АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Ваз 2106 замена втулок реактивных тяг ваз: Замена втулок реактивных тяг (штанг) автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 | Школа авторемонта

28 декабря, 2020 by admin

Замена втулок реактивных тяг (штанг) автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 | Школа авторемонта

Авг 2, 2016 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

Если на Вашей копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то значит пора проверить состояние и в случае необходимости заменить, втулки задних штанг (реактивных штанг). Конечно же, можно пойти и более легким путем. И заменить реактивные тяги целиком. Но это путь хоть и легкий, но недешевый. Можете сами сравнить цену на ремкомплект (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и цену на комплект реактивных тяг в сборе. Думаю разницу, Вы заметите. Да и зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если

В первую очередь – о запчастях. Можно сразу купить комплект резиновых и металлических втулок. Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести малых. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива), в этом наборе все втулки, одинаково, большие. Запрессовывать их не намного сложнее, а вот нагрузку они выдерживают лучше, стандартных. Также обязательно покупаем комплект (10 штук) металлических втулок (старые зачастую сильно выработаны) – четыре большие и шесть малых.

Что касается инструмента…. Здесь будет необходимо иметь, как минимум: два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии тяг). А вот о приспособлениях для выпрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как работа без них значительно усложнится). Их можно, как сделать самому (взять болт соответственного диаметра, накрутить гайку и обточить ее до размера наружного диаметра металлической втулки) так и купить (или заказать токарю) готовый инструмент (как он выглядит, смотрим фото №3). Также, наличие тисков, значительно облегчит работу.

Дальше по пунктам (например, рассматриваем снятие и ремонт короткой реактивной тяги. Чтобы снять длинную тягу, придется еще открутить нижний крепеж заднего амортизатора):

1. Откручиваем гайки и вынимаем (или выбиваем) крепежные болты (фото №1). Снимаем тягу.

2. Если с одного конца штанги металлическая втулка может вывалиться и сама (фото № 4), то с другого, втулку придется выбить, нашим заранее приготовленным приспособлением. ( Фото № 5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №6).

3. Ножом зачищаем внутреннюю часть проушины тяги (фото №7).

4. При помощи тисков запрессовываем резиновую втулку в штангу, смазав предварительно ее и проушину тяги мыльным раствором (фото №8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не используя масло, так как втулки изготавливаются НЕ из масло-бензо стойкой резины. И смазав их маслом, Вы сократите срок их службы.

5. После этого, используя «спец инструмент» запрессовываем металлическую втулку, также смазав ее мыльным раствором, смотрим фото №9 и №10. При отсутствии «спец инструмента», металлическую втулку также как и резиновую, можно запрессовать в тисках.

И все! Такую же процедуру проводим с другими задними тягам. При установке реактивных тяг на автомобиль

UPD 05.01.2016

Прошу любить и жаловать — втулки реактивных тяг (штанг) СЭВИ-Экстрим для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 производства фирмы СЭВИ. Не побоюсь громких слов и скажу, что эти втулки, лучшие из всех возможных вариантов втулок реактивных тяг для Классики. Могу так уверенно говорить, потому что, как только эти втулки появились на авторынке, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно, это назвать экспериментом первопроходца. На фотографиях ниже Вы можете увидеть в какой упаковке они продавались сначала (изначально втулки назывались СЭВИ-Спайк) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс, фото комплекта. И сказать, что я был удивлён результатом эксперимента, будет не правильно. Правильно будет — я был шокирован! Да, пришлось повозиться с запрессовкой втулок, но результат был просто потрясающий. Комфорт, который появился в задней оси автомобиля трудно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более цельной и устойчивой. Значительно снизилось количество шума, передаваемое от подвески автомобиля на кузов. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок — например, на моём автомобиле они стойко отработали

После тестов, на своём авто, пришла очередь клиентов. Не все, правда, соглашались

Но, несмотря на ценовой вопрос, мне уже удалось установить эти втулки примерно на дюжину машин. Все автовладельцы довольны и не жалеют о потраченных дензнаках.

Поэтому и Вам рекомендую! Ничего сложного в установке втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим нет. Всё так же, как и в работе со стандартными втулками.

