АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Ваз 2107 тугая педаль сцепления: причины неисправности Туго нажимается педаль сцепления ваз 2107

23 мая, 2023 by admin

Снижаем усилие при выжиме на педаль сцепления Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления – благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

Примечание!
Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

Краткое содержание:

• Введение!
• Регулировка свободного хода педали
• Регулировка свободного хода толкателя вилки
  • Проверка
  • Регулировка
• Окончательная проверка работоспособности сцепления!
• Дополнительный видео-ролик

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму – «25 – 35 мм»!

Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0. 4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

2) Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.

Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

4) Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».

Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.

3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Если нужна регулировка на более поздней модели ВАЗ – (читайте Регулировка датчика сцепления на Лада Веста).

Дополнительный видео-ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

13 причин тугой педали сцепления (с простыми исправлениями)

В зале много людей. мира, которые до сих пор ездят на автомобилях с механической коробкой передач, хотя ситуация постепенно меняется. В этих автомобилях педаль сцепления находится на полу слева от педали тормоза.

Сцепление — это то, что связывает колеса с двигателем. Вся энергия вращения, создаваемая двигателем, передается на колеса через сцепление.

Если у вас возникнут проблемы с нажатием на сцепление, у вас будут проблемы с передачей мощности на колеса. В конечном итоге это приведет к невозможности безопасного вождения на дороге.

Содержание

Когда вы нажимаете ногой на педаль сцепления, не должно быть слишком большого сопротивления. Нормальное нажатие педали сцепления будет приятным и плавным.

В некоторых автомобилях педали сцепления жестче, чем в других, в зависимости от крутящего момента, на который рассчитана трансмиссия, и от того, оснащен ли автомобиль каким-либо типом вспомогательного сцепления.

Однако, если вы чувствуете, что педаль сцепления слишком тугая, значит, в системе определенно что-то не так. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных причин того, что педаль сцепления плохо нажимается.

1) Сцепление нуждается в регулировке

Если сцепление слишком тугое, самое простое, что вы можете проверить, это регулировка педали сцепления. Если сцепление выходит за рамки технических характеристик, сцепление может быть частично (или даже полностью) отключено, в то время как педаль сцепления находится в верхнем положении.

Прежде чем углубляться в поиск и устранение неисправностей, убедитесь, что педаль сцепления правильно отрегулирована. Это особенно верно, если вы недавно меняли сцепление или главный цилиндр сцепления.

2) Плохой поперечный вал

Поперечный вал представляет собой рычаг в коробке передач, который отвечает за передачу давления вашей ноги на подшипник выключения сцепления, который выключает сцепление. Он связан с вилкой сцепления и компонентами троса.

Если ваш поперечный вал износился или погнулся, это может вызвать проблемы при нажатии на педаль сцепления. Это также может ухудшить работу всей вашей трансмиссии.

3) Плохой шарнирный шар

Шаровой шарнир сцепления сконструирован так, чтобы работа сцепления была максимально плавной. Это то, что дает ощущение плавности педали сцепления, когда вы нажимаете на нее ногой.

Но если шаровая опора сцепления изношена или повреждена, гладкость на ощупь начнет исчезать. Вместо этого у вас останется более жесткая педаль сцепления, для нажатия которой потребуется больше силы.

4) Блокировка педали

Если на полу вашего автомобиля есть мелкие предметы, возможно, один из этих мелких предметов может попасть под педаль сцепления. Если это произойдет, вы не сможете полностью нажать на педаль.

Возможно, вам не придет в голову заглянуть под педаль, потому что вам, вероятно, не придет в голову, что именно из-за этого она заедает. Если вам когда-нибудь понадобится сильно нажать на педаль сцепления, убедитесь, что под ней ничего нет.

В противном случае можно повредить педаль или помешать выключить сцепление. Хуже того, предмет может застрять под вашей педалью тормоза с очень тяжелыми последствиями.

5) Плохой трос сцепления

Трос сцепления — это то, что соединяет педаль сцепления с рычажным механизмом во многих автомобилях. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, трос натягивается на рычаг, так что сцепление отключается.

После выключения сцепления можно безопасно переключать передачи коробки передач. Но если трос сцепления слишком растянулся или порвался, то вам придется сильнее нажимать на педаль сцепления, чтобы выключить сцепление.

