АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Моторное масло в современных ДВС — гидравлическая жидкость, которая образует защитную пленку на узлах и деталях двигателя и тем самым предотвращает их износ и коррозию от сухого трения.

А еще смазка предотвращает перегрев, ведь масляная пленка дополнительно остужает элементы. Наконец, масло чистит двигатель изнутри, собирая стружку и металлическую пыль, нагар и сажу — все те продукты сгорания, которые накапливаются изнутри мотора со временем.

Состоит моторное масло из  базовой основы и присадок. Базовая основа бывает минеральной, изготовленной из нефти, или синтетической. В основе синтетики — та же нефть, но прошедшая сложный процесс обработки.

Комплект химических присадок в масле и отвечает за стабильность масляной пленки, вязкость и способность масла собирать и удерживать грязь и продукты сгорания топлива.

Основное отличие масла для инжектора и для дизеля кроется в выполняемых задачах.

Дизель работает на «тяжелом» топливе, которое образует сажу. Газы, которые скапливаются в картере дизельного мотора, заставляют масло активно окисляться. Режим работы дизеля подразумевает высокую температуру и нагруженность деталей.

Так что масло для дизеля должно быть стойким к окислению, эффективно вымывать и удерживать сажу и хорошо охлаждать ДВС. Достигается это за счет особых моющих и связывающих присадок в составе.

В последнее время появились универсальные моторные масла. Но использовать такую смазку, которая вроде подходит и бензиновому, и дизельному, мотору можно только если вы уверены в качестве топлива.

Такой показатель, как сезонность масла, достаточно условен. Это важный параметр только для тех ДВС, что работают в условиях серьезных перепадов температур.

«Зимнее» масло более жидкое. Так как на морозе любое масло густеет и становится вязким, именно текучесть «зимней» смазки позволяет нормально запускать мотор в холода.

«Летнее» масло, напротив, более вязкое. Это позволяет ему образовывать плотную масляную пленку на деталях мотора, чтобы лучше защищать и охлаждать трущиеся механизмы.

Сейчас в продаже представлены «всесезонные» моторные масла, которые справляются со своими назначением и зимой, и летом.

Для большинства моделей авто рекомендованы составы с маркировкой 5W (до -25 °С), 10W (до -20 °С), 15W (до -15 °C). Чем больше значение, тем больше вязкость моторного масла.

Лучше всего подбирать масло  исходя из рекомендаций производителя мотора (класс и вязкость масла), а покупать — у официального дилера. В идеале — использовать масло одного и того же бренда.

Самый распространенный вариант — синтетическое и полусинтетическое масло 5W40 и 10W40.

Синтетическое масло лучше сохраняет детали двигателя от износа и обеспечивает стабильный холодный пуск. Хотите сэкономить — берите масло на минеральной основе, если оно допущено производителем.

Главное, что регламент замены масла не зависит от его качества. Выбирать более эффективную синтетику, чтобы удлинить регламент замены — плохая стратегия.

Современные автопроизводители хитрят (назовем это так) с регламентом замены масла в 15-30 тыс. км.

Не хотите чинить или менять двигатель на смешных пробегах — смело сокращайте рекомендуемый интервал обслуживания вдвое. Тем более что в отечественном топливе хватает примесей, которые быстро «старят» масло.

Отработавшее масло может выглядеть еще вполне пристойно, но по факту — присадки  в нем распадаются, и оно копит пыль, грязь, металлическую стружку. Моющая способность падает, масляные каналы могут полностью забиться загустевшим маслом — и привет, масляное голодание ДВС и капремонт.

Сервисмены, которые каждый день сталкиваются с плачевными ситуациями, рекомендуют менять масло: каждые 8-10 тыс. км для бензиновых и каждые 7-8 тыс. км для дизельных моторов.

Если вы ездите на короткие дистанции и часто простаиваете в пробках, или с заведенным двигателем на холостом ходу (вариант «такси») или нагружаете машину прицепом, интервал замены масла сокращается до 5-7 тыс. км. Потому что такие обстоятельства считаются тяжелыми условиями эксплуатации мотора, и к каждым 10 тыс. реального пробега добавляется 1-3 «условных» тыс. км.

Объем масла в смазочной системе двигателя зависит от конкретных параметров и особенностей ДВС. И определяется производителем.

Поэтому не поленитесь перед заменой смазки поискать руководство по эксплуатации конкретно вашей машины, вместо торчания на форумах. Заодно уточните требования по классу и вязкости масла .

Учтите, что если объем масла в двигателе составляет, допустим, 4 литра — при замене масла вам не нужно доливать эти указанные 4 литра.

Потому что слить старое масло полностью невозможно: часть его остается в смазочной системе, и если двигатель не разбирается и не моется, порядка 500 мл смазки так и будут циркулировать внутри мотора. Прибавим к этим 500 мл рекомендуемые производителем 4 л — получим перелив.

Так что ориентируйтесь на уровень масла по щупу, доливая его постепенно. Навскидку, отнимайте от всего объема те самые 500 мл.

Спойлер: ничего сложного. Выставляете авто на ровную площадку, в идеале — над ямой, чтобы был доступ к поддону картера. Другой вариант — поднять на эстакаду.

Прогреваете мотор до рабочей температуры, затем глушите. Открываете крышку маслозаливной горловины. Она находится на блоке цилиндров, обозначена знаком «масленки».

Снимаете масляный фильтр. Снимаете защиту картера двигателя, если нужно. Выкручиваете сливную пробку в поддоне картера, подставляете большое ведро, чтобы старое масло стекло.

Если хотите промыть двигатель — используйте специальный промывочный состав и запустите мотор на рекомендуемое время в режиме холостого хода. Промывать ДВС нужно, когда масло очень «испортилось» — стало черным и вязким, как мазут, или вспенилось. И когда вы меняете синтетическое масло на минеральное или наоборот. Если промывка не нужна, пропустите этот шаг.

Затем пропитайте немного новым маслом фильтр и смажьте уплотнительную резинку на нем — давление в системе смазки поднимется быстрее, а фильтр ляжет лучше.

Осталось постепенно долить свежее моторное масло через горловину. Делайте паузы в 5-10 минут, контролируя уровень щупом. Когда отметка будет посередине между «min» и «max», масла достаточно.

Закрутите крышку горловины, запустите мотор, следите, чтобы лампочка давления масла на панели приборов погасла.

Пока ДВС работает на холостом ходу, осмотрите место установки сливной пробки и фильтра на предмет утечек. Затем прокатитесь пару км, померяйте уровень щупом  и осмотрите пробку и фильтр еще раз.

Проверять уровень масла нужно хотя бы раз в 1-2 недели.

Для проверки нужно выставить машину на ровную площадку и подождать, пока двигатель остынет, а масло стечет в картер. Это в среднем 10-15 минут.

Затем нужно извлечь масляный щуп. Он обычно имеет яркую оранжевую «лопатку» на конце. Протрите щуп чистой тряпкой, установите обратно до упора. Подождите 3-5 секунд и аккуратно извлеките.

Посмотрите на отметки «min» и «max» на щупе. Оптимально, когда уровень масла посередине между ними. Если ниже, масло нужно долить, если выше — слить излишки. 

Есть две категории автовладельцев. Одни держат уровень моторного масла в пределах между отметками «min» и «max» на щупе, контролируя и доливая по необходимости. Другие предпочитают сразу доливать до максимальной отметки — «все равно уйдет».

А между тем перелив масла вреден.

Лишняя смазка оказывает дополнительное сопротивление работе поршней в цилиндрах -> коленвалу труднее вращаться -> на колеса передается меньше крутящего момента -> авто хуже разгоняется -> растет  расход топлива.

Работая в режиме высоких температур, масло нагревается -> расширяется в объеме -> давление в системе смазки увеличивается -> масло протекает через сальники и буквально выдавливает их -> попадает в систему охлаждения и просто уходит из системы смазки -> масляное голодание двигателя.

А еще лишнее масло быстро «приканчивает» масляный насос, усиливает образование нагара в цилиндрах, забивает катализатор.

Поэтому в случае перелива излишки масла нужно удалить: слить через сливную пробку или даже откачать специальным шприцем (или обычным медицинским + трубкой от капельницы) из маслозаливной горловины. И не доливать больше до отметки «max» — плохая привычка.

Если уровень масла упал и на щупе на отметке «min» или ниже, его нужно долить.

В идеале у вас с собой должно быть такое же масло, как то, что уже залито в двигателе.

Все дело в комплекте присадок. Чтобы присадки различных производителей не «спорили» между собой — а это чревато ухудшением рабочих свойств масла, выпадением осадка и эмульгированием — лучше смешивать масла одного и того же производителя, пусть даже с разным уровнем вязкости.

Вот было у вас синтетическое масло 5W40 бренда A. Вместо того, чтобы купить 5W40 бренда B, лучше купить 10W40 бренда A и учитывать, что итоговая вязкость смеси будет порядка 6-8W40. Зато общих базовых элементов в составе такого масла будет больше, а рабочие свойства сохранятся в полном объеме.

Чего уж точно стоит избегать, так это смешивать масла с минеральной и синтетической основой или масло для бензинового ДВС и для дизеля. Если все же пришлось смешать масла таким образом, при первой же возможности нужно полностью заменить масло и фильтр, а лучше еще и промыть ДВС.

Масло доливается до уровня на остывшем двигателе. Причем важно, чтобы масло внутри мотора и снаружи (доливаемое) были одной температуры. Представьте, что будет, если долить большое количество холодного масла из багажника зимой в горячий мотор.

Что касается объема масла, которое необходимо долить до нормального уровня, ориентируйтесь на значение 700-1000 мл. Столько масла в основном помещается между отметками «min» и «max».

Следовательно, если отметка на щупе на уровне «min»,  на доливку вам хватит примерно 300-400 мл масла. Доливайте его постепенно, проверяя щупом, по 100-200 мл за раз.

Если понижение уровня моторного масла для вас стал нормой, что-то не в порядке. Да, производители допускают расход масла «на угар», и когда ДВС работает под нагрузкой — на высоких оборотах, при агрессивном стиле вождения, в городском цикле, или когда он оснащен турбиной, масло уходит быстрее.

Но если «масложор» нарушает все мыслимые нормы, а еще сочетается с другими проблемами — ДВС стал шумно работать и греться, появились стуки в подкапотном пространстве, вырос топливный расход и тп. — пора отправляться на диагностику и искать причины.

