АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Ваз 2107 сайлентблоки какие лучше: ᐉ Какие сайлентблоки и втулки лучше на ВАЗ 2107, Ланос, Ниву, Тойоту, Киа — AvtoPN

18 июля, 1971 by admin

ᐉ Какие сайлентблоки и втулки лучше на ВАЗ 2107, Ланос, Ниву, Тойоту, Киа — AvtoPN

Какие сайлентблоки лучше для автомобиля? Какие сайлентблоки лучше для автомобиля? AutoPN 2020-10-21 17:29:50 2021-10-26 10:42:19

Каждый владелец автомобиля, независимо от марки и производителя, однажды сталкивается с необходимостью замены деталей и узлов, вышедших из строя или отработавших свой ресурс. Самой уязвимой частью любого авто является подвеска, на которую непосредственно от колес передаются все нагрузки. Чаще всего, первыми из деталей подвески выходят из строя сайлентблоки и втулки. При поиске подходящих запчастей для их замены актуальным становится вопрос выбора материала, из которого они должны быть изготовлены. Выбирая сайлентблоки на ВАЗ 2107, «Ланос», «Ниву», Passat B7 или другую машину, какие же лучше покупать детали: с вставкой из резины или полиуретана? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе!

Что такое сайлентблок: устройство, назначение и причины поломок

Сайлентблок – деталь, которая служит для подвижного соединения элементов подвески, частичного гашения колебаний, возникающих при езде, и придания автомобилю устойчивости, управляемости и мягкости хода.

• внутренней втулки из толстостенной стали;
• наружной металлической втулки;
• эластичной вставки между втулками – она может изготавливаться из резины или полиуретана.

Такие детали в автомобилях разных марок используются для крепления:

• продольных и поперечных рычагов к ступице и кузову;
• стабилизаторов поперечной устойчивости к рычагам;
• амортизационных стоек к ступицам и рычагам;
• балок и рам к кузову автомобиля и других деталей.

В зависимости от места установки, сайлентблоки в разных автомобилях могут отличаться формой, размерами и даже конструкцией – иметь одну металлическую втулку вместо двух.

Выход сайлентблока из строя, чаще всего, означает механическое повреждение эластичной вставки, появление в ней трещин, разрывов или износа. Причиной этого могут быть:

• большие нагрузки на подвеску при езде по плохой дороге (что актуально для украинских автовладельцев) или по бездорожью;
• воздействие агрессивных сред: масла, бензина, химических реагентов, посыпаемых зимой на дорогу;
• старение материала, из которого изготовлена эластичная вставка;
• физический износ при долгой эксплуатации.

Вышедший из строя сайлентблок не подлежит ремонту – его нужно заменить, установив новый шарнир. Еще лет десять назад у владельцев автомобилей не возникал вопрос о том, какие сайлентблоки лучше, поскольку эластичная вставка в них изготавливалась только из резины, отчего сами детали часто называли резинометаллическими шарнирами (РМШ). С развитием технологий, на рынке автозапчастей появились сайлентблоки с вставками из полиуретана, которые сразу же составили конкуренцию шарнирам с эластичным элементам из резины.

Чтобы понять, какие сайлентблоки лучше установить на ваш «Логан», «Тойоту» или «Авео» – резиновые или полиуретановые, – следует знать об их преимуществах и недостатках.

Полиуретан или резина — что все же лучше

Чтобы разобраться, чем отличается резина от полиуретана, мы рассмотрим основные их физико-механические и эксплуатационные характеристики. Для удобства сравнения сведем все данные в таблицу:

Какие сайлентблоки и втулки лучше: «плюсы» и «минусы» полиуретановых и резиновых шарниров

Сайлентблоки с полиуретановыми вставками имеют следующие существенные преимущества над резинометаллическими шарнирами:

• более высокую прочность на разрыв (312 против 115 кг/см2) и абразивную стойкость (10 против 2), а также меньшую истираемость (11,2-26,6 м3/т*Дж против 45-80 у резины), что делает их более устойчивыми к высоким нагрузкам и способствует длительной эксплуатации;
• устойчивость к воздействию высоких и низких температур – сайлентблоки с втулками из полиуретана работают без изменения физико-механических и эксплуатационных свойств при температурах от –70 до +120о С, в то время, как рабочий диапазон температур для резины составляет –30-+50о С, а при сильных морозах резиновые вставки теряют эластичность и растрескиваются;
• стойкость к воздействию влаги и агрессивных сред – в отличие от резиновых вставок, полиуретановые не боятся контакта с реагентами, маслами, бензином и другими химически активными веществами;
• лучшие амортизационные свойства, благодаря более высокой эластичности полиуретана, чем у резины (40 и 30% соответственно) и способности быстро восстанавливать после нагрузки свою первоначальную форму без остаточных деформаций;
• более высокую плотность и упругость, что позволяет при использовании полиуретановых сайлентблоков повысить жесткость подвески, ее собранность, обеспечив лучшую управляемость и маневренность автомобиля.

Главным недостатком полиуретановых сайлентблоков является их высокая стоимость, но, благодаря более длительному сроку эксплуатации, такие детали целиком оправдывают свою покупку.

Некоторые автовладельцы считают, что самые лучшие сайлентблоки – те, которые установлены заводом изготовителем. Здесь стоит учитывать, что резиновые втулки и РМШ многие автопроизводители устанавливают из расчета снижения цены на свою продукцию. Резиновые шарниры показывают неплохие эксплуатационные свойства, прежде всего, более высокую мягкость, что изолирует кузов от мелких вибраций, но при этом они:

• имеют небольшой срок службы, быстро изнашиваются, пересыхают и трескаются;
• боятся продолжительных морозов;
• теряют амортизационные свойства;
• разрушаются от контакта с реагентами и нефтепродуктами;
• размягчаются в процессе эксплуатации, теряя свои свойства, что ухудшает управляемость автомобилем.

Если вы еще не решили для себя, какие сайлентблоки лучше на «Ниссан Альмера Классик», «Форд Фокус 2», «Киа Рио 3» или любой другой автомобиль, задумайтесь, стоит ли экономить, покупая более дешевые детали из резины, которые придется менять в 5 и более раз чаще. Или лучше установить полиуретановые аналоги, превосходящие резину по всем эксплуатационным свойствам.

Выводы и рекомендации

Отвечая на вопрос: «Какие сайлентблоки лучше – полиуретановые или резиновые?», можно сделать однозначный вывод, что РМШ с вставками из полиуретана являются более предпочтительным вариантом. Не зря многие автопроизводители уже сегодня на новых моделях устанавливают полиуретановые втулки и сайлентблоки.

Если вы хотите заменить в своем авто резиновые сайлентблоки на полиуретановые, и хотите, чтобы они прослужили как можно дольше – придерживайтесь следующих рекомендаций:

• покупайте качественные шарниры от надежных производителей;
• проводите замену сайлентблоков одновременно с капитальным ремонтом подвески;
• используйте для установки сайлентблоков специальное оборудование или обратитесь в автосервис;
• обработайте шарнир с полиуретановой вставкой литолом или силиконовой смазкой;
• проводите регулярную проверку подвески через 30-50 тыс. км пробега, несмотря на то, что срок службы шарниров с вставками из полиуретана составляет 100 тыс. км.

Полиуретановые сайлентблоки – лучший выбор для автомобилей любого класса, если они эксплуатируются по украинским дорогам, не отличающимся хорошим качеством, на которых подвеска подвергается значительным нагрузкам. Купить же втулки и сайлентблоки из высококачественного полиуретана можно в нашем интернет-магазине.

Какие сайлентблоки лучше? Факты и мнения

Сайлентблок – деталь, которая соединяет части подвески и гасит колебания. Состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно из-за нее водители задумываются о том, какие сайлентблоки лучше. В основном автовладельцев терзают смутные сомненья о том, что лучше – полиуретановые или резиновые сайлентблоки?

Сравнение полиуретановых и резиновых сайлентблоков

Полиуретановые изделия делают подвеску более жесткой, что позволяет хорошо чувствовать машину на дороге. Резиновые сайленты дешевле и мягче на ходу. Каждый из видов сайлентблоков имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому прежде чем определиться, какие сайлентблоки лучше ставить, рассмотрим преимущества и недостатки изделия из полиуретана и резины.

