АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Как поставить правильно распредвал: Как выставить распредвал самостоятельно?

29 июля, 2021 by admin

Как поменять распредвал самостоятельно?

Когда стучит двигатель – ничем хорошим для автовладельца это не может обернуться. Ведь самая главная и трудная проблема заключается в том, чтобы точно определить, что именно является причиной стука. Зачастую причина скрывается в неисправности распределительного вала, который в целом поддается ремонту. Однако, нередко его состояние доходит до того предела, когда уже без замены этой детали просто невозможно обойтись. Именно о таких случаях мы и поговорим сегодня. Но основное внимание уделим тому, как правильно осуществляется замена распредвала без помощи специалистов.

1. Выясняем, когда нужна замена распредвала автомобильного двигателя?

Что же собой представляет распределительный вал автомобильного двигателя? Данная деталь имеет довольно незамысловатую конструкцию и выполняет в автомобильном механизме весьма ответственную роль: благодаря движениям распределительного вала осуществляется своевременное открытие клапана, через который в камеру сгорания двигателя поступает воздушно-топливная смесь, а также клапан для возврата отработки.

Распределительный вал, а вернее, его разрезная шестерня, обязательно соединяется с коленвалом двигателя. Осуществляется данное соединение посредством ремня ГРМ или же специальной цепи. Размещается данная деталь на специальном помосте, который правильно называть постелью распределительного вала. Находится она в верхней части головки блока цилиндров автомобильного двигателя.

Основным рабочим механизмом распределительного вала являются кулачки, количество которых соответствует количеству впускных и выпускных клапанов двигателя. Именно от этих кулачков и зависит работа двигателя и его коленвала. Когда кулачок набегает на специальный рычаг, посредством его смещения смещается и клапан, который таким образом открывается. Если же кулачок уходит назад, под воздействием возвратной пружины клапан возвращается в исходное положение.

В связи с серьезностью задачи, которая возлагается на данную деталь, очень важно, чтобы распределительный вал всегда оставался в исправном состоянии. Если же замечается хотя бы незначительная неисправность – автовладельцу необходимо немедленно разобраться в ее причинах и приступить к ее устранению. К несчастью, распределительный вал не всегда подлежит ремонту, зачастую эту деталь приходится полностью заменять новой. Наиболее частыми ситуациями, когда в этом возникает острая потребность, являются следующие:

1. В системе смазки автомобильного двигателя резко упало давление. Подобная ситуация может возникать только тогда, когда шейки распределительного вала износились буквально до критического состояния. Также невозможно избежать замены этой детали, если износились гнезда, в которых находятся ее подшипники (гнезда расположены в теле головки блока цилиндров двигателя). В последнем случае придется менять не только распредвал, но и головку блока цилиндров.

2. Наличие зазоров в приводе клапанов двигателя, что вызывает очень громкий лязг при работе двигателя (особенно если он запускается на холостом ходу или же «с мороза»). Причиной этого, скорее всего, является износ кулачков распредвала. Зачастую к возникновению подобной неисправности приводит использование низкокачественного моторного масла, а также нерабочее состояние масляного фильтра.

Однако вызывать необходимость в замене распределительного вала могут и менее значительные причины. К примеру, не обойтись без замены, если на шейках данной детали появились глубокие царапины и задиры, которые не поддаются шлифовке. В таком случае, обязательно необходимо устранить причину, по которой распредвал так сильно износился. Случается и такое, когда в результате диагностики обнаруживается прогиб распределительного вала. Возникает он только вследствие очень сильных ударов, чаще всего из-за аварий.

Кроме прогиба в результате внешних ударов или же просто из-за интенсивной эксплуатации двигателя (когда очень сильно соударяются поршни и клапаны), на распределительном вале могут появляться трещины. В такой ситуации восстановить распредвал также не является возможным, его нужно менять.

Хотя замена распредвала и возможна в домашних условиях, все же это дело нельзя назвать легким. По этой причине необходимо очень внимательно относиться к данной детали и обеспечивать все необходимые условия для того, чтобы она не изнашивалась и не выходила из строя. Чаще всего это происходит по причине использования некачественного моторного масла, которое содержит в себе посторонние примеси. Отсутствия в системе масла нельзя допускать ни в коем случае.

К слову, когда вы осуществляете замену моторного масла в системе, обязательно обращайте внимание на сальник распределительного вала. Если его установить неправильно, или он дал течь – распредвал тоже может прийти в непригодность.

2. Инструменты для замены распределительного вала в домашних условиях.

В качестве примера мы вам расскажем о процессе ремонта распределительного вала, установленного на автомобильный двигатель модели SOHC (4G18). Данная модель является наиболее сложной, поскольку распредвал, а вернее его поршни, устанавливаются непосредственно в тело головки блока цилиндров, и, в связи с этим, замена этой детали будет предусматривать манипуляции с двигателем.

Такой распределительный вал воздействует на клапаны автомобильного двигателя посредством коромысел. Они устанавливаются на осях и крепятся при помощи болтов к верхней плоскости головки блока цилиндров автомобильного двигателя. Для того чтобы снять и осуществить замену такого распределительного вала, вам потребуются следующие инструменты:

1. Гаечные ключи на 10 и на 12.

2. Отвертка.

3. Специальный инструмент или самодельное приспособление, которое позволит сжать пружины клапанов.

4. Микрометр.

5. Инерционный съемник, предназначенный для работы с маслосъемными колпачками.

Ну и, конечно же, вам понадобится новый распределительный вал, который вы установите вместо изношенного. Очень важно подбирать абсолютно идентичную деталь, поскольку распредвал нельзя дотачивать или обтачивать для того, чтобы подогнать его под необходимые разъемы. Можно даже снять с автомобиля старый распредвал и отправиться с ним в автомагазин, чтобы вам подобрали нужный вариант.

3. Как происходит замена распредвала своими руками: описание процесса.

На выполнение данных работ необходимо отвести достаточно много свободного времени, так как все этапы необходимо выполнять неспешно и очень аккуратно. Не забывайте, что, по сути, вы будете иметь дело с автомобильным двигателем, который можно очень легко повредить. А это, по понятным причинам, крайне нежелательно. Итак, приступаем к работе:

1. Снимаем с автомобиля воздушный фильтр, чтобы он не мешал нам.

2. Демонтируем крышку с головки блока цилиндров двигателя. Делать это нужно максимально аккуратно, пытаясь не повредить ни одну деталь.

3. Снимаем коромысла распределительного вала вместе с обеими осями. Демонтаж коромысел осуществляется одновременно со снятием плунжеров гидрокомпенсатора. В связи с этим, в процессе работы нельзя ни в коем случае переворачивать и менять положение коромысла, поскольку это может привести к вытеканию масла. Правда, если в замене коромысел острой необходимости нет, их можно и не снимать. Их вполне можно оставить на своем месте, что позволит пропустить такой этап как подсоединение каждого ролика к соответствующему кулачку на новом распредвале.

4. Отключаем колодку жгута проводов от датчика фазы. Чтобы это выполнить, необходимо нажать на соответствующий фиксатор, закрепленный пружиной.

5. Используя гаечный ключ, снимите три болта, при помощи которых датчик фазы закрепляется к головке блоков цилиндров. Не стоит забывать о том, что к одному болту обязательно должен быть подключен провод с показателем «минус» (то есть «масса»). Очень важно при обратной установке распредвала правильно его подключить.

6. Снимите корпус датчика с головки блока цилиндров. Для этого вам, скорее всего, понадобится отвертка, поскольку данные детали довольно плотно соединяются друг с другом даже без болтов. Зачастую производители крепят его при помощи герметика, никакой прокладки под ним нет.

7. Снимите кронштейн крепления воздушного фильтра автомобильного двигателя, поскольку именно он будут препятствовать выполнению всех дальнейших работ. Для этого вам нужно будет всего лишь открутить три болта, при помощи которых он крепится.

9. После этого можно переходить к распредвалу – очень аккуратно снимаем его зубчатый шкив.

