Электропроводка ваз 2107 инжектор схема: Схема ВАЗ-2107 | 2 Схемы

Содержание

ЭЛЕКТРОСХЕМА ВАЗ 21074 - СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

      

   Качественная цветная схема электрооборудования легкового отечественного авто ВАЗ-21074 приводится в помощь автоэлектрикам и СТО. Модель 21074 представляет собой усовершенствованную модификацию ВАЗ-2107. На «семьдесят четверку» устанавливается тот же двигатель объемом в 1,6 л, но карбюратор заменен на инжектор. Некоторые элементы схемы устанавливаются не на все, а лишь на части выпускаемых автомобилей этой модели. В конце статьи показаны предохранители и защищаемые ими цепи. Схемы увеличиваются по клику.

Электрооборудование ВАЗ-21074

  • 1- блок-фары;
  • 2- боковые указатели поворота;
  • 3- аккумуляторная батарея;
  • 4- реле включения стартера;
  • 5- электропневмоклапан карбюратора;
  • 6- микровыключатель карбюратора;
  • 7- генератор 37.3701;
  • 8- моторедукторы очистителей фар*;
  • 9- датчик включения электродвигателя вентилятора;
  • 10- электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
  • 11- звуковые сигналы;
  • 12- распределитель зажигания;
  • 13- свечи зажигания;
  • 14- стартер ВАЗ-21074;
  • 15- датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
  • 16- лампа освещения моторного отсека;
  • 17- датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
  • 18- датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
  • 19- моторедуктор очистителя ветрового стекла;
  • 20- блок управления электропневмоклапаном карбюратора;
  • 21- катушка зажигания;
  • 22- электродвигатель насоса омывателя фар*;
  • 23- электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла;
  • 24- монтажный блок;
  • 25- реле очистителя ветрового стекла;
  • 26- реле аварийной сигналаизации и указателей поворота;
  • 27- выключатель стоп-сигнала;
  • 28- выключатель фонарей заднего хода;
  • 29- реле зажигания;
  • 30- выключатель зажигания;
  • 31- трехрычажный переключатель;
  • 32- выключатель аварийной сигнализации;
  • 33- штепсельная розетка для переносной лампы**;
  • 34- переключатель вентилятора отопителя;
  • 35- дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
  • 36- лампа сигнализатора включения обогрева заднего стекла;
  • 37- лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
  • 38- блок сигнализаторов;
  • 39- электродвигатель вентилятора отопителя;
  • 40- лампа освещения вещевого ящика;
  • 41- выключатель плафонов на стойках передних дверей;
  • 42- выключатель фонарей сигнализации открытых передних дверей***;
  • 43- фонари сигнализации открытых передних дверей***;
  • 44- соединительная колодка;
  • 45- прикуриватель;
  • 46- часы ВАЗ-21074;
  • 47- выключатель ламп освещения приборов;
  • 48- диод для проверки исправности лампы сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
  • 49- указатель уровня топлива;
  • 50- лампа сигнализатора резерва топлива;
  • 51- спидиметр;
  • 52- лампа сигнализатора включенияуказателей поворота;
  • 53- лампа сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
  • 54- лампа сигнализатора зарядка аккумуляторной батареи;
  • 55- выключатель сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
  • 56- комбинация приборов;
  • 57- эконометр;
  • 58- выключатели плафона на стойках задних дверей;
  • 59- указатель температуры охлаждающей жидкости;
  • 60- тахометр 21074;
  • 61- лампа сигнализатора включения стояночного тормоза;
  • 62- лампа сигнализатора недостаточного давления масла;
  • 63- лампа сигнализатора включения дальнего света;
  • 64- лампа сигнализатора включения наружнего освещения;
  • 65- вольтметр;
  • 66- выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза;
  • 67- выключатель ламп наружнего освещения;
  • 68- выключатель элемента обогрева заднего стекла с лампой подсветки;
  • 69- выключатель фонарей заднего противотуманного света с сигнализатором включения*;
  • 70- предохранитель цепи фонарей противотуманного света;
  • 71- плафон;
  • 72- задние фонари ВАЗ 21074;
  • 73- датчик указателя уровня и резерва топлива;
  • 74- колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла*;
  • 75- фонари освещения номерного знака.

Схема системы управления двигателем ВАЗ 21074

Электросхема электрических соединений ЭСУД ВАЗ 21074 - элементы схемы. 1 - разъем контроллера; 2 - датчик массового расхода воздуха; 3 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 - датчик положения коленчатого вала; 5 - датчик положения дроссельной заслонки; 6 - датчик концентрации кислорода; 7 - датчик скорости; 8 - модуль зажигания; 9 - электромагнитный клапан продувки адсорбера; 10 - реле электровентилятора; 11 - реле электробензонасоса; 12 - главное реле; 13 - предохранитель на силовую цепь реле электробензонасоса: 14 - предохранитель на силовые цепи главного реле; 15 - плавкая вставка; 16-предохранитель, защищающий цепь постоянного питания контроллера; 17 - диод; 18 - регулятор холостого хода; 19 - форсунки; Х1 - колодка диагностики; Х2 - колодка соединения с системой электрооборудования автомобиля.

Блок предохранителей Ваз-21074 инжектор

  • 1-Реле обогрева заднего стекла
  • 2-Реле очистителей и омывателей Фар(если есть)
  • 3-реле или перемычка сигналов (если нет внешнего реле)
  • 4-реле или перемычка вентилятора охлаждения
  • 5-реле дальнего света
  • 6-реле ближнего света
  • F1-F17-Предохранители
  • 1 (8А) Задние фонари (свет заднего хода).
    Электродвигатель отопителя. Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла.
  • 2 (8А) Электродвигатели стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла. Электродвигатели очистителей и омывателя фар. Реле очистки ветрового стекла. Реле очистителей и 
  • омывателя фар (контакты).
  • 3 (8А) Резервный.
  • 4 (8А) Резервный.
  • 5 (16А) Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева (контакты) 
  • 6 (8А) Прикуриватель. Штепсельная розетка переносной лампы. Часы. Фонари сигнализации открытых передних дверей 
  • 7 (16А) Звуковые сигналы и реле включения звуковых сигналов. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле включения электродвигателя.
  • 8 (8А) Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации. Выключатель и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации.
  • 9 (8А) Регулятор напряжения генератора. 
  • 10 (8А) Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа.
    Реле включения электродвигателя вентилятора (обмотка). Контрольные приборы. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Контрольные лампы резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза. Система управления пневмоклапаном карбюратора 
  • 11 (8А) Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафон внутреннего освещения кузова.
  • 12 (8А) Правая фара. Обмотка реле включения очистителей фар (при включенном дальнем свете) 
  • 13 (8А) Левая фара. Контрольная лампа включения дальнего света фар.
  • 14 (8А) Левая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Контрольная лампа включения габаритного света. 
  • 15 (8А) Правая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Лампа освещения прикуривателя. Лампы освещения приборов. Лампа освещения вещевого ящика 
  • 16 (8А) Правая фара (ближний свет). Обмотка реле включения очистителей фар. 
  • 17 (8А) Левая фара (ближний свет).

    РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ           ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ

 

Схема электрооборудования ВАЗ-2104 (ВАЗ-21043) с торпедой ВАЗ-2107 | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Схема электрооборудования ВАЗ-2104 (ВАЗ-21043) с торпедой ВАЗ-2107
Нажмите на картинку для увеличения схемы. Все подписи ниже под схемой.


Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21043 с панелью приборов 2107:1 - блок-фары; 2 - боковые указатели поворота; 3 - аккумуляторная батарея; 4 - реле включения стартера; 5 - электропневмоклапан карбюратора; 6 - микровыключатель карбюратора; 7 - генератор 37.3701; 8 - моторедукторы очистителей фар*; 9 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 10 - датчик включения электродвигателя вентилятора; 11 - звуковые сигналы; 12 - распределитель зажигания; 13 - свечи зажигания; 14 - стартер; 15 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 16 - подкапотная лампа; 17 - датчик контрольной лампы давления масла; 18 - катушка зажигания; 19 - датчик уровня тормозной жидкости; 20 - моторедуктор очистителя ветрового стекла; 21 - блок управления электропневмоклапаном карбюратора; 22 - электродвигатель насоса омывателя фар*; 23 - электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; 24 - выключатель света заднего хода; 25 - выключатель стоп-сигнала; 26 - реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 27 - реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 28 - монтажный блок; 29 - выключатели плафонов на стойках передних дверей; 30 - выключатели плафонов на стойках задних дверей; 31 - диод для проверки исправности контрольной лампы уровня тормозной жидкости; 32 - плафоны; 33 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 34 - контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 35 - табло контрольных ламп; 36 - штепсельная розетка для переносной лампы**; 37 - лампа освещения вещевого ящика; 38 - переключатель очистителя и омывателя заднего стекла; 39 - выключатель аварийной сигнализации; 40 - трехрычажный переключатель; 41 - выключатель зажигания; 42 - реле зажигания; 43 - эконометр; 44 - комбинация приборов; 45 - выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 46 - контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 47 - контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;

48 - контрольная лампа указателей поворота; 49 - спидометр; 50 - контрольная лампа резерва топлива; 51 - указатель уровня топлива; 52 - регулятор освещения приборов; 53 - часы; 54 - прикуриватель; 55 - предохранитель цепи противотуманного света; 56 - электродвигатель вентилятора отопителя; 57 - дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 58 - электродвигатель насоса омывателя заднего стекла; 59 - выключатель заднего противотуманного света с контрольной лампой включения; 60 - переключатель вентилятора отопителя; 61 - выключатель обогрева заднего стекла с контрольной лампой включения; 62 - переключатель наружного освещения; 63 - вольтметр; 64 - контрольная лампа наружного освещения; 65 - контрольная лампа дальнего света фар; 66 - контрольная лампа давления масла; 67 - контрольная лампа стояночного тормоза; 68 - тахометр; 69 - указатель температуры охлаждающей жидкости; 70 - задние фонари; 71 - колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла; 72 - датчик указателя уровня и резерва топлива; 73 - плафон освещения задней части салона; 74 - фонари освещения номерного знака; 75 - моторедуктор очистителя заднего стекла.
Порядок условной нумерации штекеров в колодках: а - блок-фар, очистителей фар и заднего стекла, реле-прерывателя очистителя ветрового стекла, блока управления электропневмоклапаном карбюратора; б - монтажного блока, трехрычажного переключателя и комбинации приборов; в - реле-прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота; г - задних фонарей (нумерация выводов по порядку сверху вниз).

Ваз 21074 Электросхема инжектора


 


Схема электрических соединений ЭСУД GM, ВАЗ-2107 с центральным впрыском топлива
 

Для тех кто разбирается в автомобильной электронике и собирается самостоятельно делать ремонт или тюнинг ВАЗ, будет полезен набор схем электрических соединений систем управления двигателем и впрыском топлива.


Схема электрических соединений системы впрыска:
1 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя: 2 — монтажный блок;
3 — регулятор холостого хода; 4 — электронный блок управления; 5 — октан-потенциометр; 6 — свечи зажигания; 7 — модуль зажигания; 8 — датчик положения коленчатого вала;
9 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 10 — тахометр;

11 — контрольная лампа "CHECK ENGINE"; 12 — реле зажигания автомобиля;
13 — датчик скорости; 14 — колодка диагностики; 15 — форсунка;
16 — клапан продувки адсорбера; 17, 18, 19 — предохранители системы впрыска;
20 — реле зажигания системы впрыска; 21 — реле включения электробензонасоса;
22 — реле электроподогревателя впускной трубы;
23 — электроподогреватель впускной трубы;
24 — предохранитель подогревателя впускной трубы;
25 — датчик концентрации кислорода; 26 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 27 — датчик положения дроссельной заслонки; 28 — датчик температуры воздуха;
29 — датчик абсолютного давления; А — к клемме "плюс" аккумуляторной батареи; В — к клемме "15" выключателя зажигания; Р4 — реле включения электродвигателя вентилятора

Нажмите на картинку для ее увеличения

 

 Электросхема электрических соединений системы управления впрысковым двигателем:

1 - разъем контроллера; 2 - датчик массового расхода воздуха; 3 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 - датчик положения коленчатого вала; 5 - датчик положения дроссельной заслонки; 6 - датчик концентрации кислорода; 7 - датчик скорости; 8 - модуль зажигания; 9 - электромагнитный клапан продувки адсорбера; 10 - реле электровентилятора; 11 - реле электробензонасоса; 12 - главное
реле; 13 - предохранитель, защищающий силовую цепь реле электробензонасоса: 14 - предохранитель, защищающий силовые цепи главного реле; 15 - плавкая вставка; 16-предохранитель, защищающий цепь постоянного питания контроллера; 17 - диод; 18 - регулятор холостого хода; 19 - форсунки; Х1 - колодка диагностики; Х2 - колодка соединения с системой электрооборудования автомобиля. * Применяется на части автомобилей.

Нажмите на картинку для ее увеличения

 

Электросхема системы управления двигателем автомобиля ваз 2107 
1 - колодка диагностики двигателя; 2 - тахометр; 3 - контрольная лампа неисправности системы управления двигателем ваз 2107; 4 - датчик положения дроссельной заслонки; 
5 - корпус дроссельной заслонки; 6 - электровентилятор радиатора; 7 - реле электровентилятора; 8 - электронный блок управления; 9 - катушка (модуль) зажигания; 10 - датчик скорости автомобиля ваз 2107; 11 - свеча зажигания; 12 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 - датчик положения коленчатого вала; 14 - реле электробензонасоса; 
15 - топливный бак; 16 - электробензонасос; 17 - перепускной клапан; 18 - предохранительный клапан; 19 - гравитационный клапан; 20 - топливный фильтр; 21 - клапан продувки адсорбера; 22 - приемная труба; 23 - датчик концентрации кислорода; 24 - аккумуляторная батарея; 25 - выключатель (замок) зажигания; 26 - главное реле; 27 - форсунка; 
28 - регулятор давления топлива; 29 - регулятор холостого хода; 30 - корпус воздушного фильтра; 31 - датчик массового расхода воздуха

Источник: http://avtotrans-m. ru

Электросхема ВАЗ 2110: поиск неисправностей в проводке

Содержание:

Чтобы автомобиль работал максимально эффективно и надежно, требуется слаженная работа всех его систем. Одну из ведущих ролей в этом вопросе занимает электропроводка.

Сегодня мы поговорим про схему электропроводки, которая используется на автомобилях ВАЗ 2110, изучим основные компоненты, рассмотрим разницу между инжекторными и карбюраторными версиями.

Жгуты, провода

Основные принципы

Вне зависимости от типа используемого двигателя, основа у проводки, используемой в автомобиле ВАЗ 2110, одинаковая. Легко найти схему, но не так просто в ней разобраться.

Рассмотрим основные принципы проводки.

  1. Все оборудование и устройства, работающие за счет электричества, в автомобиле ВАЗ 2110 основано на однопроводном соединении. Конструкторы ВАЗ специально предусмотрели так, чтобы провода определенных цветов отвечали каждый за свои функции. Потому определенное оборудование подключается с помощью проводов своего цвета. Это позволяет самостоятельно разбираться в проводке, проще выполнять ремонтные работы и не тратиться на услуги автосервисов.
  2. Минус на ВАЗ 2110, то есть масса — это непосредственно кузов автомобиля.
  3. Плюсовой провод аккумуляторных батарей на десятке всегда идет только в красном цвете. Потому при ремонте старайтесь не менять цвет провода, дабы потому самому же себя не запутать.
  4. Для каждой системы, которая соединена с электрикой, оснащается своим отдельным жгутом из проводов.
  5. ВАЗ 2110 устроен таким образом, что при включенном аккумуляторе вся электрика, электрооборудование находятся под напряжением. С этим связана наиболее распространенная рекомендация, которую вы не раз встречали в наших материалах, где мы описывали ремонт или замену тех или иных компонентов — отключение минусовой клеммы от аккумуляторной батареи.
  6. Не стоит забывать про существование так называемой бесконтактной системы. Данная система требуется для создания качественной искры, которая просто необходима для обеспечения сгорания топливовоздушной смеси. Чтобы бесконтактная система могла функционировать, без высоковольтников не обойтись.

Карбюраторные модели

Первые версии модели ВАЗ 2110, которые начал выпускать отечественный завод, комплектовались исключительно карбюраторными двигателями. Только спустя некоторое время появились более современные инжекторные версии. Они объективно лучше. Но это не отнимает того факта, что у многих под капотом их десятки стоит карбюратор.

Есть ли существенные отличия в плане электросхемы между карбюратором и инжектором? Можно сказать, что нет. Системы у карбюратора используются практически полностью те же, что на более современной версии.

Часть салонной проводки

Также вы не столкнетесь с серьезными проблемами в виде электропроводки, если вдруг захотите заменить карбюраторный мотор на инжекторный или оснащать машину дополнительным электрооборудование. В подкапотном пространстве вы даже найдете идентичные штекеры.

Единственным нюансом перехода с карюратора на инжектор является необходимость установки дополнительной проводки от бензонасоса к бортовому компьютеру.

Инжектор

Помимо проводки, которая идентична у карбюратора и инжектора, последний дополнительно оснащен плавкими предохранителями, датчиками.

На практике, из-за большого количества регуляторов, обеспечивающих работу электронного блока управления двигателем инжекторного типа на 8 или 16 клапанов (на карбюраторе его нет), система получается более сложной. Для ее ремонта требуется тщательно разобраться во всех компонентах и их расположении.

Проводка делится на салонную и подкапотную. Предлагаем вам ознакомиться со схемой проводки при виде сверху, а также разобраться, что какой элемент означает на этой схеме.

Схема электрооборудования

Номер компонента

Что означает

1.

Блок фара

2.

Датчик износа колодок на передних тормозах

3.

Выключатель фар заднего хода

4.

Электромотор вентилятора системы охлаждения мотора

5.

Клаксон или звуковой сигнал

6.

Мотородектор блокировки замка на передней правой двери

7.

Реле активации стеклоподъемников

8.

Предохранитель номиналом 8 А

9.

Стартер

10.

Аккумулятор

11.

Генератор

12.

Электромотор для омывателя лобового стекла

13.

Датчик уровня жидкости омывателя

14.

Моторедуктор блокировки замка передней левой двери

15.

Регулятор электростеклоподъемника передней левой двери

16.

Датчик уровня жидкости охлаждения

17.

Моторедуктор щеток лобового стекла (дворники)

18.

Рециркуляционный клапан

19.

Микромоторедуктор привода заслонки печки

20.

Электромотор печки

21.

Выключатель замка багажного отсека

22.

Регулятор стеклоподъемника передней правой двери

23.

Моторедуктор стеклоподъемника передней правой двери

24.

Блок управления системой блокировки дверных замков

25.

Допрезистор электромотора печки

26.

Датчик уровня тормозной жидкости

27.

Моторедуктор стеклоподъемника передней левой двери

28.

Регулятор наружного освещения

29.

Комбинация приборов на панели

30.

Выключатель задних противотуманных фар

31.

Контрольная лампа противотуманок

32.