Перечислим некоторые причины «масложора»:

• пробой прокладки БЦ (масло течет из-под ГБЦ, антифриз может попасть в картер, масло выпадает в эмульсию)
• износ сальника коленвала (масляная лужа под днищем, нужно менять сальник)
• утечка масла из фильтра (решается заменой фильтра)
• износ маслосъемных колпачков (резина теряет эластичность, герметичность нарушается, масло течет прямо в цилиндры и сгорает вместе с топливом; решение — замена колпачков)
• закоксовка маслосъемных колец (из-за залегания маслосъемных колец масло остается в камере и выгорает, образуя нагар — коксовые отложения на стенках цилиндров, мощность ДВС падает, может потребоваться расточка БЦ и даже капремонт)
• неисправности в системе охлаждения (температура мотора растет, масло угорает, забивая каналы)
• проблемы с топливной системой (из-за ошибок в системе впрыска  — детонация мотора, микротрещины поршней и их колец, цилиндров. Масло попадает в камеру сгорания, горит, его уровень падает).

Как видим, повышенный расход масла двигателем говорит о целом ворохе проблем, от простых, которые решаются заменой недорогих деталей (течи сальников) до серьезных неисправностей деталей ЦПГ, систем охлаждения и впрыска. Решение последних может окончится капремонтом и даже заменой двигателя.

Качество моторного масла — залог ресурса ДВС. Поэтому любые изменения консистенции, цвета, состояния масла — тревожный знак для владельца.

О серьезных проблемах двигателя можно говорить, в том числе, если масло в нем:

• стало слишком вязким/слишком жидким,
• вспенилось
• выпало в эмульсию
• слишком сильно потемнело, до состояния мазута / не темнеет даже спустя 2 тыс. км.

Во всех этих случаях рекомендуется заменить масло с полной промывкой ДВС. И провести диагностику.

Давайте разберем типичные «болезни» моторного масла, с которыми может столкнуться владелец.

Вообще, потемнение свежего масла спустя 200-500 км — нормальный процесс, особенно если речь о дизеле. Это признак того, что масло работает — моет и собирает грязь и сажу с деталей.

А вот если масло не темнеет и спустя 2 тыс. км пробега, это не повод для радости, а для тревоги — масло бракованное? Не работает? Не моет? В любом случае, грязь остается в смазочной системе ДВС.

Но есть и другая история, когда масло натурально чернеет, а на щупе, даже после того, как вы вытрите его тканью, остаются черные разводы. Это признак того, что масло угорает в цилиндрах.

Причины скорее всего стоит искать в износе деталей ЦПГ. Либо такое может быть при перегреве мотора, когда масло буквально кипит в двигателе. Или вы неправильно выбрали масло по вязкости.

Такое черное масло нужно заменить как можно быстрее, лучше — с промывкой мотора.

Масло густеет на морозе, особенно минеральное. Но после запуска и прогрева ДВС оно разжижается и становится нормальным.

А вот если масло в двигателе превращается в солидол, и при этом правильно подобрано по вязкости, нужно искать причины.

Банально, масло отработало свой ресурс, накопило массу сажи и грязи и стало гелем — а вы пропустили нормальный регламент замены. Обычно такая проблема сочетается и с другими признаками  — двигатель шумит, стучит и т.п.

Другая причина — из-за перегрева двигателя, масло «свернулось», произошла его полимеризация. Еще масло густеет в результате нарушения своего первоначального состава — когда владелец  смешивает разные типы смазок, экспериментирует с присадками и т.п.

Решение тут одно — замена, промывка, диагностика. Ведь пока ДВС работал на таком вот масло-геле, его компоненты могли необратимо пострадать.

Если масло стекает со щупа и вообще разжижилось, это либо очень старое масло, либо пережившее перегрев ДВС. В любом случае, вязкостные компоненты жидкости распались.

Другая причина такой проблемы — в картер попадает топливо, в результате уровень смазки в системе растет, а само масло разжижается. А еще неправильное применение промывочных средств, когда они удаляются не полностью, разжижает масло. Вообще, после промывки двигателя интервал замены масла лучше сократить на 30-50%.

Как правило, последствие перелива масла. Или несовместимости смазки, которая уже была в двигателе, и которую долили.

Другая распространенная причина, почему масло может вспениться или образовать эмульсию (белый налет, под заливной крышкой или на щупе) — в него попадает антифриз: через прокладку между ГБЦ и блоком, трещины в корпусе блока, из-за износа деталей ЦПГ и др.

Чтобы убедиться, что причина в этом, проверяйте уровень антифриза в бачке и радиаторе, герметичность прокладки ГБЦ и самого блока. Проверьте, нет ли масляных капель (пленки) на поверхности ОЖ, приложите к выхлопной трубе лист бумаги: если на нем останутся пятна антифриза, действительно он попадает в масло.

Также эмульсия (масло+вода) может образовываться в сильные морозы и на автомобилях, которые редко ездят. В любом случае, вспененое или эмульгированное масло теряет свои свойства, не защищает двигатель — попросту, не работает.

Поэтому его необходимо заменить полностью, лучше — с промывкой двигателя. И заняться квалифицированной диагностикой системы смазки, охлаждения мотора и топливной системы.

Масло IX — Пекло: bmwservice — LiveJournal

Этот двигатель «доводили» на Porsche. Степень сжатия уже достигала 10. Обороты максимальной мощности приближались к 6000. Все бы неплохо, пока не сравним эти цифры с уже не очень современным (2005 год) BMW N46: 150 л.с. и 200 Нм сняты с объема около 2 л. Металлоемкость и масса сравнимы. С учетом приведенного объема, рассеяние энергии последним составляет примерно в 1,5 раза больше! Уместно рассмотреть и последующую модель — турбированный BMW N20 — уже 245 л.с. мощности с того же объема…

Более чем умеренно форсированный, как это теперь ясно, двигатель ВАЗ-2108, значительно проигрывает современным атмосферным моторам в мощности и эффективности. И если энергия механического рассеяния (условно «трения в масле») выросла пропорционально мощности, например, с 10 до 15 кВт, в абсолютных цифрах, то энергия теплового рассеяния в систему охлаждения, примерно равна мощности двигателя. Математика довольно проста: в ДВС около 30% идет в полезную мощность, около 30% — в систему выпуска — нагревает улицу, а интересные нам 30% — как раз уходят в разогрев двигателя. Оставшиеся 10% — как раз трение.

Теперь в цифрах: «восьмерочный» бедный родственник современных ДВС получал около 12 удельных кВт тепла на 1 л масла, то современный мотор получает уже около 25 кВт. Турбированный  — до 40! Эта тепловая мощность, как можно догадаться, рассеивается прежде всего вблизи камеры сгорания, где температура кратковременно (до нескольких тысячных долей секунды) достигает пиковых величин более 2000 градусов Цельсия. Графически это выглядит примерно вот так: абсолютные цифры могут варьировать от конкретного двигателя и его типа. Как видно, в данном случае, температура превышает планку 1000К на протяжении примерно 100 градусов по ДПКВ — а перед нами всего лишь дефорсированный судовой дизель с коротким по-определению циклом горения и температурой выхлопных газов на уровне всего 500 С. Подробнее можно посмотреть характеристики 2Ч 8,5/11. Для современных моторов можно смело масштабировать график вверх примерно на 30% и даже более.

Зоны локальной температурной нагруженности в ДВС распределяются примерно следующим образом с центром распространения тепла в области камеры сгорания.

Важная часть камеры сгорания — поршень:

Очевидно, что критическими зонами контакта масла с высокими температурами в двигателе, являются именно поршневые канавки. Точнее — стенка цилиндра-кольцо-поршневая канавка. Температуры в этой области  у обычного атмосферного мотора легко достигают в среднем пары сотен градусов. В турбированном — еще выше. Казалось бы, максимальная близость к открытому горению, должна подвергать наибольшему риску к закоксовыванию верхнее поршневое и среднее кольца. Но эти кольца имеют цельную конструкцию и значительный преднатяг — хорошо пружинят и сопротивляются потере подвижности. Если так, то очевидно, что самое проблемное место современного двигателя — маслосъемные кольца.

Это кольцо постоянно пропускает сквозь себя микродозы моторного масла. В режиме полных оборотов, циркуляция является приемлемой. В режиме холостого хода и движения в условиях пробки — заведомо недостаточной. Принудительной циркуляции масла в поршневой канавке создать невозможно — форсунку туда не разместишь. В результате, сама геометрическая форма канавки, подкрепленная функцией маслосъемного кольца — отличная масляная микросковородка с температурой прожарки, в среднем, далеко за 200 градусов Цельсия.

Плохая циркуляция в этой области, ведет к закоксовыванию маслодренажных отверстий, диаметр которых в некоторых современных конструкциях составляет всего около 0,5 мм — острие иглы! Более того — затрудненная подвижность маслосъемного кольца ведет к еще большему перегреву канавки. Стоит кольцу  «вжаться» в поршень, нарушается его контакт со стенкой цилиндра — кольцо перестает передавать тепло блоку. Если страдает теплопередача — температура в этой области растет еще выше номинально допустимой, которая и так не гарантирует работоспособность во всех режимах эксплуатации. Итак, даже небольшая потеря подвижности является катализатором процесса дальнейшего залегания колец.

Современные конструктивные особенности двигателей резко усугубляют процесс коксования: поршень современного мотора стараются сделать как можно более компактным и легким, а высоту колец предельно сократить. Когда-то и самих колец было четыре. Сейчас — три. Скоро будет два. Высота колец стремительно сокращается — в этом можно легко убедиться, посмотрев номенклатуру производителей. Для понимания тенденции можно поискать в сети фотографии поршней классических автомобилей и сравнить их с современными.

Например, вот такая конструкция обращает на себя внимание не только относительно большой высотой колец, но и, зачастую, увеличенной высотой маслосъемного кольца, с огромными окнами-прорезями для дренажа масла. По-старинке везет дизелям — там нагрузки побольше и «миниатюры» не проходят — особо мельчить не получится.

Современная конструкторская логика ясна: меньше количество и высота колец — потерь на трение меньше, поршень легче — сил инерции меньше — обороты можно сделать повыше. Ну и так далее в сторону экологии, экономии, технологии. Страдает, как всегда, надежность во всех смыслах.
Вот так выглядели поршни классических автомобилей:

На данный момент, мы имеем целый ряд негативно направленных тенденций: минимизацию, точнее миниатюризацию цилиндро-поршневой группы, увеличение температуры двигателей, снижение средней скорости движения в крупных городах, увеличение межсервисного интервала, увеличение относительной удельной мощности двигателей, соотнесенной с объемом масла и металлоемкостью ДВС.

Колец на современных поршнях уже почти не видно… — на фото поршни высокооборотистых мотоциклетных моторов. Аналогичные использует, например, машины Формул-1.

Если поискать более тщательно, можно припомнить и вынужденную «крутильность» современных малолитражных ДВС — чтобы успевать за потоком, двигатель требуется крутить. В целом, это тенденция двусторонней направленности. С одной стороны, старый, дефорсированный малооборотистый холодный мотор — рай для масла. С другой — требующий постоянного  «кручения» современный «аналог», с сопутствующим повышенным выделением мощности, отчасти компенсированным увеличением средних оборотов при движении — циркуляция масла опять же в среднем улучшается. Вот только в пробке все равно расклад будет не в его пользу.