10. Достаем нужную нам деталь из постели, которая находится над головкой блока цилиндров двигателя. Опять же, действовать необходимо максимально аккуратно, поскольку существует большой риск того, что острые края детали могут повредить рабочие поверхности подшипников.

11. Экран датчика фазы можно снять со старого распределительного вала и использовать при установке нового. Зачастую он остается пригодным даже после полного износа детали. Для того чтобы его снять, понадобится всего лишь открутить крепежные болты. Зачастую экран располагается на выпускном распредвале.

12. После того, как распределительный вал будет снят, внимательно осмотрите его на предмет износа и наличие реальной необходимости в его замене. У исправной детали не должно быть следов износа и вмятин:

— на резьбе, благодаря которой крепится экран датчика фазы;

— на резьбе, благодаря которой крепится зубчатый шкив распредвала;

— на опорном кулачке;

— на опорных шейках.

Следует отметить, что если на указанных деталях были обнаружены царапины и заусеницы, их не рекомендуется шлифовать. Особенно актуально это для кулачков распределительного вала. Если будут изменены их размеры, собьются фазы газораспределения двигателя автомобиля.

13. При помощи микрометра необходимо измерить высоту профиля кулачка распредвала. Данный показатель предполагает замер расстояния между вершиной и затылочной частью кулачка. После этого их необходимо сверить с таблицей минимально допустимых размеров. Если показатели не соответствуют допустимой норме – замена неизбежна.

14. Одновременно с заменой распределительного вала рекомендуется заменить и коромысла клапанов.

15. Если после демонтажа старого распределительного вала было установлено, что требуется его замена, можно сразу же приступать к установке новой детали. Все действия выполняются в обратном порядке описанным выше.

16. После установки самого распределительного вала необходимо обратно установить и все остальные демонтированные в процессе работы детали. При установке датчика фазы с его корпуса и с поверхности головки блока цилиндров необходимо удалить все остатки герметика. При обратной установке датчика необходимо нанести новый слой герметика. В связи с использованием герметика не рекомендуется запускать двигатель сразу же после установки нового распредвала. Связано это с химическими и физическими свойствами данного вещества: ему требуется время для осуществления процесса полимеризации.

17. После установки нового распредвала необходимо отрегулировать силу натяжения ремня его привода. Регулировке подлежит и ремень привода генератора, привода насоса, который отвечает за работу гидроусилителя рулевого механизма, водяного насоса и компрессора автомобильного кондиционера. Если все в норме – ждем несколько часов и пробуем запустить двигатель с новым распределительным валом. Внимательно прислушиваемся к его работе.

На этом замена распредвала считается завершенной. Однако не стоит забывать, что если не исключить все негативные факторы, которые привели к износу предыдущего распредвала, в скором времени и новую деталь может ждать та же участь. По этой причине, в первую очередь, необходимо позаботиться об исправности всего автомобиля в целом, и только после этого осуществлять установку нового распределительного вала.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Ока как правильно поставить распредвал

1. Проверните коленчатый вал баллонным ключом за болт крепления шкива привода генератора через отверстие в нише правого колеса (чтобы легче провернуть вал, можно вывернуть свечи зажигания) так, чтобы.

2. . метки на шкиве привода генератора и на передней крышке привода распределительного вала (длинная метка) совпали.

3. Отверните три болта крепления передней крышки ремня привода распределительного вала.

4. Снимите болты вместе с плоскими шайбами.

5. Снимите переднюю крышку.

6. Проверьте совпадение меток на шкиве распределительного вала и задней крышке ремня привода распределительного вала.

7. Если метка на шкиве находится с противоположной стороны от метки на задней крышке, значит, в ВМТ находится поршень второго цилиндра. Проверните коленчатый вал на один оборот.

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗа

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗа

На вопросы читателей ЗР отвечают: заместитель начальника отдела испытаний и доводки двигателей Евгений БАЙБОРИН; инженер-испытатель отдела испытаний и доводки двигателей Виталий ВОЛОКИТИН;

инженер-конструктор автомобильного отдела Юрий АКИМОВ.

При разборке двигателя VAZ 11113 выяснилось, что на нем разные балансировочные валы — 1111 и 11113. После сборки, по моим наблюдениям, вибрация усилилась. В чем может быть причина?

Начнем с того, что при сборке двигателя необходимо тщательно устанавливать — по меткам — шестерни привода уравновешивающих валов. Но в уравновешивающий механизм двухцилиндрового двигателя 1111 (11113), кроме валов, входят еще шкив и маховик. Шкив можно установить только в одном положении, а вот маховик — в двух: одно — правильное, другое — с поворотом на 180 градусов.

Дело в том, что на торце коленвала, кроме шести отверстий под болты крепления маховика, есть еще два технологических — за них вал поворачивают в процессе обработки. Перед сборкой двигателя в одно из них вставляют втулку, которая и выполняет роль ориентационного штифта — в маховике для нее предусмотрено отверстие. Возможно, что во время переборки двигателя втулка выпала и маховик установили «наоборот». Проверьте: противовесы на шкиве и маховике должны быть ориентированы в одну сторону, а не в противоположные.

Кстати, уже несколько лет двигатели 1111 не выпускают — только 11113. Отливки для всех уравновешивающих валов еще раньше шли с маркировкой 11113. Отличить детали 1111 от 11113 (так же как шкивы и маховики) можно по проточкам — они сделаны только на деталях двигателя 750 смз. Впрочем, валы отличают и по-другому — радиус противовеса детали 1111 составляет 24,8 + 0,2 мм, а детали 11113 почти на миллиметр больше — 25,7 + 0,2 мм.

В продаже появились клапаны для двигателей ВАЗ странного вида — черные. Обработаны у них только фаска тарелки и торец стержня или только одна фаска. Такое впечатление, что после термообработки стержень клапана не обрабатывали. Это особенности новой технологии или подделка?

Подобные клапаны, самарского производства, появились в продаже давно. Черный цвет — результат карбонитрации (напомним, что клапаны вазовского производства азотированы). Около 7 лет назад продукция Самарского завода клапанов прошла испытания на ВАЗе и получила допуск на поставку в запчасти. Отличить самарские клапаны можно по стилизованному вензелю из трех букв СЗК, нанесенному на стержень клапана в верхней трети. СЗК выпускает и хромированные клапаны.

У моего VAZ 21093 (работает на газе) уже второй раз прогорают выпускные клапаны. Их меняли, обрабатывали зенкерами подгоревшие седла. Не знаю, что предпринять еще — возможно, придется менять седла?

Замена седел клапанов — очень сложная операция, которую проводят только на специальном оборудовании. Их не выбивают из головки, а вырезают. Затем сопрягаемая поверхность посадочного гнезда зачищается, иначе после установки нового седла не обеспечить герметичности — возникнет свищ, который закончится прогаром.

Самое сложное в обработке седел — обеспечить соосность седла и направляющей втулки клапана. Это возможно только на высокоточном оборудовании. В результате такой ремонт обойдется никак не дешевле новой головки блока, а значит, экономически едва ли оправдан.

Прогар выпускных клапанов мог произойти из-за уменьшенных зазоров (клапаны неплотно закрываются) или позднего зажигания.

От редакции: Последнее вполне вероятно, так как газ — высокооктановое горючее (октановое число выше 100), сгорающее медленнее бензина и способствующее перегреву выпускных клапанов. Поэтому при работе двигателя на газе опережение зажигания должно быть увеличено.

Взаимозаменяемы ли коленвал и шатуны двигателей 21230 и 21213?

Двигатель VAZ 21230 (1,8 л) отличается от VAZ 21213 (1,7 л) увеличенным на 4 мм ходом поршня («тридцатый» блок выше на 1,3 мм). Поэтому установка коленчатого вала 21230 в блок двигателя 21213 совершенно недопустима, ведь шатуны у этих моторов одинаковые.

С какими моторами в настоящее время выпускают VAZ 2107? Что за двигатель у VAZ 21074? Какой автомобиль все-таки стоит брать — карбюраторный или впрысковый?