Контрольная лампа обогрева заднего стекла

33.

Выключатель обогрева заднего стекла

34.

Подрулевой регулятор (переключатель)

35.

Выключатель подсветки приборной панели

36.

Выключатель зажигания

37.

Монтажный блок

38.

Выключатель рециркуляционного клапана

39.

Регулятор отопителя

40.

Выключатель аварийки

41.

Лампа подсветки рычагом контроллеров отопителя

42.

Лампа подсветки бардачка

43.

Прикуриватель

44.

Блок индикации бортовой системы контроль

45.

Лампа подсветки пепельницы

46.

Выключатель тормозного сигнала

47.

Моторедуктор блокировки замка задней левой двери

48.

Регулятор стеклоподъемника задней левой двери

49.

Моторедуктор стеклоподъемника задней левой двери

50.

Розетка для подключения переносной лампы

51.

Часы

52.

Моторедуктор стеклоподъемника задней правой двери

53.

Регулятор стеклоподъемника задней правой двери

54.

Моторедуктор блокировки замка задней правой двери

55.

Боковой указатель поворотников

56.

Выключатель лампы подсветки стояночного тормоза

57.

Датчик ремня безопасности у водителя

58.

Плафон направленного света

59.

Плафон освещения салона

60.

Датчик температуры салона

61.

Выключатель в стойке передней двери

62.

Выключатель в стойке задней двери

63.

Наружный задний фонарь

64.

Внутренний задний фонарь

65.

Лампы подсветки номерного знака

66.

Лампа подсветки багажного отсека

Поиск неисправностей

Поиск любой неисправности проводки всегда начинается с контактов.

Чтобы проверить состояние контактов, необходимо тщательно проинспектировать провода, входящие в жгут системы. Делается это разными методами. А именно:

  • Проверка визуальной целостности;
  • Проверка прибором сопротивлений;
  • Инспекция надежности, целостности контактов и пр.

Особое внимание уделите высоковольным проводам. На них ложится большая ответственность для обеспечения работоспособности всего энергозависимого оборудования. Но при этом находятся они в достаточно неблагоприятной среде. Вот почему частой причиной отказа того или иного устройства становится проблема с проводкой.

Есть несколько основных признаков неисправности в высоковольтных проводах:

  • При работе радио слышны шумы, которых ранее не было;
  • При движении автомобиль периодически дергается;
  • Повышаются показатели расхода топлива;
  • Двигатель начинает захлебываться при небольших оборотах;
  • Токсичность выхлопа существенно повышается.

Меры профилактики

Если вы заметили или заподозрили, что с электропроводкой возникли какие-то проблемы, воспользуйтесь мультиметром для проверки сопротивлений высоковольтников. Делается это следующим образом:

  • Черный провод вставляется в левое отверстие;
  • Красный провод устанавливается посередине;
  • Мультиметр включается в положение синей двадцатки;
  • Щупы между собой замыкаются;
  • Если мультиметр показывает, что сопротивление нулевое, тогда с высоковольтниками все хорошо;
  • Если стрелка указывает на 1, тогда сопротивление является выше нормы. Это говорит о том, что поврежденный провод подлежит обязательно замене.

Полезный мультиметр

Золотые правила

Есть два основных правила, связанных с проверкой и заменой высоковольтных проводов электросхемы вашего ВАЗ 2110. Обязательно опирайтесь на них.

  1. Разные провода могут показывать разное сопротивление. Это обусловлено разницей в длине. Потому берите во внимание подсказки из руководства по эксплуатации, где указаны нормальные показатели сопротивления того или иного высоковольтника.
  2. Под капотом всегда наблюдается агрессивная среда, которая может привести к выходу из строя одного из высоковольтников. Но если повышенное сопротивление выдает один провод, менять все равно нужно все. Поскольку со временем остальные тоже дадут сбой, если один из них уже пострадал.

Прежде чем пытаться своими руками поменять или починить проводку, обязательно отключите минусовую клемму от аккумулятора. Невероятно важное правило, о котором никогда нельзя забывать.

 Загрузка ...

Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107

Электросхема ВАЗ 2107 представляет собой очень простой и понятный механизм, совладать с которым вполне сможет любой владелец отечественного автопрома. Конечно, электрооборудование ВАЗ может несколько капризничать, однако при правильном подходе, даже самые сложные неисправности будут враз устранены.

Кроме того, данный автомобиль открывает огромное поприще для экспериментов. Схема электрооборудования ВАЗ под пристальным взором специалиста может существенно обновиться в лучшую сторону! Начиная от банальных фонарей и заканчивая сложными внутренними конструкциями.

Что может приключиться?

Для того чтобы максимально быстро и практически безошибочно определять неисправности, владелец автомобиля должен иметь базовые познания как о бесконтактной, так и классической схемы ВАЗ. Как правило, выделяются 2 состояния электроники, заставляющих владельцев авто сразу же обращаться на ближайшее СТО:

  • транспортное средство попросту не едет;
  • движение осуществляется, однако имеют место такие явления, как короткое замыкание, отсутствие обогрева заднего стекла ВАЗ 2107, неработающие стеклоподъемники и т. д.

Любая проверка начинается в визуального осмотра, однако в ходе такой проверки неполадки в ВАЗ 21074 могут исключительно специалисты. В карбюраторных автомобилях обращать особое внимание следует на катушку зажигания, свечи и трамблер.

Однако не стоит забывать и о подкапотной схеме проводки ВАЗ 2107. В том случае, если речь идет об инжекторной версии автомобиля, отказ чаще всего провоцирует ЭСУД, отвечающая за корректное реагирование сигналов датчиков.

Нередко интерактивная схема электрооборудования выходит из строя по причине банального подгорания контактов в системе зажигания. Устранить проблему очень легко! И тогда электросхема ВАЗ вновь заработает без сбоев. Однако, если имеются хотя бы незначительные сомнения в правильности осуществления ремонта, обязательно стоит обратиться за помощью к специалисту.

Инжектор и карбюратор

Как правило, принципиальная электрическая схема авто подобной модификации строится по следующему принципу:

  • проворачиваемый в замке зажигания ВАЗ 2107 ключ запускает стартер и провоцирует подачу электропитания на клеммы;
  • начинает активно функционировать коленвал и поршневая система;
  • запускается генератор;
  • поступление питания на катушку;
  • передача электрического импульса к трамблеру;
  • проход заряда к свечам зажигания.

Если после длительных стараний запустить двигатель не представляется возможным, в первую очередь необходимо проверить схему электрооборудования ВАЗ 2107. Должное внимание следует уделить состоянию контактов, которые в результате подгорания вполне могут провоцировать неполадку.

Система, содержащая в себе карбюратор, должна быть проверена на предмет работоспособности бегунка и, как обычно, свечей. Примерно в 90% случаев после таких манипуляций удается найти проблему.

Некоторые модели УАЗ и ВАЗ имеют бесконтактную систему зажигания. Внутри нее установлен электронный коммутатор, установленный между катушкой и трамблером. Благодаря тому, что в автомобиле установлена подобная схема подключения, стоит транспортное средство на порядок дороже.

Модификация, получившая название инжекторной, отличается наличием огромного множества электронных компонентов. Их замена обычно осуществляется в условиях СТО, однако попробовать справиться с трудностями можно и самостоятельно.

Для этих целей рекомендуется выполнить следующие действия:


  • отсоединить провод, идущий непосредственно от датчика зажигания ВАЗ 2107;
  • замерить сопротивление омметром;
  • сравнить полученные данные с табличными;
  • произвести регулировку.

Любая схема электропроводки ВАЗ может быть диагностирована и починена в один день. Важно лишь четко соблюдать инструкцию и постоянно сверяться с тем, как реализована схема подключения на бумаге и реальной жизни. Несоответствия, пусть даже редко, имеют место быть. Именно поэтому мастеру следует быть начеку.

Какие модификации можно произвести?

Стандартная электросхема ВАЗ удобна в использовании и удовлетворяет требованиям даже современных водителей. Однако часто им хочется большего! В этом случае схема электропроводки ВАЗ может быть несколько модифицирована.

К примеру, без особых затрат автомобилю можно добавить наружное освещение, которое сделает его более заметным на дороге. Но для того, чтобы все работы не прошли зря, желательно подбирать качественные фары, способные выдавать максимально возможный результат. Часто бывает, что водители жалуются на выход из строя недавно установленных габаритов, которым, казалось бы, еще работать и работать. Не стоит сразу же бросаться на поиски нового элемента, что, собственно, касается и проблем стеклоочистителя ВАЗ. Вполне вероятно, что старый можно будет отремонтировать путем замены или зачистки предохранителя. Аналогичные манипуляции следует проводить и при ремонте фонарей ближнего света.

Многие водители, привыкшие путешествовать зимой, пытаются подружиться со схемой реализации обогрева заднего стекла.

Благодаря подобному новшеству выжить в лютые морозы будет намного проще. Однако для обогрева заднего стекла придется проложить новую систему электропроводки.

На первых порах, лишь вступая на стезю экспериментов, лучше заручиться поддержкой специалиста, для которого проводка ВАЗ — полностью изученная схема.

Выполнив подобные процедуры несколько раз, можно будет даже выяснять, как подключить часы на ВАЗ 2107. А с такими новомодными девайсами автомобиль имеет все шансы прослужить очень и очень долго!


Схема электропроводки ваз 2107 — Лада мастер

Обслуживание автомобиля ВАЗ 2107 своими руками не представляет никаких сложностей. Конструкция проста, и мало чем отличается от копейки или тройки. То же можно сказать про электрооборудование. Электросистему автомобиля нельзя назвать идеальной, но в силу ее простоты любой каприз машины удовлетворяется легко и просто. Главное — знать схему подключения приборов и устройств.

Содержание:

  1. Схема электропроводки ВАЗ 2107
  2. Указатель температуры антифриза
  3. Указатель уровня бензина
  4. Отсутствие зарядки на аккумуляторе
Схема электропроводки ВАЗ 2107

Внимательно изучив схему, представленную на странице, отпадут всякие вопросы по обслуживанию электрооборудования семерки. Принцип работы ее прост, а мы постараемся описать некоторые характерные неисправности, которые встречаются чаще всего.

Неисправностей может быть сколько угодно, но выберем именно те из них, где нам пригодится схема электропроводки 2107.

Указатель температуры антифриза

Нельзя сказать, что эта выход из строя этого указателя слишком частое явление, но неприятностей это может вызвать массу, вплоть до приклиниванивания двигателя. Поэтому при первых симптомах некорректной работы указателя нужно принимать меры. Признаки выхода из строя просты — если стрелка указателя при включении зажигания постоянно находится в начале шкалы и не реагирует на включение, значит нужно начинать проверку всей системы.

  1.  Отсоединяем провод указателя температуры от датчика, согласно электросхеме 2107.
  2.  Если стрелка осталась в том же положении, значит дело в самом указателе.
  3. Присоединяем провод к массе двигателя, и если стрелка сдвинулась с мертвой точки, значит дело в датчике температуры. Он восстановлению не подлежит, и его нужно менять.
  4. Неисправность может быть в самом проводе, и это можно проверить только подав напряжение на сам указатель непосредственно, демонтировав комбинацию приборов. Если стрелка осталась неподвижной, то придется менять весь блок приборов.
Указатель уровня бензина

Его неисправность видна сразу — при включенном зажигании и даже при пустом баке, стрелка должна сдвинуться с места. Проверка прибора на работоспособность проводится по аналогичной схеме, но нужно учесть, что в приборе встроена лампа контрольного уровня топлива, и она питается проводом, подключенным к штекеру W на самом датчике, а к штекеру Т присоединяется провод от самого указателя.

В случае, когда стрелка всегда показывает полный бак, неисправность прибора проверяется отсоединением от комбинации белой колодки и подачей на нее питания 12 вольт. Если прибор исправен, то стрелка должна оказаться в начале шкалы. Указатель давления масла проверяется по аналогичной методике, с той лишь разницей, что провод, который идет от датчика к указателю, согласно схеме, серый с белыми полосками.

Отсутствие зарядки на аккумуляторе

С этой проблемой сталкиваются многие, но однозначного решения ее нет и быть не может, поскольку в цепи довольно много элементов, которые могут влиять на зарядку аккумулятора. Зарядка АКБ не зависит только от генератора. Она зависит и от других устройств и влияний. Самые простые причины отсутствия зарядки — ослабление приводного ремня генератора. Проверить ремень привода можно просто попробовав силу его натяжения. Есть определенные значения, установленные нормами техобслуживания автомобилей ВАЗ, но применять динамометрические инструменты в гаражных условиях никто не будет. Достаточно, чтобы ремень привода генератора под средним усилием отклонялся от первоначального положения на 2-2,5 см. Если ремень натянут слишком сильно, то это может привести к преждевременному износу подшипников генератора и втулки помпы.

Принципиальная схема зарядки аккумулятора устроена не слишком сложно — минусовая клемма АКБ подключена к кузову автомобиля, масса. Плюсовая клемма напрямую соединена с плюсовой клеммой стартера и клеммой генератора. После генератора питание проходит на блок предохранителей, который на ВАЗ 2107 расположен под капотом. С пакета предохранителей ток поступает на замок зажигания, а с замка снова через блок предохранителей уходит на контрольную лампочку, сигнализирующую о низком заряжающем напряжении.

До зарядки аккумулятора ток проходит через множество элементов, в каждом из которых может возникнуть неисправность. Поскольку у нас есть схема электропроводки ВАЗ 2107, то мы без труда проследим путь тока и сможем выяснить в каком из элементов возникла проблема. Очередность проверки цепи следующая:

  1.  Проверяем предохранитель, который защищает цепь заряда.
  2.  Проверяем ремень привода генератора, его состояние и натяжение.
  3.  Проверяем состояние проводов на аккумуляторе, генераторе и на стартере. Все клеммы должны быть плотно прижаты и не иметь окислений поверхности.
  4.  Проверяем состояние провода, который соединяет минусовую клемму аккумулятора с кузовом автомобиля. Очень часто бывают случаи, когда проблема решается простым ослаблением гайки крепления провода массы и интенсивным проворачиваем клеммы.

Если все эти действия не привели ни к какому результату, тогда нужно проверять генератор, выпрямитель, реле зарядки и реле-регулятор. Реле-регулятор отвечает за верхний и нижний порог зарядного тока, подающегося на аккумулятор. Реле выполнено в одном корпусе со щетками генератора и при выходе из строя восстановлению не подлежит. Если он не обеспечивает напряжение цепи при работающем двигателе 13-14,5 вольт, то он однозначно подлежит замене.

Щетки генератора тоже могут влиять на зарядку АКБ. Если они имеют чрезмерный износ, перекос в посадочных ячейках. Возможно также попадание пыли в щеткодержатель и приклинивание щеток. Это проверяется визуально — если щетки свободно двигаются в корпусе и не сильно изношены, их можно оставить. Остальные поломки, связанные с низким зарядом АКБ находятся в генераторе или в диодном мосту.

Схема электропроводки может здорово помочь при мелких и крупных неисправностях электрооборудования, поэтому всегда должна быть под рукой. Учите матчасть, и удачи на дорогах!

Читайте также Адаптер для диагностики авто своими руками, Как снять щиток приборов на Ваз 2107

Проводка ВАЗ 2110 (фото)

Если не самую главную, то одну из ведущих ролей в том, чтобы все системы и устройства автомобиля надежно функционировали, играет электропроводка. Рассмотрим, как устроена проводка на ВАЗ 2110, а также, как обеспечить необходимые условия для ее безотказной работы и производить наладку своими руками.

Проводка по панелью

Базовые принципы

Независимо от того, установлен в вашем ВАЗ 2110 карбюратор или инжектор, базовые принципы в прокладывании проводки одинаковые. Найти схему электропроводки совсем не трудно, главное – разобраться в ней. Собственно, по месту расположения проводка есть подкапотная и салонная.

Ее базовые принципы одинаковы, и сводятся к тому, что:

  • какое бы устройство автомобиля, работающее на электричестве, вы не взяли, его соединение будет однопроводным. Причем, создатели ВАЗ 2110 с самого начала предусмотрели, что как на схемах в руководстве по эксплуатации, так и в реалиях цвета проводов будут четко распределены. Проще говоря — все электрооборудование подключено с помощью проводов четко определённого цвета. К каждому агрегату идет свой жгут проводов, заключенных в колодки. Естественно, сделано это для того, чтобы тому, кто занимается ремонтом своими руками, было проще разобраться в этом хитросплетении. Таким образом, подкапотная замена проводки становится более понятной. Совет: если у вас небольшая проблема с конкретным оборудованием, и нужна замена всего одного провода, лучше не жадничать, и не менять его на первый попавшийся. Купите полный жгут и замените именно на провод нужного цвета – вам же самим будет потом проще;
  • провод, подающий питание на плюсовую клемму аккумулятора, всегда в красной оплетке, желательно также его цвет не менять. Во всех схемах его обозначают как «П», то есть – плюс;
  • а вот роль «минуса» (по другому – массы) отведена автомобильному кузову;
  • все выводы любых потребителей электричества напрямую соединены с кузовом;
  • каждая система, к которой подключена электрика, имеет собственный жгут проводов.

Схема электропроводки

У ВАЗ 2110 постоянно, если аккумулятор подключен, все электрооборудование под напряжением. Вот почему, собственно, перед началом любого ремонта (особенно если он связан с электрической частью автомашины) настоятельно рекомендуется АКБ отсоединить.

Бесконтактная система

Кроме этого, электрика представлена еще бесконтактной системой – она нужна для эффективного образования искры для сгорания топливной смеси. Эта система не может действовать без высоковольтных проводов.

Карбюраторный автомобиль

Когда с конвейера только начали сходить первые ВАЗ 2110, их комплектация включала карбюратор, который впоследствии сменил инжектор, как более современная и надежная система, обеспечивающая экономичную стабильную работу двигателя. Проводка двигателя с карбюратором включает в себя практически те же системы жизнеобеспечения автомобиля, что и с инжектором.

Более того, если вы, к примеру, решите поменять карбюратор на инжектор, у вас не возникнет особых проблем, вы сможете установить все электрооборудование довольно легко. Дело в том, что как в более старых ВАЗ 2110, так и в современных, подкапотная электрика почти не отличается.

Электрическая схема карбюраторного автомобиля

Более того, подкапотная проводка имеет идентичные штекера. Конечно же, при подобной переделке своими руками лучше всего поменять весь жгут проводов, поскольку старые могут иметь незаметные глазу дефекты и неполадки.

Единственное, что вам придется добавить, устанавливая инжектор, а с ним и необходимые узлы, — это проложить дополнительный провод от бензонасоса к бортовому компьютеру.

Такая замена будет оправдана, поскольку карбюратор – это уже устаревшая деталь автомобиля. Он и менее надежен, и не в силах обеспечить такую точную подачу топливной смеси.

Инжекторная «десятка»

Кроме той проводки, которая предусмотрена для ВАЗ 2110- карбюратор, «десятка» — инжектор укомплектована также рядом плавких предохранителей, которые защищают почти всю ее от возможности замыкания.