Полиуретановые сайлентблоки плюсы и минусы

Полиуретановый сайлентблок

Плюсы:

• Полиуретановые сайлентблоки более твердые, чем резиновые, а значит, обеспечивают жесткую подвеску и лучшую управляемость на дороге.
• Они легче переносят резкие перепады температур – не рассыхаются и не трескаются.
• Полиуретановые сайлентблоки сохраняют эластичность при больших нагрузках, соответственно, они имеют высокую долговечность по сравнению с обычными.

Минусы:

• Недостаток полиуретановых сайлентблоков кроется в цене, которая значительно выше резиновых.
• При низких температурах ресурс полиуретановых сайлентов значительно снижается, поскольку они и так тверже резиновых.
• Они увеличивают жесткость езды, что подходит не всем.

Несмотря на минусы, полиуретановые сайленты выбирают именно их, чтобы сделать подвеску машины более жесткой. На вопрос, какие полиуретановые сайлентблоки лучше, ответить сложно. При покупке каждый ориентируется на свой бюджет. Хорошую выносливость показывают изделия фирм Lemforder, Febi и CTR.

Резиновые сайлентблоки плюсы и минусы

Резиновые сайлентблоки

Преимущества:

• На рычагах многих машин устанавливались резиновые сайлентблоки уже с завода. Поэтому замена старых резиновых элементов новыми никак не повлияет на плавность работы ходовой части.
• Цена — вторая причина, по которой стоит выбирать резиновые сайлентблоки. Стоимость таких деталей может быть в 2 раза меньше полиуретановых образцов.
• На резиновых шарнирах ездить комфортнее, потому что они мягче работают на ямах.

Недостатки:

• Срок эксплуатации резиновых сайлентов небольшой — они пересыхают и трескаются.
• Боятся продолжительных морозов, часто разрушаются при резких перепадах температуры.
• Быстро выходят из строя при контакте с реагентами высыпаемых на дорогу зимой.
• При длительной эксплуатации резиновые варианты постепенно размягчаются и машина начинает хуже управляться.

Такие шарниры подойдут для любителей плавной езды, а также срок службы рычагов и шаровых опор увеличивается за счет эластичности резиновых сайлентблоков. Какие лучше выбрать? Самые качественные из резиновых вариантов — Febi и Trialli.

Мнения о том, какие сайлентблоки лучше

Некоторые водители утверждают, что разницы в ресурсе полиуретановых и резиновых сайлентблоков нет, мол, и те и те деформируются одинаково быстро. Впрочем, дело может быть в неправильной установке, при которой рычаг изначально установлен в неестественное положение. Из-за этого сайленты получают преднатяг и быстрее выходят из строя.

Слева резиновые сайлентблоки, а справа полиуретановые

В споре, какие купить сайлентблоки, другие убеждены, что полиуретан подходит для спортивных машин с жесткой подвеской. А для обычных автомобилей, которые ездят и по трассе и по неровной местности достаточно резиновых сайлентблоков. Полиуретановые сайленты действительно делают поездку жестче, но оппоненты считают, что к этому можно привыкнуть.

Кто-то столкнулся с проблемой «скрипят сайлентблоки на морозе». Это беда не только полиуретановых сайлентов, таким страдают и резиновые. Списывают на брак производителя.

При замене шарниров многие не уверены, сайлентблоки каких производителей лучше. Бытует мнение, что лучше ставить оригинальные сайлентблоки, мотивируя, что производителю виднее.

В целом, большинство считает, что полиуретановые сайлентблоки надежнее и лучше резиновых. Но некоторые автовладельцы утверждают, что они подходят лишь для авто с жесткой подвеской, которое передвигается только по ровных дорогах.

Рейтинг сайлентблоков

Самыми надежными шарнирами считаются европейские и азиатские изделия. В зависимости от марки, можно выбрать качественные резиновые и полиуретановые шарниры, которые долго прослужат. Какие производители сайлентблоков лучше можно посмотреть в таблице ниже, там собраны ТОП 5 согласно отзывов автовладельцев.

В предложенном рейтинге будут включены наиболее популярные производители шарниров как для импортных, так и отечественных машин. Ориентируясь на данный рейтинг, Вы сможете решить для себя, сайлентблоки какой фирмы лучше.