Если проиллюстрировать тенденцию изменения конструкции колец в масштабе прошедших 60-80 лет, то получится примерно вот такая картина — справа налево: все меньше и уже.

Теплонагруженность поршня растет пропорционально увеличению степени форсировки двигателя. В результате, самое неудачное стечение обстоятельств для работы масла: «компактные» кольца и поршни в высокоэффективных форсированных моторах, усиленных высокой точкой термостатирования двигателя и тяжелым режимом движения. Даже математическая модель «поршня в вакууме» рисует температуры в интересующей нас области в далеко за 200 градусов.

На практике, подобный прогресс в форсировании двигателей приводит вот к такому результату. Таких примеров в практике любого профильного «немецкого» (да и не только) моториста — сотни. Перед вами — центральная картинка этой главы исследования. После нее уже не так уж и важна фактически действующая температура в этой зоне. 250, 300, 350, 400 градусов — это не так важно и сильно зависит от условий измерения и двигателя. Пара стартов до 6000 оборотов и резкая остановка в пробке, или же длительная стоянка на холостом ходу — условия совсем разные, но результат одинаков:

(на фото для наглядности оставлено только маслосъемное кольцо)

Этот двигатель отнюдь не попал в ремонт по результату «естественного износа»: у него физически не стерлись кольца и не упала компрессия. В таком случае, теоретически, моторист просто достает из мотора почти чистенькие поршни, меняет кольца — и двигатель поехал мотать следующий миллион. Но ничего подобного: кольца залегли еще задолго до полного естественного истирания, забились маслоотводящие каналы и расход масла стал критически невозможным для нормальной эксплуатации. Компрессия еще позволяет передвигаться и даже более того — не сильно отличается от номинала. Но нормально эксплуатировать такой мотор просто невозможно.

В подобном исходе виновато масло — никаких сомнений. И так ли уж и важно абсолютное значение температуры вблизи камеры сгорания, если ее достаточно для масляной деградации в конкретном двигателе. Пусть там 350 — прекрасно. Всего 150? — тем хуже, но это ничего не меняет. Если поршень так зарос — температуры воздействия хватает. Совершенно не нужно заниматься исследованиями и размещать термопару непосредственно в ваш личный мотор, для выяснения сколько же там градусов 215, или 297 — если вы достаете такой поршень из цилиндра во время капремонта. Масло читать и считать не умеет — ему просто достаточно.

На практике, все рассмотренные в предыдущей части материала масла, удовлетворяют огромному количеству требований и, следовательно, «пригодны для применения в самых современных моторах». Требования API/ILSAC/ACEA, ворох требований от конкретного производителя — все это у них есть с избытком. Только все это почему-то не позволяет оставить без работы тысячи автосервисов. Эти масла прекрасно «спекаются» в самых неудачных для этого местах двигателя. Самое разумное — сертифицировать и тестировать масла на термодеструкцию. Однако, основной упор производителями делается на все что угодно, кроме главного. А ничего главнее для масла, чем температура, в двигателе нет. Сейчас внимательнее рассмотрим эти моменты.

Неужели такие очевидные вещи не понимают производители масел? Нет, прекрасно понимают, даже используют… в наглядной рекламе:

Условия просты: 275 градусов Цельсия «как некоторые части вашего двигателя». Нагрев и мгновенный результат — все наглядно и понятно уже в 80-е годы прошлого века! Это при несравненно менее нагруженных моторах. Но перед нами — реклама. Формализованных параметров вида «стойкое масло», «нестойкое масло» нету ни на канистре, ни в паспорте.

Все необходимые испытания казалось бы второстепенных на практике величин присутствуют и многократно повторены в паспорте качества: вязкость при различных температурах, характеристика моющих свойств и даже испаряемость. Все это важно для номинальной работоспособности, но никаким образом не характеризует «ресурс» продукта. В самых современных стандартах, обязательно присутствуют «расширенные» требования к свойству масла не образовывать отложения, не закоксовывать кольца и пр. И что самое интересное — эти свойства и методики имеют выход лишь в виде весьма условной, чаще всего скрытой от потребителя, бальной системы: специально обученные эксперты, на особых двигателях, по специально разработанной системе оценок определяют, например, сравнительную «загрязненность» отработавшего поршня.

Позволю себе привести одну лишь цитату:
«Барри – старший эксперт по оценке нагара и лаковых отложений на поршнях, а для своей работы он использует только лупу с подсветкой и держатель поршней, поскольку никакие измерительные приборы не способны выполнить эту задачу. Визуальная оценка требует обширных знаний и очень высокой квалификации (которую к тому же периодически нужно подтверждать), ведь чтобы вывести итоговую цифру по десятибалльной шкале, приходится принимать в расчет около 200 различных показателей чистоты поршней. В исследовательских подразделениях ExxonMobil экспертов с такой квалификацией всего трое, так что это по-настоящему редкая профессия. «Настолько редкая, – говорит Барри, – что когда мы направляемся на какую-нибудь конференцию, компания даже запрещает нам лететь в одном самолете. Ведь подготовка подобного квалифицированного специалиста занимает около пяти лет».

И вот что интересно: рассматриваемая проблема, которой о которой я веду речь выше, остро проявляется лишь при наличии большинства из перечисленных ниже факторов (часть из них взаимосвязана/дублируется):

1.Температурный режим двигателя.
2.Относительная степень форсировки двигателя.
3.Режим эксплуатации (движения).
4.Конструктивные особенности двигателя.
5.Интервал замены масла.

«Промахнитесь» вы в составлении методики хотя бы на один пункт и результат не будет иметь и малейшей корреляции с действительностью — тест будет бесполезен. Но даже оценивать «загрязнение» будут по условной бальной системе — не вполне ясно, а где та самая грань «достаточности» загрязнений?

То есть, если вы берете «холодный» мотор и гоняете его по «европейскому» ездовому циклу на стенде, то…. сюрприз, так ведь именно так «берут и гоняют»:

M44 с его 95-100 градусами, обкатанный по «беспробочному» циклу, как видно, позволяет практически любому маслу на рынке иметь соответствие стандарту LongLife — то есть, другими словами, без проблем выхаживать по 25000 км по «специальной жесткой программе». В реалии же, вот это масло и его состояние, с которым владельцы рискуют столкнуться на интервале замены примерно 12-15 ткм, не более:
:

В условиях слабой циркуляции, малые порции масла буквально спекаются в области поршневых колец. Более того, непосредственно после остановки двигателя, движение масла в этой области полностью прекращается, а поршень остывает до безопасных температур далеко не сразу…

Что можно считать относительно безопасной температурой, точнее — верхней ее границей, когда масло подвержено значительному температурному воздействию, но еще находится в относительной безопасности?! Даже в руководстве по эксплуатации BMW можно найти эти температурные диапазоны — критический предел, после которого датчик масла в картере подает сигнал тревоги — что-то около 160 градусов — это очень много для гражданского автомобиля, но совершенно легко достижимо на практике, например, во время отжигов на закрытых трассах. Образу внимание — в картере, то есть в масляном резервуаре. В области же поршневых колец, микропорции масла разогреваются до значительно более высоких температур, но в условиях гонки их спасает циркуляция. Впрочем, если после каждого круга «отстаиваться» на холостом…

Итак, позволю себе еще цитату из довольно древнего издания:

Следует сделать пару уточнений — «высокофорсированные» дизели это применительно к моторам 30+-летней давности, да и речь идет о маслах «нефтяного» происхождения, определенная часть которых, в прочем, все равно присутствует в современном масле.

Вот, например, результаты альтернативной методики тестирования для масел, выполненные по заказу одного из крупных ритейлеров. Тестировались масла соответствующие стандарту TC-W3 для двухтактной техники. Такие масла неизбежно попадают в камеру сгорания и продукты их высокотемпературных отложений имеют тем более критическое значение. Несмотря на полное соответствие стандарту, результаты тестирования действительно показывают качественную разницу. Еще раз обращу внимание, что все протестированные масла стандартизированы и одобрены, то есть соответствуют основным требованиям:

Масло подается на разогретую поверхность в течение 15 секунд и затем, в течение 45 секунд, выдерживается на ней. Цикл повторяется в течение часа. Обратите внимание на существенную разницу в результатах для температур примерно 290, 300 и 315 градусов по Цельсию соответственно. Обнаруживаются существенное влияние температуры как катализатора процесса. Важен буквально каждый лишний градус и зависимость, что очевидно, совсем не линейная…

Аппарат специализирован для измерения стойкости масла к коксованию в тонком слое. При обладании парами десятков тысяч евро, базу можно расширить самостоятельно. Прошу, однако, вновь обратить внимание на предел температурного диапазона этой установки — 400 градусов Цельсия:

Для тех, кому кажется, что этот диапазон выбран, что называется, «с запасом», напомню: температура выхлопных газов у современного бензинового мотора в режиме нормальной эксплуатации достигает 800+ градусов Цельсия. Выпускной коллектор, следовательно, разогревается до близких температур. Турбина, если таковая присутствует, располагается непосредственно вблизи выпускного коллектора, получая вращение от энергии раскаленных выхлопных газов.

Теперь вопрос — чем смазывается и охлаждается турбина? И что продолжает смазывать и охлаждать ее после остановки двигателя? Зачем на турбированные моторы настойчиво советуют устанавливать т.н. турботаймер, обеспечивающий минимальную циркуляцию масла в режиме холостого хода еще некоторое время после выключения зажигания? Ну и, разумеется, турбированный мотор обладает большей эффективностью, по сравнению с атмосферным — про увеличение теплоотдачи в расчете на один цилиндр, килограмм массы, или литр масла я уже говорил выше.

Проиллюстрирую все это на примере неплохо знакомого мне мотора. Владельцам турбированных моторов, в частности,
BMW X6 5.0i, будет крайне полезно узнать о существовании у турбин т.н. масляных магистралей, которые хорошо видно здесь:

Обратите внимание, даже по рисунку можно понять, что это достаточно тонкие трубки в которых при нормальных условиях постоянно должно циркулировать почти кипящее масло. Нормально циркулирует оно, на практике, лишь до 60-90 тысяч км. (3-5 лет эксплуатации) в московских условиях. А далее с двигателем и турбинами происходит тоже самое, что происходит с организмом, у которого закупорены сосуды. BMW N63 термостатируется при средней температуре 108-111 градусов и имеет удельную мощность в 408 сил при 4,4 л рабочего объема. По сравнению со старыми атмосферными моторами с аналогичным блоком, это почти ровно +30% и немногим менее 100 л.с. на литр рабочего объема — около 50 л.с. на цилиндр. Цилиндр с объемом около 0,5 л, имеет сопряженную площадь блока цилиндров объемом что-то около трех пакетов молока. Теперь мысленно попробуйте вскипятить три литра молока при помощи кипятильника мощностью 35 кВт — это около 20 чайников, включенных единовременно. Поэтому на охлаждение этого ДВС «работает» суммарно около 20 литров жидкости, включая антифриз и масло, активную систему охлаждения и огромный поток воздуха навстречу. Вот только отжигая от светофора до светофора, в пробке вы лишаетесь и потока воздуха и улучшенной циркуляции. Довершают картину турбированной роскоши — турбины и выпускные коллекторы, расположенные в развале блока и дополнительно прикрытые тепловыми экранами:

 Это очень хорошая «грелка» в совершенно непроточном месте… На этом тему «температуры масла для турбированного мотора» пока завершаю. Посмотрим, как тестируют масла другие производители.