Вот так было:

Вот стало:

Сложного, как я и говорил, ничего нет. Главное, чтобы проушины были зачищены и от ржавчины не разваливались в руках. А результат, Вас должен обрадовать. Буду рад, если в комментариях Вы поделитесь своими впечатлениями или своим мнением о втулках СЭВИ-Экстрим.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Замена втулок задних реактивных тяг на ВАЗ классике | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Сегодня мы расскажем вам про нюансы, советы и секреты, которые используются владельцами ВАЗ классики при замене реактивных тяг, резиновых втулок штанг задней подвески. Вся эта статья основана на опыте как и моем личном, так и на опыте форумчан. Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемам с которыми вам возможно придется столкнуться в одну статью и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас останутся, вы можете задать у нас на форуме в соответствующей теме в разделе «Ходовая». Итак — диагностика. Что же может заставить нас залезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведени автомобиля, выраженное в вихлянии оного по дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — они не должны быть порепаны, порваны и т.д.

Итак скажу сразу — замена втулок дело не 5-ти минутное. Вобщем при замене втулок я по очереди откручивал каждую тягу и сразу после замены прикручивал на место, затем снимал следующую. Если все сразу снять — с установкой могут возникнуть сложности, так как мост будет смещаться. Теперь опишу сам процесс — сначала я выбивал  металлические втулки, некоторые вследствие высокого износа резинок сами выпадали в руки. Далее резинка — дабы не парится с ее выпрессовыванием я брал ножовку по металлу, снимал полотно, продевал его в дырку где была металлическая втулка, прикручивал к ножовке и делал два распила, дабы небольшой кусок втулки вывалился сам, а затем оставшаяся ее часть вытаскивается руками. С запресовкой сложнее…

Можно использовать вот такой вот запрессовщик:

А можной пойти другим путем.  Изначально смазывается резиновая втулка мыльным раствором, дабы «проскочила» а затем: первый способ — запрессовывается в БОЛЬШИХ тисках, не с первого раза иногда, но запрессовывается, руками или молотком запрессовывать бесполезно. И если тисков нет — я использовал тяжесть машины и домкарат, то есть ложил тягу, приставлял к ней смоченную в растворе втулку, далее сверху домкрат на них ставлю и поднимаю им машину. Машина своим весом запрессовывает резиновую втулку в тягу. Такие же манипуляции проделываем с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу о приспособлениях для запрессовки втулок, очень удобен шарик от подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки, ставим шарик на втулку и запресовываем ее в больших тисках, шарик акуратно раздвигает резинку и вся запресовка происходит быстро и без всяких усилий. Дожал до упора, раздвинул тиски, подставил чтонибудь пошире диаметром чем подшипник, я раздвинутые пасатижи использовал, дожал и опаньки шарик готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) тяг бывют случаи, когда болт приржавел к металлической втулке, и достать его от туда ни как не получается… Если выбивать, то там надо пол моста раскидать. Тут выход только один —

болгаркой. Резать именно по втулке. Сначала срезать со стороны гайки, постепенно поворачивая болт, так как болгарка не сможет весь болт за один заход отрезать, затем резать со стороны шляпки, так же поворачивая болт за шляпку. Для удобства работы отрезать саму штангу, чтоб не мешала.

При сборке болты рекомендуется смазать солидолом. Литол тоже подойдет. При следующей замене втулок сами себе спасибо скажете, когда удастся избежать работ с болгаркой.

Детали МКПП Лада нива

Сравнение товаров (0)

DefaultName (A — Z)Name (Z — A)Цена (Низкая > Высокая)Цена (Высокая > Низкая)Рейтинг (Самый высокий)Рейтинг (Самый низкий) Модель (A–Z)Модель (Z–A)364896

104 КПП рядная

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 350х190х80 Для автомобилей: 2108, 2110, 2113, Калина 1118, Приора 2170

690,00€

Редуктор серии 104, тросовый редуктор

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 350х190х80 Для автомобилей: 2108, 2110, 2113, Калина 1118, Приора 2170

690,00€

11 ряд редукторов

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 350х190х80 Для автомобилей: 2108, 2110, 2113, 1118 Калина, Приора 2170

