Где находится предохранитель генератора ваз 2114: Предохранитель генератора ваз 2114 Предохранитель генератора ваз 2114

Содержание

Предохранители ВАЗ 2114, 2115, 2113


А
Назначение
1 10 Лампы заднего противотуманного света, индикатор заднего противотуманного света, электродвигатель очистителя фар, реле очистителя фар (контакты), клапан включения омыва фар
20 Центральный замок, лампы заднего противотуманного света, индикатор заднего противотуманного света
2 10 Реле аварийной сигнализации и указателей поворота (в режиме аварийной сигнализации), индикатор аварийной сигнализации
3 7.5* Лампы стоп-сигнала, передний плафон освещения салона, центральный плафон освещения салона, плафон освещения багажного отделения, лампа подсветки выключателя зажигания, индикатор неисправности двигателя «Check Engine», маршрутный компьютер
10* Лампы стоп-сигнала, плафон освещения салона, плафон индивидуального освещения салона, плафон освещения багажного отделения, реле контроля целостности ламп, маршрутный компьютер, лампа подсветки выключателя зажигания, индикатор неисправности двигателя «Check Engine»
4 20 Прикуриватель*, обогрев заднего стекла, реле включения обогрева заднего стекла (контакты), штепсельная розетка для переносной лампы
5 20 Вентилятор системы охлаждения, звуковой сигнал, реле включения звукового сигнала
6 30 Стеклоподъемники, реле включения электростеклоподъемников (контакты)
7 30* Прикуриватель, электродвигатель отопителя, задний стеклоочиститель, омыватель лобового стекла, электродвигатели очистителей фар (в режиме работы), лампа освещения вещевого ящика, реле включения обогрева заднего стекла (обмотка), реле вентилятора системы охлаждения, реле времени омыва заднего стекла, клапан включения омыва лобового и заднего стекол, реле включения обогрева заднего стекла (обмотка), индикатор обогрева заднего стекла
20* Прикуриватель, электродвигатель отопителя, омыватель лобового стекла, электродвигатели очистителей фар (в режиме работы), лампа освещения вещевого ящика, реле включения обогрева заднего стекла (обмотка), реле вентилятора системы охлаждения, клапан включения омыва лобового стекола, реле включения обогрева заднего стекла (обмотка), индикатор обогрева заднего стекла
8 7. 5 Правая противотуманная фара
9 7.5 Левая противотуманная фара
10 7.5 Лампы габаритного света по левому борту, индикатор габаритного света, лампы освещения номерного знака, подкапотная лампа, выключатель освещения приборов, лампы подсветки: (выключателей, приборов, прикуривателя, пепельницы, рычагов управления отопителем)
11 7.5 Лампы габаритного света по правому борту, реле контроля целостности ламп*
12 7.5 Правая фара (ближний свет)
13 7.5 Левая фара (ближний свет)
14 7.5 Левая фара (дальний свет), индикатор дальнего света фар
15 7. 5 Правая фара (дальний свет)
16 15* Реле аварийной сигнализации и указателей поворота (в режиме указания поворота), лампы света заднего хода, комбинация приборов, обмотка возбуждения генератора (в режиме пуска двигателя), реле контроля исправности ламп, блок индикации бортовой системы контроля, индикатор низкого давления масла, индикатор включения стояночного тормоза, индикатор уровня тормозной жидкости, индикатор разряда аккумуляторной батареи, маршрутный компьютер
20* Реле аварийной сигнализации и указателей поворота (в режиме указания поворота), лампы света заднего хода, обмотка возбуждения генератора (в режиме пуска двигателя), индикатор низкого давления масла, индикатор включения стояночного тормоза, индикатор уровня тормозной жидкости, индикатор разряда аккумуляторной батареи, вольтметр, индикатор воздушной заслонки карбюратора (подсос), индикатор низкого уровня топлива, стеклоочиститель лобового стекла, указатели температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива.
17 Запасной
18 Запасной
19 Запасной
20 Запасной
Реле
К1 -10, -18, -40, -48: Очистители фар (90.3747-01 — 21100-3747210-31 (-38, -48), 2105-3747210-02, 2107-3747210-02)
Перемычка
К2 Аварийная сигнализация и указатели поворота (495.3747 — 21080-3747010-02 (-08))
К3 Прерыватель стеклоочистителя (526.3747 — 21140-3747710 (-00, -08))
К4 -00, -08, -10, 18, -30, -38, 40, 48: Контроль целостности ламп (4412. 3747 — 21100-3747410 (-00, -01, -08), 21150-3747410-00 (-01, -08))
-60, -68: Перемычка
К5 -10, 18, -30, -38, -68: Стеклоподъемники (90.3747-11 — 21100-3747210-31, 21050-3747210-12 (-18, -38), 2107-3747210-12)
К6 Звуковой сигнал (90.3747-11 — 21100-3747210-31, 21050-3747210-12 (-18, -38), 2107-3747210-12)
К7 Обогрев заднего стекла (90.3747-11 — 21050-3747210-12 (-18, -38), 2107-3747210-12)
К8 Дальний свет фар (90.3747-11 — 21050-3747210-12 (-18, -38), 2107-3747210-12)
К9 Ближний свет фар (90.3747-11 — 21050-3747210-12 (-18, -38), 2107-3747210-12)

Неисправности генератора Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 их причины и методы устранения




























Причина неисправности

Метод устранения

Контрольная лампа не загорается при включении зажигания. Контрольные приборы не работают

1. Перегорел предохранитель F16 в монтажном блоке

1. Замените предохранитель

2. Обрыв в цепи питания комбинации приборов ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113

2. Проверьте провод «0» и его соединения от монтажного блока до комбинации приборов

3. Обрыв в цепях от выключателя зажигания до монтажного блока лада самара 2

3. Проверьте «К» и «Г» провода и их соединения от монтажного блока до выключателя зажигания

4. Не срабатывает выключатель зажигания лада самара 2

4. Проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания

Контрольная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя. Контрольные приборы работают. Аккумуляторная батарея разряжена

1. Перегорела контрольная лампа

1. Замените контрольную лампу

2. Обрыв в цепи питания контрольной лампы

2. Проверьте «КБ» провода и их соединения от генератора до комбинации приборов и надежность контакта между выводами патрона лампы и платой комбинации приборов

3. Износ или зависание щеток, окисление контактных колец

3. Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине

4. Поврежден регулятор напряжения (обрыв между выводом «DF» и «массой»)

4. Замените регулятор напряжения

5. Отсоединился провод от вывода «D+» щеткодержателя

5. Присоедините провод

6. Короткое замыкание в положительных вентилях

6. Замените выпрямительный блок

7. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец

7. Припаяйте выводы или замените ротор генератора

Контрольная лампа ярко горит или светится в полнакала при работе двигателя. Аккумуляторная батарея разряжена

1. Проскальзывание ремня привода генератора ваз 2115

1. Отрегулируйте натяжение ремня

2. Поврежден регулятор напряжения

2. Замените регулятор напряжения

3. Повреждены вентили выпрямительного блока

3. Замените выпрямительный блок

4. Повреждены диоды питания обмотки возбуждения

4. Замените диоды или выпрямительный блок

5. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец

5. Припаяйте выводы или замените ротор генератора

6. Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу»

6. Замените статор генератора ваз 2113

Контрольная лампа светится при работе двигателя. Аккумуляторная батарея перезаряжается

Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «DF» и «массой»)

Замените регулятор напряжения

Повышенная шумность генератора

1. Повреждены подшипники генератора

1. Замените задний подшипник или переднюю крышку с подшипником

2. Межвитковое замыкание или замыкание на массу обмотки статора (вой генератора)

2. Замените статор генератора ваз 2114

3. Короткое замыкание в одном из вентилей генератора

3. Замените выпрямительный блок

ᐅ Схема предохранителей и реле ВАЗ 2113, 2114, 2115


А
Назначение
1 10 Лампы заднего противотуманного света и лампа сигнализатора включения заднего противотуманного света
1* 10 Электродвигатель очистителя фар и реле очистителя фар (контакты)

Клапан включения омыва фар
2 10 Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)

Контрольная лампа аварийной сигнализации
3 7. 5 Передний плафон освещения салона

Центральный плафон освещения салона

Плафон освещения багажного отделения

Лампа подсветки выключателя зажигания

Лампа контроля системы управления двигателем

Лампы сигналов торможения

Маршрутный компьютер (если установлен)
3* 7.5 Задние фонари (лампы стоп-сигнала)

Плафон внутреннего освещения кузова
4 20 Патрон подключения переносной лампы

Реле включения обогрева заднего стекла (контакты)

Элемент обогрева заднего стекла
4* 20 Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева
Прикуриватель

Штепсельная розетка для переносной лампы
5 20 Звуковой сигнал

Реле включения звукового сигнала

Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
6 30 Электростеклоподъемники

Реле включения электростеклоподъемников (контакты)
7 30 Электродвигатель отопителя

Электродвигатель омывателя ветрового стекла

Электродвигатели очистителей фар (в режиме работы)
Прикуриватель

Лампа освещения вещевого ящика

Реле включения обогрева заднего стекла (обмотка)
7* 30 Электродвигатель очистителя фар

Реле очистителя фар (обмотка)

Электродвигатель отопителя

Электродвигатель омыва стекол

Электродвигатель очистителя заднего стекла

Реле времени омыва заднего стекла

Клапан включения омыва ветрового и заднего стекол

Обмотка реле включения электровентилятора системы охлаждения

Обмотка реле включения обогрева заднего стекла

Контрольная лампа обогрева заднего стекла

Лампа освещения вещевого ящика
8 7. 5 Правая противотуманная фара
8* 7.5 Левая противотуманная фара
9 7.5 Левая противотуманная фара
9* 7.5 Правая противотуманная фара
10 7.5 Лампы габаритного света по левому борту

Лампа сигнализатора включения габаритного света

Лампы освещения номерного знака

Подкапотная лампа

Выключатель освещения приборов

Лампы подсветки выключателей, приборов, прикуривателя, пепельницы, рычагов управления отопителем

Табло подсветки рычагов отопителя
11 7. 5 Лампы габаритного света по правому борту
12 7.5 Правая фара (ближний свет)
13 7.5 Левая фара (ближний свет)
14 7.5 Левая фара (дальний свет)

Лампа сигнализатора включения дальнего света фар
15 7.5 Правая фара (дальний свет)
16 15 Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота)

Лампы света заднего хода

Реле контроля исправности ламп

Блок индикации бортовой системы контроля Комбинация приборов

Лампа сигнализатора недостаточного давления масла

Лампа сигнализатора включения стояночного тормоза

Лампа сигнализатора уровня тормозной жидкости

Лампа сигнализатора разряда аккумуляторной батареи

Маршрутный компьютер (если установлен)

Обмотка возбуждения генератора (в режиме пуска двигателя)
17 Запасной
18 Запасной
19 Запасной
20 Запасной
Реле
К1 Реле включения очистителей фар
К2 Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
К3 Реле-прерыватель стеклоочистителя
К4 Реле контроля целостности ламп
К5 Реле включения стеклоподъемников
К6 Реле включения звуковых сигналов
К7 Реле включения обогрева заднего стекла
К8 Реле включения дальнего света фар
К9 Реле включения ближнего света фар

блок и схема предохранителей, описание, проверка, замена

Предохранители

Иногда автолюбителю приходиться сталкиваться  с тем, что перестаёт работать то или иное электрооборудование автомобиля. Причиной часто может быть обычное перегорание предохранителя. Для быстрой замены неисправного предохранителя нужно знать, где они находятся, как они выглядят,  «вычислить» неисправные и правильно  заменить их.

Где находятся предохранители?

Ни в одном автомобиле предохранители не разбросаны по кузову, а находятся в определенном месте, в блоке предохранителей.

Блок предохранителей

Практически в любом автомобиле имеются два блока предохранителей и наш автомобиль не исключение. Как правило, первый располагается под капотом у левого стакана  (именуемый иногда чёрным ящиков в сокращении ЧЯ), второй – в салоне автомобиля под панелью, под центральной торпедой.

Схема предохранителей

Схема предохранителей

  1. К1 –  реле очистителей фар.
  2. К2 –  реле указателей поворота и аварийной сигнализации.
  3. К3 – реле очистителя ветрового стекла.
  4. К4 – реле контроля исправности ламп.
  5. К5 – реле стеклоподъёмников.
  6. К6 – реле звуковых сигналов.
  7. К7 – реле обогрева заднего стекла.
  8. К8 – реле дальнего света фар.
  9. К9 – реле ближнего света фар.
  10. F1-F20 – плавкие предохранители.

Второй “блок” находится под торпедой со стороны передних пассажирских ног. Для доступа к нему нужно всего лишь открутить несколько креплений при помощи крестовой отвертки. Почему в кавычках, да потому что как такого блока нет, там находится ЭБУ (мозги) и 3 предохранителя + 3 реле.

Описание предохранителей и реле на ЭБУ

Порядок предохранителей сверху вниз

Предохранители на ЭБУ

  1. Предохранитель на топливный насос (15А).
  2. Предохранитель на реле электровентилятора радиатора, клапан продувки адсорбера, ДС, ДК, ДМРВ (7,5А).
  3. Предохранитель на электронный блок управления, модуль зажигания (7.5А).

Стоит отметить, что на первых моделях все предохранители около ЭБУ были номиналом в 15А.

Порядок реле сверху вниз

  1. Реле включения топливного насоса.
  2. Реле включения электровентилятора радиатора охлаждения.
  3. Главное реле.

Какой предохранитель сгорел?

В вашем авто, как и в любом другом находится довольно много предохранителей. И каждый  защищает определенную лампочку или прибор. Как же узнать, какой перегорел?

Всё просто! Например, если не работает стеклоочиститель, то вскрываем блок и ищем на крышке соответствующий значок. Положение предохранителя в блоке соответствует положению рисунка на крышке.

Замена предохранителей

Чтобы получить доступ к предохранителям, надо снять крышку блока. Это легко можно сделать голыми руками: одной рукой нажимаем на защелку, другой – поднимаем крышку.

Как проверить предохранитель?

Далее нужно найти неисправный. Есть два способа (в зависимости от типа предохранителя).

Предохранители

Мы либо просто вынимаем и смотрим – цела ли средняя часть (на фото – слева перегоревший, справа исправный).

Второй способ более точный. Дело в том что человеческий глаз может не заметить сгоревшую перемычку.

Делаем следующее: Включаем неработающую цепь (например габариты), не вынимая предохранитель смотрим напряжение на одном конце предохранителя, потом на другом. если на одном конце напряжение есть, а на другом конце -нет, то предохранитель сгорел.

Перегорает предохранитель

Если предохранители часто перегорают,  то это значит, что у вас имеются проблемы с проводкой, которые необходимо устранить. В таком случае лучше доверить проверку электрики специалисту.

Предохранители ВАЗ 2114 2113 2115 и реле с описанием назначения и схемами блоков

Лада Самара, это общее обозначение семейства автомобилей ВАЗ 2113 2114 2115. Они выпускались с кузовом седан, а так же 3-х и 5-ти дверный хэтчбек, преимущественно с 8 и 16 клапанными бензиновыми двигателями. Годы производства 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013. За это время некоторые модели проходили обновление. В данной публикации мы покажем описание предохранителей ВАЗ 2115 2114 2113 со схемами блоков, местами их расположения и фотографиями исполнения. Отметим предохранитель прикуривателя.

Исполнение блоков и назначение предохранителей в Вашем ВАЗ 2114 2115 2113 может отличать от представленного и зависит от года выпуска и уровня оснащения.

Основной блок

Главный блок предохранителей и реле находится в задней части подкапотного пространства, в монтажном отделе, под защитной крышкой.

С обратной стороны защитной крышки может быть нанесена актуальная схема для Вашего автомобиля. Сверяйте назначение!

Вариант 1

Схема: 2114/ 2115 — 3722010, -3722020, -3722010-30, -3722010-38, -3722010-40, -3722010-48, -3722010-60, -3722010-68

Описание предохранителей

F1 10А Задние противотуманные фонари, лампа заднего сигнализатора включения заднего противотуманного света
F2 10А Поворотников и реле прерыватель указателей поворота. Система аварийной сигнализации. Контрольная лампа аварийного сигнала
F3 7,5А Системы освещения салона и багажного отсека (лампа салона, багажного отделения, подсветка ключа зажигания). Лампа стоп — сигнала торможения, лампа подсветки бортового компьютера. Лампа контроля системой управления двигателем
F4 20А Управление подогревом заднего стекла. Патрон подключения переносной лампы
F5 20А Реле контроля и включения звукового сигнала. Предохранитель и реле включения двигателя системы охлаждения
F6 30А Управление и реле включение электрическими стекло подъёмниками
F7 30А Управление электродвигателем – отопительной системы, печки салона, омывателей лобового стекла, очистителей фар. Прикуриватель салона, лампа освещения перчаточного ящика. Включение обогрева заднего стекла.
F8 7,5А Включение правой противотуманной фары
F9 7,5А Включение левой противотуманной фары
F10 7,5А Габаритный свет кузова левого борта, сигнализатор включения габаритов (на табло), лампы освещения номерного знака и подкапотного пространства, лампа подсветки выключателей, прикуривателя, рычагов управления отопителем. Выключатель освещения приборов.
F11 7,5А Габаритный свет кузова правого борта
F12 7,5А Передняя правая фара ближнего света
F13 7,5А Передняя левая фара ближнего света
F14 7,5А Передняя левая фара дальнего света. Лампа сигнализатора включения света.
F15 7,5А Передняя правая лампа дальнего света.
F16 15А Поворотники кузова, реле — прерыватель поворотников и аварийной сигнализации. Реле контроля и лампы заднего хода, лампы индикации бортовой системы контроля приборов, лампы – давления масла, включение ручного тормоза, уровень тормозной жидкости, заряд АКБ. Бортовой компьютер, обмотка генератора двигателя.
F17 — F20 Запасные

За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 7 на 30А.

Назначение реле

  • K1 — Реле включения очистителей фар
  • K2 — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
  • K3 — Реле очистителя ветрового стекла
  • K4 — Реле контроля исправности ламп стоп — сигнала и габаритных огней
  • K5 — Реле стекло подъёмников
  • K6 — Реле звукового сигнала
  • K7 — Реле обогрева заднего стекла
  • K8 — Реле дальнего света фар
  • K9 — Реле включения ближнего света фар

Вариант 2

Схема: 2114/ 2115 — 3722010, -3722020, -3722010-08, -3722010-10, -3722010-18

Обозначение предохранителей

F9 7,5А Правая противотуманная фара.
F8 7,5А Левая противотуманная фара.
F1 10А Очистители фар (в момент включения). Реле включения очистителей фар (контакты). Клапан включения омыва фар.
F7 30А Очистители фар (в рабочем режиме). Реле включения очистителей фар (обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя — предохранитель печки. Электродвигатель омывателя стекол. Моторедуктор очистителя заднего стекла. Реле времени омывателя заднего стекла. Клапаны включения омыва ветрового и заднего стекол.

Реле (обмотка) включения электро вентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Контрольная лампа обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика.

F16 15А Указатели поворота и реле — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (лампы света заднего хода). Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа стояночного тормоза. Лампа светового табло «STOP». Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр.
F3 10А Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафон освещения салона.
F6 30А Электро стеклоподъемники передних дверей. Реле включения электро стеклоподъемников.
F10 7,5А Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа наружного освещения. Табло подсветки рычагов отопителя. Лампа освещения прикуривателя.
F5 20А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя, и реле его включения (контакты). Звуковой сигнал и реле его включения.
F10 7,5А Левая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет).
F11 7,5А Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет).
F2 10А Указатели поворота и реле — прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации.
F4 20А Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Штепсельная розетка для переносной лампы. Прикуриватель.
F15 7,5А Правая фара (дальний свет).
F14 7,5А Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар.
F13 7,5А Левая фара (ближний свет).
F12 7,5А Правая фара (ближний свет).

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 4 на 20А.

Реле

  • K1 — реле включения очистителей фар
  • K2 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
  • K3 — реле стеклоочистителя ветрового окна
  • K4 — реле контроля исправности ламп
  • K5 — реле включения стеклоподъемников
  • K6 — реле включения звуковых сигналов
  • K7 — реле включения электрообогрева заднего стекла
  • K8 — реле включения дальнего света фар
  • K9 — реле включения ближнего света фар

Дополнительный блок

Он находится справа внизу в центральной консоли, за защитной крышкой.

Фото — схема

Расшифровка схемы

  1. Главное реле (блок управления двигателем)
  2. Вентилятор системы охлаждения
  3. Топливный насос
  • F1 — 15A Главное реле (блок управления двигателем, модуль зажигания)
  • F2 — 15A Постоянное питание контроллера, реле включения электро вентилятора (обмотка), клапан продувки адсорбера, датчик расхода воздуха, датчик скорости, датчик кислорода (подогрев)
  • F3 — 15A Топливный насос, реле топливного насоса (контакты), форсунки

Отдельные предохранители и реле могут находится вне основных блоков.

  • Задний противотуманный свет (8А) — расположен в жгуте проводов
  • Обогрев сидений (16А) — расположен в жгуте проводов
  • Центральный замок (16А) — расположен в жгуте проводов
  • Реле переднего противотуманного света (2105-3747210-58) — установлено в моторном отсеке на левом брызговике рядом с АКБ
  • Реле зажигания — установлено под панелью приборов слева (маленькое реле), рядом с реле заднего противотуманного света.

На этом всё. А если Вам есть чем дополнить материал, то пишите в комментарии.

Схема, расположение и обозначения предохранителей и реле на ВАЗ 2113, 2114, 2115

Здравствуйте, сегодня мы покажем Вам схему и расположение предохранителей и реле на ВАЗ 2113, 2114, 2115, а так же расскажем о назначении каждого их них. Часто на автомобиле выходят из строя какие-то электроприборы, это может случится от скачков напряжения, например, если Вы заводили автомобиль от другой машины методом «прикуривания» или просто был скачок напряжения в бортовой сети, в любом случае сначала необходимо проверить предохранители и реле, ведь это самый просто и дешевый способ ремонта.

Блок предохранителей и реле находится под капотом у лобового стекла со стороны водителя. Открываем крышку монтажного блока и меняем нужный предохранитель или реле

 

 

Монтажный блок 

 

 Схема, расположение предохранителей и реле

 

Обозначения реле:

Реле №

За что отвечает:

К1

Включение и отключение очистителя фар

К2

Указатели поворотов и аварийная сигнализация

К3

Очиститель лобового стекла

К4

Реле работы лампы проверки ламп

К5

Включение и выключение электростеклоподъемников

К6

Включение и отключение сигнала

К7

Включение и отключение обогрева заднего стекла

К8

Дальний свет

К9

Ближний свет

Обозначения предохранителей:

Предохранитель№

Амперы

Назначение:

F1

10

Задние противотуманые фонари

F2

10

Указатель поворота и аварийная сигнализация

F3

7.5

Освещение салона

F4

20

Обогрев заднего стекла
Плафон освещения подкапотного пространства

F5

20

Звуковой сигнал
Вентилятор радиатора

F6

30

Электростеклоподъемники

F7

30

Омыватель лобового стекла
Прикуриватель

F8

7,5

Правая противотуманная фара

F9

7,5

Левая противотуманная фара

F10

7,5

Габариты
Подкапотная лампа
Освещение номера
Освещение приборов

F11

7,5

Габарит правой стороны автомобиля

F12

7.5

Правая фара ближнего света

F13

7.5

Левая фара ближнего света

F14

7,5

Правая фара дальний

F15

7,5

Левая фара дальний

F16

15

Лампы на приборной панели

F17

Резервный

F18

Резервный

F19

Резервный

F20

Резервный

Блок предохранителей ваз 2114 🛠 Беплатная консультация🛠

Перегорел предохранитель? Нужно искать блок предохранителей ваз 2114.Мы расскажем где он находится на ВАЗ 2114.

На данной странице представлена схема предохранителей ваз 2114. По ней вы без проблем сможете определить какой именно перегорел предохранитель ваз 2114. Местонахождение предохранителей на ваз 2114 смотрите здесь.

Первый блок находится под капотом у лобового стекла.

блок предохранителей реле инжектор ваз 2114

Реле ваз 2114-2113-2115

  • K1-реле включения очистителей фар
  • K2-реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
  • K3-реле стеклоочистителя ветрового окна
  • K4-реле контроля исправности ламп; K5-реле включения стеклоподъемников
  • K6 — реле включения звуковых сигналов
  • K7-реле включения электрообогрева заднего стекла
  • K8-реле включения дальнего света фар
  • K9-реле включения ближнего света фар
  • F1-F16 — плавкие предохранители

Предохранители 2114-2113-2115

Расшифровка
F9 (7,5 A) Правая противотуманная фара
F8 (7,5 A) Левая противотуманная фара
F1 (10 A) Очистители фар (в момент включения).Реле включения очистителей фар (контакты). Клапан включения омыва фар
F7 (30 A) Очистители фар (в рабочем режиме).Реле включения очистителей фар (обмотка).Электродвигатель вентилятора отопителя — предохранитель печки Электродвигатель омывателя стекол.Моторедуктор очистителя заднего стекла.Реле времени омывателя заднего стекла.Клапаны включения омыва ветрового и заднего стекол.Реле (обмотка) включения электровентилятора системы охлаждения двигателя.Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла.Контрольная лампа обогрева заднего стекла.Лампа освещения вещевого ящика
F16 (15 A) Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Контрольная лампа указателей поворота.Задние фонари (лампы света заднего хода).Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Контрольная лампа уровня тормозной жидкости.Контрольная лампа давления масла.Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа стояночного тормоза.Лампа светового табло «STOP».Указатель температуры охлаждающей жидкости.Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр
F3 (10 A) Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафон освещения салона
F6 (30 A) Электростеклоподъемники передних дверей. Реле включения электростеклоподъемников
F10 (7,5 A) Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа.Лампы освещения приборов.Контрольная лампа наружного освещения. Табло подсветки рычагов отопителя. Лампа освещения прикуривателя
F5 (20 A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя, и реле его включения (контакты).Звуковой сигнал и реле его включения
F10 (7,5 A) Левая фара (габаритный свет).Левый задний фонарь (габаритный свет)
F11 (7.5 A)  Правая фара (габаритный сеет).Правый задний фонарь (габаритный свет) 
F2 (10 A) Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации).Контрольная лампа аварийной сигнализации
F4 (20 A) Элемент обогрева заднего стекла.Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Штепсельная розетка для переносной лампы. Прикуриватель
F15 (7,5 A) Правая фара (дальний свет)
F14 (7.5) Левая фара (дальний свет).Контрольная лампа включения дальнего света фар
F13 (7,5 A) Левая фара (ближний свет)
F12 (7,5 A) Правая фара (ближний свет)

У вас может стоять блок предохранителей ваз 2114 другого типа. Схема представлена ниже.