6) Плохая связь

Рычажный механизм сцепления состоит из многих гидравлических или механических компонентов, которые обеспечивают правильную работу сцепления. Помимо педали сцепления, рычаги состоят из различных рычагов и тяг.

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, рычажный механизм умножает это усилие, так что оно может воздействовать на нажимной диск. Это создает необходимое усилие для выключения сцепления по требованию.

7) Согнутый узел педали сцепления

Узел педали сцепления представляет собой конструкцию, которая крепит педаль сцепления к противопожарной перегородке. Некоторые автомобили имеют довольно хрупкие педали сцепления, которые со временем или при агрессивном использовании могут погнуться.

8) Сцепление вторичного рынка

Сцепления вторичного рынка часто рассчитаны на больший крутящий момент, чем сцепление, с которым изначально был продан автомобиль.

Если вы недавно меняли сцепление, но заменили блок OEM на послепродажный, это может быть нормальным поведением. Поищите форумы по вашему автомобилю и отзывы о купленном сцеплении, чтобы убедиться, что это обычное дело.

Если вы ищете подержанный автомобиль с тяжелым сцеплением, это может быть одна вещь, о которой следует спросить владельца, прежде чем вы решите купить автомобиль.

9) Забитые магистрали сцепления

Большинство сцеплений гидравлические, как и тормозная система. Если в магистралях сцепления имеется препятствие, такое как сплющенный шланг или засорение мусором, педаль сцепления может нажиматься с большим трудом.

10) Отсутствует вспомогательная пружина сцепления

Новые автомобили с механической коробкой передач часто оснащаются вспомогательной пружиной сцепления, облегчающей водителю нажатие педали сцепления. Эти вспомогательные пружины также устраняют люфт в верхней части хода педали сцепления.

Однако вспомогательные пружины сцепления имеют четкую точку разрыва в середине, из-за чего сцепление может ощущаться нечетко. Некоторым водителям это не нравится, и они снимут пружину, чтобы педаль сцепления стала более олдскульной, за счет более жесткой педали.

11) Неисправный подшипник выключения сцепления

Когда вы нажимаете педаль сцепления, подшипник выключения сцепления или «выжимной» подшипник давит на пальцы нажимного диска, чтобы отделить нажимной диск от сцепления. Это позволяет нажимному диску и сцеплению вращаться с разной скоростью.

Подшипник выключения сцепления со временем теряет смазку, что приводит к износу подшипника и затрудняет вращение подшипника. В этом случае может стать труднее выжимать педаль сцепления. Если ваш подшипник выключения сцепления выходит из строя, вы также можете заметить жужжание или чирикание, которые исчезают, когда вы отпускаете педаль сцепления.

12) Изогнутый толкатель

Толкатель соединяет верхнюю часть педали сцепления с поршнем внутри главного цилиндра. Если этот стержень согнется, он может не проходить плавно через главный цилиндр сцепления.

Хотя это не является распространенной проблемой, толкатель может погнуться при замене другого компонента, например педали сцепления в сборе или главного цилиндра.

13) Плохой усилитель сцепления

В некоторых сцеплениях используется вакуумный усилитель, очень похожий на усилитель тормозов для тормозов. Если бы эти вакуумные линии протекали, это привело бы к более жесткому ощущению педали сцепления.

Это не очень распространено, и вы должны быть в состоянии открыть капот и довольно легко определить усилитель сцепления, если он у вас есть. Обычно они круглые и должны выглядеть как уменьшенная версия усилителя тормозов.

• Автор
• Последние сообщения

Кевин

Кевин был очарован всем, что касается автомобилей, начиная с его первого картинга в детстве и заканчивая работой автотехником в Dodge после получения степени в области автомобильных технологий. Когда он не работает над автомобилями и не пишет о них, вы можете найти его и его E36 M3 на мероприятии местного отделения BMW CCA.

Последние сообщения Кевина (посмотреть все)

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

Сцепление ваз 21074 инжектор. Стоимость сцепления в сборе

Чтение 5 мин.

Все привыкли к тому, что сцепление — это простая педаль, расположенная под левой ногой. На самом деле это сложная система, требующая постоянного внимания и ухода.

Сцепление ВАЗ 2107 – это часть трансмиссионного механизма, которая участвует в передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля. Между коробкой передач и двигателем автомобиля находится муфта, которая передает вращение от двигателя к коробке передач. В момент нажатия педали сцепление выключается и двигатель отделяется от коробки передач. При отпускании педали соединение восстанавливается. Сцепление обеспечивает плавный пуск и бесшумное переключение передач.