736. 00€

111 КПП рядная

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 350х190х80 Для автомобилей: 2108, 2110, 2113, Калина 1118, Приора 2170

575,00€

18 ряд КПП на ВАЗ

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 350х190х80 Для автомобилей: 2108, 2110, 1118 Калина, Приора 2170

722,86€

Вилка 3-4 передачи ВАЗ 2108

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 130х110х30 Для автомобилей: 2108, 2110, 2114, Гранта 2190, Калина 1118, Приора 2170

26,94€

Редуктор 7 серии, разборный

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 350х190×80 Для автомобилей: 2108, 2110, Калина 1118, Приора 2170, 2113

706,43€

Пыльник крыла КПП ВАЗ 2108

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 120х80х80 Для автомобилей: 2108, 2109, 2113, 2114, 2115, 21099

2,30€

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 280х280х60 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 21099, Гранта 2190, Калина 1117, Калина 1118, Калина 1119, Нива, Приора 2170, Приора 2171

821. 43€

Кулиса короткоходная ДФТЗ, без «домика», шар белый

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 550х65х65 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107

78,86€

Корзина ВАЗ 2110 Турбо

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 280х280х60 Для автомобилей: 2110, Гранта 2190, Калина 1118, Приора 2170

134,71€

Сцепление BMW Выжимной подшипник

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 95х90х65 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107

115,20€

Сцепление 5 Коробка передач ВАЗ 2108 в сборе

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 90х90х30 Для автомобилей: 2108, 2110, 2114, Гранта 2190, Калина 1118, Приора 2170

27,60€

Диск сцепления 2110 Пиленга (металлокерамика)

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 210х210х40 Для автомобилей: 2110, Гранта 2190, 1118 Калина, Приора 2170

161. 00€

Вилка сцепления ВАЗ 2101 – 2123

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 200х70х30 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107, Нива

6.21€

Подшипник выключения сцепления ВАЗ 2108-2112

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 80х80х40 Для автомобилей: 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Приора 2170

31,21€

Сцепление Valeo 2108-2115 (комплект)

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 260х260х80 Для автомобилей: 2113, 2114, 2115, 21099, 2108, 2109

211,27€

Необходимость замены сайлентблоков на ВАЗ 2107.

ВАЗ-2107 довольно проста. Для этого не нужно иметь каких-либо специальных навыков, получить среднее техническое образование по специальности автослесарь. Достаточно просто обзавестись нормальным инструментом и необходимыми для работы съемниками. Впрочем, иногда можно обойтись и без них, только ремонт продлится немного дольше. В этой статье мы постараемся рассмотреть, как осуществляется замена резинометаллических шарниров на семерке. Это же руководство можно применить ко всем остальным моделям классической серии.

Для чего нужны сайлентблоки?

Все автомобили, которые называют классикой, имеют колеса. Следовательно, она сложнее по сравнению со стойкой МакФерсон, используемой на переднеприводных автомобилях. Из этого можно сделать вывод, что замену передних сайлентблоков ВАЗ-2107 нужно производить как можно чаще во избежание проблем с управлением. Внешний вид резинометаллических шарниров напоминает стакан. Внутри она металлическая, сверху резиновая.

Рычаги подвески – это именно те элементы, в которые крепятся сайлентблоки. Всего на передней части автомобиля ВАЗ-2107 четыре рычага – два с левой стороны, столько же с правой. Они крепятся к корпусу с помощью резинометаллических шарниров. Можно было, конечно, использовать для такой цели и шарикоподшипники, но их ресурс был бы намного ниже. И они не смогли бы сгладить удары при движении по неровной дороге.

Диагностика резинометаллических соединений

Для проверки состояния сайлентблоков необходимо использовать яму или эстакаду. Без таких удобств осуществить привод семерки будет проблематично, поэтому яма должна быть в каждом гараже. поэтому его можно без проблем отремонтировать своими руками. Но нужно определить, нужна ли замена сайлентблоков ВАЗ-2107, цена одного около 50 руб. За комплект из 8 сайлентблоков вы отдадите 400 руб.