Компания ExxonMobil использует вращающийся с частотой 2500 об/мин(!) алюминиевый диск с температурой 330 градусов. На него подается разогретое до температуры 285 градусов моторное масло. Тест проводится в течение 3 часов и также пытается воспроизвести процессы, происходящие в области поршневых колец… Здесь хотелось бы обратить внимание на один из факторов — интенсивность циркуляции масла, которую в этом случае уж никак не назовешь низкой и проводить аналогии с «пробочной» эксплуатацией этот тест, увы, не позволяет. Тем не менее, качественная разница между продуктами налицо и тут:

Очевидно, что более склонные к угару «нефтяные» минеральные масла, а также масла, содержащие такой компонент, формируют заметно больше отложений. Двигатели после «чистой» минералки, как правило, действительно грязные внутри. Отжигая такие масла в условиях интенсивной циркуляции, получают результаты, аналогичные изображенным выше.

Еще один примечательный тест: API SJ/SL Sequince III(G) — «тяжелые» и реальные условия эксплуатации при температуре масла в картере 150 градусов в течение 100 часов. Что-то типа «гонки по кольцу». Результат нагляден — лаковые отложения у «плохого» масла. Однако по факту снова промах — обороты аж 3600(!) и, в добавок, «холодный» двигатель с технологиями 40-80-х годов: The Sequence IIIG Test utilizes a 1996 General Motors Powertrain 3800 Series II, water-cooled, 4 cycle, V-6 engine as the test apparatus.

Завидная циркуляция всех жидкостей в то время, когда проблемы у масла начинаются при ее недостаточности! Заявленная интенсивность прокачки охлаждающей жидкости  — 160 л/минута! По-моему, только ленивый автолюбитель в наше время не слышал, что кольца залегают именно в пробках… Может быть API одумается и предложит более интересные методики для соответствия относительно современным стандартам? Учитывающие высокую среднюю температуру, постоянный старт-стоп, средние низкие обороты и скорости движения… логично, да не тут-то было:

И длительность неплохая и критерии оценки прекрасны — даже закоксовка колец оценивается. Казалось бы, это именно то, что нужно. 54 цикла старт-стопа при 216 часах длительности испытания. В общем — потрясающе удачная методика, за исключением одного момента — температуры масла в самом интересном режиме на уровне 45 градусов Цельсия? Это издевательство — имитируется лишь прогрев с ожиданием холодного шламообразования. По результатам таких «стрессовых» испытаний, поршни очередного «классического» мотора, даже изображенные на среднем рисунке в комментарием «тест не пройден», будут иметь вполне пристойный вид. Если вы забыли реальное состояние поршней, посмотрите примерно в середину статьи…

Вновь себя процитирую:«Требования API/ILSAC/ACEA, ворох требований от конкретного производителя — все это у них есть с избытком. Только все это почему-то не позволяет оставить без работы тысячи автосервисов.»

То, чем занимаются стандартизирующие организации, напоминает лишь имитацию деятельности — исследуются все режимы, в которых масла должны чувствовать себя хорошо или по крайней мере, неплохо.

Попробуйте коснуться пальцем раскаленного тормозного диска на 0,1 секунды. Никаких проблем. Теперь попробуйте тоже самое… и секунду подержать… Так вот, это самое слово и будет описывать разницу между API/ACEA/… и реальными условиями эксплуатации.

В стандарт API SJ/SL входит не менее 18(!) стандартизированных методик испытания. Оценивается вспениваемость, отложения, разжижение, коксование, массовые потери деталей, и еще много чего. На базе этой методологии производители создают свои одобрения. Вышеприведенный Sequence VG — лишь одно из 18 испытаний. Только в него входит 11 критериев оценки… Если просуммировать все критерии соответствия интегрально по всему стандарту SL, получится около сотни критериев.

Теперь вопрос: зачем все это нужно, если на поршне и в двигателе в итоге вот это:

А теперь разгадка: API/ACEA и все подобные методики стандартизированы для американского, европейского, да какого угодно нормального цикла движения. Именно поэтому, мне не попадалось ни одного мотора свежепригнанных автомобилей на каком-угодно (чаще всего, вполне конкретном) масле хотя бы в среднем состоянии, что уж тут сравнивать с автомобилями, приобретенными в Москве. И эти моторы действительно были «в номинале». На том же самом масле. Просто средняя скорость движения там мягко скажем несколько больше 25 км/ч — типичной московской скорости передвижения. Исследования средней скорости передвижения по автобану в Германии выявили величину около 140 км/ч, что легко обеспечит движение в смешанном цикле, включая город, со скоростью около 100 км/ч.

It was a balanced mixture of crowded motorway, city traffic with stop and go, country roads and also some amount of high speeding on the Autobahn. So with an average speed of 95 km/h, the car had a fuel consumption of exactly 12 liters/100km, or 19.6 mpg. Not too bad, if you consider that I had it up to 210 km/h at times and did not drive in a fuel saving way at all.

Несмотря на некоторое лукавство, вся вышерассмотренная методология, применяемая на практике, умозрительно проста и безошибочна: используется один основной фактор — температура. К ней, в качестве катализаторов, (или замедлителей) добавляется (или не добавляется) материал (металл), циркуляция (или ее отсутствие) и экспозиция (время).

Итого — основная функция и три дополнительные «регулировки скорости». Напоминает стерео систему — есть ручка громкости три регулировки тембра. Все действительно очень просто — хочешь что-то сломать — приложи энергию.
Хочешь сломать масло  — приложи температуру.

На финишную прямую методологии испытаний масел выходим со следующими вводными данными:

1.Интересующие нас температуры находятся в диапазоне 200-400 градусов Цельсия и, возможно, даже выше.
2.Интересующий нас режим — низкая циркуляция, или ее полное отсутствие.

Что может быть очевиднее и проще, чем нагреть испытуемую жидкость и измерить параметры? Но если измерить, то какие? Моя основная идея заключалась в оценке интенсивности окисливания, изменения оптической плотности (проще говоря — потемнения), массовой потери на выкипание, изменения диэлектрической проницаемости, pH кислотности, щелочного числа. Часть этих измерений можно было сделать лабораторно, часть — в практически любых условиях. Хорошую качественную разницу удалось получить нагрев масла в металлическом тигле до температуры около 190 градусов в лаборатории одного из институтов.

Слева-направо — результат для двух масел с промежуточным результатом (посередине). 1-2-3 — Xenum WRX. 4-5-6 — Castrol EDGE 5W30.  Несмотря на несколько сбивающее с толку присутствие керамических частиц в виде коллоидного раствора, разница впечатлила. Но продолжение нащупывания температурного оптимума оказалось безуспешным — после достижения температур немногим более 200 градусов, все масла довольно быстро становились почти одинаково непрозрачными и измерение относительной оптической плотности теряло всякий смысл. Безуспешным оказалось и измерение диэлектрической проницаемости — невелика разница. Щелочность также падала до едва измеримых крупиц… Все говорило о непринципиальных отличиях в маслах, сразу же по достижению требуемого температурного режима, что, однако, совершенно не коррелировало с моей практикой. Но совершенно неожиданно, одно из масел…свернулось при температуре немногим более 270 градусов в течение считанных минут. Второй образец продемонстрировал полную стабильность вплоть до максимума температурного диапазона прибора — 380 градусов Цельсия. Мне пришлось повторить эксперимент для разных объемов масла и разных длительностей — отличий не было — при любой температуре условно «стабильный» образец вел себя совершенно одинаково. Нестабильный же — сворачивался во всем диапазоне от начальных 270 до критических 380. Нагрев условной средней тестовой порции до кондиционной температуры занимает примерно 7-10 минут, температурное разрушение — еще всего 3-5 минут. Все дальнейшие исследования проходили при температуре 380С. Эта температура единовременно далека от точки самовоспламенения и позволяла получать стабильный результат довольно быстро и без отлавливания точки перехода в состояние загущения, персонально для каждого масла. Время испытания, для чистоты эксперимента, тем не менее, было увеличено до 1 часа, хотя вполне конкретный результат достигался уже спустя 15-20 минут с начала испытания…

В результате, предельно дешевым и эффективным способом нахождения и демонстрации качественных отличий моторных масел стало совсем не измерение значительного количества достаточно важных физических величин. Легко воспроизвести тесты с аналогичным результатом можно даже в бытовых условиях, буквально на конфорке. Это позволило ответить на два вопроса, которые были сформулированы непосредственно перед испытанием и которые тут не озвучивались. Многие удивятся, гарантирую. Не будет лишним опубликовать их здесь:

1.Возможно ли искусственным способом добиться полимеризации масла, аналогичной по органолептическим показателям той, которую можно наблюдать в двигателе, при значительном пробеге, при использовании некоторых масел?

2.Являются ли масла предлагаемые под брендом Castrol и BMW, с примерно аналогичными допусками и классами вязкости, аналогичными по химическому и физическому составу?

Если ответ на первый вопрос, строго говоря, требует доказательства и к нему мы еще вернемся, то ответ на второй вопрос я могу гарантировать, достаточно почитать предыдущие части статьи. Даже возможное совпадение пакета присадок может не означать идентичности свойств и основы масла, что с легкостью демонстрирует моя методика. Castrol и Original BMW могут оказаться совершенно разными по свойству и условной пригодности продуктами, что мною уже было продемонстрировано в более ранних публикациях: в 2 из 3 случаев как минимум.

Более того, с определенной долей вероятности можно утверждать, что в рамках одного концерна, под разными брендами выпускаются совершенно одинаковые продукты, в чем можно убедиться не только сравнив пакет присадок на элементном анализе, но и просто посмотрев на результаты соответствующих проб.Это один и тот же продукт в разных канистрах. Не буду показывать пальцем, смотрите результаты предыдущей главы.

Главное сомнение, которое предполагалось разрешить и которое тут же возникло в результатах тестирования: не является ли пресловутое «качество базового масла» ответственным за визуальное фиаско некоторых продуктов?!

Для этого были протестированы несколько чистых базовых продуктов совершенно разного качества и типа, результат перед вами:

Масла (базовые масла) даже не потемнели — сохранили первоначальный цвет — каждое — свой. Тоже самое произошло со всеми остальными использованными базами — от простейшей минеральной «веретенки», до самых замечательных эфирных компонентов… Цвет и консистенция не изменились и за пять часов кипения при температуре 380 градусов.