Какой фирмы брать сайлентблоки, решать только Вам. Если бюджет позволяет, лучше остановить свой выбор на более дорогих вариантах немецкого или тайваньского производства. Если речь идет о замене деталей на отечественной машине, можно взять сайленты Trialli. Также есть дешевые разновидности марок “Приорат” и “Точка опоры”.

Иван Матиешин 3 сентября 2021

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Смазка шасси — Скрип автомобиля

Ваш автомобиль скрипит. Дошло до того, что соседи знают, что вы едете домой за полквартала от вас, из-за всех «чириканий» и «писков», исходящих от вашей подвески. Это неловко, чувак. Это также потенциально дорого, если вам нужно заменить все эти изношенные детали. Так почему же эти комплектующие начинают скрипеть? Подвеска и шарниры рулевого управления изнашиваются — и в конечном итоге выходят из строя — когда несмазанный контакт металла с металлом разрушает втулки и опорные поверхности, как наждачная бумага с зернистостью 40 на деревянном столе. Так что давайте пресекать эту деградацию в зародыше.

Смазать, Уже

Вам повезло. Смазка шасси не дорогая. Вы можете купить смазочный шприц, немного смазки для шасси и пару аэрозольных баллончиков со смазкой дешевле, чем цена одного изношенного наконечника поперечной рулевой тяги. Так что нет оправдания. Ваш автомобиль не должен звучать как разъяренная песчанка на беговой дорожке.

Большинство легковых автомобилей и легких грузовиков сегодня изготавливаются с герметичными шаровыми шарнирами, наконечниками рулевых тяг и даже карданными шарнирами со смазкой на весь срок службы. Это самоисполняющееся пророчество: когда заводская смазка высыхает, шарнир изнашивается. Некоторые автомобили по-прежнему поставляются с деталями подвески и трансмиссии, оснащенными надлежащими смазочными фитингами, что позволяет использовать простой шприц с ручной накачкой для регулярного впрыскивания драгоценной смазки. Практически все детали вторичного рынка, даже прямые замены герметичных заводских узлов, имеют пресс-масленки для обеспечения смазки. Так в чем же разница между деталями со смазкой на весь срок службы и деталями, подлежащими смазке на вторичном рынке? Только масленка. На самом деле, вы даже можете просверлить и нарезать отверстие в герметичной детали и добавить пресс-масленку самостоятельно, что я обычно делаю на своих автомобилях. Почему производители автомобилей отказываются от этого недорогого фитинга? Они считают каждый цент, который идет на новый автомобиль. И несколько центов, сэкономленных на 400 000 автомобилей, в конечном итоге становятся реальными деньгами. Что еще более важно, детали, смазанные на весь срок службы, позволяют автопроизводителям рекламировать свои автомобили как требующие меньшего количества планового обслуживания. Это стало более важным в наши дни пяти- или 10-летней гарантии — даже если правда в том, что несмазываемые детали потребуют возможной замены за ваш счет.

Еще от Popular Mechanics

Загляните под днище

Первое, что вам нужно сделать перед смазкой шасси, — это освободить место под машиной, чтобы вы могли безопасно работать. У моего пикапа достаточно места, чтобы я мог просто проползти под ним со смазочным шприцом в руке и выполнить работу. Мой Порше должен стоять на пандусах или на страховочных стендах. В любом случае, убедитесь, что стояночный тормоз включен, а за колесами установлены блоки. Для страховки бросьте туда что-нибудь толще головы, кусок дерева или даже запасное колесо.

Теперь, когда вы находитесь под автомобилем, процедура проста: откройте пылезащитный чехол на фитинге и очистите всю грязь тряпкой, чтобы не забивать грязь внутрь. Вставьте смазочный шприц в фитинг и нажимайте на спусковой крючок до тех пор, пока резиновый чехол не потечет свежей смазкой по краям. Ваш автомобиль может иметь до дюжины фитингов на передней подвеске. Если у вас полноприводный автомобиль, который часто ездит по грязи, планируйте регулярно проводить время под шасси со смазочным шприцом. Вы можете найти фитинги на наконечниках рулевых тяг, верхних и нижних шаровых шарнирах, тягах стабилизатора поперечной устойчивости и шарнирах рычагов управления, так что поищите и не забудьте найти их все. На карданном валу (или валах) могут быть пресс-масленки на целых трех U-образных шарнирах, в зависимости от того, какой у вас переднеприводный, заднеприводный или полноприводный автомобиль.