  • K1 — Реле включения очистителей фар
  • K2 — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
  • K3 — Реле очистителя ветрового стекла
  • K4 — Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней
  • K5 — Реле включения стеклоподъёмников
  • K6 — Реле включения звукового сигнала
  • K7 — Реле включения обогрева заднего стекла
  • K8 — Реле включения дальнего света фар
  • K9 — Реле включения ближнего света фар
  • F1 — F16 — Плавкие предохранители
  • F1 — F20 — Запасные предохранители
№ предохранителя На что влияет
F1 (10 А) Предохранитель на противотуманки ваз 2114, 2115 — лампы заднего противотуманного света и лампа сигнализа­тора включения заднего противотуманного света
F2 (10 А) Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) Контрольная лампа аварийной сигнализации
F3 (7,5 А) Передний плафон освещения салона. Центральный плафон освещения салона. Плафон освещения багажного отделения. Лампа подсветки выключателя зажигания Лампа контроля системы управления двигателем. Лампы сигналов торможения. Маршрутный компьютер (если установлен)
F4 (20 А) Патрон подключения переносной лампы. Реле включения обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла
F5 (20 А) Звуковой сигнал. Реле включения звукового сигнала. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения. Предохранитель вентилятора.
F6 (30 А) Электростеклоподъемники. Реле включения электростеклоподъемников (контакты)
F7 (30 А) Электродвигатель отопителя. Предохранитель печки ваз 2114, ваз 2115.  Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатели очистителей фар (в режиме работы) Предохранитель прикуривателя. Лампа освещения вещевого ящика. Реле включения обогрева заднего стекла (обмотка)
F8 (7,5 А) Предохранитель на противотуманки ваз 2114, 2115 — Правая противотуманная фара
F9 (7,5 А) Предохранитель на противотуманки ваз 2114, 2115 — Левая противотуманная фара
F10 (7,5 А) Лампы габаритного света по левому борту. Лампа сигнализатора включения габаритного света. Лампы освещения номерного знака. Подкапотная лампа Выключатель освещения приборов. Предохранитель лампы подсветки выключателей, приборов, прикуривателя, пепельницы, рычагов управления отопителем
F11 (7,5 А) Лампы габаритного света по правому борту
F12 (7,5 А) Правая фара (ближний сеет)
F13 (7,5 А) Левая фара (ближний свет)
F14 (7,5 А) Левая фара (дальний свет). Лампа сигнализатора включения дальнего света фар
F15 (7,5 А) Правая фара (дальний свет)
F16 (15 А) Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Лампы света заднего хода. Реле контроля исправности ламп. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов . Лампа сигнализатора недостаточного давления масла. Лампа сигнализатора включения стояночного тормоза (предохранитель стоп сигналов). Лампа сигнализатора уровня тормозной жидкости. Лампа сигнализатора разряда аккумуляторной батареи. Маршрутный компьютер (если установлен). Обмотка возбуждения генератора (в режиме пуска двигателя)

Если такой блок у вас по каким-то причинам вышел из строя, его можно купить тут.

Есть еще один монтажный Блок предохранителей ваз 2114 в салоне авто.

предохранители в салоне ваз 2114
Реле бензонасоса ваз 2114

1 — реле бензанасоса

2 — главное реле

3 — реле вентилятора

f1 — предохранитель бензонасоса Ваз 2114, Ваз 2115

f2 — предохранителей цепей главного реле.

f3 — предохранитель электронного блока управления

Пару слов о самих предохранителях. Лучше всего брать сразу качественные, я в свое время очень намучился с предами с рынка. Они горят раз в два дня и не из-за замыкания, а из-з скачков напряжения. Особенно если у вас как у меня плохо работает генератор.

Вообщем я эту проблему решил, я заказал себе вот эти, качественные предохранители, заменил все свои часто сгоравшие предохранители на них и больше они у меня не горели. Так что если хотите сэкономить свое время заказывайте. Кстати с алиэкспреса заказывать я больше не советую, их там за эту цену много, но идут они долго и горят так же как и с рынка.

Похожие записи

Неисправности генератора и их устранение ВАЗ 2114

Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115. Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новую, либо отремонтировать старую.В большинстве случаев лучшим вариантом является ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно выявить причину поломки.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью. Обычно на генераторное устройство обращают внимание, если аккумулятор плохо заряжен. Как правило, водитель замечает на панели лампочку. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в неожиданном разряде батареи.При этом лампа совершенно не реагирует на пониженное напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно с генератором все в порядке.

Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клемм на работающем генераторе. В этом случае произойдет скачок напряжения, который выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому для тестирования вооружитесь обычным мультиметром. Тест проводится в режиме измерения напряжения.Двигатель заводится, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора в этом состоянии. Прибор не должен показывать ниже 13,2 В. Если показания меньше, то в генераторе однозначно поломка. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме.После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом: сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства выключаются. И еще раз сделаем замеры. С нормальным регулятором показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то, скорее всего, проблема в реле.

Взлет

Перед работой поставить машину на ручной тормоз, подложить под задние колеса противооткатные упоры.Изъятие производите в следующем порядке:

  • Снимите клемму с АКБ, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
  • Автомобиль приподнят, правое колесо снято;
  • Отвинтить брызговик;
  • С генератора снимаем соединительную колодку D;
  • После этого с помощью ключа откручиваем провод от 10 пина В ++. Провода удалены;
  • Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снят.Полностью открутите. Демонтировать натяжную планку;
  • Головкой на 17 откручиваем 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
  • Генератор снят;
  • Снимают скобу, для этого откручивают гайку, это делается ключом на 13. Винт снимается.

Демонтаж

После снятия можно переходить к ремонту. Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:

  • Отсоедините фиксаторы, фиксирующие крышку, и снимите ее;
  • Крестовой отверткой откручиваем 2 винта крепления регулятора напряжения;
  • Блок проводов отключается от регулятора и окончательно снимается с генератора;
  • Гаечным ключом на 10 скручиваем гайку, фиксирующую провод конденсатора.Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
  • Снимите диодный мост. Для этого отверткой с крестообразным шлицем открутите крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов, удерживающих выводы обмотки. На винтах есть изолирующие шайбы;
  • Вытаскиваем пины обмотки, и снимаем диодный блок;
  • Удерживая головку газовым ключом от проворачивания, откручиваем шкив шестигранником;
  • крестовой отверткой откручиваем 4 винта крепления крышки;
  • Отметьте положение крышек относительно друг друга.Разделите обе половинки;
  • Снимите статор;
  • Зажмите крышку с ротором в тисках. Выколтокой выбейте его;
  • Осталось только снять подшипник съемником.

Современные автомобили имеют много основного и дополнительного оборудования, для работы которого требуется электрический ток. Источником такого тока в автомобиле является аккумулятор, а для его зарядки при работающем двигателе встроена генераторная установка.


Что такое генератор

Может быть представлена ​​как электрическая машина трехфазного переменного тока.Он имеет встроенный выпрямительный блок, преобразующий переменный ток в постоянный. Устройство состоит из следующих частей:

  1. Передняя и задняя крышка из алюминиевого сплава. В каждом из них есть гнезда для установки подшипников. На корпусе задней крышки находится клеммный разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения. Также на задней крышке есть конденсатор, подавляющий радиопомехи, есть место для установки и фиксации щеточного узла;
  2. Цилиндр сердечника статора, набранный из трансформаторного железа.Внутри него есть пазы для прокладки силовых обмоток генератора. У них есть провода для подключения к выпрямительному блоку. К статору четырьмя болтами притягиваются обе крышки;
  3. Обмотка возбуждения на валу ротора. Он соединяет свои выводы с контактными кольцами из меди, которые установлены на этом же валу. На передней части вала имеется шпоночная канавка для крепления ведущего шкива;
  4. Щетки генератора представляют собой неразъемный блок, совмещенный с электронным релейным контроллером.металлический корпус, приклепанный к щеткодержателю;
  5. Блок питания и вспомогательных диодов крепится к задней крышке изнутри. Он состоит из шести силовых и трех дополнительных диодов. Для охлаждения полупроводниковых приборов они устанавливаются на подковообразные пластины из алюминиевого сплава.

Некоторые технические характеристики

Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

  • Обмотка возбуждения запитана регулируемым напряжением от 13 В.От 2 В до 14,7 В;
  • Ток, создаваемый генератором напряжения, составляет 80 А;
  • Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

Генератор устанавливается на двигатель с левой стороны по направлению к автомобилю. Вращение ротора правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала мотора.

Поломка генератора

Можно разделить на «механический» и «электрический». Давайте рассмотрим их именно в таком порядке.

Неисправность из разряда «механическая»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки является повышенный уровень шума генераторной установки во время. В других случаях он может «шуметь», но об этом мы поговорим позже. Источники повышенного шума в большинстве случаев изношены. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быстрее выйти из строя. .
Избыточное натяжение приводного ремня увеличивает нагрузку на подшипник.

Неисправности из категории «электрические»

Их может быть несколько:

  • Нет напряжения заряда аккумулятора;
  • Генератор выдает низкое напряжение;
  • Повышенное напряжение заряда.

Генераторную установку можно удерживать, не снимая ее с машины. Для этого вам понадобится измерительный прибор, например тестер, мультиметр или вольтметр постоянного тока. Подойдет даже простой китайский тестер. Измерив напряжение на выводах АКБ, можно сделать определенный вывод о работоспособности генератора.

Метод проверки генератора, при котором положительный полюс снимается с аккумулятора, нельзя использовать, чтобы избежать отказа электронного контроллера реле или другой электроники автомобиля. Более конкретные способы проверить чуть позже. Теперь вспомним, как снять генератор ВАЗ 2114 для его дальнейшей проверки.

Как снять генератор с автомобиля

Устанавливается в специальном кронштейне на блоке цилиндров, также есть планка для натяжения ремня генератора.Найдите генератор в передней части моторного отсека с правой стороны по направлению к машине. Для снятия необходимо подготовить следующие инструменты:

  1. Ключ на «10»;
  2. Такой же ключ на «13»
  3. Рожковый ключ 17х19;
  4. Головка на «15»
  5. Крепление

Снятие производится несколькими способами там, где нужно снять защиту двигателя. Они хорошо описаны в различных источниках. Попробуем снять, не снимая защиты.Порядок действий следующий:

  1. Первым делом нужно отсоединить клеммы аккумулятора;
  2. Ослабьте натяжение ремня, сначала снимите ремень, а затем весь механизм натяжения;
  3. аккумулятор, они закрыты резиновой крышкой, а также разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения;
  4. Генератор на кронштейне крепится на длинный болт с гайкой. Добывать его не очень удобно, поэтому головкой на «15» откручиваем два болта крепления кронштейна к агрегату.Они находятся за генератором, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно будет повернуть по часовой стрелке и можно будет снять ось его крепления к кронштейну;
  5. Поверните ключ на гайке «19» и снимите ее вместе с распорной втулкой;

Небольшой пробойник или что-то подобное выбивает ось кронштейна. Генератор включен. Теперь есть возможность провести ремонт или обслуживание генератора.

Как разобрать генераторы ВАЗ 2114

Для выполнения работ вам понадобится рожок для ключей на «10», «19» и крестовая отвертка.

Разборка генератора ВАЗ 2114 проводится в такой последовательности:

  1. Нажмите на три защелки и снимите пластиковую защитную крышку на корпусе;
  2. Отметьте взаимное расположение крышек и статора, чтобы облегчить последующую сборку;
  3. Отверткой отверните винты крепления щеточного блока, снимите его с корпуса;
  4. Отсоединить провода от выхода регулятора;
  5. Выверните четыре винта крепления выпрямительного блока, отсоедините выводы обмоток и снимите его вместе с помехоподавляющим конденсатором;
  6. Выверните четыре зажимных винта, которые при сборке затягиваются с большим усилием, и снимите крышку со стороны контактных колец генератора;
  7. Вал ротора зажат в тисках, чтобы он не проворачивался, и гайка крепления шкива откручивается.Теперь вы можете снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
  8. Снимите крышку с ротора генератора.

Затем вы можете внимательно осмотреть все детали на предмет износа или повреждений.

Симптомы генераторной установки

Неисправности щеток

На этом сайте могут быть проблемы с электронным регулятором и щетками. Замену щеток генератора можно произвести, не снимая его с двигателя. Проверить этот блок, не снимая с генератора, невозможно, поэтому, если есть такая возможность, можно просто поменять щетки.Проверить его работу можно, есть регулируемый источник питания и контрольная лампочка. Подключите питание к регулятору «+» и «-», а лампочку — к щетке. Он должен светиться, а если увеличить входное напряжение до 15-16 вольт, свет погаснет. Если этого не произошло, то вам нужен планшет на замену. Давайте посмотрим на признаки износа кисти. Это укажет:

  • Напряжение на стороне низкого напряжения;
  • Отсутствие зарядки аккумулятора;
  • Зарядка скачков напряжения.

Кисти в свободном состоянии должны иметь длину не менее 0.5 см. На меньшей длине производится их полная замена. щетки и их свободное движение в пазах. Если есть зависание, его можно убрать каплей масла в слоты. Проверить контактные кольца, их поверхность на наличие выемки. Если он присутствует, необходимо отшлифовать поверхность колец мелкой наждачной бумагой. При замене щеток генератора ВАЗ 2114, то работоспособность восстановится через несколько минут после протирания щеток и контактных колец.

Диодный мост и его проблемы

Признаки неисправности диодного моста генератора могут быть следующими:

  1. Полное отсутствие зарядки;
  2. Напряжение зарядки намного выше нормального.

Все это может вызвать большие негативные последствия для всей электросистемы автомобиля. руками можно, но при наличии опыта и инструментов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, и требуется его ремонт.

Чаще всего в этом случае происходит пробой силовых подковообразных диодов. Заменить их не очень сложно, проблема в том, что их нет в запчастях. Вы можете искать мастеров, занимающихся ремонтом электрооборудования автомобилей.Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом, а взамен вышедшего из строя установить его. Замена диодного моста производится в такой последовательности:

.

  • Вмонтированный в блок контактный болт с изоляционными втулками и гайками его зажима;
  • Выпрямить и поставить на место выводы обмоток статора и затянуть гайки в местах их соединения;
  • Установите на место болты, которыми крепится выпрямительный блок, и затяните их;
  • На его место устанавливают щеточный блок с регулятором, и закрепляют его винтами на корпусе задней крышки;
  • Установить защитный кожух из пластика, фиксируемый тремя защелками.

После этого устройство можно установить на место установки, подключить провода, надеть и натянуть приводной ремень, а также проверить его работу.

О замене генераторной установки на автомобиле

Так получилось, что нужна замена генератора ВАЗ. Куплена необходимая запчасть. Кстати, некоторые автолюбители заменяют исправные узлы на более мощные установки. Причины этого могут быть самыми разными.В основном это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хорошие фары, подсветка приборной панели и прочие подобные «штуки» требуют увеличения мощности генераторной установки.

В таких случаях обычно приобретают и устанавливают генератор от Приоры или Калины. Его генерируемый ток составляет примерно 115 А, в то время как штатное устройство выдает 80 А. Его установка аналогична стандартной, необходимо только заменить шкив приводного ремня. Дело не очень сложное, с ним справятся даже неопытные водители.

Необходимый инструмент для замены генераторов:

  • Ключи на «10», «13»;
  • Гаечный ключ 17х19;
  • Набор отверток;
  • Крепление

Работы по замене начинаются только после отключения АКБ.

Если работы производятся в гараже со смотровой ямой, то можно порекомендовать следующий порядок действий:

  1. Отключить защиту двигателя. Вы можете освободить его только в районе генераторной установки и оставить в подвешенном состоянии;
  2. Ключом на «10» скрутить гайку на выступающем контактном болте генератора и снять с нее провода.Также отсоедините разъем от щеточного блока;
  3. Откручиваем болт натяжителя, болт его крепления к блоку цилиндров и снимаем с двигателя;
  4. Теперь откручиваем гайку оси кронштейна для крепления генератора. Это действие выполняется ключом на «19», гайка с дистанционной шайбой снимается и ось выбивается из кронштейна.

Генератор можно вынуть из моторного отсека и на его место установить новый. Установка производится в обратной последовательности.Подсоедините ранее отсоединенные провода и разъемы, поставьте на место приводной ремень. После этого его можно опробовать в работе. Перед тем как запустить двигатель на тестирование, несколько слов о том, как его правильно. Этот процесс несколько отличается для двигателей разного объема. При объеме 1,5 литра натяжение ремня осуществляется за счет отвода корпуса генератора от блока цилиндров с креплением. При объеме 1,6 литра натяните ремень винтом-натяжителем.

Береги свою машину!

Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторная батарея и генераторная установка.В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, даются инструкции по снятию, прилагаются фото и видео материалы.


Как работает генератор?

Генератор на ВАЗ 2114 — трехфазный аппарат. Его задача — преобразовывать переменный ток в постоянный.

Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

  1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники.Задняя крышка снабжена клеммой для подключения питания от аккумулятора и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор для подавления радиопомех, а также прикреплен щеточный узел.
  2. Статор Основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали. Обмотки генератора устанавливаются в пазы статора, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору с помощью 4-х болтов.
  3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротора имеется шпоночная канавка, в которой крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
  4. На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, является неразъемным устройством. Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
  5. С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок с девятью диодами.Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их кладут на алюминиевую пластину в виде подковы.

Генератор ВАЗ 2114 — устройство

Работа генераторной установки осуществляется за счет того, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора.

Технические характеристики генераторного аппарата:

  • для обмотки возбуждения, требуется регулируемое напряжение, в пределах 13.От 2 до 14,7 В;
  • генератор

  • вырабатывает ток 80 А;
  • при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.

Генераторная установка находится с левой стороны двигателя. Установлен ротор с правосторонним вращением, что происходит за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

Возможные неисправности: признаки и причины

Генераторная установка является электромеханическим устройством. Следовательно, есть два типа неисправностей: механические и электрические.

Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, слышимый при работе генератора. Причина шума — разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

Чрезмерно натянутый ВАЗ 2114 сокращает срок его службы. Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.

Признаками неисправности в электрической цепи являются:

  • генератор не заряжает аккумулятор;
  • слишком низкое напряжение зарядки;
  • слишком высокое напряжение зарядки;
  • Агрегат нагревается.

Определить неисправность можно мультиметром. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампе, которая мигает или горит постоянно. Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.

Диагностика узла

Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что входящего напряжения недостаточно для питания всего электрооборудования.В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Еще более опасно для бортовой сети слишком высокое напряжение, из-за него могут перегореть предохранители, а компоненты электрической сети — сгореть.

Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно произвести его диагностику для поиска неисправности (видео Ильдара Латыпова).

Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

  1. Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
  2. Если есть повреждение в цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть контрольная лампа.
  3. Блок питания должен быть нагрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об / мин.
  4. Затем следует включить ближний свет и магнитолу.
  5. Теперь нужно измерить напряжение, которое поступает на выводы аккумуляторной батареи. Оно должно быть около 13 В.
  6. Выключив магнитолу и потушив ближний свет, снова измерить напряжение.Оно должно возрасти до 14,7 В.

Во время диагностики послушать ротор. Если подшипник в передней крышке разрушен, будет слышен шум.

Падение напряжения возможно по следующим причинам:

  • ослабить натяжение ремня генератора;
  • износ щетки;
  • неисправность реле-регулятора;
  • износ всей генераторной установки.

Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить.Перед тем, как менять генератор на ВАЗ 2114, следует провести его диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.

Сборка Руководство по снятию

Если подшипник разрушен, это необходимо, а для этого необходимо его демонтировать. Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также есть ремешок для регулировки натяжения ремня.

Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:

  • набор гаечных ключей, желательно как колпачковых, так и рожковых;
  • торцевая головка на «15»;
  • крепление или кусок металлической трубы.

Возможные варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без. Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отключить отрицательную клемму на аккумуляторной батарее, чтобы избежать короткого замыкания.

Процедура состоит из шагов:

  1. Сначала используйте ключ на «17», чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем сверху крепежную гайку и перемещаем агрегат к блоку цилиндров.
  2. Далее на болте шпильки «31» необходимо открутить гайку и отсоединить шнур питания, идущий к обмотке возбуждения ротора.
  3. Снизу генератор крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
  4. Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку двигателя. Для этого откручиваем два болта.
  5. Также аккуратно откручиваем гайку крепления планки к стартеру.Если застежка застряла, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
  6. Чтобы снять ось генератора с кронштейна, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
  7. Затем ключом на «19» открутите гайку и снимите ее вместе с распорной втулкой.
  8. Теперь узел генератора можно снять вверх.

В случае демонтажа генератора через днище нужно снять защиту.

Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

Устранение неисправностей зависит от причин, их вызвавших:

  1. Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить.Все предохранители находятся в монтажном блоке. Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
  2. При отсутствии питания проверить надежность минусовых проводов.
  3. Если есть проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
  4. Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, предназначена контрольная лампочка.Если он перегорел, его нужно заменить.
  5. Замена щеток генератора производится вместе с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
  6. Не заряжает генератор из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. В то же время размер ремня должен быть достаточным, чтобы натяжение было достаточным. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 и 16 аналогичен.
  7. Если низкое напряжение бортовой сети автомобиля вызвано слабым натяжением ремня, натяжение необходимо отрегулировать.
  8. Если вы слышите гул и треск в передней крышке генератора, подшипник заменяют, так как он чаще всего является причиной шума.

Фотогалерея

1. Сборка генераторной установки 2. Разборка сборки 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

Заключение

Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от обнаруженных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядки — причины слабого натяжения или обрыва приводного ремня.

При разрушении подшипников узел необходимо почти полностью разобрать. При замене диодного моста требуется разборка генератора.

Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки.

В данном видео показано, как демонтировать генераторную установку ВАЗ 2114 без снятия защиты с мотора (видео от fedot580).

Как снять блок предохранителей ВАЗ

Все главные предохранители и реле собраны в один монтажный блок и расположены в нижней левой части руля. Их цель — защитить электрическую часть автомобиля от разного рода повреждений.

Вам понадобится

  • — отвертка плоская;
  • — крестовая отвертка.

Инструкции

1

Подготовьте крестовую и плоскую отвертку и отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.Затем снимаем крышку с блока предохранителей . Для этого поверните на 90 градусов три замка или открутите болты, которыми крепится крышка, и аккуратно вытащите ее. Будьте осторожны, чтобы не сломать защелки, удерживающие крышку. В противном случае дальнейшая установка доставит вам серьезные неудобства.

2

Найдите болт, которым монтажный блок крепится к панели приборов. С помощью отвертки открутите ее и отложите, чтобы не потерять. Осторожно снимите блок с панели, сняв его со шпилек кронштейна или сняв с крючков крепления.

3

Пометьте все контакты и соответствующие провода, чтобы избежать путаницы при дальнейшей сборке или замене деталей. После выполнения всех необходимых процедур установите в блок предохранители в обратном порядке.

4

На большинстве автомобилей ВАЗ устанавливаются дополнительные предохранители и реле, которые расположены в нижней части приборной панели с правой стороны. Чтобы снять дополнительный блок, вам понадобится отвертка Phillips и гаечный ключ на «8».Не забудьте отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

5

После этого снимите боковую обшивку пола и отсоедините разъем от проводов от электронного блока управления двигателем. С помощью гаечного ключа открутите гайки реле и снимите нужные. Неисправный предохранитель легко удалить с помощью специального пинцета.

6

Помните, что перед заменой вышедшего из строя одного предохранителя или реле необходимо выяснить причину неисправности и устранить ее.Чтобы быстро найти повреждения, можно воспользоваться таблицей, в которой показано, в каких цепях предохранителей .

Совет 2: Как поменять предохранители на ВАЗ

Очень часто причиной перебоя в подаче электроэнергии в бытовых автомобилях является перегорание одного из предохранителей. Замену неисправного элемента можно произвести самостоятельно, на это уйдет совсем немного времени.

В автомобилях ВАЗ предохранители размещаются в одном или нескольких монтажных блоках. Автолюбителям настоятельно рекомендуется иметь в автомобиле запасные предохранители на случай выхода из строя уже установленных.В отечественных автомобилях используются предохранители разного номинала, от 7,5 до 30 ампер включительно. При замене не допускается установка предохранителей другого номинала или непосредственное соединение контактов даже на небольшой промежуток времени или для проверки: если причиной срабатывания является короткое замыкание, установка «жучка» отключит бортовую сеть или ее отдельный элемент.

