АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Ваз замена сальника привода кпп на ваз: Замена сальника привода ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

23 июня, 2023 by admin

Замена сальника привода ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Замена сальника привода ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Заменить сальник привода автомобиля ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 можно своими руками, в гаражных условиях. Сейчас мы рассмотрим, как заменить сальник привода автомобиля ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 самому.

Когда надо менять сальник?

Все мы любители ездить на автомобиле, не редко забываем о таком мероприятии как замена сальника привода, а точнее сальника внутренней гранаты. Давайте вспомним, какие признаки указывают на необходимость замены сальника привода?

— течь масла из коробкискоростей (образование маслянистой пленки на коробке скоростей);Если вы заметили масляную пленку, знайте, что со временем, масло будет сочиться больше, вплоть до образования капель масла на асфальте под машиной.

Не забудьте! Сальники бывают левые и правые, и путать их не следует. Левый и правый сальники привода отличаются цветом. Левый сальник ВАЗ, как правило, выполнен коричневого цвета и устанавливается со стороны водителя, а правый черный и устанавливается со стороны пассажира.

Инструмент для замены сальника приводаавтомобиля ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:

1. Гаечный ключ на 17;
2. Торцовый ключ на 30;
3. Монтировка;
4. Отвертка;
5. Молоток;
6. Оправка для запрессовки сальника;
7. Емкость для слива масла.
8. Труба подходящего диаметра.

Как купить сальник привода ВАЗ?

Прежде чем бежать покупать сальник привода, определитесь, какой сальник привода вам нужен (левый или правый). Купить сальник привода можно в любом автомагазине ВАЗ или на авторынке.

Чем отличаются левый и правый сальник привода?

Сальник левого привода отличается от сальника правого привода автомобиля тем, что имеют маслосгонные канавки в разных направлениях.

Основные отличия левого и правого сальника привода.

1. Разные направления стрелок на внутренней стороне сальников;
2. Нумерация правого сальника имеет в конце четную цифру, а левого – не четную.
3. Цвет левого сальника коричневый, а правого черный.

Как заменить сальник привода автомобиля ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 самому?

1. Слить масло с коробки передач автомобиля.
2. Отпускаем болты колес, и открутить гайку подшипника передней ступицы ВАЗ.
3. С помощью домкрата поднять автомобиль и снимаем шаровую опору с поворотного кулака, открутив болты.
4. С помощью монтировки отжимаем нижний рычаг вниз и вытаскиваем один конец привода из ступицы.
5. Затем выталкиваем привод с коробки передач (для этого мы и слили масло с коробки))), чтоб в глазки не накапало.
6. С помощью отвертки вытащить сальник привода с коробки передач.
7. Запрессовать новый сальник. Сальник должен садиться свободно.

К счастью для нас процесс замены сальника проводится без снятия коробки передач и заменить сальник ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115можно своими руками. Замена сальник проводится 1 раз в 3 года.

Где находится сальник привода?

Где расположен сальник привода, следует определиться заранее. В автомобиле ВАЗ 2110 сальник привода находится в картере сцепления, и добраться до него нелегко.

1. Поднять машину с помощью подъемника.
2. Снять клеммы с АКБ.
3. Снимите с двигателя маховик.
4. Снимите задний щиток картера сцепления, который направлен на втулки.
5. Открутить 8 болтов с помощью ключа.
6. Снимите крепление детали.
7. Выбейте деталь из коробки передач с помощью молотка и монтировки.
8. Вставляем новый сальник в держатель.
9. Проследите, чтобы рабочая кромка была внутри.
10. Замените изношенную прокладку.
11. Кромку детали смажьте моторным маслом.
12. Фланец коленчатого вала тщательно смазывается моторным маслом.
13. Рабочую кромку установите на фланец.
14. Закрутите болты.
15. Картер и втулки вставьте обратно на место.
16. Установить маховик и сцепление на свое место.

Замена сальников КПП ваз 2109, ваз 2114 и ваз 2110

• Замена сальника первичного вала
• Замена сальников КПП привода
• Замена сальника штока выбора передач
• Сальники кпп ваз и Пыльник Кулисы

Здравствуйте, читатель блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы будем изучать, как производится замена сальников коробки передач на ВАЗ 2109, ВАЗ 2114 и ВАЗ 2110. Замена сальников КПП ваз 2109, ваз 2114 и ваз 2110 и на других моделях Лады производится в том случае, когда обнаруживаются потеки масла. Обычно потеки бывают в местах их установки и признаком является уменьшение уровня масла в коробке передач.