Внимательно осмотрите подвеску на рычаге, оцените внешний вид резинометаллического шарнира. Если резина имеет явные повреждения – начала трескаться или вообще есть порезы, то все элементы подлежат замене. При проведении ремонта старайтесь выполнять как можно больше работы. Поэтому вы меняете не только все восемь сайлентблоков, но и, оценив состояние шаровых, заменяете их при необходимости. Также стоит посмотреть на состояние, при необходимости подтянуть гайку.

Инструмент для работы

Вам понадобится хороший домкрат. Желательно, конечно, гидравлический, так как с ним намного удобнее работать. Но если такового нет, то воспользуйтесь тем, что есть в вашем арсенале. Также понадобятся опоры для автомобиля и противооткатные упоры. С их помощью вы не дадите машине перевернуться и упасть. Замена верхних сайлентблоков ВАЗ-2107 производится после снятия рычага. А вот чтобы выпрессовать петлю, нужен специальный съемник. Его стоимость немного меньше, чем у шарнирного комплекта, но он пригодится в будущем, при очередном ремонте подвески. И, конечно же, вам понадобится стандартный набор инструментов – рожковые, накидные и торцевые ключи.

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге

Для замены шкворней на верхнем рычаге подвески семерки необходимо его снять. Это нетрудно сделать; нужно просто приподнять колесо и открутить болты его крепления. После этого вашему взору предстанет прекрасный вид на все элементы подвески, включая верхний рычаг. На нем замена сайлентблоков ВАЗ-2107 осуществляется только после полной разборки. Обратите внимание, что рычаг крепится к корпусу болтовым штифтом и к ступице с помощью шарового шарнира.

Шаровую опору выдавливать из отверстия ступицы не нужно, достаточно просто открутить три болта, которыми она крепится к рычагу подвески. Полностью снимать его необходимо только в случае замены. Открутив три шаровых болта, необходимо снять рычаг с корпуса. Для этого откручиваем гайку с оси и выбиваем последнюю. Все, рычаг снят, теперь зажимаете его крепко в тиски и с помощью съемника демонтируете старые петли. Используйте тот же съемник, чтобы заменить новые. И теперь можно установить рычаг на место.

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Замена нижних сайлентблоков ВАЗ-2107 немного проще, так как нет необходимости снимать рычаг. Вместо этого поочередно откручивайте гайки крепления (сначала спереди, потом сзади). Установите съемник и выпрессуйте с его помощью шарнир. Установка нового производится в обратной последовательности. Аналогичным образом меняются резинометаллические шарниры с левой и правой стороны автомобиля. Но ко всему вышесказанному необходимо сделать несколько замечаний.

При проведении работ обязательно смотреть на состояние всех элементов подвески. В частности, на повреждение или деформацию рычагов. Если таковые присутствуют, то вы никогда не сможете совершить подобный обвал. Тем более, что любой мастер, который занимается этой процедурой, вас просто накрутит и скажет сначала поменять подвеску. И он прав, ведь на мёртвой подвеске невозможно отрегулировать углы колёс. Как бы хорошо не была сделана регулировка, через несколько километров углы порвутся, резина начнет разрушаться.

Заключение

В заключение хотелось бы отметить несколько деталей, которые необходимо знать при замене сайлентблоков ВАЗ-2107. Самое главное – это необходимость замены не только сайлентблоков, но и всех гаек, которые вы откручиваете при ремонте. Они везде самостопорящиеся — имеют на резьбе небольшие пластиковые вставки, фиксирующие положение на болте. Повторное использование этих орехов не рекомендуется. Кроме того, постарайтесь обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой. Если не помогло, то придется использовать его, с которым нужно прогреть нить.

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 и других резиновых уплотнителей довольно трудоемкая работа, которая может занять не один день. Кроме того, здесь понадобится специальный инструмент. Подробнее об этом в статье ниже.

Содержание статьи:

Для начала стоит уточнить, когда требуется замена резиновых уплотнителей подвески на ВАЗ 2107. В первую очередь, если вы начинаете слышать посторонний стук, который сильнее проявляется при преодолении любых неровностей, особенно мелких те. Как правило, при наезде на лежачего полицейского или более крупные неровности недостаток подвески проявляется в меньшей степени, чем при преодолении большого количества мелких, так называемых стиральных досок.