Типы блоков и предохранителей

В зависимости от года выпуска разные модели автомобилей ВАЗ комплектуются разными типами монтажных блоков, рассчитанными на использование предохранителей нескольких типов.На крышке блока обычно указывается расположение элементов. Предохранители бывают двух типов: цилиндрические и вилочные. Цилиндрические предохранители имеют вид керамической трубки с металлическими заглушками на концах. Вилочные предохранители имеют пластиковый корпус прямоугольной формы, внизу две плоские контактные ножки. На корпусе обоих типов указан номер предохранителя и значение тока, на которое он рассчитан.

Где находятся монтажные блоки?

В классических моделях монтажные блоки выполнены в виде пеналов и расположены, в основном, под приборной панелью со стороны водителя.У них всего два ряда предохранителей: основной и вспомогательный, и никаких других элементов. Для удобства работы с агрегатом снимите его, открутив две гайки, которыми корпус крепится к корпусу. В автомобилях ВАЗ, начиная с восьмого поколения, блок предохранителей расположен в задней части моторного отсека с левой стороны. Агрегат выглядит как пластиковый ящик с открывающейся крышкой. Внутри него находится один или несколько рядов предохранителей, реле фар, сигнализации, поворотов, дворников и другие комплектующие.В разные годы выпуска эти машины оснащались разными типами монтажных блоков.

Как заменить предохранители

Замена предохранителей в автомобилях ВАЗ довольно проста. В новом монтажном блоке пластиковый пинцет фиксируется специальным зажимом, с помощью которого предохранители снимаются и устанавливаются на место. В отличие от старого блока, в новом есть возможность заменить предохранители, не снимая отрицательную клемму аккумулятора. В старом типе используются трубчатые предохранители. Их главный недостаток в том, что контактные зажимы не обеспечивают прочной фиксации, и поэтому предохранители часто выходят из строя или вообще выпадают.Иногда из-за плохого контакта возникает сильный нагрев, который выводит пластиковый корпус из строя. При каждой замене предохранителя в старых блоках необходимо гнуть клеммы, чтобы сделать фиксацию более плотной.

Совет 3: Как отремонтировать генератор на ВАЗ

Неисправность генератора загорается сигнальная лампа на приборной панели. Если поломка произошла в пути, то движение возможно, пока аккумулятор не разрядится, поэтому нужно как можно скорее добраться в гараж или ремонтную мастерскую.

Если ВАЗ загорелся при движении аварийной красной лампой зарядки аккумулятора, то проверить, есть ли зарядка, можно одним простым способом. При работающем двигателе нужно снять с АКБ плюсовую клемму, и если двигатель продолжает работать, значит идет зарядка, а если остановился — АКБ не заряжается. В первом случае необходимо проверить проводку от генератора к блоку предохранителей и к панели приборов. Часто бывает, что предохранитель перегорает или окисляется.Во втором случае необходимо снять и проверить генератор. Частая поломка в этом случае — выход из строя регулятора напряжения. Следует помнить, что этот способ можно применять только на карбюраторных двигателях, на инжекторных эти манипуляции могут привести к выходу из строя электронного блока управления форсунками.

Снятие генератора с автомобиля

Процедура снятия генератора проста и эффективна для любого автомобилиста. Для этого понадобятся два ключа на 17 и ключ на 10 для отключения проводов.Перед началом работы необходимо отключить аккумулятор, сняв с него клеммы. Далее отверните самоконтрящуюся гайку на кронштейне для натяжения ремня генератора, затем переместите генератор в сторону двигателя и снимите ремень. Отсоедините от генератора все провода, подключенные к генератору. Затем, удерживая болт генератора одним ключом, вторым ключом поверните гайку. Выкрутите болт из кронштейна и снимите генератор с двигателя.

Проверка и ремонт генератора

На автомобили ВАЗ 2101 — 2107 и ВАЗ 2108 — 21099 устанавливаются одинаковые генераторы.Поэтому для всех этих моделей процедура проверки и ремонта генератора будет аналогичной. В начале разборки необходимо снять регулятор-регулятор напряжения, закрутив крепящие его винты отверткой. Корпус генератора состоит из трех частей, связанных шпильками. Для разборки генератора отверните гайки со шпилек и отсоедините переднюю и заднюю крышки от корпуса статора. Для проверки регулятора подключите к щеткам контрольную лампу.К плюсовому выводу подключите источник напряжения «+» на 12 В, а «-» подключите к корпусу щеткодержателя. При подаче напряжения 12 В лампа должна загореться, а при повышении напряжения до 16 В — погаснуть. Если этого не произошло, замените управляющее реле. Подключите тестер к контактным кольцам ротора, если обмотки не звенят, значит, в них обрыв, и ротор подлежит замене. Подключите один провод от контрольной лампы к источнику питания 12 вольт к корпусу ротора, а второй по очереди к контактным кольцам.Если лампа загорелась, значит, в обмотке короткое замыкание, и ротор тоже требует замены. Осмотрите статор изнутри, если есть следы задевания ротором — замените подшипники или обе крышки. Для проверки обмоток статора подключите контрольную лампу к обмоткам, во всех трех случаях лампа должна загореться, если нет — обрыв цепи и необходимо заменить статор или обмотку. Для проверки на короткое замыкание подключите один провод от контрольной лампы к корпусу статора, а другой поочередно к выводам обмотки.Лампа не должна загореться, если горит — также замените статор или обмотку. Для проверки диодов выпрямительного блока подключите «+» питание через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а минус — к корпусу. Если контрольная лампа горит, значит в блоке короткое замыкание и его также необходимо заменить. После дефекта и замены неисправных деталей соберите генератор, установите его на автомобиль и затяните ремешок согласно инструкции.

Совет 4: Почему нет ближнего света на ВАЗ 2114

Отсутствие ближнего света на ВАЗ 2114 — довольно распространенное явление, особенно характерное для машин после 5 лет эксплуатации.В большинстве случаев из-за этой проблемы не стоит спешить в автосервис.

Все автомобили ВАЗ 2114 спереди оборудованы блоками фар, которые оснащены корректором направления освещения. Возникающие проблемы с ближним светом чаще всего связаны с причинами, которые вы можете устранить самостоятельно.

Неисправность и замена лампы.

В автомобильных галогенных лампах с двумя нитями, расположенных в одном корпусе. Один из них отвечает за дальний свет, другой за ближний.Чтобы убедиться, что причина отсутствия света кроется в лампе, достаточно поменять ее на заведомо исправную. Для этого под капотом найдите крышку, закрывающую блок фары. Поверните его по часовой стрелке, чтобы открыть. Далее вы увидите трехконтактный разъем, который необходимо удалить. Теперь осталось снять лампу, отведя пружинные фиксаторы в сторону. Не забывайте, что новый осветительный элемент нельзя принимать за стекло, — жирные следы ухудшат теплоотдачу, и лампа быстро выйдет из строя.Поэтому возьмите его за контакты, вставьте в пазы, наденьте пружинные фиксаторы и закройте крышку, повернув против часовой стрелки. При замене лампы обратите внимание на контакты в разъеме — они не должны окисляться.

Отказ в работе предохранителей, проводов и выключателя.

Другая, не менее частая причина — перегорел предохранитель. Он расположен в соответствующем блоке, расположенном под капотом, с левой стороны (вдоль автомобиля) ближе к лобовому стеклу. Откройте черную крышку и найдите нужный предохранитель — в ВАЗ2114 это F12 (правая фара) и F13 (левая фара).Оба предохранителя на 7,5 ампер. Чтобы убедиться в их целостности, включите детали на свет: нужно рассматривать целые нити. Если они отсутствуют, предохранитель (и) необходимо заменить. Если эти элементы целы, а света все равно нет, есть смысл проверить реле попутно; он обозначается как R9. Его необходимо вытащить и привести в заведомо исправное состояние (для проверки можно использовать реле дальнего света К8). Плохо подключенные или окисленные провода также могут стать причиной отсутствия света. Чтобы убедиться в исправности проводки, можно отсоединить колодки и посмотреть на внутренние контакты: на них не должно быть зеленого налета.Кстати, плохой или окисленный контакт может стать причиной постоянного перегорания предохранителя (такая же проблема возникает из-за короткого замыкания провода). Низкий свет с меньшей вероятностью загорится из-за неисправного кнопочного переключателя. Вы можете просто вынуть его и заменить заведомо исправным.

Совет 5: Как заменить предохранитель

Предохранители в автомобиле служат для защиты монтажного блока (блока предохранителей) от перегрева и возгорания сети. Каждый предохранитель имеет максимальную допустимую нагрузку по току.При прохождении тока по цепи проводник в предохранителе перегорает. Поэтому необходимо его заменить.

Инструкции

1

Сначала отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

2

Затем снимите крышку с монтажного блока (блока предохранителей).

3

Найдите перегоревший предохранитель Его надо расплавить, иначе в нем просто повредился сам проводник.

4

Снимите отметку с предохранителя с держателей контактов.

5

Установить новый предохранитель на держатели контактов. Убедитесь, что он затянут.

Схема генератора ВАЗ 2114

0: 7

0:47


1. Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)

0: 1374

1: 1881

Возникла необходимость удалить гены с машины жены для замены подшипников. Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот с нижним впал в ступор) С нижнего быстро открутил гайку, начал вытаскивать болт — упирающийся в лонжерон.Немного отвлекся (когда я вспомнил, давным-давно у друга была похожая проблема — он долго и с опозданием ругался — но в итоге принял это так — поставил домкрат под ящик и приподнял ту сторону, сторона с геной стала ниже, и он вытащил) в моем случае не вариант, подошел пилигрим-56, посоветовал отрезать. Решила пойти домой погреться и поискать здесь решения. на D2 очень много упоминаний о срезании болта. Я решил это сделать, только с небольшой поправкой /

1: 3174

2: 506

Я протянул болт до упора в лонжерон, разрезал его у самого выхода до середины, а в моем случае я использовал большой газовый ключ, чтобы пару раз ударить его по нему, отогнув болт от разреза.

2: 801

3: 1308

и вуаля — вот он виновник торжества, засняли) ушла середина болта, чтобы взять минут 5 от нормальной силы по металлу) общее время удаления генов 10 минут. (Друг взял ген на диспут за 40 сек с переставленным на зад болт)

3: 1736

2.

В общем после промывки двигателя взревели подшипники генератора, терпения хватило на неделю. Почитал в инете по замене, узнал, что есть 5 типов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 типа передних и 3 типа задних или наоборот точно не помню.Заехал в «Ладу» решил купить 202 и 302 мне оставили по 105 руб, больше переживал, что они не поместятся. Вот они:

3: 2436

4: 506

5: 1011

Приехал к знакомым в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжения генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но он не лезет в лонжерон, открутил крепление генератор из блока 3 на болт 15.В итоге он стал причиной праздника.

5: 1616

6: 2123

7: 506

8: 1013

Снимите реле регулятора (щетку), открутив 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4-х болтах.

8: 1265

9: 1772

10: 2279

есть очень важный момент. 3 болта, к которым крепятся клеммы от обмотки, имеют текстолитовую шайбу (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), не позволяющую замыкать обмотку на массу.Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

10: 432

11: 939

12: 1446

12: 1665

13: 2172

Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно все обрызгав. Мне лично удалось открутить обычную отвертку всего одним болтом. Остальное открутил ударной отверткой.

13: 395

14: 902

На обе части корпуса наносим по 2 метки, чтобы не перепутали, откручиваем 4 болта, теперь отвертку с двух сторон ставим между 2 частями корпуса и пытаемся открыть.Сняв там заднюю часть с пластиковой втулки, легче достать подшипник. Сняли заднюю часть, поместили переднюю часть генератора с якорем между 2-мя кирпичами, на торце навинчиваем гайку, а по верху прибиваем, чтобы снять якорь с подшипника.
В итоге должно получиться вот так.

14: 1689

15: 2196

Берем более тугую переднюю часть, надеваем на что-то твердое, берем голову за 30 или 32, надеваем на подшипник и начинаем чистить то, что есть моча, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть тела.

15: 353

16: 860

16: 1084

17: 1591

18: 2098

Берем суппорт и замеряем старый и новый подшипники. Повезло, купил нужные.

18: 168

19: 675

Осматриваем контакты якоря, куда прижимается регулятор (щетки), если есть пазы, то зачищаем наждачной бумагой.
до:

19: 909

20: 1416

20: 1431

21: 1938

Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.

21: 2047

22: 506

Далее вдавите подшипник в переднюю часть корпуса генератора той же головкой на 30 или 32 мощных удара. Берем стамеску и в круге стержневого подшипника вы увидите бороздки. Вставляем якорь в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно мощными ударами по центру подшипника вдавливаем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее клеммы обмотки.Здесь тоже главное с ориентацией выводов обмотки для монтажа диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами, закручиваем там, где находятся выводы обмотки, берем тестер и проверяем, замыкается ли обмотка с корпусом. Если нет, значит, все как следует раскручено. Одеваем реле-регулятор, пластиковый пыльник, закрепляем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампа разряда батареи на панели приборов.

22: 2160

В моем случае он сгорел и генератор 10 сек нагревался так что трогать было невозможно. Опять же все снял и оказалось, что перепутал болты диодного моста и у меня каратэ обмотка на земле. Хорошо, что не успели сжечь. Я хожу и наслаждаюсь тишиной.

22: 490

Решил заменить положительный провод от генератора к аккумулятору, отрицательный от аккумулятора к двигателю и к кузову, чтобы перекинуть массу с корпуса генератора на кузов.В процессе работы заменил еще и плюсовой провод от стартера к АКБ.
Перед этим масштабным занятием я купил три метра провода в толстой резиновой оболочке сечением 25 квадратов. Хотя трех метров мне было мало, пришлось взять три с половиной. К счастью, в гараже оказался кусок такого кабеля. Счетчик кабеля мне достался в 115р., Итого 345р. на три метра.
Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрали медные и луженые, с отверстиями 6мм.Он прикинул, что им потребуются отверстия 8 мм, но заранее не знал сколько и решил взять такие, а в процессе работы их нужно будет просверлить до 8 мм. Цена одной чаевых — 20 пенсов. Все шестерки поднялись в 120р.
Еще на всякий случай купил шесть медных гильз, но мне они в одиночку почти не пригодились. Но в хозяйстве ничего не пригодится. Цена за один рукав — 15 руб., За шестерку в итоге — 90 руб.
Заодно решил заменить на АКБ обе клеммы.Старшие в последнее время не внушали доверия, уже пару раз подводили, да еще и шестигранником тянутся, а мне это надоело.

22: 2687

23: 506

Старые терминалы. Неплохо, но в последнее время не очень нравилось.

23: 643

24: 1150

Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти не пригодятся).

24: 1262

Я выбрал самые толстые, чтобы они были с покрытием, имели большой главный вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп оборудования, и обязательно, чтобы затяжка была обычным рожковым или накидным ключом, мне так удобнее.

24: 1690

25: 2197

Вот они

25:36

Для начала порылся с сеткой, в надежде, что кто-то подскажет, какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Конечно, я догадался, что тот, который идет один, а не тот, который дублируется на одном из двух терминалов, — это тот, который я ищу, но все же это серьезно, чтобы быть в безопасности. Ничего не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в паре с ним перекидывают новый. Мне этот вариант не понравился.В общем, нашел сам нужный мне провод, по нему уже было понятно, что надо его оставлять, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота

25: 1063

26: 1570

Вот он, тот, который идет с генами напрямую на батарею.

26: 1651

Отрежьте по длине новую проволоку

26: 1716

27: 2223

Провода старый и новый. Сравнение

27:65

зачистил конец и прижал его с помощью паяльника, который есть у меня в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко.Чтобы проволока внутри не окислялась.

27: 371

28: 878

28: 897

После этого поставить на него чаевые

28: 967

29: 1474

Наконечник на месте

29: 1514

Ну, а потом зажал в тисках хороший наконечник, прогрел паяльником с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и для удобства заизолировал термотрубкой под цвет плюсового провода. Заодно просверлил в наконечнике отверстие диаметром 8мм, так как болт на генераторе (у меня приоров 115А) имеет толщину 8мм.

29: 2132

30: 506

Plus почти готов

30: 548

По той же схеме, потом прикрутил все наконечники на все провода.
Заодно заменил кончик на второй и третьей спаренных проволочках генов, так как оказалось, что кончик немного тусклый, мне он не понравился

30: 926

31: 1433

Гены второй и третьей проволоки удваиваются на одном конце. Теперь по порядку.

31: 1577

Пока занимался этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера, — все еще в норме, но уже изрядно получилось тач.Решил заменить его. Провода на нем не считал. Нашел в гараже такой же провод, кусок, и сделал новый, на стартере. Тогда пригодилась как раз гильза, так как шесть штук даже не учитывались для стартера. Сделал наводку из гильзы, осудил и все. После этого закрепил в плюсовой клемме оба провода (стартера и генератора) и надел на них гофру, для надежности все равно ток через них не хилый.

31: 2574

32: 506

Вот и оказался готовый провод питания генератора и стартера =)

32: 633

Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова.

32: 741

33: 1248

Провода двигателя и масса корпуса

33: 1312

34: 1819

Готовый минусовой провод двигателя и корпус

34: 1904

В принципе, в гофре наливную проволоку носить нельзя, а вот гофра у меня была, так почему бы не одеть, чтоб лучше смотрелось и лишним не было.
Пора все это прикрутить на место. Прикрутите плюсовой провод к генератору

34: 2343

35: 506

Приятно смотреть на

35: 552

Потом массивный провод к двигателю и к кузову

35: 637

36: 1144

Объем к двигателю готов

36: 1197

Пришла очередь разбираться с массивным проводом от генератора к кузову.С местом крепления к гену все было ясно сразу, а с местом крепления к телу сразу не определились. Вариант крепления под винт возле шайбы ствола мне не понравился. Мертвый и как-то ненадежный. Да и натяжение ремня генератора затруднит проверку. Короче такой вариант мне не понравился. Решил прикрутить к фаре болтом. Это удобнее и эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники я подложил зубчатые шайбы, чтобы их контакт с корпусом и двигателем был оптимальным.Также вот на болт фары я надел зубчатую шайбу, а уже потом кончик проволоки и закрутил. Хотя болт фары имеет мало общего с массой тела, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитан на массу и надежен.

36: 2638

37: 506

Провод генератора массы к телу. Один вывод с отверстием 6 мм для болта фары, другой с отверстием 8 мм для болта генератора.

37: 741

38: 1248

Думаю все на фото показывает, как находится провод массы генов там, где его прикрутили.

38: 1397

Когда все закончил, закончил с инжектором, все собрал, прикрутил клеммы к аккумулятору, смазал их немного смазкой в ​​месте контакта с аккумулятором

38: 1645

39: 2152

39:17

Завел двигатель. Кстати до этой операции зарядка на холодном двигателе по показаниям приборки плыла с 13,8 до 14,2, а в тепле последнее время приборка упала до 13,3,12,9.Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз пришлось даже зарядить, после чего я забыл завернуть его штекеры и потерял одну. Теперь это похоже на раненого с кляпом.
Результат работы на холодном двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям приборки зарядки стал стабильно 14,6.

39: 889

40: 1396

Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14,6

40: 1480

После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4

40: 1590

41: 2097

Заряд на полностью прогретом двигателе не опускается ниже 14.3

41: 121

Потом включаю подсветку (кстати подсветка не стоковая и берет гораздо большую нагрузку, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самый ходовой шестерня, подходит хорошо, жарит хорошо) зарядка идет не ниже 13,8 по показаниям приборки.

41: 632

42: 1139

Зарядка на прогретом двигателе с включенными фарами, фарами, ПТФ и печкой на первом водительском положении 13.8

42: 1347

Это самый актуальный сейчас режим моей машины — печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки АКБ зарядка непосредственно от АКБ должна быть не ниже 13,6, думаю 14,52 и не закипит и хватит. Короче я доволен.

42: 1804

Итого:
1. Провод 25квадратов, 3метра по 115р. — 345р.
2. Наконечники 6 шт по 20р. — 120р.
3. Рукава 6 штук (пригодилась только одна) по 15п — 90п.
4. Пара клемм АКБ — 530р.
5. Паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты всегда в наличии.
Если бы у меня была подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как подсветка меня прилично принимает.
В дальнейшем в планах замена двухпроводного генератора, думаю не помешает.
P.S.2 Всем, кто не понимает по замерам — показания сняты с приборной панели, а не напрямую с АКБ. И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями.И не первый токовый выход из генератора.
Измерения с батареями с обесточенными потребителями показывают 14,62–14,65 на холодном двигателе и 14,52 в целом при всех включенных потребителях на полную мощность. Это немного? 8) На прогретом двигателе мерки еще не делал, времени нет.

42: 3419

Измерения проводились пока только на полностью холодном двигателе, так как на это пока нет времени. Раньше у меня не получалось, потому что мультиметр вероломно сдох не в тот момент.
Первое измерение — это работающий двигатель без включенных потребителей.

42: 454

43: 961

Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.

43: 1072

Второй замер, это ВСЁ СО ВСЕМИ потребителями — Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Обогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).

43: 1475

44: 1982

Второй замер.Двигатель холодный. В общем, включены все потребители. Я решил заменить сдвоенный провод генератора, но еще не принял окончательного решения, как с этим работать. Сначала нашел в блоке возле монтажного блока

44: 2418

45: 506

Вот он, дорогой. А точнее — их два толстых, розовых.

45: 605

Вопрос возник в том, что если вместо двух сдвоенных накинуть один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с их установкой в ​​блок.Можно конечно и без него, но мне этот вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь, что на таких маленьких клеммах матери, как бы не было потерь. В блоке нашел свободное место, есть мысли его использовать. Возможно, вариант рассмотрит такой — я прокину три провода большего сечения, чем у меня, но не очень большие, и разложу на трех маток, итого получится одно сечение побольше.

45: 1711

46: 2218

Размер мамочек на подвиги ничего не вдохновляет.

46:96

Решил снять блок и посмотреть, что происходит. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что время от времени в агрегат попадает вода, а это плохо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек стал отслаиваться лак.

46: 636

47: 1143

Вскрытие показало, что в блок попадает вода.

47: 1227

Белый провод на фото, я как-то продублировал одну из дорожек, так как лак от ее слез она окислилась и было подозрение, что она короткая.Отсек и заменил его на провод.

47: 1542

48: 2049

Вторая сторона платы. Что ж, здесь приличнее.

48:84

Выяснил откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они идут на общую пластину с клеммами «папа» и, кстати, на этой пластине тоже идет пустой контакт колодки, это уже хорошо …

48: 452

49: 959

Вот такая же контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и есть еще один свободный контакт.

49: 1164

Единственное, что меня смутило, так это то, что крепление к доске этой пластины на тонких, как мне показалось, ножках. Как будто здесь потери не таились … 8) На верхнем фото видна только центральная антенна пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три антенны одинаковые — тонкие .

49: 1676

50: 2183

Все три антенны тонкие и соединяются одной перемычкой.

50: 102

Так же выяснилось, что все три антенны припаяны к одной общей перемычке.Также перемычка в сечении не очень понравилась. Потому что по сути это продолжение вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их разделу. Сразу такие специфические тормоза сразу у всех потребителей. Думаю, что постараюсь увеличить.
Еще обнаружил, что на одной из пластмассовых половинок монтажного блока закреплены «папаши» клеммы с перемычками между ними. Не понравились и их прыгуны, на мой взгляд они слабоваты.Может, не все, но все бы усилил.

50: 1145

51: 1652

Клеммы с перемычками. На мой взгляд, усилить не помешает.

51: 1758

В общем разобравшись со всеми этими вопросами, выяснив по части, что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Поскольку у меня нет специального чистящего средства для досок, я промыла его простой теплой водой с помощью старой зубной щетки. Кроме того, на аккумуляторе хорошо просохнет. Смылось практически все, хотя кое-где еще осталась окись, я думаю, она образовалась при высыхании.Ну пока не стал обращать на это внимание, потом займусь, а пока занялся паяльником.
В первую очередь решил начать с самого, как мне показалось, простого и быстрого — с перемычек на крышке блока. В головке было два варианта: либо полностью заменить их на более толстые, либо продублировать их проволокой чуть большего сечения и тем самым снизить их сопротивление. Решил пойти вторым путем.
Я нашел в гараже медную проволоку с защитным лаком, немного большего сечения, чем перемычки, кусачками и плоскогубцами придал ей форму перемычки.Муторно, я расскажу тебе это занятие …

51: 3526

52: ​​506

Вроде получилось.

52: ​​542

Сделал несколько перемычек, потом припаял параллельно родным.

52: ​​663

53: 1170

Вроде только золото

53: 1227

Я тренировался с ними с семи вечера до трех утра.
Вот результат — ниже.

53: 1373

54: 1880

54: 1896

Места пайки решил потом обязательно покрыть специальным лаком, чтобы они не окислялись, если вдруг попадет вода.Но это когда я заканчиваю всю работу над блоком.
Тогда решил заменить на плате перемычки. Обратите внимание на то, что они мертвы. Может, их конечно в принципе хватит, но мне они совсем не понравились. На моей плате они сделаны с синей и черной изоляцией проводов, хорошо видно на фото

54: 2612

55: 506

Решил заменить перемычку

55: 576

В гараже стоял одножильный провод, медь 2,5 кв. На фото ниже видно, насколько он толще стандартной перемычки, и в целом видно, насколько он тонкий, капцы простые.

55: 879

56: 1386

Слева — замена. Правильно — тот, что был на доске.

56: 1478

Приготовив новую перемычку, я столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку не подходят к новой, они слишком маленькие. Покумекав и внимательно осмотрев место боя, определил, что отверстия можно просверливать безопасно и это не создаст помех типа замыкания дорожек при пайке. В этом случае я использовал 2.Сверло 2 мм. Вставил в отвертку и аккуратно просверлил отверстия

56: 2240

57: 506

С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлил обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.

57: 734

58: 1241

Первое изменение, результат. Отличие от сородичей видно невооруженным глазом. Затем он сделал следующее и пошел, пошел.