Иногда потеки масла появляются в месте соединения кпп и двигателя. В этом случае, надо прикоснуться пальцем к потеку и по запаху можно определить, откуда течет масло. Из двигателя или из кпп. Масло из кпп имеет свой специфический запах, который отличается от моторного масла.

Перед заменой сальников кпп, надо слить масло из коробки. Для этого нам потребуется емкость, под сливаемое масло и два ключа на 17 и на 13. В первую очередь надо проверить сапун кпп, который предназначен для вентиляции коробки передач. А при отсутствии таковой, в картере получается избыточное давление и от этого масло может выдавливаться через манжеты.

Сальники кпп на автомобили ваз 2109, 2110, 2112, 2114 обычно продаются в комплекте из 4-х штук:

1. Сальник первичного вала.
2. Сальники приводов, их два, левый и правый, отличия мы рассмотрим позже.
3. Сальник штока выбора передач.

Для замены сальников коробки передач, особенно первичного вала, кпп надо снять с двигателя. Сняв коробку передач, внимательно осматриваем места установки манжет. И в первую очередь надо демонтировать выжимной подшипник и снять его направляющую. Под ней вы обнаружите сальник первичного вала.

Для снятия сальников нам потребуется плоская отвертка. Поддев ею с внутренней стороны можно извлечь манжету из своего посадочного места. Сальник первичного вала имеет размеры 25х45х9. Номер по каталогу 2110-2301043Р. Устанавливать его лучше на герметик. Наружную обойму сальника надо сначала обезжирить, а потом нанести тонким слоем герметик.

Следующий шаг-установка…

При установке надо следить за тем, чтобы внутренняя обойма сальника не вывернулась наружу и пружина манжеты не выскочила со своего места. Устанавливаем на свое место и аккуратно, используя трубу, слегка постукивая, забиваем манжету на свое место. При этом надо следить, чтобы плоскость сальника первичного вала лежала, ровно по отношению к своему посадочному месту.

Затем устанавливаем на место направляющую выжимного подшипника. Она крепится тремя болтами, которые следует равномерно затягивать, чтобы без перекосов встала на свое место.

Далее сразу устанавливаем выжимной подшипник. При его установке надо сразу надеть проволочные пружинки, которые накладываются на лапки выжимного подшипника и фиксируют его на своем месте.

Теперь дошла очередь до сальников привода. Этих сальников два, левый — красный и правый — черный. Отличаются они еще и направлением вращения. Это направление показано стрелками на корпусе сальников. Стрелки эти расположены на внутренней стороне сальников, на правом сальнике стрелка показывает влево, а на левом сальнике стрелка показывает вправо. Это так же можно определить по маслосгонным насечкам, нанесенным на внутреннюю часть манжеты.

Они действуют так, что отражают масло от манжеты. Нанесены они под противоположными углами, в направлении вращения вала. Обычно завод изготовитель маркирует тремя способами:

1. Каталожные номера. Номер правого сальника оканчивается на четное число 2110-2301034Р, а номер левого на нечетное 2110-2301035Р.
2. Стрелками, на правом левая стрелка, на левом правая.
3. Цветом. Левый – красный. Правый – черный.

Сальники левые и правые приводов тоже извлекаются с помощью отвертки или монтажки. На правом «черном» сальнике (см. видео) нет вала, поэтому тут можно вставить внутрь монтажку и легким ударом извлечь его. Так же тряпочкой тщательно очищаем посадочное место.

Затем обезжирив наружный диаметр, наносим герметик. После этого устанавливаем на место манжету, и следя за тем, чтобы он ровно, без перекоса сел на свое посадочное место. Постукивая плоским предметом, забиваем его, до тех пор, пока его наружная плоскость не установится вровень с корпусом.

Затем надо в отверстие вставить круглый брусок, подходящего диаметра, это нужно, чтобы зафиксировать сателлиты, чтобы они не сместились со своих мест. Можно так же использовать ветку от дерева, подходящего диаметра, отпилив прямой кусок соответствующей длинны, либо вал от старого шруса.