Почему же темнеет готовое масло и почему сворачивается? Почему же не свернулось ни одно минеральное масло? Неужели оно не хуже самой лучшей «синтетики», или даже лучше ее? Кто виноват и что делать?

Обо всем этом поговорим в следующей части статьи…

Как предотвратить образование отложений моторного масла

Замена масла — одна из важнейших задач технического обслуживания автомобиля. Новое, неиспользованное моторное или моторное масло представляет собой прозрачную, легко текучую жидкость, сочетающую базовый компонент и набор присадок. Эти присадки могут удерживать частицы сажи и поддерживать консистенцию моторного масла. Масло смазывает движущиеся части двигателя и, таким образом, не только снижает трение, но и помогает охлаждать двигатель. При частом использовании моторное масло накапливает охлаждающую жидкость, грязь, воду, топливо и другие загрязнения.Он также разрушается или окисляется из-за сильного нагрева двигателя внутреннего сгорания вашего автомобиля. В результате он превращается в отстой, густую гелеобразную жидкость, которая может серьезно повредить ваш двигатель.

Как работает моторное масло

Моторное или моторное масло может быть обычным или синтетическим. Он поглощает и защищает ваш двигатель от загрязнений. Однако со временем он достигает своей абсорбционной способности и вместо того, чтобы уносить загрязнения, откладывает их на поверхностях двигателя и во всех других частях, где он циркулирует.Вместо смазки и уменьшения трения окисленный шлам вызывает накопление тепла в двигателе. Моторное масло в некоторой степени действует как охлаждающая жидкость, но окисленный шлам действует наоборот. Вы заметите, что давление масла падает, и вы сокращаете пробег на галлон бензина.

Осадок моторного масла сначала образуется на верхней части двигателя, в секции клапанной крышки и в масляном поддоне. Затем он блокирует сифон масляного экрана и останавливает циркуляцию масла в двигателе, что приводит к большему повреждению с каждым ходом.Помимо серьезного повреждения двигателя, вы также рискуете повредить прокладки, ремень привода ГРМ, радиатор и системы охлаждения автомобиля. В конечном итоге двигатель мог полностью заглохнуть.

Распространенные причины образования отложений моторного масла

• Моторное масло нестабильно и склонно к окислению под воздействием кислорода в условиях высокой температуры. Окисление может происходить быстрее, если моторное масло нагревается в течение длительного времени.

• Во время окисления молекулы моторного масла разрушаются, и образующиеся продукты соединяются с грязью в виде углерода, металлических частиц, топлива, газов, воды и жидкого хладагента.Вместе смесь образует липкий осадок.

• Непрерывное движение в условиях интенсивного движения и в местах, где много светофоров, может способствовать накоплению осадка. Частые поездки на короткие расстояния также могут вызвать образование отложений.

Имейте в виду

• При включении зажигания проверьте приборную панель на наличие индикатора проверки двигателя и индикатора уведомления о замене масла. Оба могут указывать на необходимость замены моторного масла.

• Прочтите руководство по эксплуатации, предоставленное производителем автомобиля, чтобы узнать, когда следует заменять моторное масло. Обычно производители указывают увеличенный пробег для замены моторного масла. Соответственно, запишитесь на прием к YourMechanic.

• По возможности избегайте непрерывного вождения. Прогуляйтесь пешком или на велосипеде на короткие расстояния, чтобы предотвратить накопление отложений моторного масла.

• Если прибор на приборной панели показывает, что автомобиль нагревается, попросите своего механика также проверить наличие отложений моторного масла.

• Никогда не рекомендуется доливать моторное масло, если вы видите, что давление масла низкое. Если горит индикатор давления масла, проверьте его или полностью замените.

Как это делается

Ваш механик проверит двигатель на наличие признаков накопления шлама и сообщит вам, нуждается ли моторное масло в замене. Он или она может также проверить другие возможные причины, по которым горит индикатор Check Engine.

Чего ожидать

Высококлассный мобильный механик придет к вам домой или в офис, чтобы определить причину различных признаков отстоя моторного масла.Затем он или она предоставит подробный отчет о проверке, который охватывает часть двигателя, пострадавшую от шлама моторного масла, и стоимость необходимого ремонта.

Насколько важна эта услуга

Убедитесь, что вы следуете инструкциям вашего владельца, и пусть YourMechanic регулярно заменяет моторное масло. Это необходимо, иначе вы рискуете серьезно повредить двигатель. Возможно, вам даже придется заменить весь двигатель, а это может оказаться очень дорогостоящим ремонтом.YourMechanic использует высококачественное обычное или синтетическое масло Castrol для предотвращения образования отложений.

Борьба с осадком моторного масла и его удаление

Пришло время взглянуть на этот вопрос о «осадке моторного масла» — что это такое и, что более важно, следует ли вам беспокоиться об этом в своем двигателе. По этому поводу можно много сказать, но считайте это базовым учебником по этому важному автомобильному вопросу. Добро пожаловать в первую серию коротких статей о Healthy Oil в этом месяце. Если вы когда-либо возили свой автомобиль или грузовик в один из пунктов быстрой замены масла, то, несомненно, в какой-то момент они предложили какую-то обработку для удаления «масляного осадка в двигателе». Как узнать, нужен ли он вам?

Что такое «масляный осадок в двигателе»?

Осадок моторного масла представляет собой комбинацию окисленного масла и загрязняющих веществ, которые осели и распределились по поверхности двигателя.

Двигатели изменились с годами, стали более эффективными и менее загрязняющими, но при этом более долговечными.Изменились и масла для этих двигателей — масла с разным весом, способные выдерживать более высокие обороты и более жесткие условия. Эти масла также содержат больше присадок, которые задерживают частицы сажи и поддерживают вязкость масла, в результате чего люди могут дольше ждать замены масла.

Шлам моторного масла впервые стал более заметной проблемой примерно в то же время, когда в середине 90-х изменились федеральные стандарты по экономии топлива. В этих условиях температура двигателя стала выше, и масло быстрее разлагается.Теперь масла с более низкой вязкостью разрушаются быстрее, чем более тяжелые масла. Антифриз с увеличенным сроком службы стал более распространенным, что привело к тому, что все больше людей пренебрегали своими системами охлаждения. Изношенный антифриз не только плохо работает и повышает температуру двигателя, но и накапливает электрический заряд, который действует как кислота на детали двигателя.

Как образуется осадок?

Ваше масло задерживает загрязнения на протяжении всего срока службы. В какой-то момент масло исчерпает свои возможности, и загрязнители будут оседать из масла и попадать на детали двигателя, образуя отстой.Интересно отметить, что это происходит одинаково с обычными и синтетическими маслами — синтетика ничем не лучше предотвращает эту конкретную проблему. Также примечательно, что эти частицы загрязняющих веществ сами по себе не вызывают износ двигателя. Однако они могут изменить цвет масла (обратите внимание, что темное масло само по себе не всегда означает, что вы оставляете отстой).

Неправильная замена масла также может привести к окислению масла в среде двигателя. В этот момент окисленные присадки и масляные компоненты откладываются на поверхности двигателя.Со временем они окисляются и «варятся» дальше, и все становится студенистым, давая нам то, что мы называем «осадком».

Образовавшийся осадок перемещается везде, где движется масло, и откладывается на этих частях. И тогда начинаешь замечать проблемы.

И что? Почему это имеет значение?

Это важно по нескольким причинам:

Во-первых, если масло окисляется и образует шлам, на самом деле в системе меньше масла, чтобы делать то, что от него требуется.

Во-вторых, когда образуется отстой, он становится липким и гелеобразным и покрывает все детали двигателя, с которыми он контактирует.Это не похоже на проблему, за исключением того, что этот осадок сохраняет тепло в двигателе. Это увеличивает механическую нагрузку на детали двигателя, включая радиатор и систему охлаждения. Предполагается, что масло частично выполняет функции охлаждающей жидкости. Мутное масло не может этого сделать, но делает наоборот, сохраняя тепло. Загрязненный двигатель повреждается каждым ходом двигателя. Вы можете потерять давление масла, получить ужасный пробег и вызвать вторичное повреждение прокладок, ремня ГРМ и других деталей.

Обычно масляный осадок сначала образуется в верхней части двигателя, в области крышки клапана и в масляном поддоне.Он перемещается, блокируя сифон масляного фильтра, что приводит к серьезному повреждению двигателя, поскольку масло не попадает туда, где должно быть.

Застывшее масло вызывает чрезмерный износ, потому что масло больше не смазывает. Из этого может последовать катастрофический отказ двигателя. Это дорогая таблетка.

Каковы признаки того, что у вас может быть нефтешлам?

Отложения в двигателе указывают на проблемы с производительностью зеркал во многих автомобилях

• Плохой расход бензина
• Резкое ускорение
• Двигатель глохнет
• Падение давления масла

Резкое падение давления масла всегда должно вызывать беспокойство.

Как предотвратить образование нефтешламов?

Регулярно меняя масло в течение времени, рекомендованного в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Имейте в виду, что это не означает, что вам нужно менять его каждые 3000 миль; большинство автопроизводителей рекомендуют 5000 — 7500 миль. Если вы регулярно пренебрегаете этими рекомендациями и превышаете 10 000 миль, тогда вы можете искать проблемы.

В дополнение к замене масла добавьте Bell Engine Flush перед заменой масла. Это позволит удалить отложения масляного шлама в смазываемых зонах при замене масла.Уменьшается образование шлама, и ваша система смазки дольше остается чистой.

Возможно, вас заинтересуют эти статьи:

Это хорошо или плохо для вашего двигателя? (Плюс посмотрите, как это сделать)

Давайте сразу к делу: Промывка двигателя — это хорошо или плохо?

Потратьте несколько минут на просмотр онлайн-форумов, и вы найдете ряд ответов на этот вопрос, часто связанных со старым Trans-Am, Camaro или другим автомобилем, на котором кто-то годами бился, припарковался на пастбище в течение десяти лет и теперь хочет оживить с промывкой двигателя.

Вот что мы расскажем:

Что такое промывка двигателя?

Промывка двигателя — это послепродажная химическая добавка, предназначенная для очистки вашего двигателя от накопившихся отложений, шлама и других загрязнений.

Вы заливаете его в маслозаливное отверстие двигателя и оставляете двигатель работать на холостом ходу примерно 10-15 минут. Он смешивается с маслом и циркулирует в двигателе, помогая растворять шлам и очищать отложения.

Затем вы сливаете масло (теоретически вместе с большим количеством мусора), меняете масляный фильтр, добавляете свежее масло и возвращаетесь к вождению.

Как отложения и шлам образуются внутри двигателя

Если он выполнил свою работу, производительность вашего двигателя вернется в те бурные дни своей молодости, когда он обеспечивал максимальную мощность и эффективность.