58: 1463

59: 1970

Бросился

59: 1992

Таким образом, перемычки почти все заменены

59: 2074

60: 506

Результат.Заменены почти все перемычки.

60: 584

60: 948

Перепаял все перемычки новые, в обмен на родные. Операция по их замене прошла довольно успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Тогда я решил усилить перемычку основного питания, ту, которая соединяет входной разъем клемм от генератора к блоку, так как мне она показалась слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Для чего взял кусок медной проволоки сечением около 6 квадратов, вытащил из него точно такую ​​же перемычку, что и свой, хорошо продул

60: 1809

61: 2316

Дополнительная перемычка к родной.

61:59

И припаял старую. Паять по всей длине не стал, так как не считаю нужным, пришлось хорошо припаять в тех местах, где он соединяется с выводами клемм. Чтобы проходимость к ним не тормозила сужение и кое-где по его периметру.

61: 513

62: 1020

Припаял новую перемычку. Она заняла место в паре с его собственным, как и здесь.

62: 1154

Тогда я решил спаять все ножки клемм, которые подключаются к этой перемычке питания, так как сами клеммы в принципе более-менее сделаны широкими, но их крепление к перемычке очень узкое и очень узкое.Именно эти ножки я укрепил по диаметру оловянной пайкой, чтобы они были не меньше самих клемм. Камера не тянет меня с такого близкого приближения, чтобы как я мог сфотографировать, так получилось. Во второй части фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а здесь их фото уже усилено пайкой.

62: 2164

63: 506

Запаянные и увеличенные ножки впускного коннектора.

63: 600

На самом входе концевого разъема у самых ножек их три. Два проходят через доску полностью по всей ширине, а затем резко сужаются, а средний сужается на другой стороне доски и входит только вначале узким. Подумал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку отправить на оставшиеся два, я их увеличил как мог.
Когда с этим закончили, возникла мысль убрать все дорожки платы, чтобы укрепить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да только вот то, что эту работу, а точнее работу на той стороне, где расположены выводы предохранителей, релюшек и припаяны все перемычки, нужно было сделать до того, как припаивать новые перемычки. В противном случае они мешают, а для этого их нужно снова распаять и так далее. И я убил на это столько времени. Короче, я немного проиграл в этом бизнесе. Решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усиленный для предотвращения первой дорожки, той, которая идет с входом, и первых клемм почти всех предохранителей

63: 2460

64: 506

Усиленный контакт от разъема до выводов предохранителей.

64: 607

При этом работу с агрегатом пришлось приостановить, так как машина была нужна, и агрегат нужно было поставить на место. Конечно, я не мог не обратить внимание на показания приборки … Конечно, я волновался, что все работы продолжаются, а время, которое я потратил на нее, потрачено зря. Завел машину. Показания приборки, по-прежнему остались не ниже прежних — 14,6

64: 1261

65: 1768

Показания приборки на холодном двигателе не менялись со времен первых модификаций.Осталось не менее 14,6

65: 1963

Ну все понятно. После полного прогрева двигателя показания снизились до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания (после замены проводов генная батарея + масса) были 14,3-14,4, более стабильные были 14,3.

65: 2445

66: 506

Показания приборки после полного прогрева двигателя сталь 14.4. До работы на блоке их было чуть меньше 14.3

66: 711

Дрожащей рукой и онемевшими пальцами начал включать потребителей. 8) Включил — все мои фары (далеко не сток, очень сильно тянет), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, обогреватель (печка) на полную мощность в третьем положении, музыка (без саба) )… 8) Приборка мне показала 14.0

66: 1312

67: 1819

Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем, 14.0. Пробовал отключить обогрев заднего стекла, так как берет очень большую нагрузку, даже большую, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14.1

67: 2302

68: 506

Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревателем заднего стекла, 14,1

68: 739

Ну с обогревом заднего стекла езжу очень редко, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я не беру в расчет, в основном он не входит.
Работа была не на вкус. 8) Откатал день, проблем по работе агрегата не выявлено, а приборка стала радовать другими цифрами.
Решил пока закончить работу над блоком, так как полученного результата мне уже достаточно.
Снял еще раз с машины, разобрал и дважды залил хорошим лаком, чтобы никакая влага в агрегате не коснулась моей работы.

68: 1728

69: 2235

Покрытия перемычки лакированные.

69:59

Он даже промазал все клеммы разъемов и предохранителей, по крайней мере, снаружи, чтобы они тоже не окислялись, или хотя бы для минимизации окисления.

69: 385

70: 892

Залил доску лаком от души.

70: 943

71: 1450

Проливал плату на совесть, дважды. И он промазал по внешним сторонам всех клемм, насколько это было возможно. Правильно просушил плату на аккуме. Потом начал собирать блок. Чтобы влага не попала в блок, я решил промазать стык половины его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что если нужно разобрать блок, он не станет большим препятствием, когда высохнет, и в то же время не даст воде проникнуть внутрь блока.

71: 2240

72: 506

Промазал стык половинки блока обычным черным силиконовым герметиком.

72: 647

Так же решил замазать герметиком место расположения выводов верхнего разъема блока, так как скорее всего именно вода попала в блок большинство из них. Намазал герметиком нижнюю часть клемм, в юбках их клея, который они с завода закрепили в верхней крышке перед разборкой блока

72: 1137

73: 1644

Отсутствует герметик нижних клемм верхнего разъема.Через них в агрегат поступает большая часть воды.

73: 1817

И собрал блок в один.

73: 1873

74: 2380

Собранный блок. Потом промазал шов еще раз герметиком для надежности.

74: 130

Ставить на аккумулятор в собранном виде, до следующего дня, чтобы он хорошо просох на жаре. И пока блок Кокса решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно провод ПВ-3 высотой 5,5 метра сечением 6 квадратов и луженую клемму к нему, я поставил такой же на провода в первой части, диаметром 25 квадратов.Цена за метр провода — 31 р., Цена терминала — 20 р. А еще мне повезло, я нашел автомобильную гофру, и диаметр мне тоже нужен был, причем не кусками по метру за раз, а в отрезке времени, который мне нужен по метру. 8) Цена одного метра гофры у меня стояла 32р за метр. Зачем мне понадобилось 5,5 метров провода? Есть такая тема, что провод нельзя протолкнуть в разъем блока, в который входят провода от генератора, большего сечения.Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двойной, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов. Я решил увеличить сечение провода и добавить еще один, третий провод к имеющемуся пустому разъему разъема. И эти три провода с поперечным сечением по 6 квадратов в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
Согнул провод трижды и разрезал на три одинаковых отрезка, каждый оказался длиной примерно 1,8 м, чего вполне хватило по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
Очищены концы всех трех проводов

74: 2499

75: 506

Очистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.

75: 617

накрыл их оловом, надел кончик, хорошо прогрел, потом быстро зажал в тиски и протянул от сердца. Затем он все это изолировал красной термоусадочной трубкой. Для удобства и для фен-шуй «плюс» все-таки есть.

75: 1031

76: 1538

Прогрелся, прошелся и закрыл красной термоусадочной трубкой.Я протянул все три провода между собой за кольца тепловых трубок на такое расстояние, чтобы они оказались в одной связке

76: 1864

77: 2371

Практически готов новый кабель от генератора к агрегату. Затем с других концов проводов зачищены и припаяны к ним клеммы «мама». Я также изолировал их красной термотрубкой, так что все во всех смыслах было связкой.

77: 383

78: 890

Вот такая змея-Горыныч

78: 961

Ну и наконец, наденьте получившуюся гофру кабеля.Я прижал его по всей длине через равное расстояние от колец тепловых трубок, а на концах закрыл красным цветом.

78: 1271

79: 1778

Готовый кабель от генератора к агрегату.

79: 1850

Старые провода от генератора к агрегату не чистил. Я посмотрел там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей обвязки и из гофры. Решила их просто выключить, отрезать концы, чтобы не болтаться и не смущать. Протянул новый трос по месту старого, закрепив по длине пластиковыми зажимами.
На следующий день агрегат уже хорошо просох, поставил на место. В целях профилактики низ крайнего края блока заделали герметиком, чтобы после установки блока под ним в кабину не попадала вода. Подключаем новый кабель и все в принципе.
Кстати заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и достоинств аккума. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотреть.
Завел машину. И если честно, показания на моем аппарате нисколько не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как заднее стекло и печка, кратковременный скачок падения напряжения заметно уменьшился, я почувствовал сразу. А вот на остаточном напряжении приборка по показаниям замена проводов не повлияла. Ну хоть по уменьшению скачка работа проделана не зря.

79: 3838

В целом наибольшее повышение напряжения и уменьшение потерь у меня произошло после замены провода от генератора до АКБ, замены всех проводов силовых масс, установки доп.провода массы генератора и пропайка монтажного блока. Замена провода от генератора к агрегату на моей машине заметной прибавки не дала.

79: 567

Если у кого-то есть желание усилить следы платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. Я не дошел до этого, но очень доволен результатами.

79: 930

А вот показания, снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, а мне этого достаточно для полной зарядки АКБ и что он не выкипает глаза.

79: 1346

80: 1853

Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3

80: 2022

Всего:
1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5 м. — 171р. (цена за метр — 31 р.)
2. Клемма луженая, для провода 25 квадратов — 20 р.
3. Терминалы «Мама», три штуки — были в наличии.
4. Термоусадочные трубки различных размеров и цветов — в наличии.
5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, другие инструменты — всегда под рукой.
6. Автомобильная гофра, диаметр 15,7 мм, длина 5,5 м (все тросы ранее заменены и этот трос) — 176р. (цена за метр — 32 руб.)

80: 827

В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в Интернете об увеличении количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал то же самое, что и многие.

80: 1332

Начальное напряжение при только заводе (все кнопки, печка и музыка выключены)

80: 1497

81: 2004

Итак, нам понадобятся: толстый провод (у меня еще есть лишний от сабвуфера) и 4 клеммы.Паяльник и изолента

81: 193

82: 700

Обрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал точку пайки

82: 880

83: 1387

84: 1894

Далее снимаем минусовую клемму АКБ. Берем изготовленный нами провод и прикручиваем одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было на болт, удерживающий фару, а нет независимо от того, где)

84: 2398

85: 506

крупный план

85: 537

86: 1044

общая форма

86: 1065

Напряжение увеличено до 13.5 — 13,6 В.

86: 1133

87: 1640

Следующим шагом будет подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме АКБ тонкий черный провод (у меня даже была заводская наклейка). Откручиваем этот провод от клеммы, под него просовываем вторую, нашу самодельную, проводку, после чего скручиваем провод вместе с заводской. Смотрим куда идет заводской провод, идет к левому крылу, параллельно АКБ. Откручиваем провод от земли (от крыла), протираем гайку, вывод этого провода, шайбу тряпочкой.Скрепляем самодельную проволоку и поверх нее заводская. Те. все у нас оказалось два провода идущие на массу с аккумулятором. Заводская опция может быть удалена.

87: 2844

88: 506

89: 1013

РЕЗУЛЬТАТ:

89: 1036

90: 1543

Рад, что хоть немного удалось увеличить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме планирую установить «трехступенчатый регулятор напряжения».

90: 1799

Как-то на стоянке выл генератор.Я подождал пару секунд и замолчал. Тогда снова. Посмотрел под какпот — ремень целый, генератор в полном порядке выглядит. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараже, пока можно ехать)
Снимаю генератор, снимаю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно о снятии и разборке генератора останавливаться не будем, все это подробно описано в инструкции.
Результат осмотра: часть диодов в мосту обуглены и задымлены, подшипники расшатаны, контактные кольца практически полностью изолированы.
Подшипник выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:

90: 2954

Задний:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM

90:49

Передний:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM

90: 103

Диодный мост и реле-регулятор куплены и заменены тоже без проблем, но с засадными контактными кольцами, нигде их нет в продаже. А если есть генератор ВАЗ, то они к этому ЭЛТР не подходят.
Я сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца.Долгие поиски наконец привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.

90: 705

91: 1212

Старые кольца отпаиваются и легко снимаются с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:

91: 1453

92: 1960

Одеваем новые кольца, предварительно намазывая посадочный цианоакрилат, припаиваем и покрываем открытые места лаком:

92: 2188

93: 506

Платье изолирующая шайба:

93: 559

94: 1066

Ротор вынесен на канавку колец для удаления биений:

94: 1167

95: 1674

Собираем генератор:

95: 1714

96: 2221

Заменены все крепления на нержавеющую сталь, тщательно изолированы все соединения, очищен сам генератор.

96: 181

6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 — замеры

У меня проблема с напряжением — вроде дает норму двадцатую, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.

96: 512

Вот замеры
После ночного простоя:
Двигатель не запустился, потребители выключены.

96: 658

97: 1165

98: 1672

После небольшой езды примерно 5-7км. Машина завелась.Включил габариты и сосед.

98: 1834

99: 2341

100: 506

Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажимать, то там вообще 12,7-12,8, а это совсем не хорошо.

100: 709

Что нам нужно для удаления генератора:
Ключ / головка и т. Д. На 8, на 10, на 13 и вроде бы как на 15

100: 927

Приступаем к снятию генератора
Первое, что нужно сделать, это снять клемму с АКБ, можно даже их обе снять, чтобы случайно ничего не замкнуть.

100: 1210

Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
Один терминал выполнен по принципу «мама» «папа» — его просто вытаскивают из генератора.
Вторая клемма накручивается гайкой, эта гайка находится под резиновой заглушкой. У меня резинка потрескалась, на фото в принципе все понятно.

100: 1670

101: 2177

Клеммы / контакты на генераторе

101: 58

Затем отверните эти болты в порядке

101: 140.

102: 647

И переместите генератор к двигателю, чтобы снять ремень.

102: 748

102: 1046

103: 1553

103: 1617

104: 2124

Осторожно, как открутить третий болт, генератор упадет, имейте это в виду! Бросить генератор нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!

104: 297

В принципе все, теперь генератор в ваших руках.

104: 399

105: 906

До сих пор не так много текста о том, что нельзя делать и как я откручивал болты.

105: 1038

Чего нельзя делать:

105: 1078

На генераторе есть болт / шпилька, который НЕ НУЖНО откручивать! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
К сожалению, фотографий этого нет, но я обвел кругом то место, где он стоит.

105: 1414

106: 1921

Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт затягивает только внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор, чтобы прикрепить генератор к блоку двигателя.Короче, даже если потянешь за этот болт, генератор тоже не снимешь.

106: 2445

Вот эта шпилька

106: 31

107: 538

Он упирается в корпус и тянуть его не получается. Пытался толкнуть двигатель, но ничего.

107: 721

108: 1228

Кратко о том, как открутил болты, взял головку и ручку, вставил в болт и пихнул ногой. В остальном ничего — просто руки капец, как неудобно.

108: 1479

109: 1986

На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор все еще жив.

109: 2198

Итак, по порядку.

109: 46

Что нужно сделать, чтобы проверить генератор, ну сначала нужно снять пластиковую крышку с генератора, под которой находятся диодный мост и реле / ​​регулятор напряжения / щетки

109: 363

110: 870

Снимите крышку

110: 901

Получаем вот такую ​​картинку (не теряем только шайбы)

110: 999

111: 1506

Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь открутите и отсоедините регулятор напряжения

111: 1679

112: 2186

113: 506

Смотрим состояние щеток

113: 559

114: 1066

Нижняя щетка 11 мм

114: 1100

115: 1607

Верхняя щетка 12 мм

115: 1643

И тут назрел вопрос: какая заводская длина, новые щетки? В сети ничего толкового не нашел, а обнаружил только то, что самый минимум 5мм.Этим щеткам 7 лет и 67 000 пробега. Вперед, продолжать. Снимаем диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но снял, просто интересно интересно. Чтобы снять диодный мост, достаточно загнуть 4 контакта. У некоторых генераторов может быть 3.

115: 2320

116: 506

116: 520

117: 1027

Проверка генератора

117: 1070

Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к контактным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом.Если показания на тестере покажут бесконечность, значит, обрыв обмотки ротора и ее необходимо заменить.

117: 1538

У меня 3,2 Ом — норма.

117: 1578

118: 2085

Для проверки дополнительных диодов подключите «положительный» (красный) щуп к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп к противоположным выводам дополнительных диоды. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

118: 589

Примерно норма. Точность прибора + плохо запрессованные щупы.

118: 697

119: 1204

Проверить выпрямительный диодный блок. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «отрицательный» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоедините к восьмиконтактному контакту. выводы диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

119: 1820

Я так сделал, по задумке тоже самое

119: 1913

120: 2420

Проверить обмотки статора генератора.Поочередно подключая щупы омметра к обмоткам статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)

120: 458

В моем случае это 0,9 Ом — тоже нормально.

120: 534

121: 1041

Вот как щетки сам не проверял, потому что нужны батарейка и лампочка, и еще что-то в этом роде.

121: 1206

Почистил все контакты что смог

121: 1430

1.Очистил все контакты на генераторе
2. Очистил крепления генератора к блоку двигателя (как мне сказали, это «масса»)
3. Очистил те места, где крепеж генератора давит на блок двигателя (как я был сказали, что это «масса»)
4. Очистил контакт «D» (провод в машине)
5. Очистил провода питания, которые подключаются к генератору.
6. Очистил еще клеммы на АКБ

121: 2068

А теперь немного фото

121: 41

122: 548

123: 1055

РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ: ​​
Все подключили, завели машину, БК дал показания в 14.2v
Немного покатался по двору (метров 200, так как все доки на машине остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, тихо, так БК показал 14,1 — 14,2v для себя
В комплекте габариты — 14,1
В комплекте сосед, и о чудо! — 13,9

123: 1570

Раньше было 13,3в — Зачистка контактов прошла успешно и очень помогла. Работа велась не с пустыми руками, это радует.

123: 1783

Кисти не менял.

123: 1817

Как вы помните, я писал о длине своих кистей 11 и 12 мм.Меня очень интересовало, какой длины новые кисти — поэтому я не нашел. Критический минимум 5 мм!

123: 2123

На фото, где изображена небольшая развертка на якоре генератора, в принципе развертка небольшая.

123: 181

124: 688

Ни для кого не секрет, что напряжение в вазах не совсем ровное. Но будьте спокойны, ведь у вас на борту два вольтметра — троцких
1 — приборка VDO
2 — бортовой компьютер. Они соглашаются сделать вам + 0.2В к бортовому напряжению.
И при прохождении этот танец начинается с нарастания напряжения. Люди пытаются его поднять разными способами.
Почему спадает стресс?
В обычном регуляторе напряжения есть цепь, которая снижает напряжение с повышением температуры, НО эта цепь внутри регулятора в генераторе, и генератор нагревается вместе с двигателем.
Летом давление было нормально и нормально — батарея не кипела. А зимой? — Не заряжается, не заводился, переразрядился, замерз аккумулятор… не сохранил акб.

124: 2178

Что делают:
1. Припаиваем диод к регулятору в разрыв.2. купить трехступенчатый регулятор> 300руб.
3. Доработка стандартной схемы регулятора — 120 руб. Это при покупке регулятора (зависит от температуры двигателя)
4. Оптимизированный по температуре регулятор.

124: 565

С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, потому что никогда не видел этого регулятора.

124: 849

Встречайте убийственные трехуровневые регуляторы.

124: 935

125: 1442

Терморегулятор с оптимизацией напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)

125: 1577

126: 2084

Инструкции 1 сторона

126: 40

127: 547

Инструкции, 2 стороны

127: 588

128: 1095

оборотная сторона упаковки

128: 1147

Внимательно посмотрите, где это применимо. На сайте производителя данные противоречивы.

128: 1304

129: 1811

Главная

129: 1848

130: 2355

страница с регулятором

130: 45

Ничего не буду писать, «10 отличий» найдешь сам, если глаза будут на месте.

130: 170

Помимо инструкции в упаковке

130: 236

131: 743

Регулятор, термодатчик, заглушка, блок, стяжка

131: 837

132: 1344

больше контраста

132: 1379

133: 1886

Стандартный регулятор и термооптимизированный

133: 1977

134: 2484

Вид спереди

134: 24

135: 531

Даже крепления такие же.

135: 581

136: 1088

на оборотной стороне

136: 1126

137: 1633

137: 1649

138: 2156

Пайка контактов (кстати залиты лаком — это хорошо)

138: 95

Какие булочки?
1.Поставил и забудь (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровне.
3. Более грамотная зарядка АКБ в мороз и в жару.
4. Повышенное напряжение в теплом автомобиле.
5. Батарея работает дольше (спорно, но шансы больше)

138: 569

График зависимости напряжения от температуры.
Ни для кого не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплое время. (характеристики батареи)

138: 873

139: 1378

График зависимости напряжения от температуры датчика

139: 1477

14.7 В при -20
14,6 В при 0
14,4 В при 20
14 В при 50
13,8 В при 60
В этом случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумулятора, что намного лучше, чем мониторинг температуры корпус генератора.

139: 1809

Демонстрация работы и регулировка напряжения.

139: 1898

Работа регулятора при изменении температуры датчика.

139: 2000

Напоследок хотел сделать замечание производителю.

139: 89

140: 596

140: 608

141: 1115

Возврат слота 2

141: 1152

11.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114

Речь пойдет о напряжении, токовом выходе генератора и прочем.
Имею возможность одновременно измерять напряжение и ток зарядки АКБ и расход авто.

141: 1603

Теперь обо всем по порядку

141: 1655

142: 2162

Сравнение размеров

142: 38

Теперь я расскажу, почему, планшет нового регулятора больше, чем штатный — в результате крышка не встает на место, пока не защелкнется застежка.

142: 298

143: 805

Места, где это мешает

143: 839

Вы можете посмотреть результаты подачи документов об автомобилях, которые оказались неудачными …

143: 979

144: 1486

вид изнутри

144: 1511

Забрал домой, назвал паяльником.

144: 1570

145: 2077

Плавленый лишний пластик

145: 45

146: 552

Отверстия для охлаждения

146: 595

Пытался разложить на улице и побыстрее — результат неэстетичный.

146: 718

147: 1225

отверстие заполнено термоклеем

147: 1279

148: 1786

Может зря, будем надеяться не потечет (приклеить)

148: 1876

149: 2383

Так и случилось в конце

149: 41

Все эти заморочки позволили защелкнуть крышку на 1 защелке из 3. Лучше 0/3.

149: 213

После установки регулятора подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

149: 363

Сейчас измерения

149: 392

150: 899

Сравнение генераторов.(найдено в Интернете)

150: 976

На этой картинке про ток генератора, посмотрите сколько ампер и с какой скоростью.
Вот некоторые думают, что я выкину свой генератор на 90А. Куплю ген priar на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно, наверное, неплохо, но если в этом генераторе стоит старомодный регулятор выше 14-14,2В, вы его не увидите! А при нагреве генератора и подкапотки напряжение будет уменьшаться — температурная компенсация.

150: 1685

Смотрите видео с аннотациями!

150: 1769

150: 1779

Ну про нынешнюю

150: 1818

150: 1824

Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, он начинает падать напряжение, при этом часть тока начинает сниматься с аккумулятора.
Но с увеличением скорости все восстанавливается.

150: 2184

Вывод: тупо ждать 14В на холостом ходу!

150: 83

Для сравнения замерил расход своих «ходовых огней»

150: 189

Запас регулятора от генератора

150: 254

150: 260

151: 767

генератор 90А

151: 794

152: 1301

Генератор проблем — K1216EN1

152: 1354



Этот проблемный генератор тоже 200 мА просто так жрет, и тоже не греет! Скоро зима и тема станет еще актуальнее.

152: 1571

https://www.drive2.ru/l/10
/#post, https://www.drive2.ru/l/10

/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост, https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

152 : 1797

https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/ www .drive2.ru / l / 2556082 /, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

152: 2014
248973

Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новый, либо отремонтировать старый. В большинстве случаев лучшим вариантом является ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно выявить причину поломки.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью.Обычно обращают внимание на генераторное устройство. плохая зарядка аккумулятора Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в неожиданном разряде батареи. При этом лампа совершенно не реагирует на пониженное напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно, с генератором все в порядке.

Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клемм на работающем генераторе.В этом случае произойдет скачок напряжения, который выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Тест проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель заводится, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора в этом состоянии. Устройство не должно показывать меньше 13.2 В. Если показания меньше, то в генераторе однозначно поломка. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом: сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства выключаются. И еще раз сделаем замеры. С нормальным регулятором показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то, скорее всего, проблема в реле.

Взлет

Перед работой поставить машину на ручной тормоз, подложить под задние колеса противооткатные упоры. Снимаем в следующем порядке:

  • Снимите клемму с АКБ, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
  • Автомобиль приподнят, правое колесо снято;
  • Крыло отвинчено;
  • С генератора снимаем соединительную колодку D;
  • После этого при помощи ключа откручиваем провод от вывода от вывода B ++.Провода удалены;
  • Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снят. Полностью открутите. Демонтировать натяжную планку;
  • Головкой на 17 откручиваем 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
  • Генератор снят;
  • Снимают скобу, для этого откручивают гайку, это делается ключом на 13. Винт снимается.

Демонтаж

После снятия можно переходить к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:

  • Отсоедините фиксаторы, фиксирующие крышку, и снимите ее;
  • Крестовой отверткой откручиваем 2 винта крепления регулятора напряжения;
  • Блок проводов отключается от регулятора и окончательно снимается с генератора;
  • Гаечным ключом на 10 скручиваем гайку, фиксирующую провод конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
  • Снимите диодный мост.Для этого отверткой с крестообразным шлицем открутите крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов крепления выводов обмотки. На винтах есть изолирующие шайбы;
  • Вытаскиваем пины обмотки, и снимаем диодный блок;
  • Удерживая головку от проворачивания газовым ключом, открутить шкив шестигранником;
  • крестовой отверткой откручиваем 4 винта крепления крышки;
  • Отметьте положение крышек относительно друг друга. Разделите обе половинки;
  • Снимите статор;
  • Зажмите крышку с ротором в тисках.Выколтокой выбейте его;
  • Осталось только снять подшипник съемником.