Далее ставим коробку переключения передач вертикально на кожух сцепления…

Вставляем между корпусом кпп и шрусом, плоскую монтажку, или можно использовать гвоздодер и, стукнув по нему, извлекаем шрус из кпп. Далее, при помощи мощной отвертки или плоской монтажки извлекаем сальник «красный» привода из корпуса.

Новый сальник привода тоже надо проверить на направление вращения. Стрелка на внутренней стороне должна показывать вправо. Аккуратно устанавливаем на свое место новый сальник привода, следя за тем, чтобы его плоскость была вровень с краем посадочного места.

Замена сальника штока выбора передач

Пришла очередь для замены сальника штока выбора передач, который находится под пыльником. Номер по каталогу 2108-1703042-01Р. Здесь сначала надо снять крестовину с вала. Для этого надо резиновый пыльник «рюмку» сдвинуть в сторону картера кпп, открыв доступ к болту крепления крестовины.

Болт не надо полностью откручивать. Достаточно просто ослабить его и крестовина снимется с вала. Снимаем резиновый пыльник, и нам откроется доступ к сальнику штока выбора. Его снимаем, так же как и остальные, поддев отверткой.

Новый сальник, как и предыдущие покрыв герметиком, забиваем с помощью трубы на место. Здесь можно использовать свечной ключ, он подходит по диаметру. Ставим на место резиновый пыльник, а затем крестовину и на этом округляемся.

Закончилась работа по замене сальников коробки переключения передач на ВАЗ 2109. На этом я заканчиваю статью и желаю Вам, дорогой читатель успехов в эксплуатации автомобиля!

Сальники кпп ваз и Пыльники Кулисы видео

Замена сальников КПП привода видео

Читайте далее:

Пыльник шруса внешний, а также внутренний

Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107

Течь масла редуктора моста через сальник редуктора привода — как насморк у человека. Создается впечатление, что вы работаете в обычном режиме, а постоянная влажность под носом вас беспокоит. Разница лишь в том, что жидкость, которая выходит из носа, человеку не нужна, но в то же время она постоянно вырабатывается холодным организмом. А мосту очень нужна текущая с моста нефть, но без ее помощи он не сможет пополнить запас. Хорошо, что замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107 и других моделях этой серии возможна своими руками.

О последствиях несвоевременного «лечения»

И как насморк может вызвать серьёзные проблемы в организме, вплоть до какого-нибудь менингита, так и течь масла из моста может стать причиной серьёзных «болезней» карданного вала: перегрев и заклинивание подшипников, истирание поверхности вала зубьями главной шестерни, ее быстрый износ, повышенный шум и другие проблемы, в том числе заедание самой главной шестерни. Поэтому, обнаружив обильную смазку в районе переднего фланца или, что еще хуже, масляное пятно на земле под коробкой передач, тянуть с «эксплуатацией» не стоит. Однако если «ну не могу я сейчас на больничный», то регулярный контроль и доливка уровня масла в коробке передач.

Немного анатомии

Классические Жигули в последние годы своей жизни на конвейере АвтоВАЗа оставались едва ли не единственным в мире легковым автомобилем с жестким ведущим мостом. Данная конструкция проста и технологична в производстве, но имеет серьезные недостатки в эксплуатации:

• большая неподрессоренная масса моста, что отрицательно сказывается на плавности хода автомобиля;
• склонность к пробуксовке при наезде одного из колес на препятствие; в это время из-за уклона моста оба колеса наклонены от вертикали и стремятся к скату;
• уменьшение полезного объема багажника, так как между осью и кузовом должен быть зазор для движения оси при сжатии подвески.

Преимуществом жесткой оси, помимо технологичности, является ее лучшая приспособленность к плохим дорогам: просвет под осью практически не меняется под нагрузкой, а привод колес надежно защищен от внешних воздействий корпусом вала.

Мост «Жигули» состоит из штампосварной балки моста (эти балки получили название «банджо» из-за характерной формы), редуктора главной передачи с дифференциалом и полуосей. Редуктор выполнен в отдельном открытом корпусе, фланец которого привинчен к картеру. Шестерня с фланцем крепления ведущего вала и дифференциал с ведущим колесом установлены в корпусе на конических подшипниках. Шестерни главной передачи гипоидные, то есть их оси расположены под углом 90 градусов друг к другу, но не пересекаются (пересекаются). Величина, на которую вал ведущей шестерни смещается относительно вала ведомой шестерни, называется гипоидным смещением. Такая передача, если она точно сделана и хорошо отлажена.