Инструмент для снятия верхнего рычага ВАЗ 2107

Для начала необходимо запастись приличным набором ключей. Для того, чтобы провести эту процедуру, вам придется полностью разобрать всю переднюю подвеску, а также часть задней. Рычаги, конечно, не продаются и в сборе с сайлентблоками, но они намного дороже, чем вышеназванные детали по отдельности. Поэтому замену сайлентблоков на ВАЗ 2107 также рассмотрим.
Здесь нам понадобятся ключи на 19 и 22 для того, чтобы открутить шаровые, стяжки, которые помогут нам снять и установить пружины, тиски, без них мы просто не сможем запрессовать сайлентблоки блоки и другие резиновые уплотнения на место.
Кроме того, нам понадобится смотровая яма или эстакада, т.к. снять реактивную тягу без них достаточно проблематично, может понадобиться болгарка, так как открутить болты реактивных тяг становится нереально. Итак, приступим.

Меняем сайлентблоки на ВАЗ 2107

Вся работа делится на несколько этапов. Первый этап предполагает разборку, 2 — замену деталей, 3 — сборку.

Многие автовладельцы считают себя очень хитрыми, так как при снятии рычагов запоминают количество прокладок, которые устанавливаются для регулировки развала. На самом деле это немного наивное мнение, так как затянуть гайки таким же образом не получится. В этом случае правильная геометрия колес очень обманчива, что может привести к потере покрышки.

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107 сводится к замене резиновых уплотнителей в реактивных тягах. Это очень и очень утомительное занятие, на которое может уйти не один день, так как болты в них имеют свойство гнить или просто ржаветь, то их остается только срезать болгаркой, как уже было сказано выше.

Итак, сначала давайте посмотрим, какой инструмент нам может понадобиться для этого. В первую очередь это тиски с набором оправок для запрессовки резиновых уплотнителей. затем клавиша тире для 17, 19, желательно колпачок или головку, т.к. Силу придется прикладывать довольно большую.

Как правило реактивные тяги с моста откручиваются достаточно легко, а вот с кузовом придется повозиться. Если болты легко откручиваются, то можно сказать, что вам повезло, и пренебрегать этой возможностью не стоит. Обязательно обратите внимание на состояние втулок, если они ржавые или подверглись сильной коррозии, то такие втулки подлежат замене. Перед проведением всех работ желательно вывесить мост, чтобы обеспечить его свободный ход, но не откручивать амортизаторы, потому что пружины полностью разжаты, после чего установить их на место будет достаточно проблематично. Для этого вам придется либо надавить на кузов автомобиля, либо, наоборот, приподнять его.

После того, как форсунки сняты, можно приступать к выпрессовке резиновых уплотнителей. Стоит обратить внимание на то, что снимать всю реактивную тягу сразу не рекомендуется, потому что мост может серьезно отклониться от своего нормального положения, после чего поставить его на место будет очень и очень сложно. К корпусу крепятся 4 активных стержня: 2 коротких, 2 длинных. Работу рекомендуется выполнять в парах.

Выпрессовка резиновых уплотнителей может быть значительно облегчена, если их предварительно замочить в мыльном растворе на 2-3 часа. Запрессовка производится в обратном порядке, но стоит отметить, что в интернете часто можно встретить советы, как проще вдавить резинки на место. Эти советы указывают на то, что сиденья следует смазывать моторным маслом. Ни в коем случае этого делать нельзя, т.к. резина под воздействием моторного масла быстро изнашивается, поэтому такая замена будет очень недолгой, максимум два-три месяца. Лучше всего для этого использовать мыльный раствор.

В принципе ничего сложного нет, так что приступим к следующему шагу. Речь идет о замене резиновых уплотнителей в задних амортизаторах. Для этого достаточно открутить снизу болты крепления, возможно их тоже придется срезать болгаркой, после чего открутить верхние болты. Резинка не запрессована, состоит из двух частей, которые вставляются с двух сторон в скобу на амортизаторе.

