцип его действия не основан ни на чем сложном. Механическим приводом служит трос. Когда ручка стояночного тормоза натягивается, водитель тем самым натягивает и трос и выполняется равномерное натяжение на колодках колес.

    При неисправности ручного тормоза рекомендуется выполнить регулировку. А если она не помогает, тогда проводится ремонт путем замены неисправного троса.На таком автомобиле как ВАЗ 2110 выполнить регулировку троса так же просто, как и произвести замену. Если эту неисправность проигнорировать, машина может самостоятельно приходить в движение, либо вы наоборот не сможете тронуться с места.

    Вам вовсе не обязательно ехать на автосервис, чтобы решить сложившуюся проблему. При наличии определенного опыта, понимании сути ручного тормоза, а также применении данных из руководства по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2110, вы все сможете сделать своими руками.

    Диагностика и проверка ручника на ВАЗ-2110

    Регулировка ручного тормоза десятки по регламенту проводится раз в 30 тысяч км пробега.

    Тем не менее, бывают ситуации, когда регулировкой ситуацию уже не спасти. В тех случаях, когда трос ручника растянут до предела или когда изношены задние колодки, тормозной барабан, регулировка не даст никаких результатов.

    Устройство стояночной тормозной системы автомобиля ВАЗ-2110.

    Нормы и условия

    Завод говорит, что в нормальных условиях эксплуатации рычаг ручного тормоза должен издать 2-4 щелчка до полной блокировки задних колес.

    Проверить это просто — находим уклон примерно в 20-25%, затягиваем ручник до упора (должно быть не более 7-8 щелчков), ставим машину на нейтралку. Если автомобиль с нормальной нагрузкой хорошо держится на уклоне, система вполне исправна, можно продолжать эксплуатацию. В противном случае, необходима регулировка.

    Исключение составляют те случаи, когда трос ручника порван, закис в кожухах или растянут. Тогда для начала покупаем новый трос, а после его замены и диагностики состояния тормозных барабанов и задних колодок, будем проводить регулировку.

    Назначение ручника

    Оно у ручного тормоза простое: остановить автомобиль в аварийной ситуации. Кроме того, это устройство используется для надёжной фиксации автомобиля на стоянке с выключенным двигателем и для предотвращения скатывания машины при экстренных остановках на уклонах величиной до 25%!включительно. Рычаг ручного тормоза расположен между передними сидениями автомобиля.

    Подтягивание ручника

    Вполне вероятно, что вам достаточно будет просто подтянуть стояночный тормоз на ВАЗ 2110, чтобы исправить проблему.

    1. Заедьте на смотровую яму, откуда выполнять регулировку наиболее удобно. Другой вариант — подъемник. Тут уж что найдете. Так вы сумеете без проблем добраться до нужных узлов.
    2. Убедитесь, что рычаг тормоза расположен в крайнем нижнем положении.
    3. Возьмите два ключа. Первым вы будете ослаблять контргайку, а вторым натягивать регулировочную гайку.
    4. Затягивать гайку регулировки следует до тех пор, пока трос как следует не натянется.
    5. Настоятельно рекомендуется при затягивании гайки регулировки пассатижами удерживать шток.
    6. Теперь удостоверьтесь в том, что полный ход рычаг совершает за 2-4 щелчка, не более.
    7. Если после проверки все оказалось хорошо, и рабочий ход исправен, затяните контргайку уравнителя, придерживая при этом вторым ключом гайку регулировки.
    8. Отпустите рычаг ручного тормоза вниз и руками поверните задние колеса. Вращение должно происходить равномерно без каких-либо заеданий.
    9. Но если регулировка не позволила натянуть трос, тогда элемент обязательно подлежит замене.

    Проверка эффективности регулировки стояночного тормоза выполняется тоже просто. Заезжаете на участок с уклоном, ставите машину на ручной тормоз и смотрите на реакцию автомобиля. Если на нейтралке машина не двигается, значит, вы хорошо справились с поставленной задачей.

    Если регулировка не помогла

    Случаев, когда регулировка стояночного тормоза не дала никакого эффекта, не так много. Тем не менее, это не повод отчаиваться.

    Не исключено, что трос ручного тормоза оборвался. Это редкое явление, но нужно рассматривать все варианты. Особенно, если ваш ВАЗ 2110 не первой свежести. Кстати, на более новых моделях тросик тоже рвется, если автомобиль эксплуатируется очень интенсивно. На подобные нагрузки тормозная система попросту не рассчитана.

    Схема устройства

    Можно привести несколько ситуаций, при которых требуется обязательно заменить трос стояночного тормоза:

    • Трос оборвался;
    • Наконечники дали слабину;
    • Нити троса имеют растягивания, которые с течением времени могут превратиться в полноценный разрыв;
    • Трос с трудом перемещается внутри оболочки даже после обильной смазки.

    Регулировка

    Замена троса ручного тормоза на ваз 2110

    Регулировку стояночного тормоза нужно проводить по инструкции данного автомобиля. Ход рычага ручного тормоза находится в пределах:

    • при регулировке 2-4 щелчка;
    • в рабочем состоянии от 2 до 8 щелчков.

    Нужно поставить уже собранный автомобиль на домкраты, поочередно прокрутить задние колеса, они должны свободно вращаться.

    Примечание: проверяем работу задней тормозной системы на ходу. Проехать небольшой путь, затормозив тормозами несколько раз. Остановиться и попробовать задний барабан рукой. Температура барабана должна соответствовать окружающей среды. Если барабаны нагрелись сильнее, тогда отпускаем натяжку троса. Через час проверяем еще один раз.

    Проверку работы стояночного тормоза можно провести самостоятельно, выбрав уклон 1:4 (1 м высота, 4 м длина). Выключить двигатель, установить на стояночный тормоз, выключить скорость или выжать сцепление. Автомобиль должен остаться в спокойном состоянии. Если потребуется, подтягиваем трос. Замену троса ручника можно провести в автосервисе. Специалисты произведут такой ремонт в короткие сроки, в течение 4-5 часов. Так как у многих автолюбителей не всегда есть свободное время для проведения такой категории занятий. Но цена такого ремонта обойдется не слишком дешево. Квалифицированные специалисты, применяя специальный инструмент и оборудование, быстро и качественно выполнят такую работу, но ее можно сделать и своими руками. Достаточно следовать инструкции, просмотреть соответствующее видео и фото – материалы, а также подготовить нужный инструмент.

    Замена

    Процесс более длительный, чем регулировка, но не намного сложнее. Потому справиться с задачей можно в собственном гараже с подъемником или смотровой ямой.

    Есть одно важное условие — вам потребуется помощник. Его задача будет заключаться в сильном натягивании троса, что позволит грамотно установить уравнитель.

    Последовательность работ по замене тросика выглядит следующим образом:

    • Опустите рычаг ручного тормоза максимально вниз;
    • Снимите тормозной диск с колеса, где проводится замена элемента;
    • Снимите с подушек подвесок глушитель, а с задней подвески — резонатор;
    • Опустите вниз выхлопную систему;
    • Демонтируйте регулировочную гайку и контргайку;
    • Снимите уравнитель;
    • Теперь извлеките из уравнителя наконечники троса;
    • Достаньте наконечник оболочки уравнителя из кронштейна, который располагается на кузове автомобиля;
    • Отогните скобки, которые крепят трос;
    • Снимите сзади тормозную колодку и демонтируйте наконечник троса от рычага;
    • Несколько ослабьте гайку, с помощью которой крепится держатель троса на заднем мосту;
    • Извлеките трос из держателя, потом из кронштейна, после чего достаньте через тормозной шип;
    • Поставьте на новое место новый трос и выполните процедуру сборки, следуя в обратной последовательности указанных процессов;
    • Убедитесь, что тросы в кронштейне обязательно располагаются накрест;
    • Завершив установку нового элемента, выполните регулировку ручного тормоза.

    Как видите, задача действительно имеет определенные нюансы, но ничего сложного из себя не представляет, если иметь некоторый опыт и опираться на руководство по эксплуатации ВАЗ 2110. Как правило, там все прописано.

    Не лишним будет дополнить свои навыки и знания видеоуроками или консультацией у знакомого со станции технического обслуживания. Но если в собственных силах вы не уверены, рисковать и проводить замену троса ручника самому не стоит. Лучше потратить больше денег, но поручить работу специалистам.

     Загрузка …

    Ручник устройство ваз 2110

    Доработка ручника ВАЗ 2110

    Ручное управление заслонкой печки (отопителя)

    Если Вам надоело разбираться в проблемах отопителя ВАЗ 2110, которые связанны с алгоритмами определения положения заслонки печки, тогда можно сделать регулировку заслонки в ручном режиме. Теперь можно будет установить заслонку печки в нужное положение самостоятельно без контролера САУО.

    Как подтянуть ручник

    И В ЗАВЕРШЕНИЕ

    За исправностью тормозной системы нужно следить в первую очередь, ведь от этого зависит ваша безопасность и сохранность автомобиля. Тем более что подобный ручной тормоз ВАЗ имеет простую конструкцию, а ремонт не требует наличия сложных инструментов. Отечественные автомобили не имеют сложных элементов или нестандартных креплений и чинятся обычным гаражным инвентарем среднестатистического автомобилиста.

    Заботьтесь о своем автомобиле, и он отплатит вам долголетием и безотказной работой.

    Замена наконечников рулевых тяг на ВАЗ 2114-2115

    Менять рулевые наконечники приходится довольно часто, а что касается автомобилей ВАЗ 2114-2115, то этот ремонт можно выполнить своими руками даже в домашних условиях. Конечно, все это нельзя сделать голыми руками, так как вам понадобится определенный инструмент и оборудование. Ниже представлен подробный список всего необходимого:

    • ключи рожковые и накидные на 19 и 27
    • специальный съемник для шаровых опор и рулевых наконечников
    • пассатижи

    Итак, начиная со всех частей ходовой части автомобиля ВАЗ 2114-2115 довольно быстро и сильно загрязняются, во-первых, перед началом этой процедуры нанесите на все резьбовые соединения проникающую смазку.Когда пройдет несколько минут, можно переходить непосредственно к выполнению данного ремонта.

    Первым делом необходимо оторвать болты переднего колеса, поднять автомобиль домкратом и, наконец, снять колесо с автомобиля. Желательно, чтобы автомобиль стоял на ручнике, чтобы не было неприятных моментов…

    В первую очередь вынимаем шплинт гайки крепления пальца к поворотному кулаку с помощью пассатижей, как показано на фото внизу:

    Потом можно открутить эту самую гайку.

    После этого берем наш специальный съемник и вставляем его так, как это выглядит на картинке:

    Как видите, болт съемника необходимо откручивать до тех пор, пока наконечник не выскочит из своего посадочного места в стойку, а потом можно снять оттуда вручную:

    Теперь берем ключ на 27 и пытаемся ослабить гайку крепления наконечника к рулевой тяге.

    Часто бывает, что наконечник начинает отворачиваться вместе с гильзой, так как со временем сильно к ней прилипает.В этом случае мы снимаем всю конструкцию целиком, а затем с помощью тисков и своих усилий придется все это дело разъединять.

    Если все проходит без особых трудностей, то наконечник откручивается по часовой стрелке, после чего снимается: поддерживать схождение передних колес автомобиля. Замена производится в обратном порядке.Цена новых наконечников на ВАЗ 2114-2115 составляет около 700 рублей за пару качественных деталей. Конечно, можно купить более дешевые варианты, но сколько они прослужат, неизвестно.

    АНАЛОГИЧНЫЕ ТОВАРЫ

    ВАЗ-2110, задние тормозные колодки: самозаменяемые

    Автомобиль ВАЗ-2110 по праву можно считать народным. Эту машину знают все или хотя бы видели на улицах города. «Десятка» — очень неприхотливый в обслуживании и ремонтопригодный автомобиль. Однако иногда это происходит с неисправностями.Итак, вышли из строя (точнее износ) на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Их заменяют самостоятельно. С этим справится даже новичок. Машина имеет довольно простую тормозную систему. Итак, давайте рассмотрим, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.

    Когда менять?

    У производителя есть определенный ресурс. Замена этих элементов производится каждые 60 тысяч километров. Однако этот период может наступить раньше. Почему это происходит? Все зависит от стиля катания. Если водитель предпочитает агрессивную езду, ресурс задних колодок сократится вдвое.А передние — вчетверо (потому что на них воздействует большее усилие). Поэтому важно уметь определить неисправность «на слух». При нажатии на педаль тормоза вы услышите характерный скрип колодок сзади. Это свидетельствует о том, что они пришли в негодность.

    Осмотрите их визуально, сняв барабан. Недопустимо, чтобы толщина фрикционной накладки была меньше двух миллиметров. Также не допускается наличие жирных пятен и сколов на самой обуви.Если симптомы и признаки подтвердятся, нужно срочно менять задние тормозные колодки автомобиля ВАЗ-2110. Замена выполняется минимальным набором инструментов. О том, что нужно для этой операции, мы расскажем прямо сейчас.

    Инструменты

    Что нам нужно заменить? Для успешной установки блоков подготовьте следующий набор инструментов:

    • Ключ на 12.
    • Домкрат.
    • Комбинированные плоскогубцы.
    • Небольшая подставка (можно использовать штангу).
    • Отвертка.
    • Молоток.

    Также нам понадобится сам «расходник». Какие задние тормозные колодки лучше на ВАЗ-2110? Автолюбители хорошо отзываются о продукции фирм «Лукас» и «Дамфи» (подробно о них — в конце статьи). Их стоимость около тысячи рублей за комплект (включает в себя две фрикционные накладки). Прежде чем заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2110 самостоятельно, отметим важный момент – эти элементы меняются парами. Если есть разница в износе справа и слева, все равно нужно установить комплект.

    Начало работы — Разборка

    Итак, давайте рассмотрим, как поменять на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Замена начинается с вывешивания заднего моста. То есть нам нужно разделить часть корпуса и снять колесо. После этого ставим упоры на передние колеса и под задние лонжероны (чтобы машина не упала, если соскакивает с домкрата).

    Далее снимаем сам барабан. Фиксируется с помощью двух болтов. Для снятия нам понадобится ключ на 12. Если крышка выходит с трудом (что случается довольно часто), выбейте ее молотком.Используйте деревянную подложку, чтобы не повредить края барабанного механизма. Далее переходим к замене самих ботинок. Обратите внимание, что могут возникнуть трудности. За годы эксплуатации прочно прилипают к барабану. Не исключено появление ржавчины. Если колодка выходит с трудом, используем подручные средства. Молотком аккуратно снимите деталь, чтобы не повредить само основание. Далее нужно снять верхнюю пружину, фиксирующую башмак на щитке. Для этого откручиваем накладку в сторону на 60 градусов.

    Затем аккуратно снимите деталь с опоры. Берите ботинок той стороной, где нет «колдуна» (то есть выхода на ручник). Раскладываем подушечки друг от друга. После демонтажа первой приступаем к снятию второй части. Извлекаться будет намного легче. Предварительно не забудьте отсоединить тягу от троса.

    Как установить задние тормозные колодки?

    ВАЗ-2110 продолжает стоять на домкрате. В это время загибаем поршень цилиндра внутрь до упора и присоединяем к новой колодке тягу ручника.После этого установите шплинты и направляющую пружину обратно. Подключаем трос обратно к ручке. Соединяем верхнюю пружину с обеими колодками. Затем установите последний на тормозной цилиндр. Потяните немного снизу. Таким образом, вы тянете пружину, чтобы поместить ее в распорную планку. Ставим второй ботинок на место. Убедитесь, что он находится точно на месте монтажной планки. С помощью пассатижей сжимаем вторую пружину с элементом. Обратите внимание — трос ручника не должен касаться элементов барабана, которые вращаются.В противном случае его можно прервать.

    Собираем крышку барабана и ставим колесо на место. На данном этапе мы успешно установили задние тормозные колодки. ВАЗ-2110 можно опустить с домкрата и проверить эффективность новых тормозов. Важным моментом является то, что колесо в подвешенном состоянии должно свободно прокручиваться. Если это происходит с большим усилием, отрегулируйте или проверьте положение колодок еще раз. Это все. Ниже, как и обещали, рассмотрим особенности колодок от производителей «Лукас» и «Дамфи».