Конструкция моста относительно проста и технологична, хотя и не лишена недостатков.

Кашу маслом не испортишь?

Масло заливается в картер моста до нижней кромки заливного отверстия, в положении, когда мост установлен и закреплен на автомобиле. Заливать масло выше этого уровня не стоит, так как больший объем значительно увеличивает потери мощности при вращении шестерни и вызывает протечки.

Смазка деталей коробки передач осуществляется следующим образом. Нижняя часть ведущего колеса и дифференциала постоянно погружены в масляную ванну. При движении автомобиля они вращаются, попеременно смачивая маслом все зубья главной передачи и дифференциала.

Таким же образом смазываются подшипники дифференциала и задний подшипник ведущей шестерни. Кроме того, зубья звездочки обильно разбрызгивают масло, создавая «масляный туман» в картере. Меньше всего масло разбрызгивается на подшипник передней шестерни, дальше всего. Для его смазки в верхней части корпуса выполнен канал, куда масло выбрасывается с внешней окружности ведущего колеса под действием центробежной силы. Чем выше скорость вращения, тем больше масла попадает в канал.

Этот канал ведет в полость между подшипниками ведущей шестерни, проходит через подшипники и возвращается к балке моста. Для слива масла со стороны фланца ведущей шестерни в картере имеется маслосливной канал. Подшипники, за счет конических роликов, обладают ярко выраженным насосным эффектом, поэтому расход масла от переднего подшипника непосредственно к сальниковому кольцу может быть весьма значительным – более литра в минуту.

Выдержать такое давление непросто, поэтому сразу за подшипником, перед сальником, установлена ​​маслоотделяющая шайба. Он сбивает поток, но между ним и картером все равно остается зазор, через который масло попадает в сальник. Поэтому герметичность сальника ведущей шестерни является постоянной заботой конструкторов и производителей валов из-за конической формы роликов, они обладают ярко выраженным насосным эффектом, поэтому поток масла, поступающий от переднего подшипника непосредственно в сальник, может быть довольно значительным — более литра в минуту.

Такое давление выдержать непросто, поэтому сразу за подшипником, напротив сальника, установлена ​​маслосливная шайба для уменьшения расхода, но между ней и картером остается зазор, через который масло поступает в сальник. Поэтому герметичность сальника ведущей шестерни является постоянной заботой конструкторов и производителей валов из-за конической формы роликов, они обладают ярко выраженным насосным эффектом, поэтому поток масла, поступающий от переднего подшипника непосредственно в сальник, может быть довольно значительным — более литра в минуту.

Выдержать такое давление непросто, поэтому сразу за подшипником, напротив сальника, устанавливается маслосливная шайба. Он сбивает поток, но между ним и картером все равно остается зазор, через который масло попадает в сальник. Следовательно, герметичность сальника шестерни является постоянной проблемой для проектировщиков и производителей валов с установленными масляными шайбами.

Сбивает поток, но между ним и картером все равно есть зазор, через который масло попадает в сальник. Таким образом, герметичность сальника шестерни является постоянной проблемой для проектировщиков и производителей валов с установленными маслосъемными шайбами. Он сбивает поток, но между ним и картером все равно остается зазор, через который масло попадает в сальник. Таким образом, герметичность сальника шестерни является постоянной проблемой для разработчиков и производителей осей. Он сбивает поток, но между ним и картером все равно остается зазор, через который масло попадает в сальник.

Таким образом, герметичность сальника шестерни является постоянной проблемой для проектировщиков и производителей валов с установленными масляными шайбами. Он сбивает поток, но между ним и картером все равно остается зазор, через который масло попадает в сальник. Таким образом, герметичность сальника шестерни является постоянной проблемой для разработчиков и производителей осей.

Сбивает поток, но между ним и картером все равно есть зазор, через который масло попадает в сальник. Таким образом, герметичность сальника шестерни является постоянной проблемой для проектировщиков и производителей валов с установленными маслосъемными шайбами. Он сбивает поток, но между ним и картером все равно остается зазор, через который масло попадает в сальник. Таким образом, герметичность сальника шестерни является постоянной проблемой для разработчиков и производителей осей.