Сегодня «семерка» сходит с конвейера в двух вариантах — VAZ 2107 с двигателем 1,5 л (2103) и VAZ 21074 с двигателем 1,6 л (2106). В этом году выпуск «классики» с впрыском для внутреннего рынка не планируется.

От редакции: Тем не менее, на рынке встречаются машины с впрыском. Наряду с известными преимуществами этой системы для некоторой части автолюбителей она может вызвать неудобства тем, что в отличие от карбюраторной ее неполадки придется устранять, чаще всего обращаясь к специалистам.

Есть ли смысл поставить на двигатель VAZ 2106 трехэлектродные свечи Бош?

Единственное преимущество подобных свечей перед обычными — увеличенный срок службы: боковые электроды «обгорают» втрое медленнее. Однако три боковых электрода сильнее экранируют центральный и несколько затрудняют поступление горючей смеси в искровые промежутки. Кроме того, увеличение числа искровых промежутков означает увеличение площади поверхности, страдающей от отложений кокса, масла и т. д. Поэтому «многоэлектродные» свечи всегда более требовательны к качеству топлива, смазки, состоянию деталей цилиндро-поршневой группы. Если этим принебречь, в экстремальных условиях эксплуатации (холодный зимний пуск, повышенная влажность, низкое качество топлива) возможны пропуски вспышек и даже отказ свечи. Так что и с технической, и с экономической точки зрения выгоднее купить за те же деньги два или три комплекта обычных свечей.

Можно ли устанавливать распредвал 21213 на двигатели 2103 и 2106, а распредвал 2110 — на карбюраторный мотор 21083?

Вполне! При этом никаких изменений в настройках систем питания и зажигания не потребуется.

Но специально менять распределительный вал в надежде добиться заметного изменения ездовых свойств едва ли целесообразно. Новые распредвалы увеличивают только максимальную мощность двигателя, причем не более чем на 2–3 л. с., что в движении практически не ощущается. Зачем же деньги тратить?

“>

Как правильно поставить распредвалы на ваз 2112 16 клапанов

Выбор распредвала. Фазы, подъём, профиль кулачков. — Лада 2112, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Распредвал впускает рабочую смесь в двигатель и выпускает отработавшие газы. Распредвалы отличаются высотой кулачка, его профилем (он может быть острым, круглым или «квадратным»), и фазой открытия клапана.
В стандартном моторе ВАЗ с 16 клапанами распредвал открывает клапаны на 7.6 мм на впуске, и столько же на выпуске. Фаза открытия клапанов 256 градуса. Такие распредвалы дают на моторе объёмом 1.5 литра мощность в 91 лошадиную силу.
Фаза открытия достаточно большая, но подъём расчитан на тягу с низких оборотов. На заводе уделили больше внимания городской езде, и максимальная мощность и скорость стандартного автомобиля искуственно ограничена в угоду неспешной езде и стоянию в пробках. 16 клапанный мотор имеет огромный скрытый потенциал для увеличения мощности, высота подъёма клапана может доходить до 14 мм, почти в 2 раза больше, чем на стандартном. Увеличение кулачков распредвала не только увеличивает мощность, но и максимальную скорость.

Почему же у стандартного мотора максимальные обороты 5500? Мощность двигателя увеличивается с увеличением оборотов, потому что за один оборот мотор «съедает» фиксированное количество рабочей смеси ( воздух с топливом). Таким образом если на 3000 оборотах мотор выдаёт 45 лошадиных сил, то на 5500-6000 оборотах он выдаёт 90л/с. Дальнейшей прибавки мощности не происходит.
Почему? Дело в том, что воздух не успевает проходить через клапаны на такой скорости, и дальнейшее увеличение оборотов приводит к падению мощности двигателя. Это называется коэффициент наполнения цилинров, когда двигатель имеет объём 1,5 литра, а за полный цикл способен «всосать» 1,125 л воздуха. Коэффициент наполнения в таком случае 75%, как у стандартного мотора. С ростом оборотов эти значения ещё больше уменьшается, и двигатель теряет мощность.
На спортивных же моторах коэффициент достигает 100%, или даже 120% за счёт динамического наддува (встречный поток воздуха) и продувки цилиндров за счёт инерции уходящих выхлопных газов.
Если ваш автомобиль не служит для перевозки картошки с дачи, и вы хотите оживить его характер, или даже поучавствовать в гонках типа «драгрейсинг», вам нужно расширять дыхательную систему вашего мотора.

Увеличение подъёма клапана и увеличение размера клапана дают почти одинаковый эффект, и позволяют увеличить наполнение цилиндров рабочей смесью. Увеличивается максимальная мощность и скорость автомобиля за счёт сдвигания пика работы мотора в зону высоких оборотов. Но, клапаны нельзя увеличить очень сильно на стандартном моторе, так как для них просто не хватит места. Да, места в нашей камере сгорания действительно маловато

Широкая фаза на распредвалу атмосферных двигателей нужна не только для того, что бы максимально наполнить цилиндры воздухом, и быстрее выпустить отработавшие газы. Когда фаза впуска и фаза выпуска достаточно большие, они накладываются друг на друга, это называется перекрытием клапанов. То есть фаза выпуска ещё не завершена, а уже открывается впускной клапан.
На стандартном распредвале перекрытия почти нет, это обеспечивает хорошую тягу на низких оборотах. На высокофорсированных моторах перекрытие достигает несколько десятков градусов. Это нужно для того, что бы использовать инерцию вылетающих отработавших газов для заполнения цилиндров свежей смесью. Дело в том, что в конце такта выпуска выхлопные газы со скоростью звука «комом» двигаются по выпускным трубам, создавая эффект поршня, и давление в выпускном коллекторе в определённый момент падает ниже атмосферного. Вот в этот момент и нужно открыть впускной клапан, что бы свежая рабочая смесь заполнила цилиндр. Этот эффект достигается только на высоких оборотах, а на низких оборотах перекрытие клапанов абсолютно бесполезно, даже снижает мощность двигателя.

Распредвал для турбо моторов отличается от спортивных атмосферных распредвалов. На турбо моторе задача стоит так же — наполнить цилиндры как можно большим количеством рабочей смеси, и быстрее выпустить отработавшие газы. На высокофорсированных турбированных двигателях подъём и размер клапана должны обеспечивать проходимость большого количества газов с минимальными усилиями. А с фазами, и перекрытием дела обстоят несколько иначе, чем на атмосферных двигателях.
Как мы уже знаем, перекрытие клапанов на атмо моторе даёт эффект продувки цилиндров, в то время как на турбо моторе наполнение происходит с помощью буста. И если применять распредвалы от «бодрого атмосферника» с широкой фазой, например 316 градусов, то при перекрытии впускного и выпускного клапанов происходит падение эффективности буста, на низких и средних оборотах, и появляется большая «турбояма». Буст начинает работать только в зоне высоких оборотов, и рост мощности не эластичен, а пикообразен.
Поэтому на турбо моторах применяют распредвалы с небольшим перекрытием, как на стандартном моторе, рекомендуемая фаза 280 градусов. Подъём и размер клапана желательно использовать максимально-возможные для используемой ГБЦ.
Ссылка alpsport.ru/

www.drive2.ru

Все о распредвалах. Часть 1. — DRIVE2

Вот так громко я решил назвать эту статью 🙂

Итак первая часть это начало начал.

Распредвалы служат для управления подъемом клапанов.
Существуют разные конструкции, не будем на них останавливаться. Речь идет только о конструкции с верхним распредвалом и приводом клапанов через плоский толкатель таких как на ВАЗ 2108 и ВАЗ 2112.

Самое важное в распредвале это кулачки, которые непосредственно работают в паре с толкателем.

Поперечный разрез кулачка показывает что такое база, и как подсчитать подъем кулачка. нужно измерить вертикально и горизонтально кулачок — наименьший и наибольший размер и вычесть из большего меньший. при этом меньший размер это и есть база распредвала.