Конструктивно не предусмотрены предохранители только для подачи электрики релейным проводом от аккумулятора, в цепи запуска машины и зажигания, а также для провода, идущего к генератору.

Электрическая схема инжекторного автомобиля

Кроме того, инжектор (в отличие от карбюратора) – более сложная система, и чтобы починить ее своими руками, нужно хорошо в ней разбираться. Контролер в этой системе проводки «считывает» работу всех систем, тем самым определяя и задавая многие показатели – расчет топливной смеси и т.п.

Выявление поломок

На самом деле поиск неисправности проводки необходимо начинать искать в контактах. Причем, проверять нужно все провода, которые входят в жгут: их визуальную целостность, сопротивление, надежность контактов и т.п.

Особое внимание нужно направить на осмотр и, возможно, замену высоковольтных проводов. Почему именно на них? Потому что подкапотная среда, где они находятся, не очень благоприятна для электропроводки, а задача, стоящая перед ними, весьма важна. На высоковольтных проводах лежит обязанность по передаче импульсов к свечам от катушки зажигания.

Высоковольтные провода

Признаки их неисправности:

  1. В работе радио возникают шумы, чего раньше не наблюдалось;
  2. Автомобиль дергается;
  3. Увеличивается расход топлива;
  4. Двигатель «давится» на невысоких оборотах;
  5. Выхлоп становится более токсичным.

Профилактика

Заподозрив неисправность, необходимо проверить сопротивление высоковольтных проводов с помощью мультиметра. Черный провод нужно установить в левое отверстие, посередке – красный. Мультиметр должен быть в положении синей 20ки, щупы замкнуть между собой.

Если сопротивление нулевое, значит все в порядке. Если же стрелка мультиметра показывает 1, значит, сопротивление выше предельного, такой провод подлежит замене. Причем, учтите, что разные провода могут выдавать разное сопротивление из-за разницы в длине.

Поскольку подкапотная среда агрессивна, то даже если один их высоковольтных выдает повышенное сопротивление, менять нужно все провода на ВАЗ 2110, потому что, если подвел один, то скоро подведут и другие.

Произвести замену своими руками совершенно не сложно, нужна только аккуратность и внимательность. И еще раз напоминаем: прежде, чем лезть к проводам, отключите аккумулятор!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Принудительное включение вентилятора ВАЗ 2107.

Схема подключения вентилятора охлаждения WAZ

Система охлаждения устроена таким образом, что вентилятор запускается только после прогрева двигателя до заданной температуры. Неработающий датчик мощности вентилятора может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Не путайте этот датчик с датчиком температуры охлаждающей жидкости (DPT), который показывает температуру двигателя на приборной панели и установлен в направлении двигателя.

По времени заметить его поломку можно только летом, да и то в городе или при медленной езде, так как встречного воздушного потока вполне хватает для нормальной работы системы охлаждения.Вентилятор системы охлаждения, на автомобилях ВАЗ 2107 запускается с характерным шумом, поэтому момент его запуска хорошо слышен.

Где температура включения

Датчик мощности вентилятора в инжекторных моделях расположен на выходной алюминиевой трубке ГБЦ (Артикул - 23.3828, применяется в ВАЗ-2107i-2112, 21213, 2123, Alfa Romeo, Daewoo, Fiat, Lancia, Opel) , на моделях с карбюратором (TM 108-02 92/87 c) Устанавливается на радиатор охлаждения двигателя.

Для «Классики» температура срабатывания вентилятора 92 градуса, а отключений - 87 c 0, поэтому установка подходит по размеру, но с другим номером не рекомендуется.

На моделях с карбюратором датчик находится на радиаторе

Проверить электровентилятор и его цепи

Для того, чтобы проверить работу вентилятора и цепей питания форсунки семерки, нужно отключить разъем от датчика, компьютер подаст команду на включение вентилятора. Если этого не произошло, нужно проверять не сам датчик, а стоимость предохранителя F7, электродвигателя, реле вентилятора и силовых цепей. Ниже представлена ​​схема включения вентилятора охлаждения форсунки ВАЗ 2107.

WAZ 2107 Цепь включения вентилятора охлаждения (форсунка)

Принцип работы такого устройства отличается от ТМ 108 и основан на сопротивлении.

Датчик нагрева снижает сопротивление, ЭБУ контролирует это изменение и при достижении указанного параметра (около 195 Ом) включает реле вентилятора.

На карбюраторной модели все сделано несколько проще, если предохранитель и реле исправны, то для работы электродвигателя достаточно удалить стружку с датчика и замкнуть их между собой.

Принцип работы датчика мощности вентилятора установленного на радиаторе, в холодном состоянии биметаллическая пластина размыкает контакты, а при температуре 92 градуса (в идеале) срабатывает реле. На практике часто можно купить датчики с некоторым разбросом значений. Проверить новый можно нагреть в воде, контролируя температуру и включение.

Диагностика

Проверить, что датчик мощности вентилятора можно измерить по сопротивлению в различных температурных условиях.Для этого используется тестер (мультиметр) в модульном режиме и измеряется сопротивление запчастей. Оно должно уменьшаться пропорционально нагреву теплоносителя, как уже было сказано, чем выше нагрев, тем меньше сопротивление.

Проверить сопротивление можно, не снимая его с станка, для этого достаточно снять микросхему и провести замеры на контактах детали и прогреть двигатель, контролируя его нагрев по прибору на панели. Таблицу с ориентировочными значениями зависимости сопротивления от температуры смотрите ниже.

Перед установкой нового контроллера можно проверить изменение сопротивления в емкости с нагретой водой.

Проверьте электродвигатель, может ли подаваться напряжение аккумулятора, синий провод - «+», синий с черным или просто черный это «-».

Бывает, что запуск вентилятора происходит с нестандартно большими значениями температуры, это говорит о его неисправности.

Если при проверке выясняется, что электродвигатель, предохранитель, датчик исправны, в этом случае необходимо проверить исправность реле.Бывает, что контакты просто блекнут. На фото ниже

Реле вентилятора на форсунке ВАЗ 2107 находится на дополнительной колодке под «бардачком» (см. Фото) Крайний левый номер 23-3787.

ВАЗ 2107 реле вентилятора (форсунка)

Если заменить это реле нечем, то можно починить. Контакт прикреплен к пластине и для восстановления его работоспособности достаточно, чтобы помочь контакту. Для этого:


Следует отметить, что со временем поломка повторяется, проверяется.

Замена датчика

Замена датчика на инжекторной модели проще, чем на карбюраторе, так как нет необходимости сливать охлаждающую жидкость. Достаточно положить тряпку для впитывания расчетной охлаждающей жидкости. Ключом на 19 откручиваем деталь, снимаем и быстро устанавливаем новую. При установке рационально заранее нанести герметик.

Для проведения процедуры замены на карбюраторном автомате необходимо сначала слить Тосол (антифриз) и только потом открутить датчик на 30, и установить новый.

При покупке датчиков и регуляторов температуры старайтесь выбирать фирменные детали.

На машине ВАЗ 2107, так как у представителя вазовской «Классики» стоит довольно громкий вентилятор охлаждения. Момент его подключения воспевать нельзя. Вибрация кузова увеличивается, из-под капота гудит, если время включения совпало с повышенной нагрузкой на электрическую цепь (мигание поворотников при включении ветрового света, обогрев заднего стекла) - Затем стрелка нагрузки на питание предложение начинает скатываться в красную зону.

И даже, (при плохой регулировке карбюратора) может начать гореть лампочка маслосъемного патрубка.
Схема охлаждения ВАЗ 2107 такова, что вентилятор включается не в нормальных условиях, а только при достижении определенной температуры в системе. Для определения этого «удобного температурного момента» есть датчик или контроллер включения / выключения вентилятора.


Расположение контроллера на радиаторе не случайно: ведь сначала греется «малый кружок» сурьмы, затем схема охлаждения предусматривает прохождение жидкости через радиатор, работа которого сводится к интенсивный теплообмен.И только при повышении температуры выше 92 с ° срабатывает датчик мощности вентилятора.

О принудительном включении вентилятора

Схема охлаждения не предусматривает постоянной работы вентилятора. Но в некоторых случаях можно реализовать принцип «принудительного подключения вентилятора».

Это делается, если датчик вышел из строя, и замена в способе невозможна. Проверить это можно так: Регулятор температуры двигателя уже показал вертикальное положение стрелки на циферблате, она упорно «лезет» в красную зону, а вентилятор молчит, этого не происходит.Если так, то скорее всего две причины:

  • Неисправен сам датчик, в котором есть вентилятор ВАЗ 2107. Эта ситуация более благоприятна, чем описано ниже. Во-первых, схема охлаждения полная, а радиатор исправно работает. Итак, большая часть тепла отдана. Из этой ситуации есть два выхода, предлагается следующая схема действий:
  1. Если впереди прямая дорога, и машина будет двигаться без остановки, то вы можете следить за температурной шкалой. В случае пробок светофор можно включить духовку на полную мощность с удвоенной скоростью обдува.
  2. Вы можете решить установить принудительное включение вентилятора. Для этого два контакта из контроллера вытаскиваются, а спин соединяются между собой. Внимание! Перед этим сначала нужно снять с АКБ "минус, масса". После подключения проводов снова подключается минусовая клемма, и «Карлсон» начинает работать постоянно вне зависимости от температуры двигателя и режима движения автомобиля. После остановки ВАЗ 2107 вентилятор будет работать до тех пор, пока не разрядится аккумулятор, поэтому после остановки нужно открыть капот и скинуть минусовую клемму.

Очень раздражает владельцев ВАЗ 2107 центральным замком и сигнализацией, поэтому провода вентилятора можно разделить, правда, их нужно снова подключить и выставить. Также нужно найти в моторном отсеке такое место, чтобы они не попадали под рабочие лопатки крыльчатки, ведь расположение всех проводов в моторном отсеке предполагается в жгутах. Конечно, так долго ездить неудобно, потому что постоянно открывается - закрываешь капот для подключения - отключение надоело.К тому же постоянный шум, вибрация и повышенный износ опорной оси вентилятора тоже никому не понравится. Принудительное включение - это аварийный способ.

Датчик, в том числе вентилятор, штука такая капризная, что стоит копейки, а самостоятельная замена в пути проблематична, так как надо слить Тосол.

  • Вторая причина более опасна: вышел из строя термостат, и схема охлаждения двигателя стала неполной - не включился радиатор. Естественно при пустом радиаторе датчик не реагирует, и вентилятор на ВАЗ 2107 не включается. Ее опасность в том, что теплообмен значительно хуже, так как теплообменник не работает с огромной общей поверхностью - радиатором. Единственное спасение - включение духовки на полную мощность и периодические остановки ВАЗ 2107, не допуская перевода стрелки в красную зону.

Как проверить, нужен ли новый контроллер

Нужно брать именно градуированный градусник, способный работать при температуре кипения воды;

  • Поместите адресуемую часть контроллера внутри радиатора в воду;
  • Подключаем щуп тестера и настраиваем им на исчезновение сопротивления;
  • При нагревании воды сопротивление пропадает в диапазоне температур от 87 до 92 градусов Цельсия.Все, датчик рабочий, замена и включение пройдет успешно.

Как снять \ поставить новый датчик

После покупки и проверки контроллера нужно сделать следующее.

Датчик включения (ДВ) вентилятора на любом автомобиле, в том числе ВАЗ 2107, играет немаловажную роль. Именно благодаря этому двигатель охлаждается с помощью воздушного потока, что не позволяет силовому агрегату перегреваться. Подробнее о принципе работы, диагностике и способе замены читайте ниже.

[Скрыть]

Характеристики датчика включения вентилятора

На двигателях ВАЗ 2107 форсунка или карбюратор пропустить включение датчика вентилятора довольно сложно - сам вентилятор охлаждения довольно громкий. Кроме того, при его активации из моторного отсека гул не только раздается, особенный, если его включение совпало с большой нагрузкой на проводку, но и повышается уровень вибрации кузова. А если карбюратор настроен неправильно, на приборной панели может загореться индикатор давления моторной жидкости.

Система охлаждения «семерка» настроена таким образом, что вентиляционное устройство в нормальных условиях эксплуатации не срабатывает сразу. Это происходит в тот момент, когда достигается определенная температура. Для точного определения этого момента используется датчик вентилятора, который отвечает за активацию этого устройства.

Где датчик мощности вентилятора? Такой вопрос приходил к каждому автовладельцу, когда-либо занимавшемуся ремонтом системы охлаждения. Он расположен в радиаторе, поскольку в первую очередь подогревается малый круг охлаждающей жидкости, после чего система предполагает прохождение антифриза через радиатор.Работа последних - интенсивный теплообмен. Только в том случае, если уровень температуры повышается более 92 градусов, агрегат начинает работать.

На карбюраторе два датчика ож, один - на панели приборов, другой - для включения вентилятора. А на датчике одиночного впрыска он показывает температуру на приборной панели, идет к компьютеру и управляет включением вентилятора.

Принудительное включение вентилятора


Система охлаждения на ВАЗ 2107 не предусматривает штатную работу вентиляционного устройства.Но, несмотря на это, иногда реализуется принцип его принудительного включения. Это происходит при выходе из строя регулятора, а заменить во время движения, как вы понимаете, невозможно. Проверить это можно по возможности - Дач, стоящий под капотом, продемонстрировал на приборной панели критическую температуру мотора, когда стрелка переместится в красную зону. В этом случае вентилятор не включается и если да, то этому может быть несколько объяснений.

Первое - была поломка самого ДВ, который включает вентилятор на "семерку".Такой исход событий, как показывает практика, более благоприятен для водителя. Все потому, что сама система остается заполненной, при этом радиатор исправно работает, соответственно часть тепла все равно отводится от двигателя.

В этом случае у водителя есть несколько вариантов решения проблемы:

  1. Если вы едите на ровной дороге, а автомобиль будет ехать без остановки, просто следите за температурой на приборной панели. Если на пути светофоры или пробки, просто включите духовку на полную мощность.
  2. Если долго катаетесь, можно произвести принудительную активацию вентилятора. Для этого необходимо снять с контроллера два контакта и замкнуть друг друга. Но перед выполнением этих действий необходимо демонтировать минусовой провод с аккумулятором. Когда проводка замкнута между собой, отрицательный провод можно установить на место на АКБ, после чего вентилятор будет работать постоянно и без перебоев. Температура двигателя в данном случае роли не играет, как и режим движения автомобиля.При остановке автомобиля вентилятор будет работать до полной разрядки аккумулятора, для предотвращения этого необходимо открыть моторный отсек и отключить «минус» от АКБ.

Такой вариант менее приемлем для автовладельцев с установленной противоугонной системой, поэтому если придется отключить проводку устройства, то его нужно будет подключить и выставить. Кроме того, на открытом пространстве нужно будет проследить, чтобы под ножи ничего не попало, так как расположение проводов затрагивает жгуты.Конечно, это принесет определенные неудобства, ведь постоянно открывать капот и сближать контакты - не совсем удобно. Так что опцию принудительной активации следует реализовать в экстренных случаях. Сам ДВ представляет собой элемент, значение которого довольно низкое, но заменить его в пути практически невозможно, так как водителю в любом случае придется сливать антифриз.

Второй вариант менее приятен для водителя и более опасен для автомобиля в принципе - сломался термостат, а система охлаждения плохо работает из-за неработоспособности вентилятора.Конечно, если радиатор пустой, ДВ никак не отреагирует, соответственно и вентилятор не включится. Основная проблема в этом случае заключается в том, что теплообмен во много раз хуже из-за неработающего радиатора. Единственное решение решения проблемы - активировать плиту на полную мощность и периодические остановки машины. Это позволит предотвратить попадание стрелки в критическую зону на датчике.

На видео ниже вы можете увидеть, как владелец ВАЗа организовал кнопку принудительного включения вентилятора при неработающем датчике (автор видео - Влад Пахандрин).

Диагностика контроллера

Для диагностики контроллера вам понадобится градуированный термометр, который может работать при температуре кипения воды. Процедура диагностики следующая:

  1. Часто датчик, адресируемый внутри радиатора, следует поместить в воду.
  2. Далее щупы тестера подключаются к контактам контроллера, настраиваются на отсутствие сопротивления.
  3. Когда жидкость начинает нагреваться, сопротивление пропадает примерно при 87-92 градусах.Если это так, контроллер исправен и будет работать правильно.
  1. Для начала нужно проверить соответствующий предохранитель в дополнительном блоке реле слева под панелью приборов. (Глава Электросистема кузова ).
  2. Если он в порядке, отсоединить вилку термовыключателя.
  3. Соедините оба контакта в кончике провода.
  4. При двухступенчатом термостате необходимо соединить все три язычка штекера.
  5. Если вентилятор при включении зажигания начинает работать, это означает, что неисправен термовыключатель от электрической цепи (на образце).
  6. Для дальнейшего движения необходимо хорошо закрепить провод в штекерах и выставить липкой лентой или пластырем во избежание короткого замыкания.
  7. Если отключение термовыключателя не привело к успеху, проверьте реле вентилятора в центральном выключателе (см. Главу Электросистема кузова ): Если обе перемычки термовыключателя «перегружены», то при включении зажигания включены, контакты в реле должны быть явно замкнуты.
  8. Если ничего не слышно, то нужно реле «обойти» вспомогательными средствами.Для этого соедините язычки вилки переключателя клемм 30 и 87 кусками провода (канцелярский зажим) и вставьте реле.
  9. Вентилятор системы охлаждения должен заработать сейчас и при выключении зажигания. Если это произошло, значит реле неисправно.
  10. Проволочная перемычка может оставаться установленной в крайнем случае и при движении. После завершения поездки его необходимо снять.
  11. Если в этом случае нет реакции, проверьте двигатель вентилятора:
  12. Отсоедините кончик провода в двигателе вентилятора и проложите вместо него от контакта красно-черного провода вспомогательного провода к плюсовому выводу аккумуляторной батареи.Штекерное соединение коричневого провода должно быть подключено непосредственно к отрицательному выходу.
  13. Если крыльчатка по-прежнему не вращается, значит, мотор вентилятора неисправен - его необходимо заменить.
  14. Если вентилятор заработал, необходимо проверить реле (см. Главу Электросистема кузова ), наконечники проводов, а также все кабельные соединения от термовыключателя и вентилятора.
  15. Вы можете продолжать движение без вентилятора, работающего напрямую от аккумулятора.Вспомогательную проводку следует проложить так, чтобы не произошло короткого замыкания.
  16. Во второй ступени вентилятора, оснащенной соответствующими моделями, или устройством для поворота вентилятора после остановки работы двигателя, отключается питание по красно-синему проводу. Чтобы проверить эту ступень вентилятора, соедините провод «+» с красно-синим проводом вилки двигателя.

Большинство автовладельцев ВАЗ-2107 сталкивались с проблемой перегрева двигателя из-за опоздавшего вентилятора радиатора.Такая неисправность несет серьезную угрозу не только системе охлаждения, но и всему силовому агрегату. Повышение температуры охлаждающей жидкости до критических показателей способно бороться с клапанной крышкой, а также вызвать заклинивание подвижных элементов мотора.