Герметичность сальника шестерни является постоянной проблемой для проектировщиков и производителей валов с установленными масляными шайбами. Он сбивает поток, но между ним и картером все равно остается зазор, через который масло попадает в сальник. Таким образом, герметичность сальника шестерни является постоянной проблемой для разработчиков и производителей осей.

Герметичность масляного уплотнения шестерни является постоянной проблемой для проектировщиков и производителей валов с установленными масляными шайбами. Он сбивает поток, но между ним и картером все равно остается зазор, через который масло попадает в сальник. Таким образом, герметичность сальника шестерни является постоянной проблемой для разработчиков и производителей осей.

Количество масла, поступающего в сальник, зависит от частоты вращения звездочки главной передачи

Но недостаток масла, подаваемого в сальник, не является ничтожным, а может быть, даже более пагубным для его «здоровья», так как при при сухом трении на поверхность фланца, какой бы гладкой она не выглядела, рабочая кромка сальника изнашивается, выходит очень быстро, а между ней и валом образуется зазор, через который может не только вытекать масло, но и Также вода может попасть, если нужно преодолеть брод или просто глубокую лужу в сильный ливень. А вода в масле – это очень быстрая «смерть» шестерен и подшипников.

Хирургия или терапия?

Итак, наш «раненый» мост «течет маслом» из-под фланца ведущей шестерни, и мы готовы его спасать. Но сначала, как водится у серьезных врачей, нужно устранить причину «недуга». С чего, как правило, начинается прием у участкового терапевта? Разумеется, с измерениями температуры и давления. Возможно, вы удивитесь, но когда мы приступаем к ремонту моста, мы должны помнить и об этих физических характеристиках. И поэтому.

При работе приводной вал достаточно сильно нагревается — температура в картере может достигать 80 градусов Цельсия. А так как в идеале мостовой отстойник представляет собой герметичную емкость, то вместе с нагревом в замкнутом пространстве увеличивается и давление. Это закон физики. Повышенное давление дополнительно нагружает все уплотнения и соединения моста, ломая там, где по каким-то причинам сопротивление наименьшее. Зачастую именно сальник ведущей шестерни подвергается наиболее интенсивному трению.

Для снижения давления в картере моста установлен клапан (сапун), сбрасывающий его избыток. Итак, первое, что нужно сделать, чтобы приступить к диагностике течи, это проверить работоспособность и очистить сапун от всякого мусора. Крышка клапана должна свободно вращаться. При легком нажатии на крышку сверху она должна свободно перемещаться и возвращаться в исходное состояние при снятии нагрузки. Зачастую именно сальник ведущей шестерни подвергается наиболее интенсивному трению. Для снижения давления в картере моста установлен клапан (сапун), сбрасывающий его избыток.

Итак, первое, что нужно сделать, чтобы приступить к диагностике течи, это проверить работоспособность и очистить сапун от всякого мусора. Крышка клапана должна свободно вращаться. При легком нажатии на крышку сверху она должна свободно перемещаться и возвращаться в исходное состояние при снятии нагрузки. Зачастую именно сальник ведущей шестерни подвергается наиболее интенсивному трению. Для снижения давления в картере моста установлен клапан (сапун), сбрасывающий его избыток. Итак, первое, что нужно сделать, чтобы приступить к диагностике течи, это проверить работоспособность и очистить сапун от всякого мусора. Крышка клапана должна свободно вращаться.

При легком нажатии на крышку сверху она должна свободно перемещаться и возвращаться в исходное состояние при снятии нагрузки. Крышка клапана должна свободно вращаться. При легком нажатии на крышку сверху она должна свободно перемещаться и возвращаться в исходное состояние при снятии нагрузки. Крышка клапана должна свободно вращаться. При легком нажатии на крышку сверху она должна свободно перемещаться и возвращаться в исходное состояние при снятии нагрузки.

Если чистка клапана не помогла и течь продолжается, пора готовить «хирургические инструменты». В нашем случае будет достаточно обычного слесарного набора, хотя неплохо было бы обзавестись еще мотком ниток и ручным стальным резцом (динамометром) с хорошей шкалой.