Не удается залить смазку в фитинг? Вероятно, он забит засохшей смазкой или грязью. Сильнее нажмите на спусковой крючок шприца. Все еще сухо? Открутите штуцер ключом и прочистите его проволокой и растворителем или просто установите новый из магазина автозапчастей.

Все еще скрипит

Есть много других вещей, которые могут скрипеть в подвеске вашего автомобиля. Предполагается, что винтовые или листовые рессоры имеют тонкие пластиковые изоляторы, чтобы трение металла о металл не создавало шума, но возраст и разрушительное воздействие дороги изнашивают эти маленькие протекторы или просто заставляют их отпадать. Временным решением является пропитка этой шумной области распыленной литиевой смазкой. Помощник может подбрасывать машину вверх и вниз, пока вы ползете под ней и отслеживаете этот скрип. Если звук от резиновой втулки подвески, лучше силиконовый спрей. Это не продлится долго, но силикон не испортит резиновую втулку.

Это машина Хичкока

У вас есть дверная, капотная или багажникная петля, которая звучит так, будто она прослушивается для саундтрека к фильму ужасов? Промойте его аэрозольной проникающей смазкой, чтобы смыть коррозию с шарнира, а затем нанесите аэрозольную литиевую смазку.

Механизм открывания капота скрипит, когда вы тянете внутреннюю защелку? Требуется ли два человека, чтобы открыть капот: один дергает за ручку изнутри автомобиля, а второй хлопает по капоту ладонью, пока он не откроется? Пришло время смазать механизм защелки. Замки капота, дистанционные они или нет, живут в грязной, влажной и соленой среде. Вручную несколько раз поверните механизм защелки, чтобы разбить любые хрустящие отложения. Затем смочите механизм аэрозольным пенетрантом или даже очистителем карбюратора, чтобы удалить из шланга всю грязь или засохшую загрязненную смазку. Затем распылите на него аэрозольную литиевую смазку.

Механизмы дверных защелок тоже могут стать липкими. У меня есть правило относительно того, какую смазку использовать: если защелка или петля находятся за пределами дверной прокладки, на них распыляется литиевая смазка. Но если это внутри, я предпочитаю использовать спрей с сухой пленкой по двум причинам. Он не притягивает и не удерживает грязь или пыль, и не испачкает вашу одежду, если вы случайно коснетесь его.

Во многих механизмах дверных защелок последних моделей используются пластиковые втулки вместо металлических, и технически их не нужно смазывать. Но они собирают грязь и пыль. Промойте их аэрозольной смазкой, а затем используйте тряпку, чтобы удалить излишки скользкого материала с дверной рамы.

Тумблеры для ключей следует смазывать только графитом, а не проникающим маслом или чем-либо, что будет удерживать грязь внутри механизма.

Детка, на улице холодно

Двери автомобиля трудно открыть, когда температура опускается ниже нуля. Одной из причин может быть конденсат, превращающийся в лед внутри механизма защелки, что затрудняет движение деталей. Снимите дверную панель и убедитесь, что дверные стоки действительно сливают воду; очистите их при необходимости. Очистите механизм дверного замка и обильно смажьте его литиевой смазкой, чтобы внутри не скапливалась влага.

Иногда дверь просто примерзает, когда влага приклеивает дверные уплотнители к окрашенной раме. Единственный верный способ открыть одного из этих младенцев — это припарковать автомобиль в месте, где температура выше нуля, и подождать. Во избежание рецидива обильно протирайте пломбы силиконом, чтобы лед не прилипал. Не распыляйте уплотнения. Вместо этого протрите смазку. В противном случае избыток силикона попадет повсюду, создавая огромный беспорядок.

Никогда не используйте силиконовый спрей перед брандмауэром. Если он всасывается в воздухозаборник двигателя, даже в незначительных количествах, он может загрязнить датчики O2, активируя индикатор Check Engine.

Comments |0|