Чем вреден износ резиновых уплотнителей подвески ваз 2107

Теперь поговорим о том, зачем все это делается. Когда резиновые уплотнители изнашиваются, это приводит не только к появлению посторонних шумов при езде, но и к снижению управляемости автомобиля. В первую очередь это касается всех резинок, которые предназначены для удержания на месте поперечного стабилизатора, амортизаторов, а также реактивной тяги и тяги Панара.

При износе резинок эти детали имеют свободный ход, который ничем не компенсируется. Вообще резиновые уплотнители нужны для того, чтобы вернуть детали подвески на место; сайлентблоки – яркий пример такой работы. Далее металл начинает соприкасаться с металлом, что приводит к повреждению деталей. Например, у каретки часто ломается задний амортизатор. Своевременная замена деталей помогает предотвратить дальнейший износ, а значит, значительно снизить затраты на сервисное обслуживание.

Видео: замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Резинометаллический шарнир или сайлентблок представляет собой специальный узел машины, который состоит из пластин из металлического сплава и зажатой между ними резиновой вставки. В рамках этой статьи мы поговорим о том, как заменить эти детали автомобиля на примере ВАЗ 2107.

Для чего нужны сайлентблоки?

Основной задачей сайлентблоков является подавление шума, исходящего от движущихся частей подвески автомобиля. Если вы заметили повышение уровня шума, обязательно проверьте сайлентблоки и при необходимости замените их. Если этого не сделать вовремя, управляемость машины значительно снизится, а также увеличится износ шин на передних колесах.

Инструменты для замены сайлентблоков

Для замены сайлентблоков на «семерке» своими руками необходимо подготовить определенный набор инструментов:

Ломик;
— молоток строительный;
— хорошо заточенное долото;
– ключ диаметром 13 миллиметров;
— ключ диаметром 22 мм;
— домкрат;
— съемник для демонтажа рулевых наконечников;
— съемник сайлентблоков;
— комплект новых сайлентблоков.

Важным моментом является тот факт, что сайлентблок должен быть только оригинальным, так как от его качества напрямую зависит комфорт и безопасность передвижения. В качестве идеального варианта можно привести полиуретановые сайлентблоки, но они очень дорогие. Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали его сами.

Замена сайлентблоков передних колес

1. Ослабьте колесные болты и поднимите автомобиль домкратом рядом с колесом, с которым вы работаете.
2. Демонтируйте колесо и отверните гайку, крепящую ось верхнего рычага. Делается это ключом на 24.
3. Отвинтить гайку рулевого наконечника и выпрессовать ее.
4. Ослабьте гайку крепления верхнего шарового шарнира. Для этого используйте ключ на 24.
5. Выдавите опорный штифт, расположенный на сошке. Для этого используйте подготовленный съемник.
6. Демонтируйте проушины верхнего рычага, отвернув стопорную гайку.
7. Зажмите демонтированный рычаг в тисках и подготовленным съемником выпрессуйте сайлентблоки.
8. Запрессуйте новые сайлентблоки и соберите конструкцию в обратном порядке.

Замена верха и шаровой опоры своими руками — видео

Замена втулок задних колес

1. Демонтируйте колесо машины.
2. Отвернуть гайки крепления заднего рычага полуоси ключом на 22.
3. Снимите упорные шайбы.
4. С помощью съемника выпрессуйте сайлентблоки из заднего рычага и снимите его.
5. Установите новую втулку и установите все крепления и колесо.

Замена сайлентблоков на ВАЗ-2107 операция нужная, но достаточно сложная. Его частота зависит от многих факторов. Среди них можно выделить несколько наиболее важных: качество деталей, условия эксплуатации автомобиля, правильность установки.

Резина, использованная в конструкции данного узла, не переносит перепадов температур и попадания моторного масла. Поэтому замену можно производить как через год эксплуатации сайлентблоков, так и через несколько лет.

Внимание! Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ-2107 может производиться в автомастерских, а также силами владельца автомобиля.

Прежде чем решиться на такую ​​работу, следует оценить свои силы и возможности, так как, кроме нового набора этих деталей, вам потребуется специальный инструмент. Нужно использовать съемник для шаровых опор и сайлентблоков. В некоторых случаях необходимо будет использовать пружины передней подвески. Иногда слипшиеся части приходится выжигать паяльной лампой или газовой горелкой.