Скажите, доктор, без операции нельзя?

В первую очередь нужно слить масло с моста. Для этого вынимаем обе пробки, и сливную, и заливную. Далее отсоединяем карданный вал от моста. При разъединении фланцев моста и кардана будьте осторожны: иногда в полости между фланцами скапливается масло. Если это произошло, проверяем осевой зазор фланца, покачивая его вдоль оси рукой. Возврата быть не должно. При заметном движении (на самом деле люфт более 0,05 мм уже очень губителен для моста) стоит еще раз внимательно осмотреть следы масла в картере. Возможно, масло вытекало не через втулку, а через прорези в пазах свободного фланца? В этом случае стоит попробовать убрать слабину и понаблюдать за мостом в работе.

Осевой зазор фланца устраняется затяжкой гайки. При обращении с фланцевой гайкой всегда помните, что вы делаете больше, чем просто держите фланец. Это самый важный пункт в регулировке подшипника шестерни, и неправильная затяжка может иметь серьезные последствия, начиная от шума и заканчивая заклиниванием оси. Вставив два болта в отверстия фланца, вставляем узел между ними так, чтобы, удерживая его, не допустить вращения фланца при повороте гайки. Мы тянем гайку ровно настолько, чтобы выбрать отверстие. Шаг резьбы 1,25мм, значит при повороте гайки на один оборот она переместится по оси на те же 1,25мм. Если зазор фланца минимальный: 0,05 мм, достаточно повернуть гайку на 1/25 оборота, то есть всего на 15 градусов.

При чрезмерной затяжке гайки подшипники ведущей шестерни нагружаются большой осевой силой и, как следствие, перегреваются и могут выйти из строя. Чтобы убедиться, что мы все сделали правильно, нам нужно измерить крутящий момент ведущей шестерни. Для этого снимите задние колеса и тормозные барабаны, отверните болты крепления полуосей и вытащите полуоси, выведя их из зацепления с шестернями дифференциала. Далее туго наматываем резьбу на ось фланца и подтягиваем сталь к ее свободному концу, замеряя усилие, с которым фланец вращается плавно, без рывков и ускорений. Другой метод дает менее точный результат, когда сталь зацепляется за отверстие во фланце и также равномерно вытягивается. При этом необходимо следить за тем, чтобы усилие было направлено перпендикулярно радиусу окружности полки. Вы также можете использовать динамометрический ключ, чтобы равномерно провернуть вал-шестерню через гайку, но при таком движении сложно уследить за своими показаниями. Измеренное значение силы умножают на значение радиуса, получая таким образом момент сопротивления вращению. Значение момента должно быть в пределах от 6 до 9кгс.см, получив таким образом момент сопротивления вращению. Величина момента должна быть в пределах от 6 до 9 кгс.см, получая таким образом момент сопротивления вращению. Величина момента должна быть в пределах от 6 до 9 кгс.см.

Динамометрические ключи обычно имеют шкалу в ньютон-метрах (Нм). Один килограмм-сила на сантиметр (1 кгс·см) равен 0,098 ньютон-метра или примерно 0,1 Нм.

Можно попробовать сделать не снимая полуось и замерить момент на фланце. Опытные механики знают, как это сделать. Для этого равномерно затяните гайку до устранения люфта и еще немного. После этого ставим карданный вал на место и испытываем его в режиме, достаточном для прогрева моста до рабочих температур (несколько десятков километров по проселочной дороге).

После этого вручную проверяем корпус полуоси на нагрев в районе подшипников ведущей шестерни. Если рука терпит жару, то считаем, что все в порядке. Если подшипники нагрелись до того, что капля воды в картере шипит, то мы перестарались и без хорошей посадки теперь точно не обойтись. Невозможно уменьшить момент сопротивления ведущей шестерни простым ослаблением гайки. Дело в том, что между подшипниками установлена ​​деформируемая распорная втулка, которая за счет затягивания гайки придает конструкции необходимую жесткость.

Перетягивая гайку, мы затягиваем втулку сильнее, чем нужно, и она уже не сможет вытянуться назад. Когда мы ослабим гайку, ступица уже не будет «открыта», поэтому ее придется заменить. Также следует обратить внимание на подшипники. Если поверхности качения кажутся синими, то они перегреты и тоже требуют замены, придавая конструкции необходимую жесткость. Перетягивая гайку, мы затягиваем втулку больше, чем нужно, и она уже не сможет вытянуться назад.