Основные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых уплотнений, которые часто портятся или замасливаются, тогда сцепление автомобиля «проскальзывает». Замена старых уплотнителей на новые потребует использования подъемника или смотровой ямы, так как главный цилиндр расположен в неудобном месте.

При замене сальников не забывайте, что в системе есть тормозная жидкость, ее нужно предварительно слить.

Накидную гайку желательно не трогать, иначе потом потребуется дополнительная регулировка. Для того чтобы заменить прокладки без снятия главного цилиндра, необходимы определенные навыки и опыт.

Еще одной причиной выхода из строя сцепления может быть износ выжимного подшипника. Для замены придется демонтировать коробку передач. Так же часто изнашиваются накладки тормозных дисков, это легко заметить по характерному шуму при отпускании педали. И самая распространенная проблема с выходом из строя сцепления — это захваченный воздух. Воздух можно удалить откачкой.

Прокачка

Для прокачки вам понадобится тормозная жидкость и емкость для ее слива, а также прозрачный шланг диаметром 5 мм. и помощник, который должен будет выжимать педаль сцепления до тех пор, пока она не станет тяжелой. После этого его нужно зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость. В шланге будут видны пузырьки воздуха. Процедуру следует повторять до тех пор, пока эти самые пузырьки не исчезнут. Также не стоит забывать об уровне жидкости в расширительном бачке.

Регулировка

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 осуществляется регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта, который находится на конце троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приведет к проскальзыванию сцепления.

1. Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму.
2. В салоне проверяется свободный ход педали сцепления и при необходимости производится регулировка. Для этого ключом на 10 ослабьте контргайку ограничителя педали и установите необходимый зазор, примерно 0,4-2 мм.
3. Толкатель очищается от грязи и наносится проникающая смазка.
4. Рабочий цилиндр проверяют на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника. Для этого вилку сцепления отводят назад до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
5. Свободный ход толкателя регулируется ключом на 17, который удерживает регулировочную гайку от проворачивания, а ключ на 13 ослабляет затяжку контргайки.
6. Толкатель удерживается ключом на 8, одновременно ключом на 17 оборотов
7. Откручивается регулировочная гайка и выставляется необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
8. Контргайка затягивается, удерживая регулировочную гайку толкателя.
9. Внутри автомобиля проверяется общий свободный ход сцепления, который должен быть примерно 25-30 мм. от верхнего положения педали до начала включения. При необходимости всю операцию повторяют несколько раз, пока не почувствуется, что сцепление больше не пробуксовывает.

Замена главного и рабочего цилиндров

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

1. Сливается жидкость из бачка. Это можно сделать с помощью обычного шприца или сняв шланг со штуцера главного цилиндра.
2. Откручивается штуцер трубопровода, ведущего к рабочему цилиндру сцепления.
3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на которых крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

1. Пружина снята с рабочего цилиндра.
2. Ключом на 10 откручивается трубка, соединяющая главный и рабочий цилиндры.
3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены необходимо прокачать рабочий цилиндр.

Самостоятельная замена сцепления

При замене сцепления следует внимательно осмотреть все снимаемые детали, вполне возможно, что вам не потребуется замена всего узла, достаточно будет поменять только некоторые детали.

Сцепление заменяется в следующей последовательности:

1. Отсоединяются клеммы аккумулятора.
2. Рычаг переключения передач отсоединен от коробки передач.
3. Выхлопная труба отсоединяется от резонатора, затем рабочий цилиндр отсоединяется от картера коробки передач. Кардан отсоединяется от самой КПП.
4. Откручиваются болты крепления стартера к картеру коробки передач, но перед этим необходимо ослабить две нижние гайки крепления коробки передач к блоку двигателя.
5. Снимается коробка передач, затем демонтируется корзина сцепления. После снятия корзины освобождается диск сцепления
6. На этом этапе при необходимости производится замена главного цилиндра и других узлов, например, меняется вилка сцепления или усики на корзине.
7. Сборка и установка блока производится в обратном порядке.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя делать это в бензине или масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление — один из самых важных узлов в автомобиле, без которого он просто не поедет. Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в сцеплении могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза жизни окружающих.