Тюнинг распредвалы бывают как полнобазные, так и не полнобазные. полнобазные распредвалы имеют ту же базу, что и стандартный распредвал. Неполнобазные имеют уменьшенную базу. Делается это по двум причинам:
1 экономия денег. тюнинг распредвалы изготавливаются методом переточки из стандартных. В случае если под рукой нет заготовки (отливки) под будущий распредвал.
Либо если распредвалы изготавливаются из заготовки, но размер заготовки не позволяет из нее выточить нужный профиль.
2 экономия размеров.
эта причина является главной при изготовлении спорт распредвалов.
При очень большом подъеме клапана может не хватить размеров ГБЦ, чтобы в ней уместился полнобазный распредвал с очень высоким подъемом.

Сравнение полнобазного и переточенного неполнобазного распредвалов показано на следующем рисунке

В ВАЗ 2108, точнее в 8кл ГБЦ зазор регулируется плоскими шайбами, которых не существует в таком размере, чтобы компенсировать неполную базу распредвала. Этот косяк устраняется подпятниками, которые ставятся под толкатель между ним и клапаном.

Недостаток подпятников в том, что они снижают надежность всего механизма и увеличивают вес.

показано на следующем рисунке:

В ВАЗ 2112 в 16 кл. ГБЦ проблем еще больше, причем они не так явно видны.
Проблема наглядно показана на этом рисунке:

Исправить ситуацию можно 2мя путями:
1 проточить выход масляного канала вверх, чтобы он доходил до канавки гидрокомпенсатора.

2 поставить полнобазный распредвал…
НО…
возникает следуюшая проблема: полнобазный распредвал с высоким подъемом никак не влазит в корпус ГБЦ.

популярный распредвал 10,05 Нуждина изготавливается с базой, уменьшенной на 2мм, не смотря на это, он не проворачивается в сток ГБЦ и требуется запилить участки, мешающие проворачиванию кулачков.
Если его изготовить в полной базе, потребуется еще на 1мм углубить запил, что значительно усложнит работу.
Но не смотря на это условия работы гидрокомпенсатора существенно улучшатся.

Если говорить о спорте, кулачки широкофазных распредвалов выглядят иначе, чем стандартные.
более округлые и с бОльшим подъемом.
Часто изготавливаются в неполной базе чтобы умещались внутри ГБЦ.
Контактная нагрузка от взаимодействия с толкателем у широкофазных кулачков намного ниже, чем у острых кулачков с узкой фазой. поэтому уменьшение базы не приводит к перегрузке и поломке кулачка.

Один и тот же профиль можно выточить на разной базе. При этот работать такие валы будут совершенно одинаково (по характеру работы двигателя)

насколько меньше места они будут занимать в уменьшенной базе можно увидеть на этом рисунке.

надо сказать, что спорт распредвалы проектируются под цельные толкатели, и их проблемы гидрокомпенсаторов вообще не волнуют 🙂

Сравнение разных типов толкателей

Цельный толкатель обладает наименьшим весом и наибольшей прочностью и стабильностью зазора.

тепловой зазор регулируется либо подпятником если он есть, показанным на рисунке, либо подбором толкателя нужной толщины. Вариант с подпятником универсальнее, но менее надежен. Вариант полностью цельного толкателя наиболее легок и прочен. в таких толкателях их размер маркируется с внутренней стороны.

В любом случае чтобы подобрать зазор с цельными толкателями нужно разбирать ГБЦ. что существенно усложняет этот процесс и повышает его стоимость.

толкатель 2108 имеет большую массивную регулировочную шайбу сверху которая увеличивает вес толкателя и имеет риск вылета шайбы из толкателя что может привести к поломке ГБЦ.

Плюс — регулировка не требует разбора ГБЦ.

толкатель 2112 имеет внутри гидрокомпенсатор, который ликвидирует необходимость ручной настройки теплового зазора. Но имеет недостаток в виде наибольшего веса и нестабильного теплового зазора в случае неисправности ГК.

не забывайте оценивать если вызвало какие либо эмоции. спасибо за внимание 🙂

www.drive2.ru

Как отличить впускной распредвал от выпускного ВАЗ-2112: фото

Распределительные валы 16-клапанного ВАЗ-2112 впускаю рабочую смесь, и выпускают отработанные газы. В отличие от 8-клапанного мотора, где один распредвал служит для впуска и выпуска, на 16 клапанном – на каждую фазу стоит свой элемент. Это улучшает не только характеристики двигателя, но и способствует меньшему расходу топливной смеси.

Фото впускного и выпускного распредвалов

Впускной и выпускной распредвалы обозначены стрелками на фото. На фото двигатель с снятой клапанной крышкой

Различие распредвалов

Отличие впускного и выпускного распределительного вала в наличие паза под датчик фаз

На самом деле разницы в конструкции выпускного и впускного распределительного вала нет. Существует только одна причина, по которой они не взаимозаменяемые. На впускном распределительном вале есть каемочка, которая рассчитана под датчик фаз газораспределения.

Некоторые автолюбители вместо стандартных заводских распределительных валов устанавливают спортивные, которые увеличивают мощность. Именно в этом случае начинается существенная разница.

Впускной распределительный вал имеет больший размер кулачка, что в свою очередь открывает клапан не на 7,6 мм, а на 13,2. Это позволяет двигателю увеличить мощностные характеристики. Так само и выпускной имеет немного другие характеристики – открывается клапан не на 7,6, а на 10,8 мм, что значительно добавляет мощности.

Различия распредвалов спортивного характера

Выводы

Распределительные валы 16-ти клапанного двигателя на ВАЗ-2112 не отличаются конструктивными особенностями, кроме того, что на впускном вале проточена дополнительная кромка под датчик распредвала (фаз). Если впускной и выпускной элемент перепутать местами – это приведёт к нарушению фаз газораспределения и если двигатель долгое время проработает в таком режиме, владельца неизбежно ждёт капитальный ремонт головки блока, в лучшем случае.

carfrance.ru

Положение распредвалов на ваз 16 клапанный

РАСПРЕДВАЛ АВТО ВАЗ 2110

Распредвал ВАЗ 2110 — важная деталь двигателя. С его помощью путем открытия клапана происходит своевременная подача топливной смеси. Через него же выходят и продукты отработки. Распределительный вал имеет технические характеристики, которые способствуют обычной езде. Некоторых водителей не совсем устраивают такие данные. Они стараются переделать распредвал, придать ему более современный и спортивный вид.

Устройство распределительного вала на «десятке»

Обычно из материалов для изготовления распредвала отечественные производители используют чугун. Изготавливается деталь литой формы с пятью опорами. На конце вала находится эксцентрик для того, чтобы привести в действие топливный насос. Чтобы кулачки и сальники прослужили дольше, их отбеливают. Во избежание перемещения оси распредвала конструкторы придумали фланец.

Он закреплен между цилиндрами и корпусом вспомогательных агрегатов. С помощью зубчатого ремня вал и шкив насоса, для охлаждения жидкости, приводятся в действие. Контролируется натяжение с помощью ролика. Его внутренняя часть поворачивается относительно шпильки, расположенной на ремне.

Чтобы отрегулировать натяжение, нужно воспользоваться специальным ключом и выставить положение зажигания по меткам. Для измерения количества воздуха, который поступает в двигатель, существует специальный датчик распредвала ВАЗ 2110 (ДПРВ). Он может выйти из строя только тогда, когда вместе с воздухом в двигатель попадает и влага.

На малых оборотах ДПРВ может выдавать неточные, завышенные на 15-25 % показания. При этом изменяется привычный ритм работы двигателя. Силовой агрегат начинает плохо работать на холостом ходу, резко останавливается, когда добавляется нагрузка, и даже может перестать запускаться. Расход топлива при этом резко возрастает.

Заводом-производителем предусмотрено устройство на датчике некоторых чувствительных элементов. Они устанавливаются в месте попадания воздуха. Эти элементы проводят температурный анализ поступающего воздуха, а если он не соответствует нормам — нагревают до нужного состояния. Сигнал — это напряжение постоянного тока. Он может колебаться от 1 до 5 В.