Когда мы ослабим гайку, ступица уже не будет «открыта», поэтому ее придется заменить. Также следует обратить внимание на подшипники. Если поверхности качения кажутся синими, то они перегреты и тоже требуют замены, придавая конструкции необходимую жесткость. Перетягивая гайку, мы затягиваем втулку больше, чем нужно, и она уже не сможет вытянуться назад.

Когда мы ослабим гайку, ступица уже не будет «открыта», поэтому ее придется заменить. Также следует обратить внимание на подшипники. Если поверхности качения кажутся синими, они перегрелись и их также необходимо заменить.

Пойдем в магазин

Итак, мы сделали все, что могли, но поток не остановился. Значит пора менять сальник. На самом деле по ГОСТу эти изделия называются «Захваты вала армированные резиновые». Или просто кулаки. Если магазин предлагает вам товар с таким названием, не удивляйтесь. Заводской номер: 2101–2402052.

Можно также писать его варианты через дефис: -01, -02 и так далее. Все это взаимозаменяемые изделия и отличаются нюансами конструкции и производителя. Пожалуй, самое главное при выборе сальника – это производитель. Выбирайте продукцию известных фабрик. Детали наименования в принципе не должны привлекать ваше внимание, ведь не только по нашим, но и по западным меркам гильза должна быть маркирована товарным знаком производителя,

Размер рукава и тип материала. Отечественный ГОСТ также предусматривает маркировку года изготовления. Как правило, это две цифры года изготовления пресс-формы, а рядом с ними точки, каждая из которых обозначает год эксплуатации данного инструмента. Сосчитай точки, прибавь к цифрам свою цифру и узнай, в каком году была изготовлена ​​твоя деталь.

Год выпуска важен, так как со временем любая резиновая смесь «стареет», теряя форму и эластичность. Добавьте свой номер к числам и узнайте, в каком году была сделана ваша деталь. Год выпуска важен, ведь со временем любая резиновая смесь «стареет», теряя форму и эластичность. Добавьте свой номер к числам и узнайте, в каком году была сделана ваша деталь. Год выпуска важен, ведь со временем любая резиновая смесь «стареет», теряя форму и эластичность.

Не менее важен тип смеси, из которой изготовлен сальник. Самый дорогой и стойкий – фторэластомер. Он хорошо работает в агрессивных средах и при высоких температурах. Обычно обозначается латинскими буквами FBR. Нитрил-бутадиеновый каучук (NBR) считается лучшим соотношением цены и качества для автомобильных трансмиссий.

Акриловые полимерные уплотнения ACM также встречаются, но обычно используются в узлах, которые не должны подвергаться прямому воздействию воды. Химики постоянно совершенствуют свои продукты, поэтому принципиальные различия между смесями становятся все меньше и меньше за счет вводимых в них добавок, улучшающих слабые стороны тех или иных рецептов. Читайте отзывы в интернете, прислушивайтесь к рекомендациям продавца и принимайте решение, исходя из своих финансовых возможностей.

При внешнем осмотре в первую очередь обращают внимание на качество рабочей кромки — она ​​должна быть ровной и гладкой по всей окружности. Можно использовать увеличительное стекло. Большим плюсом для сальника коробки передач будет наличие внешнего пыльника, как и второе ребро, но без пружины и с отверстием чуть большего диаметра. Ботинок, как следует из названия, защищает рабочую зону от пыли и грязи. Наличие косой выемки в пыльнике или вблизи рабочей кромки свидетельствует о том, что сальник предназначен для валов, вращающихся в одном направлении.