    Lucas TRW (колодки)

    Производятся в Германии. В ходе испытаний эти колодки получили хорошие результаты. Так, величина замедления при торможении со 100 километров в час составляет 7,5 м/с2. Что касается нагрева, то эти колодки также достойно выдержали температурные испытания.

    Нагрев фрикционного материала не превышает двухсот градусов Цельсия. При многократном торможении с усилием 4 кг/см2 нагрев элементов составил 111 градусов. Однако с повышением температуры нагрева эффективность торможения падала.Это их единственный недостаток.

    Манекен

    Это, пожалуй, лучшие задние тормозные колодки на ВАЗ-2110. Страна происхождения — Украина. При тестировании колодки показали лучший результат. Скорость торможения на скорости 100 километров в час составляет 9 м/с2. Также фрикционная накладка хорошо выдерживает температурные нагрузки. При многократном торможении барабан нагревался до 110 градусов Цельсия.

    При этом эффективность работы осталась прежней. Заметные провалы ощущались при температуре в двести градусов.Однако, чтобы нагреть обувь до такого состояния, нужно сильно постараться. Даже при агрессивной манере вождения они не перегреваются и выдерживают все нагрузки. Кстати, несмотря на то, что это украинский бренд, его можно найти в любом автомобильном магазине России. Также эти колодки похожи на автомобили семейства Лада Самара.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, как поменять на своем автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Замена элементов тормозной системы – это то, чем нельзя пренебрегать.Если вы заметили характерный скрип или ваш автомобиль плохо реагирует на соответствующую педаль, проверьте износ фрикционных накладок и при необходимости замените их. Помните, что от исправности тормозной системы зависит ваша безопасность.

    р>

    Загорается лампа аварийного торможения

    Выяснение причин загорания лампочки стояночного тормоза на приборной панели. Советы по ремонту автомобилей.

    На приборной панели вашего автомобиля находится информационное табло, а также пул лампочек.Некоторые из них являются сигнализаторами ошибок, сигнал которых означает, что в машине что-то не так. А значит, это сигнал к обращению в профессиональный автосервис, где вашему автомобилю окажут услуги специализированной диагностики (а в этом случае нужна компьютерная диагностика автомобиля) и ремонта.

    Одна из сигнальных ламп — сигналом ошибки и неисправности является лампа стояночного тормоза. Расскажем об этом подробнее, а также подчеркнем, почему может постоянно гореть лампа стояночного тормоза на приборной панели.

    Фонарь стояночного тормоза

    Итак, изначально (если в машине все работает правильно, поломок и проблем нет) лампочка стояночного тормоза на приборной панели не является лампочкой ошибки или неисправности. Он должен загораться, когда вы ставите автомобиль на ручной тормоз. Ставим машину на ручник — загорелась лампочка, вернули ручник в исходное положение — лампочка погасла. Исходя из этого уже можно догадаться, что сама лампа стояночного тормоза на приборной панели связана с тормозной системой.

    А если лампочка стояночного тормоза не гаснет, если загорается, моргает во время движения и никак не реагирует на включение/выключение стояночного тормоза, то у автомобиля неисправность с тормозами. Это очень важно и опасно! И вам необходимо обратиться в автосервис для диагностики и ремонта авто.

    Почему загорелся индикатор стояночного тормоза?

    Приведем вам лишь некоторые из самых распространенных неисправностей в автомобиле, о которых сигнализирует лампочка стояночного тормоза на приборной панели:

    • Проблема с тормозами — низкий уровень тормозной жидкости
    • Проблема в расширительном бачке тормозной жидкости — не работает поплавок, лопнула крышка, вышел из строя датчик и т.д.
    • Проблема в электрике — плохое соединение контактов в любой точке значения автотормозной системы
    • Проблема в колодках — износ колодок
    • Проблема суппорта — неисправность тормозной механики
    • Проблема в ручнике — перетянут или порван трос ручника, неисправен датчик, сломан механизм
    • Проблемы с электроникой автомобиля — мог произойти программный сбой, и будет выдаваться лампочка ошибки, указывающая на сбитые процессы в электронике

    Автодиагностика

    Соответственно, уточнить, что за проблема, неисправность и масштабная поломка произошла в вашем автомобиле и на 100% выяснить, почему горит лампочка стояночного тормоза на приборной панели — только специалист, который профессионально проведет как физическую, так и компьютерную диагностику автомобиля. машина может.

    Такой полный комплексный сканер машины, качественную и глубокую диагностику предлагает своим клиентам автосервис Гефест. Вы можете приехать к нам в любой день недели и заказать профессиональную автодиагностику (физическую и компьютерную), чтобы точно выяснить, почему загорелась и не гаснет лампочка стояночного тормоза, или другие вопросы, связанные с неисправностями в работе автомобиля.

    Ремонт автомобилей

    Более того, наш автоэлектрик сможет не только уточнить истинную причину загорания лампочки стояночного тормоза на приборной панели, но и предложить Вам качественный профильный ремонт.Если проблема связана с электрикой или электроникой, то мы предложим вам этот авторемонт, а если причина окажется в физических нарушениях и системных неисправностях, то мы предложим вам соответствующий слесарный ремонт автомобиля (даже полный переборка и восстановление тормозной системы автомобиля).

    Одной из очень полезных систем, которыми автолюбители часто пользуются, сами того не замечая, является стояночный тормоз, который часто называют «ручником». К сожалению, многие люди очень расплывчато относятся к ручнику.Эта статья расскажет вам об устройстве стояночного тормоза, расскажет о его разновидностях, а также опишет основные случаи, в которых использование стояночного тормоза просто необходимо.

    Как работает механический ручной тормоз? Рассмотрим его принцип работы

    Просматривая список с внутренними деталями этого механизма, замечаем только одно — рычаг. Бывают случаи, когда его можно заменить небольшой педалью, расположенной немного в стороне от основных педалей, отвечающих за управление автомобилем.С помощью ряда деталей, а также натяжителей и предохранителей рычаг соединяется с механизмами — блокировками заднего колеса.

    В сам рычаг помещается храповое колесо, оно то фиксирует режим работы и является предохранителем. Усилие, передаваемое водителем, распределяется по двум или трем тросам, которые с помощью специальных деталей соединяются с блоками. Часто используется схема с тремя частями, это две боковые, которые ведут к двум задним колесам, но центральный трос играет важную роль в распределении прикладываемых усилий.Соединение приводов друг с другом происходит через основную часть — блок.

    Для управления работой пэдов необходимы специальные рычаги. Есть их соединение с правым и левым тросами, в ситуации при включении рычага и срабатывании предохранителя они просто будут прижимать колодки ручного тормоза к стенкам барабанов или роторов. Все основные части парковочного механизма выстроены с помощью проушин, которые имеют регулируемую длину. Если тросы будут натянуты, это позволит вам отрегулировать для них натяжение без замены всех внутренних компонентов этой системы.Ручной парковочный механизм не единственный представитель, есть еще гидравлический тип и электронный, которые тоже имеют предохранители.

    Как работает гидравлический ручной тормоз и как он работает?

    Если задать вопрос о работе ручника с гидравликой, то можно найти некоторое сходство с механическим ручником. Также есть рычаг, храповое (зубчатое) колесо, но вместо тросов какие-то жидкостные поршни, они подключены к гидравлическим магистралям основной тормозной системы.Главной положительной чертой данной модификации является более простая процедура ремонта. Водителю также не нужно ничего настраивать. Все механические функции берет на себя гидравлика.

    Недостаток этой системы в том, что при нарушении герметичности тормозного контура у автомобиля не будет шансов затормозить в экстренной ситуации. Таким образом, утечка жидкости оставит владельца автомобиля не только без основных тормозов, но и без стояночного тормоза.

    Что нужно знать об электронном ручнике?

    В электронном стояночном тормозе все важные действия выполняет блок ЭБУ автомобиля, а также датчик ручного тормоза.Когда двигатель глохнет, система опрашивает датчик наклона, который измеряет горизонтальное положение автомобиля. В случае выявления нарушений горизонтали ЭБУ активирует электронный привод ручника, который, в свою очередь, с помощью прижимного винта приводит в действие колодки ручника.

    Можно отключить блокировку ручника автоматически при запуске автомобиля и нажатии водителем педали газа, для этого используется датчик, за который отвечает предохранитель. Чтобы искусственно отключить этот тип ручника, необходимо нажать на педаль и датчик ручника поймет, что необходимо отсоединить колодки.

    Когда использовать стояночный механизм, а когда нет

    Ручной тормоз является своеобразной альтернативой основной тормозной системе и ее частям. Если последний выйдет из строя, затормозить поможет ручник. Часто бывают ситуации, когда стояночный тормоз включается, когда машина замедляется на короткое время. Это может потребоваться, если вам нужно быстро зайти в киоск или магазин, оставив машину возле бордюра, тогда нужно активировать ручник.

    Ручной тормоз также может быть полезен для предотвращения скатывания автомобиля во время движения.

    Примером такой ситуации является остановка, где есть закрытый переход. Для того чтобы ехать дальше нужен ручник. Люди с многолетним стажем вождения могут пользоваться ручным тормозом при выполнении маневренных действий, это может быть крутой поворот или движение в ограниченном пространстве.

    Чтобы стояночный тормоз работал безотказно, мы не советуем автовладельцам использовать эту систему при длительной стоянке автомобиля. Особенно, если вы точно знаете, что неделю-две никуда не поедете, то блокировку включать не нужно, иначе колодки «прилипнут» к барабанам.Также необходимо соблюдать осторожность при использовании парковочного механизма в сильные морозы. Чрезмерная влажность после автомойки может привести к замерзанию колодок и обездвиживанию автомобиля. Состояние парковочного механизма необходимо периодически проверять, ведь при выходе из строя основных тормозов единственным спасением останется ручник.

    На приборную панель автомобиля выводятся датчики и сигнальные лампы, с помощью которых контролируется работа двигателя автомобиля и ряда других систем, отвечающих за безопасность движения.Это включает в себя сигнальную лампу тормоза. При включении зажигания эта лампа загорается, но после запуска двигателя гаснет, что свидетельствует о нормальном состоянии тормозной системы.

    Но водители сталкиваются с этой проблемой, когда во время движения загорается сигнализатор тормозной системы. Более того, он может гореть постоянно, мигая (случайно), только при нажатии на педаль тормоза. И это уже частично может указать, где искать причину такого поведения сигнальной лампы.

    Почему горит индикатор тормоза?

    Но начнем с конструктивных особенностей тормозной сигнализации.Раньше на автомобилях использовался только один датчик — уровня тормозной жидкости в системе, который посылал сигнал на контрольную лампу. Так как жидкость является основным рабочим элементом системы, и ее утечка приводит к прекращению работы тормозов, то естественно конструкторы установили датчик контроля уровня.

    Дополнительно в автомобиле также имеется стояночный тормоз, использование которого должно контролироваться водителем. На некоторых моделях сигнальные лампы для систем работы и парковки разделены.За уровень жидкости отвечает контрольная лампа с восклицательным знаком в кружке, а индикатор, отмеченный буквой «Р», сигнализирует о включении ручника, и выключается после отпускания автомобиля с ручника.

    Но часто на автомобиле устанавливается только одна контрольная лампа, к которой «привязаны» и датчик уровня жидкости, и выключатель стояночного тормоза.

    В современных автомобилях применяются схемы, в состав которых дополнительно входят датчики степени износа тормозных колодок и лампы стоп-сигналов.Выход из строя этих элементов приведет к тому, что загорится лампа на приборной панели.

    Есть и другие конструктивные нюансы, из-за которых горит индикатор. На моделях ВАЗ 10-го семейства первых годов выпуска в схему было включено реле защиты стартера, которое принудительно отключало его после запуска двигателя. В этой схеме к этому реле конструкторы подключили цепь питания стоп-сигнала. В результате при выходе из строя реле лампа начинает гореть постоянно. Есть много конструктивных нюансов.И чем сложнее схема, тем сложнее выявить причину поломки.

    Почему загорелась или не гаснет контрольная лампа тормозной системы на приборной панели после запуска двигателя? Если это произошло в движении, то лучше остановить движение и провести диагностику. В случае, когда лампа не гаснет после запуска двигателя, лучше не оставлять до устранения проблемы.

    Что делать, если горит стоп-сигнал на панели приборов?

    Проверка механического компонента

    Самодиагностика — простая операция.Он разделен на две составляющие – механическую и электрическую. Первый очень важен, так как оценивает состояние привода тормозной системы и определяет его работоспособность.

    Проверка механической части сводится к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния трансмиссии и узлов системы — главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.

    Бачок тормозной системы находится в моторном отсеке, справа возле заднего щитка моторного отсека.Найти его несложно, так как к крышке бака подходит два провода.

    При проверке отсоединяем провода и откручиваем крышку для определения уровня тормозной жидкости. На стенках бака есть метки, по которым можно понять, сколько жидкости осталось. Уровень выше середины между отметками считается нормальным.

    Падение ниже отметки «Мин» указывает на утечку жидкости. Поэтому следующим шагом будет проверка магистралей и тормозов. Для этого осматриваем колеса изнутри.Если мы обнаруживаем течь жидкости из механизмов, то видим подтеки на дисках.

    Для дополнительной проверки заводим автомобиль и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем автомобиль и осматриваем поверхность земли на наличие следов вытекшей жидкости, проверяем уровень жидкости. Если он обнаружен, тормозная магистраль повреждена, и количество жидкости уменьшится.

    При утечке тормозной жидкости эксплуатация автомобиля недопустима, так как у автомобиля нет тормозов. Оптимальный вариант в этом случае – вызвать эвакуатор для доставки автомобиля к месту ремонта.Но если опыта вождения достаточно, то до СТО или до гаража добираемся своим ходом. Тормозные системы автомобилей обычно имеют два контура, и при выходе из строя линии одного из них второй продолжает работать. Но из-за того, что эффективность тормозов на машине с поврежденной магистралью сильно снижается, двигаться нужно с небольшой скоростью и с включенной сигнализацией.

    Иногда возникает проблема с загоранием контрольной лампы при нажатии на педаль тормоза.Причина этого кроется в двух факторах – низком уровне жидкости в бачке и изношенных колодках дискового тормоза. При торможении жидкость поступает в рабочие цилиндры и ее количество в бачке падает ниже критической отметки, поэтому лампа загорается. Лечится это установкой новых колодок и добавлением жидкости в бачок.

    Проблемы с электричеством

    Если при осмотре обнаружено, что магистрали и рабочие элементы системы не текут, то ищем причину в электрической составляющей.А так как он выполняет сигнальную функцию, то работа автомобиля продолжается в обычном режиме. Но затягивать с выявлением и устранением проблемы не стоит, так как в этом случае контрольная лампа не сработает при серьезной неисправности – утечке жидкости.

    А проблемы с электрической частью возникают у:

    • датчик уровня жидкости;
    • датчик включения сигнала ручного тормоза;
    • стоп-сигналы;
    • Датчики износа тормозных колодок
    • .

    Причина в проводке, которая ведет к перечисленным элементам.

    Неисправность датчика уровня жидкости возникает при окислении контактов, к которым подсоединяется проводка, и при поломке поплавка (если он полый). В первом случае теряется контакт между датчиком и проводкой, что приводит к загоранию лампы. Для его устранения зачищаем соединения. Во втором случае трещина в поплавке приводит к его заполнению жидкостью, за счет чего он тонет и замыкает контакты. В этом случае придется заменить крышку вместе с бачком и поплавком.

    Проверить работоспособность датчика стояночного тормоза несложно. Но для этого его нужно сначала найти. Для проверки ставим машину на стояночный тормоз, после чего надавливаем на выступающий шток датчика, наблюдая за лампой. Если он гаснет при нажатии на шток, причина кроется не в этом датчике.