Однако со временем могут накапливаться вредные отложения и шлам, что приводит к снижению мощности и производительности.

Отложения и шлам могут образовываться по нескольким причинам, в том числе…

• Частые короткие поездки, которые не позволяют маслу полностью нагреться и испарить влагу
• Проглатывание грязи
• Разбавление топлива
• Высокая температура разрушения масла

По мере осаждения ил может забивать узкие масляные каналы или сетка на маслозаборной трубке, ограничивающая поток масла к жизненно важным частям, особенно к верхнему клапану.

Отложения могут вызвать слипание колец, что снижает компрессию двигателя и снижает мощность.

Можно ли удалить осадок двигателя?

Да. Подходящие моющие средства в правильной концентрации могут растворять шлам, отложения и лак в двигателе.

В идеале осадок вообще не образуется; однако иногда возникают механические проблемы, такие как протекающая прокладка головки, и происходит образование осадка.

Если отстой все же образуется, моющие средства в масле помогают растворять и рассеивать отстой для очистки двигателя.

Это сложнее, чем кажется.

Во-первых, масло должно выполнять несколько функций, а не только предотвращать образование отложений в двигателе.

По этой причине масла содержат ограниченную концентрацию детергентов (по сравнению с продуктами для промывки двигателя), чтобы обеспечить место в составе для других присадок, которые защищают от износа, борются с окислением, борются с ржавчиной и т. Д.

Средство для промывки двигателя, с другой стороны, предназначено исключительно для очистки.

AMSOIL Engine and Transmission Flush, например, не содержит ничего, кроме сильнодействующих моющих средств, что делает его более эффективным очистителем, чем моторное масло.

Плюс, он очищает на молекулярном уровне, обеспечивая растворение отложений и надлежащий выход масла из двигателя после его слива. Это важно, поскольку некоторые автомобилисты опасаются, что промывка двигателя освободит большие куски и вызовет лавину мусора, забивающего проходы внутри двигателя.Защита двигателя и трансмиссии AMSOIL от этого сценария.

Нужна ли промывка двигателя?

Хорошая промывка двигателя может помочь разрыхлить отложения и растворить шлам, вернув двигатель в состояние, подобное новому.

Однако в старых двигателях с большим пробегом отстой может быть единственным барьером, препятствующим просачиванию масла через изношенные или потрескавшиеся уплотнения.

Удаление осадка обнажает уплотнения для того, чем они являются на самом деле — мусора.Вскоре из вашего двигателя начинает течь масло, и ваш разум мгновенно связывает продукт для промывки двигателя с утечкой масла.

Реально пломбы уже были плохие; флеш просто показал их истинное состояние.

Если вы подозреваете, что ваша машина попадает в этот лагерь, оставьте все в покое и не промывайте двигатель. .

Вероятно, не стоит пытаться реанимировать двигатель в таком плохом состоянии, не исправив сначала плохие уплотнения или другие дефекты.

Фактически, вы выбираете свою проблему: либо шлам и отложения снижают производительность, либо, если вы чистите двигатель, уплотнения показывают свое истинное состояние.

Промывка двигателя является частью надлежащего режима технического обслуживания

Но нельзя сказать, что промывка двигателя никогда не бывает хорошей идеей.

На самом деле, часто это первый шаг на пути восстановления вышедшего из строя автомобиля до первоклассных характеристик. И часто, когда вы покупаете подержанный автомобиль, вы получаете именно это — автомобиль, владелец которого в субботу после обеда нашел более приятным стирку антиквариата, чем замену масла или падение поддона трансмиссии. Следовательно, ваш «подержанный» автомобиль, хотя и не является полным хламом, может похвастаться отрывочными данными о техническом обслуживании.

В этих случаях сильнодействующая промывка на основе моющих средств может помочь подготовить двигатель к новому маслу, ослабить заедание клапанов или колец и помочь удалить вредный осадок.

Хотя это не является обязательным шагом при переходе на синтетическое моторное масло AMSOIL, мы все же рекомендуем промыть двигатель, если вы хотите дать своему автомобилю новый запуск.

5 преимуществ промывки двигателя

1. Готовит двигатель к новому маслу

Промывка двигателя помогает ослабить залипание клапанов или колец и удалить вредный осадок и другие загрязнения.

Очистив двигатель перед установкой свежего масла, вы убедитесь, что новое масло функционирует должным образом и обеспечивает максимальную защиту. Масло не прослужит так долго и не защитит, если ему придется бороться с шламом и отложениями от предыдущего масла.

Кстати, мы не требуем промывки двигателя и трансмиссии AMSOIL перед переходом на синтетическое моторное масло AMSOIL, но мы рекомендуем промыть двигатель, если вы хотите запустить его заново.

2. Помогает повысить топливную экономичность

Загрязнения, циркулирующие в двигателе, могут привести к разрушению масла и увеличению вязкости, а для циркуляции масла с более высокой вязкостью требуется больше энергии.

Шлам и отложения на деталях двигателя также могут увеличивать сопротивление, которое требует больших затрат топлива. Очистка двигателя помогает обеспечить эффективное движение деталей и максимальную экономию топлива.

3. Помогает снизить выбросы

Если отложения на контактах поршневых колец вызывают прилипание колец, масло может попасть в камеру сгорания, где оно сгорит.

Это не только приводит к образованию вредных отложений, но и увеличивает выбросы выхлопных газов, поскольку сгоревшее масло выходит из выхлопной трубы.

Хорошая промывка двигателя помогает освободить заклинившие кольца и снизить расход масла, что, в свою очередь, снижает выбросы.

4. Помогает уменьшить нагревание

Чрезмерный нагрев вредит двигателю и маслу.

Сильный нагрев снижает эффективность двигателя, увеличивая скорость окисления масла (химического разложения). Шлам и отложения действуют как изоляторы, которые не позволяют двигателю рассеивать тепло, как задумано.

Промывка двигателя помогает обеспечить надлежащий отвод тепла для обеспечения оптимальной эффективности и срока службы масла.

5. Удобство

Это может не относиться к каждой промывке двигателя, но применимо к промывке двигателя и трансмиссии AMSOIL. Результат достигается уже после одного применения. И это займет всего 10-15 минут.

Plus можно смело использовать в бензиновых или дизельных двигателях и автоматических трансмиссиях.

В то время как некоторые промывочные продукты на основе растворителей требуют трудоемкого процесса утилизации, в AMSOIL Engine and Transmission Flush используется состав на основе моющих средств.Таким образом, вы можете легко утилизировать его вместе с отработанным маслом.

Продукты для промывки двигателя: Я использую промывку двигателя и трансмиссии AMSOIL

Для справки, в свое время я использовал AMSOIL Engine and Transmission Flush на трех разных подержанных автомобилях, и это отлично сработало.

Один из них, Honda CR-V 1999 года выпуска, намотал более 220 000 миль, прежде чем ржавчина заставила меня заменить его.

Другой, Oldsmobile Intrigue, работал отлично, пока проблема с компьютером не вынудила меня обменять его… на CR-V.

Третий пробежал отлично, но я его продал после того, как он тоже заржавел.

В общем, промойте двигатель, если хотите дать своему автомобилю новую жизнь.

AMSOIL Engine and Transmission Flush, как следует из названия, также отлично подходит для очистки автоматических трансмиссий.

Прочтите этот пост, чтобы определить, подходит ли вам промывка трансмиссии или опускание поддона.

Но если у вас есть какие-либо сомнения по поводу вредного осадка или отложений, которые могут сковывать ваш старый двигатель с большим пробегом, подумайте о том, чтобы пропустить его.Тебе решать.

Как выполнить промывку двигателя

Если вы ищете лучший способ промыть двигатель в эти выходные, вот короткое видео, которое проведет вас через этот процесс.

Первоначально опубликовано 30 января 2017 г. .

Симптом осаждения двигателя ❤️ Все, что вам нужно знать

Грязь из двигателя преследует ваш автомобиль, и сейчас самое время получить всю необходимую информацию.Ознакомьтесь с некоторыми из наиболее распространенных симптомов образования отложений в двигателе и не только!

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Шлам двигателя — это термин, который описывает образование тяжелых и толстых отложений, которые собираются в картере двигателя. Дополнительно:

• Ил двигателя может выглядеть как густая густая смазка или смола.
• Шлам также может образоваться в результате окисления и загустения моторного масла.
• Отстой может быть настолько толстым, что блокирует систему смазки транспортного средства.
• Ил двигателя может стать настолько густым и опасным для автомобиля, что может вызвать заклинивание двигателя.

Образование шлама в двигателе обычно можно связать с недостаточным обслуживанием автомобиля — примеры включают пропущенную замену масла или неправильное масло в системе автомобиля. Присадки и масла низкого качества также могут способствовать образованию отложений в двигателе.

Правильный порядок действий по переработке шлама двигателя определяется в индивидуальном порядке. Но наличие шлама в двигателе не оценивается до тех пор, пока двигатель не сломается. Во многих случаях механику приходится разбирать двигатель и соответствующие детали и оценивать степень повреждения. При ремонте автомобиля механик удалит осадок и выяснит, в чем его причина.Механику придется отремонтировать двигатель. Существует вероятность того, что отстой из двигателя можно будет удалить без полной разборки двигателя — механику придется выбрать лучший способ действий в зависимости от количества отстоя и, в первую очередь, причины его существования.

К сожалению, отложения в двигателе могут стать очень серьезной проблемой. Владельцы автомобилей, в автомобилях которых образуется осадок двигателя, обычно тратят сотни долларов на очень дорогой ремонт.Как только масло начинает разрушаться и собираться на двигателе, он образуется вокруг двигателя вашего автомобиля, а также на его поверхности. Если в двигателе образовался осадок, масло больше не будет правильно смазывать движущиеся части двигателя транспортного средства.

Если вы столкнетесь с указанными ниже проблемами с вашим автомобилем, эти признаки могут означать, что у вас есть отстой в двигателе. Обратите внимание на некоторые характерные признаки того, что у вас может быть отстой в двигателе:

• Внутри масляного фильтра находится видимое маслянистое или жирное вещество.
• В вашем автомобиле низкое давление масла.
• Издаются щелчки толкателя.
• На вашем автомобиле горит лампочка «проверьте масло».
• Слив моторного масла происходит очень медленнее, чем обычно.

Если в вашем двигателе образовался отстой, то велика вероятность того, что большая часть ила будет хорошо видна из-под головы, прямо возле области толкателя.Загрязнение двигателя приведет к тому, что толкатели рядом с гидравлическими домкратами будут работать с большим шумом, который можно услышать как быстрое тиканье или щелчки. Почему это происходит? Не хватает масла для смазки гидроцилиндров, а также пружин из-за слишком большого количества шлама. Толкатели двигателя помогают контролировать движение выпускных клапанов и воздухозаборника. Они очень быстро двигаются вверх и вниз. Это причина того, что в этой области толкателей можно увидеть много грязи. Кроме того, масло быстро разлагается из-за сильного перемешивания и сочетания тепла.Как только осадок двигателя будет удален, шум исчезнет.