Чаще всего не работает вентилятор радиатора из-за проблем с датчиком переключения. Это может быть как банальное отсутствие контакта на разъемах и выводе устройства в целом. В этой статье мы поговорим о том, какие меры можно предпринять, если датчик включения вентилятора потерял работоспособность, а также рассмотрим процесс его проверки и замены на ВАЗ-2107.

Признаки перегрева двигателя и меры предосторожности

Если вы, управляя автомобилем, обнаружите, что стрелка на приборе, указывающем температуру охлаждающей жидкости, переместилась в красный сектор и продолжает отклоняться в сторону своего увеличения, она будет лучше остановиться на обочине и сразу выключить двигатель. Если этого не взять, Тосол или Антифриз просто закипят и попытаются вырваться наружу, нарушив герметичность системы. Продолжать движение в такой ситуации довольно опасно.Остановившись, необходимо проверить работоспособность всех пунктов и установить причину перегрева. Далее по возможности его нужно устранить. А если такой возможности нет - буксировка автомобиля до ближайшей СТО.

Что не так с вентилятором?

Подвеска в перегреве неисправного вентилятора радиатора охлаждения, в первую очередь проверьте его работоспособность. Сделать это довольно легко. Отсоедините электрический разъем от электродвигателя и подайте электричество от аккумулятора к его контактам.Не перепутайте полярность!

Если вентилятор не работает при прямом подключении - причину нужно искать в электроприводе. Если электродвигатель заработал, проблема, скорее всего, кроется в элементах, обеспечивающих его включение. Это может быть предохранитель, реле, проводка и датчик.

Дальнейшая проверка

Дальнейшая проверка проводится по схеме «от простого к сложному». Диагностировать проводку без соответствующих инструментов и навыков практически невозможно.Аналогичная ситуация с реле. Проверь сам, вряд ли получится, особенно в полевых условиях. Единственное, что можно сделать, это вытащить подобное устройство из ближайшего домкрата или другой машины и вставить в соответствующий разъем. Заработало - причина установлена, вентилятор не работает - идите дальше.

С проверкой предохранителя никаких проблем не возникнет. Находим искомую вставку в монтажном блоке, проверяем обычным тестером или самодельным щупом из двух проводов и лампы, и результат очевиден.При необходимости замените предохранитель и продолжайте движение. Но если на этот раз мы с вами ошиблись, то проблему нужно искать в датчике включения вентилятора.

Особенности системы охлаждения в разных модификациях

Прежде чем приступить к диагностике датчика, его необходимо выяснить. Дело в том, что карбюраторная «семерка» и автомобиль с регулируемым впрыском топлива находятся в разных местах. Причем в инжекторных машинах ВАЗ-2107 датчик мощности вентилятора как таковой вообще отсутствует.В его функциях происходит более детальное расположение этих устройств в карбюраторе и впрыске «семерки».

У всех устаревших модификаций «классики» датчик расположен на корпусе радиатора охлаждения. Если быть точным, то прямо внизу. Снаружи выглядит как латунная гайка на «30» с двумя снятыми контактами. Поднимите капот, посмотрите на заднюю часть радиатора - вы обязательно это увидите. Принцип работы датчика очень прост. Термоэлемент реагирует на повышение температуры, контактный контакт и напряжение подается на вентилятор.В автомобилях с управляемым впрыском топлива вентилятор включает команду электронного блока на основании данных, полученных с датчика. Другими словами, все процессы контролирует сам ЭБУ. Но где же датчик включения вентилятора на впрыске "семерки"?

Как уже было сказано, у них вообще есть такое устройство. Не ищите это на радиаторе или еще где-нибудь! Но обратите внимание на термостат. На его корпусе установлен датчик температуры охлаждающей жидкости. Он передает в электронный блок управления всю необходимую информацию о температуре охлаждающей жидкости.

Проверка датчика

А теперь поговорим о включении вентилятора (ВАЗ-2107). И начнем с карбюраторного двигателя. Здесь все очень просто. Все, что вам нужно сделать, это отсоединить провода от датчика. Для этого снимите электрический разъем с его выводами. Чтобы определить, настроено ли устройство, включите зажигание и замкните контакты на разъеме. Если все в датчике, вентилятор обязательно включится.

Также может случиться так, что устройство поворота вентилятора некорректно реагирует на температуру.Другими словами, механизм замыкания контактов срабатывает, но с его большим значением. Так, в карбюраторных машинах ВАЗ-2107 датчик мощности вентилятора должен замедлять цепь при достижении охлаждающей жидкостью температуры охлаждающей жидкости 92 градуса, а размытие - при 87 ºС.

Для двигателей с регулируемым впрыском топлива процесс проверки немного отличается. Поскольку на инжекторных автомобилях ВАЗ-2107 отсутствует датчик мощности вентилятора, необходимо проверить, запускается ли он, следует проверить наличие напряжения на контактах разъема.Берем тестер и включаем в режиме вольтметра. Замкните минусовой провод на прибор «Масса», а плюс подключите к «А» к разъему. Включите зажигание. Тестер должен показывать напряжение не менее 12 В. Если его значение снижается, проблему нужно искать в блоке управления. Но если с напряжением все в порядке, откручиваем терморегулятор от форсунки для дальнейшей проверки.

Проверка датчика заключается в измерении его электрического сопротивления при различных температурах.Переведите тестер на модуль и измерьте сопротивление на его контактах. Примечательно, что она растет и падает обратно пропорционально температуре теплоносителя (20 ºС - 3,5 ком; 40 ºС - 1,5 ком; 80 ºС - 340 Ом; 90 ºС - 250 Ом). В процессе измерения сопротивления контроллер можно нагреть, поместив его в емкость с горячей водой. Температура датчика мощности вентилятора (ВАЗ-2107, инжектор) для разных версий прошивки ЭБУ может составлять 92-95 ºС. Его сопротивление близко к нулю.

Следует отметить, что датчики поворота вентилятора и температуры охлаждающей жидкости ремонту не подлежат. Поэтому при выявлении малейших неисправностей их необходимо заменить. Рассмотрим процесс замены для каждого из двигателей отдельно.

Процесс замены датчика на карбюраторном двигателе

Здесь процесс может показаться более сложным. Ведь учитывая, что датчик находится в то время, придется слить охлаждающую жидкость.А для этого нужно искать смотровую площадку, снимать защиту двигателя и т. Д. Но этого делать нельзя. Достаточно просто быстро завернуть новый датчик на место старого. Естественно, будет налита небольшая охлаждающая жидкость, но ее количество ограничится 20-30 мл. Кроме того, под сценой всегда можно заменить правильно обрезанную пластиковую бутылку.

Итак, подготовим новый датчик и гаечный ключ на «30». Отсоедините провода от устройства. Осторожно прикрутите датчик. Продолжайте его откручивать рукой, прижимая к корпусу радиатора.Когда датчик сойдет с резьбы, отверстие можно прорезать пальцем, а другой рукой начать вкручивать новый элемент. Не успевайте потерять уплотнительное кольцо, которое находится на резьбовой части устройства. Вот собственно и весь процесс. Осталось подключить к нему провода, запустить блок питания и проверить, все ли работает.

Замена датчика мощности вентилятора: ВАЗ-2107 (инжектор)

В инжекторном ДВС заменить датчик слива охлаждающей жидкости.Он расположен достаточно высоко, поэтому будет минимальным. Для замены датчика температуры новый и ключ на «19». Сначала отключаем разъем, потом откручиваем старый контроллер и заведомо на его место прикручиваем. Подключите питание и запустите двигатель. Если все сделать правильно, работа вентилятора гарантирована.

Перед отключением питания датчиков, особенно на «семерке» с инжекторными двигателями, рекомендуется снять минусовую клемму с АКБ. При выборе датчика включения вентилятора или температуры охлаждающей жидкости лучше отдать предпочтение фирменной заводской продукции.После замены не забудьте проверить герметичность резьбового соединения. При необходимости используйте автомобильный термостойкий герметик.

Ваз 2107 аккумулятор не заряжается

В любой машине, в том числе ВАЗ 2107, без электрического тока не обойтись. Каждый узел, питаемый от батареи, имеет разную потребляемую мощность и силу тока. Но при таких перепадах напряжения двигатель не сможет работать стабильно и слаженно, поэтому для максимального выравнивания силы тока используют регулятор напряжения.

Назначение

Регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ 2107, расположен в моторном отсеке, на правом крыле, рядом с реле и ближним светом. Его задача - стабилизировать энергию ниже максимально допустимой для всех электроприборов.

Если генератор будет работать без этого устройства, то в электрической цепи ток будет колебаться в пределах от 10 до 30 Вольт. Учитывая, что все устройства рассчитаны на 12-15 вольт, вывод можно сделать только один: без регулятора все устройства сгорят практически мгновенно.Кроме того, расплавится проводка, и в автомобиле может произойти короткое замыкание или что-то еще хуже.

Во избежание таких неприятных последствий на всех автомобилях ВАЗ, в том числе и на модели 2107, устанавливается реле, отвечающее за отсутствие колебаний напряжения.

Устройство и принцип работы

Регулятор напряжения может быть нескольких типов: контактный, электронный и трехступенчатый. Контактное реле регулятора можно не заметить, так как на автомобилях ВАЗ оно давно не применяется.

На сегодняшний день наиболее популярны стабилизаторы напряжения электронного типа. В его конструкцию входит обмотка, состоящая из 1300 витков провода. В процессе работы намагничивает металлический сердечник.

Заводской показатель сопротивления в этом реле 17 Ом. Если при проверке специальным прибором уровень сопротивления ниже или выше, это означает, что внутри реле произошло короткое замыкание.

Основным элементом устройства, отвечающим за стабилизацию напряжения, являются резисторы.В процессе эксплуатации в них происходит переключение. Их устройство сконструировано таким образом, чтобы выдерживать перепады напряжения до 80 Ом.

Исключение составляет трехступенчатый регулятор. Устанавливается отдельно от электронного реле, вместо щеток генератора. Для того, чтобы закрепить и подключить это устройство к ВАЗ 2107, нужно просверлить небольшое отверстие в кожухе генератора. В это отверстие нужно вставить провода от устройства и подключить так, чтобы трехуровневый регулятор и его блок управления, расположенный на массе тела, получали питание от одного источника.

У многих может возникнуть вопрос: «почему это устройство получило название« трехуровневый »?» Ответ прост: в процессе его работы есть три штатных режима работы: минимальный (13,72 В), средний (14,26 В) и максимальный (14,75 В).

Трехуровневый тип отличается от электронного по своему назначению. У ВАЗ 2107 такая проблема, как: во время морозов аккумулятор не держит заряд, а генератор не заряжает. Итак, чтобы устранить эту проблему, используйте этот тип регулятора.

Итого

Так как классика ВАЗа уже достаточно устарела, проблем с проводкой и падений напряжения не избежать. Итак, во избежание серьезных последствий используйте регуляторы напряжения.

Причем для нормальной работы двигателя как в холодную, так и в жаркую погоду рекомендуется устанавливать сразу два варианта устройства: трехступенчатый и электронный. Тогда у вашей машины не будет проблем с отсутствующей искрой или перегоревшими узлами.

Самое неприятное, что может случиться с автомобилем, - это поломка в дороге.Такая ситуация может нервировать даже опытных автомобилистов, вы спокойно едите домой после тяжелого рабочего дня и на полпути из-за внезапной остановки двигателя автомобиля. Рука тут же тянется к замку зажигания, поворачивает ключ, но вместо звука работающего стартера вы слышите полную тишину, а интенсивность свечения меняют только лампочки на приборной панели. Если ваша машина подает подобные «сигналы», то, скорее всего, виновником неожиданной ситуации является отсутствие заряда аккумулятора.

Работа системы зарядки в штатном режиме

При запуске двигателя аккумулятор разряжается, а для рекуперации энергии, затраченной в автомобиле, устанавливается генератор.При нормальной работе генератора и регулятора напряжения в электросеть автомобиля подается постоянное напряжение, которое колеблется от 13,6 до 14,2 В. Ниже представлена ​​принципиальная схема блока питания «классики»:


Эта схема работает так:

Когда жесткой рукой водителя поворачивает ключ зажигания, напряжение от АКБ поступает на катушку реле зажигания поз. 14. Вследствие возникновения электромагнитного поля контакты реле замыкаются и напряжение через предохранитель поз.десять.

При исправном и заряженном аккумуляторе это напряжение 12 вольт. Если все нормально предохранено, напряжение поступает в бортовую сеть автомобиля и далее распределяется между потребителями. Но нас интересует только схема генератора и сигнальная лампа зарядки аккумулятора, поэтому мы опишем эти схемы подробно.

Итак, напряжение попало на контрольную лампу заряда АКБ, которая при условии, что генератор не включается (или не работает) должна гореть.Далее напряжение поступает на вывод SH5 и, проходя через монтажную колодку поз. 10 подается на клемму Ш10 (на рисунке верхний разъем). С разъема Ш10 напряжение поступает на клемму «61», которая находится непосредственно на генераторе. С клеммы «61» напряжение поступает на два потребителя:
1 регулятор напряжения
2- сам генератор

После подачи питания на обмотку возбуждения запускается генератор. В зависимости от частоты вращения коленчатого вала будет изменяться фазное напряжение, подаваемое на диодный блок.

При достижении напряжения 12 вольт (на выходе диодного блока) напряжение на контактах контрольной лампы выравнивается и лампа гаснет. С этого момента генератор начинает вырабатывать напряжение свыше 12 вольт, которым заряжается аккумулятор.

Симптомы, сопровождающие отсутствие нормального заряда аккумулятора

Первым признаком выхода из строя системы зарядки АКБ является постоянное или периодическое горение контрольной лампы (при условии, что частота вращения коленчатого вала не ниже 800 об / мин).Второй индикатор, по которому можно судить о правильности системы, - это стрелка вольтметра.

Если стрелка вольтметра при работающем двигателе ниже зеленой полосы, то берем тестер и проводим ручную диагностику. К сожалению, в отечественных автомобилях семейства ВАЗ «Классик», как правило, схема проводки и контрольной лампы с вольтметром находится в удручающем состоянии, поэтому во избежание неожиданных поломок рекомендуем проверить работу генератора с помощью тестера.

Кстати, проверка работы генератора с помощью обычного тестера - самый надежный способ проверить работоспособность генератора и цепи зарядки аккумулятора.

Итак, берем мультиметр (тестер) и открываем капот нашей машины. Наша цель - измерить напряжение на выводах аккумуляторной батареи при работающем двигателе, при нормальной работе оно должно быть в пределах 13,5 ... 14,2 Вольт.

Еще раз, во избежание повреждения электронных компонентов автомобиля НЕ отсоединяйте клеммы от аккумуляторной батареи при работающем двигателе.
Если в процессе диагностики вы обнаружите проблемы с зарядкой аккумулятора, то переходите к следующему разделу этой статьи.

Устраняем неисправность

Самая частая проблема, которая может привести к неполному заряду АКБ, - это банальное окисление клемм или места подключения кабеля к ТС. Поэтому берем в руки наждачную бумагу и тщательно зачищаем места контакта. Если напряжение по-прежнему не «возвращается», продолжайте поиск.

Второй этап . Тем же тестером измеряем напряжение на клемме «30» (положительный щуп на клемме, минус на кузове автомобиля), если измеренное напряжение сильно отличается от значений, полученных на клеммах АКБ, значит проблема в либо в окислении клеммы «30», либо в разрыве проводки, соединяющей генератор и аккумулятор.

Третий этап. Часто можно встретить ситуацию, когда индикатор «зарядка» не горит, напряжение на выводах аккумулятора в норме, стрелка вольтметра находится на своем месте, но при этом аккумулятор очень быстро разряжается. Причина такого обрыва кроется в ослабленном ремне генератора. Поэтому проверяем натяжение ремня генератора, при приложении усилия 10 кгс ремень не должен прогибаться более чем на 17 мм.

Четвертый этап . После многих лет эксплуатации щетки генератора изнашиваются практически до «нуля», поэтому, если описанные выше советы вам не помогли, проверьте длину щеток; если их длина меньше 5 см, меняем щеточный узел.


Пятый этап . Проверяя диоды, при помощи тестера проверяем исправность полупроводниковых диодов.

Шестой этап . Проверить обмотки генератора.

В машине два источника энергии. Аккумуляторная батарея и генератор. А генератор основной, так как способен заряжать аккумулятор во время движения. В самых крайних, безвыходных случаях можно использовать аккумулятор. По разным оценкам, в самом оптимистичном случае можно проехать около 100 км по ровной дороге по ровной дороге.При этом нельзя включать фары, выключать печку и, желательно, чтобы температура окружающего воздуха была невысокой, а скорость вращения - постоянной, чтобы не включался вентилятор радиатора. И аккумулятор будет полностью заряжен. Только в этом случае вся энергия уйдет на «искру».

Если при работающем двигателе ВАЗ 2107 (инжектор) нет заряда аккумулятора, причин может быть много.

Начнем с генератора. На ВАЗ 2107 (карбюратор) стоит генератор (модель 372.3701), выпрямитель переменного тока встроен в конструкцию. Это синхронный трехфазный двигатель.

Причины, по которым нет зарядки аккумулятора, могут быть общими, независимо от того, карбюратор вы или инжектор. Рассмотрим причины, когда виноват генератор, то есть на его выводах нет напряжения. Это может произойти из-за того, что выпрямительные мосты (диоды), обмотки и многие другие причины перегорели.

ВАЗ 2107 (инжектор) комплектуется восьмигенератором 5142.3771. Его отличие от обычного генератора на ВАЗ 2107 в том, что он выдает больше тока, не 55 А, а примерно 80-90 А в час, так как инжектор требует большей мощности, он более современный и имеет большую удельную мощность. На рисунке изображен генератор, выдающий выпрямленный ток 80 А при напряжении 14 В.

Внимание! Прежде чем утверждать, что в генераторе ВАЗ 2107 отсутствует зарядка, проверьте:

  • Если на генераторе есть входящее напряжение, то это не доказывает, что именно оно вышло из строя и нет выходного тока.Ведь к обмотке возбуждения генератора подключены диоды. В этом случае на приборной панели загорится лампа заряда аккумулятора.
  • Также необходимо измерить тестером напряжение. Если оно ниже 12 В, то, скорее всего, где-то произошло короткое замыкание, и в этом случае проводка может сильно нагреваться.
  • Необходимо проверить ремень генератора, точнее его натяжение. Если он слабо натянут, то вместо того, чтобы приводить в движение ротор генератора, ремень сам по нему скользит, так как контакта нет.
  • Отказ реле зарядки генератора. Об этом нужно поговорить конкретно.

Реле зарядки на ВАЗ 2107 (инжектор) находится в одном корпусе со щеточным механизмом, и его задача - стабилизация выходного напряжения. Несколько лет назад были реле, которые были проштампованы на печатной плате и находились под приборной панелью, были неразъемными. На рисунке реле обозначено стрелкой. В быту из-за характерной формы его называют «таблеткой».


Сейчас, с развитием микроэлектроники, печатная плата успешно заменяет полупроводниковое реле. Размеры меньше и проблем с установкой нет.