Когда двигатель работает, воздух сначала попадает на датчик, расположенный перед резистором, а затем на тот, который за ним. Второй датчик сохраняет свою температуру. Благодаря сигналам обоих датчиков можно построить кривую и отследить длительность открытия форсунок.

Одной из причин неисправности распределительного вала является износ сальника, замену которого можно произвести самому, не обращаясь на станцию техобслуживания. Для начала нужно зафиксировать автомобиль установкой рычага переключения передач в нейтральное положение. Затем осторожно снять крышку защиты зубчатого ремня.

Коленчатый вал должен быть повернут по часовой стрелке до тех пор, пока не совпадут метки. Гайку крепления нужно ослабить, и можно снимать ремень со шкива. Затем с помощью ключа нужно снять шкив со шпонкой. Сальник виден, его следует заменить на новый. Перед установкой его рекомендуют хорошо смазать машинным маслом. Собирают вал в обратном порядке:

1. шкив;
2. ремень;
3. регулировка меток;
4. защитная крышка.

Метки могут не совпадать, тогда нужно их дополнительно отрегулировать. При этом важно следить за положением шкива. Замена сальника распредвала сопровождается обязательной регулировкой момента зажигания. Проверка технического состояния распредвала должна проводиться водителем не только по необходимости, но и в целях профилактики.

Следите, чтобы поверхности всех конструкционных деталей вала были без царапин и повреждений и хорошо отполированы. Следы заеданий на вале — первый признак того, что он требует ремонта. Корпус подшипников не должен иметь трещин. Обязательно проводите проверку зазора, который находится между шейками и отверстиями опор. Все зубцы ремня должны иметь четкий профиль.

Не допускается отслоений, складок, трещин и следов попадания масла. Нужно следить, чтобы натяжение ремня не было слишком большим, потому что быстрый износ при таком состоянии ему гарантирован. В наше время входит в моду тюнинг автомобилей. Водители стараются как-то доработать свое авто, привнести в него искру новизны и дизайна.

Распредвал, как и остальные детали, меняют на более мощный (подъем 11 мм). Иногда ставят вал от спортивных машин. Но он имеет и свои минусы. В городских условиях вождения такой распредвал непрактичен, потому что создает большой провал на низах, а максимальная отдача — только при высокой скорости.

Старайтесь найти идеальное соотношение мощности и расхода топлива, и двигатель вашей «десятки» покажет новые технические характеристики.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

www.vazzz.ru

Срочно помогите метки грм 2112 — Сообщество «Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан» на DRIVE2

Прошу подсказать, как правильно выставить грм, ситуация такая:
Снял клапанную крышку, проверить продавливанием гидрики. ролик грм не ослаблял, ремень не снимал. Перед снятием распредвалов на всякий случай решил проверить как выставлены метки, совпадает ли риска на маховике, с рисками распредвалов.чтоб как в инструкции. Повторюсь, ничего не ослаблял, ремень не снимал.
Тяну за шкив распредвала, поворачивается коленвал и не совпадает риска на маховике и риски на распредах.
При этом, когда риски распредов совпадают с прорезями, первый и четвёртый поршни в вмт!
Крутил много раз, итог один, когда появляется метка на маховике, тогда распредвалы ориентированы на 15.00 и ещё через оборот, на 09.00.но когда распреды вверху на метках, метка на маховике не видна.
До меня говорят делали капиталку, возможно прикрутили маховик не так, шкив коленвал снять не смог, прикипел наверное.
Правильно ли выставлять по вмт даже если не совпадает риска на маховике?
Очень благодарен заранее!
Машина стоит, но ездил без проблем до этого!

Полный размер

Вмт первого поршня, грм по меткам.проволка вставлена вместо отвертки

Полный размер

А тут риска на маховике в прорези, но распреды смотрят не вверх! И второй и 3й в вмт находятся

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Замена ремня ГРМ 16 кл. двигатель — Лада 2112, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 1,6 16 кл.

1. Снимаем защиту ремня ГРМ. Защита ремня ГРМ, крепится шестью болтами.
Снимаем фишку с датчика коленвала, откручиваем один болт и извлекаем датчик.

2. На шкиву отсутствует один зубчик, это неспроста, это позволяет датчику коленвала определять верхнею мертвую точку, а также позволяет заблокировать коленвал, для того, что бы открутить — закрутить болт крепления шкива.

3. Делается это так, шкив совмещается с отверстием для датчика коленвала и через отверстие под датчик, вставляется подходящего размера трубка или другой подходящий предмет, в моем случае это шестигранник, шкив блокируется, а затем откручивается и снимается.

4. Ослабляем гайку натяжного ролика и снимаем старый ремень ГРМ.

5. Устанавливаем новый ремень, ремень можно установить, прокручивая правый распредвал ключом, а можно снять натяжной ролик, кому как удобнее.

6. Закручиваем обратно болт крепления шкива и совмещаем по меткам шестерню привода ремня ГРМ. Если метки на корпусе масленого насоса нет, выставляем метки на маховике и за одно, зубилом делаем метку на масленом насосе, так будет удобней.

7. Совмещаем метки шкивов распредвалов, так, что бы не сбилась шестерня привода ремня ГРМ

8. С помощью специального ключа натягиваем ремень натяжным роликом. Если ключа нет, не расстраивайтесь, натянуть можно с помощью двух гвоздей и отвертки между ними, а можно взять стальную вилку, два средних зуба удалить полностью, а два крайних укоротить напополам и загнуть. Обязательно не забыть затянуть гайку натяжного ролика. (Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки (примерно на 10–15°), для ослабления – по часовой стрелке)

9. Проворачиваем коленвал в два полных оборота и проверяем метки, если все три метки совпали, ставим шкив на место, не забываем про ремень генератора и датчик коленвала, далее защиту ремня и можно запускать двигатель.

Натяжение ремня ГРМ

1. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев (1,5–2 кгс) посередине между шкивами коленчатого и распределительного валов.

2. Беру двумя пальцами между распредвалов и вверх вниз. 5-6 мм колебается туда-сюда, тогда оставляю.

3. Отрегулировать натяжение ремня ГРМ при помощи специального прибора. Самое правильное натяжение ремня равно усилию 2кГс. Достигнув этого результата закрепляем крепежную гайку.

4. в «Руководстве», подробно описан метод ручной проверки. Он предусматривает проверку натяжения зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Оно должно быть таким, чтобы под действием предмета шириной 3 мм с усилием в 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Допускаются отклонения в любую сторону не более 0,2 мм. Двигатель должен иметь «комнатную» температуру (+15-30°С). Перетянутый ремень обрывается — прочность нитей корда ограниченна. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет, т.к. при заходе на шкив зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива – происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основы.

www.drive2.ru

Установка нестандартных (спортивных) распределительных валов на двигатели ВАЗ 2112, 21124, 21126 и 11194.

%product1_r%В этой статье мы рассмотрим установку спортивных и тюнинг распределительных валов на двигатели ВАЗ 2112, 21124, 21126 и 11194. Для начала нужно вспомнить о том, что двигатели 2112 и 21124 обладают собственным ременным приводом газораспределительного механизма и несовместимы с ГРМ двигателей 21126 и 11194 – это стоить учитывать при покупке разрезных шестерёнок. У шестерёнок двигателя 21126 и 11194 зуб скругленный, поэтому ремень, помпа, нижняя шестерня коленвала и шестерни распредвалов у него свои.