В прошлый раз мы заменили рабочий цилиндр, теперь перейдем к педали сцепления. Заметил в нем повышенный люфт, он должен был быть до 2 мм, а был где-то в районе 5 мм. Выяснилось, что на толкателе ГТС и пальце педали есть серьезные выработки, хотя их периодически смазывали. Толкатели были в продаже, но педаль отдельно не продается, только педальный узел в сборе, поиск на разборке тоже не дал результата — везде были с производством.

Решил просверлить эту штуку и закрутить болт вместо пальца, только нашел подходящий от подвески такого же диаметра 10 мм.

Сначала пыталась просверлить основание пальца под резьбу, но ничего не получилось — металл в одном месте очень твердый и сверла затупились, а раскатанный палец выпадал сам по себе, так что можно было смело отпиливаем его полностью и просверливаем. С помощью шайб и гаек добиваемся одинакового вылета и расположения толкателя, относительно педали.

Сам болт прикручивается двумя гайками с гравером к педали, а толкатель свободно вращается по оси. На всякий случай просверлил отверстие в болте и вставил шплинт, как в оригинальной конструкции — теперь никуда не денется.

Смазал все трущиеся части силиконовой смазкой.

Поставил все на свои места, люфт пропал.

Свободный ход педали отрегулирован примерно на 1 мм.

Без пружины сцепление теперь захватывалось в верхней части хода педали, поэтому мне пришлось немного увеличить свободный ход вилки примерно до 6 мм, чтобы пройти примерно половину хода. Педаль стала очень мягкой, переключение передач тоже, вибрация пропала. Все это было до того времени, пока не пришла упорядоченная весна.

После его установки выжимать и хватать стало наоборот, в самом низу хода педали шестерни стали «хрустеть» из-за недотянутой муфты, хотя переключались мягко, педаль стала тяжелее — Пришлось уменьшить ход вилки обратно до прежних 4-5 мм. Хотя, эта пружина, вроде бы, не должна влиять на выжим сцепления.

Во всяком случае вибрация пропала и тот же «звон» тоже, как ни странно.

Предполагаю, что рабочий цилиндр «закусывал», пружина как-то плавно оттягивала толкатель назад, но без нее вилка не оттягивалась полностью — поэтому и погнала выжимной подшипник. При отпускании сцепления, тоже из-за отсутствия пружины, сцепление «заклинивало» — отсюда и вибрация, по крайней мере выглядит логично.

Толкатель — 50р

Пружина — 30р

Подпишись! Удачи на дороге!

Если автомобиль начинает буксовать под нагрузкой, скорее всего дело в сцеплении. Передвигаться с неисправным блоком опасно, поэтому его следует заменить как можно скорее. В статье дана подробная инструкция, как она проводится, какое устройство выбрать, а также прилагается видео, демонстрирующее процесс.

[Скрыть]

Когда менять?

Система сцепления позволяет автомобилю двигаться плавно, снимая нагрузку с двигателя, что снижает износ его деталей и продлевает срок службы. Перегрузки вызывают инерционный момент, возникающий при вращении деталей силового агрегата, если частота вращения коленчатого вала резко упала.

Схема сборки ВАЗ 2107

Конкретных сроков замены узла нет, так как срок службы данного устройства в основном зависит от условий эксплуатации и стиля вождения водителя. Диагностировать устройство рекомендуется после 80 тыс. км пробега.

Признаки неисправности

Необходимость ремонта узла сцепления определяется по следующим критериям:

• наличие посторонних шумов при переключении скоростей;
• устройство проскальзывает, особенно при нагрузках;
• сцепление не выключается полностью;
• дребезжание;
• рывки при начале движения;
• педаль сцепления не работает.

При появлении описанных признаков лучше не затягивать с ремонтом во избежание неприятных неожиданностей в пути.

В этом видео показан процесс замены узла на ВАЗ классика.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Причины поломки сцепления ВАЗ 2107

Наибольшему износу подвержены ведомые и ведомые диски.

Неисправность сцепления может быть вызвана следующими причинами:

• износ, замасливание, дефекты на поверхности фрикционных накладок;
• слишком большие зазоры или их отсутствие в приводе выключения сцепления;
• попадание воздуха в систему гидропривода;
• течь жидкости из главного цилиндра и системы гидропривода;
• ослабление заклепок;
• деформация дисков;
• заедание, износ шлицов ступицы ведомого диска, механизма привода сцепления;
• износ подшипников;
• неисправность пружин демпфера ведомого диска;
• поломка вилки выключения или ее пружины выключения;
• износ уплотнительных колец, ухудшающий герметичность.