Почему на приборной панели водителя загораются лампочки «Масло» и «Низкое давление масла»? Это происходит из-за отложений, из-за которых масло медленно движется вниз. В результате масло потеряет свое давление, в результате чего загорится масляный индикатор. Теперь проблема для двигателя существует, потому что двигатель не получает необходимое масло.Давление масла также может быть потеряно на масляном фильтре. После засорения масляного фильтра масло будет постепенно и медленно перемещаться по фильтру, прежде чем попадет в двигатель автомобиля.

Один симптом отложения в двигателе… два симптома отложения в двигателе. Какие у вас могут быть симптомы? Обратите внимание на некоторые предупреждающие знаки, на которые следует обратить внимание, которые могут указывать на наличие отстоя в двигателе.

• У вас периодически мигает масляная лампочка.
• Низкое давление масла.
• После снятия масляного насоса автомобиля слив масла происходит медленно или совсем отсутствует. (Отстой в двигателе не дает остающемуся маслу в вашем автомобиле слить должным образом).
• Вы можете увидеть толстый осадок в крышках клапанов и маслозаливных отверстиях, а также в других частях и на других частях.
• Двигатель вашего автомобиля отказывается принимать указанное количество масла после замены масла.Вместо этого место занял ил.
• Возникли шумные гидравлические подъемники.

Узнайте, как предотвратить образование отложений в двигателе и обеспечить бесперебойную работу автомобиля.

1. Если вы видите, что в вашем автомобиле низкое давление масла, проверьте его на наличие отложений моторного масла и дождитесь добавления моторного или моторного масла.
2. У вас горит индикатор давления масла? Тогда пришло время как можно скорее обратиться к механику, чтобы он или она могли осмотреть автомобиль.
3. Показывает ли датчик на приборной панели, что ваш автомобиль нагревается? Поделитесь этим со своим механиком, чтобы он или она проверили, нет ли отложений моторного масла.
4. Постарайтесь не ездить с частыми остановками. Вы также можете ограничить поездки на короткие расстояния.
5. После запуска автомобиля посмотрите на приборную панель автомобиля и посмотрите, горит ли индикатор «Проверьте двигатель» или «Требуется замена масла». Оба или один из индикаторов на приборной панели может указывать на то, что вам необходимо проверить уровни моторного масла или заменить в нем моторное масло.
6. Следите за тем, чтобы не пропустить смену масла. Замена масла и регулярное обслуживание жизненно важны для предотвращения образования отложений в двигателе, а также других проблем.

Ознакомьтесь с этими фактами о нагарах двигателя, симптомах и полезными советами ниже

Часто отстой двигателя часто называют «грязным маслом», находящимся в автомобиле. Но это еще не все.Ваше моторное масло должно испачкаться. Это моторное масло путешествует по всему двигателю и смазывает металл, окружающий двигатель, а также другие детали. Если в вашем моторном масле есть мусор, металлическая стружка, вода, грязь и другие загрязнения, это масло поглотит их и пропустит через фильтр.

Со временем масло нагревается, нагревается и загрязняется.Это приведет к окислению и изменению масла на молекулярном уровне. Ваше масло изменится с гладкого на густое и липкое. Загрязнения в масле прилипнут и начнут забивать фильтр вашего автомобиля. Как только это произойдет, ваше масло потеряет способность переносить тепло, в результате чего масло нагревается и даже сгорает на некоторых компонентах вашего автомобиля.

Хотя компоненты двигателя вашего автомобиля предназначены для беспрепятственного скольжения и скольжения друг относительно друга, осадок двигателя может прилипнуть к любой металлической поверхности и вызвать шум.Более того, отстой в двигателе теперь повернул жизненно важные движущиеся части друг против друга, создавая удушающие движения и еще больше разногласий. По мере того как ил начинает забивать движущиеся компоненты, проходы закрываются и становятся уже не путями, а засорами. Это означает, что ваше масло не может попасть в наиболее важные части автомобиля, которые предназначены для защиты вашего двигателя. На этом этапе практически неизбежен заклинивание двигателя.

Синтетические масла — отличные масла.По одной причине они меньше подвержены риску повреждения из-за температуры по сравнению с обычными маслами. Если вы живете в холодном климате, синтетическое масло будет поддерживать стабильный пуск вашего автомобиля. Синтетическое масло также помогает снизить износ, возникающий при работающем холодном двигателе.

Они также имеют гораздо меньшую скорость испарения по сравнению с обычными маслами. Итак, синтетическое масло — хороший выбор? Да, но не считайте это волшебным лекарством от ила. Вам по-прежнему необходимо иметь хорошие привычки в обслуживании вашего автомобиля.Регулярная замена масла и наблюдение за «красными флажками» — отличное начало. Щелкните здесь , чтобы прочитать наш пост о замене синтетического масла!

Автомобильный дилер может взимать с вас от 600 до 700 долларов за удаление осадка, а также за промывку двигателя. Вы можете найти более дешевое решение для удаления шлама и промывки двигателя в ближайшем автомобильном магазине. Хотя ремонт отстоя в двигателе стоит недешево, вы должны обязательно поговорить со своим механиком и выяснить, что конкретно он должен делать, чтобы удалить осадок из двигателя, а также промыть двигатель.

Хотя мы рекомендуем вам посетить механика для профессионального удаления и промывки осадка двигателя, на рынке есть несколько отличных промывок двигателя. Ваш двигатель собирает отстой и начинает плохо работать, когда он забивается отложениями, грязью и мусором. Хорошая промывка двигателя поможет не только очистить от шлама, но и удалить его. Некоторые из лучших предложений на рынке:

В дополнение к этому сообщению о симптомах нагара в двигателе, ознакомьтесь с нашими связанными сообщениями, которые могут быть вам очень полезны! Щелкните заголовок к каждому и узнайте больше!

Свертывание масла и эффект адреналина

Все мы знакомы со свертыванием крови и его ролью в ограничении кровотока после травм.Свертывание зависит от коагуляции тромбоцитов и клеток крови, чему способствуют молекулы фибрина, улавливающие и связывающие их вместе. Эта коагулированная масса эффективно закупоривает капилляры, чтобы остановить неконтролируемое кровотечение и кровотечение.

На протяжении многих лет я встречал много интересных аналогий человеческого тела со смазкой машин и анализом масла. Свертываемость крови — одна из лучших. Это удивительно похоже на множество условий, связанных с утечкой и ограниченным движением масла в механизмах.Как в организме человека, так и в машине свертывание крови может привести как к положительным, так и к отрицательным последствиям. Хотя свертывание крови может сдерживать потерю крови после разрыва кожи, оно также может ограничивать кровоток в мозге и мышечной ткани сердца. Точно так же свертывание масла может уменьшить или полностью остановить утечку и утечку в оборудовании. И наоборот, это может нарушить необходимое движение масла через отверстия, сальники, масляные каналы и фильтры. Это может привести к тому, что критические поверхности трения останутся без смазки, что приведет к ускоренному износу и отказу.

Как работает свертывание масла
Как мы знаем, в зависимости от конструкции машины утечка может быть внутренней (масло течет из зоны более высокого давления в зону более низкого давления) и внешней (масло выходит из машины, протекая через уплотнения и плотно прилегающие детали). Оба условия нежелательны, однако многие смазочные материалы и гидравлические жидкости несут свой собственный внутренний уплотнительный материал, который можно использовать для закупоривания зон утечки и каналов для потока масла.

Рисунок 1.Изменение утечки потока насоса в зависимости от времени и распределения частиц по размерам

Процесс обычно начинается с переноса отдельной частицы в диапазоне размеров щели или пути утечки; это затравочная частица. Эта частица заклинивает или застревает в зазоре, который может составлять от нескольких микрон до более 100 микрон. Поскольку масло предпочитает путь наименьшего сопротивления, именно через эти большие щели и зазоры переносится и оседает больше частиц. По мере того, как они застревают, просвет (отверстие) сужается еще больше.С каждой итерацией сужения поток продолжает затухать, позволяя все более и более мелким частицам обеспечивать необходимый упаковочный материал. Вскоре прорезь или путь утечки герметично закрывается. Интересно, что частицы только одного размера (большие или маленькие) не позволяют сформировать уплотнение упаковки; скорее требуется распределение частиц по размерам. То же самое верно и для частиц, которые, как известно, вызывают защелкивание и заедание электрогидравлических клапанов (например, сервоклапанов).

Точно так же, как свертывание крови зависит от молекул фибрина, которые связывают или соединяют тромбоциты и клетки крови, свертыванию масла способствуют мягкие смолистые масляные суспензии и полярные молекулы, которые помогают связывать загрязняющие вещества вместе.Эти связующие вещества включают полярные присадки (например, диспергаторы и ингибиторы ржавчины), а также продукты разложения масла (присадки и базовое масло) в результате окисления и термического воздействия. Известно, что даже свободная вода создает силы сцепления, помогая склеивать частицы вместе, образуя комковатые препятствия на путях утечки.

Вот почему внезапное изменение химического состава смазочного материала, такое как введение синтетического смазочного материала на основе сложного эфира, может растворить или унести эти связующие вещества, что снова приведет к утечке.В некоторых случаях большие сгустки частиц могут смещаться и ресуспендироваться в результате изменения химического состава жидкости. Эти мобилизованные комки могут позже попасть в отверстия и масляные каналы, что приведет к ограничению потока и катастрофическому отказу смазки.

Эффект адреналина
Удивительно, но многим движущимся деталям машин с жесткими допусками также могут помочь суспензии частиц. Наиболее заметными из них являются гидравлические насосы и приводы. В этих компонентах внутренняя утечка снижает производительность (потеря объемного КПД), вызывая большее тепловыделение и потребление энергии.Со временем утечка возрастает до такой степени, что компоненты необходимо заменять из-за вялой работы. Это похоже на потерю полноты сгорания двигателя из-за износа поршневого кольца / отверстия цилиндра.

Смазочные материалы и гидравлические жидкости, которые несут твердые примеси в диапазоне размеров динамических зазоров, кольцевых зон и щелей (которые служат внутренними путями утечки), будут испытывать явление динамического уплотнения, называемое эффектом адреналина. Когда это происходит, эти компоненты испытывают повышение эффективности (и мощности) благодаря механизму уплотнения частиц.Кто бы мог подумать, что частицы могут увеличить поток насоса!

Однако сдерживайте волнение. У этой истории есть темная сторона. Надо ли вам напоминать, что твердые частицы вызывают непоправимый ущерб в динамических зонах из-за выдавливания, вспашки и задиров на рабочих поверхностях? Когда это происходит, временный выигрыш от эффекта адреналина теряется, поскольку промежутки образуют расширяющуюся пропасть. Это предотвращает перекрытие зазора всеми частицами, кроме самых крупных. Следовательно, хотя выброс адреналина из-за загрязнения частицами реален (когда компоненты молодые), это ложная экономия из-за быстрого старения из-за ускоренного износа и быстрой внутренней утечки (см. Рисунок 1).