    В процессе поиска проверяем работоспособность стоп-сигналов. Для этого просим помощника выжать педаль газа, а сами осматриваем фары. Перегоревшая лампа может легко привести к возгоранию контрольной лампы.

    Что касается датчиков износа накладок, то причина обычно кроется не в них самих, а в толщине фрикционных накладок. Меняем колодки, чтобы решить проблему.

    Напоследок отметим, что это основные причины горения контрольной лампы тормозной системы. Но в процессе поиска причины не лишним будет изучить схему подключения, чтобы понять, что входит в схему и определить круг элементов, которые необходимо проверить.

    Видео: Загорелся стоп-сигнал

    От того, насколько надежна тормозная система вашего автомобиля, напрямую зависит безопасность окружающих вас пассажиров и участников дорожного движения.Тормозная система должна работать как швейцарские часы – точно и безотказно. Он должен немедленно реагировать на ваше нажатие.

    На приборной панели имеется специальный индикатор, оповещающий водителя о неисправностях и проблемах в тормозной системе, в простонародье он называется «лампа стояночного тормоза» или «индикатор стояночного тормоза». Часто это выглядит как восклицательный знак, окруженный изогнутыми линиями. Тормоз также может присутствовать. Если загорелась лампочка стояночного тормоза, дальше двигаться нельзя, пока не выяснится причина такой активности.

    Частые проблемы с ручным тормозом

    Со временем, при длительной эксплуатации автомобиля тросы управления стояночным тормозом могут растягиваться. Причин отказа ручника несколько:

    1. Чрезмерное и длительное использование ручного тормоза, в результате чего со временем перетираются стальные жгуты тросов.

    2. Старение материала.

    3. Воздействие различных внешних раздражителей, в результате которых трос стояночного тормоза перекусывает или рвется.

    4. Частое использование ручного тормоза при экстренном торможении. Сознательно или в панике водитель может сразу задействовать все тормозные элементы автомобиля.

    В этих случаях требуется замена троса ручника. Это можно сделать находясь под машиной: либо лежа, либо находясь на смотровой яме или на эстакаде.

    Нормальная работа лампы стояночного тормоза

    Индикатор тормозов на приборной панели предназначен в первую очередь для оповещения водителя о том, что автомобиль стоит на ручном тормозе.Крайне не рекомендуется садиться за руль автомобиля в такой ситуации. Поэтому перед началом движения необходимо убедиться, что сигнализатор тормоза не сигнализирует.

    Как и все другие диагностические индикаторы автомобиля, индикатор ручного тормоза загорается при включении, даже если стояночный тормоз отключен. В течение пяти-семи секунд индикатор должен погаснуть, но только в том случае, если бортовой компьютер после полной диагностики системы убедится, что препятствий для движения в системе нет, а тормоза работают нормально.

    Если при запуске силового агрегата лампочка на панели приборов не загорелась, то следует провести диагностику исправности индикаторов. Частой и самой банальной причиной отсутствия индикации лампочки стояночного тормоза при запуске двигателя является ее перегорание или обрыв провода.

    Почему горит лампочка стояночного тормоза

    На самом деле, причины, по которым может загореться индикатор тормоза на приборной панели, можно пересчитать по пальцам. Наиболее распространенные случаи, когда индикатор в панике начинает сигнализировать о проблемах, следующие:

    Автомобиль поставлен на стояночный тормоз.

    Автомобильные датчики сообщают о недостаточном количестве тормозной жидкости в расширительном бачке.

    Различные другие неисправности тормозной системы.

    Было бы опрометчиво ездить с включенным сигналом стояночного тормоза. Но попробуйте устранить обнаруженную неисправность либо самостоятельно, либо в автосервисе.

    Как починить горящую лампу стояночного тормоза

    Без соответствующих условий, таких как смотровая яма, эстакада или подъемник, водитель не сможет поставить точный диагноз серьезных неисправностей тормозной системы автомобиля. Но к сведению, часто индикатор стояночного тормоза загорается при наличии неисправностей, которые можно устранить без привлечения квалифицированных специалистов автосервиса. Если индикатор загорелся по подозрительным, на ваш взгляд, причинам, то следует сделать следующее:

    1. Убедитесь, что стояночный тормоз отключен. Если он деактивирован, то снова поднять его и опустить до конца.

    2. Проверьте уровень тормозной жидкости. Долить нужно до номинального уровня или хотя бы очень близко к нему. Если ТК недостаточно, то добавьте его и снова посмотрите на индикатор Brake на панели приборов.

    3. Если после всего вышеперечисленного проблема не устранена, снимите поплавковый датчик с расширительного бачка, очистите его и постучите. Вполне вероятно, что проблема кроется в неправильно поставленном диагнозе с его стороны.

    4. Проверьте это. Если они изношены более чем на три четверти, то из-за этого вполне возможно загорание лампочки ручника.

    Если после проведения всех вышеперечисленных манипуляций индикация продолжает светиться, то пора обращаться в автосервис. В этом случае двигайтесь по дороге очень осторожно, предварительно проверив работу педали тормоза.

    Приборная панель современных автомобилей имеет множество индикаторов, сигнализирующих водителю о состоянии различных систем автомобиля. Иногда мы пренебрегаем работой некоторых из них. Например, многие не обращают внимания на такой маленький индикатор, как лампочка стояночного тормоза.

    Казалось бы, тут все просто: при опущенном ручнике прибор не светится, при поднятом — загорается. А если постоянно горит лампочка стояночного тормоза, то скорее всего что-то с самим индикатором. На самом деле его необоснованное включение может свидетельствовать о серьезных проблемах в работе не только стояночного, но и рабочего тормоза.

    Но прежде чем говорить о том, как исправить необоснованное загорание лампочки ручника, следует подробнее разобраться, в чем именно может быть причина такой ситуации.А также — во взаимосвязи механического ручного тормоза и индикатора его активации.

    Почему срабатывает индикатор

    Если лампа ручника вообще не загорается при его срабатывании, причина скорее всего банальна:

    • перегорел диод;
    • проводка была отрезана.

    Эту небольшую проблему можно устранить в любом автосервисе буквально за копейки. В принципе, ничего страшного в том, что диод не горит, нет.Но его ремонт нельзя затягивать надолго. Ведь в случае реальных проблем с тормозной системой он не сможет вас вовремя оповестить.

    Гораздо хуже, если индикатор стояночного тормоза горит постоянно или загорается во время движения. В этой ситуации крайне нежелательно эксплуатировать автомобиль, не разобравшись в странном поведении диода.

    Чаще всего возникает ситуация, когда постоянно горит лампочка ручника. Причины этого могут быть самыми разными: от безобидного засорения или окисления контактного датчика до растянутого троса в системе ручного тормоза.

    Но прежде чем начать разбираться в причинах проблемы, необходимо более подробно рассмотреть взаимосвязь между положением ручника и индикатором, расположенным на приборной панели.

    Принцип работы

    Как видим, в исправном состоянии лампа стояночного тормоза загорается, даже если положение рычага меняется совсем незначительно. Поднимается буквально на пару миллиметров, при этом первый щелчок еще не прозвучал, но диод уже сработал, и лампочка загорелась.

    Лампа гаснет только при полном опускании ручника. Опять же, если не нажимать, загорится индикатор, хотя машина уже может двигаться. Именно этот фактор смущает многих водителей.

    Тем не менее, срабатывание диода может свидетельствовать о неисправности тормозных систем. Дело в том, что его работа направлена ​​не только на сообщение положения ручного тормоза, но и на информирование водителя о растянутом системном тросике или недостаточном количестве тормозной жидкости в гидросистеме.Может быть масса других причин, по которым может гореть лампа стояночного тормоза.

    Причины, по которым может гореть лампа стояночного тормоза

    На самом деле причин, по которым может гореть лампа стояночного тормоза, не так много. Если вы садитесь в машину, то должны в обязательном порядке обращать внимание на индикатор поворотника. Индикатор ручного тормоза может показывать следующее:

    • автомобиль стоит на ручном тормозе;
    • мало тормозной жидкости в расширительном бачке, о чем сообщают датчики;
    • ручная или центральная система имеет некоторые технические неисправности, которые необходимо устранить.

    Важно! Главное не начинать движение при горящем индикаторе ручника, иначе можно обречь себя и других участников движения на серьезные неприятности.

    Диагностика ручного тормоза

    Как известно любой ремонт начинается с диагностики. Мы разобрались, как работает индикатор стояночного тормоза. Теперь следует несколько раз опустить и поднять ручник. Если лампочка стояночного тормоза горит постоянно, никак не реагируя на эти действия, нужно искать причину такого поведения светодиода в виде восклицательного знака.

    Сначала проверьте уровень жидкости в гидравлической тормозной системе. Сделать это достаточно просто, а при необходимости долить жидкость в расширительный бачок сможет каждый.

    Проверка уровня тормозной жидкости

    Казалось бы, какое отношение гидравлика может иметь к показателю указателя стояночного тормоза. Однако одной из самых частых причин постоянного свечения лампочки является именно тот факт, что в гидравлической, то есть рабочей системе, не хватает тормозной жидкости.

    Для проверки уровня необходимо выполнить следующие действия:

    1. Машина должна стоять на ровной поверхности. Откройте капот, когда двигатель холодный.
    2. Ищем главный цилиндр гидротормоза. Он расположен в задней части моторного отсека со стороны водителя. Нам понадобится пластиковый белый бак, расположенный над цилиндром. Автомобили, выпущенные до 1980 года, могут иметь металлический цилиндр. В этом случае вам придется снять его крышку, чтобы проверить уровень жидкости.
    3. Большинство резервуаров отмечены минимальным и максимальным уровнями жидкости. Если она находится примерно посередине этих отметок, то жидкости достаточно.
    4. При необходимости долейте жидкость в резервуар. Делать это нужно очень осторожно, так как вещество токсично и может разъедать металлические поверхности.
    5. Закрываем бак крышкой, опускаем крышку капота.

    В том случае, если уровень жидкости в бачке был значительно ниже минимальной отметки, следует проверить тормозные колодки, возможно, они износились.Тогда жидкость будет вытекать из патрубков и поступать к тормозным суппортам. В результате жидкость из системы будет быстро вытекать, а ее уровень будет недостаточным для нормального функционирования гидросистемы. Это одна из причин, по которой может постоянно гореть лампочка ручника.

    Следует отметить, что не на всех моделях автомобилей лампочка стояночного тормоза загорается при движении, если износились тормозные колодки.

    Иногда бывает так, что жидкости в бачке достаточно, а педаль тормоза все равно проваливается.В результате постоянно горит лампочка ручника, потому что жидкость не доходит до главного цилиндра. Если вы заметили эту проблему, автомобиль следует немедленно везти в автосервис, так как в тормозной системе могут возникнуть значительные повреждения.

    Что делать, если постоянно горит лампочка стояночного тормоза

    Водитель может самостоятельно диагностировать проблемы с тормозной системой. Но для этого ему нужна яма, подъемник или эстакада. Если гараж оснащен одним из этих устройств, то справиться с проблемой можно и без помощи специалистов.Конечно, если вы сможете точно определить причину проблемы.

    После этого проводим следующие действия:


    Если после выполнения всех вышеперечисленных действий лампочка стояночного тормоза по-прежнему горит, следует обратиться к специалисту. Возможно, это серьезная неисправность тормозной системы.

    Как исправить ситуацию когда горит лампочка стояночного тормоза показано на видео:

    Почему двигатель горячий? Почему греется автомобиль ВАЗ 2112?

    Аварийный сигнал перегрева охлаждающей жидкости

    Большинство автомобилей оснащены датчиком температуры, измеряющим рабочую температуру двигателя.Если во время движения загорается сигнализация перегрева (или стрелка указателя температуры переходит в красную опасную зону), это означает, что температура охлаждающей жидкости находится в пределах от 120°С до 126°С. Эта температура все еще ниже точки кипения охлаждающей жидкости ( при условии исправности системы охлаждения и герметизации радиатора). Если загорается сигнал перегрева охлаждающей жидкости, выполните следующие действия:

    Шаг 1. Выключите кондиционер салона и включите обогреватель салона.Это поможет быстрее отводить лишнее тепло от двигателя. Установите вентилятор на максимальную скорость вращения.

    Шаг 2. Если возможно, выключите двигатель и дайте ему остыть (это может занять более часа).

    Шаг 3. Никогда не пытайтесь снять герметичную крышку радиатора, пока двигатель не остынет.

    Шаг 4. Если горит сигнализация перегрева, нельзя продолжать движение, иначе двигатель может быть серьезно поврежден.

    Шаг 5. Если двигатель не горит теплом и явно не перегрет, то возможно проблема связана с неисправностью датчика температуры или указателя температуры. Далее можно продолжать движение, но для успокоения нужно время от времени останавливаться, чтобы проверить, нет ли признаков перегрева двигателя и нет ли следов утечки охлаждающей жидкости.

    РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

    Низкий уровень охлаждающей жидкости.

    Забит, грязен или забит радиатор.

    Неисправна муфта вентилятора или неисправен электровентилятор.

    Неправильно установлен угол опережения зажигания.

    Низкий уровень масла в системе смазки двигателя.

    Обрыв ремня привода вентилятора.

    Неисправен уплотнитель радиатора.

    Тормоза заедали.

    Замерзание охлаждающей жидкости (в морозную погоду).

    Неисправен термостат.

    Неисправен насос охлаждающей воды
    (проскальзывание крыльчатки на внутреннем валу насоса).

    Обмен опытом

    Владелец пожаловался, что двигатель его автомобиля перегревается, но это происходит только при движении по трассе на высокой скорости.Автомобиль был оснащен двигателем, безотказно работавшим при движении в городском цикле.

    Механик промыл систему охлаждения и заменил герметичную пробку радиатора и водяной насос, полагая, что причиной перегрева стало уменьшение расхода охлаждающей жидкости в системе охлаждения. В ходе дальнейшего осмотра было выявлено, что при прокручивании двигателя стартером с выкрученными свечами зажигания из одного из цилиндров выбрызгивалась охлаждающая жидкость. Проблема решилась заменой прокладки ГБЦ.Очевидно, утечка, вызванная дефектной прокладкой, была недостаточно велика, чтобы вызвать неисправность двигателя — до тех пор, пока частота вращения и нагрузка на двигатель не увеличились настолько, чтобы вызванное ими увеличение утечки охлаждающей жидкости и тепловыделения не уменьшилось. привести к быстрому повышению температуры.

    Механик также заменил кислородный (0 2) датчик, так как в составе охлаждающей жидкости есть кремнийорганические соединения и силикаты, которые, попав на этот датчик, обычно его отравляют.Причиной этой проблемы могла быть деградация сенсора.


    Рис. 7.42. В середине 1980-х годов многие производители начали использовать поликлиновые ремни (клиновые ремни вместо поперечных зубьев). К двигателю подходят старые водяные насосы, но они могут вращаться в противоположном направлении. Это может привести к перегреву двигателя после замены насоса. Если установить вентилятор не того типа, то угол атаки его лопастей не будет соответствовать требуемому для создания необходимого потока воздуха через радиатор.

    Для исправной работы системы охлаждения, состояния и правильной установки приводного ремня. Натяжение приводного ремня оказывает решающее влияние не только на режим работы водяного насоса, но и на генератор переменного тока, кондиционер компрессор и другие агрегаты с ременным приводом. При замене ремня или регулировке его натяжения обязательно нужно измерить натяжение ремня с помощью измерителя натяжения ремня, чтобы убедиться, что оно точно соответствует требуемому.

    Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
    В этой статье мы можем узнать:
    — как вовремя заметить перегрев двигателя;
    — почему греется двигатель вообще и в определенных ситуациях;
    — что делать при перегреве двигателя.

    Чтобы понять суть вопроса, необходимо последовательно прочитать все пояснения опытного автомеханика.