Не будем подробно останавливаться на вопросе выбора и покупки запчастей передней подвески ВАЗ-2107, такой вопрос, тема для отдельного разговора. Если у вас есть все необходимое для работы, поговорим о том, как производится замена передних сайлентблоков ВАЗ-2107.

Верхний

Важно! Во время работы автомобиль следует ставить на опоры для предотвращения падения, а задние колеса тормозить ручным тормозом.

Автомобильный домкрат используется для поднятия стороны автомобиля, где будет заменен изношенный сайлентблок, и снято колесо. Теперь нужно освободить сошку от верхней шаровой опоры. Гайку опоры открутить ключом на 22 и выпрессовать специальным съемником. Опытные автолюбители для этого используют тяжелый молоток, которым бьют по выступу на сошке, после чего штифт шаровой опоры выходит из гнезда.

Теперь можно приступать к снятию верхнего рычага. Для ВАЗ-2107 перед этим нужно снять верхний болт крепления бампера. Сняв болт ключами на 22 и 24, откручиваем гайку, выбиваем болт. После этого деталь останется в ваших руках. Съемником извлеките сайлентблоки из гнезд для запрессовки новых. Если это не работает, они просто сгорают.

Замена сайлентблоков верхнего рычага ВАЗ-2107 должна производиться на сухой поверхности:

1. Запрессовываются в гнезда верхнего рычага ВАЗ-2107, после чего занимают свое место.
2. Не затягивайте гайку болта рычага слишком сильно; это делается в последнюю очередь.
3. Теперь установите верхнюю шаровую опору.

Замена втулки верхнего рычага завершена.

Нижний

Замена нижних сайлентблоков ВАЗ-2107 более сложный цикл. Иногда заменить резинометаллический шарнир съемником невозможно, тогда приходится полностью демонтировать нижний рычаг. Вам нужно будет использовать пружины передней подвески. Также деталь полностью снимается, когда нет съемника для таких петель.

При замене сайлентблоков обе гайки откручиваются от его оси, перед этим их следует очистить от грязи, при необходимости обработать «ведешкой». Гайки снимаются вместе с шайбами ​​с оси нижнего рычага, после чего можно попробовать заменить изношенный сайлентблок. На свободный конец оси накручивается съемник, шарнир выдавливается. Здесь придется приложить некоторые усилия. Ту же операцию выполняют с другой стороны.

Сейчас приступают к установке новых сайлентблоков. Их также кладут на сухую поверхность. Повторное нажатие потребует силы. Если петли заняли свое место, установите шайбы с гайками и закрутите до отказа. Они не должны быть затянуты.

Теперь можно поставить колесо на место и убрать домкрат. Специалисты рекомендуют производить замену сайлентблоков ВАЗ-2107 одновременно с обеих сторон передней подвески. Когда автомобиль стоит на колесах, шарниры занимают свое положение, после чего гайки на болтах и ​​осях сайлентблоков следует тщательно затянуть гаечным ключом.

Совет! После замены шарниров обязательно отрегулируйте развал и развал передних колес.

Если заменить сайлентблоки ВАЗ-2107 своими руками без снятия с автомобиля не получается, придется демонтировать нижний рычаг. При этом объем работ значительно возрастет. Чтобы его снять, придется разобрать подвеску. Снимите передний амортизатор, освободите крепления стабилизатора поперечной устойчивости на нижнем рычаге. Далее вам понадобится распорка передней пружины. Снять его можно монтировкой, но установить на место без стяжек проблематично.

Ось нижнего рычага ВАЗ-2107 крепится к балке двумя болтами. Их следует очистить от грязи, обработать «ведешкой», а затем открутить гайки. Шайбы регулировки развала установлены на болтах. Следует помнить, как они устанавливаются, чтобы потом установить их на место при сборке. Когда деталь окажется у вас в руках, можно приступать к демонтажу петель.

Не все «мелочи» такой операции описаны. Для наглядности рекомендуем посмотреть видео:

Ремонт подвески

Покажем как заменить верхние сайлентблоки своими руками на классике ВАЗ 2107 2106 2105 2104 и т.

Comments |0|