Для установки распредвалов вам необходимо сделать следующее:

1. Отсоединить разъемы ДПДЗ, РХХ и ДМРВ, ослабить хомуты, стягивающие впускной патрубок на ресивере, ослабить хомут вентиляции картеров крышки ГБЦ и демонтировать впускной патрубок в сборе с ДМРВ;

2. Открутить гайки, которыми прикручен ресивер к ГБЦ, удобнее всего это делать трещоткой с головкой на 13;

3. Снять ресивер в сборе с дросселем;

4. Снять кожух ремня ГРМ с помощью трещотки и короткой головки на 8;

5. Ослабить болты шестерёнок распредвалов;

6. Выставить положение коленвала в ВМТ 4 цилиндра, совместив метку на маховике и, ослабив натяжной ролик, снять ремень с шестерёнок распредвалов;

7. Полностью открутить болты шестерёнок распредвалов и снять сами шестеренки. Будьте внимательны – шпонки фиксации шестеренок на распредвалах могут вылететь и в виду своего небольшого размера легко потеряться;

8. С помощью трещотки и головки на 8 открутить болты крышки ГРМ и демонтировать ее. С помощью этого же инструмента открутить болты постели и также ее демонтировать;

9. Снять стандартные распредвалы, не забыв снять с них шпонки фиксации шестерёнок;

10. Вынуть гидрокомпенсаторы с помощью магнита. Желательно пронумеровать гидрокомпенсаторы по колодцам, чтобы установить их на свои места. Если распределительные валы неполнобазные – на ножку клапана установить подпятники, идущие в комплекте; %product2_r%

11. Положить новые распредвалы и проверить их на проворачиваемость в постели. Если кулачки цепляют за колодца гидрокомпенсаторов незначительно – заточенной отверткой или стамеской аккуратно доработать грани колодцев под проворот кулачков распредвала. Чтобы эта процедура была максимально безопасна, и стружка не попала в колодцы – рекомендуется перед обработкой колодца заполнить его ватой или кусочком ткани, после обработки который следует удалить, а колодец продуть. Если же кулачки распредвала не проворачиваются совсем, и колодцы доработать необходимо основательно – настоятельно рекомендуется демонтировать ГБЦ, доработать колодцы с помощью бормашинки или станка, промыть ее и установить обратно, иначе в случае грубой обратки лишней стружкой можно забить маслоканал или же, излишне доработав колодец – ухудшить работу гидрокомпенсатора, снизив давление масла;

12. Зачистить от герметика поверхность постели с обеих сторон, посадочные места болтов постели необходимо с помощью тонкой отвертки и кусочка ткани промокнуть от масла для того, чтобы при закручивании болта не вытянуть резьбу (помним о том, что масло не сжимается, и если болту некуда закручиваться – он начнет вытягивать резьбу из ГБЦ), нанести новый герметик на нижнюю плоскость постели;

13. Выставив новые распредвалы шпон-пазами вертикально вверх, положить постель и закрутить ее болты, начиная от центральных отверстий в стороны ремня ГРМ и помпы;

14. Одеть разрезные шестерни на распредвалы и прикрутить их болты, одеть ремень ГРМ;

Руководствуясь данной статьёй выставить рекомендуемые производителем фазы газораспределения;
Зачистить крышку ГБЦ, нанести новый герметик и закрыть крышку ГБЦ, закрутить болтами, начиная от центра и удаляясь в стороны ремня ГРМ и помпы;
Повторить операции установки ресивера, кожуха ГРМ и разъемов датчиков в обратном порядке.

Внимание! Для достижения максимального эффекта от установки распредвалов – в обязательном порядке требуется изменение программы ЭБУ в онлайн-режиме. Подробнее об онлайн-настройке вы можете прочитать в данной статье.

clubturbo.ru

Установка фаз газораспределения по меткам на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!

Знаете ли Вы, что такое фазы газораспределения? В статье мы познакомимся с понятием и попытаемся объяснить и показать наглядно правильную установку фаз по меткам.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвёртка, три гаечных ключа «на 8» «на 10» и «на 13», специальный ключом для проворачивания шкива коленвала (в отсутствие такового используйте головку «на 36»).

Краткое содержание:

Момент, когда поршень в двигателе движется вверх и вниз по определённому заданному интервалу и есть та самая фаза. В случае случае поршень сбивается с интервала и получается неровная работа двигателя.

При неравномерной работе двигателя автомобиля, а именно:

• у автомобиля уменьшается мощность;
• у двигателя повышается расход топлива;
• автомобильный движок начинает работать с перебоями, глохнет на холостом ходу;
• скачут холостые обороты двигателя.

Установка по меткам на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

1) Снимите корпус воздушного фильтра. (подробнее читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра»)

2) Затем накройте горловину карбюратора чистой тряпкой, во избежание попадания грязи во время работы.

3) Теперь снимите со штуцера, расположенном на карбюраторе, шланг отвода картерных газов.

4) После ослабьте винт крепления троса заслонки воздуха.

5) Следом ослабьте болт крепления оболочки троса воздушной заслонки.

6) После откручивания обоих болтов, отсоедините трос от карбюратора, потянув рукой.

7) Затем отверните крепёжные болты поверхности головки блока.

8) Отвёрткой подденьте и снимите стопорную шайбу крепления промежуточного рычага.

9) Следом снимите промежуточный рычаг.

10) Аккуратно снимите крышку с головки блока.

Примечание!
Если на крышке или на самой головке осталась прокладка, снимите её и замените на новую. Изношенная прокладка в будущем дает течь масла!

11) Прокрутите гайку шкива коленчатого вала с помощью специального ключа, пока метка звездочки распределительного вала не совпадет с меткой на корпусе как показано на фото ниже (подробнее процесс описан в статье: «Установка поршня в положение ВМТ» — здесь вы найдёте три способа проворачивания коленвала).

Примечание!
Метка звездочки коленчатого вала должна совпасть с длинной меткой на крышке распредвала!

Важно! Если у вас получилась такая ситуация:одна из меток совпала, а другая нет, тогда проделайте операцию, указанную ниже:

1. Сперва разогните лепесток стопорной шайбы болта, который крепит звездочку распредвала.

2. Включите первую передачу и открутите болт крепления звездочки распределительного вала.

3. Снимите звездочку вместе с цепью и удерживайте в руках.

4. Снимите цепь со звездочки и измените ее положение в нужную вам сторону, добившись совпадения обеих меток, как это показано в пункте «11».

карбюратор

Примечание!
Подробно процесс установки деталей по местам продемонстрирован в видеоролике внизу статьи. Однако, рекомендуем сначала прочитать. 

1) Наденьте звездочку вала распределительного вместе с цепью на место.

2) Рукой натяните ведущую ветвь цепи так, чтобы она не болталась. Если вы не знаете, где находится эта ветвь, смотрите пункт «2» в статье: «Проверка натяжения цепи».

3) Затяните крепёжный болт звездочки распредвала и установите оставшиеся шайбы.

Примечание!
Полностью болт закручивать не надо!

4) Проверните коленчатый вал на два оборота и снова проверьте положение меток.

5) Метки совпадают? — Затяните до конца болт крепления звездочки.

6) Метки не совпадают? — Проделайте повторную установку по меткам фаз.

7) Установите все оставшиеся детали в обратном снятию порядке.

Примечание!
Не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях. В ближайшее время сотрудники обязательно на них ответят!

Подробную информацию о процессе установки и регулировке фаз вы можете почерпнуть из ролика ниже:

Видео

Как правильно выставить метки ГРМ коленвала и распредвала

Газораспределительный механизм – это один из важнейших узлов автомобиля. Средний промежуток замены ремня составляет 50-60 тысяч километров. При его замене необходимо правильно произвести установку меток ГРМ. Все нюансы и особенности процесса описаны в этой статье. И помните: неправильно выставленные метки приведут к сбою в работе Вашей машины и дорогостоящему ремонту.

Для чего необходимо правильно выставить метки

Для правильной работы газораспределительного механизма автомобиля необходимо, чтобы закрытие и открытие клапанов происходило в строго определённой последовательности. Малейшая неточность работы распредвала и коленвала приводит к тому, что процесс газообмена в цилиндрах нарушается, и двигатель перестаёт работать в правильном режиме.

Ремень ГРМ – это резинотехническая деталь, которая в процессе эксплуатации может изнашиваться, растрескиваться, рваться и т. д. Поэтому необходимо производить своевременную замену элемента.