    Как определить, что двигатель перегрет

    На первый взгляд кажется очень просто — по показаниям прибора температуры двигателя, или — датчик.Это так, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что смотрят на приборную панель только в одном случае – сколько осталось топлива. Опытные автомобилисты, наоборот, в силу самоуверенности тоже не смотрят на приборную панель автомобиля. В результате часто возникает ситуация, когда перегрев обнаруживается, когда температура двигателя давно превышает допустимые пределы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно неустранимый перегрев является одной из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям.Но об этом позже.
    Но есть способ, который не даст упустить момент перегрева. Это проблематично в трафике и не всегда присутствует явно, но вы должны знать об этом:

    Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, или при разгоне автомобиля, даже незначительном, отчетливо слышны детонационные стуки , которые в простонародье называются «стук пальцев». Это неверно, но это определение известно всем.
    Если вы слышите такой звук, то с вероятностью 99% двигатель перегрет, и вам необходимо принять меры.

    Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда взялось понятие «стучать пальцами», лично я не знаю. Но настоящая причина возникновения таких стуков – нарушение процесса сгорания топлива. То, что вы слышите, это не что иное, как взрывы топливной смеси.При нормальной работе двигателя процесс горения — управляемый, как только нарушается один из рабочих параметров — процесс выходит из-под контроля и горение переходит во взрыв. Отсюда и понятие — детонация (от слова detonate — взрывать) валит. Когда двигатель перегревается, это первый признак.

    Прежде чем продолжить разговор, давайте определим, что является нормальной температурой, а что перегревом. Однозначного ответа нет, но есть общие правила.
    Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, работает.
    Допустима температура двигателя до 100 градусов. Это означает, что допускается кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов. Это ненадолго — до 5 минут.
    Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия является перегревом и необходимо принять меры.

    Причины, которые могут вызвать перегрев

    1. Отсутствие охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните наружную поверхность для охлаждения? При недостатке жидкости поверхность контакта жидкости и нагретого двигателя недостаточна, а передача тепла в окружающую среду плохая.Отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие считают, и в процессе работы жидкость испаряется – не забывайте регулярно проверять ее уровень. И конечно же следите за состоянием радиатора и патрубков – протечки недопустимы. Бывают случаи внутренних течей – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы не пойдет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых утечек – повод насторожиться и обратиться к специалисту.Вода, скопившаяся в цилиндрах в момент пуска двигателя, может привести к гидроудару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

    2. Состояние радиатора. Зазоры между сотами радиатора достаточно малы, и постепенно могут загрязняться представителями мира насекомых. Это не шутка, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) приводило к постоянному перегреву автомобиля.Держите радиатор в чистоте и хотя бы изредка продуйте его сжатым воздухом.

    3. Неправильно установлен угол зажигания. При нарушении угла зажигания нарушается процесс сгорания топлива. Как следствие — повышение температуры горения, и снижение мощности. Сила упала, а нужды нет. Что мы делаем? Правильно — сильнее нажимаем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) расходуется больше топлива.Отсюда и перегрев. Кстати, проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственный вариант, но он распространен — имейте в виду.

    4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число приводит к снижению мощности, увеличению температурного режима горения топлива. Выход один — заправляться в одном месте, так вероятность получить плохой бензин ниже.

    5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе воды. Еще немного подробностей. С физической точки зрения лучше использовать воду, так как вода имеет лучшую теплопроводность, чем спиртосодержащие антифризы. Но — в воде есть соли (это можно наблюдать на стенках чайника) — бывает и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, снижается эффективность охлаждения и перегревается двигатель.Если уже заливаете воду в расширительный бачок, лейте дистиллированную воду, она без солей. И лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте — полностью удалить накипь с двигателя невозможно. И еще одна «прелесть воды»: если после воды, например, на зиму заливаете антифриз — будьте готовы к потекам (течь может где угодно: радиатор, трубы) — это факт. Если постоянно ездить «на тосоле» ничего не будет, а вот после воды — антифриз потечет на 99%.

    6. Износ двигателя. Это можно объяснить многими аспектами, но в большинстве случаев это износ. поршневая группа . При длительной эксплуатации автомобиля изнашиваются поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, что приводит к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (вспомните формулу) и перегреву двигателя. машина.

    Как оказалось слишком сложно. Проще говоря, дело обстоит так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания.Давление около 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть ее картошкой и дунуть внутрь, то внутри создастся давление, которое называется компрессией. Сила, с которой вы дуете, будет представлять собой силу расширения топлива во время сгорания, которая толкает поршень и приводит в движение коленчатый вал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если вы положите свободный кусок картофеля и подуете, воздух будет проходить мимо поршня картофеля.

    Вот что происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндров). В результате часть энергии расширения топлива при сгорании проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И снова — потеря мощности и перегрев. Выход один – обратиться к специалисту.

    7. Вентилятор радиатора.В некоторых (старых) моделях автомобилей эта причина отсутствовала, так как вентилятор приводился прямо от коленчатого вала через ремень. Теперь вентиляторы электрические, и включаются они при срабатывании датчика температуры. Датчик может не работать и вентилятор может не включаться. Это довольно распространенная причина. Стоит только выйти и посмотреть — возможно окисление контактов подключения двигателя.

    8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. Кстати, в этом случае датчик температуры может не показывать повышения температуры.Как избавиться от пробок — тема для отдельной статьи. От себя добавлю — при заливке жидкости в систему охлаждения машина должна стоять горизонтально.

    9. Термостат. Термостат делит систему охлаждения на два контура — малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшается, радиатор отключается), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если заклинил термостат, то используется только малый круг: мало жидкости, не работает радиатор — машина перегревается.Определить можно пощупав нижние патрубки, которые подходят к радиатору: если они холодные, а машина перегрета, меняйте термостат.

    10. Насос. Насос — это насос, который принудительно вытесняет воду для улучшения циркуляции. По большому счету с насосом может случиться две беды: он просто потечет – вот увидите, и вторая, которую сложнее определить – это износ крыльчатки насоса. При износе крыльчатки насос медленно перекачивает жидкость, в результате жидкость в двигателе нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Это можно определить по неравномерному нагреву — радиатор холодный, а двигатель кипит.Внимание — такие же симптомы и при неисправности термостата, и при наличии воздушной пробки.

    Могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». Например — не полностью ослабший стояночный тормоз, что приводит к замедлению движения автомобиля, увеличению нагрузки на двигатель, перегреву. Трос ручника может заклинить — был такой случай. Машина немного притормаживает, но в жару этого хватает.

    И еще немного грешу на включенный кондиционер.По большому счету, это скорее надуманная причина. Конечно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это учитывалось при разработке. Если двигатель совсем плохой — полный износ, то такое может случиться. Что делать — выключать чудо современного автомобилестроения.

    Пожалуй, на этом остановимся. Единственное, о чем мы поговорим в конце, это перегрев в пробке. Никто не застрахован от этого.

    Что делать, если машина перегрелась в пробке

    При длительной езде автомобиля на пониженной передаче двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе приводит к перегреву.Добавьте к этому отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
    Что делать?
    Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, но если вы видите, что машина не остывает, пора действовать.

    Важно! Не глушите двигатель без крайней необходимости. Именно — без экстрима. Заглушенный, перегретый двигатель – это почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в этом случае достаточно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при очередном запуске двигателя — наименьшая из возможных неприятностей), просто примите на веру.

    Важно — не пытайтесь облить двигатель водой, или залить холодную воду в радиатор. Результат один — ремонт. Причем можно так постараться, что без замены блока и ГБЦ не обойтись. Еще одна «красота» холодной воды – микротрещины внутри блока. Найти и исправить будет очень и очень сложно, если не невозможно.

    Автомобиль перегрелся — попробуйте остановиться. Если не получается — не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих — вам важно сохранить двигатель.

    Остановился на холостом ходу, включил печку на полную и жду. Если через 5-10 минут ситуация не улучшится, глушите двигатель.
    Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть поставить машину на стояночный тормоз.

    Единственная причина сразу заглушить двигатель, если из-под капота идет пар. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только усугубит ситуацию.

    Вот оно как, перегрев двигателя, если присмотреться. Теперь вы знаете, почему греется двигатель и как с этим справиться.

    Каждый автовладелец сталкивался с тем, что 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112 начал греться. Если посмотреть на приборную доску индикатора, то стрелка стремится в красную зону, а в расширительном бачке жидкость закипает — значит, неисправность в системе охлаждения.

    Стрелка указателя температуры вошла в красную зону, это означает, что двигатель находится в состоянии перегрева.

    Многие автолюбители помнят причины эффекта на старых автомобилях Жигули. На 16-клапанных двигателях причины такого эффекта практически те же. Рассмотрим, какие причины могут быть причиной того, что основной силовой агрегат начинает перегреваться:

    • Засорение системы.
    • Термостат заклинил.
    • Повреждение насоса. Замените насос. …
    • Радиатор.
    • Неисправность датчика охлаждения.
    • Отказ вентилятора охлаждения (см. «)».

    Все эти проблемы могут привести к перегреву двигателя.

    Методы ликвидации

    Для устранения причин перегрева двигателя необходимо установить эпицентр воздействия. Для этого стоит последовательно проверять каждый узел. После выявления проблемы стоит найти точную причину и устранить ее. Итак, рассмотрим последовательность действий.

    Схема системы охлаждения двигателя

    Радиатор и трубы

    Одной из причин перегрева двигателя может быть засорение радиатора и патрубков, что влияет на циркуляцию жидкости в системе, а также может привести к трещинам в патрубках и поломке радиатора, что приведет к утечка охлаждающей жидкости.

    При недостаточном количестве охлаждающей жидкости в системе силовой агрегат будет быстрее нагреваться и долго остывать, а вентилятор охлаждения будет работать почти непрерывно.

    Радиатор и охлаждающие трубки

    Метод решения проблемы довольно прост — демонтаж радиатора из системы и его очистка как снаружи, так и внутри.

    Вторым этапом будет осмотр труб на герметичность и замена изношенных изделий. Как показывает практика, многие автолюбители устанавливают Кит-киты (тюнинговые версии) радиатора и патрубков для продления срока службы системы охлаждения.

    Насос (водяной насос)

    Одной из основных причин перегрева является появление люфта водяного насоса …Определить эту неисправность достаточно легко, ведь в районе помпы появляется соответствующий вой. Также признаком неисправности может быть то, что из вала насоса будет течь жидкость. Неисправность устраняется довольно легко – заменой водяного насоса.

    Водяной насос, установленный на двигателе

    Термостат

    В первую очередь нужно искать неисправность в термостате.

    Так вот, при заклинивании термостата на малом круге двигатель греется чаще обычно, даже при движении по трассе, где встречного потока воздуха достаточно, чтобы система успела остыть.

    Термостат снят с двигателя

    Есть один нюанс, когда не стоит менять термостат — если он вышел из строя зимой. Затем обеспечивается дополнительное охлаждение за счет минусовых температур. Конечно, если термостат выходит из строя летом, то для предотвращения перегрева мотора его необходимо заменить как можно скорее.

    Датчик охлаждения

    Датчик температуры охлаждения — безобидная поломка, которая может привести к тому, что индикатор на панели приборов будет показывать неверные данные, поэтому водитель даже не узнает о перегреве двигателя, пока он не закипит в пути.

    Обычно данная неисправность сопровождается множеством сопутствующих факторов, поэтому пропустить ее достаточно сложно. Решение проблемы только одно – замена датчика системы охлаждения и сброс ошибок, возникших в ЭБУ.

    Датчик охлаждения

    Вентилятор

    Последней причиной перегрева, особенно летом, является вентилятор охлаждения.

    Вентилятор под капотом указан стрелкой

    Так вот, поломка этого узла может привести к тому, что двигатель перегреется, в том числе.

    В этом случае последствия могут быть самыми разнообразными, ну что нужно проверить на исправность вентилятора, а так же датчик его включения — это точно.Эта деталь выходит из строя довольно редко, а потому причиной выхода из строя может стать элементарный предохранитель или неисправность проводки, которую можно легко устранить.

    Последствия несвоевременного устранения дефектов

    Не все водители осознают последствия перегрева двигателя и продолжают ездить с постоянно работающим вентилятором или частым перегревом.

    Итак, последствия сильного нагрева двигателя делятся на 3 стадии, которые следует рассматривать отдельно.

    Слабый перегрев

    Если двигатель перегревается до 10 минут, последствия могут быть незначительными. Так, в патрубках системы охлаждения появятся трещины, оплавятся маслосъемные колпачки и распредвалы… Также прогорят клапана, и масло попадет в камеры сгорания, что будет отмечено выделением черного дыма из выхлопная система.

    Последствия слабого перегрева, а именно прогорание клапанов

    Значительный перегрев

    При значительном перегреве происходит деформация, а точнее прогиб ГБЦ. Для устранения этих последствий придется демонтировать головку блока цилиндров и отдать ее на поверхность проточки. Таким образом получается, что капитальному ремонту подлежит головка блока.

    Сильный перегрев

    При сильном перегреве деформируются и прогорают стенки блока цилиндров, при этом плавится поршневая группа, деформируются шатуны или даже ломается коленвал. Таким образом, двигатель ремонту не подлежит, так как стенки силового агрегата обычно рушатся, и их восстановление невозможно.

    выводы

    Установлены и рассмотрены методы устранения причин нагрева и перегрева 16 клапанного двигателя. Так, несвоевременный ремонт этого агрегата может привести к тому, что двигатель окончательно выйдет из строя и потребуется его замена. Поэтому при появлении первых признаков того, что система охлаждения вышла из строя, необходимо найти и устранить причину, так как замена выйдет, намного дороже.

    Если вы долгое время владели своим автомобилем, то, скорее всего, у вас были проблемы, связанные с перегревом двигателя.На ВАЗ 2110-2112 такие проблемы не исключение. Конечно, когда машина достаточно свежая, то такие проблемы редкость, но когда годы и большой пробег берут свое, то приходится решать возникшие проблемы, то есть устранять неисправность.

    Система охлаждения автомобилей ВАЗ 2110 и 2112 практически ничем не отличается от большинства моделей отечественного производства, поэтому проблемы зачастую очень похожи, и методы их решения тоже.

    Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

    В расширительном бачке вашей машины уровень охлаждающей жидкости должен быть почти вдвое меньше объема бачка.Если посмотреть на метку, то это оказывается верхняя риск на корпусе бака с меткой МАХ. Если такой метки нет, то скорее всего она будет располагаться по верхнему краю хомута .

    При необходимости долейте антифриз или антифриз до нужной отметки. Стоит отметить еще один факт, что зимой при недостаточном его уровне печка может работать неэффективно, то есть воздух будет дуть не таким горячим, как при нормальной работе отопителя.

    Отказ термостата

    Если клапан термостата заклинит в закрытом положении, охлаждающая жидкость будет циркулировать по малому кругу, тем самым двигатель будет очень быстро перегреваться.Для решения этой проблемы необходимо заменить термостат на новый.

    Если вдруг эта проблема выяснится в пути, и до места ремонта нужно ехать довольно далеко, то можно попробовать постучать по корпусу термостата, возможно, это приведет к его нормальному, хоть и временному, функционированию.

    Неисправность датчика температуры и вентилятора охлаждения радиатора

    Еще одна причина, по которой двигатель ВАЗ 2110-2112 может сильно греться, это выход из строя вентилятора охлаждения или датчика, который опять-таки отвечает за его работу.

    Рассмотрим оба этих случая подробнее.

    1. Если неисправен датчик температуры, то при достижении температурного порога включения вентилятора он просто не будет работать, и в этот момент температура двигателя начнет стремительно ползти вверх. Обычно это происходит в пробках, и быстро сбросить Т до нормы не представляется возможным. И в этом случае тосол или антифриз могут даже закипеть, а мотор будет перегреваться, чего допускать нельзя.Старайтесь выйти на более-менее чистый участок дороги, чтобы набрать скорость, а затем нужно применить торможение двигателем, чтобы быстро снизить температуру.
    2. Что касается неисправности самого вентилятора, то в принципе все описанные симптомы здесь будут, но обойдется решение проблемы немного дороже, так как стоимость нового двигателя вентилятора без корпуса не менее 600 рублей.

    Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2110 или аналогичного автомобиля отечественного производства, то вы можете отписаться в комментариях ниже о проблемах, с которыми вы столкнулись, и, возможно, это поможет более полно ответить на вопрос: «Почему греется ВАЗ 2110 вверх?»

    Он положил начало целому семейству автомобилей.Некоторые из них производятся до сих пор. Этому модельному ряду присущи высокая надежность и относительная простота исполнения, что является одной из основных причин высокой популярности автомобиля. В то же время условно-длительная эксплуатация выявила ряд существенных недостатков. Одним из них является система охлаждения.

    Прекрасно работает на относительно новом автомобиле, однако, как только срок службы превышает 10 лет, выходит из строя. Они проявляются в конце одинаково.Стрелка прибора, указывающая температуру, неизменно ползет вверх. Причин, почему греется двигатель ВАЗ 2110, может быть несколько, и эта проблема требует детального рассмотрения.

    Система охлаждения автомобиля

    Система охлаждения выполнена по классической схеме. Циркуляция теплоносителя осуществляется по большому и малому кругу. Его переход с одного круга на другой осуществляется автоматически с помощью термостата. Охлаждение антифриза происходит в радиаторе, который для лучшей теплоотдачи сделан из алюминия.

    Для предотвращения перегрева двигателя при длительной эксплуатации на пониженных передачах в автомобиле установлен вентилятор, который включается автоматически при достижении температуры определенного значения. Основные причины неисправности автомобиля ВАЗ 2110:

    • поломка термостата;
    • не работает вентилятор;
    • шлюзовая камера;
    • низкий уровень охлаждающей жидкости;
    • грязная поверхность двигателя.

    Любая из этих причин может привести к сильному перегреву двигателя. В результате автомобиль потеряет значительную часть своей мощности.

    Неисправность термостата и вентилятора

    Признаком неисправности термостата является резкое повышение температуры без видимых причин. То есть двигатель автомобиля работал в штатном режиме, длительного стояния в пробках и движения на первой передаче не было, а стрелка прибора близка к критической отметке. Почему это происходит? Дело в том, что, как правило, термостат клинит в закрытом положении.

    При этом жидкость продолжает циркулировать в обход радиатора, чего недостаточно для охлаждения двигателя.Определить, действительно ли виноват термостат, очень просто. Необходимо прогреть двигатель до температуры 90°С. Теперь следует оценить температуру патрубка, идущего к радиатору. Если он холодный, термостат необходимо заменить.

    В отличие от предыдущего случая, перегреву двигателя предшествует длительная работа на пониженных передачах. В этом режиме радиатору ВАЗ 2110 не хватает обдува и при достижении температуры 95°С срабатывает датчик, который включает вентилятор.Если этого не происходит, перегрев двигателя неизбежен. Такое повреждение осложняется тем, что неисправности, кроме самого вентилятора, могут возникать в цепи его питания.

    В качестве особого случая следует упомянуть перегоревший предохранитель. Кроме того, сам датчик может выйти из строя. Вот почему так важно правильно определить неисправный узел. Это можно сделать следующим образом. Нужно замкнуть контакты датчика, он установлен на радиаторе. Будьте осторожны при выполнении этой операции.В этом случае двигатель должен быть выключен, а зажигание включено.

    Если при замыкании контактов двигатель вентилятора начинает вращаться, датчик неисправен. Если нет, то причина может быть в предохранителе, и его нужно проверить. Если он исправен, дальнейший ремонт требует навыков и специального приспособления, поэтому лучше обратиться к специалисту.

    Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2114 своими руками

    На большинстве автомобилей ВАЗ используется классическая схема тормозов.Спереди стоят диски, сзади — барабаны. Они питаются от гидравлического давления. По такому же принципу устроены тормоза и на 14-й Жигули. Как известно, колодки являются расходным материалом. И если с заменой передних можно управиться за 10-15 минут, то с «барабанами» придется помучиться. Итак, давайте рассмотрим, как производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114. Фото и описание этого процесса смотрите в нашей сегодняшней статье.

    Симптомы неисправности, ресурс

    С передними колодками все просто — определить их износ можно визуально, сняв штампованный диск.А если машина «литая», то и вовсе без демонтажа колеса. С барабанными накладками все гораздо сложнее. Они спрятаны под крышкой. Не каждый автовладелец станет его снимать в надежде обнаружить скорый износ. Что касается ресурса, то конкретных цифр никто не приводит. Все полностью зависит от манеры вождения. Но в любом случае задние колодки служат дольше передних. Ресурс этих элементов обычно составляет от 100 до 170 тысяч километров.

    Есть только две характерные черты.Первый — слабый ручник. Многие подумают, что трос растянулся (ведь пробег уже не маленький) и, натянув его, будут дальше эксплуатировать машину. Но не всегда причиной неисправности является кабель. Если толщина колодок минимальна, то увеличится ход рычага стояночного тормоза, так как для их сжатия требуется большее усилие.

    Еще одним признаком является отзывчивость автомобиля на педаль тормоза. Так вот, с износом задних колодок машина будет тормозить медленнее.А если накладка стерлась до металлического основания, то проблема будет сопровождаться скрипом и перегревом барабана. Последний фактор может привести к подклиниванию тормозов, что крайне опасно.

    Производитель отмечает, что минимальная толщина колодок на задних барабанах должна быть 1,5 миллиметра.

    Цена

    Следует отметить, что конструкция тормозов на 14-й «жигули» идентична «восьмерке» и «девятке».

    Поэтому колодки от ВАЗ-2108-099 будут на 14 числа «как родные».Что касается стоимости, то комплект из четырех чехлов можно купить за 615 рублей. А это оригинальные колодки, от АвтоВАЗа.

    Инструменты

    Чтобы замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 прошла быстро и успешно, нам понадобится набор ключей, молоток с ручкой, шлицевая отвертка, домкрат, балонник и пассатижи. Так как элементы системы могут закиснуть или заржаветь, используем «жидкий ключ» типа ВД-40 или его аналоги. Итак, как производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114? Подробные инструкции будут изложены ниже.

    Начало работы

    Для выполнения этой операции у нас нет ни приямка, ни подъемника. Достаточно ровное и твердое покрытие. Итак, ослабьте колесные болты на одном из колес и поддомкратьте заднюю часть автомобиля. Предварительно поставить упоры под передние колеса, либо поставить машину на первую передачу (чтобы машина самопроизвольно не катилась). Далее снимаем колесо и демонтируем глушитель с подушек. Оставляем самый крайний, что под бампером, чтобы выхлоп не висел в воздухе.

    Зачем нужен глушитель? Рядом с ним находятся гайки натяжителя ручника, которые необходимо ослабить. Это сделано для того, чтобы установка не испытывала дополнительных трудностей. Орехи максимально ослабляются. Для этого нам понадобится ключ «на 13». Как происходит замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114? Затем перейдите к самому барабану. Откручиваем на нем направляющие болты и прокручиваем крышку на 30-40 градусов. Так что мы можем получить его.

    Но иногда барабан может закиснуть. Для этого берем черенок (или короткий деревянный брусок), молоток и начинаем наносить на крышку мелкие удары.Прикладываем их с разных плоскостей, пока элемент не начнет прокручиваться. Брусок будет своеобразным демпфером, так как молоток легко может повредить элемент.

    Что дальше?

    Теперь безопасно снимите крышку снаружи. Вы увидите перед собой тормозной цилиндр, пружины и две изношенные колодки. Чтобы снять последнюю, нужно сначала отсоединить направляющие пружины. Делается это с помощью плоскогубцев. Из цельной проволоки можно сделать самодельные крючки. Далее снимаем накладку с рычагом. Последний не выбрасываем — он нам еще пригодится при установке новой обуви.Но это не останавливает замену задних тормозных колодок на ВАЗ-2114. Инструкции по установке будут описаны позже.

    Установка

    После демонтажа старых элементов сжимаем боковые части тормозного цилиндра шлицевой отверткой. Будьте внимательны — следите за тем, чтобы новые колодки вошли в пазы цилиндра, а планка попала в разъем. После этого нужно зацепить пружины на место. Эта операция выполняется как с нижней, так и с верхней накладками.Как производится замена задних тормозных колодок своими руками? ВАЗ-2114 продолжает стоять на месте, а мы в это время занимаемся рукой. Трос привода стояночного тормоза должен быть зацеплен за рычаг, который находится на колодке.

    Затем еще раз проверяем правильность установки элементов и монтируем крышку барабана. Обратите внимание — войти может быть сложно. В этом случае нужно проверить, полностью ли зажат тормозной цилиндр и не болтается ли рукоятка. Вероятно, заклинило кабель и из-за этого крышка не встает на место.Устранив неисправность, установите на место барабан и колесо. Прежде чем спустить автомобиль с домкрата, проверьте, насколько легко он вращается. Колесо должно вращаться без заедания и задевания колодок. Далее производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 с противоположной стороны. Помните, что элементы меняются парами, даже если износ соседнего колеса менее значителен. Процедура такая же. Но это не все. Завершающим этапом будет регулировка ручника.

    Регулировка стояночного тормоза на ВАЗ-2114 — пошаговая инструкция

    Замена задних тормозных колодок требует обязательной регулировки ручника.Для этого нам понадобятся два ключа «на 13». Регулировка производится на тросе уравнителя, который спрятан под «баночкой» глушителя. Итак, одним ключом откручиваем контргайку, а другим — фиксируем болт от проворачивания. Далее поворачиваем гайку в ту или иную сторону (в зависимости от того, что нам нужно — затягивать или ослаблять трос). При наворачивании ход ручника и соответственно троса уменьшается.

    Какая должна быть норма? При регулировке следите за рычагом стояночного тормоза. Колодки должны блокироваться после 3-4 щелчков.Допускается не более 6 кликов. Все что больше — говорит о повышенном кредитном плече. При этом машину необходимо держать на уклоне 16 градусов.

    И смотри, как крутятся колеса. Они должны свободно двигаться от силы рук в подвешенном состоянии. Если они трутся о новые колодки, значит, рукоятка затянута слишком туго. После установки оптимального диапазона затяните контргайку и опустите автомобиль с домкрата. На этом процедура замены колодки завершена. Никаких прокачек и прочих действий предпринимать не нужно.Все, что от вас потребуется после замены, это только повторная регулировка ручника.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, как осуществляется самостоятельная замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114. По времени эта процедура занимает около двух часов. При установке барабана некоторые шлифуют колодки наждачной бумагой, чтобы крышка легко зашла. Но делать этого категорически нельзя. Это снижает срок службы накладок и приводит к их перекосу.

    р>

    причин и решения проблемы

    Современные двигатели более мощные, более экономичные и меньше загрязняют окружающую среду, чем двигатели прошлого.Так что когда поведение вашего двигателя меняется, это сразу становится заметно. Когда машина «теряет мощность», это говорит о том, что что-то не так. Это нужно сразу выяснять, так как это может быть причиной аварийной ситуации в пути.

    Например : Ваши тормозные колодки повреждены, но вы этого не заметили. При движении они могут стать причиной возгорания колеса, так как тормозная жидкость является горючим материалом. Или топливный фильтр забит грязью. Это может привести к выходу из строя топливного насоса, который начнет работать с повышенной нагрузкой.Это два примера основных причин потери мощности в вашем автомобиле. Но могут быть и другие причины, как их выявить рассмотрим ниже:

    Сканирование кодов неисправностей — необходимо выполнить, если на приборной панели загорелась сигнальная лампа двигателя. Если нет, то переходите к следующему шагу.

    Итак, загорелся «check engine», нужно провести самодиагностику или подключить сканер к диагностическому разъему. Следует отметить, что система управления автомобилем фиксирует ошибку, которая появляется снова при повторном запуске двигателя.

    Если двигатель работает нормально, то существующий код сам может быть стерт из памяти. Бывают случаи, когда двигатель чувствует, что что-то не так, а лампочка не загорается. Просто некоторые неисправности не могут быть обнаружены компьютером. Например: если неправильно работают впускные или выпускные клапаны, компьютер этого не определит, так как это неисправность, не связанная с датчиками.

    Проверка воздушного фильтра — грязный воздушный фильтр снижает подачу воздуха для создания топливно-воздушной смеси.Это приводит к падению мощности двигателя и увеличению расхода топлива. Также на работу двигателя влияет качество материала воздушного фильтра. Не гонитесь за дешевизной, потому что возможный ремонт двигателя может обойтись дороже. Есть много историй о том, как был установлен неоригинальный или дешевый фильтр, в последствии он сломался, а за ним по цепи вышел из строя датчик массового расхода воздуха и кольца на поршнях. Чтобы проверить воздушный фильтр, откройте капот, извлеките фильтрующий элемент из корпуса и оцените его состояние.При необходимости замените его.

    Топливный фильтр Р при определенном условии топливный фильтр может подавать в систему меньше топлива, а это, в свою очередь, отражается на мощности. Для его проверки необходимо демонтировать и слить остатки топлива. Продуйте фильтр по направлению потока топлива в системе. Чистый фильтр легко продувается. Если его трудно или невозможно продуть, без сожаления выбрасывайте его и помните, что он может испортить ваш бензонасос.

    Проверить давление в топливной системе и на регуляторе давления — топливный насос стоит в бензобаке, если вы счастливый обладатель автомобиля с электронным впрыском, или на двигателе, если у вас еще машина с карбюратором . У многих автомобилей ухудшение характеристик связано именно с топливным насосом. Некоторые автомобили имеют специальный разъем на топливной магистрали для проверки давления. Если у вас его нет, то придется приложить некоторые усилия для подключения манометра.Вы можете найти значение давления в магистрали вашего двигателя. В вашей магистрали установлен специальный регулятор, который сбрасывает избыточное давление в магистрали обратно в бензобак. Он может быть неправильно настроен или даже протекать. Проверить можно воздушной помпой, постепенно повышая давление до паспортного. Если, не дойдя до нее, регулятор открывается, то замените его.

    Проверить систему зажигания — какой угол опережения зажигания. В каком состоянии свечи, высоковольтные провода.Более подробная инструкция по чеку находится в двигателе. Помните главное, не полагайтесь на собственный опыт или отрывочные знания. Упустив какой-то нюанс, можно испортить любой элемент системы. Например, катушки зажигания.

    Датчик расхода или давления воздуха — эти датчики помогают ЭБУ определить, сколько воздуха расходует двигатель и сколько топлива необходимо подать для образования воздушно-топливной смеси. Если датчики неисправны, то компьютер может неправильно рассчитать количество топлива, и соответственно вы плохо кушаете.Но почему же тогда лампочка не загорается? ЭБУ запрограммирован на короткое замыкание или обрыв датчика. Если датчик работает некорректно, то компьютер может вам только сказать, что в топливной системе неправильное смесеобразование и все. Вам придется найти источник самостоятельно. Для этого существуют специальные руководства по этапам проверки комплектующих. Какие параметры должен иметь датчик смотрите в мануале.

    Проверка цепи или ремня ГРМ коленвал и вал ГРМ должны вращаться синхронно, для этого им нужны эти ремни или цепи.Вам просто нужно совместить все метки, которые у вас есть на ремне и шестернях. Бывают случаи, когда ремень перескакивает на один зуб или растягивается цепь. Но при должном уровне обслуживания вы будете защищены от этой напасти.

    Проверка выхлопной системы на блокировку — современные двигатели очень сложны и автопроизводители стараются сделать свои автомобили менее вредными для окружающей среды. Одним из компонентов такой системы является установленный в выхлопной системе катализатор. У одних он может располагаться непосредственно возле двигателя, у других где-то под кузовом.Но одно неизменно, он есть. При использовании грязного топлива, которое в изобилии продается на наших заправках, со временем катализатор выходит из строя и перекрывает нормальный поток выхлопных газов. Проверить его работоспособность можно либо по выносным термометрам (температура после катализатора должна быть чуть выше), либо по давлению до и после катализатора. Если вы лишены таких возможностей, то остается только снять его и посмотреть на свет. Если она забита, то конечно лучше заменить, но сознательных личностей готовых расстаться с крупной суммой денег практически нет, ее просто выбивают.