Мораль истории
Почему я рассказала эту историю о свертывании масла? Во-первых, я хотел прояснить путаницу относительно роли загрязнения частицами в сужении пути утечки. На самом деле, это не фольклор о смазках, а реальный физический феномен. Например, мы можем легко наблюдать эффект забивания от попадания частиц в масляные фильтры при увеличении перепада давления. Кроме того, обычные счетчики частиц, закупоривающих поры, измеряют затухание потока (или повышение давления) через калиброванные мембраны для оценки концентрации частиц в смазочных материалах и гидравлических жидкостях.Поэтому неудивительно, что такое же явление может происходить в любом узком отверстии или зазоре, через которые масло обычно течет в машине.

Итак, мораль этой истории такова: если вы хотите, чтобы ваши загрязнители служили средством предотвращения утечек, то лучше грязное и более жидкое масло (я, конечно, шучу). Статические уплотнения и негерметичные фитинги / соединители больше всего выигрывают. Однако, если вы не хотите, чтобы твердые липкие частицы попадали в критические зазоры и отверстия в масле, я предлагаю вам соблюдать гигиену, сохраняя его чистым, сухим и здоровым.Без сомнения, вам уже давали этот совет.

Номер ссылки

Габриал Сильва. «Адреналиновый феномен ила». Журнал TSF, 1987, том 7. Исследовательский центр энергии жидкости, Государственный университет Оклахомы.

Признаки появления осадка в двигателе, его устранение и объяснение профилактических мер

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль работал в оптимальном состоянии как можно дольше, то вам крайне важно проводить регулярные проверки и техническое обслуживание.Одна вещь, которая жизненно важна для долговечности двигателя вашего автомобиля, — это наличие достаточного количества качественного моторного масла. Моторное масло — это кровь вашего автомобиля: оно смазывает и очищает двигатель, делает его движение более плавным, но это еще не все. Наличие достаточного количества масла в двигателе также помогает поддерживать оптимальную температуру вашего автомобиля, предотвращая его перегрев.

Если вы не хотите сталкиваться с проблемами двигателя, вам необходимо регулярно менять моторное масло. Если вы этого не сделаете, вы рискуете: масло может стать слишком густым, чтобы работать должным образом, и при этом засорит двигатель.Эта проблема известна как отстой двигателя. Те, кто не узнает о признаках нагара в двигателе, подвергают свои автомобили риску, что может привести к очень дорогим счетам за ремонт.

Когда ваша цель — защитить и обезопасить двигатель вашего автомобиля, изучение того, что такое шлам двигателя и какое влияние оно может оказать на ваш автомобиль, — хорошее начало. Масло в вашем автомобиле подвергается воздействию экстремальных температур, что со временем может привести к его разрушению; эта поломка часто сопровождается накоплением мусора, что еще больше снижает эффективность вашего масла.

Каждый раз, когда вы заводите автомобиль, многие движущиеся части работают вместе, приводя в действие двигатель, и вам необходимо смазывать эти части, чтобы предотвратить их повреждение.Охлаждающая жидкость, вода и грязь — это лишь некоторые из факторов, которые могут загрязнить ваше масло, делая его менее эффективным. Поскольку масло поддерживает здоровье вашего автомобиля, оно окисляется (что означает, что оно ломается), и на этом этапе оно начинает превращаться в густой гель.

Помимо сохранения тепла и повышения температуры двигателя, осадок также покрывает шестерни и другие движущиеся детали внутри автомобиля, заставляя их работать усерднее. Повышенная нагрузка быстро приведет к повреждению при каждом такте двигателя, и некоторые люди замечают это только тогда, когда уже слишком поздно.

Несмотря на то, что большинство людей не замечают признаков нагара двигателя, вы можете легко заметить красные флажки, если знаете, какие сигналы искать.

Чтобы получить четкое изображение, также следите за перегревом и пропусками зажигания. Как только загорится индикатор контрольного масла, вы уже подвергаетесь большой опасности, и вождение автомобиля — не самый разумный шаг.

Прежде чем двигаться вперед, сделайте несколько дополнительных шагов, чтобы убедиться, что у вас есть осадок двигателя, и это не должно быть трудным. Когда ваша машина выключена, откройте капот и осмотрите мотор. Отложения в двигателе гуще обычного масла и образуются небольшими комками.Некоторые водители предпочитают использовать средство для удаления осадка, но этого может быть недостаточно, если вы хотите, чтобы ваш автомобиль был в безопасности.

Когда они считают, что в их автомобиле есть отстой в двигателе, некоторые водители пытаются решить проблему в одиночку, но это может принести больше вреда, чем пользы. Если вы хотите минимизировать вероятность поломки двигателя, очень важно позволить профессионалу осмотреть вашу машину. Квалифицированный механик будет располагать инструментами и знаниями, необходимыми для обнаружения признаков нагара в двигателе, а эксперт сообщит вам, пришло ли время менять масло.

Как бы ни было заманчиво, никогда не игнорируйте загорающийся индикатор проверки двигателя, потому что проблема может быть более серьезной, чем вы думаете. Когда загорится индикатор проверки масла, вы сразу поймете, что ваша машина требует внимания. Как только вы заметите, что ваш двигатель становится слишком горячим, вы должны открыть капот и начать искать отстой двигателя.

Владельцы автомобилей часто не обращают внимания на признаки неисправности, потому что не хотят платить за ремонт.Однако важно понимать, что поиск решения со временем станет намного сложнее.

Предупреждающие знаки могут творить чудеса, улучшая состояние вашего автомобиля, но профилактические меры — лучший путь для всех. Если вы еще не сделали этого, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы определить, как часто вы хотите менять масло. Живя в городе, люди часто останавливаются и ускоряются на нескольких светофорах и перекрестках, прежде чем добраться до места назначения.Неоднократные остановки и ускорения ускоряют процесс окисления в вашем двигателе. Если вы не планируете далеко уезжать, подумайте о том, чтобы прогуляться или покататься на велосипеде, а не за рулем. Помимо отложений в двигателе, нехватка масла также может вызвать серьезные проблемы. Когда вы замечаете, что уровень масла становится низким, всегда доливайте свою машину.

Неслучайно одна из самых недооцененных проблем двигателя приводит к наиболее дорогостоящему ремонту.Чтобы ваша машина работала, многие части должны работать вместе в гармонии, и если что-то выходит из строя, вся система выходит из равновесия. Большинство людей пожалеют о своем решении не обращать внимания на отстой двигателя.

Поиск признаков нагара в двигателе, регулярная замена масла и чтение инструкции по эксплуатации автомобиля помогут вам достичь своей цели. Небольшое планирование и усилия сейчас могут избавить вас от многих проблем в будущем, и вы будете счастливы, что поступили правильно.

Что происходит, если не менять автомобильное масло?

Мы все знаем, что замена масла должна производиться каждые 3000 миль, но иногда жизнь мешает, и задача все время выталкивается из вашего списка дел, верно? Или, может быть, вы полностью забудете об этом, когда эта удобная наклейка с напоминанием о ветровом стекле исчезнет на солнце.В любом случае, пропуск регулярной замены масла создает серьезные проблемы в будущем.

Масло является источником жизненной силы двигателя вашего автомобиля, смазывая металлические детали, чтобы предотвратить их соприкосновение друг с другом и отвод тепла от двигателя. Он лучше всего справляется со своей задачей, когда он свежий и чистый, но таким он может оставаться только очень долго. Проблема с постепенной заменой масла в том, что вы не узнаете, насколько серьезна проблема, которую вы вызываете, пока не станет слишком поздно.

Вот подробный график, показывающий, что происходит с вашим двигателем, если вы не меняете автомобильное масло:

Этап 1: Скопление грязи и мусора

Когда масло проходит через двигатель, оно собирает грязь и мусор и смывает его с движущихся частей двигателя в масляный фильтр.Если масло не менять, грязь и мусор в конечном итоге забивают масляный фильтр и пропускают его через предохранительный клапан, возвращая грязное масло обратно через двигатель.

Этап 2: Детали двигателя начинают изнашиваться

Грязное масло густое и абразивное, поэтому каждый раз, когда оно проходит через двигатель и собирает больше грязи и мусора, оно начинает изнашивать детали двигателя даже при их сохранении. должным образом смазанный.

Этап 3: Присадки к маслу теряют эффективность

Моторное масло производится с такими присадками, как моющие средства, диспергаторы, антикоррозийные средства и уменьшители трения.Когда масло не заменяется, эти присадки изнашиваются и вызывают серьезное снижение смазывающей способности масла, которое уже ухудшается из-за скопившейся грязи и мусора.

Фаза 4: Высокая температура деформирует детали двигателя

По мере того, как масло становится более густым и грязным, оно теряет способность отводить тепло от двигателя. В конечном итоге двигатель начнет перегреваться и критически важные компоненты будут деформированы. Деформированные и изношенные детали могут продолжать работать даже при дальнейшем повреждении. Если поврежденные детали не приводят к проблеме, которую можно услышать или почувствовать, например, сломанной прокладке, водители не будут знать, пока не станет слишком поздно.

Фаза 5: Масло превращается в отстой

Когда масло проходит через двигатель достаточное количество циклов, объем грязи и мусора в конечном итоге превышает фактический объем масла, в результате чего образуется густая, темная, вязкая субстанция с незначительными смазывающими свойствами или их отсутствие. В тяжелых случаях ил может стать настолько плотным, что детали двигателя должны пробиваться сквозь него, чтобы двигаться.

Этап 6: Полный отказ двигателя

Когда ничего не остается, чтобы удерживать движущиеся части двигателя от соприкосновения, трение металла о металл настолько серьезно повреждает компоненты, что весь двигатель заклинивает и перестает работать.Важно отметить, что это не решаемая проблема — изъятые двигатели не подлежат ремонту. Их необходимо заменить, что может стоить тысячи долларов. Неудивительно, что многие люди вместо этого предпочитают продавать свою машину на свалку.

Не позволяйте недорогому обслуживанию превратиться в проблему на тысячу долларов

Замена масла в автомобиле — одна из наименее дорогих доступных услуг по техническому обслуживанию, и большинство замен масла можно выполнить менее чем за полчаса. Если вы не хотите отправить свою машину в могилу на свалке металлолома или заплатить тысячи за замену двигателя, придерживайтесь плана регулярного планового технического обслуживания.

Отнесите свой автомобиль в мастерскую по ремонту автомобилей в центре Сан-Диего за свежим маслом и новым масляным фильтром на следующей отметке 3000 миль — или раньше, если необходимо.

Comments |0|