В процессе установки нового следует правильно выставить метки. Это необходимо для того, чтобы с первых секунд запуска двигатель работал корректно. При неправильной установке могут возникнуть серьёзные проблемы, вплоть до поломки двигателя.

Инструменты, которые необходимы для работы

Установка меток – непростой процесс и при неправильном подходе Вы рискуете потратить много времени на установку детали. И это не самое страшное. Бывают случаи, когда нерадивые водители ломали двигатель и другие механизмы авто.

Прежде всего, запаситесь необходимым инструментом:

• Торцевая головка.
• Домкрат, чтобы приподнять автомобиль.
• Ключи № 17 или 19 – зависит от того какой у вас автомобиль.

Совет: лучше чтобы у вас были все диаметры ключей начиная с №10.

Большая отвёртка с плоским наконечником.

Выставление меток

До начала работ необходимо понимать, что важно, чтобы во время процесса по замене ремня ГРМ заранее выставленные риски не сбились. В противном случае Вам придётся углубиться в настройки и потратить не один час на установку детали.

В процессе установки ГРМ ремня важно выставить поршни таким образом, чтобы в первом цилиндре поршень находился в самой верхней точке первого цилиндра. В этом положении поршень находится в максимальном удалении от коленчатого вала. Именно в таком положении находится двигатель при правильно выставленных метках. В этом положении и надо менять ремень ГРМ.

Количество меток, а также их расположение может отличаться в зависимости от Вашего типа двигателя.

Можно выделить следующие метки:

• Метка на маховике.
• Метка на шкиве.
• Метка распредвала (две на 16 клапанном двигателе).

Все они должны совпадать перед заменой ремня грм. Для того чтобы выставить правильное положение проверните коленчатый вал за болт крепления к нему шкива. Обращаем внимание: прокручивать за шкив распредвала запрещено.

После того как Вы выставили ВМТ замените ремень, затяните натяжитель.

В конце работ по установке ремня прокрутите коленвал несколько оборотов, проверьте не сбились ли риски. При необходимости повторите регулировку.

Замена ремня ГРМ без меток

В некоторых случаях необходимо произвести установку ремня при отсутствии меток.

Для этого потребуются:

• Штангенциркуль.
• Отвёртка

Первым делом снимите защитную крышку ремня, выкрутите свечи.

Рассмотрим подробно процесс замены ремня без меток на 8-ми клапанном двигателе.

1. Необходимо выставить распределительный вал в перекрытие, например, удобно выбрать второй цилиндр. Для этого вам потребуется штангенциркуль и отвёртка. Медленно крутите по часовой стрелке распредвал и смотрите положение перекрытия. Для этого воспользуйтесь штангеном. Поставьте его на компенсаторы и вращайте распредвал до той точки, когда компенсаторы будут на одинаковой высоте. То есть положение у штангена должно быть прямое, а не скошенное.
2. После определения перекрытия необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку) второго цилиндра. Вставляем отвёртку в свечной канал. Медленно вращаем двигатель, только по ходу движения двигателя, чтобы поршень поднимался вверх. В определённый момент вы почувствуете, что маховик стал легко вращаться. После этого необходимо рукой почувствовать нижнюю и верхнюю точку и выставить верхнюю.
3. После настроек оденьте новый ремень, чтобы он совпал возможно потребуется немного провернуть его. А также натяните его.
4. Следущая стадия — проверка установки ремня. Вращайте маховик, ищите на нём риску. Устанавливайте её в верхнее положение и проверяйте метки на распредвале. В случае если настройка произведена неточно, риски будут уезжать.

На 16-клапанном моторе (2 распредвала) установка выполняется по тому уже принципу.

Последствия неправильного выставления меток

Если метки ГРМ были выставлены неправильно, могут возникнуть тяжёлые последствия для автомобиля.

Наиболее распространённые случаи:

1. Из-за сбитых фаз ГРМ клапаны могут деформироваться при работе двигателя, причём повреждения будут накапливаться.
2. Произойдёт деформация клапанов – загиб. Хотя в 8-клапанном двигателе такого не произойдёт.
3. Из-за деформации клапанов, головка цилиндра может быть повреждена. И как следствие выйдут из строя направляющие втулки, и на главных силовых элементах возможно появление трещин.
4. Поршневой механизм может перегореть из-за неправильного расположения меток ГРМ.
5. На свечах появится масляной остаток. Плюс ухудшается зажигательный момент топливной смеси.
6. А также возникают другие неприятные последствия.

Как понять, что метки сбиты, симптомы

После замены ремня может возникнуть ситуация, что установка меток произошла неправильно. Как это определить рассказано ниже.

• Пропадает тяга, приёмистость.
• Автомобиль начинает медленнее разгоняться.
• Двигатель перегревается.

В завершении статьи хотим отметить, что правильно выставить меткам ГРМ сможет не каждый автовладелец. Необходимо владеть информацией о работе двигателя и его конструктивных особенностях. Если вы не хотите потратить ни один час на наладку работы механизмов, рекомендуем обратиться к специалистам.

особенности и советы от специалиста

Распредвал на ВАЗ 2114 16 кл или 8 кл, неотъемлемая часть газораспределительной системы, находится в головке блока цилиндров. Этот узел отличается надежностью и неисправности в нем случаются крайне редко. Иногда это происходит из-за проблем с сальниками, нуждающихся в замене.

Многие автолюбители производят замену распредвала не только в случае возникновения каких-то неисправностей, например, что то стучит, но и с другими целями. К примеру, для спортивного тюнинга этого узла, позволяющего существенно поднять мощность и увеличить обороты. Для этого устанавливается спортивный распредвал, который отличается увеличенными подъемами и более широкими фазами. Также замена распредвала может быть произведена на специальный, с целью сделать систему ВАЗ 2114 8 кл более экономной. Одним словом, какой именно поставить дело личное и зависит от того, что именно вы хотите от вашего авто.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Когда пора менять распредвал

Экстренное вмешательство в работу распредвала ВАЗ 2114 8 кл необходимо в случае возникновения, каких-то явных неисправностей. Признаки могут быть разные, к примеру, слышится стук при работе двигателя или проблемы с сальниками. Проверить в чем дело в такой ситуации нужно немедленно или самостоятельно или на СТО.

В случае если вы определили, что проблема заключается в сальниках, то вам хватит и 10 минут чтобы произвести замену. Сальники расположены в близкодоступным местах и чтобы поставить новый, не требуется демонтаж больших систем и узлов. Если вы не знаете, какой именно нужен для замены, то это проверить можно просто посмотрев какой уже установлен.

Более сложная неисправность может быть, если вы услышали стук в двигателе. Данная неисправность может не прогрессировать, то есть стук не увеличивается, при этом показания всех датчиков находятся в норме. Некоторые водители к этому относятся спокойно их не беспокоит такое положение вещей и продолжают использовать транспортное средство, не обращая на это внимание. Но выход простой, если ваш двигатель стучит, значит, увеличился осевой люфт распределительного вала. В данном случае можно поставить шайбу между распределительным валом и крышкой и большая доля вероятности в том, что стук прекратится. Достаточно простой выход из такого положения.

Некоторые автомобили оборудуются датчиками фаз положения распредвала, задача которых сигнализировать в случае неисправности или сбоев в работе системы. Но иногда датчики выходят из строя, и может понадобиться их замена. Он стоит недорого и на рынке цена подобного датчика не превышает 10 долларов, а кой именно приобретать вы можете узнать из инструкции к автомобилю. Устанавливается такой датчик просто, поэтому останавливаться на этом нет смысла.

Пошаговая инструкция

Если ваш двигатель стучит и вы решили заменить распредвал, то заранее подготовьте все необходимое. Выполнить эту работу без соответствующего опыта затруднительно, поэтому хорошо, если вам будет ассистировать более опытный напарник.