    Проверка компрессии- Для этого вам понадобится компрессометр с манометром, точность которого вы доверяете. Со временем стачиваются кольца на поршнях и падает компрессия в цилиндрах, это сказывается на работе двигателя и его запуске. Однако кольца — не единственная причина плохой компрессии. Если клапаны механизма ГРМ не будут плотно прилегать к своим посадочным местам, то тоже будет плохой результат. Для выявления источника плохой компрессии после первого замера компрессии добавьте в цилиндр несколько граммов моторного масла и повторите замер.Если компрессия поднялась, то виноваты кольца. Если нет, то клапана. Правда, при измерении компрессии ваш аккумулятор должен быть хорошо заряжен, иначе все усилия пройдут даром. Вместо свечей лучше вкрутить компрессометр, чем использовать резиновый уплотнитель. Более удобный.

    Если все вышеперечисленные пункты прошли проверку, то остается только проверить трансмиссию.

    Проверка трансмиссии- иногда двигатель развивает достаточную мощность, но не доходит до колес.Если во время движения вы слышите, что двигатель тяжело работает, и при этом не чувствуете бодрости автомобиля, то возможно пробуксовка АКПП или блокировка со стороны тормозной системы. Определить это можно запустив машину, при движении по горизонтальному участку дороги перевести селектор передач в положение «D» и посмотреть на поведение автомобиля. Если он попытается сразу затормозить, то посмотрите на тормоза. Если нет, то нужно подумать о посещении СТО и проверке машины.Предварительно вы, конечно, сами можете, хотя бы парковочный тест провести.

    Для выполнения теста на парковку вам потребуется свободное пространство перед вами и тахометр. Необходимо прогреть двигатель автомобиля, затем затянуть ручной тормоз. Нажмите ногой на педаль тормоза и переведите селектор передач в положение «D». Не отпуская педаль тормоза, нажмите педаль газа и следите за показаниями тахометра. Если обороты в районе 2000 (у машин с турбиной около 2200), то все нормально.Если больше/меньше этого числа, то вам все равно придется ехать на СТО для проверки машины. Тест делается в течение нескольких секунд и затем необходимо двигатель поработать на холостом ходу. Свободное пространство перед вами необходимо на случай, если у вас плохие тормоза.

    Как правило, при длительной эксплуатации автомобиля почти каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, есть потери, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов, чтобы поддерживать привычный темп, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т. д.

    При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, не стучит и не шумит при работе. Сразу отметим, что существует довольно широкий список возможных причин, по которым не тянет теплый двигатель, происходит потеря мощности двигателя на холодную и/или горячую.

    В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель не тянет, а также рассмотрим самые распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги в силовом агрегате.

    Читать в этой статье

    Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

    Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, то сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность системы и т.д.

    • Как показывает практика, более половины случаев снижения КПД двигателей внутреннего сгорания связаны с топливом. Двигатель не тянет из-за того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа двигателя топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

    В некоторых случаях после заправки также могут быть проблемы с запуском двигателя, появляется двигатель. Для решения этой проблемы достаточно разбавить имеющееся топливо более качественным.Реже возникает необходимость полного слива топлива из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

    Обычно такие манипуляции необходимы, когда параллельно с потерей тяги отмечается нестабильная работа ДВС, а под нагрузкой двигатель плохо заводится, на панели и т.п.

    Также владельцы бензиновых двигателей могут самостоятельно определить качество бензина. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя.Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в топливе можно определить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

    Например, если в топливе много сторонних металлосодержащих присадок и присадок, то юбка и электроды могут покрыться красноватым нагаром (кирпичный цвет). Черный нагар будет свидетельствовать о том, что топливо плохо сгорает и т. д. В любом случае сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

    • Следующий этап диагностики Снижение КПД этих элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

    Особенно это заметно при резких ускорениях, и когда машина уже движется на большой скорости. Другими словами, у мотора нет «запаса» для дальнейшего разгона.

    Свечи могут оказаться грязными, и не стоит исключать, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить эту проблему, можно изготовить или сразу заменить весь комплект на новый.

    При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но при этом быстро загрязняются, то причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае свидетельствует о проблемах со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

    • Если со свечами все в порядке, то необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтров.В первом случае недостаточная пропускная способность может привести к тому, что в цилиндры не будет подаваться необходимое количество топлива для приготовления так называемой «силовой» смеси.

    В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В такой ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, то проблема аналогична топливному фильтру, однако в данном случае наблюдается нехватка воздуха в топливовоздушной смеси.

    Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает не полностью.В таких условиях естественно падает мощность двигателя, в камере сгорания образуется нагар, сильно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы его тоже нужно заменить.

    Неисправности системы питания, зажигания и нарушенного смесеобразования

    Если проблемы со свечами и фильтрами можно выявить прямо в дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранять на месте гораздо сложнее.В тех случаях, когда двигатель не набирает обороты, а при нажатии на педаль газа отмечаются рывки и провалы, необходимо проверить и или форсунку.

    Давайте сосредоточимся на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных двигателей внутреннего сгорания числятся:

    • неисправности, снижение производительности или загрязнение сетчатого фильтра топливного насоса;
    • неисправности форсунок форсунок;
    • проблемы с датчиками или ЭБУ;
    • неисправности системы зажигания;
    • утечка воздуха и негерметичность топливопроводов;

    Если говорить о системе зажигания, то помимо свечей следует также проверить катушки зажигания и т.д.Что касается подачи топлива, то на начальном этапе следует измерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

    Часто на многих автомобилях проблемы связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для измерения давления топлива к рейке подключают манометр, полученные значения сравнивают с рекомендованными для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, то виновником может быть как топливный насос, так и регулятор давления.

    Задача регулятора — сбросить излишки топлива в обратку в момент, когда давление выше нормы. Если настройки неверны или сам регулятор негерметичен или неисправен, то топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы проверить это, воздух нагнетается компрессором или насосом, давление в рейке увеличивается. Если регулятор сработал до рекомендованного показателя давления, элемент необходимо отрегулировать или заменить.

    Другие причины снижения мощности двигателя

    Состояние также оказывает большое влияние на мощность двигателя.Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов при работе ДВС в выпуске установлены каталитические нейтрализаторы.

    В процессе эксплуатации может разрушаться фильтр-катализатор, снижается пропускная способность выхлопной системы. В результате двигатель «задушен». Проверка производится путем измерения давления до и после катализатора. Вы также можете снять элемент и визуально проверить его состояние.

    Как правило, официальные сервисы предлагают заменить изношенный элемент, но цена на запчасть очень высока.По этой причине на многих автомобилях СНГ катализатор просто выбивается, а блок управления «обманывается» программно или другими доступными способами.

    Также при снижении мощности двигателя его необходимо проверять отдельно, чтобы исключить возможность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, растянуться цепь и т.д.

    В этом случае может нарушиться синхронность работы клапанного механизма по отношению к тактам ДВС.Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

    Также добавим, что износ двигателя и некоторые неисправности также влияют на мощность двигателя. Как правило, изношенные бывшие в употреблении ДВС обычно теряют около 10% заявленной мощности.

    Если водитель чувствует, что потерь больше, значит, это нужно двигателю. Низкая компрессия в цилиндрах может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, неполного закрытия и т. д.

    Так или иначе, любые негерметичности камеры сгорания приведут к тому, что расширяющиеся газы при сгорании топлива вырвутся из цилиндра.Это значит, что давление этих газов на поршень уменьшится, а сам ДВС будет плохо тянуть и работать нестабильно.

    Напоследок отметим, что также причиной того, что машина потеряла в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточную мощность, но она не полностью передается на колеса.

    Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, скорость высокая, но машина не едет или очень медленно разгоняется на низких передачах.Часто такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовкой АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

    Если при движении накатом заметно, что машина сразу начала тормозить, то проблема очевидна, колеса слегка заблокированы. Если проблем с тормозами нет, то необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив машину в сервис.

    Читайте также

    Назначение, конструктивные особенности, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправности РДТ, проверка устройства.

  • В результате появляются рывки и провалы при разгоне, автомобиль дергается в движении на переходных режимах. Причины и устранение неполадок.

  • Чтобы двигатель развивал полную мощность, должны быть выполнены следующие условия:

    1 — хорошая компрессия двигателя;

    2 — стабильная и обильная подача топлива;

    3 — большое количество воздуха.

    Если одно из вышеперечисленных условий не выполняется, то КПД двигателя будет низким.

    Когда пропадает тяга под нагрузкой, это означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим. Аварийный режим работы двигателя предусмотрен на всех современных машинах. Этот режим необходим для того, чтобы машина не быстро, а благополучно доехала до места назначения.

    Чтобы найти правильную причину Мне нужно сделать компьютерную диагностику двигателя.

    По результатам компьютерной диагностики поймем, в каком направлении двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.

    Если дизель двигателю не хватает топлива , то проверить топливную аппаратуру: .

    Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина недодувается и ошибок в других системах нет, то целесообразно измерить компрессию двигателя.

    Отсутствие надлежащей компрессии двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если компрессии поршня нет, а воздуха и топлива достаточно, то сильного взрыва все равно не будет, тем самым хорошего выхлопа не будет, а как известно выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не надуется необходимое количество воздуха.Отсутствие наддува приведет к тому, что автомобиль не будет тянуть.

    Самая распространенная причина отсутствия обдува — проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.

    Рассмотрим двигатель с изменяемой геометрией турбины (самый распространенный).

    Отключение турбины, как правило, происходит по одной из двух проблем: одна связана с воздухом, другая с механической неисправностью самой турбины (износ крыльчатки, люфт оси).

    Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть те, которые управляются электронным актуатором.

    В машине установлено четыре датчика, полностью влияющих на работу турбины.

    1 — Датчик давления наддува. Он будет измерять давление воздуха во впускном коллекторе.

    2 — Регулятор давления наддува. Это клапан, который управляет геометрией, т.е. включает и выключает турбину.

    3 — Датчик температуры впускного воздуха. Показывает температуру воздуха, поступающего в двигатель.

    4 — Датчик атмосферного давления. Измеряет атмосферное давление в месте движения автомобиля (нормальное атмосферное давление относительно уровня моря).

    Чаще всего случается, что в автомобиле нарушена герметичность системы впуска воздуха. Таким образом, турбина вытесняет весь воздух (порван патрубок, плохой контакт в местах стыков, треснут интеркулер (радиатор охлаждения воздуха)).

    Для выявления такой проблемы необходимо проверить всю систему впуска воздуха на герметичность.

    Следующая наиболее распространенная проблема: Неправильная геометрия в турбине.

    Для проверки геометрии на автомобиле нужно снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине.Наденьте на него другой шланг и попробуйте втянуть воздух ртом или специальным приспособлением. После этой процедуры шток, управляющий геометрией, должен изменить свое положение. Если он не меняет своего положения, то причин может быть 2, либо порвалась мембрана в актуаторе, либо заклинило саму геометрию.

    Неисправность регулятора давления наддува и датчика давления наддува обнаружена по наличию в них ошибок по результатам компьютерной диагностики.

    Регулятор давления наддува также можно проверить с помощью вакуумметра.

    Не забудьте проверить вакуумный насос и вакуумные трубки по всей машине на герметичность. Делается это следующим образом, отсоедините патрубок в каком-то месте, положите на него руку, вы должны почувствовать подсос воздуха.

    Турбина с электронным приводом проверяется только с помощью компьютерной диагностики!

    Обратите внимание, что «вихревые» закрылки (имеющиеся не во всех автомобилях) также могут влиять на потерю сцепления с дорогой.

    Надеемся, что данная информация поможет вам выявить причину, по которой ваш автомобиль не тянет или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервиса.

    Наверное, любой водитель сталкивался с такой проблемой, когда автомобиль теряет былую динамику: долго разгоняется, а при подъеме напрочь отказывается двигаться на более высоких передачах. В этой статье мы подробно расскажем, что делать, если двигатель ВАЗ не тянет или тянет плохо, рассмотрим основные причины и методы устранения неполадок.

    Условно все типы бензиновых двигателей можно разделить на бензиновые и инжекторные. В целом принцип их действия абсолютно одинаков, но факторы, влияющие на мощность двигателя, становятся другими.Рассмотрим проблему карбюраторных и инжекторных двигателей отдельно.

    Не тянет карбюраторный двигатель ВАЗ

    Карбюратор — механическое устройство, предназначенное для смешивания воздуха и бензина, с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя. Проблемы с недостатком мощности двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и причин у них масса. Мы постараемся разобраться с каждым.

    Во-первых, потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания.Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или избытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. А если тот или иной элемент будет отсутствовать, то мотор начнет работать нестабильно и перестанет развивать необходимую мощность.

    Соотношение воздуха к топливу должно быть в пределах 15 к 1. Если количество бензина превышает допустимые параметры, то он не сгорит полностью, а значит снизит приемистость двигателя. Кроме того, такое изменение передаточных чисел серьезно увеличит расход топлива и в дальнейшем приведет к другим неисправностям двигателя.

    Недостаточное количество топлива и вовсе приводит к «голодной смерти». Воспламенение топливовоздушной смеси будет недостаточным и поршень будет двигаться медленно. Все это достигается правильной настройкой карбюратора, точным подбором жиклеров и многими другими факторами.

    Начинается с выбора форсунок. Важным условием является наличие жиклера для воздуха большего размера, чем жиклера для бензина. Затем настройке подвергается поплавковая камера карбюратора, которая должна быть заполнена бензином лишь наполовину.После этого запускается двигатель автомобиля и регулируется количество и качество топлива в соответствии с технической литературой на данную модель карбюратора. Если при этом достигается стабильная скорость в диапазоне 800-900 об/мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

    Еще одним звеном системы питания является наличие чистых воздушных и топливных фильтров. Если фильтры слишком грязные, то топливо или воздух будут проходить с большим трудом, что также нарушает состав смеси.Таким образом, фильтры должны всегда содержаться в чистоте.

    Проверьте также. Возможно, что он не открывается полностью. В этом случае остановите двигатель и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

    Также возможно, что топливный насос перестал создавать необходимое давление. Для этого его нужно снять и проверить. Не исключено, что придется менять привод и его диафрагму. Есть еще одна очень распространенная неисправность – повышенный износ штока бензонасоса. Это означает, что он прекрасно качает вручную, а при запуске двигателя работает недолго, затем теряет мощность и двигатель глохнет.

    Газораспределительный механизм также играет важную роль в поддержании мощности двигателя. Если клапаны в процессе износа потеряли герметичность, то газы будут прорываться из камеры сгорания прямо в клапанный механизм. Все это снижает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, поэтому поршни двигаются заметно медленнее.

    Для восстановления герметичности клапанов необходимо их притереть и правильно отрегулировать. Суть регулировки заключается в выставлении тепловых зазоров в их ударном механизме.Размер зазоров указан в справочной литературе по двигателю автомобиля.

    Кроме того, клапанный механизм должен работать синхронно с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов не соответствует положению поршня, то двигатель не только будет плохо тянуть, но и может вообще не запуститься.

    Пожалуй, решающий фактор. Искрение должно происходить только в строго заданных циклах, иначе мотор будет не только плохо тянуть, но и может перегреваться и работать очень и очень нестабильно.Если регулировка УОЗ прошла успешно, а двигатель все равно не тянет, а на холостых работает совсем неустойчиво, то есть смысл проверить систему зажигания в целом.

    При бесконтактной системе зажигания необходимо убедиться в исправности коммутатора. Для этого включите зажигание и следите за положением стрелки вольтметра: сначала она должна отклониться до 12 Вольт, а через секунду подняться еще выше. Если Вольтметр конструкцией вашего автомобиля не предусмотрен, то замените выключатель на заведомо исправный и еще раз проверьте работу зажигания.

    В первую очередь обратите внимание на чистоту и затяжку контактов в распределителе. Если все в порядке, можно двигаться дальше. Запустите двигатель и вытащите высоковольтные провода один за другим. После каждого провода послушайте, как работает мотор. Если он начинает работать еще хуже, то в этом цилиндре есть искра. Если работа двигателя не изменилась, то это значит, что вы нашли неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель. Проверку этого предположения можно выполнить, заменив элемент на заведомо исправный.