Как проверить правильность работы реле зарядки?

Для этого:

  • открыть капот;
  • запускаем двигатель;
  • С помощью вольтметра измеряем напряжение на выводах АКБ, которое, естественно, является выходом с генератора.Если напряжение выше 14,8 В или меньше 13,2 В, колеблется, выходя за эти пределы - неисправно реле зарядки.

Что вызывает выход из строя реле зарядки?

Всего две, не считая серьезных повреждений корпуса генератора:

  • Щетки «планового» износа, представляющие собой графитовые электроды. В этом случае контакт постепенно разрывается и полностью исчезает. В результате на обмотку возбуждения генератора не подается ток, и он не работает;
  • Произошло короткое замыкание в самой цепи, при этом выходной ток на генераторе и АКБ есть, но он выше 14.8 В.

Реле зарядки находится на генераторе, на его задней крышке, и, независимо от формы и цвета «таблетки», желтый провод выходит из корпуса генератора к нему. Реле расположено так, что его можно заменить, не снимая генератор. Но на картинках для удобства показана работа на снятом генераторе.

Как заменить реле зарядки?

Если после принятия этих мер эффекта нет, нужно искать причину в генераторе, мы вам об этом расскажем в следующий раз.При этом помните, что если снимаете генератор, то либо у вас есть приличные познания в области электротехники, либо есть кому отдать. Третьего не дано, особенно если у вас инжектор.

В заключение расскажу еще о нескольких причинах отсутствия зарядки или имитации, а также дам совет:

  1. Если у вас форсунка ВАЗ 2107, то обнулять клемму АКБ для различные «проверки» на работающем двигателе, а тем более допускать для этого посторонние к капоту.Это очень вредно для электронных «мозгов».
  2. Любителям желательно «засветиться», уметь сказать твердое «нет», если у вас инжектор ВАЗ 2107.
  3. На приборной панели разъемы не припаяны к плате, а приклепаны. Поэтому в некоторых авто на морозе при холодном салоне контакта с лампой зарядки нет. Он горит, имитируя отсутствие тока в генераторе. После прогрева контакт кабины восстанавливается и лампа гаснет.
  4. Очередной повод для любителей сходить к раковине на морозе.Когда вода попадает в блок реле и щеток и там замерзает, плата не взимается. Выход - прогрейте любым мощным феном.

Реле-регулятор напряжения ВАЗ-2107 необходимо для стабильной работы всех потребителей электроэнергии. Правильнее называть его регулятором, не добавляя «реле», поскольку современные автомобили оснащены электронными устройствами на основе полупроводников. И электромагнитное реле в конструкции отсутствует. Но просто на примере механического регулятора необходимо рассмотреть работу и принцип действия устройства.

Для чего нужен регулятор?

В автомобилях используются генераторные установки, вырабатывающие переменное трехфазное напряжение. После этого происходят следующие преобразования:

  1. Три фазы поступают на выпрямительный блок из шести кремниевых диодов.
  2. Каждая фаза выпрямляется и напряжение преобразуется в постоянное униполярное.
  3. Вся переменная составляющая отключена электролитическим конденсатором.
  4. Выпрямленное напряжение подается на силовой контакт в задней части генератора.

Напряжение зависит от скорости вращения, поскольку выходная мощность генератора может составлять 10 В при 1000 об / мин и 30 В при 7000 об / мин (если вы не используете регулятор).

Следовательно необходимо стабилизировать напряжение. Метод, применяемый в бытовой технике, установка простого стабилитрона, не подходит. Мощность генератора очень высокая, сила тока более 50 А. Если такой стабилитрон можно встретить в природе, то он не будет уступать по размерам автомобильному двигателю.Стоимость изготовления такого устройства очень высока. Фото реле регулятора напряжения ВАЗ-2107 можно увидеть в статье.

Но есть основное требование для работы любой генераторной установки:

Электрический ток может генерироваться в обмотке статора только в том случае, если на него действует постоянное магнитное поле.

Для создания магнитного поля необходимо подать напряжение на обмотку ротора. А для того, чтобы магнитное поле было постоянным, достаточно стабилизировать цепь питания обмотки возбуждения.И у нее максимальный ток потребления не более 2,6 А. Стабилизировать намного проще.

Электромеханические устройства

Не используются уже несколько десятков лет, так как имеют существенные недостатки:

  1. Небольшой ресурс.
  2. Необходимость частого обслуживания.
  3. Массивная конструкция.

Основные компоненты устройства:

  1. Реле электромагнитное.
  2. Термокомпенсирующее сопротивление.
  3. Дроссель.
  4. Дополнительные резисторы - 2 шт.

Якорь крепится хомутом к этому реле-регулятору напряжения ВАЗ-2107 (карбюратор в системе впрыска) комплектовались первые выпуски модели.

Процессы в регуляторе при остановленном двигателе

Весь цикл работы устройства можно разделить на несколько этапов:

  1. Как только зажигание включено, ток от аккумулятора поступает на сердечник душить.
  2. Ток также проходит через нормально замкнутые контакты и подается на клемму «W» регулятора.
  3. Мишень - обмотка возбуждения. Он запитан при включении зажигания.
  4. Напряжение поступает через контакт «I» на сопротивление термокомпенсации и на обмотку регулятора, второй конец которой заземлен.
  5. Пока намагничивающая сила на сердечнике незначительна, контакты К1 замкнуты, через обмотку возбуждения ротора проходит ток.Его значение составляет около 2,6 Ампера.
  6. В этом случае ток течет на переключатель в замке зажигания, нормально замкнутые контакты, зажим, лампу в панели приборов, реле управления зарядкой.

При запуске двигателя


При запуске двигателя происходят следующие процессы:

  1. Намагничивание сердечника.
  2. Усилие пружины преодолевается, и группа контактов К1 размыкается.
  3. Включена первая ступень настройки.
  4. Электрический ток подводится к индуктору и дополнительным сопротивлениям (R ext = 5,5 Ом).
  5. Ток в обмотке ротора постепенно увеличивается, а напряжение падает.
  6. Контактная группа К1 замыкается.

Процесс повторяется снова, якорь вибрирует и постоянно замыкается и размыкает контакты. Напряжение на обмотку возбуждения подается, значит нет. Когда ротор вращается очень быстро, в его цепь обмотки включается небольшое сопротивление - в результате напряжение возрастает максимум до 14.6 вольт. Величина тока в обмотке увеличивается до такой величины, что притягивается вторая группа контактов К2. Одновременно с этим вводится в действие вторая ступень регулировки напряжения.


Особенности полупроводниковых структур

Все вышеперечисленные процессы применимы к электронным регуляторам на основе полупроводников. Вот функции силовых контактов, которые взяли на себя транзисторы. Всего существует два типа электронных устройств:

  1. Контактный транзистор , которые представляют собой симбиоз механического и электронного регулятора.Надежность устройств этого типа пока оставляет желать лучшего, поскольку в конструкции присутствуют механические элементы.
  2. Полностью бесконтактный - выполнен на современной электронной основе. Позволяют более эффективно осуществлять регулирование напряжения в бортовой сети.

Некоторые автолюбители не знают, где реле регулятора напряжения ВАЗ-2107. На новых машинах он монтируется непосредственно в корпусе генератора в одном узле со щетками. На старых версиях автомобилей они устанавливались в моторном отсеке, соединялись проводами с щеточным механизмом.

причин и вариантов решения проблемы. Почему глохнет двигатель? Причины остановки двигателя и способы их устранения Почему глохнет инжектор ВАЗ 2107

Стабильная работа двигателя автомобиля ВАЗ 2107 зависит от исправности и правильности настроек его систем. Регулировка холостого хода возможна без привлечения специалистов при соблюдении всех рекомендаций инструкции по эксплуатации. Рабочий карбюратор с правильно выставленными моментами зажигания и зазорами между контактами трамблера.

Регулирование режима согласно технической документации должно осуществляться с помощью прибора, определяющего уровень СО в выхлопных газах. В гаражных условиях карбюратор обычно регулируется на глаз и по встроенному тахометру. Описание предписывает частоту вращения коленчатого вала от 700 до 900 об / мин. При более низких значениях карбюраторные системы не могут обеспечить стабильную работу двигателя, при более высоких значениях увеличивается расход топлива.

Силовой агрегат автомобиля ВАЗ 2107 работает на бензине, при этом качество и состав топлива не всегда соответствуют требованиям стандарта.Забитый карбюратор, особенно система холостого хода, может привести к неустойчивой работе. В зависимости от степени загрязнения проявления могут быть разными, вплоть до самопроизвольной остановки мотора.

Основные причины нестабильной работы двигателя автомобиля ВАЗ 2107 на холостом ходу:

  1. неправильный уровень топлива в поплавковой камере;
  2. засорение сетчатого фильтра, жиклеров и каналов;
  3. ограничение или препятствие хода клапана в EPHH;
  4. отсасывание воздуха через поврежденные прокладки, мембраны или трубки;
  5. забит воздушный фильтр;
  6. подгорание контактов или неправильный зазор между ними;
  7. некачественные свечи;
  8. неправильная регулировка угла опережения зажигания.

Перед тем, как приступить к настройке карбюратора, следует восстановить его работоспособность, иначе добиться стабильного результата невозможно.

Техническое обслуживание, поиск и устранение неисправностей

Регулярные работы с системами, обеспечивающими работу двигателя, следует начинать с полной проверки. Для удобства корпус воздушного фильтра снимается с карбюратора и осматриваются все воздуховоды. На них не должно быть трещин, а материал должен оставаться эластичным. При необходимости карбюратор разбирается и полностью разбирается с обнаружением дефектов и заменой неисправных деталей.

Следующий этап - диагностика, устранение выявленных неисправностей и настройка системы зажигания. Рекомендуется очистить контакты в распределителе мелкой наждачной бумагой, заменить свечи зажигания и правильно выставить угол опережения. Сделать это можно с помощью тестера или примитивной тестовой лампы. Переходить непосредственно к регулировке двигателя ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае, если карбюратор и другие системы приведены в порядок.

Настройка силового агрегата

Скорость холостого хода регулируется в хорошо вентилируемом помещении или на улице.Убедитесь, что воздушная заслонка полностью открыта, сдвинув ручку вперед до упора. Теперь карбюратор полностью готов к установке режима.

Последовательность действий мастера следующая:

  1. В выхлопную трубу вставлен датчик прибора, который определяет концентрацию угарного газа в выхлопе. Устройство включается и с него снимаются показания, характеризующие работу карбюратора.
  2. При превышении установленных параметров винт качества смеси затягивается отверткой.Это действие выполняется в несколько этапов с постоянным контролем выхлопа.
  3. Падение холостого хода компенсируется тем, что карбюратор ВАЗ 2107 регулируется винтом количества смеси.

Процедура продолжается до тех пор, пока двигатель не будет стабильно работать в этом режиме. При отсутствии приспособления регулировку исправного карбюратора на автомобиле ВАЗ 2107 можно произвести и без него. При определенном навыке эта операция не займет много времени.

Регулировка холостого хода без приспособления

Опытные мастера и водители регулируют силовой агрегат ВАЗ 2107 следующим образом:

  1. Винт качества карбюраторной смеси устанавливает минимальные обороты, при которых двигатель работает нестабильно, но не глохнет.
  2. Скорость увеличивается за счет добавления смеси.

Процедура проверки качества смеси повторяется до тех пор, пока карбюратор не обеспечит стабильную работу двигателя.

На практике этот способ применяется довольно часто и при достаточном водительском опыте положительный результат гарантирован.

Регулировка холостого хода на карбюраторе ВАЗ 2107

Холостой ход - это режим работы двигателя, при котором нет нагрузки на коленчатый вал ... Необходимо поддерживать минимальное количество сгорания топлива, чтобы двигатель не глохнул и не заглох. для перезапуска необходимо использовать энергию батареи.Нестабильные холостые обороты приводят к тому, что двигатель глохнет или работает с перебоями, поэтому периодически необходимо регулировать обороты холостого хода на ВАЗ 2107 (карбюратор). Сегодня вы узнаете, почему на автомобиле ВАЗ 2107 с карбюратором нет холостого хода и как его отрегулировать.

Регулировка холостого хода на ваз 2107

Почему холостой ход нестабильный - карбюратор ВАЗ 2107?

В зависимости от причин холостой ход может быть нестабильным или вообще отсутствовать. Обе неисправности характерны для любого карбюратора, установленного на ВАЗ 2107.

Для правильной настройки этого режима необходимо знать причины, которые могут быть следующие:

  1. Недостаточный или избыточный уровень в поплавковой камере. Поплавковая камера необходима для регулирования давления между топливной системой и диффузором и поддержания постоянного уровня топлива, готового к распылению. При недостаточном уровне камера не успевает подать бензин в камеру, а при слишком высоком уровне переливается так, что топливо не успевает сгореть.
  2. Грязный карбюратор. Он может касаться как своих канальцев, так и отдельных элементов: сетчатых фильтрующих частей, а также клапанов и различных насадок.
  3. В карбюраторе ДААЗ 2107 - 1107010 может выйти из строя датчик холостого хода или это неисправность EPHH. Это обычное дело. Клапан может быть установлен неправильно, из-за чего его трудно перемещать.
  4. Чрезмерное поступление воздуха. Проявляется в виде протечек в стыках деталей карбюратора или имеется пробой прокладки коллектора.
  5. Высокая степень загрязнения воздушного фильтра.
  6. Неисправность трамблера - сгорели контакты.
  7. Неправильная регулировка угла опережения или холостого хода ВАЗ 2107 (карбюратор).

Есть решение проблемы для каждой причины. Поэтому рассмотрим более сложные неисправности и выясним, почему холостого хода может вообще не быть.

Нет карбюратора на холостом ходу ВАЗ 2107 - в чем причина?

Понятие «нет хх» на карбюраторе ВАЗ 2107 означает, что помимо нестабильной работы двигателя есть остановка.Это может произойти сразу после запуска или позже, давая возможность двигателю поработать.

Причины отсутствия холостого хода следующие:

  • Принудительная неисправность экономайзера на холостом ходу;
  • Утечки воздуха;
  • Неправильная установка угла опережения зажигания.

Все эти проблемы сопровождаются тем, что карбюратор не регулируется. Поэтому сначала научимся устранять причины.

Неисправен датчик EPHX

Экономайзер холостого хода или датчик холостого хода на ВАЗ 2107 находится под капотом и прикручен к карбюратору сбоку.Это небольшой цилиндрический электромагнит, ввинчиваемый в устройство. На тыльной стороне клапана расположен контакт, провод от которого идет в цепь питания замка зажигания.

Блок управления EPHH: 1 - выходы блока; 2 - корпус; 3 - печатная плата с элементами микроэлектроники.

Если карбюратор не поддается никаким регулировкам или не работает на холостом ходу на ВАЗ 2107, а ХХ очень быстро пропадает или двигатель работает нестабильно, то имеет смысл запустить двигатель и попробовать немного открутить клапан.Если карбюраторный двигатель восстанавливается, слегка затяните клапан и попробуйте изменить количество смеси. В 90% случаев карбюратор снова начинает исправно работать.

Другой случай - полная неисправность клапана. Для этого нужно его проверить. Его нужно подключить напрямую к аккумулятору ... Если были слышны щелчки, значит, клапан исправен. Попробуйте вкрутить его в карбюратор и запустить двигатель. В случае успеха нужно искать обрыв в электропроводке и тогда вам не нужно будет регулировать xx.

Утечки воздуха

Это одна из самых сложных проблем, которая может быть вызвана несколькими причинами:

  1. Кривая опора
  2. Неисправные прокладки
  3. Дроссельная заслонка не закрыта

Чтобы убедиться в этой проблеме, нужно проверить цвет свечей зажигания и количество оборотов на холостом ходу. Если обороты завышены, а свечи имеют белый налет, значит смесь бедная, а значит, воздуха подано больше, чем должно быть.

В этом случае проверка начинается с очистки стыков карбюратора с коллектором чистящим средством. дроссельная заслонка ... Начните обработку на впускном коллекторе, затем перейдите к стыку карбюратора и коллектора и завершите EPC. Изменение числа оборотов будет указывать на утечку воздуха. Он должен располагаться на стыках прокладок.

Однако прокладка не всегда может быть причиной. При неправильной установке и демонтаже карбюраторов на поверхности их стыков могут образоваться неровности, через которые засасывается воздух.

Еще одна причина - открытая дроссельная заслонка. Точнее не до конца закрыта. Так будет правильнее, ведь внизу верхней крышки карбюратора есть болт для регулировки зазора дроссельной заслонки. Если его открутить, то заслонка приоткрывается и в диффузор поступает очень большое количество воздуха, снижая содержание бензина. Поэтому расход становится меньше, а скорость слишком высока, поэтому ее нужно регулировать.

Для фиксации необходимо снять верхнюю крышку и отрегулировать положение дроссельной заслонки.Проблема сразу уйдет.

Регулировка уровня поплавковой камеры

Это первый шаг в регулировке любого карбюратора. Именно от этой части будет зависеть расход и устойчивость двигателя. Уровень должен быть на номинальной отметке, установленной производителем, поэтому очень важно соблюдать технологию.

Установка уровня топлива в поплавковой камере:
I - крышка карбюратора; 2 - седло игольчатого клапана; 3 - стоп; 4 - игольчатый клапан; 5 - шарик стопорной иглы; 6 - отводная пробка иглы клапана; 7 - кронштейн поплавка; 8 - язычок; 9 - поплавок; 10 - прокладка.

Снимается верхняя крышка карбюратора, но перед этим нужно накачать ручным топливным насосом, чтобы проверить установленный уровень. Номинал - уровень бензина, расположенный на половине наклонной поверхности. Если он больше или меньше, то отрегулируйте уровень поплавка, согнув регулировочные щупальца. ХХ оборотов также регулируются поплавковой камерой.

Для проверки достаточно надеть крышку, запустить двигатель и сразу выключить его. Снова откройте крышку и проверьте уровень.После этого можно переходить к следующему этапу.

Как отрегулировать карбюратор ВАЗ 2107 на холостом ходу?

Теперь самое главное. Должен быть тахометр. После проверки всех систем, их исправности и правильности настроек можно приступать к регулировке скорости xx. Для этого машину устанавливают на ровную поверхность, качественно и количественно ввинчивают винты до упора и выкручивают на четыре оборота, так они отрегулированы с завода.



Заранее нужно настроить лаунчер и полностью удалить его.Двигатель должен прогреться до рабочей температуры. Если есть необходимость в холодном пуске, вытащите воздушную заслонку и снимите ее, как только двигатель прогреется. Но не трогайте педаль газа.

Установите скорость 800 об / мин, затянув винт количества топливовоздушной смеси. После этого нужно открутить или затянуть качественный винт, чтобы обороты стали максимально возможными. Не торопитесь, чтобы сделать процесс настройки более точным.

Снова затяните регулировочный винт до 800 об / мин. Теперь нужно отрегулировать винт качества, пока двигатель не начнет немного трястись.Этот момент будет наиболее приемлемым с точки зрения экономии топлива и динамики разгона.