Для устранения этих проблем в каждом отдельном случае необходимо менять изношенные детали; лучше заменить систему сцепления в сборе.

Визуальный осмотр диска

Как лучше заменить?

Лучше всего заменять устройство, поставив автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую канавку. Если такой возможности нет, то можно поднять машину домкратом, чтобы добраться до узла снизу. Для безопасности нужно зафиксировать колеса, чтобы машина не катилась или поставить на ручник.

Инструменты

Для проведения ремонта необходимо подготовить соответствующие инструменты:

• комплект ключей;
• отвертки;
• плоскогубцы;
• ветошь чистая; домкрат
• ;
• новый расходный материал.

При выборе нового сменного комплекта необходимо покупать оригинальные детали, желательно в сборе.

Этапы

Процедура замены состоит из следующих этапов:

1. После открытия капота первым делом необходимо обесточить автомобиль. Для этого необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

   Моторный отсек ВАЗ 2107

2. Затем необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра и открутить гайки крепления стартера.
3. Далее в салоне следует снять накладки с ручки КПП, коврики и шумоизоляцию. Затем рычаг переключения передач необходимо отсоединить от коробки. Для этого нажмите на него и с помощью отвертки вытащите белую пластиковую втулку.
4. Для проведения дальнейшего ремонта необходимо перебраться под машину.
5. При снятии деталей внимательно осмотрите их на предмет износа и дефектов. При необходимости измените их.
6. На следующем этапе отсоединяем выхлопную трубу, рабочий цилиндр, кардан, от которого должны быть отсоединены провода.
7. Затем демонтируем открученный стартер и снимаем коробку передач. Редуктор можно было просто отодвинуть в сторону, но лучше снять его, чтобы проверить состояние сальника. При необходимости сальник следует заменить. Снимать коробку передач лучше с помощником, так как это трудоемкий процесс. Коробку передач после снятия желательно промыть.
8. Далее можно снять корзину и диск сцепления. В этом случае нужно помнить, как был установлен диск, чтобы правильно установить его при сборке.

   Удаление дисков с узла

9. Теперь можно оценить состояние компонентов узла. Наиболее подвержены износу пыльники и ведомый диск. Замените главный цилиндр и.
10. Можно менять только изношенные детали, а можно менять сборку в сборе. Желательно заменить сцепление в сборе, так как, заменив старые детали, нет гарантии, что через короткий промежуток времени вам не придется производить повторную сборку и разборку для замены сломанных деталей.
11. Дальнейшая сборка осуществляется в той последовательности, в которой происходила разборка.

После завершения ремонта необходимо проверить работоспособность системы автомобиля.

Стоимость сцепления в сборе

Как было сказано выше, лучше всего менять сцепление в сборе. Возникает вопрос, какое устройство лучше.

Можно предложить четыре варианта сборок с ориентировочной стоимостью:

1. Sachs — 4200 руб.;
2. ВазИнтерсервис (ВИС) — от 2400 руб.;
3. Валео — 4200 руб. ;
4. KraftTech — от 2400 руб.

Обзор муфты Видео

В этом видео представлен обзор муфт.

При наличии неисправностей в механизме сцепления «семерки» требуется ремонт или регулировка сцепления, что должно привести в рабочее состояние этот важный механизм действия трансмиссии и силовой установки, или, как говорят оружейники, привести нормальный бой.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107, видеоинструкция которой размещена на нашем интернет-ресурсе, осуществляется в том случае, когда педаль механизма работает некорректно — возникают резкие провалы при ее нажатии, включении не происходит в полном режиме, изделие теряет эластичность в процессе эксплуатации. Набор инструментов, необходимых для ремонта и регулировки механизма сцепления:

• набор слесарных инструментов;
раствор WD-40
• или эквивалент;
жидкость
• для работы гидропривода сцепления;
резиновый шланг
• ;
накопительный бак
• ;
Масштабная линейка
• .