    Неправильное использование свечей зажигания также влияет на работу двигателя. Чаще всего отличие свечей заключается в зазорах между электродами. Размер зазора должен соответствовать двигателю, сезону эксплуатации автомобиля и модели свечи.

    Проверить распределитель зажигания. Возможно в ней сгорел резистор в цепи ротора. Еще одной проблемой является неплотное прилегание контактного углерода. Попробуйте заменить его или пружину.

    Последняя проблема с зажиганием — нечеткая работа октан-корректора.При отсутствии необходимого вакуума специальная пластина не возвращается в исходное положение. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните его и замените все неисправные детали. Проверьте герметичность шланга.

    Последняя и самая ужасная неисправность это. Эти элементы предназначены для уменьшения трения поршня о стенки цилиндра двигателя и удаления остатков масла, чтобы оно не попало в камеру сгорания двигателя.

    Выход из строя колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно снижается компрессия в цилиндре.Это можно определить по повышенному расходу масла и соответствующему цвету выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.

    Выхлопная часть автомобиля также играет важную роль в создании необходимого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разница давлений между впуском и выпуском будет нарушена, то тяга двигателя может заметно снизиться. В этом случае проверьте загрязненность выхлопной системы: патрубки необходимо снять и осмотреть.Особое внимание уделите впускной трубе. Если в нем есть какие-либо отверстия, он потеряет свою герметичность и придет в негодность.

    При наличии лишних отверстий или повреждений в резонаторе, патрубках или глушителе их необходимо заменить в обязательном порядке.

    Плохой инжекторный двигатель

    Некоторые неисправности карбюраторного двигателя можно смело отнести к неисправностям инжекторного двигателя. Это касается механизма газораспределения, фильтров, системы зажигания, выхлопной и поршневой группы двигателя.

    • Неисправность бензонасоса

    Главной особенностью инжекторного двигателя является наличие электрического бензонасоса. Это электродвигатель, который создает вакуум и накачивает топливную систему необходимым количеством топлива.

    Влияет на стабильность оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то и бензин будет подаваться в соответствующем количестве. Чаще всего виновата электропроводка, реле бензонасоса или контактная группа электроцепи.В этом случае необходимо провести диагностику и ремонт неисправного топливного насоса.

    Еще одной проблемой топливного насоса является повышенное загрязнение его фильтра. Измерьте давление на выходе и сравните его с нормированными значениями. Если результат измерения не соответствует эталонным значениям, то необходимо очистить фильтр топливного насоса.

    Форсунка представляет собой небольшой электромагнитный клапан, который в определенный момент времени впрыскивает топливно-воздушную смесь в камеру сгорания двигателя.Мощность двигателя также зависит от правильной работы форсунок.

    Диагностика их исправности осуществляется с помощью мультиметра. Для этого необходимо проверить сопротивление обмоток на обрыв и короткое замыкание. При обнаружении неисправности форсунки подлежат замене.

    Датчики являются основным сборщиком информации для работы электронного блока управления. В случае неисправности одного из датчиков контроллер, не получив необходимой информации, моментально переводит мотор в аварийный режим с включением соответствующей лампы на приборной доске двигателя.

    Неисправный датчик можно определить, выполнив электронную диагностику на станции Техническое обслуживание и замена.

    • Неисправность самого ЭБУ

    Электронный блок управления также может выйти из строя. Для проверки его работоспособности необходимо заменить на заведомо исправный и проверить работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно быть 12 вольт.

    Видео — Двигатель не тянет на малых оборотах, машина не идет в гору

    При эксплуатации автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем иногда возникает ситуация, когда ожидаемого прироста скорости при нажатии на педаль акселератора не происходит.Исправный силовой агрегат должен моментально реагировать на увеличение горючей смеси в камерах сгорания повышением частоты вращения коленчатого вала, но если этого не происходит, нужно искать неисправность. Его причиной могут быть как достаточно простые и легко исправимые вещи, так и серьезные поломки.

    Основные причины отсутствия динамики двигателя

    Водитель, постоянно эксплуатирующий автомобиль, легко определяет ухудшение динамических характеристик двигателя, что проявляется в вялом разгоне, плохой тяге, повышенном расходе топлива и масла.Эти процессы часто сопровождаются появлением синеватого или черного выхлопа. Чаще всего это связано со следующими причинами:

    1. Недостаточный нагрев силового агрегата.
    2. Низкое качество используемого топлива.
    3. Засорение воздушного фильтра и неисправность системы подачи воздуха.
    4. Неисправности газораспределительного механизма.
    5. Неисправности систем подачи топлива.
    6. Отказ датчика.
    7. Неисправности системы зажигания.
    8. Слабая компрессия в цилиндрах.
    9. Некорректная работа ЭБУ автомобиля.
    10. Специфические неисправности двигателей с турбокомпрессором или карбюратором.

    Холодный двигатель

    Динамические характеристики силового агрегата не достигнут максимума, пока рабочая температура охлаждающей жидкости не поднимется до значения 90°С. Холодный двигатель не способен быстро развивать скорость, для этого воздух — топливная смесь в камере сгорания должна быть подогрета. В противном случае двигатель заглохнет, дернется и сдетонирует.

    Качество топлива

    Использование качественного бензина или дизельного топлива является залогом долгой жизни двигателя и получения от него максимальных мощностных характеристик. Но никто из водителей не застрахован полностью от заправки некачественным топливом, использование которого грозит не только значительным снижением мощностных показателей, но и невозможностью запуска двигателя. Регулярное использование некачественного бензина проявляется в интенсивном образовании нагара на цилиндрах, поршнях, катализаторе и в выпускном коллекторе, а также в повышенном износе цилиндро-поршневой группы.

    Засорение фильтра

    Чрезмерно засоренный воздушный фильтр уменьшает количество воздуха, которое может пройти через него в камеры сгорания, что приводит к снижению мощности двигателя и его неровностям. Аналогичное последствие вызывает отсутствие подачи топлива в камеры сгорания при неисправности топливного насоса или затруднении его пропуска по магистрали или через топливные фильтры по разным причинам.

    Нарушение работы газораспределительного механизма

    Поломки или неправильная регулировка газораспределительного механизма смещает фазы газораспределения от оптимальной точки, вызывает резкое снижение мощности двигателя.Это связано с неполным освобождением цилиндров от выхлопных газов, либо недостаточным заполнением их воздухом или топливовоздушной смесью. Перескок цепи или ремня ГРМ на один или несколько зубьев вызывает нарушение работы и регулировки механизма, обеспечивающего необходимый угол опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя. Значительное падение мощности наблюдается и при неправильной регулировке клапанов ГРМ, когда они недостаточно открыты или не полностью закрыты.

    Неисправности топливной системы

    При неисправности в системе питания бензинового двигателя в первую очередь ощущается потеря мощности.К ним относятся забитые топливные фильтры, перебои в работе топливного насоса, топливных форсунок и разгерметизация топливопровода, из-за чего двигатель ощущает нехватку топлива. В дизелях наиболее распространенными неисправностями топливной аппаратуры являются износ форсунок и топливного насоса, разгерметизация топливопровода, замерзание топлива в топливопроводе и засорение фильтров.

    Неисправности датчиков

    В современных двигателях для достижения сочетания высокой динамики и малого расхода топлива используются показания различных датчиков, определяющих положение коленчатого вала, расход воздуха, детонацию в камере сгорания, состав выхлопных газов , положение воздушных и дроссельных клапанов и наружная температура.Данные с них поступают в ЭБУ двигателя, и влияют на режим его работы. Неисправность того или иного датчика делает работу силового агрегата не оптимальной, что проявляется в потере мощности.

    Неисправности системы зажигания

    Чаще всего в системе зажигания проблемы, снижающие мощность двигателя, касаются свечей, у которых могут быть нарушены зазоры между электродами, на них образовался нагар или поврежден изолятор . Ухудшение качества искры или ее отсутствие часто является следствием обрыва, нарушения контактов или целостности высоковольтных проводов, катушки зажигания и трамблера.

    Износ поршневой группы

    При длительной эксплуатации двигателя происходит естественный износ поршневой группы, который вызывает падение необходимой компрессии в цилиндрах и мощности силового агрегата. Чрезмерный износ может возникнуть при залегании поршневых колец из-за неправильной эксплуатации двигателя, использования некачественного топлива и масла.

    Неисправности ЭБУ

    Управление всеми рабочими процессами современного автомобиля осуществляет электронный блок, который собирает показания датчиков и на основе заложенной в него программы регулирует работу двигателя.Работу ЭБУ можно изменять, устанавливая различные режимы работы в зависимости от требуемого расхода и вида используемого топлива, условий эксплуатации автомобиля и других характеристик. Неполадки в работе электронного блока или неправильная его настройка могут привести как к потере мощности, так и к невозможности работы самого двигателя.

    Специфические неисправности двигателя

    Старые модели автомобилей с карбюратором до сих пор достаточно активно используются отечественными автомобилистами.Выход из строя различных узлов таких систем питания проявляется в заметном падении мощности двигателя, и имеет следующие характерные неисправности:

    1. Выход из строя топливного насоса, вызывающий падение давления в системе.
    2. Грязь, попадающая в карбюратор, которая забивает жиклеры и вызывает проблемы с работой игольчатого клапана.
    3. Неправильная регулировка состава горючей смеси.
    4. Нарушения в работе заслонки карбюратора и клапана экономайзера.
    5. Поплавок не работает должным образом.

    Некоторые модели новых двигателей имеют одну или несколько турбин, которые нагнетают воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая количество лошадиных сил, которое способен выдать силовой агрегат. Поломки или нарушения в их работе вызывают резкое падение приемистости силового агрегата.

    Падение мощности двигателя должно быть поводом для диагностики автомобиля для выявления неисправности и полного ее устранения. Хорошо, если причиной потери динамики окажутся такие легко устранимые причины, как некачественное топливо, забитые фильтры или старые свечи зажигания.А вот сбои в работе газораспределительного механизма, износ поршневой группы и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к значительным повреждениям и значительно большим денежным затратам.

    автомобилей ВАЗ-2114, с начала производства, оснащаются восьмиклапанными двигателями объемом 1,5 литра. С 2007 года они оснащаются восьмиклапанным двигателем объемом 1,6 литра с экологическим классом Евро-4. Работа автомобиля, иногда не правильная, со временем преподносит «сюрпризы».не на полной мощности снижается тяга. Попробуем разобраться в причинах и методах устранения.

    Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от стабильной и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики снижаются, это свидетельствует о наличии проблем в работе двигателя.

    Двигатель ВАЗ-2114

    Нестабильная работа двигателя вызвана:

    • Загрязнен топливный фильтр.
    • Засорена диафрагма топливного насоса.
    • Или не работают.
    • Недостаточно.
    • Бортовой компьютер неисправен.
    • Форсунки забиты (нужна чистка или ).
    • Изношен диск сцепления.
    • Неисправности в работе датчиков, контролирующих: положение коленчатого вала, ; Температура охлаждающей жидкости; ; детонация.

    Это лишь некоторые из возможных причин, по которым двигатель может плохо тянуть во всем диапазоне оборотов.

    Стоит упомянуть топливный насос, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

    Краткий разбор причин и их последствий на ВАЗ-2114


    выводы

    Техническое обслуживание (ТО)

    , которое следует проводить согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих проблем. Вопрос только в том, где пройти, у «Кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой.Выбор остается за владельцем автомобиля. Чем раньше будут выявлены предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем . Следует помнить, что своевременное техническое обслуживание повышает безопасную эксплуатацию автомобиля.

    В жизни автомобилистов часто возникает ситуация, когда при выезде с дороги и попытке разогнаться отмечается, что двигатель не тянет.

    То есть динамика разгона очень «вялая», машина неохотно набирает скорость, и кажется, что ее что-то держит.

    Эта проблема может возникнуть практически с любым автомобилем — отечественным или зарубежным, бензиновым и дизельным, с карбюраторной системой питания и инжектором.

    Часто падение тяги сопровождается дополнительными симптомами — появляются сторонние звуки при работе двигателя, двигатель может глохнуть на одном из режимов (обычно на холостом ходу), частота вращения коленчатого вала не стабильна и «плавает» .

    Но это не всегда так, бывает, что агрегат ведет себя идеально по всем параметрам, но не развивает мощность.

    Основные причины

    Причин этого явления очень много и в большинстве случаев они связаны с неисправностью систем и механизмов силовой установки.

    Некоторые из них пустяковые и их очень легко исправить, другие требуют достаточно серьезного ремонта.

    Основная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а с ее поиском.

    В некоторых случаях очень сложно выявить, что послужило снижению тяги, и приходится перебирать почти весь мотор.

    Поэтому постараемся указать основные причины, почему машина очень «вяло» разгоняется.

    Поскольку двигатели на разных автомобилях имеют свои конструктивные особенности, мы будем рассматривать конкретные модели.

    Падение мощности на карбюраторном двигателе ВАЗ

    Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ГРМ — ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.

    Эти автомобили оснащены одной и той же розеткой, поэтому причины одинаковы.

    Пройдемся по составным частям темы, из-за неисправности которых может произойти падение динамики.

    Вообще, основная причина того, что двигатель не тянет, это изменение процессов в камерах сгорания — несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушается процесс сгорания, наполнение цилиндров и удаление выхлопных газов происходит не так, как требуется.

    Система питания

    Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания.Конструктивно карбюраторная топливная система, применяемая на автомобилях от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115, очень проста и практически полностью механическая, поэтому выявить причину не представляет особой сложности.

    Снижение мощности может происходить из-за:


    Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, падение мощности происходит также из-за сильного загрязнения элемента воздушного фильтра.

    Система зажигания

    Эта система также принимает участие в сгорании смеси, а значит, сбой в ее работе может сказаться на мощности.

    В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и других снижение тяги может происходить из-за:

    • Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
    • Чрезмерный износ контактов и центрального электрода трамблера;
    • Потеря напряжения в высоковольтных проводах;
    • Нарушения опережения зажигания.

    Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего вызывают падение мощности, поэтому проверку по выявлению причины следует начинать именно с них.

    Если работа этих систем не вызывает подозрений, следует провести диагностику других компонентов двигателя.

    Выхлопная система, ГРМ и коленчатый вал

    Потеря тяги также может происходить из-за выхлопной системы, хотя на карбюраторных двигателях проблемы с ней возникают нечасто.

    Основной причиной здесь является снижение проходимости из-за большого количества нагара в глушителе. Из-за этого выхлопные газы, не успевая выйти из цилиндров, «душат» двигатель.

    Причинами падения тяги также часто являются газораспределительный механизм и цилиндропоршневая группа.

    Здесь снижение мощности обусловлено:

    • Нарушениями теплового зазора клапанов;
    • Сильный нагар на седлах клапанов или их пригар;
    • Возникновение колец;
    • Предельный износ ЦПГ;
    • Пробой прокладки ГБЦ.

    Вообще проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любом двигателе — карбюраторном, инжекторном, дизеле.Поэтому далее мы не будем упоминать об этих механизмах.

    Инжекторные двигатели ВАЗ

    В инжекторных двигателях ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как 8-клапанных, так и с 16-клапанным ГРМ выявить причину снижения мощности сложнее из-за более сложной конструкции из основных систем.

    Система питания

    Любая форсунка состоит из механического привода и электронного управления, и у обоих могут быть проблемы, которые приведут к падению мощности.

    Сначала рассмотрим механическую часть.Здесь на тягу могут влиять:

    • Сильное засорение сетчатого фильтра на ТНВД;
    • Снижение производительности топливного насоса из-за износа;
    • Загрязнение фильтра тонкой очистки;
    • Неисправность регулятора давления в топливной рампе;
    • Засорение форсунки;
    • Загрязнение топливного фильтра;
    • Утечка воздуха в коллекторе.

    Вообще практически каждый элемент исполнительной части форсунки может быть виновником снижения динамики.