Есть еще один метод, заключающийся в циклическом увеличении скорости с помощью качественного винта. Этот процесс может продолжаться очень долго, пока мотор просто не заглохнет. Самое главное, чтобы обороты не опускались ниже 750 об / мин, но и не превышали 900. В противном случае двигатель будет работать нестабильно или потреблять слишком много топлива. Настроить становится сложнее.

Если регулируются завышенные обороты ХХ, то они заметно снижают ресурс двигателя, однако зимой допускается регулировка на холостом ходу до 1000 об / мин, когда карбюратор замерзает и требует дополнительной смеси.После этого следующую регулировку нужно будет заправить в пружину, чтобы снизить скорость.

Регулировка холостого хода карбюратора ВАЗ 2107 - как и зачем это делается?

Регулировка холостого хода на карбюраторе является неотъемлемой частью ремонтного карбюратора автомобиля, а в форсунке нам поможет в такой ситуации датчик холостого хода. Сегодня мы рассмотрим настройку этого механизма на автомобиле ВАЗ 2107, но перед этим выясним, почему выполняется настройка ХХ.

Зачем нужно регулировать обороты холостого хода карбюратора?

Карбюратор - это механизм, который подает топливовоздушную смесь в камеру сгорания двигателя в строго заданном соотношении. В зависимости от количества и состава смеси (состав в данном случае называется «качественным») определяется множество характеристик двигателя: стабильность его работы, мощность и расход израсходованного топлива.

Идеально настроенный карбюратор позволяет добиться наиболее эффективной работы двигателя на ХХ.Это означает, что он будет иметь стабильные обороты и максимальную мощность при минимальном расходе топлива. Поэтому регулировать холостой ход на карбюраторе необходимо при следующих симптомах:

  • Двигатель неоправданно и достаточно большой расход топлива ... Эконометрическая стрелка постоянно указывает на неэкономную работу двигателя, и бензин стал подавать. кончатся довольно быстро.
  • Пониженная мощность двигателя. Это означает, что ему трудно набрать необходимые обороты, прежде чем водитель переключится на следующую передачу.К тому же на низких оборотах может не быть тяги, глохнет двигатель или есть зазоры в педали газа.

Основная проблема с первыми двумя признаками в том, что это может произойти не только по вине карбюратора. Виноваты топливные фильтры, насосы и неисправная система зажигания.

  • Самая главная и веская причина в том, что мотор не держит холостой ход или не держит его стабильно: возможна вибрация двигателя, и стрелка тахометра будет постоянно менять свое положение.В конце концов мотор глохнет сам по себе.

Как отрегулировать холостой ход карбюратора на ВАЗ 2107

После того, как вы обнаружили основные признаки неправильной работы карбюратора, необходимо отрегулировать холостой ход. Перед тем как начать эту процедуру, нужно убедиться, что система зажигания работает исправно, топливные фильтры чистые и топливный насос исправен, только после этого можно приступать к регулировке холостого хода.

  • Сначала прогрейте двигатель до рабочей температуры.Если это не удается (двигатель глохнет), вытащите ручку ручного управления воздушной заслонкой. После того, как двигатель прогреется, выключите его и найдите два винта на карбюраторе, которые расположены под углом друг к другу. Тот, который стоит перпендикулярно карбюратору, называется регулировочным винтом, или, другими словами, винтом холостого хода. Он определяет количество смеси, которая подается в цилиндры двигателя. Второй винт отвечает за соотношение бензина и воздуха, который смешивается в карбюраторе и называется качественным винтом.Затяните оба винта, а затем открутите винт количества на 4 оборота, а винт контроля качества - на 3. Не забудьте снять всасывающий патрубок.
  • Снова запустите двигатель. Скорее всего, частота вращения будет неправильной, поэтому затяните или открутите винт с цифрой так, чтобы частота вращения была 850-900 об / мин. Теперь используйте винт качества, чтобы установить двигатель на максимальные обороты. Для этого открутите или затяните винт и внимательно следите за оборотами на тахометре. Для этого не нужно откручивать болт до конца, так как качество достигнет своего пика и свечи будут просто «заливать».Откручивайте до появления соответствующих прерываний.

Обратите внимание, что частота вращения двигателя на холостом ходу меняется в зависимости от сезона. Летом он не должен превышать 900, а зимой - 1000 об / мин.

Видео - Простая настройка ХХ своими руками

Так на карбюраторе ВАЗ 2107 регулируются холостые обороты. Как видите, это совсем не сложно.

ВАЗ 2107 не держит холостой ход: как справиться с проблемой

ВАЗ 2107 не лучшая модель среди автомобилей своего класса, если сравнивать с зарубежными примерными аналогами.Тем не менее, благодаря невысокой цене и доступному сервису автомобиль уже много лет пользуется популярностью на всем постсоветском пространстве. Автомобиль выпускался с 1982 по 2014 год. То есть самой старой модели более 30 лет. За такой период эксплуатации владелец сможет столкнуться со всеми видами неисправностей и исследовать большинство причин неисправностей.

После нескольких лет эксплуатации ВАЗ 2107, как и практически идентичная модель 2105, начинает проявлять новый характер с изменениями не в лучшую сторону.Неисправности, связанные с силовым агрегатом и его обвесом, имеют различный характер, но симптоматические:

  • периодически глохнет двигатель;
  • не держит стабильную динамику;
  • нестабильный холостой ход;
  • сложно заводится;
  • недостаточная мощность;
  • повышенный расход топлива.

Все неисправности возникают по двум причинам: нарушение регулировок или износ деталей.

Нестабильная работа инжекторного двигателя

Обычно выражается в самопроизвольном изменении оборотов двигателя.Наблюдается при движении и на холостом ходу ... Самая частая причина скорости работы агрегатов впрыска ВАЗ2107 / 2105 - выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).


Это устройство регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель. На основании этих данных ЭБУ регулирует подачу горючей смеси с оптимальным соотношением топлива и воздуха при различных условиях работы двигателя. Соответственно, при отсутствии этого баланса обороты двигателя начинают зависеть от количества подаваемого кислорода.То есть подул ветерок - обороты увеличились, стихи - уменьшились.

Убедиться в неисправности ДМРВ достаточно просто. Отсоедините разъем устройства, и ЭБУ перейдет в аварийный режим. В этом режиме подача топлива регулируется положением дроссельной заслонки. Если машина стала вести себя адекватнее, значит ДМВР неисправен. Так можно водить, но немного упадет мощность и увеличится расход топлива.

Неисправный датчик массового расхода воздуха не подлежит ремонту, за исключением загрязнения, поэтому вы можете попробовать его почистить.

Алгоритм чистки ДМВР ВАЗ2107 / 2105:

  1. Демонтировать датчик вместе с защитным кожухом.

  1. Открутите два винта и вытащите датчик из основания, не касаясь поверхностей активного элемента (токоизогнутый провод).
  2. Вымойте корпус любым средством для мытья посуды.
  3. С помощью баллона с очистителем для ДМВР или карбюратора на спиртовой основе (без ацетона) аккуратно очистите поверхности.
  4. Обильно залейте 3-4 раза, жидкость должна стечь.
  5. Просушите устройство.
  6. Соберите блок в обратном порядке.

Если проблема не исчезнет, ​​придется покупать новое устройство.

Нестабильная работа карбюраторного двигателя

Природа нестабильных оборотов двигателя ВАЗ2107 / 2105 с карбюраторами такая же, как и у инжекторного, при неконтролируемой подаче воздуха или топлива в камеру сгорания.

Но в этом случае за приготовление горючей смеси отвечает карбюратор.Это полностью механическое устройство, отвечающее за оптимальное соотношение топлива и кислорода для разных режимов работы силового агрегата.

Несмотря на наличие фильтров на впуске топлива и воздуха, они, как правило, могут работать неэффективно из-за длительного срока службы, превышающего указанный в нормах обслуживания. В результате мелкие частицы забивают жиклеры карбюратора.

Водители с большим стажем особо не церемонятся, бросают на сутки карбюратор ВАЗ2107 / 2105 в ведро с бензином, потом со всех сторон продувают сжатым воздухом и карбюратор вроде нормально работает.Это нормальный раствор, но он легко воспламеняется. Среди причин неисправностей двигателя, вызванных поломкой карбюратора, можно выделить:

  • смещение положения регулировочных винтов от ударов или вибрации;
  • увеличение диаметра отверстия форсунок из-за износа;
  • Износ оси демпфера, ограничивающий его ход;
  • засорение жиклеров;
  • Нарушение герметичности поплавка.

Для определения неисправности карбюратора ВАЗ2107 / 2105, а она, вероятно, будет сложной, начнем с проверки поплавка на герметичность.Для этого снимаем ее с верхней крышки карбюратора (ее необходимо демонтировать). Если в поплавке есть бензин, выбросьте его; если есть воздух, проверьте его на наличие пузырьков в тазе с водой. Допустим, он сдал экзамен, значит надо проверить пробел.

Поднимите крышку карбюратора в вертикальное положение. Зазор между поплавковой камерой и стенкой карбюратора должен составлять 6,5 мм.

Установите крышку карбюратора и дайте двигателю поработать 30 секунд. Снимите крышку. Уровень бензина должен быть ровно посередине сужающейся поверхности корпуса карбюратора.Если не получилось, следует немного согнуть угол штанги поплавка.

Со временем воздушные и топливные жиклеры забиваются или изнашиваются. В первом случае их необходимо очистить и продуть. Во втором случае следует проверить пропускную способность форсунок с помощью емкости для воды, установленной над мерной форсункой на 1 метр. Они соединены трубкой. Внизу установлена ​​мерная колба. Измерения производятся в см3 / мин. В зависимости от маркировки жиклера объем жидкости, собираемой за минуту в мерной колбе, должен соответствовать.

Намного проще купить комплект жиклеров и заменить их через 7-10 лет эксплуатации карбюратора.

Те, кто использует газовые установки, должны знать, что карбюратор не используется при движении на газе. Со временем внутри сухих форсунок образуется оксид, который забивает отверстия для подачи топлива. Бензиновый автомобиль может не заводиться. Рекомендуется периодически использовать бензин.

Регулировка карбюратора

Регулировка карбюратора состоит из нескольких шагов:

  1. Отрегулируйте плавающее положение, как описано выше.
  2. Проверьте и закрутите винты "качества" и "количества". Вкрутите их до упора и открутите на 2–3 оборота винт «качество» и 3–4 оборота для винта «количества».
  3. Подключите тахометр или автотестер к клемме «K» катушки зажигания, а второй датчик - к кузову.
  4. Запустить и прогреть двигатель до 90 ° C

  1. Используйте винт "качества", чтобы установить максимальную скорость холостого хода. Расход бензина увеличивают поворотом винта против часовой стрелки.
  2. Используйте винт «количества», чтобы установить скорость выше, примерно 80-90 об / мин.
  3. Качественным винтом определяем, максимальные ли эти обороты, если нет, то повторяем процедуру.
  4. Если положение регулировочного винта не влияет на частоту вращения двигателя, затяните контрольный винт так, чтобы скорость упала до 800–900 об / мин.

Эта регулировка карбюратора может быть не совсем точной, но не требует специального оборудования.

Если автомобиль заглох

Двигатель, который внезапно заглохнет, не только создает неудобства во время вождения, но и представляет угрозу безопасности водителя и пассажиров.Причин несколько.

Глохнет на холостом ходу:

  • Выход из строя датчика холостого хода;
  • неисправность датчика дроссельной заслонки;
  • Неисправность датчика положения дроссельной заслонки.

Глохнет на ходу:

  • отключение подачи топлива или воздуха из-за загрязненного фильтра;
  • Неисправность топливного насоса;
  • засорение жиклеров карбюратора;
  • перегрев двигателя.

Диагностику автомобиля, у которого глохнет двигатель в самых неожиданных местах, лучше начинать с проверки датчика холостого хода.

Проверить его работоспособность несложно. Демонтируйте прибор, не снимая контактов, или подключите их после демонтажа. Возьмите устройство в руки, положите палец на иглу конуса и попросите друга включить зажигание. Если вы чувствуете толчки, то положите устройство обратно. Датчик холостого хода в порядке.

Если датчик дроссельной заслонки вышел из строя, то автомобиль не только заглохнет, но и не заведется, потому что ЭБУ подаст команду на максимальный выброс топлива, свечи заполнятся и двигатель заглохнет.

Если вы находитесь в дороге на автомобиле ВАЗ и возникла проблема с датчиком дроссельной заслонки, то проще не заморачиваться и обратиться в ближайший сервис, но если вы доехали до гаража, можно воспользоваться следующей инструкцией:

  1. Снимите датчик.
  2. С помощью сверла 2 мм просверлите пластиковую крышку по кругу.
  3. Вынуть пластиковую накладку верхнего контактного блока.
  4. На нижней деке очистите гусеницы с помощью WD-40 или спирта.
  5. То же самое и с контактной группой верхней крышки, но не гните их, тогда они преждевременно съедят гусеницы.
  6. Соберите в обратном порядке.
  7. Покройте контур любым клеем для пластика.

Недостаточно воздуха

Часто машина заводится хорошо, едет на всасывании, но как только всасывание выключается, двигатель глохнет. Это говорит только об одном - нехватке воздуха. Скорее всего забиты форсунки. Их необходимо открутить и почистить. Затем убедитесь, что машина не должна заглохнуть без всасывания.

Причин некачественной работы автомобильных агрегатов с подобными симптомами невероятное количество, но разобраться в них сможет только специалист, обладающий набором профессиональных диагностических средств.Но если вы чувствуете себя уверенно - дерзайте, в автосервисах ВАЗа вас уже ждут.

Регулировка холостого хода ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Холостой ход - Со временем человек, который использует автомобиль с нарушенным холостым ходом, решает отрегулировать его, потому что, как мы все знаем, если частота вращения холостого хода слишком низкая, двигатель будет время от времени глохнуть, а если она будет слишком высокой. , то расход топлива этого двигателя увеличивается и здесь приходится искать, как говорится, золотую середину.

Но для того, чтобы найти эту середину, нужно сначала научиться регулировать обороты холостого хода на автомобиле, а не все люди умеют регулировать обороты холостого хода. Поэтому сегодня мы разберем вопрос регулировки холостого хода на автомобилях семейства «Классик».

Примечание!
Для регулировки понадобится всего одна отвертка!

Резюме:

Советы по регулировке холостого хода:
Во-первых, регулировку необходимо проводить при рабочей температуре двигателя (90-95 ° C), а также при регулировке воздушный фильтр должен быть установлен на автомобиле.

Во-вторых, при регулировке холостого хода необходимо отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

В-третьих, необходимо также отрегулировать зазоры клапанов и отрегулировать угол опережения зажигания автомобиля.

В-четвертых, воздушная заслонка при регулировке холостого хода должна быть полностью открыта, это можно проверить, сняв крышу с корпуса воздушного фильтра и, как следствие, посмотрев на заслонку.

В-пятых, регулировка холостого хода автомобиля не всегда проста для новичка, потому что регулировку вращения коленчатого вала и регулировку содержания окиси углерода (CO) необходимо выполнять одновременно.

Примечание!
Для более точной регулировки холостого хода необходимо использовать «Газоанализатор», которого у большинства владельцев нет вообще. Но регулировку можно произвести и без этого устройства, но только это будет сложнее! (Как производить регулировку без этого устройства, см. Рубрику: «Регулировка холостого хода без газоанализатора»)

Как отрегулировать холостой ход на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Перед тем, как продолжить настройку, посмотрите фото ниже:

Примечание!
Начнем с того, что на фото выше показаны винты, благодаря которым регулируется холостой ход.Как видите, винты расположены глубоко в корпусе дроссельной заслонки карбюратора, поэтому винт под цифрой «1» на фото не виден. На некоторых автомобилях на оба этих винта запрессовываются втулки, благодаря чему винты можно повернуть только на пол-оборота. Если из-за этих втулок не получается правильно повернуть винт регулировки холостого хода, то снимите винты и, как следствие, сломайте головки втулок. Когда винты будут откручены, сотрите с них остатки сломанных втулок и затем вкрутите винты на место!

Регулировка холостого хода с помощью газоанализатора:

Примечание!
Чтобы вы поняли поподробнее, при закручивании винта частота вращения коленчатого вала будет постепенно уменьшаться, а с обратным эффектом, то есть при откручивании частота вращения будет постепенно увеличиваться!

2) Теперь плавно переходите к регулировке содержания «СО» в выхлопных газах, для этого поверните винт, обозначенный цифрой «1» на фото выше.При вкручивании винта под цифрой «1» содержание «СО» в выхлопных газах будет постепенно уменьшаться, а при откручивании - соответственно увеличиваться.

Примечание!
В настоящее время необходимо регулировать содержание «СО» в выхлопных газах по «ГОСТу». Снижать содержание «СО» ниже нормы не нужно, так как в связи с этим может резко возрасти содержание несгоревших углеводородов «СН». Кстати, при регулировке винта «1» можно менять частоту вращения коленчатого вала!

3) И наконец, поверните винт под цифрой «2», вернув тем самым частоту вращения коленчатого вала в норму.После этого также рекомендуется использовать прибор для проверки содержания «СО» в выхлопных газах. Если необходимо переустановить оба винта, отрегулируйте их до тех пор, пока работа двигателя и выброс «СО» в атмосферу не достигнут нормы.

Примечание!
После всех регулировок сядьте в машину и резко нажмите, а затем отпустите педаль газа. Следите за тем, чтобы при нажатии на педаль двигатель работал плавно, а когда вы отпускаете ее, двигатель автомобиля не должен глохнуть. Если после отпускания педали газа двигатель глохнет, то увеличьте частоту вращения коленчатого вала до «800 об / мин».Частота вращения коленчатого вала регулируется винтом под цифрой «2»!

Регулировка холостого хода без газоанализатора:

1) Для начала медленно начинаем вращать винт состава смеси, который обозначен цифрой «1». Вращайте его, пока частота вращения коленчатого вала не станет максимальной. (Частоту вращения коленчатого вала очень легко определить по тахометру)

Примечание!
Вращением этого винта регулируется выброс вредных веществ в атмосферу.При закручивании этого винта количество выбрасываемого в атмосферу «СО» будет уменьшаться, а при откручивании - наоборот, увеличиваться!

2) Затем с помощью винта под цифрой «2» установите частоту вращения коленчатого вала на «1100 об / мин».

Примечание!
Винт под цифрой «2» регулирует частоту вращения коленчатого вала, поэтому при вкручивании этого винта частота вращения будет постепенно уменьшаться, соответственно при откручивании постепенно увеличиваться!

3) И в конце, затягивая винт состава смеси (цифра 1), убедиться, что частота вращения коленчатого вала составляет «800 об / мин».

Вопрос?
Как отрегулировать холостой ход автомобиля? (Ответ напишите в комментариях)

Дополнительный видеоролик:
Другой способ регулировки оборотов холостого хода, который вы можете увидеть на видео ниже:

Примечание!
Даже если вы посмотрите видео, советуем все же прочитать статью, потому что она написана более подробно!