Регулировка сцепления обычно проводится после монтажных работ по замене механизма сцепления. Правильная регулировка позволит в дальнейшем безотказно эксплуатировать узлы агрегата. Перед началом этих технологических операций необходимо проверить систему гидропривода агрегата на наличие в ней воздуха. Если в системе есть «воздушная пробка», то ее необходимо удалить. В этом случае жидкость для гидравлики автомобиля лучше заменить.

Принцип таких регулировочных мероприятий заключается в создании необходимого размера между штоком и поршнем цилиндров механизма, а также необходимого размера между выжимным подшипником и фрикционным кольцом на ведущем диске механизма Единица. В механизме привода агрегата осуществляются такие регулировки сцепления ВАЗ 2107, как:

1. Установка необходимого зазора в главном цилиндре (ГЦС) в размере 0,1-0,5 мм в паре толкатель-поршень. Требуется отрегулировать сцепление на полный цикл, возникающий при установке упора педали. Эти размеры регулируются перемещением педали сцепления в свободном диапазоне, который составляет от 0,4 до 2 мм.
2. Установка необходимого размера перемещения толкателя в рабочем цилиндре (РЦС) в свободном режиме, который составляет 4-5 мм. Это достигается регулировкой пары гаек, верхняя из которых фиксируется контргайкой. Линейный размер величины смещения толкателя определяется специальным стандартом.

После проведения указанных регулировок сцепления ход педали в свободном ходе должен изначально составлять 0,25-0,35 см. Также необходима регулировка размера пары «выжимной подшипник-фрикцион» на корзине. Правильность такой регулировки сцепления определяют путем измерения хода штока РСУ в свободном движении (4-5 мм).

Регулировочные действия выполняются по следующему алгоритму:

1. Выжимаем пробку, удерживая шток РСУ. При этом вилка должна двигаться без помех на расстоянии 4-5 мм.
2. Если размер не совпадает, то исправляется.
3. Для этого слегка ослабляем контргайку ключами «на 13» и «на 17».
4. Удерживая шток ключом «на 8», производим регулировочные действия по перемещению хода в свободном режиме, вращая гайку для регулировки.
5. После регулировки выходной ход должен быть в пределах 0,25-0,35 см.
6. После контрольного измерения необходимо затянуть контргайку.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 инжектор несколько отличается от аналогичной операции на «семерках» с карбюраторным двигателем. Дело в том, что на автомобилях с инжекторной силовой установкой устанавливается дополнительный щиток для защиты от грязевых отложений, образующихся от попадания дорожной грязи. В лобовой проекции защитный кожух крепится болтовыми соединениями, а в кормовой проекции — 2-мя саморезами.

Для демонтажа этого защитного кожуха отверните 4 болта крепления торцевым ключом на 8. Также демонтируем 2 самореза крепления кормы. Для проведения такой технологической операции, как регулировка педали сцепления ВАЗ 2107, необходим следующий рабочий цикл:

1. Измеряем масштабной линейкой расстояние от педали до поверхности водительского коврика. С помощью усилия ладони нажимаем на педаль до тех пор, пока не начнет действовать сила сопротивления обратного действия педали и измеряем длину свободного хода педали. Он должен быть 1-3 мм.
2. Если измеренное значение не соответствует требуемым размерам, то: ослабить контргайку, придать болту вращательное движение, провести регулировку с последующим затягиванием контргайки.

После проведения регулировочных работ затяните крепления, после чего нужно затянуть контргайку. Закручиваем толкатель до определения нужной величины хода, и окончательно затягиваем контргайку. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы сохранить положение толкателя по отношению к GVC.

По окончании регулировки педали сцепления ВАЗ 2107 требуется уточнить, что желаемая длина свободного хода в норме. Данные для контроля: свободный ход педали — 1-3 мм. Длина от пола водителя до педали 90 мм.

Сцепление является одним из основных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Без него невозможна нормальная эксплуатация автомобиля. Именно сцепление обеспечивает своевременное отключение, а затем плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передач и запуске двигателя. По сути, сцепление действует как «переключатель» крутящего момента.