    Примерно такая же ситуация и в электронной части.

    Работой мотора с форсункой управляет электронный блок, который постоянно контролирует параметры с помощью датчиков, установленных на разных системах.

    Количество этих следящих элементов значительно и выход из строя любого из них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основании которых он управляет исполнительной частью.

    Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, как следствие, нарушается работа системы зажигания, что приводит к падению тяги.

    В инжекторных двигателях система выпуска отработавших газов создает эту проблему чаще, чем на карбюраторном автомобиле, а все из-за эксплуатации.

    Соты элемента имеют маленькое сечение, поэтому довольно быстро забиваются, что приводит к тому, что выхлопные газы «задавливают» мотор.

    Основные причины с двигателями других автомобилей

    Итак, на автомобиле Mitsubishi Lancer 9 чаще всего проблема возникает с выхлопной системой. В этом автомобиле используется двойной катализатор, который относительно быстро забивается сажей.

    Поэтому многие владельцы этого автомобиля при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание на эту систему.

    А вот в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми комплектуются автомобили ГАЗель и Волга, падение мощности чаще происходит из-за:

    • Неисправности катушек зажигания;
    • Потери в высоковольтных проводах;
    • Свечи нерабочие;
    • Отказы датчиков (в первую очередь ДПКВ).

    Но не стоит забывать и о других элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ, упомянутых выше.

    У автомобилей Форд Фокус вообще проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания — особенно топливного модуля, включающего в себя и бензонасос, и фильтр, объединенные в единое целое дизайн.

    То же самое касается и такой машины. Рено Меган. В этой машине падение мощности может происходить из-за:

    • Износа крышки трамблера;
    • Неисправные свечи зажигания и высоковольтные провода;
    • Слабая пропускная способность выхлопной системы;
    • Изношенный топливный насос и грязные фильтрующие элементы;
    • Повреждены датчики форсунок.

    А вообще, в первую очередь следует искать причину в системе питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

    Если дизель не тянет

    Снижение тяги может происходить и в дизелях. Если рассматривать старые автомобили, системы питания которых полностью механические, то наиболее частой причиной является разгерметизация системы.

    Часто начинающих и не только водителей интересует, почему машина не разгоняется и не тянет.Как правило, такая проблема связана с двигателем. При первых признаках неисправности целесообразно провести детальную диагностику двигателя. Это избавит вас от долгих поисков поломки. Почти все может вызвать недостаток тяги в двигателе.

    Часто с этим сталкиваются владельцы новых автомобилей. Если диагностика не выявила проблему, то придется немного помучиться. Подключен и пройдет до пробега 5000 км. Чаще всего это встречается у моделей, комплектующие для которых собираются в Китае.

    Изнашиваемая часть

    Почему машина не разгоняется и не тянет? В некоторых случаях это может быть связано с высоким уровнем износа двигателя. Обычно наблюдается на достаточно старых машинах. Чаще всего страдают кольца, в связи с этим падает компрессия. Поэтому первое, что нужно сделать при снижении мощности, это . Если хотя бы в одном цилиндре показатель меньше 11, то двигатель придется капитально ремонтировать.

    Иногда снижение мощности двигателя свидетельствует о наличии нагара на клапанах, это можно проверить только сняв головку блока цилиндров.Косвенные признаки:
    • Изменение соотношения газов в выхлопе;
    • Горит на панели «чек».
    Чтобы его устранить, вам придется почистить клапаны. После этой работы все должно прийти в норму.

    Фильтры

    Часто машина дергается из-за отсутствия топлива . Топливные фильтры установлены в каждом автомобиле. Обычно их два. Фильтр грубой очистки находится либо в топливном насосе, либо врезан в шланг. Фильтр тонкой очистки устанавливается перед форсункой.Если какое-либо из этих устройств очистки засорится, топливо не сможет поступать в форсунку в достаточном количестве. Что в свою очередь резко снижает экономичность автомобиля.


    Часто летом засоряется воздушный фильтр . В этом случае смесь плохо обогащается кислородом, и топливо не сгорает полностью. Результат — потеря мощности. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо своевременно заменять фильтрующие элементы.

    Зажигание

    Современный двигатель достаточно чувствителен к работе зажигания.Неправильный зазор на электродах свечей зажигания может привести к сбоям в работе мотора. И, соответственно, снизить мощность двигателя. Поэтому всегда. Также нужно проверить их работоспособность на специальном стенде. Это также можно сделать простым, но надежным способом.

    Для этого выкручивается свеча. На него надевается высоковольтный провод, после чего двигатель прокручивается стартером. Качество искры определяют визуально. Он должен быть бело-голубым. Если искра красного или желтого цвета, она считается некачественной.Следует искать проблему в системе зажигания. Скорее всего, это и будет причиной потери мощности.

    Диагностика

    Для более точного определения проблемы желательно. Эта процедура поможет выявить проблемы с датчиками и работой системы питания. Для этого вам понадобится ноутбук со специальной программой. Расшифровав показания, нужно приступать к устранению неполадок. Чаще всего причины могут быть следующие:

    • Неисправность датчика положения коленчатого вала.При этой неисправности происходит «проверка двигателя». Снижение мощности происходит из-за несоответствия между импульсом, подаваемым на блок управления двигателем, и фактическим положением коленчатого вала. В результате происходит неполное сгорание топлива, а КПД мотора уменьшается;
    • .Также эта проблема может повлиять на мощность двигателя;
    • Причина может появиться из-за.В этом случае «чек» не загорится.Поэтому в любом случае нужно делать диагностику

    Заключение .Как видите, причин проблемы достаточно и все они достаточно разнообразны. Навскидку ни один автомастер не может сказать, почему машина не разгоняется, не тянет. В любом случае придется провести тщательную и кропотливую работу по диагностике и поиску причин неисправности.

    Если автомобиль не покажет былую мощь и тягу, вы не получите никакого удовольствия от вождения. Более того, часто расход бензина или дизельного топлива растет, возрастает риск выхода из строя каких-либо агрегатов.Владелец автомобиля интуитивно понимает, что в конструкции транспортного средства что-то идет не так. Поэтому есть желание проверить машину, найти причину неисправности и получить конкретные решения проблемы. Сегодня мы поговорим о том, почему машину не тянет, а также что делать в таких ситуациях, куда следует смотреть в первую очередь. Если вы вдруг столкнулись с такой проблемой, вам следует быстро провести диагностику основных узлов машины, определить проблему и устранить причину потери мощности.Если проблема присутствует давно, пора заехать на СТО и решить этот вопрос.

    При длительной езде с большинством проблем, вызывающих потерю тяги, можно полностью испортить силовой агрегат и в итоге получить необходимость дорогостоящего ремонта. Так что настоятельно рекомендуем сразу обратить внимание на заметную потерю мощности двигателя или реальное ощущение, что кто-то держит вас за выхлопную трубу и не дает разогнаться.Чем дольше вы думаете, что это пройдет со временем, тем больший ущерб вы можете нанести автомобилю. Это также приведет к чрезмерно дорогому ремонту в долгосрочной перспективе. Рассмотрим основные причины этого явления.

    Прекратите ехать на ручнике, и тяга появится сама собой

    Если вы всегда ставите машину на ручник, но забываете отпустить его во время движения, готовьтесь к обрыву тяги. При езде на ручнике кажется, что машина очень сильно разгоняется, слишком сложно набирать обороты.Водитель сразу грешит на двигатель, давит на подвеску или коробку передач. Но он и подумать не может, что достаточно опустить рычаг ручного тормоза, чтобы проблема решилась сама собой. Более того, довольно продолжительная езда на ручнике вызовет следующие неприятности с автомобилем:

    • задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) перегреваются;
    • Нагрев
    • иногда вызывает деформацию или чрезмерный износ этих деталей с различными последствиями;
    • износ
    • в любом случае будет очень высоким и вызовет обязательную замену колодок и диска через 100 километров такой поездки;
    • барабанный тормоз может даже разлететься на куски уже в процессе движения, снижая безопасность поездки;
    • высокая температура и чрезмерное трение могут привести к выходу из строя некоторых частей ходовой части;
    • тормозная система может получить и другие проблемы, требующие немедленного решения.

    Вот какие неприятности вас ждут, если вы просто забудете убрать рычаг ручного тормоза в исходное положение перед троганием с места. Если у вас механическая коробка передач, следить за ручником становится еще сложнее. На автомате достаточно не жать на газ с первой секунды, а дать машине показать готовность к поездке, дать стартовать на холостых. В том случае, если вы регулярно оставляете ручник затянутым, просто перестаньте ставить ручник на машину.Оставьте его включенным, выберите более-менее ровные места для парковки.

    Проверка наиболее частых причин снижения тяги

    Снижение мощности двигателя может быть вызвано и другими проблемами. Например, если вы провели самостоятельное переоборудование основных узлов и деталей машины, то можете быть уверены, что тяга уменьшится. Также стоит обратить внимание на периодичность обслуживания и качество приобретаемого топлива. Если вы не меняли масло в автомобиле несколько лет или несколько десятков тысяч километров пробега, износ деталей двигателя будет просто невероятным.Вам придется восстанавливать агрегат, а потеря тяги означает, что у вас остается очень мало времени на ремонтно-профилактические работы. Основные причины потери тяги:

    • плохое топливо — если бензин ужасный, то он просто не сгорает полностью и не дает нужной мощности;
    • некачественное и нерегулярное обслуживание двигателя, что привело к износу основных деталей;
    • повышенный износ поршневой группы, низкая экономичность двигателя и потеря мощности за счет естественных процессов;
    • разгерметизация одного из цилиндров, низкая компрессия из-за больших зазоров между деталями;
    • выход из строя электросистемы, свечей зажигания, проводов и датчиков, выход из строя одного или двух цилиндров;
    • переход на альтернативные виды топлива, в том числе на газ, что естественно снижает КПД агрегата;
    • установка колес значительно большего диаметра, чем установленные на заводе и замена других важных деталей машины;
    • капитальный ремонт двигателя с использованием аналогов запчастей.

    Все эти процессы вызывают снижение тяги, что является основным показателем того, что нужно что-то делать быстро. Иначе придется искать, как продать не совсем рабочий автомобиль и как на вырученные деньги купить более-менее нормальный автомобиль. До этого лучше не доводить, и при первых же появлениях проблем с тягой вернуть жизнь своему железному коню. Потеря мощности двигателя должна служить индикатором того, что нужно что-то делать.

    Почему проблему с тягой лучше решать в СТО?

    Конечно, если плохая тяга из-за забытого ручника или плохого топлива, никакой сервис вам не поможет. Разве что, необходимо устранить проблемы повышенного износа тормозных дисков. В остальных случаях лучше сразу обратиться на СТО и не экспериментировать с самостоятельными вариантами ремонта. Так вы сможете восстановить свой автомобиль в короткие сроки, вам не придется проверять возможные теории поломки.Основными преимуществами сервиса в этом случае для профессионалов будут следующие:

    специалисты
    • найдут причину проблемы и смогут полностью восстановить нормальную работу;
    • на сервисе вам порекомендуют изменить манеру вождения, чтобы впредь не попадать в подобную ситуацию;
    • все запчасти компания закупит самостоятельно, что снижает риск приобретения некачественной детали;
    • диагностика
    • покажет точный узел, который стоит ремонтировать, что зачастую может сэкономить вам деньги;
    • ремонт будет профессиональным, вам дадут гарантию на исправность отремонтированного агрегата.

    Это важные преимущества обслуживания автомобиля у специалистов, поэтому ими лучше не пренебрегать и получить максимальный комфорт в эксплуатации своего автомобиля. Часто вам придется переплачивать за дорогостоящие услуги профессионалов, но эта переплата обязательно себя окупит. После ремонта хорошей станции можно не беспокоиться о возможных повторных проблемах с тягой. Тем не менее, исправность автомобиля в большинстве случаев зависит от поведения водителя, от привычек на дороге.Поэтому, если в вашем автомобиле постоянно возникает определенная проблема, просто измените стиль вождения. Если у вас отечественный автомобиль, то можете посмотреть следующее видео с описанием возможных проблем при потере тяги автомобиля:

    Подведение итогов

    Учитывая довольно сложную конструктивную систему современного автомобиля, потеря тяги может ощущаться не так сильно или вообще не ощущаться при повседневной эксплуатации. А ведь это серьезный показатель того, что пора выполнять определенный набор. ремонтные работы.Поэтому лучше прислушаться к машине и попытаться определить ее настоящие проблемы. Если была замечена потеря мощности, лучше сразу ехать на СТО и устранять проблему. Только так вы сможете избежать серьезного ущерба с довольно дорогостоящими последствиями.

    Если у вашего автомобиля давно разряжается мощность, не стоит думать, что это естественный процесс старения автомобиля. Лучше поставить цель и устранить все возможные причины этой проблемы. Однако потеря мощности действительно может быть естественным процессом.Капитальный ремонт, замена оригинальных деталей на аналог и прочие привычные для автовладельца процессы – настоящая проблема для эксплуатации агрегата. Скажите, сталкивались ли вы с резкой потерей мощности на своем автомобиле, и как было решено бороться с этой проблемой?

    ЗАМЕНА НАКОНЕЧНИКА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТЯГИ

    Поделиться

    Пин

    Твитнуть

    Отправить

    Поделиться

    Отправить

    Рулевая тяга – это сам рулевой механизм.Существует несколько различных видов этой тяги, среди них — средняя и боковая.

    Отрегулировать тягу, изменив длину наконечников в месте нити. Как правило, концы тяг имеют люфт. Если концы штоков каким-либо образом деформированы, их следует немедленно заменить. Замена наконечников рулевых тяг может производиться без снятия рулевого механизма. Основная задача этого рулевого механизма – предотвратить скольжение колес вашего автомобиля при повороте (колеса должны поворачиваться под разными углами: внутреннее колесо на большой угол, а внешнее, в свою очередь, на меньший угол).Эта ситуация работает с рулевой тягой привода, состоящей из тяг.

    Если наконечник рулевой тяги деформирован, рекомендуем заменить его, следуя нашим пошаговым инструкциям.

    Снятие наконечника рулевой тяги:

    1. Перед началом процедуры машину необходимо поставить на ручной тормоз, а под задние колеса подложить кирпичи или другие упорные блоки.

    3. Гайку, крепящую рулевую тягу к маятнику, следует очистить. Затем нанесите на резьбовое соединение жидкость типа WD-40.Это облегчит ее удаление.

    4. Затем вам нужно будет снять шплинт и отвинтить гайку шарового пальца. 5. Далее необходимо отсоединить палец шаровой опоры (рекомендуем использовать для этого съемник) от поворотного рычага, при этом предварительно его (пальцу шаровой опоры) необходимо выпрессовать.

    6. Открутить конец рулевой тяги на автомобиле, предварительно отвернув болт крепления этой детали. Рекомендуем при выполнении этого пункта точно рассчитывать количество производимых оборотов.Этот шаг поможет вам при установке обратно в будущем, он сохранит примерный развал-схождение. Снятие детали завершено, теперь осталось ее заменить на новую.

    7. Затем выполните процедуру установки нового наконечника рулевой тяги в порядке, обратном снятию. Перед затяжкой болта крепления конца штока нажатием на наружный шарнир конца штока обратите внимание на то, чтобы опорная поверхность поворотного рычага «b» была параллельна плоскости шарнира «а».Если это условие не выполняется, установите шарнир в соответствующее положение.

    8. И, наконец, затяните гайку пальца шаровой опоры требуемым моментом, затем затяните ее до совпадения ближайшего шлица гайки под шплинт. После установки наконечника проверьте углы установки колес. Если они не совпадают, отрегулируйте их.

    Вот и все, замена наконечника рулевой тяги на автомобиле ВАЗ 2110 успешно завершена. Желаем вам безопасной езды на вашем автомобиле.

    ВАЗ

    Поделиться

    Пин

    Твитнуть

    Отправить

    Поделиться

    Отправить

    .

    Comments |0|

    Legend *) Required fields are marked
    **) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
    Category: Разное