Немного предыстории …
Утром встал, аккум разрядился … Плохо … Пошла заряжена, погасла батарея на панели не загорелась, у меня на напряжение не смотрел, а зря. Заряжал аккумулятор минут 40 так поехал по делам, машину не заклинил, приехал домой — остановил, больше не заводился, пошел заряжать. Ночью стояла на зарядке.Утром сел, завел — по делам уехал. Заряд 11,7 не хватает (очень мало, после ночи, потом на зарядке), за 30 минут езды заряд обязательно падает 11,2
(генератор сосет вместо того, чтобы давать), подъезжать к дому не стал — все ясно, диодный мост, ремонт Геннадия.
Сам ремонт.

Снимаем крепление крепления генератора, сверху (ключ на 10 и 13), снизу ослабляем поворотный болт (головка 13), скидываем ремень, откручиваем три болта генератора снизу (головка для 15).
Вытаскиваем генератор, откручиваем шкворневый болт крепления к блоку и отделяем генератор от креплений. Снимите крышку генератора. Отключаем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), плитку шоколада (съел почти до нуля), конденсатор. Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные кисти. Закручиваем якорь (гудит).

Собираюсь в магазин закусок
Беру диодный мост, шоколадку и пару подшипников (задний и передний).Выбирать не из чего, мало выбора в наших магазинах, берут то, что есть (надо ехать). В дальнейшем возьму генератор нивовский (130 ампер) б / у \ переберу на нормальные запчасти. .
Снимите шкив генератора. Отверните головку 22, вставив в генератор отвертку (по возможности не мните лепестки).
Я начинаю половину. Вставил кирпичи в плату и попытался сорок минут выбить из WD-40 и, как только смог, никак не встало.

Сел, подумал … Положил на бок, вставил рожковый ключ боком в разрез половинок, аккуратно забил молотком и чудо процесс пошел. Сначала с одной стороны, потом с другой. Затем также отверткой (у нее больший диаметр), затем немного больше и даже больше, пока не расколется. Кто будет делать еще caution , не забивайте пластины намотки внутрь! Якорь крутиться не будет! . Понятно.

Нашел в гараже съемник для больших подшипников, накрутил на наждачной бумаге, и он стал универсальным съемником.

Снял свои малые подшипники. В гараже нашел три старых неизвестных подшипника, с их помощью расколол новый маленький.

Большой зажал в тиски (совдеповские) с помощью 30 голов.

В качестве рычага мне пришлось использовать трубку, иначе я боялся, что крышка лопнет от груза, но нет, я поддерживал весь шум. Назад прижал 32 головы. Не забыть зернить внутри, забыл — пришлось для этого полностью разбирать ген.
Собираем подшипники в обратном порядке, радуемся бесшумности гена.Смотрим медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки, если в дороге есть бороздки, нужно их выровнять наждачной бумагой или напильником (кому удобно). Без фанатизма! В остальном, как и мне, поход по бутикам гарантирован. Почему? Потому что у меня была большая шахта, я шлифовал медное кольцо и оно лопалось вместе со мной (Ахтунг!). Пошел домой спать, 12 ночей где я его купил?

Съездил по местным магазинам и слава богу в одном нашел комплект для ремонта колец , , советую купить сразу, если износился .
Опять же полный разбор генератора, выпресовка малого подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусываем провода, идущие к контактам колец, снимаем старые кольца. Насколько я понимаю, на какой контакт звонить не обязательно; эти два провода просто два конца одной обмотки и кольцо соответственно в любом случае будет замкнутым (могу ошибаться, если что-то меня поправит) . Меняем кольца — одеваем на шкив, припаиваем концевые выключатели (изначально запрессованы), контакты смазал литолом, надеваем защитную шайбу.Собираем генератор. Перед установкой диодного моста накатать новые кольца напильником или наждачной бумагой (необязательно, но я сделал).

Не перепутайте болты диодного моста! Три из них, которые выходят на контакты с текстолитовыми шайбами! Ставить на их место четвертую без шайбы, получится короткое замыкание, сжечь что-нибудь!
Ставим на машину.
Радуемся старому-новому генератору. Лично у меня в первый день сетевое напряжение было 13,6 + -0,2 (при ближнем и включенной магнитоле), во второй день 13.8 была устойчива (щетки прижились). Без света 14-14.2.

Всем удачи в ремонте, на дорогах и в жизни!

Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторные батареи и генераторная установка. В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, даются инструкции по снятию, прилагаются фото и видео материалы.


Как работает генератор?

Генератор на ВАЗ 2114 — трехфазный аппарат.Его задача — преобразовывать переменный ток в постоянный.

Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

  1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники. Задняя крышка снабжена клеммой для подключения питания от аккумулятора и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор для подавления радиопомех, а также прикреплен щеточный узел.
  2. Статор Основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали.Обмотки электрогенератора размещаются в пазах статора, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору с помощью 4-х болтов.
  3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротор имеет шпоночную канавку, в которую крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
  4. На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, является неразъемным устройством.Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
  5. С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок с девятью диодами. Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их кладут на алюминиевую пластину в виде подковы.

Генератор ВАЗ 2114 — устройство

Работа генераторной установки обусловлена ​​тем, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора.

Технические характеристики генераторного аппарата:

  • для обмотки возбуждения требуется регулируемое напряжение в пределах от 13,2 до 14,7 В;
  • генератор

  • вырабатывает ток 80 А;
  • при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.

Генераторная установка находится с левой стороны двигателя. Ротор установлен с правым вращением, что происходит за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

Возможные неисправности: признаки и причины

Генераторная установка является электромеханическим устройством. Следовательно, есть два типа неисправностей: механические и электрические.

Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, слышимый при работе генератора. Причина шума — разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

Чрезмерно натянутый ВАЗ 2114 сокращает срок его службы.Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.

Признаками неисправности в электрической цепи являются:

  • генератор не заряжает аккумулятор;
  • слишком низкое напряжение зарядки;
  • слишком высокое напряжение зарядки;
  • агрегат с подогревом.

Определите проблему с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампе, которая мигает или горит постоянно.Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.

Диагностика узла

Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что входящего напряжения недостаточно для питания всего электрооборудования. В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Еще более опасно для бортовой сети слишком высокое напряжение, из-за него могут перегореть предохранители, а компоненты электрической сети — сгореть.

Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно произвести его диагностику для поиска неисправности (видео Ильдара Латыпова).

Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

  1. Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
  2. Если есть повреждение в цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть контрольная лампа.
  3. Блок питания должен быть нагрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об / мин.
  4. Затем следует включить ближний свет и радио.
  5. Теперь нужно измерить напряжение, которое идет на выводы аккумуляторной батареи. Оно должно быть около 13 В.
  6. Выключив магнитолу и потушив ближний свет, снова измерить напряжение. Оно должно возрасти до 14,7 В.

Во время диагностики послушайте ротор. Если подшипник в передней крышке разрушен, будет слышен шум.

Падение напряжения возможно по следующим причинам:

  • ослабить натяжение ремня генератора;
  • износ щетки;
  • неисправность реле-регулятора;
  • износ всей генераторной установки.

Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить. Перед тем, как менять генератор в ВАЗ 2114, следует провести его диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.

Сборка Руководство по снятию

Если подшипник разрушен, это необходимо, а для этого необходимо его демонтировать.Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также есть ремешок для регулировки натяжения ремня.

Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:

  • набор гаечных ключей, желательно как колпачковых, так и рожковых;
  • торцевая головка на «15»;
  • крепление или кусок металлической трубы.

Возможные варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без.Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отключить отрицательную клемму на аккумуляторной батарее, чтобы избежать короткого замыкания.

Процедура состоит из шагов:

  1. Сначала используйте ключ на «17», чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем сверху крепежную гайку и перемещаем агрегат к блоку цилиндров.
  2. Далее на болте шпильки «31» необходимо открутить гайку и отсоединить шнур питания, идущий к обмотке возбуждения ротора.
  3. Нижний генератор крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
  4. Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку цилиндров двигателя. Для этого откручиваем два болта.
  5. Также аккуратно откручиваем гайку крепления планки к стартеру. Если застежка застряла, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
  6. Чтобы снять ось генератора с кронштейна, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
  7. Далее ключом на «19» нужно открутить гайку и снять ее и распорную втулку.
  8. Теперь узел генератора можно снять вверх.

В случае демонтажа генератора через днище нужно снять защиту.

Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

Устранение неисправностей зависит от причин, их вызвавших:

  1. Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить. Все предохранители находятся в монтажном блоке.Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
  2. При отсутствии питания проверить надежность минусовых проводов.
  3. Если есть проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
  4. Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, используется контрольная лампа. Если он перегорел, его нужно заменить.
  5. Замена щеток генератора производится вместе с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
  6. Не заряжает генератор из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. При этом размер ремня должен соответствовать натяжению. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 и 16 аналогично.
  7. Если низкое напряжение бортовой сети автомобиля вызвано слабым натяжением ремня, натяжение необходимо отрегулировать.
  8. Если вы слышите гул и треск в передней крышке генератора, подшипник заменяют, так как он чаще всего является причиной шума.

Фотогалерея

1. Сборка генераторной установки 2. Разборка узла 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

Заключение

Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от выявленных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядки — причины слабого натяжения или обрыва приводного ремня.

При разрушении подшипников узел необходимо почти полностью разобрать. При замене диодного моста требуется разборка генератора.

Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки.

В данном видео показано, как демонтировать генераторную установку ВАЗ 2114 без снятия защиты с двигателя (видео от fedot580).

Почему генератор низкого напряжения выдает ВАЗ 2114. Инструменты и материалы. Общий вид генераторной установки

Генератор ВАЗ 2114 — основной источник напряжения в автомобиле. Именно он вырабатывает электричество при работающем двигателе. Напомним, что аккумулятор нужен фактически для одной цели — для запуска двигателя. Но, как и любой другой узел, может выйти из строя полностью генератор или один из его элементов. А так провести ремонт нужно, причем сделать это можно без особого труда своими руками, не прибегая к помощи специалистов на СТО.

К сожалению, всегда есть мастера, которые, скажем так, «засветились». Другими словами, ремонтом отечественных автомобилей не берутся, хотя даже мопеды в последнее время вполне готовы к ремонту. Что ж, нам лучше — ремонт своими руками будет намного дешевле. Кстати, если генератор совсем «плохой», есть повреждения крышек, обмоток, ротора, то купить и установить новый будет намного проще. А теперь давайте рассмотрим особенности генераторной установки на автомобиль в целом и плавно перейдем к ремонту конкретно на ВАЗ 2114.

Принцип работы генератора на автомобиле

Особенность генератора в том, что он вырабатывает переменный ток. Как ни крути, но при работе этой электрической машины можно получить только переменный ток, и только после этого его можно будет преобразовать в постоянный. Общая конструкция генератора:

  1. Задняя и передняя крышки с запрессованными подшипниками.
  2. Ротор с обмоткой возбуждения.
  3. Статор с силовыми обмотками — именно с них снимается напряжение.
  4. Диодный мост представляет собой трехфазный выпрямитель.
  5. Конденсатор электролитический — для избавления от переменной составляющей тока.
  6. Регулятор напряжения — необходим для точной настройки напряжения питания обмотки ротора.
  7. Угольно-графитовые щетки необходимы для передачи напряжения с реле-регулятора на обмотку ротора.
  8. А остальные комплектующие — кронштейны, гайки, болты, ремень.

Для нормальной работы генератора необходимы два компонента:

  1. Вращение.
  2. Магнитное поле (постоянное).

Достаточно вспомнить школьный курс физики — электрический ток в обмотке появится только в том случае, если на нее воздействует движущееся магнитное поле. Причем выходное напряжение будет напрямую зависеть от величины этого самого магнитного поля. Следовательно, обмотка ротора является источником постоянного магнитного поля и питается от регулятора напряжения, поэтому на выходе всегда будет одинаковое напряжение.

С обмотки статора снимается переменное напряжение.Причем обмоток три, они соединены в «звезду». Следовательно, мы получаем на выходе три фазы. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы уменьшить пульсации тока в бортовой сети. С помощью диодного моста, в котором расположены шесть полупроводников, выпрямляется ток. Конденсатор отсекает все переменные составляющие. Согласно закону Кирхгофа, электролитический конденсатор заменяется разрывом при работе в цепи постоянного тока и проводником в цепи переменного тока.

Главный неисправный генератор ВАЗ 2114

Чтобы сделать ремонт своими руками, необходимо знать основные поломки и методы их устранения. Итак, вот весь список:

  1. Если предохранитель вышел из строя, после тщательной проверки цепи необходимо установить новый. Необходимо установить точную причину, по которой произошел сбой.
  2. При разрыве обрыва убедитесь, что отрицательные провода надежно закреплены.
  3. Если есть проблемы в замке зажигания, проверьте его контакты; если устранить невозможно, замените узел полностью.
  4. Перегоревшая контрольная лампа, установленная в приборной панели, необходима для диагностики цепи питания обмотки ротора. В случае перегорания АКБ ВАЗ 2114 не будет заряжаться от АКБ и вы это не сразу увидите.
  5. При выходе из строя щеток ВАЗ 2114 меняют только в сборе с регулятором напряжения. Последнему ремонту не подлежит.
  6. Если заряд аккумулятора недостаточен, причиной может быть ослабленный ремень.
  7. Гудение и треск подшипника (обычно в передней крышке) лечится его заменой.Благо цена его небольшая, только вам придется практически полностью разобрать генератор ВАЗ 2114.

Диагностика генератора

Если зарядка пропала или ее уровень недостаточен, то аккумулятор будет получать намного меньший ток, чем необходимо. Следовательно, одного генератора тоже недостаточно для питания всей бортовой сети, и на помощь придет аккумулятор, который через время разрядится. Но даже чрезмерное напряжение еще хуже — из-за него могут перегореть предохранители, лампы, ЭБУ и так далее.Для диагностики генератора ВАЗ 2114 понадобится мультиметр:

  1. Включите зажигание и запустите двигатель.
  2. Если есть повреждение в цепи питания ротора, вы заметите, что лампа на приборной панели горит.
  3. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры и включить ближний свет фар, магнитолу.
  4. Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи. Необходимое условие — частота вращения коленчатого вала должна быть примерно 2500-3000 об / мин.
  5. Если генератор в хорошем состоянии, вольтметр покажет около 13 В (погрешность в 0,1 В можно не учитывать).
  6. Выключите свет и радио, напряжение должно возрасти до 14,7 В. Это максимальное значение.

Проводя диагностику, обязательно обращайте внимание на то, на каких звуках вращается ротор. Очень часто выходит из строя подшипник в передней крышке.

Влияет на максимальную нагрузку от ремня. Несколько причин, по которым может упасть напряжение ВАЗ 2114:

  1. Ремень генератора ослаблен.
  2. Неисправен регулятор напряжения.
  3. Изношен узел щетки.
  4. Полный износ генератора.

Обратите внимание, что горящая лампа со значком батарейки свидетельствует о неисправности в цепи питания ротора. Следовательно, в обмотках статора не будет генерироваться ток, поскольку нет вращающегося магнитного поля.

Как заменить щетку на ВАЗ 2114

Работа простая, понадобится только отвертка и немного сноровки.Однако ключ не мешает ни «10», ни пассатижам отсоединить клемму от АКБ. Причины замены реле регулятора ВАЗ 2114:

  1. Бесплатно.
  2. Свет в темноте излучает слишком слабый поток.
  3. Снижение стресса.

Последовательность.

В электрической системе современного автомобиля важнейшими компонентами являются источники питания. Генератор на ВАЗ 2114 служит для питания всех потребителей бортовой сети.Как и все генераторы, он выдает трехфазное напряжение. Привод генератора — ременной привод от шкива на коленчатом валу двигателя.

Но трехфазное напряжение не подходит для питания бортовой сети. Для этого в генераторе ВАЗ 2114 устанавливается выпрямительный блок. Он служит для преобразования переменного трехфазного напряжения в постоянное. Скачки на выходе генератора довольно большие, поэтому их уменьшают с помощью регулятора напряжения. Регулятор поддерживает выходное напряжение в диапазоне от 13 В.От 2 до 14,7 вольт.

Конструктивно генератор на ВАЗ 2114 выполнен из двух алюминиевых колпачков. Они расположены в сердечнике обмотки статора. В обмотке статора вращается ротор, имеющий обмотку возбуждения. Без подачи напряжения на обмотку ротора генератор не будет вырабатывать энергию. Питание обмотки ротора осуществляется щеточным механизмом.

Проверка генератора

Проверка генератора на ВАЗ 2114 заключается в диагностике выпрямительного блока, регулятора напряжения, обмоток ротора и статора.Выпрямительный блок можно проверить как тестером, так и щупом. Зонд представляет собой лампу на 12 вольт мощностью до 3 ватт.

Диоды в выпрямительном блоке имеют одностороннюю проводимость. При подаче минуса на анод диода схема не заработает. Следовательно, лампа датчика не загорится. Если он горит, значит диод в выпрямительном блоке генератора ВАЗ 2114 пробит. Если поломка обнаружена в одном диоде, то его можно заменить. Эту процедуру выполнить довольно сложно, поэтому многие автомобилисты на генераторе просто меняют весь агрегат.

Проверка обмоток генератора заключается в поиске короткого замыкания. Тестер подключается поочередно к каждому выводу обмотки и корпуса. При коротком замыкании полностью меняется статор. Стабилизатор напряжения можно проверить с помощью источника питания и лампы на 12 В. К щеткам подключается лампа, и на массовый вывод регулятора и вывод «D +» подается напряжение 12 В. При напряжении 12 В лампа должна гореть. При повышении до 15-16 вольт лампа должна погаснуть.Если он горит при любом напряжении, либо не горит совсем, то это свидетельствует о неисправности регулятора. Его необходимо заменить.

Ремонт генератора на ВАЗ 2114

Самая частая неисправность — выход из строя регулятора напряжения. Конструктивно он выполнен как единое целое с щеткодержателем. При износе щеток или выходе из строя регулятора меняется весь блок. Крепится к задней части генератора ВАЗ 2114 двумя болтами. Заменить при отсоединении минусовой клеммы АКБ.Снятие генератора не требуется.

Замена ремня привода генератора на ВАЗ 2114. Сначала откручиваем гайку на регулировочной планке. После переставляем генератор к двигателю и снимаем старый ремень. Надев новую, оттягиваем генератор от двигателя и, проверяя натяжение ремня (при силе 95 Ньютон, провисание должно быть не более восьми миллиметров), фиксируем положение генератора. Для этого затяните гайку на регулировочной планке.

Замена выпрямительного блока или его ремонт проводится при выходе из строя одного или нескольких диодов.Для этой процедуры вам придется полностью снять генератор ВАЗ 2114 и разобрать его. При выходе из строя одного или двух диодов можно припаять новые или заведомо исправные. При проведении работ рекомендуется все делать аккуратно, чтобы не повредить корпус агрегата. После пайки диодов необходимо залить их эпоксидной смолой. А когда он высохнет, можно установить на генератор весь агрегат и собрать узел.

На автомобиле ВАЗ 2114 генератор — это электрическая трехфазная машина, вырабатывающая переменный ток.Внутри него находится блок с выпрямителями, позволяющий преобразовывать ток (три фазы) в постоянный. Чтобы произвести ремонт самостоятельно, нужно знать устройство генератора и основные поломки, которые могут возникнуть. Поэтому стоит обдумать все по порядку.

Общий вид генераторной установки

  • Крышки из алюминиевых сплавов. У них есть специальные гнезда, в которые запрессовываются подшипники. На задней крышке есть клемма для подключения аккумулятора и разъем («папа») для подключения к обмотке возбуждения.Также на обратной стороне крышки установлен конденсатор постоянной емкости. С его помощью подавляются радиопомехи. Щеточный узел установлен в том же корпусе, что и у 2114. Генератор работает за счет того, что в обмотке статора индуцируется ЭДС, индуцированная вращающимся магнитным полем ротора.
  • Статор собран из пластин из специальных марок трансформаторной стали. В нем есть специальные пазы, в которые укладываются силовые обмотки. У каждого есть вывод для подключения к выпрямителю. Крышки прикручены к статору.Обмотка возбуждения находится на роторе. Соедините его с кольцами из меди. Они на валу. Ведущий шкив установлен спереди, а на роторе есть шпоночная канавка.
  • Крепление диодного блока производится к задней крышке изнутри. Он состоит из девяти полупроводников — шести основных и трех дополнительных. Для обеспечения качественного охлаждения полупроводников используются пластины из алюминиевого сплава. А с лицевой стороны, рядом с ведущим шкивом, крыльчатка.

Технические характеристики

Краткое описание технических характеристик генератора:

  • Мощность обмотки ротора (возбуждение) создается напряжением, значение которого находится в диапазоне 13.2 — 14,7 Вольт.
  • При нагрузке 10 кг провисание ремня (на длинном участке) не превышает 0,8 см.
  • Генератор для ВАЗ 2114 (его цена в магазинах порядка 4 000–4 500 руб.) Способен выдавать в сеть ток до 80 А.

Агрегат расположен с левой стороны, привод осуществляется от шкива на коленчатом валу двигателя автомобиля.

Поломка в механике и электрике

Такая неисправность проявляется в повышении уровня шума, издаваемого генераторной установкой.Причина — разрушение одного из подшипников. Как правило, та, что в передней крышке — на нее действуют очень большие нагрузки, особенно когда ремень генератора ВАЗ 2114 слишком натянут. По этой причине всегда следует следить за натяжением приводного ремня генератора.

Что касается электрических пробоев, то они могут проявляться отсутствием зарядного напряжения аккумулятора или его низким (иногда слишком высоким) значением. Чтобы проверить исправность, необязательно снимать генератор с автомобиля.Для этого воспользуйтесь мультиметром. Измерьте напряжение на выводах АКБ ВАЗ 2114. Во время работы генератор должен выдавать около 14 вольт. Если оно 12 вольт и ниже, значит, генератор не выдает требуемого напряжения и требует ремонта. В некоторых случаях неисправность кроется в регуляторе напряжения или изношенных щетках.

Инструменты для снятия генератора

Кронштейн прикреплен к блоку двигателя (примерно посередине). Корпус генератора крепится к кронштейну на агрегате с помощью специальной планки.Благодаря ему можно регулировать натяжение ремня. Для снятия генератора понадобится следующий инструмент:

  • (желательно колпачковый и рожковый) с размерами «10», «13», «17», «19».
  • На некоторых автомобилях может возникнуть необходимость повернуть голову на «15».
  • Небольшой монтаж или короткий отрезок трубы.

Разборка генератора с автомобиля

При необходимости замены подшипника генератора ВАЗ 2114 необходимо полностью снять агрегат.Сначала обязательно отключите аккумулятор. Без этого ремонт нельзя начинать — короткое замыкание может вызвать возгорание проводки. Затем с помощью ключа на «17» ослабьте натяжение приводного ремня. Для этого откручиваем гайку в верхней части и перемещаем корпус к блоку двигателя. Немного поработаем с электричеством — откручиваем гайку от болта (пин «31») и отсоединяем провод идущий к обмотке возбуждения.

Внизу генератора крепится крепление с помощью длинного болта и гайки. На последнем есть пластик.Вверху штанга прикручена к статору одной гайкой, а к блоку двигателя — двумя болтами. Все резьбовые соединения откручиваем, чтобы снять генератор. Если резьба застряла, используйте проникающую смазку — она ​​избавит от грязи и ржавчины. Снял генератор вверх — так проще оказывается. Но можно снять и вытащить: на ВАЗ 2114 генератор снимается двумя способами.

Разборка генератора

Инструмент:

  • Ключи на «10» и «19».
  • Отвертка крестовая.

Прежде чем начать, убедитесь, что все детали генератора приобретены. Порядок демонтажа генератора:

  • Отсоедините и снимите пластиковую крышку с корпуса.
  • Отметьте положение крышек и статора относительно друг друга — это облегчит сборку в дальнейшем.
  • С помощью отвертки Phillips открутите два болта, которыми регулятор напряжения крепится к щеточному узлу.
  • Выключить контроллер.
  • Выверните винты крепления блока. Отсоедините от него обмотки статора и снимите узел. Учтите, что конденсатор также демонтируется вместе с ним. С его помощью напряжение генератора ВАЗ 2114 «очищается» от переменной составляющей.
  • Откручиваем четыре болта, затем снимаем заднюю крышку.
  • Зажмите ротор в тисках и открутите гайку со стороны шкива.
  • Снимите переднюю крышку.
  • Визуально оценить состояние агрегатов. Если везде будет сильный износ, придется капитальный ремонт.

Как определить неисправность?

Признаки поломки генератора:

  • На панели приборов горит (кратковременно или постоянно) лампа, сигнализирующая об отсутствии заряда — красный аккумулятор.
  • Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора.
  • Фары светят тускло или заметно мигают, дворники работают нестабильно, постоянно меняют обороты.
  • В АКБ закипает электролит, ярко светят лампочки, иногда горят лампы.
  • Генератор шумит.

Это краткое описание проблем, но для того, чтобы отремонтировать генератор в ВАЗ 2114, нужно рассмотреть их более подробно. Стоимость полного ремонта составит не более 1200 руб.