В большинстве автомобилей (включая отечественную «классику») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

Выжимной подшипник. Он расположен не на первичном валу, который немного выступает из коробки передач. При этом подшипник крепится не на самой оси (как многие считают), а на защитном кожухе. Именно благодаря подшипнику приводится в движение ведущая вилка. По своим конструктивным особенностям выжимной подшипник может быть откатного или нажимного действия;

Фрикционные накладки. Для изготовления этих компонентов используется углеродный композитный материал, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются специальными заклепками;

Диск сцепления. Этот узел отличается своей круглой формой. Его основное назначение – соединение первичного вала коробки передач. Диск содержит демпфирующие пружины (необходимы для снижения вибраций), шлицевую муфту, радиальное основание и накладки;

— «Корзина» (прижимная пластина) имеет оригинальную выпуклую форму. Диаметр «корзины» практически сравним с размером маховика. Диск идеально отшлифован с одной стороны и плотно закреплен на маховике.

Механизм сцепления управляется из салона нажатием на педаль сцепления. Принцип его работы очень прост. В нормальном положении (при нажатой педали) выжимные пружины сжимают два диска — нажимной и диск сцепления. При этом оба они плотно прижаты к маховику. В результате входной вал находится в шлицевой муфте и передает крутящий момент.

Как только водитель за рулем автомобиля опускает педаль сцепления в пол, начинает свою работу выжимной подшипник. Он давит на выжимные пружины и отодвигает нажимные диски от диска сцепления. Первичный вал редуктора перестает вращаться, а силовой агрегат продолжает работать.

Особых требований к регулировке сцепления в зависимости от пробега нет. Автомобилист должен сам следить за работоспособностью рычага и своевременно вносить регулировки. Как правило, необходимость в этом возникает в случае длительной эксплуатации автомобиля и естественного износа трущихся деталей. Это логично, так как все узлы сцепления должны выдерживать большие нагрузки. Часто необходимость в регулировке возникает при злоупотреблении сцеплением, когда водитель выжимает сцепление и удерживает его в таком положении длительное время.

Бывают ситуации, когда при последней настройке были допущены серьезные ошибки. В этом случае придется переделывать всю работу заново. Если проигнорировать проблему и продолжать эксплуатировать автомобиль с неотрегулированным сцеплением, то могут возникнуть проблемы с переключением передач, началом движения (появляются рывки), расходом топлива («аппетит» может увеличиться на 10-20%).

А какой смысл затягивать с настройкой, если эту работу можно сделать в течении 30-40 минут своими силами.

Даже новичку не составит труда провести весь комплекс регулировочных работ. Главное действовать строго по заданному алгоритму:

1. Загнать машину на эстакаду. Если в гараже есть яма, то это только плюс. Остается только организовать качественное освещение.
2. Начинайте работу изнутри автомобиля. Прежде всего, убедитесь, что ход сцепления находится в допустимых пределах. Для ВАЗ-2107 этот параметр составляет от 0,4 до 2 мм. При этом измерения проводят от точки верхнего положения педали до момента ее непосредственного упирания в поршень цилиндра. Если все в порядке, продолжайте. Если нет, делаем корректировку:

Найдите стопорную гайку, ограничивающую ход сцепления) и отверните ее ключом «на 10»;

Поверните упор (расположенный под стопорной гайкой), одновременно измеряя зазор. Оказавшись в указанном выше диапазоне, затяните верхнюю гайку.

1. Снимите брызговик (для автомобилей с инжектором).
2. Тщательно очистить толкатель от мусора и обработать проникающей смазкой.

1. Измерьте свободный ход толкателя цилиндра сцепления. Это важный момент, ведь от этого параметра напрямую зависит ход самого выжимного подшипника. Для проверки выполните следующие манипуляции:

Переместите вилку сцепления как можно дальше назад;

Измерьте свободный ход (обычно от 4 до 5 мм). Если пружина слишком жесткая и не позволяет провести замеры, то ее лучше отсоединить на время проверки.

1. Отрегулировать свободный ход (при необходимости). Для этого возьмите ключ на «17» и зажмите им регулировочную гайку. При этом ключом «на 13» ослабьте контргайку.

1. Возьмите ключ на «8» и прочно зафиксируйте толкатель. При этом ключом на «17» вращают гайку и устанавливают требуемый ход толкателя. По рекомендации производителя она должна быть в пределах от 4 до 5 мм (об этом мы уже упоминали выше).
2. После завершения регулировки надежно затяните регулировочную гайку гаечным ключом и затяните контргайку.

   Comments |0|

   Cancel

   Remember me

   * Name:

   * @ Email:

   Website:

    
   Legend

   *) Required fields are marked
   **) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
   
   Category: Разное