«Тихо, операция идет!» или Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107

Последовательность работ при замене сальника редуктора следующая:

1. Измеряем и записываем момент сопротивления вращению фланца (полуоси должны удалить!).
2. Ослабьте фланцевую гайку.
3. Снимите фланец со шлицов вала.
4. Вынимаем сальник разжимными пассатижами. За неимением пассатижей можно поддеть отверткой. Будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность вилки.
5. Посмотрим на уздечку. Если на его поверхности в месте притирки рабочей кромки сальника имеется выраженная канавка, то перед установкой нового сальника наденьте на сальник шайбу толщиной 1 мм. Если фланец поврежден на рабочей поверхности, замените его новым.
6. Наружную поверхность сальника смазываем литолом и аккуратно вставляем в гнездо картера через оправку подходящего диаметра. При отсутствии патрона надавливаем на сальник, равномерно попав торцом по окружности наружного диаметра. Следите за тем, чтобы не было перекосов – рабочая кромка должна быть строго перпендикулярна оси вала.
7. Осматриваем заходную фаску на фланце. Он не должен иметь дефектов, которые могут повредить рабочую кромку. Устанавливаем фланец, избегая резких движений и ударов, чтобы не сбить пружину сальника. Перед установкой можно смазать скос фланца трансмиссионным маслом для облегчения процесса.
8. Заворачиваем гайку, периодически проверяя момент сопротивления вращению фланца. Помните, что в конце затяжки сопротивление в подшипниках возрастает гораздо интенсивнее, чем в начале. Момент сопротивления вращению должен быть на 1-2 кгс.см больше того, что мы зафиксировали до откручивания гайки. В любом случае, если крутящий момент превышает 9кгс.см и подшипники на мосту старые, снова снять фланец, снять внутреннюю обойму подшипника и заменить проставку. Если подшипники новые (новые, значит, ни одного километра не проехали, потому что через сотню километров их можно считать старыми для регулировочных целей), то нормальный момент сопротивления вращению после затяжки гайки должен быть в пределах 16– 20 кгс.см.

Для предотвращения самопроизвольного откручивания гайка с буртиком имеет специальную пластиковую вставку, которая при сжатии резьбы создает дополнительное сопротивление как при завинчивании, так и при отвинчивании. Как правило, такие гайки выдерживают до десяти отвинчиваний без потери стопорных свойств. Если сомневаетесь, купите новую гайку.

Устанавливаем на место полуоси, тормозные барабаны, крепим карданный вал, заливаем масло. Делаем тест-драйв и если все в порядке, радуемся жизни, пока вдруг опять не найдем коварное место под мостом. ..

Видео: Как заменить сальник КПП без снятия полуосей

Замена масла заклейка не очень сложная процедура, но чтобы результат вас не разочаровал, делать это нужно аккуратно и внимательно.

Замена сальников коленчатого вала ВАЗ-21126

При наличии признаков течи масла через сальники коленчатого вала в первую очередь проверьте, не засорилась ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости отремонтируйте.

Если течь масла не прекращается, заменить сальники.

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

В этом случае масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, в результате чего смазывается вся передняя часть двигателя и ремень ГРМ.

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора.

Установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

Снимите ремень ГРМ (см. «Замена ремня ГРМ и натяжителя»).

С помощью двух отверток снимите зубчатый шкив коленчатого вала.

Выньте шпонку из канавки хвостовика коленчатого вала.

С помощью отвертки снимите сальник с крышки масляного насоса.

Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом, установите его в крышку масляного насоса, ориентируя рабочую кромку внутрь двигателя, и оправкой запрессуйте сальник в крышку насоса до упора.

В качестве оправки можно использовать головку подходящего размера из ящика для инструментов.

Установите все снятые детали и узлы газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

Регулировка натяжения ремней привода ГРМ и генератора

Замена заднего сальника коленвала

Причиной замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач или заднего масла уплотнение коленчатого вала.

Моторные и трансмиссионные масла различаются по запаху.

При определенной сноровке с его помощью можно определить, какой из сальников неисправен.

Полезный совет Есть еще один способ определить тип масла.

Масло капать в воду, налитую в емкость тонким слоем.

Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное останется в виде капли похожей на чечевичное зерно.

Вам потребуются: отвертка с прямым жалом, оправка.

Снимите коробку передач.

Снимите сцепление.

Снимите маховик

Осмотрите сальник. Если он потерял герметичность, в его нижней части будет видна течь масла.

Подденьте сальник с помощью отвертки.

Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом, установите его в посадочное место блока цилиндров, ориентируя рабочую кромку в двигатель, и осторожно насадите рабочую кромку на шейку коленчатого вала.

Вдавите сальник в седло до упора, используя подходящую оправку.

Можно использовать старый сальник.

Comments |0|