Поломка щеточного механизма

Неисправность можно разделить на два типа: поломки щеток или регулятора напряжения. Замена щеток и реле-регулятора производится без демонтажа генератора.Также диагностику можно произвести подручными средствами — парой пальчиковых батареек, батареей, лампочкой или тестером. Стоимость щеточного блока довольно низкая, поэтому можно не проверить, а сразу поставить новый и забыть о проблемах. Но если поняли, то диагностика такая:

  • Подключите питание к регулятору напряжения.
  • Лампа накаливания соединяется с щетками.
  • При напряжении 12-14 вольт лампа светится.
  • При повышении до 15-16 Вольт гаснет.

Это нормальная работа регулятора. Если при диагностике лампа ведет себя иначе, можно говорить о выходе из строя реле-регулятора. Также стоит отметить признаки износа щеток:

  • В бортовой сети наблюдается снижение напряжения.
  • На зарядку аккум не доходит.
  • Наблюдаются скачки напряжения.

Сняв щетки, визуально оцените их состояние — если длина меньше полсантиметра, то можете смело выбрасывать.Также обратите внимание на то, как движутся щетки генератора ВАЗ 2114 в пазах — если есть заедания, лучше установить новые или капнуть немного чистого масла. Обязательно оцените состояние контактных колец на роторе, иногда их нужно отполировать. После установки новых щеток требуется несколько минут, чтобы они начали нормально работать.

Диодный выпрямитель

Два признака неисправности:

  • Аккумулятор разряжен.
  • Зарядка намного выше положенной.

Эта поломка может иметь весьма негативные последствия. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить ремонт генератора человеку, который на этом специализируется. Чаще всего выходят из строя два диода, но заменить их проблематично, так как эти детали для генераторов отдельно не продаются. Будет намного проще купить новый и установить его. Замена производится в следующей последовательности:

  • В блоке осуществляется монтаж контактного болта с втулками и гайками, производится прижим.
  • Исправьте и переустановите все выводы обмоток статора, затяните гайки их соединения.
  • Замените болты, которыми крепится выпрямитель в сборе. Затяните их.
  • Поставить реле-регулятор и затянуть его болты.
  • Установите пластиковую крышку и зафиксируйте защелками.
  • Установите генератор на автомобиль, натяните ремень и проверьте работу.

Чем заменить генератор ВАЗ 2114?

ВАЗ 2114 — это автомобиль, который очень часто подвергается доработкам (тюнингу).В первую очередь, конечно, качественную и мощную музыку. Некоторые позаботились о комфорте, сделали установку ксенона, евры, кондиционера. От этого нагрузка на генератор становится выше, «родной» не справляется. Чаще всего замену штатному ищут среди ВАЗов новых моделей — «Калина», «Приора». Замена генератора ВАЗ 2114 довольно проста. Сделать это сможет любой автомобилист, если он умеет обращаться с гаечными ключами. Помимо нового генератора вам потребуются:

  • Ключи рожковые и заглушки на «10» и «13».
  • Ключи на «17» и «19».
  • Отвертки.
  • Небольшое крепление.
  • Другими словами, все инструменты, которые нужны для удаления установки.

Порядок замены генератора

Независимо от того, какой генератор в ВАЗ 2114 вы ставите («Приоры» или «Калина»), процесс замены будет таким же. Для замены выполните следующие действия:

  • Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
  • Снять защиту двигателя.
  • Гаечным ключом на «10» открутите гайку от болта генератора (шпилька «31»).
  • Отсоединить провод идущий к щеткам.
  • Снимите все гайки и болты, которыми картер генератора крепится к натяжной планке и блоку двигателя.
  • Вынуть генератор.
  • Установите новую в обратном порядке.

Обязательно правильно натяните ремень, иначе подшипник быстро выйдет из строя. На этом работа закончена: после качественно сделанного ремонта можно не заглядывать в генератор минимум три года (или 50 тысяч километров).

Детали, обеспечивающие электричеством автомобили, называются основными. Генератор ВАЗ 2114 подает питание на всю бортовую сеть автомобиля. Это устройство, как и все генераторы, подает трехфазное напряжение.

Генератор ВАЗ 2114 состоит из пары кожухов из алюминия. Под крышками находится обмотка статора, прикрепленная к сердечнику. Вращает ротор, снабженный обмоткой возбуждения. При отсутствии напряжения на обмотке ротора энергия больше не вырабатывается.Щеточный механизм используется для подачи питания на обмотки возбуждения полюсов ротора.


Проверить состояние и неисправность системы

При выходе из строя предохранителя генератора такую ​​поломку легко исправить, достаточно установить новую деталь. Однако предохранитель просто так не горит. Осталось установить причину. Вот основные из них.

  1. Разрыв цепи, по которой на приборы подается питание. Чтобы выяснить причину, нужно проверить, насколько близко контакт нулевого провода.
  2. Возникла неисправность в замке зажигания. Проверьте плату зажигания.
  3. Перегорела контрольная лампа.
  4. Плохо работают щетки. Для ремонта необходимо заменить щетки генератора ВАЗ 2114. Если контакты окислились, их очищают бензином.
  5. Неисправен регулятор напряжения.
  6. Ремень получил механическое повреждение. В этом случае необходимо заменить ремень генератора ВАЗ 2114.
  7. Произошла поломка подшипника генератора.Выход может быть только один — замена подшипника.

При некорректной работе устройства многие детали ВАЗ 2114 могут выйти из строя. Последствия выхода из строя генератора всегда непредсказуемы.

При небольшом заряде АКБ глохнет двигатель. Самое опасное — высокое напряжение. Могу отказаться от регулятора напряжения. Результатом этой поломки станет нарушение работы всей электросистемы ВАЗ 2114. Мощность системы проверяется обычным тестером.При включенном зажигании все лампочки должны гореть на панели приборов. Просто убедившись, что они в хорошем состоянии, можно запустить двигатель.

Если индикатор реле аккумуляторной батареи все еще горит, можно сделать вывод, что произошла электрическая неисправность. Температура двигателя должна достигнуть 90 ° С. Затем нужно отключить все устройства, потребляющие максимальное количество энергии. Тестер подключается к аккумулятору. Если при увеличении газа напряжение достигает 14 В, значит, генератор и реле работают нормально.

Ремонт узлов генератора

Чаще всего выходит из строя регулятор напряжения. Это устройство подключено к щеткодержателю. При большом износе щеток и неработающем регуляторе напряжения заменяют весь блок. Он прикручен к одной из крышек генератора. Замена выполняется при удаленной отрицательной клемме. Отключение генератора ВАЗ в этом случае не производится. Когда ремень вышел из строя, его нужно заменить. Замена ремня генератора ВАЗ производится в такой последовательности.

Схема подключения для проверки генератора на стенде: 1 — генератор; 2 — контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 — вольтметр; 4 — амперметр.

  1. Регулировочная пластина откручивается, для чего ослабляется крепежная гайка.
  2. Генератор подвигается к двигателю, старый ремень снят.
  3. Устанавливается новый ремень генератора, после чего производится его натяжение. Генератор удаляется от двигателя, ремень перестает провисать. Допускается провисание не более 8 мм.
  4. Положение элемента фиксируется затяжкой гайки.

Ремонт выпрямительного блока производится при выходе из строя диодного моста. Для проведения такой операции требуется снятие генератора и его полная разборка. Запаяны новые диоды. Все работы необходимо выполнять с особой осторожностью, так как существует риск повреждения корпуса агрегата. Паяные диоды залиты эпоксидной смолой. После его высыхания блок устанавливается на место и собирается вся сборка.

Снятие и замена агрегата

Как снять генератор? Для работы необходимо иметь набор гаечных ключей и монтировку. Сначала отключается минусовая клемма, затем снимается защита, после чего откручивается пыльник и открывается доступ к болтам крепления генератора. Полностью снимать пыльник не нужно, можно просто опустить вместе с ним защиту. Далее производится замена генератора ВАЗ в такой последовательности.

    1. Откручиваем болт генератора натяжения ремня.
    2. Устройство движется к двигателю.
    3. Снят ремень генератора.

Разборка генератора: 1 — шкив привода генератора; 2 — кронштейн правой опоры подвески двигателя; 3 — пластина регулировочная; 4 — натяжная планка; 5 — генератор; 6 — кронштейн крепления генератора; 7 — ремень привода генератора

  1. Снимается планка натяжителя, для чего она откручивается от двигателя.
  2. Вилка отключена, клеммы сняты.
  3. Генератор закреплен на оси. Фиксирует гайку. Обычно снять такую ​​ось очень сложно. Поэтому крепление генератора лучше освободить вместе с агрегатом.
  4. Устройство снимается.
  5. Открутить ось. Его нужно аккуратно выбить из сиденья. Для этого можно использовать длинный болт.
  6. Товар полностью бесплатный.

Сейчас замена генератора ВАЗ. Соберите и установите в обратном порядке.Натяжение ремня можно осуществлять с помощью обычного крепления. Ее упирают в двигатель и давят на прибор. Он начинает отходить от двигателя и натягивать ремень. Получив необходимое натяжение, затяните гайку крепления ремешка.

Натяжение ремня должно быть в пределах нормы. Если он будет слишком слабым, ремень начнет катиться. При сильном натяжении подшипник развалится. Такая поломка иногда приводит к полной замене устройства. В основном натяжение измеряется прогибом ремня.Нормальное его значение — 1 см. При таком напряжении реле всегда будет показывать заряд, а аккумулятор получит необходимый заряд.

Обзор сообщений на автофорумах свидетельствует о том, что многие владельцы ВАЗ 2114 после поломки заводского устройства стремятся выбрать и установить другой мощный генератор. Однако не все знают, какое устройство нужно приобретать, чтобы не производить никаких дополнительных переделок монтажных кронштейнов.

Профессионалы рекомендуют установить генератор от Припорья, подойдет и генератор Калины, имеющий кондиционер.Эти устройства рассчитаны на 115 А. На заводе этот показатель не превышает 80 А. Следует отметить, что такая замена никак не влияет на реле.

Проверка генератора на стенде
Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора ВАЗ 2113 и соответствие его характеристик номиналу. В испытуемом генераторе щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца должны быть чистыми.

Схема подключения для проверки генератора на стенде: 1 — контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 — генератор; 3 — вольтметр; 4 — реостат; 5 — амперметр; 6 — переключатель; 7 — аккумулятор

Установите генератор на подставку и выполните соединения, как показано на рис. 7.7. Включите электродвигатель стенда ВАЗ 2113, установите напряжение на выходе генератора 13 В на реостате 4 и доведите частоту вращения ротора до 6000 мин-1. Дайте генератору поработать в этом режиме не менее 10 минут, а затем измерьте ток отдачи.Рабочий генератор должен иметь не менее 80 А.
Если измеренное значение выходного тока значительно меньше, то это указывает на неисправность обмоток статора и ротора или повреждение клапана. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и клапанов для определения места неисправности.
Напряжение на выходе генератора проверяют при частоте вращения ротора 5000 мин-1. С помощью реостата 4 установите выходной ток 15 А и измерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 13.2–14,7 В при температуре окружающего воздуха и генератора ваз 2114 (25 ± 10) ° С.
Если напряжение не укладывается в заданные пределы, то заменить щеткодержатель с регулятором напряжения на новый, заведомо хорошо, и повторите тест. Если напряжение в норме, значит старый регулятор напряжения поврежден и подлежит замене. И если напряжение все же не попадает в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и клапаны генератора.

Проверка генератора электронный осциллограф
Осциллограф позволяет точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения по форме кривой выпрямленного напряжения.

Схема подключения генератора автогенератора: 1 — переключатель; 2 — генератор; 3 — вольтметр; 4 — реостат; 5 — амперметр; 6 — переключатель; 7 — аккумулятор

Для проверки генератора ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 соберите схему. Отсоедините общий выходной провод трех дополнительных диодов от штекера D + регулятора напряжения и примите меры, чтобы конец отключенного провода не замыкался массой генератора. Подключите провод от аккумуляторной батареи через переключатель 1 к штекеру регулятора D +.Таким образом, обмотка возбуждения будет питаться только от аккумулятора.
Включить электродвигатель стенда и довести частоту вращения ротора до 1500–2000 мин-1. Выключателем 6 отсоединить АКБ от вывода В + генератора ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115 и реостата 4, выставить выходной ток 10 А.

Форма кривой выпрямленного напряжения генератора: I — генератор исправен; II — сломан клапан; III — обрыв в клапане (обмотка статора)

Проверить напряжение осциллографа на выводе B + генератора.При исправных клапанах и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами. При обрыве обмотки статора или обрыве или коротком замыкании клапанов блока выпрямителя форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины.

Схема подключения генераторной системы: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — монтажный блок; 4 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 — выключатель зажигания

Проверив форму напряжения на выводе B + генератора и убедившись, что он имеет нормальный вид, проверьте напряжение на вилке D генератора с отсоединенным проводом от вилки D + регулятора напряжения.Штекер D является общим выходом трех дополнительных диодов, питающих обмотку возбуждения во время работы генератора. Кривая напряжения здесь также должна иметь правильную пилообразную форму. Неправильная форма волны указывает на повреждение дополнительных диодов.

Проверка обмотки возбуждения ротора
Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только защитный кожух и регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. При необходимости очистка контактных колец омегой или контрольной лампой, при необходимости проверьте, нет ли обрыва обмотки возбуждения и не замыкается ли она на массу.

Проверка статора
Статор проверяется отдельно после снятия выпрямительного блока.
В первую очередь проверить омметром или с помощью контрольной лампы и аккумулятора, нет ли обрывов обмотки статора и замыкания его катушек на массу.
Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, возникающего при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока. Замените статор с такой поврежденной обмоткой.
Наконец, после разборки генератора необходимо специальным дефектоскопом проверить, нет ли короткозамкнутых витков в обмотке статора.

Проверка клапана выпрямителя
Исправный клапан пропускает ток только в одном направлении. Неисправен — может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), либо пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).
В случае повреждения одного из клапанов выпрямителя необходимо заменить весь выпрямительный блок.

Цепи для проверки клапанов выпрямителя: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — контрольная лампа; 3 — генератор; I — проверить одновременно «положительный» и «отрицательный» клапаны; II — проверить «положительные» клапаны; III — проверка на «отрицательные» клапаны

Короткое замыкание клапанов выпрямительного блока можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, отсоединив провода от аккумулятора и генератора и сняв крышку с задней крышки генератора.Также отсоединен провод от вывода D + регулятора напряжения. Проверить можно омметром или лампой (1–5 Вт, 12 В) и аккумулятором ВАЗ 2115.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для упрощения монтажа деталей выпрямителя три клапана (с красной меткой) создают на корпусе выпрямленное напряжение «плюс». Эти клапаны «положительные» и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, подключенного к выходу генератора «B +». Остальные три клапана («минус» с черной меткой) имеют на корпусе «минус» выпрямленное напряжение.Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, подключенную к земле.

Сначала проверьте, есть ли закрытие одновременно на «положительном» и «отрицательном» клапанах. Для этого подключите плюс к АКБ через лампу к выводу B + генератора, а минус к корпусу генератора (рис. 7.10, I). Если лампа горит, «отрицательный» и «положительный» клапаны имеют короткое замыкание.
Для проверки короткого замыкания в «плюсовых» клапанах «плюс» АКБ через лампу подключить к выводу B + генератора, а «минус» — к одному из фазных выводов обмотки статора.Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких «положительных» клапанов.
Короткое замыкание «минусовых» клапанов можно проверить, подключив «плюс» аккумуляторной батареи через лампу к одной из фазных клемм обмотки статора, а «минус» — к корпусу генератора (рис. 7.10, рис. III). Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких «отрицательных» клапанах. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть следствием замыкания витков обмотки статора на корпусе генератора.Однако такая неисправность встречается гораздо реже, чем короткое замыкание клапанов.
Обрыв клапанов без разборки генератора можно обнаружить либо с помощью осциллографа, либо при проверке генератора на стенде по значительному уменьшению (на 20–30%) величины выходного тока по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора в исправном состоянии, а в клапанах нет короткого замыкания, то причина снижения выходного тока — обрыв цепи в клапанах.

Проверить дополнительные диоды

Схема проверки дополнительных диодов: 1 — генератор; 2 — контрольная лампа; 3 — аккумуляторная батарея

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора по схеме. Так же, как и для проверки клапанов выпрямительного блока ВАЗ 2114, необходимо отсоединить провода от аккумулятора и генератора, снять защитную крышку генератора и отсоединить провод от вывода «D +» регулятора напряжения.
Подключить «плюс» АКБ через лампу (1–3 Вт, 12 В) к выходу «D» генератора, а «минус» — к одной из фазных клемм обмотки статора.
Если лампа загорается, значит в некоторых дополнительных диодах короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверив каждый диод отдельно.
Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить с помощью осциллографа по искажению кривой напряжения на штекере «D», а также при низком напряжении (ниже 14 В) на штекере «D» при средней частоте вращения ротора генератора. .

Проверить регулятор напряжения
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора ВАЗ 2113 поддерживалось в заданных пределах при частоте вращения и токе нагрузки генератора. изменены.

Проверка на автомобилях Лада Самара 2
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15-30 класса точности не ниже 1.0.
Через 15 минут работы двигателя на средних оборотах с включенными фарами измерьте напряжение между клеммой «B +» и массой генератора. Напряжение должно быть в пределах 13,2–14,7 В.
В случае систематической недозарядки или перезарядки аккумулятора и регулируемое напряжение не соответствует указанным пределам, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверить снятый регулятор

Схема проверки регулятора напряжения: 1 — контрольная лампа; 2 — вывод на массу регулятора напряжения; 3 — выход регулятора напряжения «ДФ»; 4 — регулятор напряжения; 5 — вывод «D +» регулятора напряжения; А — к источнику питания

Регулятор в сборе со щеткодержателем, снятым с генератора Лада Самара 2, проверяется по схеме.
Между щетками включить лампу 1–3 Вт, 12 В. К выводам D + и «массе» регулятора подключить сначала источник питания с напряжением 12 В, а затем 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — погаснуть.
Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то либо в регуляторе обрыв, либо нет контакта щеток с напряжением регулятор.Последнее можно проверить, подключив провода от лампы не к щеткам, а напрямую к выводам D + и DF регулятора напряжения.

Проверка конденсатора
Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для уменьшения радиопомех.
Повреждение конденсатора или ослабление его крепления к генератору (ухудшение контакта с массой) определяется по нарастанию помех радиоприемнику при работающем двигателе.
Примерно состояние конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1-10 МОм). Если обрыва конденсатора нет, то в момент подключения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.
Емкость конденсатора, измеренная специальным прибором, должна составлять 2,2 мкФ ± 20%.

Генератор ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113

  • — Характеристики генератора
  • — Генераторное устройство
  • — Неисправности генератора
  • — Проверка генератора
  • — Ремонт генераторов

Узлы электрооборудования ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Диагностика электрооборудования Лада 2113.Инструкция по ремонту электрооборудования, стартера, зажигания Лада 2114. Проверка приборов, очиститель, освещение Лада 2115

.

Плохая зарядка на форсунке ВАЗ 2114 вызывает



В электросистеме имеются основные источники питания, среди которых достойное место занимает генератор. Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2114 отвечает за обеспечение питанием бортовой сети за работоспособность всех имеющихся электроприборов.

Устройство содержит выпрямительный блок, преобразующий трехфазный переменный ток в постоянный. Благодаря этому устройству снижаются скачки на выходе из генератора, а диапазон напряжений должен быть от 13,2 до 14,7 вольт.

Где реле зарядки ВАЗ 2114? Блок расположен в задней части генератора под пластиковой крышкой. Устройство черного цвета, имеет две графические токопроводящие щетки.

Проверить работоспособность регулятора

При диагностике регулятора напряжения генератора необходимо определить, какие неисправности могут быть выявлены при осмотре (во избежание дальнейших неисправностей и эффективных профилактических мероприятий).

Неисправности на ходу

  1. Не горит свет на панели, как и другие датчики света.
  2. Батарея разряжена / заряжена, а кнопка регулятора не горит / горит.

Поломки могут быть самыми простыми, ремень вышел из строя и ослаб, сгорело реле или износились щетки.

Для проверки прибора потребуются следующие инструменты:

  • наборы ключей и отверток;
  • различных тестеров;
  • лампа 12 Вольт 3 Ватта;
  • провода для подключения;
  • регулирующие источники тока.

Проверка регулятора напряжения генератора ВАЗ 2114 проводится в сборе со щеткодержателями, чтобы сразу проверить весь механизм. Внимательно осмотрите состояние щеток, их хрупкость, подвижность, длину.

Проверить, не снимая. С помощью вольтметра измеряем показатели напряжения. Оптимальный результат 13,5 — 14,2 В. Если данные не нормальные, то велика вероятность поломки механизма.

Перед тем, как проверить регулятор напряжения и снять его с автомобиля, необходимо убедиться, что неисправность кроется в нем, а не в других компонентах генератора. Как это проверить?

Первый вариант теста — диагностика при работающем двигателе с помощью вольтметра

Что делать? Запустите двигатель и проверьте свечение контрольной лампы, если она не гаснет и ярко мигает, значит в генераторе есть проблемы. Через несколько минут, когда двигатель разгонится и создаст максимальные условия для загрузки сети, подключаем счетчик, устанавливаем 3500 об / мин.Меньше 13 Вольт — аккумулятор полностью разряжен, когда больше — нужно заменить контроллер на авто.

При прослушивании необычного шума агрегата это означает, что подшипники вышли из строя из-за слишком длинного приводного ремня. Чтобы отрегулировать его, выключите зажигание и отпустите. Прогиб при нажатии не должен быть меньше двух сантиметров.

Второй вариант — проверить механизм на стенде.

Перед установкой электроагрегата на подставку необходимо визуально оценить состояние щеток и контактных колец коллектора.Кольца должны быть чистыми и сухими. На выходе индикатор тока выдает не менее 13 вольт, а частота вращения ротора — 6000 мин-1. Через 10 минут работы генератора можно измерить мощность на выходе. Рабочий блок колеблется в пределах 80 А.

Если цифра меньше нормы — нужно искать неисправности в обмотках пускателя или вентилях генератора. Если показатели не входят в допустимые значения, то меняем щеткодержатель.

Есть три клапана с красной меткой, которые дают положительный заряд на корпусе, они находятся в одной пластине выпрямительного блока.Еще три механизма имеют отрицательный заряд, обозначенный черной меткой, подключенный к массе.

Третий вариант — проверить исправность обмотки и диодов

Мультиметр показывает уровень сопротивления обмотки, при наличии индикаторов неисправности их может не быть (обрыв), либо они будут существенно отличаться от нормы — 4,5 Ом. Для устранения проблемы правильным решением будет замена или перемотка товара.

Для диагностики реле-регулятора необходимо подключить регулирующий источник питания.Это контрольная лампа, на корпус электроагрегата идет минус, а на вывод — плюс. Между щетками включается измерительный прибор, при повышении напряжения до 17 вольт лампа должна перестать гореть. Когда происходит обратное (лампа горит или горит слабо), необходимо заменить регулятор напряжения.

Можно прозвонить диоды тестером; для этого поднесите датчики прибора к выводам диода. Если есть писк, следует поменять щупы, но когда этот звук не прекращается, то однозначно пробой диода.Для его устранения заменяют неисправный агрегат или весь агрегат.

При диагностике регулятора необходимо проверить конденсатор защиты электрооборудования. Выявить неисправность можно с помощью мегомметра. Осмотрите крепление изделия. Если обрыва нет, стрелка прибора сначала резко отклонится в сторону уменьшения напряжения, а затем вернется обратно. Допустимая емкость конденсатора 2,2 мкФ ± 20%.

Как проверить неисправность регулятора, который находится далеко от станка.Источник питания 12 В может быть использован для последовательного соединения автомобильного аккумулятора и 2 или 4 пальчиковых аккумуляторов, что даст результат 16 В. Если лампа загорится в обоих случаях и не погаснет, для второй диагностики время, значит обрыв цепи и требуется замена блока.

Четвертый вариант — проверить регулятор выстрела

Схема проверки регулятора напряжения после его снятия. Подключать необходимо точно так, как указано на схеме.Если все подключено правильно и лампа горит, значит, регулятор исправен, а если лампа не погасла, значит, она неисправна и требует замены.

Чтобы избавиться от перепадов напряжения бортовой сети, можно использовать трехуровневый контроллер напряжения, который сегодня используется во многих автомобилях, но это уже другая статья и новая интересная информация.

Модель автомобиля

ВАЗ 2114 начали выпускать не так давно, но ей удалось зарекомендовать себя на отечественном рынке.Автомобиль взял максимальные характеристики своих предшественников ВАЗ, однако имел некоторые недостатки. Так что очень часто во время движения ему не хватает мощности. электрический ток. Проблема может заключаться в регуляторе напряжения.

Аварийная поломка — спешим ремонтировать!

Казалось бы, вот это — маловато напряжения. Машина ведь ездит на бензине, а не на электричестве. Однако недостаток текущей мощности приводит к тому, что увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя, некоторые электрические устройства перестают работать, и в будущем их потребуется заменить.Особенно это заметно в темное время суток, когда задействовано много устройств питания.

Первый признак отсутствия напряжения — тусклый дальний свет — для его ламп требуется большое количество ватт. В большинстве случаев оказывается, что аккумулятор плохо заряжен.

С такой проблемой можно легко и быстро справиться, правильно зарядив. Однако иногда это не помогает. Загляните под капот — клеммы АКБ могут быть плохо зажаты или окислены.Если стояночный ток еще поддерживает постоянное напряжение на парковке, то во время движения из-за вибрации клеммы могут отключиться, размыкая цепь. Для устранения проблемы необходимо хорошенько смазать крепеж и подтянуть болты, иногда поможет только замена старых клемм на новые.

Неисправность генератора — как определить?