В этой статье мы поговорим о такой неприятной проблеме, как заглох двигателя и плохой запуск.Рассмотрим основные причины, по которым двигатель глохнет на холостых оборотах и ​​в движении. Кроме того, поговорим о том, почему двигатель не запускается горячим, а также о вариантах решения каждой из вышеперечисленных проблем.

Распространенные причины остановки синглов:

1. Наиболее распространенной является регулятор (датчик) холостого хода, который напрямую связан с частотой вращения холостого хода двигателя. Проверить, не в нем ли поломка, довольно просто. Если автомобиль не заводится, когда вы проворачиваете стартер, нажимаете педаль газа, двигатель должен запуститься.Если обороты начинают плавать сразу после того, как вы убираете ногу с педали - 99%, то причина в регулировке холостого хода. Решение проблемы - это займет у владельцев ВАЗ минимум времени.

2. Вторая вероятная причина остановки двигателя на холостом ходу - проблемы с дроссельной заслонкой. Лечится эта беда - банальная.

3. Если после очистки проблема не исчезнет, ​​мы предполагаем, что причиной остановки двигателя на холостом ходу может быть TPS (датчик положения дроссельной заслонки).Проблема решена способом, процедура несложная и реально выполнимая своими руками.

Нередки случаи, когда двигатель глохнет на ходу, как говорится без причины. Ниже будут перечислены наиболее вероятные и наиболее частые причины, по которым это может произойти.

Глохнет двигатель на ходу - причины

1. Некачественное топливо - первое, что приходит в голову большинству из нас, к тому же с этого нужно начинать поиск причины остановки двигателя на дороге. двигаться.Вам «повезет», если это произойдет сразу после заправки, и в этом случае можно с уверенностью сказать, что проблема в топливе. Лечится сливом топлива и.

2. Свечи. Как правило, подозрение ложится на них чаще всего, конечно, после плохого топлива. Здесь все просто - откручиваем свечи и при необходимости проверяем их состояние.

3. Топливный фильтр. Засоренный фильтр может прервать подачу топлива, из-за чего вы будете дросселировать, а двигатель глохнет на ходу. Достаточно устранить неисправность.

4. Воздушный фильтр. Все так же, как и с топливом, если он забит, то воздух не течет, поэтому топливно-воздушная смесь выходит повторно обогащенной и свечи просто заливаются. К тому же из-за нехватки воздуха двигатель задохнется, то есть мощность упадет, и процесс сгорания смеси в цилиндрах не состоится, и в итоге двигатель заглохнет. Чтобы устранить эту проблему, достаточно заменить воздушный фильтр.

5.Неисправный бензонасос - второй «подозреваемый». Если с топливным насосом не все в порядке, то автомобиль будет вести себя так, глохнет на ходу или двигатель вообще не запустится. Проблема решается проверкой насоса, ремонтом или.

6. Аккумулятор. Окисленные клеммы аккумуляторной батареи или плохой контакт могут вызвать остановку двигателя. Проверьте клеммы, при необходимости почистите или замените аккумулятор.

7. Если двигатель глохнет на ходу и больше не запускается, причиной может быть также генератор.Вышедший из строя генератор не заряжается, в результате бортовая сеть автомобиля питается исключительно от аккумулятора и, как известно, долго не прослужит. В результате вы, не подозревая, что автомобиль работает от аккумулятора, продолжаете движение, пока он полностью не разрядится. Лечится - а.

6. В продвинутых автомобилях причины тоже могут быть в электронике и различных датчиках. Если вы в этом не сильны и все вышеперечисленные узлы и детали в норме, то лучше обратиться к специалистам, иначе можно без толку заменить пол машины набрав...

Почему

глохнет двигатель на горячем, на хорошо прогретом не заводится?

1. Первая возможная причина -. Во время движения через него проходит большое количество воздуха, из-за чего карбюратор серьезно охлаждается, при этом проходящее через него топливо также охлаждается. В результате температура карбюратора в несколько раз ниже температуры двигателя. Из-за этой особенности возникают проблемы, после долгой поездки вы выключаете двигатель и делаете короткую остановку, при которой карбюратор начинает сильно нагреваться от горячего корпуса двигателя.Оставшийся в поплавковой камере бензин от высокой температуры начинает испаряться, заполняя пустоты - воздушный фильтр, впускной коллектор и сам карбюратор. Образуются воздушные пробки, и в поплавковой камере не остается ни капли топлива.

Решение проблемы довольно простое - несколько раз нажмите педаль газа наполовину и попробуйте запустить двигатель. Это сделает смесь более обедненной и высвободит излишки испарения. Следует отметить, что проблемы с горячим запуском также могут быть следствием аналогичной проблемы, только по причине неисправности топливного насоса или топливопровода.Обычно это происходит в жаркую погоду, когда пары в топливной системе или насосе создают воздушные карманы, препятствующие попаданию топлива в карбюратор.

2. Вторая возможная причина странного поведения прогретого двигателя - проблемы со стартером. Убедитесь, что, когда вы пытаетесь запустить двигатель, стартер проворачивается, а не просто щелкает или не реагирует вообще. Если да, то подтвердился один из вышеперечисленных вариантов. надо стартер проверить. Если вы в дороге, то проверку можно свести к элементарной проверке кабеля питания стартера или другим визуальным операциям.Если вернешься домой, сделай подробный. В случае неисправности или замены.

3. В качестве альтернативы причиной, когда двигатель не запускается на горячем, может быть разряженная батарея по описанной выше причине, когда генератор не заряжался и батарея полностью села.

Ну вроде ничего не пропустили !? На сегодня все, надеемся, статья поможет, расскажет причину поломки и поможет в решении вашей проблемы. Если вам известны другие причины, а также способы их решения, вы можете дополнить статью, используя форму комментария.Спасибо за внимание.

ВАЗ 2107 - не лучшая модель среди автомобилей своего класса по сравнению с зарубежными примерными аналогами. Тем не менее, благодаря невысокой цене и доступному сервису автомобиль уже много лет пользуется популярностью на всем постсоветском пространстве. Автомобиль выпускался с 1982 по 2014 год. То есть самой старой модели более 30 лет. За такой период эксплуатации владелец сможет столкнуться со всеми видами неисправностей и исследовать большинство причин неисправностей.

После нескольких лет эксплуатации ВАЗ 2107, как и практически идентичная модель 2105, начинает проявлять новый характер с изменениями не в лучшую сторону.

Неисправности силового агрегата и его обвеса разного характера, но симптоматические:

  • периодически глохнет двигатель;
  • не держит стабильную динамику;
  • нестабильный холостой ход;
  • сложно заводится;
  • недостаточная мощность;
  • повышенный расход топлива.

Все неисправности возникают по двум причинам: нарушение регулировок или износ деталей.

Нестабильная работа инжекторного двигателя

Обычно выражается в самопроизвольном изменении оборотов двигателя. Наблюдается при движении и на холостом ходу. Самая частая причина «шагающих» оборотов ТНВД ВАЗ 2107/2105 - выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).

Это устройство регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель. На основании этих данных ЭБУ регулирует подачу горючей смеси с оптимальным соотношением топлива и воздуха при различных условиях работы двигателя.Соответственно, при отсутствии этого баланса обороты двигателя начинают «плавать».

Убедиться в неисправности ДМРВ достаточно просто. Отсоедините разъем устройства, и ЭБУ перейдет в аварийный режим. В этом режиме подача топлива регулируется положением дроссельной заслонки. Если машина стала вести себя адекватнее, значит ДМВР неисправен. Так можно водить, но немного упадет мощность и увеличится расход топлива.

Неисправный датчик массового расхода воздуха не подлежит ремонту, за исключением загрязнения, поэтому вы можете попробовать его почистить.

Алгоритм чистки ДМВР ВАЗ2107 / 2105:

  1. Откручиваем два винта и вытаскиваем датчик из цоколя, не касаясь поверхностей активного элемента (ток погнутого провода).
  2. Вымойте корпус любым средством для мытья посуды.
  3. С помощью баллона с очистителем для ДМВР или карбюратора на спиртовой основе (без ацетона) аккуратно очистите поверхности.
  4. Обильно залейте 3-4 раза, жидкость должна стечь.
  5. Просушите устройство.
  6. Соберите блок в обратном порядке.

Если проблема не исчезнет, ​​придется покупать новое устройство.

Нестабильная работа карбюраторного двигателя

Характер нестабильных оборотов двигателя ВАЗ2107 / 2105 с карбюраторами такой же, как и у инжекторного, при неконтролируемой подаче воздуха или топлива в камеру сгорания.

Но в этом случае за приготовление горючей смеси отвечает карбюратор.Это полностью механическое устройство, отвечающее за оптимальное соотношение топлива и кислорода для разных режимов работы силового агрегата.

Несмотря на наличие фильтров на впуске топлива и воздуха, они, как правило, могут работать неэффективно из-за длительного срока службы, превышающего указанный в нормах обслуживания. В результате мелкие частицы забивают жиклеры карбюратора.

Водители с большим стажем особо не церемонятся, бросают на сутки карбюратор ВАЗ 2107/2105 в ведро с бензином, потом со всех сторон продувают сжатым воздухом и карбюратор вроде нормально работает.Это решение сомнительно, если карбюратор сильно загрязнен.

К причинам неисправности двигателя, вызванной поломкой карбюратора, относятся:

  • смещение положения регулировочных винтов от ударов или вибрации;
  • увеличение диаметра отверстия форсунок из-за износа;
  • Износ оси демпфера, ограничивающий его ход;
  • засорение жиклеров;
  • Нарушение герметичности поплавка.

Для определения неисправности карбюратора ВАЗ 2107/2105, а она, вероятно, будет сложной, начнем с проверки поплавка на герметичность.Для этого снимите ее с верхней крышки карбюратора (ее необходимо снять). Если в поплавке есть бензин, выбросьте его; если есть воздух, проверьте его на наличие пузырьков в тазе с водой. Допустим, он сдал экзамен, значит надо проверить пробел.

Поднимите крышку карбюратора в вертикальное положение. Зазор между поплавковой камерой и стенкой карбюратора должен составлять 6,5 мм.

Установите крышку карбюратора и дайте двигателю поработать 30 секунд. Снимите крышку. Уровень бензина должен быть ровно посередине сужающейся поверхности корпуса карбюратора.Если не получилось, следует немного согнуть угол штанги поплавка.

Со временем воздушные и топливные жиклеры забиваются или изнашиваются. В первом случае их необходимо очистить и продуть. Во втором случае следует проверить пропускную способность форсунок с помощью емкости для воды, установленной над мерной форсункой на 1 метр. Они соединены трубкой. Внизу установлена ​​мерная колба. Измерения производятся в см3 / мин. В зависимости от маркировки жиклера объем жидкости, собираемой за минуту в мерной колбе, должен соответствовать.

Намного проще купить комплект жиклеров и заменить их через 7-10 лет эксплуатации карбюратора.

Те, кто использует газовые установки, должны знать, что карбюратор не используется при движении на газе. Со временем внутри сухих форсунок образуется оксид, который забивает отверстия для подачи топлива. Бензиновый автомобиль может не заводиться. Рекомендуется периодически использовать бензин.

Регулировка карбюратора состоит из нескольких этапов:


Эта регулировка карбюратора может быть не совсем точной, но не требует специального оборудования.

Если автомобиль глохнет

Двигатель, который внезапно глохнет, не только создает неудобства во время вождения, но также представляет угрозу безопасности водителя и пассажиров. Причин несколько.

Глохнет на холостом ходу:

  • Выход из строя датчика холостого хода;
  • неисправность датчика дроссельной заслонки;
  • Неисправность датчика положения дроссельной заслонки.

Глохнет на ходу:

  • прекращение подачи топлива или воздуха из-за грязного фильтра;
  • Неисправность топливного насоса;
  • засорение жиклеров карбюратора;
  • перегрев двигателя.

Диагностику автомобиля, глохнет в самых неожиданных местах, лучше начинать с проверки датчика холостого хода.

Проверить его работоспособность несложно. Демонтируйте прибор, не снимая контактов, или подключите их после демонтажа. Возьмите устройство в руки, положите палец на иглу конуса и попросите друга включить зажигание. Если вы чувствуете толчки, то положите устройство обратно. Датчик холостого хода в порядке.

Если датчик дроссельной заслонки вышел из строя, то машина не только заглохнет, но и не заведется, потому что ЭБУ подаст команду на максимальный выброс топлива, свечи заполнятся и двигатель заглохнет.

Если вы находитесь в дороге на автомобиле ВАЗ и возникла проблема с датчиком дроссельной заслонки, то проще не «заморачиваться» и обратиться в ближайший сервис, но если вы дойдете до гаража, то можете воспользоваться следующей инструкцией. :

  1. Снимите датчик.
  2. С помощью сверла 2 мм просверлите пластиковую крышку по кругу.
  3. Вынуть пластиковую накладку верхнего контактного блока.
  4. На нижней деке очистите гусеницы с помощью WD-40 или спирта.
  5. То же самое и с контактной группой верхней крышки, но не гните их, тогда они преждевременно съедят гусеницы.
  6. Соберите в обратном порядке.
  7. Покройте контур любым клеем для пластика.

Недостаточно воздуха

Часто машина заводится хорошо, едет на всасывании, но как только всасывание выключается, двигатель глохнет. Это говорит только об одном - нехватке воздуха. Скорее всего забиты форсунки. Их необходимо открутить и почистить. Затем убедитесь, что машина не должна заглохнуть без всасывания.

Причин некачественной работы автомобильных агрегатов с подобными симптомами невероятное количество, но разобраться в них сможет только специалист, обладающий набором профессиональных диагностических средств.Но если вы чувствуете себя уверенно - дерзайте, в автосервисах ВАЗа вас уже ждут.

Карбюратор, шпилька.

Всем привет.
  • Сначала определитесь, какая проблема с топливом или с зажиганием. а потом даже меняешь все подряд. когда заглох и не заводится проверьте, есть ли искра на всех свечах и есть ли бенз в карбюраторе. тыкай, слон плещется?
  • Скорее всего в трамблере это контактная группа, подшипник, конденсатор...

    http: //site/russian/t1152337691.html

  • У меня был замечательный дефект - треснул резиновый шланг, соединяющий бензобак и топливопровод. Соответственно, бензин продолжался и продолжался непредсказуемо. Мелочь недоработка, но как он достал мне мозги, словами не передать! Сколько раз я перебирал зажигание и карбюратор, и где я вдруг не останавливался! Ах, как я это запомнил!
  • Всем привет.

    Автомобиль начал глохнуть на ходу (при заклинивании передачи, обычно 3-4 / при выжимании сцепления - при остановке - на холостом ходу).
    Началось с того, что заглохло прямо с выхода с работы. Ключ повернулся - завелся - поехал. Не придал значения.
    Через день-два "посильнее" заглохло (там же). Не запускался ни минуты. Завелась - поехала. Через некоторое время он начал глохнуть на ходу. Езжу 20-50, на 2-4 передачах, на секунду может глохнуть, машина сразу хочет остановиться, это конечно нельзя не заметить). Через секунду - два с толкателем заводится, идет дальше. На следующее утро я встал прямо в потоке.Я вообще не хотел заводиться. Притащили домой, поменяли бегунок, завелась и ехали без проблем, дней 10. Потом началось то же самое. В первый день заглохла на выходе с работы, завелась и поехала, на следующий день пару раз заглохла на ходу - завелась с толкача, на следующий день заглохла прямо перед домом и смог перекатиться на нейтрали (оставалось 50 метров). Особенно мне понравилось, когда в тот же день я пытался умереть на повороте. Дергается как в конвульсиях, как на лошади, как в кино тормозной газ, ощущения неописуемые.Со стороны, наверное, ужасно). Поменял ползунок (опять же да). Завелась с пол-оборота. Через минуту заглохло и все. Посмотрел - топливный фильтр пустой, немного покрутил стартер - фильтр не залил. Пробовал накачать топливо вручную - безрезультатно. Поменял поменял помпу, свечи (пора уже было), разрывные провода, машина ехала как новая. Через пару дней опять запустилось. Сегодня он заглох на работе и пару раз в городе. Завтра остановлюсь в потоке...) Стабильность - признак мастерства.
    За все эти ситуевины машина была не сильно мерзла (по крайней мере стрелка в начале белой зоны).

    Где копать? Не представляю (не специалист по ремонту).
    Сохраните, иначе город поднимется из-за меня)

    По карбюратору две основные причины: 1.Жиклеры. 2. Вакуум. Есть еще 3 причины, но не главная, электромагнитный регулятор холостого хода. в основном проявляется на скорости до 60 км / ч. Подергивание, глохнет на холостом ходу, тупой разгон с подергиванием.

    Последний раз редактировалось Michael Just Michael; 29.01.2017 в 17:13.
  • Всем привет.

    Автомобиль начал глохнуть на ходу (при заклинивании передачи, обычно 3-4 / при выжимании сцепления - при остановке - на холостом ходу).
    Началось с того, что заглохло прямо с выхода с работы. Ключ повернулся - завелся - поехал. Не придал значения.
    Через день-два "посильнее" заглохло (там же). Не запускался ни минуты.Завелась - поехала. Через некоторое время он начал глохнуть на ходу. Езжу 20-50, на 2-4 передачах, на секунду может глохнуть, машина сразу хочет остановиться, это конечно нельзя игнорировать). Через секунду - два с толкателем заводится, идет дальше. На следующее утро я встал прямо в потоке. Я вообще не хотел заводиться. Притащили домой, поменяли бегунок, завелись и без проблем ехали, 10 дней. Потом началось то же самое. В первый день заглохла на выходе с работы, завелась и поехала, на следующий день пару раз заглохла на ходу - завелась с толкача, на следующий день заглохла прямо перед домом и смог перекатиться на нейтрали (оставалось 50 метров).Особенно мне понравилось, когда в тот же день я пытался умереть на повороте. Дергается как в конвульсиях, как на лошади, как в кино тормозной газ, ощущения неописуемые. Со стороны это выглядело, наверное, ужасно). Поменял ползунок (опять же да). Завелась с пол-оборота. Через минуту заглохло и все. Посмотрел - топливный фильтр пустой, немного покрутил стартер - фильтр не залил. Пробовал накачать топливо вручную - безрезультатно. Поменял поменял помпу, свечи (пора уже было), разрывные провода, машина ехала как новая.Через пару дней опять запустилось. Сегодня заглох на работе и пару раз в городе. Завтра в потоке заглохну ...) Стабильность - признак мастерства.
    За все эти ситуевины машина была не сильно мерзла (по крайней мере стрелка в начале белой зоны).

    Где копать? Не представляю (не специалист по ремонту).
    Спасите, а то город поднимется из-за меня)

    Не дочитал до конца про фильтр и бензонасос. Уважаемый, а вы давно меняли сетку в баке и самостоятельно проверяли бензонасос? Например, мембрана? Ладно качает не вручную (распредвал упирался в шток) А от стартера 3-5 сек.фильтр должен быть заполнен !!!