Влечет за собой большие неприятности — могут выйти из строя электроприборы, сокращается время работы от батарей. Таким образом, если реле регулятора напряжения выходит из строя, генератор может выдавать напряжение больше, чем требуется. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Это может привести к проблемам в правильных показаниях электроприборов, а также в работе автомобильного освещения.

Для самотестирования генератора вам понадобится тестер и помощник. Прежде всего, вставьте ключ в замок зажигания и заведите машину. Индикатор заряда аккумулятора на приборной панели должен гореть, указывая на низкий заряд или обрыв цепи. Необходимо прогреть машину до рабочей температуры и включить в ней все возможные устройства.

Затем взять тестер и проверить напряжение на выводах АКБ.В это время ваш партнер должен держать ногу на педали газа и поддерживать 3000–3500 об / мин двигателя. Напряжение на тестере в автомобиле ВАЗ 2114 с нормально работающим генератором должно быть не менее 12–13 Вольт. Если напряжение меньше, необходимо переходить к детальному тестированию устройства. Также требуется срочный ремонт, если сила тока больше 14,7 Вольт. Это касается не только автомобиля ВАЗ 2114, но и других легковых автомобилей.

При проверке работы генератора нужно прислушиваться к его звуку.Наличие характерного гула или шума от трения ремня свидетельствует об износе его подшипника, в этом случае необходим полный ремонт устройства. Также довольно часто оказывается плохой контакт массы на генераторе автомобиля, ведь провод у ВАЗ 2114 расположен довольно низко. В дождливую погоду на него попадает вода, что вызывает окисление контактной клеммы.

Другой причиной слабого напряжения может быть туго намотанный или скорее изношенный ремень генератора. В результате генератор может не выполнять необходимое количество оборотов для поддержания источника питания в нормальных условиях. В этом случае его необходимо подтянуть или заменить. Работа по растяжке или замене ремня генератора не отнимает у вас много времени и не требует наличия определенных технических навыков.

Регулятор напряжения — основа генератора

Находится в генераторе автомобиля и отвечает за распространение. Эта часть состоит из якоря, электромагнита и переключателя.В случае его выхода из строя необходима полная замена.

Для снятия регулятора напряжения понадобится несколько стандартных ключей и отверток. Снять этот элемент в автомобиле ВАЗ можно без демонтажа генератора. Не забудьте перед началом работы снять клеммы с АКБ. Далее откручиваем клеммы на генераторе — они под крышкой. После этого снимите защитный кожух, делать это нужно аккуратно, чтобы не сломать пружинные фиксаторы, которые крепят его к генератору.

После открутите фиксатор регулятора напряжения и потяните его вместе со щетками. Проверку регулятора напряжения производить только щетками. Длина обычных рабочих щеток должна быть не менее 4–6 мм. Для проведения функциональной проверки регулятора напряжения в домашних условиях нам понадобится аккумулятор, несколько контактных проводов и лампа на 12 вольт.

Лампочка должна быть подключена к сети, полярность не имеет значения. Подключите отрицательный контакт аккумулятора к корпусу регулятора, а положительный — к силовым контактам на регуляторе.При правильном подключении и работе все элементы лампы должны загореться. Если этого не произошло, то необходимо заменить регулятор напряжения. Есть другой способ — сдать регулятор на проверку опытному электрику, возможно, он устранит поломку.

Замена регулятора напряжения в автомобиле ВАЗ 2114 — довольно простая процедура. Стабилизатор напряжения на ВАЗ 2114 можно купить в любом автомагазине, от других моделей ВАЗ он работать не будет.На днях автовладельцы заменили штатный регулятор на трехуровневый. Его установку лучше доверить опытному специалисту, так как это требует небольших изменений в корпусе генератора, а также правильного переподключения контактных выводов к реле.

Трехуровневый регулятор напряжения содержит усовершенствованное реле. Это делает напряжение более стабильным и качественным. Однако на заводе на ВАЗ 2114 этот регулятор еще не начали запускать в серийное производство для автомобилей.Выполнив все ремонтные работы, соберите и подключите все в обратной последовательности. На время ремонта аккумулятор рекомендуется зарядить.



Хороший водитель должен в первую очередь регулярно, а желательно постоянно перед запуском двигателя и даже во время поездки обращать внимание на индикаторы приборной панели, ведь безопасность водителя и других участников дорожного движения зависит в первую очередь от эксплуатации автомобиля. .

Во-вторых, вовремя замеченная проблема часто позволяет сэкономить приличную сумму денег на устранении ошибок и ремонте железного друга.

Современные автомобили, даже отечественного производства, оснащены различными датчиками, которые при небольших изменениях в работе машины отображают данные об ошибках на приборной панели. Если аккумулятор на панели приборов включен и не гаснет после запуска автомобиля, автомобилист должен как можно скорее установить причину, чтобы избежать больших неприятностей. На картинке ниже очень хорошо показано, где расположен этот датчик. Это обозначение имеет номер 16.

Индикаторы на панели приборов ВАЗ 2114

Описание остальных индикаторов вы можете найти.

Индикатор может указывать на неисправности системы по-разному:

  1. Датчик постоянно включен.
  2. Периодически загорается во время движения.
  3. Тусклый индикатор зарядки аккумулятора. В этом случае свет иногда можно увидеть только в темноте.

Причины выхода из строя

На самом деле причин, почему горит аккумулятор на панели приборов ВАЗ 2114, несколько:

  • перегоревший предохранитель;
  • Неисправен диодный мост

  • ;
  • разрыва в реле генератора;
  • разрыв ремня генератора;
  • короткое замыкание в проводах;
  • Сам генератор

  • ;
  • может проскальзывать вентиляторный ремень;
  • недостаточно электролита в АКБ.

Как видите, причин очень много и сразу понять их довольно сложно, особенно неопытному водителю. Большинство проблем связано с генератором, но сначала нужно устранить другие проблемы.

Очень быстро раскрыть «секрет», почему не гаснет лампочка зарядки аккумулятора, могут специалисты любого технического автомобильного центра, но это дополнительные, а порой и немалые затраты.

Как найти неисправность

В первую очередь нужно проверить зарядку аккумулятора, а также массу (контакты).Возможно, дело в простом окислении проводов или клемм. Но в частых случаях лампа аккумулятора горит при неисправности генератора или его частей.

Автомобильный генератор предназначен для измерения механической мощности вращения коленчатого вала и преобразования ее в электрическую. Помогает заряжать аккумуляторный прибор, а также «питать» всех потребителей энергии в автомобиле: диагностическую систему, систему зажигания, панельный (бортовой) компьютер. Слабый заряд АКБ ВАЗ 2114, в подавляющем большинстве, а именно неисправность генератора или его узлов.

Есть у этого несколько минусов: полностью разряжена аккум аккум и как следствие остановка на трассе. Заменил аккумулятор устройства и поехал дальше. Но если уровень выходной мощности выше заявленного, то в этом случае может выйти из строя вся электросистема машины. И тогда стоимость ремонта значительно возрастает. Но все это можно предвидеть, когда постоянно горит лампа батареи.

Возможна замена всего генератора целиком, но дешевле заменить некоторые его компоненты.Но прежде чем вдаваться в это, нужно проверить предохранители и сам блок. Если в нем обнаружена проблема, то его необходимо заменить.

Проверка генератора

Без посторонней помощи не обойтись. Просим друга сесть за руль, завести двигатель и педалью газа поднять акселератор до уровня 3000-3500. При этом должен быть включен дальний свет фар, обогреватель стекла заднего стекла + печка. Тестером проверяем аккумулятор и подаваемое напряжение, которое должно быть около 13.2-13,6 вольт. Если цифры ниже, то причина — обрыв или короткое замыкание обмоток генератора или их окисление. Если в этом случае выключить свет и других потребителей, то уровень заряда по напряжению должен вернуться к значениям, указанным выше. Тем не менее, ремень генератора может быть слабо натянут, диодный мост окислен или щетки генератора устарели. При замене щеток не забывайте об их держателях.

Если виноваты окисленные провода, контактные кольца, то чистим или протираем обычным бензином.Натянутый ремень подтягивается, а порванный заменяется. Вместо вышедших из строя выпрямительных блоков и регулятора напряжения мы ставим новые детали тех же марок и параметров. Об износе подшипника генератора свидетельствует повышенный гул при его работе. Дешевле просто заменить такой подшипник. Про неисправный диодный мост говорят оплавленные его компоненты.

Из этой статьи видно, что есть масса причин, по которым значок аккумулятора на ВАЗ 2114 может тускло мигать или постоянно гореть, но в основном они заключены в генераторе.Вы можете попробовать обнаружить проблему самостоятельно. Если позволяют средства, то недолго думая просто поменять генератор в сборе. Стоимость его варьируется в районе 3000 рублей. Если вы не уверены в точном «диагнозе», то для определения поломки советую обратиться в хороший центр ремонта и диагностики авто.

Можно идти к мастерам в гаражи или авторынки, но только после реальных отзывов и рекомендаций по компетентности таких работников. В этом случае вы потеряете деньги на разборе и сэкономите на том, что вам придется менять только отдельные детали, а не агрегат в целом.

И помните, что значок горящей батареи на приборной панели требует от вас предельного внимания и ранней диагностики.

Где находится предохранитель от прикуривателя ВАЗ 2109. Чертежи сборочных блоков автомобилей ВАЗ

.

Добрый день. Сегодня у нас в автосервисе ВАЗ 2108, 2109, 21099. Приехал к нам с желанием разобраться с электрикой. В машине произошли скачки электричества, а после этого перестали работать щетки дворника, поворотники, задние противотуманные фары.Скорее всего виноваты предохранители. В этой статье мы расскажем, где вы находитесь и как меняются предохранители ВАЗ 2108, 2109, 21099. Также прилагаем подробную схему предохранителей в монтажный блок.

Расшифровка номиналов предохранителей ВАЗ 2108, 2109, 21099:

Предохранитель

Ампер

Что отвечает:

Противотуманные фары правые

Противотуманные фары слева

омыватель фар

Вентилятор отопителя
Насос омывателя
Щетка заднего стекла
Омыватель заднего стекла
Вентилятор радиатора
Обогрев заднего стекла
Лампа в бардачке

Поворот
Задние фонари
Щетки лобового стекла
Генератор
Уровень тормозной жидкости

Давление масла
Runt
Охлаждающая жидкость
Уровень топлива в баке
Лампа «Check»
Открытие дверей

Освещение салона
Фонари задние

Электрические стеклоподъемники

Государственный номер
Подкаст-лампа
Светотехника
Габариц.
Освещение приборной панели
Сигарета

Звуковой сигнал

Фонарь задний правый, газ

Избегание

Нагревательный элемент обогрева заднего стекла
Включение обогрева заднего стекла (контакты)
Патрон подключения переносной лампы
Сигарета

Фара правая

Фара левая

Ближний свет, левая фара

Средний свет правой фары

Запасной

Запасной

омыватель фар

Вентилятор отопителя
Насос омывателя
Щетка заднего стекла
Омыватель заднего стекла
Вентилятор радиатора
Обогрев заднего стекла
Лампа в бардачке

Давление масла
Воздушная заслонка карбюратора
Runt
Охлаждающая жидкость
Уровень топлива в баке
Лампа «Проверка»
Открытие дверей

Тормоза задние
Освещение салона

Государственный номер
Подкаст-лампа
Светотехника
Габариц.
Освещение приборной панели
Сигарета

Вентилятор радиатора

Габрит задний левый

Габрит задний правый

Аварийный сигнал

Сигарета
Обогрев заднего стекла

Фары дальнего света правые

Дальний свет, левая фара

Ближний свет, левая фара

Средний свет правой фары


Для обеспечения обслуживания и ремонта электрооборудования автомобиля ВАЗ применен особый подход к компоновке каждого из компонентов общей системы.То есть все реле и предохранители размещены в одном компактном корпусе монтажного блока. Использование коммутационных взаимосвязанных цепей различных систем электрооборудования дает возможность безотказной установки большого количества реле по всему корпусу машины и упрощает ремонтный процесс их замены. Для поиска неисправных элементов необязательно разбирать всю машину — достаточно просто заменить само устройство, которое подключается к схеме с помощью унифицированных разъемов.В этом мы помогаем. Далее приведем принципиальную электрическую схему МБ для автомобилей ВАЗ.

Узел крепления подборщика 2107

Номер предохранителя Цепи защищенные
F1 (8A) (10A) Фонари задние (фонарь заднего хода). Электротермичность обогревателя. Содержащая лампа и реле обогрева заднего стекла (обмотка)
F2 (8A) (10A) Электродвигатели очистителя и гнева лобового стекла.Электро мото очистителей и стиральных машин флиса. Рели Очиститель лобового стекла. Рели очистители и фары (контакты)
F3 (8A) (10A) Запасной
F4 (8A) (10A) Запасной
F5 (16A) (20A) Элемент обогрева заднего стекла и реле обогрева (контакты)
F6 (8A) (10A) Сигаретчик. Розетка для лампы
F7 (16A) (20A) Звуковые сигналы и звуковые сигналы
F8 (8A) (10A) Беговые указатели в аварийном режиме.Переключатель и переходной переключатель указателей поворота и сигнализации в режиме аварийной сигнализации.
F9 (8A) (10A) Регулятор напряжения генератора (для а / м с генератором Г-222)
F10 (8A) (10A) Указатели поворота в режиме индикации поворота и соответствующая контрольная лампа. Включите электродвигатель вентилятора (обмотки). Контрольная лампа резерва топлива, давления масла, стояночных тормозов, уровня тормозной жидкости.Индикатор постоянной зарядки аккумулятора. Раздача устройств. Вольтметр. Система управления электропневмозажимным карбюратором.Лампочки стояночного тормоза.
F11 (8A) (10A) Фонари задние (стоп-сигналы). Подсветка салона внутри корпуса
F12 (8A) (10A) Фара правая (дальний свет). Аптеки Watching Relay (с включенным дальним светом)
F13 (8A) (10A) Левая фара (Дальний свет).Непрерывный световой свет
F14 (8A) (10A) Фара левая (габаритный свет). Фонарь задний правый (габаритный свет). Пневматическое освещение номерного знака. Подкаст лампа. Лампа постоянного освещения
F15 (8A) (10A) Фара правая (габаритный свет). Соответствующий задний фонарь (габаритный свет). Зажигание прикуривателя. Приборы Осветительные Лампы. Освещение Освещение Коробка Освещения
F16 (8A) (10A) Фара правая (ближний свет).Реле наблюдения за фазой Фантомное процентное реле (со средней подсветкой)
F17 (8A) (10A) Левая фара (Ближний свет)

Монтажный блок схемы 2105-3722010-02 Лада 21054, 21074

Цепи, защищенные предохранителями

Номер предохранителя Цепи защищенные
F1 (10A) Лампы заднего хода. Электродвигатель подогревателя.Сигнал индикатора обогрева заднего стекла. Реле обогрева заднего стекла (обмотка).
F2 (10A) Электродвигатели стеклоочистителей. Электродвигатели насоса омывателя лобового стекла. Реле стеклоочистителя. Реле очистителей и омывателя фар (контакты).
F3 (10A) Запасной.
F4 (10A) Запасной.
F5 (20A) Элемент обогрева заднего стекла. Реле включения обогрева заднего стекла (контакты).
F6 (10A) Сигаретчик. Часы.
F7 (20A) Звуковой сигнал. Реле переключения звукового сигнала. Электродвигатель вентилятора вентилятора системы охлаждения радиатора. Радио включение электродвигателя вентилятора охлаждения радиатора (Контакты)
F8 (10A) Указатели поворота (в режиме аварийной сигнализации). Дорожные указатели (в аварийном режиме). Реле-прерыватель направления вращения и сигнализации. Выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой.
F9 (7.5А) Лампы задних противотуманных фонарей. Включение задних противотуманных фонарей.
F10 (10A) Указатели поворота (в режиме индикации поворота). Указатели включения выключателя реле. Индикаторная сигнализация поворота. Тахометр. Топливный индекс. Сигнализатор запаса топлива. Сигнал включения стояночного тормоза. Сигнализатор недостаточного давления масла в системе смазки двигателя. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Вольтметр. Аварийное состояние рабочей тормозной системы. Индикатор заряда аккумулятора.Обычный электровентилятор. Обмотка возбуждения генератора (Генератор 37.3701).
F11 (10A) Плаферы салонного освещения. Стоп-сигналы. Освещение освещения багажного отделения.
F12 (10A) Дальний свет фар (правая блок-фара).
F13 (10A) Дальний свет фар (левая блок-фара). Сигнал переключения дальнего света.
F14 (10A) Передний габаритный огонь (левая блок-фара).Задний габаритный огонь (правый фонарь). Освещение знака ссуды. Сигнализатор включения габаритных огней.
F15 (10A) Передний габаритный огонь (правая блок-фара). Задний габаритный огонь (левый фонарь). Лампа освещения прикуривателя. Лампа освещения приборов. Лампа освещения кровати. Часы (осветительная лампа).
F16 (10A) Средняя фара (правая блок-фара). Реле очистителей фар (обмотка реле).
F17 (10A) Средний свет (левая блок-фара).

Узел крепления подборщика 2108

А вот и монтажный блок нового образца. Блок схемы старого образца в целом совпадает, но некоторые контакты (менее 5%) могут не совпадать.

Схема монтажного узла Лада Самара (ВАЗ-21099 с панелью ВАЗ-2114).

Нумерация выводов в контактных площадках, цвет подключаемых к ним проводов и электрических цепей.

Генератор

Генератор

Генератор

Разъем Контакт Цветной провод Назначение
Х1 (Ш2) 1 Б. электрические стеклоподъемники
2 г. Выключатель зажигания (кл. 15/2)
3 GP
4 GG выключатель ЭЛ. Нагревателя дигатора
5 R Выключатель зажигания (кл.30/1)
6 Кр Выключатель зажигания (кл.30)
7 запирание дверей
8 P выключатель зажигания (кл.50)
Х2 (Ш3) 1 BG Выключатель очистителя заднего стекла
2 г. Указатели точки переключения (правые)
3 RP Выключатель стоп-сигнала
4 Б. Контрольная лампа исправности лампы
5 ПК
6 ГБ дверь передняя левая
7 О КОМПАНИИ
8 34 Контрольная лампа дальнего света
9
10 4 оборот задних противотуманных фар
11 сорт. Контрольная лампа резерва топлива
12 ПК Контрольная лампа уровня топлива
13 г. до н.э. планер освещения салона
14 кг Контрольная лампа ручного тормоза
15 gC переключатель указателей поворота (левый)
16 см. Начальник Фаруциллари
17
Х3 (Ш4) 1 Дж. датчик скорости
2 пп. Выключатель аварийной сигнализации
3 GP переключатель указателей поворота
4 сб Контрольная лампа уровня масла
5 С. вес
6 РБ Контрольная лампа омывающей жидкости
7 RO контрольная лампа тормозных фонарей
8 3 Б. передняя часть
9 Жз. Выключатель дворника
10 PG Картридж для подключения переносной лампы
11 Выключатель зажигания (кл.15)
12 РФ. Выключатель омывателя заднего стекла
13
14 Дж. Контрольная лампа постоянного света фар
15
16 SG указатель давления масла
17
18 R
19 SO переключатель стеклоочистителя
20 ИЗ переключатель стеклоочистителя
21 О КОМПАНИИ оборот задних противотуманных фар
Х4 (Ш5) 1 Zp Вкл.и контрольная лампа обогрева заднего стекла
2 ГБ Выключатель света фар (Дальний свет)
3 О КОМПАНИИ дворник
4 г. до н.э. выключатель наружного освещения
5 К ресостат осветительных приборов
6 R аккумулятор
7 NF. Переключатель очистителя и омывателя лобового стекла
8 О КОМПАНИИ блок ш5 монтажный блок клемма 3
9 Sch. переключатель звуковых сигналов
10 Bp Выключатель стоп-сигнала
11 R аккумулятор
12 СП Выключатель света фар (Ближний свет)
13 сигнальная лампа
14
15
16 RG контрольная лампа тормозной жидкости
17 ZB указатель температуры охлаждающей жидкости
18 КБ перезарядка контрольная лампа заряда аккумулятора
19 LC противотуманная фара противотуманная
20 RZ Контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости
21 Дж. тахометр
Х5 (Ш5) 1 3 дальний свет (правый)
2 3ч. дальний свет (слева)
3 Sch. средний свет (слева)
4 P стартер (кл.50)
5 ПБ радиатор охлаждения электровентилятор
6 ИЗ средний свет (правый)
Х6 (Ш6) 1
2 3
3 GC указатель пробега (передний левый)
4
5
6
7
8 LC комбинезон пожарный (правый передний)
9 г. до н.э. Телеградский электровентилятор.
10 LC общий пожарный (левый передний)
11 г. указатель поворота (передний правый)
12 Выключатель света заднего хода
13 RG датчик уровня тормозной жидкости
Х7 (Ш7) 1
2 GG см.Начальник Фаруциллари
3 Б. см. Начальник Фаруциллари
4
5 сб датчик уровня масла
6 Sch. звуковые сигналы
7 ИЗ датчик скорости
8 ZB датчик температуры охлаждающей жидкости
9 КБ (кл.61)
10 R насос омывателя лобового стекла
11 г. до н.э. выключатель лампы щитка
12 РБ Датчик уровня промывочной жидкости
13 РФ. Накладка тормозная
14
15 КП тахометр
16 RZ датчик уровня охлаждающей жидкости
17 ZB реле противотуманных фар
Х8 (Ш8) 1 л.с. реле противотуманных фар
2 LC противотуманная пала (левая)
3 Дж. противотуманная пала (правая)
4 GP катушка зажигания
5 R (кл.30)
6 R (кл.30)
7
С. РФ. реле противотуманных фар
Х9 (Ш9) 1 РФ.
2 г. указатель ходовой (задний правый)
3 BG el Очиститель заднего стекла двигателя
4 Оч задние противотуманные фары
5 Sch. дверь задняя
6 ПК дверь передняя правая
7 г. до н.э. планер освещения салона
8 кг датчик ручного тормоза
9 г. до н.э. кнопки сигнализации открытой двери
10
11 ИЗ лампа освещения номерного знака
12 ГБ дверь передняя левая
13 Б. планер освещения салона
14 P стоп-сигналы
15 J. общий огонь (правый задний)
16 3 Фонарь заднего хода
17 LC общий пожарный (левый задний)
18 GG очиститель заднего стекла
19 элементы обогрева заднего стекла
Х11 (Ш21) 1 Дж. насос
2 РФ. клапан омывателя заднего стекла
3
4 J. насос
5 г. до н.э. лампа для подкастов
6
7
8 KC. лампа для подкастов
9 Б.
10 см. Стеклоочиститель окна
11
12 SO Датчик аварийного давления масла
13
14 R Клапан омывателя лобового стекла
15 SO см. Стеклоочиститель
16 ИЗ эл.почта дворник двигателя
17 ZB эл.почта дворник двигателя
18
19

Узел крепления подборщика 2109

Сборочная единица ВАЗ 2109 предназначена для объединения жгутов проводов, а также для размещения реле и предохранителей.На первых моделях использовался монтажный блок типа 17.3722. Он состоит из корпуса, состоящего из двух частей, и печатной платы, на которой распаяны выводы для соединения с площадками жгута проводов, установки реле и предохранителей.

На автомобилях с инжекторным двигателем применяются монтажные блоки аналогичные 2114-3722010-60, но отличаются подключением вентилятора охлаждения радиатора.

Номер предохранителя ‘ Цепи защищенные
1 (8 А) F9 (7.5 А) Правая противотуманная фара
2 (8 А) F8 (7,5 А) Левая противотуманная фара
3 (8 А) F1 (10 А) Очиститель фар (на момент включения). Реле включения очистителя
Фары (контакты). Переключающий клапан омывателя Phamp
4 (16 А) F7 (30 А) Очистители фар (рабочий режим). Реле с очистителями персонала
(обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель стеклоомывателя.Моторчик очистителя заднего стекла. Реле времени заднего слоя. Клапаны включения омывателя ветрового и заднего стекол. Реле (обмотка) включения системы охлаждения двигателя электрическая рис. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Контрольная лампа обогрева заднего стекла.
Лампа освещения значка
5 (8 А) F16 (15 А) Указатели вращения и реле-прерыватели поворота и аварийные индикаторы (в режиме индикации вращения). Контрольная лампа указателя поворота. Задние фонари (фонари заднего хода).
Реле включения очистителя двигателя и лобового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при запуске двигателя). Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Лампа проверки давления масла. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа стояночного тормоза. Лампа светового табло «Ситор». Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр
6 (8 А) FB (10 А) Задние фонари (стоп-сигналы). Планшетное освещение салона
6 (8 А) F6 (30 А) Электростеклоподъемники передних дверей.Включение стеклоподъемников
7 (8 А) F10 (7,5 А) Светильники для вывески ссуды. Подкаст лампа. Приборы осветительные лампы. Контрольная лампа наружного освещения. Плата подсветки рычагов отопителя. Лампа освещения прикуривателя
8 (16 А) F5 (20 А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле переключения (контакты). Звуковой сигнал и реле его включения
9 (8 А) F10 (7,5 А) Левая фара (общий свет).Фонарь задний левый (габаритный свет)
10 (8 А) F11 (7,5 А) Фара правая (габаритный свет). Фонарь задний правый (габаритный свет)
11 (8 А) F2 (10 А) Указатели поворота и этикетка сигнального реле (в режиме сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
12 (16 А) F4 (20 А) Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) обогрева заднего стекла. Розетка для переносной лампы.
Сигарета
13 (8 А) F15 (7,5 А) Фара правая (Far Light)
14 (8 А) F14 (7.5 А) Левая фара (Дальний свет). Контрольная лампа включения высоких фар
15 (8 А) F13 (7,5 А) Фара левая (Middle Light)
16 (8 А) F12 (7,5 А) Фара правая (средний свет)

Монтажный блок подборщика 2110

Цепи, защищенные предохранителями

Номер предохранителя Цепи защищенные
F1 (5A) Лампы Освещение Освещение Номер Вывеска Осветительные приборы.Непрерывная лампа общего света. Освещение багажника. Люминесцентное освещение левой стороны
F2 (7,5 А) Левая фара (Ближний свет)
F3 (10A) Левая фара (Far Light)
F4 (10A) Правая противотуманная фара
F5 (30A) Электродвигатели стеклянных дверей
F6 (15A) Переносная лампа
F7 (20A) Электродвигатель вентилятора охлаждения двигателя.
F8 (20A) Нагревательный элемент заднего стекла. Реле (контакты) на включение обогрева заднего стекла
F9 (20A) Клапан рециркуляции. Супервизоры и омыватели ветрового, заднего стекла и фары (обмотки) обогрева заднего стекла
F10 (20A) Запасной
F11 (5A) Лампы габаритного света правой стороны
F12 (7.5А) Правая фара (средний свет)
F13 (10A) Фара правая (дальний свет). Лампа непрерывного света
F14 (10A) Левая противотуманная фара
F15 (20A) Электрообогрев сидений. Блокировка замка багажника
F16 (10A) Индикаторы повторного прекращения вращения и аварийной сигнализации (в аварийном режиме). Лампа непрерывной аварийной сигнализации
F17 (7.5А) Освещение салона освещения. Лампа индивидуального освещения. Молния выключателя зажигания. Круги стоп-сигнала. Шансы (или маршрутный компьютер)
F18 (25A) Ящики для освещения освещения. Контроллер нагревателя. Экипаж
F19 (10a) Запирание дверных замков. Контроль уровня платы за стоп-сигнал и габаритный свет. Указатели поворота с контрольными лампами. Фары обратного света. Возбуждение обмотки генератора. Блок индикации бортовой системы управления.Комбинация устройств. Шансы (или маршрутный компьютер)
F20 (7,5 А) Лампы задних противотуманных фонарей


Схема комбинации приборов ВАЗ
2110, г.
2110, 2111, 2112

Узел крепления подборщика 2113, 2114, 2115

Монтажная схема ВАЗ-2113, 2114, 2115 номер версии 1.

Схема установочного блока ВАЗ-2113, 2114, 2115 версия №2.

Нумерация разъемов в соединительных колодках ВАЗ 2113, 2114, 2115

Монтажный блок новых образцов-2113, 2114, 2115. Расположение предохранителей и реле.

К1-реле включения очистителей фар;
К2-реле обрыва вращения и сигнальные индикаторы;
К3-реле стеклоочистителя;
К4-реле контроля исправности ламп;
К5-реле стеклоподъемников;
К6-реле включения звуковых сигналов;
К7-реле включения электрообогрева заднего стекла;
К8-реле включения дальнего света фар;
К9-реле включения ближнего света фар; Предохранители
F1-F20;
X11 — Выводы подушек ремня безопасности

Цепи стола с предохранителями на ВАЗ 2114

Номер ПОССИВЕРА Текущая сила Цепи, защищающие предохранитель
F1 20 Реле включения задних противотуманных фар.Круги задних противотуманных фонарей. Знак задних противотуманных фонарей
F2. 10 Указатели поворота, указатели поворота реле Ravenger и указатели сигнализации (в режиме сигнализации) Контрольная лампа сигнализации
F3. 7,5 Планшет переднего освещения кабины. Планировщик центрального освещения кабины. Напольное освещение багажного отделения. Лампа освещения замка зажигания система управления двигателем. Лампы тормозных сигналов. Маршрутный компьютер (если установлен)
F4. 20 Патрон соединительный переносной лампы. Реле включения обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла
F5. 20 Звуковой сигнал. Реле переключения звукового сигнала. Вентиляторная система охлаждения электродвигателя. Вентилятор предохранителя.
F6. 30 Электростеклоподъемники. Включение стеклоподъемников (Контакты)
F7. 30 Электродвигатель отопителя.Предохранитель печки ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. Электродвигатель омывателя лобового стекла. Электродвигатели очистителей фар (в работе) Предохранитель прикуривателя. Лампа освещения кровати. Реле обогрева заднего стекла (обмотка)
F8. 7,5 Предохранитель на противотуманки ВАЗ 2114, 2115 — Правая противотуманная фара
F9. 7,5 Предохранитель на противотуманки ВАЗ 2114, 2115 — Левая противотуманная фара
F10 7,5 Лампы габаритного света левой стороны.Ламповая сигнализация на габаритном свете. Лампы петлевого освещения. Лампа подкапота Устройство выключателя освещения. Предохранители лампы, выключатели освещения, бытовая техника, прикуриватель, пепельница, рычаги управления отопителем
F11 7,5 Лампы габаритного света справа
F12. 7,5 Фара правая (салазки)
F13 7,5 Фара левая (Middle Light)
F14 7,5 Левая фара (Far Light).Лампа Far Light Light Heights
F15 7,5 Фара правая (Far Light)
F16 15 Указатели поворота, реле вращения и реле сигнализации (в режиме индикации вращения). Лампочки заднего хода. Реле контрольных ламп. Блок индикации бортовой системы управления. Комбинация устройств. Лампы лампы недостаточного давления масла. Лампа сигнализатора стояночного тормоза (сигналы стопорных предохранителей). Лампа сигнализатора уровня тормозной жидкости.Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи. Маршрутный комп (если установлен). Обмотка возбуждения генератора (в режиме запуска двигателя). Передний дворник. Управление подогревом сидений.

Сложные автомобильные работы обеспечивают множество сложных механизмов и узлов.

Для правильной работы всей системы автомобиля используется электричество.

Для защиты электрической системы от перегрузок используйте предохранители. Все предохранители объединены в один навесной блок. Схема блока электрических предохранителей ВАЗ 2109 представляет собой небольшую плату
с комплектом предохранителей.

Базовые знания блока на ВАЗ 2109

  1. Эта монтажная плата находится под капотом автомобиля с левой стороны возле моторного щита под лобовым стеклом.
  2. ВАЗ 2109

  3. Электросхема блока предохранителей выпускается производителями двух разновидностей. У них есть свои числовые обозначения, но в простонародье их называют просто: «старые» и «новые». Между ними есть несколько принципиальных отличий. Их по-разному относят к реле, используются разные типы предохранителей и, соответственно, разъемы для них разные.

Состав блока предохранителей старого образца

Монтажный блок 17.3722 старого выпуска состоит из двух компонентов. Первая — это печатная плата, к которой пайкой крепятся все соединительные элементы с площадками. Второй — установка реле и предохранителей.

Ниже расшифровка маркировки.

Реле
  1. К1 — отвечает при намотке стекла сзади.
  2. К2 — поворотники и ДТП.
  3. К3 — дворник.
  4. K5 — Фары дальнего света.
  5. K6 — Фарукулятор.
  6. К8 — отвечает за сигнал.
  7. К9 — включение вентилятора в системе охлаждения мотора.
  8. К10 — отвечает за обогрев стекла сзади.
  9. K11 — Ближний свет фар.
Структура нового блока
  1. К1 — Фарукулятор.
  2. К2 — Барьер поворотников и ДТП.
  3. K3 — очиститель лобового стекла.
  4. К4 — контроль работы лампочек.
  5. К5 — отвечает за стеклоподъемники.
  6. K6 — Сигнальный сигнал.
  7. K7 — Стекло заднего вида с подогревом.
  8. K8 — Дальний свет.
  9. K9 — Средний свет.
Автоматические выключатели

Для различения гнезд предохранителей принято использовать обозначение
латинской буквой F. Сами предохранители маркируются цифрой и буквой A, где цифра
означает силу тока, а буква A означает, что данный тип предусмотрен для защита от
токов короткого замыкания.

ВАЗ 2109 Так обозначается электросхема предохранителя.

  1. F1 — Уборщики ферм. Используйте предохранитель (10a).
  2. F2 — повороты и аварии (10а).
  3. F3 — Задний стоп-сигнал и плоскость кабины (10a).
  4. F4 — обогрев стекла и прикуриватель (20а).
  5. F5 — вентилятор сигнала и охлаждения (20а).
  6. F6 — стеклоподъемники на передних дверях (30а).
  7. F7 — Очиститель фар (во время работы) и вентилятор отопления (30а).
  8. F8 — Боевая L (7,5А).
  9. F9 — шрифт Тортка П (7,5А).
  10. F10 ЛАМПА Освещение приборной панели, сантехническая лампа и осветительные приборы (7,5А).
  11. F11 — Правый габарит и фара (7,5А).
  12. F12 — фары ближнего света П (10а).
  13. F13 — Фары ближнего света L (7,5A).
  14. F14 — Фары дальнего света и лампы включения этих фар (7,5А).
  15. F15 — Фары дальнего света П (7,5А).
  16. F16 — витки (15а).

Инструкция по замене предохранителя

Если в автомобиле возникла проблема с каким-либо электроприбором, в первую очередь проверьте предохранитель, отвечающий за исправную работу этой цепи.Если проблема в нем, не огорчайтесь, отремонтировать своими руками не составит труда даже новичку в этом деле.

Очень желательно всегда иметь под рукой комплект новых предохранителей. Но следует помнить, что не все цепи электрооборудования защищены предохранителями. К таким устройствам относятся генератор, зажигание, стартер, собственно аккумулятор, центральный замок двери.

Меры предосторожности

В случае поломки и последующего ремонта необходимо соблюдать меры предосторожности.

  1. При ремонте автомобильного электрооборудования необходимо отключить
    Провод от минусовой клеммы АКБ.
  2. При замене предохранителей придерживаться установленной маркировки. Ни в коем случае не буду заменять их другими. Также нельзя лазить по цепи с джемпером.
  3. Так же нельзя замкнуть провода, проверить цепь на наличие искры повлечет за собой
    Сам прожиг текущей дорожки.
  4. Если есть необходимость снять блок, то использовать для этой цели отвертку
    Metal нельзя.Это может повлечь за собой замыкание реле и храбрых тех же
    Walkways, что приведет к выходу из строя всей платы.
Важные моменты

Если у вас неисправна электросхема ВАЗ 21093 и вы собираетесь заменить задание
Блок нового образца на старый, то в этом случае обязательно подключите двигатель
Fan, который находится в системе охлаждения. через реле.

Я игнорирую, треки, по которым идет ток, будут сдуты.Если задача обратная, то есть старый поменяем на новый, то нужно установить новую версию датчика мощности электровентилятора. Это необходимо сделать, потому что его контакты рассчитаны на больший ток.

Какие могут быть проблемы со схемами предохранителей

Возникновение проблем на ВАЗ 21093 электро схемы может быть несколько.

  1. ВАЗ 21093 Электрическая схема легко меняется и очень легко заменяется. Тем более в интернете есть инструкция с фото и видео как это делается.Но можно и без него разобраться.
  2. Вся процедура аккуратная и без спешки.
  3. Отсоедините все имеющиеся предохранители и реле.
  4. Снимаем саму плату. Далее либо заменить, либо почистить старый.
  5. Тщательно очистите растворителем пути тока, только
    делайте предельно аккуратно и аккуратно, так как текущие дорожки
    легко можно повредить, а при повреждении придется паять.
  6. Собирать в обратном порядке.
  7. ВАЗ 21093

  8. ОБОРУДОВАНИЕ Схема готова к выполнению своих функций.

Рельсовая машина Митино.

Автомобиль представляет собой сложный механизм, с множеством различных узлов, деталей и электрических цепей, читайте в статье -. Для защиты последних (в основном от перегрузки и короткого замыкания) предусмотрены предохранители, которые в ВАЗ 2109 по большей части объединены в один блок — установка, он же блок предохранителей.

Что нужно знать о блоке предохранителей 2109?

  1. На ВАЗ 2109 под капотом машины находится блок предохранителей: слева, между основанием лобового стекла и моторным щитом.
  2. На сегодняшний день можно встретить два варианта монтажного блока «Девятка»: старый тип 17.3722 и новый 2114-3722010-60 / 2114-3722010-18 (устанавливается на автомобили ВАЗ с 1998 года). Их отличие — различное обозначение реле, разъемов и предохранителей; Разная оценка последнего, а также отсутствие (за ненадобностью) в обновленной версии двух реле: электродвигателя вентилятора системы охлаждения и времени омывателя заднего стекла.
  3. Обозначения на корпусе блока предохранителей представляют собой порядковые номера последнего, позволяющие определить по блок-схеме, за какую электрическую цепь отвечает каждый из них.Например, предохранитель с обозначением F3 в новом монтажном блоке (предохранитель соответствовал цифре 6) отвечает за освещение кабины и задние стоп-сигналы, а предохранитель F1 (до 1998 года — предохранитель номер 3) — за Faromusers и Faroocomitters, а также T d.

Блок-схема предохранителей ВАЗ 2109.

Монтажный блок 17.3722.

  1. (К6) реле включения фартокомитеров;
  2. (К1) Реле времени омывателя заднего стекла;
  3. (К2) Отключение индикаторов вращения и аварийной сигнализации;
  4. (К3) реле переключателя;
  5. перемычки контактные на месте реле контроля ограничения;
  6. (К10) реле включения обогрева заднего стекла;
  7. запасной предохранитель;
  8. (К5) реле включения танцевального света;
  9. (K11) ОТНОСИТЕЛЬНО НАДЕЖНЫХ БУМАЖНЫХ ФОНАРОВ;
  10. Предохранитель

  11. ;
  12. (К9) включение электродвигателя вентилятора охлаждения двигателя;
  13. (К8) Реле на звуковой сигнал;

Монтажный блок 2114-3722010-60.

Схема соединений узла крепления 2114-3722010-60.

  • внешняя цифра в обозначении вилки — это количество колодок, а внутренняя — условный номер вилки.
  • Поплавковые предохранители F1-F16.
  • Средний свет Реле фар К9.
  • реле включения дальнего света фар К8.
  • Реле

  • включения звуковых сигналов К6.
  • реле переключателя на заднем стекле К7.
  • реле включения очистителей фар К1.
  • включение сюжета на К5.
  • реле контроля исправности ламп К4.
  • Выключатель очистителя лобового стекла K3.
  • реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации К2.

Схема соединений монтажного узла 17.3722.

  • автоматический выключатель указателей поворота и сигнализации К2;
  • пловцов переключатель К3;
  • реле мощности стеклоподъемников (не установлено) К7;
  • реле контроля исправности ламп (внутри показаны контактные перемычки, которые устанавливаются вместо реле) К4;
  • реле времени заднего стекла С1;
  • включение вентилятора охлаждения электродвигателя, вентилятора системы вентилятора К9;
  • реле включения Faroocious C6;
  • реле включения обогрева заднего стекла К10;
  • включение звукового сигнала К8;
  • реле включения дальнего света фар К5;
  • Средний свет Реле фар К11;
  • внешняя цифра в обозначении вилки — количество колодок, а внутренняя — условный номер вилки;

Возможные неисправности предохранителей ВАЗ 2109 и способы их устранения.

1. Поломка предохранителя (одного или нескольких).

Это наиболее частая поломка монтажного блока. Устранить его просто: купить новый соответствующий предохранитель с желаемой силой тока и установить на место старого. Но не забудьте выяснить причины выхода последнего. В противном случае проблема может повториться.

2. Окисление контактов платы с текущими дорожками.

Еще одна довольно частая проблема, из-за лучшего расположения блока предохранителей в «девятке», из-за чего там может скапливаться вода.Именно она здесь является источником проблем, которые можно решить двумя способами: первый — это покупка нового монтажного блока и установка его на место, имеющееся, а второй — просто очистка оксидных контактов. С первым вариантом все понятно. Что касается второго, то здесь тоже все предельно просто, главное подходить ответственно, а все действия — предельно аккуратно и аккуратно.

Итак, отключите все имеющиеся в блоке реле и предохранители, снимите плату, почистите с помощью обычного растворителя (здесь важно — чтобы не повредить круг микросхем, придется поработать паяльником. ), и верните все на место в обратном порядке.

Добрый день. Сегодня у нас в автосервисе ВАЗ 2108, 2109, 21099. Приехал к нам с желанием разобраться с электрикой. В машине произошли скачки электричества, а после этого перестали работать щетки дворника, поворотники, задние противотуманные фары. Скорее всего виноваты предохранители. В этой статье мы расскажем, где вы находитесь и как меняются предохранители ВАЗ 2108, 2109, 21099. Также прилагаем подробную схему предохранителей в монтажный блок.

Артикул:

Монтажный блок предохранителей — 2114-3722010

Приборы:

Для замены предохранителей на ВАЗ 2108, 2109, 21099 инструмент не нужен

Схема и расположение предохранителей ВАЗ 2108, 2109, 21099:

Откройте капот.Под лобовым стеклом вы увидите монтажный блок.

Внутри можно найти специальный пинцет для замены предохранителей.

На следующем этапе вам необходимо забрать предохранитель и произвести ему замену.

Монтажный блок предохранителей со снятой крышкой.

Под панелью с левой стороны от водителя находится предохранитель задних противотуманных фар.

За какие предохранители в ВАЗ 2108, 2109, 21099 отвечают сборщики.

Расшифровка номиналов предохранителей ВАЗ 2108, 2109, 21099:

Предохранитель

Что отвечает:

Противотуманные фары справа

Противотуманные фары слева

омыватель фар

Вентилятор отопителя
Насос омывателя
Щетка заднего стекла
Омыватель заднего стекла
Вентилятор радиатора
Обогрев заднего стекла
Лампа в бардачке

Поворот
Задние фонари
Щетки лобового стекла
Генератор
Уровень тормозной жидкости

Давление масла
Runt
Охлаждающая жидкость
Уровень топлива в баке
Лампа «Check»
Открытие дверей

Освещение салона
Задние фонари

Электрические стеклоподъемники

Государственный номер
Лампа подкаст
Светотехника
Габариц.
Освещение приборной панели
Сигарета

Звуковой сигнал

Фонарь задний правый, газ

Избегание

Нагревательный элемент обогрева заднего стекла
Включение заднего обогрева заднего стекла (контакты)
Патрон подключения переносной лампы
Сигарета

Фара правая

Фара левая

Ближний свет передний левый

Средний свет правой фары

Запасной

Запасной

омыватель фар

Вентилятор отопителя
Насос омывателя
Щетка заднего стекла
Омыватель заднего стекла
Вентилятор радиатора
Обогрев заднего стекла
Лампа в бардачке

Давление масла
Воздушная заслонка карбюратора
Runt
Coolant
Уровень топлива в баке
Лампа «Check»
Открытие дверей

Тормоза задние
Освещение салона

Государственный номер
Лампа подкаст
Светотехника
Габариц.
Освещение приборной панели
Сигарета

Вентилятор радиатора

Габрит задний левый

Габрит задний правый

Аварийный сигнал

Сигарета
Обогрев заднего стекла

Фары дальнего света правые

Фара дальнего света левая

Ближний свет передний левый

Средний свет правой фары

ВАЗ-2114, КПП: устройство и ремонт

На автомобилях ВАЗ-2114 система трансмиссии достаточно простая.Серия «Лада-Самара» — это переднеприводные автомобили. Имеется сцепление ВАЗ-2114, коробка передач и механизм привода ведущих колес. Система сцепления понятна всем. Но не все разбираются в конструкции коробки передач. Давайте разберемся, что собой представляет КПП, какие бывают поломки, как ее обслуживать и ремонтировать.

Коробка передач ВАЗ-2114

Чтобы двигатель работал в оптимальных условиях при движении в различных условиях, автомобили комплектуются коробками передач.Этот механизм способен изменять величину крутящего момента, который передается от силового агрегата на ведущие колеса во время трогания с места или во время разгона. Механизм состоит из нескольких основных элементов. Это набор вращающихся валов и шестерен, звенья трансмиссии.

Корпус механизма включает в себя картер сцепления, картер коробки передач, заднюю крышку. Внутри механизма находится основная пара. Есть дифференциал и шестерни, за счет которых меняются передаточные числа.В этой машине использовался немного доработанный механизм, который остался с ВАЗ-2108. Разница в другой основной паре.

В коробке передач это главная передача или главный входной вал. Он предназначен для снижения оборотов двигателя. Главная передача позволяет уменьшить количество оборотов в соотношении 1 к 4. Таким образом, если количество оборотов двигателя составляет 2 тысячи, то частота вращения главной пары будет 500 об / мин.

На ВАЗ-2114 коробка передач в главной паре имеет штатный показатель — это 3.7. Эта цифра стабильна. Но если его поменять, можно скорректировать динамические характеристики автомобиля.

Максимальная скорость и разгонные возможности автомобиля зависят от размера главной пары. Именно этот элемент влияет на длину трансмиссии. Если поменять главную пару, можно отрегулировать длину всех шестерен. Также меняются ускорение и максимальная скорость.

На ВАЗ-2109 главная пара — 3,9. За счет этого максимальная скорость на этой машине ниже, но машина лучше разгоняется.

Коробка передач ВАЗ-2114 — пятиступенчатая механическая синхронизированная коробка передач. Главная передача связана с узлом дифференциала. Шестерни с первой по четвертую выполнены в виде блока и установлены на первичном валу коробки. Посажен пятый блок ведущих шестерен. На коробке передач ВАЗ-2114 также есть вторичный вал. На нем установлены ведомые шестерни. Сам вал соединен с ведущей шестерней через главную пару.

Передаточные числа

Вторая, не менее важная составляющая этой коробки — передаточные числа.Это шестерни, каждая из которых отвечает за определенную шестерню. Какие передаточные числа коробки передач у ВАЗ-2114? Ниже приводится характеристика каждой скорости:

  • Первая передача — 3,636.
  • Второй — 1,95.
  • Третий — 1,357.
  • Четвертый — 0,941.
  • Пятая — 0,784.
  • Задняя передача — 3,53.

Стоит учесть, что штатная коробка передач далека от идеала. Первая передача слишком короткая, вторая очень длинная.Из-за этого у водителей может наблюдаться динамический сбой при резком переключении с первой передачи на вторую.

И даже больше — помимо отказа при резком переключении изнашиваются синхронизаторы. Посмотрите, как выглядит коробка передач на ВАЗ-2114 — фото есть в нашей статье.

Крылья

КПП также оборудован кулисой.

Это особый механизм, с помощью которого водитель переключается с одной передачи на другую. Дизайн кулисы разрабатывался еще в 80-х годах, поэтому у нее много разных недостатков.Большинство водителей ругали ее за неинформативность при переключении. Передачи не всегда включаются с первого раза. Связь застряла или коробка передач не подходит.

Скорость переключения зависит от длины детали. Например, у спорткаров укорачивают крылья. Это позволяет решить множество проблем переключения и добавляет динамики. В целях повышения информативности и управляемости крылья давно заменили тросиком. С ним КПП работает четче.Вы легко сможете включить необходимое снаряжение.

Привод управления коробкой передач также снабжен рычагом переключения, упором и шарикоподшипником, стержнем для выбора нужной передачи и механизмом выбора скорости.

Общие проблемы и их симптомы

Коробка передач ВАЗ-2114 производства АвтоВАЗа имеет достаточно высокий ресурс. Но иногда некоторые компоненты механизма могут выйти из строя. Рассмотрим типичные неисправности и их симптомы. Так же узнаем, как проводится ремонт.

Трансмиссия вылетает при включении и не фиксируется

Причина этой проблемы — изношенные зубья шестерен и сцепления. Это часто случается, если водитель пытается переключить передачи, не соблюдая ограничения скорости. Чтобы устранить эту неприятность, необходимо заменить поврежденные и изношенные детали. Если шестерни включаются независимо, то причина в износе, расслоении или трещинах резиновой части задней опоры.

Шестерни сцеплены с усилием

В этом случае специалисты уверены, что расшатались зубья шарнирного крепления.

Также возможна деформация или повреждение от реактивной тяги. Это может быть связано с трещинами на пластиковых деталях в приводе коробки передач.

Нейтральный шум

Если на автомобиле ВАЗ-2114 коробка передач очень шумит на нейтральной передаче, это свидетельствует о низком уровне масла в КПП, а также о качестве залитого масла. Кроме того, подобный симптом наблюдается при сильном износе верхнего подшипника, который находится на первичном валу. Для устранения данной неисправности потребуется провести диагностику подшипника, а также долить масло до уровня.

Хруст и треск при переключении

При переключении водитель услышит хруст при износе синхронизаторов коробки передач.

Если вы пропустите начало этого процесса, то при дальнейшей эксплуатации необходимо будет заменить не только поврежденный синхронизатор, но и полностью зубчатый блок. Если в момент переключения слышен треск, это говорит об износе стопорного кольца одного из синхронизаторов или осей сателлитов. Срочно нужно поставить диагноз.

Шум передачи

Если коробка передач шумит во время движения, то причин может быть несколько. Эта проблема заключается в износе как верхнего, так и нижнего подшипников. Помимо шума возникают проблемы с заклиниванием рычага переключения передач. В этом случае необходима диагностика. При разборке КПП на ВАЗ-2114 блок предохранителей находится под капотом. Он находится в специальном блоке.

Хорошее масло — надежная работа коробки передач

Какой бы простой и неприхотливой ни была коробка передач на ВАЗ-2114, для нее следует выбирать только качественное масло.Специалисты считают оптимальным вариантом трансмиссионные минеральные масла. Также можно использовать синтетические продукты. В случае использования синтетического масла необходима периодическая очистка сальников коробки передач. Для ящиков серии «Самара-2» подходят средства категории ГЛ-4. Чтобы работа трансмиссии была максимально надежной и безаварийной, необходимо постоянно проверять уровень масла.

Самый простой способ — использовать стилус.

Заключение

Коробка передач — сложный механизм, требующий правильного ухода.

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Category: Разное