  • ВАЗ 2107 - не лучшая модель среди автомобилей своего класса по сравнению с зарубежными примерными аналогами. Тем не менее, благодаря невысокой цене и доступному сервису автомобиль уже много лет пользуется популярностью на всем постсоветском пространстве. Автомобиль выпускался с 1982 по 2014 год. То есть самой старой модели более 30 лет. За такой период эксплуатации владелец сможет столкнуться со всеми видами неисправностей и исследовать большинство причин неисправностей.

    После нескольких лет эксплуатации ВАЗ 2107, как и практически идентичная модель 2105, начинает проявлять новый характер с изменениями не в лучшую сторону. Неисправности, связанные с силовым агрегатом и его обвесом, имеют различный характер, но симптоматические:

    • периодически глохнет двигатель;
    • не держит стабильную динамику;
    • нестабильный холостой ход;
    • сложно запустить;
    • недостаточная мощность;
    • повышенный расход топлива.

    Все неисправности возникают по двум причинам: нарушение регулировок или износ деталей.

    Обычно выражается в самопроизвольном изменении оборотов двигателя. Наблюдается при движении и на холостом ходу. Самая частая причина скорости работы агрегатов впрыска ВАЗ2107 / 2105 - выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).


    Это устройство контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель. На основании этих данных ЭБУ регулирует подачу горючей смеси с оптимальным соотношением топлива и воздуха при различных условиях работы двигателя.Соответственно, при отсутствии этого баланса обороты двигателя начинают зависеть от количества подаваемого кислорода. То есть подул ветерок - обороты увеличились, стихи - уменьшились.

    Убедиться в неисправности ДМРВ достаточно просто. Отсоедините разъем устройства, и ЭБУ перейдет в аварийный режим. В этом режиме подача топлива регулируется положением дроссельной заслонки. Если машина стала вести себя адекватнее, значит ДМВР неисправен. Так можно водить, но немного упадет мощность и увеличится расход топлива.

    Неисправный датчик массового расхода воздуха не подлежит ремонту, за исключением загрязнения, поэтому вы можете попробовать его почистить.

    Алгоритм чистки ДМВР ВАЗ2107 / 2105:

    1. Снимите датчик вместе с защитной крышкой.

    1. Открутите два винта и вытащите датчик из основания, не касаясь поверхностей активного элемента (токовый изогнутый провод).
    2. Вымойте корпус любым средством для мытья посуды.
    3. С помощью баллона с очистителем для ДМВР или карбюратора на спиртовой основе (без ацетона) аккуратно очистите поверхности.
    4. Обильно залейте 3-4 раза, жидкость должна стечь.
    5. Просушите устройство.
    6. Соберите блок в обратном порядке.

    Если проблема не исчезнет, ​​придется покупать новое устройство.

    Нестабильная работа карбюраторного двигателя

    Характер нестабильных оборотов двигателя ВАЗ2107 / 2105 с карбюраторами такой же, как и у инжекторного, при неконтролируемой подаче воздуха или топлива в камеру сгорания.

    Но в этом случае за приготовление горючей смеси отвечает карбюратор. Это полностью механическое устройство, отвечающее за оптимальное соотношение топлива и кислорода для разных режимов работы силового агрегата.

    Несмотря на наличие фильтров на впусках топлива и воздуха, они могут работать неэффективно, как правило, из-за длительного срока службы, превышающего указанный в нормах обслуживания. В результате мелкие частицы забивают жиклеры карбюратора.

    Водители с большим стажем особо не церемонятся, бросают на сутки карбюратор ВАЗ2107 / 2105 в ведро с бензином, потом продувают со всех сторон сжатым воздухом и карбюратор вроде нормально работает. Это нормальный раствор, но он легко воспламеняется. Среди причин неисправностей двигателя, вызванных поломкой карбюратора:

    • смещение положения регулировочных винтов от ударов или вибрации;
    • увеличение диаметра отверстия форсунок из-за износа;
    • Износ оси демпфера, ограничивающий его ход;
    • засорение жиклеров;
    • Нарушение герметичности поплавка.

    Для определения неисправности карбюратора ВАЗ2107 / 2105, а она, вероятно, будет сложной, начнем с проверки поплавка на герметичность. Для этого снимаем ее с верхней крышки карбюратора (ее необходимо демонтировать). Если в поплавке есть бензин, выбросьте его; если есть воздух, проверьте его на наличие пузырьков в тазе с водой. Допустим, он сдал экзамен, значит надо проверить пробел.

    Поднимите крышку карбюратора в вертикальное положение. Зазор между поплавковой камерой и стенкой карбюратора должен быть 6.5 мм.

    Установите крышку карбюратора и дайте двигателю поработать 30 секунд. Снимите крышку. Уровень бензина должен быть ровно посередине сужающейся поверхности корпуса карбюратора. Если не получилось, следует немного согнуть угол штанги поплавка.

    Со временем воздушные и топливные жиклеры забиваются или изнашиваются. В первом случае их необходимо очистить и продуть. Во втором случае следует проверить пропускную способность форсунок с помощью емкости для воды, установленной над мерной форсункой на 1 метр.Они соединены трубкой. Внизу установлена ​​мерная колба. Измерения производятся в см3 / мин. В зависимости от маркировки жиклера объем жидкости, собираемой за минуту в мерной колбе, должен соответствовать.

    Намного проще купить комплект жиклеров и заменить их через 7-10 лет эксплуатации карбюратора.

    Тем, кто использует газовые установки, следует знать, что карбюратор не используется при движении на газе. Со временем внутри сухих форсунок образуется оксид, который забивает отверстия для подачи топлива.Бензиновый автомобиль может не заводиться. Рекомендуется периодически использовать бензин.

    Регулировка карбюратора

    Регулировка карбюратора состоит из нескольких этапов:

    1. Отрегулируйте плавающее положение, как описано выше.
    2. Проверить и завинтить винты "качества" и "количества". Вкрутите их до упора и открутите на 2–3 оборота винт «качество» и 3–4 оборота для винта «количества».
    3. Подключите тахометр или автотестер к клемме «K» катушки зажигания, а второй датчик - к кузову.
    4. Запустить и прогреть двигатель до 90 ° C

    1. Используйте винт "качества", чтобы установить максимальные обороты холостого хода. Расход бензина увеличивают поворотом винта против часовой стрелки.
    2. Используйте винт «количества», чтобы установить скорость выше, примерно 80-90 об / мин.
    3. Качественным винтом определяем, максимальные ли эти обороты, если нет, то повторяем процедуру.
    4. Если положение регулировочного винта не влияет на частоту вращения двигателя, затяните контрольный винт так, чтобы скорость упала до 800-900 об / мин.

    Эта регулировка карбюратора может быть не совсем точной, но не требует специального оборудования.

    Если машина заглохла

    Двигатель, который внезапно глохнет, не только создает неудобства во время вождения, но также представляет угрозу безопасности для водителя и пассажиров. Причин несколько.

    Глохнет на холостом ходу:

    • выход из строя датчика холостого хода;
    • неисправность датчика дроссельной заслонки;
    • Неисправность датчика положения дроссельной заслонки.

    Прилавки в движении:

    • прекращение подачи топлива или воздуха из-за загрязненного фильтра;
    • неисправность топливного насоса;
    • засорение жиклеров карбюратора;
    • перегрев двигателя.

    Диагностику автомобиля, у которого глохнет двигатель в самых неожиданных местах, лучше начинать с проверки датчика холостого хода.

    Проверить его работоспособность несложно. Демонтируйте прибор, не снимая контактов, или подключите их после демонтажа.Возьмите устройство в руки, положите палец на иглу конуса и попросите друга включить зажигание. Если вы чувствуете толчки, то положите устройство обратно. Датчик холостого хода в порядке.

    Если датчик дроссельной заслонки вышел из строя, то автомобиль не только заглохнет, но и не заведется, потому что ЭБУ подаст команду на максимальный выброс топлива, свечи заполнятся и двигатель заглохнет.

    Если вы находитесь в дороге на автомобиле ВАЗ и возникла проблема с датчиком дроссельной заслонки, то проще не заморачиваться и обратиться в ближайший сервис, но если вы доехали до гаража, можно воспользоваться следующей инструкцией:

    1. Снимите датчик.
    2. С помощью сверла 2 мм просверлите пластиковую крышку по кругу.
    3. Вынуть пластиковую накладку верхнего контактного блока.
    4. На нижней деке очистите гусеницы WD-40 или спиртом.
    5. То же самое и с контактной группой верхней крышки, но не сгибайте их, тогда они преждевременно съедят гусеницы.
    6. Соберите в обратном порядке.
    7. Покройте контур любым клеем для пластика.

    Недостаточно воздуха

    Часто машина заводится хорошо, едет на всасывании, но как только всасывание отключается, двигатель глохнет.Это говорит только об одном - нехватке воздуха. Скорее всего забиты форсунки. Их необходимо открутить и почистить. Затем убедитесь, что машина не должна заглохнуть без всасывания.

    Причин некачественной работы автомобильных агрегатов с подобными симптомами невероятное количество, но разобраться в них сможет только специалист, обладающий набором профессиональных диагностических средств. Но если вы чувствуете себя уверенно - дерзайте, в автосервисах ВАЗа вас уже ждут.

    описание, характеристики, руководство по эксплуатации и ремонту, отзывы

    Во многих странах Европы и Азии гибридные автомобили давно стали нормой.У них есть масса преимуществ, и они пользуются большим спросом. Что касается России, то таких машин мало, хотя они есть. В этой статье мы рассмотрим автомобиль Honda Civic Hybrid, заслуживший множество положительных отзывов владельцев. Поговорим об особенностях конструкции, конструкции и технической составляющей.



    Первый выпуск

    ES9 - гибрид «Цивика» 2003 года выпуска. Производство этого поколения длилось 2 года. Если опустить некоторые детали, можно подумать, что это обычный седан «Цивик».Под капотом находится двигатель LDA, работающий в паре с электродвигателем. Крутящий момент составляет 168 Нм, а мощность - 98 лошадиных сил. Что касается самого электродвигателя, то на него приходится порядка 13 лошадей и 50 Нм крутящего момента. Это не так много, как современные гибридные автомобили, но для транспорта, которому 15 лет, это неплохой показатель.

    Integrated Motor Assistant (IMA) - фирменная гибридная технология Honda. Вся электрическая составляющая сводится к электродвигателю и батареям. Система находится под управлением энергоблока.Собственно, суть IMA предельно проста - экономия топлива. Если в обычном автомобиле энергия при торможении никуда не уходит, то здесь ее нет. Во время торможения кинетическая энергия поступает в электродвигатель, который работает по принципу генератора, а на выходе получается энергия для аккумуляторов. Электродвигатель в конструкции занимает место маховика, то есть устанавливается между двигателем и коробкой передач.





    Модель 2006-2010 года выпуска

    Через год были выпущены Honda Civic Hybrid 8-го поколения и FD3.База осталась от того же седана. Поэтому можно говорить о былом уровне комфорта и других характеристиках, присущих модели 4D.

    Принцип работы технологии IMA остался прежним, но произошли существенные изменения в лучшую сторону. Например, мощность бензинового силового агрегата составляла 10 л. из. больше и достигло 95 л. с., а электродвигатель стал выдавать уже 20 л. из. Для двигателя 1,3 л 115 л. из. это очень хороший результат.Крутящий момент - 167 Нм, всего 123 приходится на ДВС, остальное заслуга электродвигателя.

    Общая масса электроустановки уменьшилась примерно на 5%, это при увеличении мощности на 20%. Ёмкость батареи составила 30%, при меньшем размере. Количество энергии, получаемой батареями при торможении, увеличилось примерно на 10%. Автомобиль стал экономичнее, примерно на 5%. ДВС тоже претерпел некоторые изменения. В частности, была установлена ​​система i-VTEC с тремя режимами работы (тихая езда, активная езда, холостой ход).

    Режимы двигателя

    Этот пункт требует подробного описания. Honda Civic Hybrid включает сразу два двигателя при старте движения. Когда машина разгоняется до 30 км / ч, двигатель выключается и Civic превращается в полноценный электромобиль. Еще одна ситуация, при которой отключается бензиновый силовой агрегат, - это торможение. Электродвигатель начинает работать по принципу генератора и накапливает энергию в батареях. На холостом ходу работает только электродвигатель.




    Самый высокий расход топлива - в момент резкого разгона, когда ДВС выходит на максимальную мощность, а электродвигатель - на максимальном КПД.Еще одна интересная особенность - наличие отдельного электродвигателя для кондиционера. Такое нововведение сделано потому, что в предыдущем поколении ДВС не выключался при включении кондиционера, в данной модели такого недостатка нет. Но кардинальных изменений в конструкции автомобиля не произошло. Немного улучшилась аэродинамика, что положительно сказалось на расходе топлива.

    Honda Civic Hybrid: отзывы водителей

    Гибридные модели, по мнению потребителей, обладают рядом преимуществ.Одним из плюсов является то, что 8-е поколение всегда только в максимальной комплектации. Сборка исключительно японская. Очень часто внимание акцентируется на том, что в городских условиях двигатель 1,4 не хуже 1,8. Зато расход на порядок меньше, тяга отличная.

    По жесткости подвеска ближе к мягкой. Особенно это чувствуется, если машина немного загружена. Но клиренс небольшой, он составляет всего 135 мм. Это нормальный показатель для города, но на проселочной дороге нужно быть осторожным, чтобы не оторвать бампер или что-то в этом роде.Хотя снизу нет выступающих деталей, поэтому проблем обычно не возникает.


    По обслуживанию Honda Civic можно сравнить с Corolla. Правда, если вы уехали далеко от большого города, то при серьезной неисправности электрооборудования не всегда удается найти специалистов, готовых взяться за ремонт. В остальном, по мнению водителей, внимания заслуживает.

    Гибрид Honda Civic: технические характеристики

    Также стоит обратить внимание на техническую составляющую.Как уже было отмечено выше, на автомобиль устанавливается бензиновый силовой агрегат. Он 8-клапанный, объемом 95 л. с., работает в паре с клиноременным вариатором. Honda Civic Hybrid разгоняется до сотни всего за 11,5 секунды. Довольно неплохо, если учесть, что снаряженная масса порядка 1,3 тонны. Что касается расхода топлива, то в смешанном цикле он составляет около 5 литров. С баком в 50 литров хватит на дальние поездки без дозаправки.

    Независимая подвеска типа МакФерсон - проверено и просто.Задняя многорычажная подвеска. Автомобиль оснащен передними вентилируемыми и задними дисковыми тормозами. Эффективность такого решения отметили многие водители. В целом Honda Civic имеет большой запас прочности, в Европе пользуется неплохим спросом. Комфортный и экономичный, обычно для езды с работы и дома больше ничего не нужно.



    Сколько стоит ремонт гибридного автомобиля?

    По этому поводу возникает много споров. Но дешево обслуживание машины или нет, каждый решает сам.Многое зависит от качества комплектующих и своевременности выполнения работ. Ремонт батарей - удовольствие недешевое, но заменить их проще, чем плясать с бубном в надежде реанимировать батарейки. Электродвигатель можно изготовить без значительных затрат, обычно с этой задачей справится толковый автоэлектрик. В остальном по обслуживанию ничем не отличается от обычного бензинового седана.

    Другое дело, что базовая стоимость автомобиля считается завышенной.По крайней мере, бензин «Цивик» покупать намного дешевле. Приобретение гибрида целесообразно только с точки зрения охраны окружающей среды. Но как было отмечено выше, в России этот автомобиль встречается не слишком часто, поэтому во многих автосалонах и простых СТО не стоит рассчитывать на гуманный ценник. Качественный ремонт Honda Civic Hybrid может производиться далеко не везде, поэтому лучше посещать только проверенные места.



    Инструкция

    При покупке нового или подержанного автомобиля нужно помнить о его обслуживании.Руководство пользователя Honda Civic Hybrid используется для выбора правильного интервала проверки или замены агрегата. В этой книге собрана вся полезная информация об этом автомобиле. Включает методы сборки или разборки компонентов, номера деталей и подходящие инструменты.

    Раньше руководство по эксплуатации можно было купить, если его не было в машине, но сегодня есть Интернет, поэтому доступна простая бесплатная загрузка. Еще один важный момент - придерживаться планового ТО автомобиля.Например, свечи зажигания необходимо менять каждые 30 000 км, а воздушный фильтр - каждые 15 000 км. Поэтому, если вы обслуживаете свой автомобиль самостоятельно, то в инструкции вы сможете найти нужный агрегат и его подробное описание. Honda Civic Hybrid - это автомобиль, который требует регулярного обслуживания с использованием качественных комплектующих.

    Стоит ли покупать эту машину?

    Этим вопросом задаются многие автомобилисты, выбирая себе первую или следующую машину. К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя.Кто-то оценит отличную маневренность, но останется недоволен динамикой и так далее. В любом случае, прежде чем совершить такую ​​покупку, нужно все взвесить. Honda Civic - отличный автомобиль со своими сильными и слабыми сторонами. Он не считается особо надежным, но и плохого сказать о нем тоже нельзя. Но ценник на гибридную модель неоправданно высок. Возможно, это фактор, влияющий на спрос в России.

    Несколько фактов о гибриде Honda

    Развитие гибридных автомобилей полностью зависит от электрических технологий.В Civic прекрасно проявлены все технологии. Например, по сравнению со своим предшественником 8-е поколение может похвастаться более компактным расположением проводов в обмотке двигателя, увеличением мощности на 50% и крутящего момента на 110%. Несколько слов о шасси Хонды. Это классическая американская стойка Макферсон. Реечный механизм рулевого управления приводится в движение бензиновым и электрическим гибридом Honda. Электрогидравлическая тормозная система довольно сложна и требует регулярного обслуживания.Но тормоза со своей задачей справляются на все 100%.

    Немного о салоне автомобиля

    Обращать внимание на салон автомобиля обязательно. Ведь очень важно, нравится ему это или нет. Что касается гибрида, то особых отличий от Civic 4D нет. Но если присмотреться, разница все же есть. Например, другое расположение дашборда. В гибридной версии он двухъярусный. Верхний спидометр, расходомер топлива и остаток топлива в баке.Ниже тахометр, уровень заряда батареи и IMA. Сиденья обтянуты кожей, а на руле есть мультимедийный контроль и круиз-контроль. В подлокотнике есть порт USB, которого на многих машинах иногда очень не хватает. Задние сиденья можно сложить, что позволяет увеличить объем багажного отделения. В целом «Цивик» полностью оправдывает звание хэтчбека C-класса.



    Подведем итоги

    В этой статье мы рассмотрели отличный японский автомобиль Honda Civic Hybrid.Отзывы автомобилистов о нем более положительные, хотя и отрицательные случаются периодически. Но технически машина достойна внимания. Интерьер и экстерьер аналогичны модели 4D, поэтому поклонники должны ее оценить. Ожидать от машины слишком многого не стоит, но она способна удивить даже опытного автомобилиста. Отличная динамика и уровень комфорта. Надежный ходовой и экономичный двигатель. Компания Honda ежегодно тратит миллионы долларов на разработку новейших систем безопасности, как активных, так и пассивных, поэтому вы будете чувствовать себя в этой машине в безопасности.

    Comments |0|

    Legend *) Required fields are marked
    **) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
    Category: Разное