Необходимые инструменты

Этапы работы

1. Первым делом нужно снять шкив распредвала ВАЗ 2114 8 кл.
2. Вынимаем шпонку шкива, находящуюся в пазе распредвала.
3. Откручиваем гайку, на которой закреплена задняя крышка ремня газораспределительной системы.
4. Откручиваем гайки, которые скрепляют кронштейн с тросом.
5. Ослабив винты хомутиков шлангов, отвечающих за вентиляцию картерных газов, убираем их.
6. Ослабив хомутик крепления шланга, через который происходит вентиляция газов картера, снимаем его.
7. Открутив гайки, убираем крышку клапанов.
8. Убираем прокладку.
9. Открутив гайки и болты, убираем заглушку.
10. В несколько кругов (чтобы уменьшить давление пружин) откручиваем 10 гаек закрепляющих корпус подшипников распредвала.
11. Снимаем корпуса распредвала ВАЗ 2114 8 кл.
12. После того как будет отведена от ГБЦ задняя крышка привода ременного ГРМ, убираем распредвал.
13. Убираем сальник распредвала.
14. Перед установкой нового вала необходимо очистить соприкасающиеся плоскости ГБЦ и подшипников, в случае если на них остался герметик или смазка.
15. Опорные шейки и кулачки смазываем свежей смазкой.
16. Кладем вал в опоры ГБЦ так, чтобы кулачки 1-го цилиндра были ориентированы кверху.
17. На плоскости ГБЦ, которые соприкасаются с подшипниками, наносим герметик.
18. Устанавливаем корпуса подшипников и в 2 круга закручиваем гайки.
19. Вначале не полностью закручиваем их как, показано на фото, пока не произойдет прилегания корпуса подшипников с ГБЦ.
20. Идя в той же последовательности по второму кругу дотягиваем гайки до момента 2,2 кгс/м.
21. Удаляем проступивший герметик.
22. Вставляем сальник.
23. Ставим зубчатый шкив распредвала и ременной привод.
24. Крутим коленвал по ходу часовой стрелки, что бы поставить одинаково установочные метки на шкиве распредвала и задней крышке привода ГРМ ременного.
25. Вращаем коленвал примерно на пятьдесят градусов (2–3 зубчика на шкиве распредвала).
26. С помощью щупа проверяем зазоры у 1-го и 3-го кулачков распредвала.
27. Расстояние между кулачками и шайбами должно равняться 0,20 миллиметров для впускных клапанов и 0,35 миллиметров для выпускных. Погрешность не должна превышать 0,05 мм.
28. После регулировки остальных клапанов работу можно считать выполненной.

Видео «Устранение стука»

В этом видео (канал Автовладелец) показана работа двигателя ВАЗ 2114 8 кл со стуком. И какой выход из данного положения.

Распредвал двигателя — ремонт и замена своими руками

Распределительный вал в двигателе играет далеко не последнюю роль. В его работу входит распределение открытие и закрытие клапанов в определенные промежутки времени, чтобы обеспечить четкую и синхронную работу поршневой группы, клапанного механизма и системы зажигания. Постараемся разобраться, как производится ремонт и замена распредвала при обнаружении неисправностей.

Диагностика неисправностей распредвала

Ремонт распределительного вала можно производить самостоятельно, за исключением определенных случаев, когда может понадобиться применение специального оборудования. Неисправности распредвала являются серьезными и очень сильно влияют на мощность двигателя.

Оценка состояния распредвала производится только при снятии головки блока цилиндров. Алгоритм действий, примерно, такой же, как и при замене прокладки ГБЦ.

Внешний осмотр сводится к проверке сальников распредвала. Они должны быть в исправном состоянии, то есть, на них не должно быть каких либо дефектов: трещин, заусенцев и отверстий. Кроме того, проверке также подлежат постель и сам распределительный вал.

Распространенные проблемы распредвала и способы их устранения

1. Мелкие дефекты на шейках опоры в виде царапин и задир.

Возможные причины возникновения:

— Низкий уровень масла или его некачественный состав. Другой причиной может быть слишком малое давление масла.

— Перегрев двигателя может вызвать разжижжение масло. В итоге, оно теряет свои смазывающие свойства, и распределительный вал быстрее изнашивается.

— Естественный износ. Появляется после значительного пробега двигателя.

Все это устраняется либо шлифовкой шеек и установкой новых вкладышей более толстого размера. Все клапана и каналы зачищаются и промываются, масляный насос, и система охлаждения при необходимости тоже ремонтируются.

2. Износ кулачков рабочей части распределительного вала.

Имеет все те же причины, но может быть вызван, также и при неправильном зазоре клапанов, различных дефектах толкателей и не корректной установкой фаз газораспределения.

В обязательном порядке происходит шлифовка и подгонка всех изношенных частей, их регулировка и проверка систем охлаждения и смазки.

 3. Прогиб и прочие изменения формы.

Причины прогиба, чаще всего, заключаются в естественном износе распределительного вала и игнорировании любых неисправностей всего механизма. Диагностика выполняется при помощи специального теста и в случае отклонения, составляющего более 0,05 миллиметров, распредвал подлежит только замене. Замене распредвал может подлежать и в случае появлении трещин.

Как видно, все причины, по которым распределительный вал приходит в негодность, зависят от водителя. Масло, охлаждающую жидкость, прокладки и уплотнители, а также все системы работоспособности двигателя.

Видео — Как установить распредвал ВАЗ 

Как выполняется замена распределительного вала двигателя?

Чтобы заменить распределительный вал, необходимо снять головку блока цилиндров. В первую очередь, сливают моторное масло и охлаждающую жидкость, с головки блока снимают крышку и все компоненты, которые мешают демонтажу. После этого, снимается крышка газораспределительного механизма и ремень ГРМ.

В двигателях классической компоновки необходимо снять цепь, которая приводит в движение газораспределительный механизм. Цепь используется вместо ремня ГРМ и имеет свои особенности демонтажа.

Как только ГБЦ будет освобождена  от остальных механизмов, открутите болты крепления и снимите головку. После этого можно демонтировать распределительный вал и устанавливать на его место новый узел.

Как только монтаж нового распредвала будет завершен, проведите сборку узлов в обратной последовательности. Не забудьте провести регулировку клапанного зазора, угла опережения зажигания, залить масло и охлаждающую жидкость.

На этом ремонт и замена распредвала завершена. Как видите, данную процедуру можно произвести самостоятельно при наличии специальных инструментов и первоначальных навыков пользования ими. Однако, если вы не уверены в собственных силах, рекомендуется поручить эту работу сотрудникам в сфере обслуживания автомобилей. Удачи на дорогах!

Как установить новый распредвал?

Установка и регулировка (или «выравнивание») распределительного вала может быть сложной задачей. Это можно сделать, используя:

• Теоретическая осевая линия впускного лепестка № 1, или
• События открытия и закрытия клапана, основанные на заранее определенной величине подъема (обычно 0,050 дюйма).

Метод средней линии не всегда надежен для профилей с асимметричными лепестками. Для обеспечения максимальной точности следующие методы представляют собой комбинацию.

Какие инструменты мне понадобятся?

• Инструменты для сборки и регулировки механизма газораспределения и газораспределения.
• Комплект ступеней кулачка
• A Головка коленчатого вала (Некоторые головки кривошипа прикрепляют ступенчатое колесо к головке. Это значительно упрощает регулировку.)

Есть какие-нибудь советы, прежде чем я начну?

• Перед установкой распредвала и подъемников промойте их в уайт-спирите, чтобы удалить антикоррозионное покрытие. Затем нанесите обильное покрытие монтажной / обкатной смазкой.
• Если точки открытия и закрытия на кулачковой карте указаны как 0,050 дюйма подъема на кулачке И вы измеряете подъем на клапане, обязательно примите во внимание соотношение коромысел.
  • Для простоты в этих инструкциях предполагается, что вы измеряете высоту на клапане .
• Убедитесь, что значения, указанные на вашей кулачковой карте, указаны для той части клапана, которую вы измеряете.

Первые шаги — установка деталей и деталей

1. Установите контрольные пружины на клапаны цилиндра №1.
   1. При использовании сплошных подъемников поместите циферблатный индикатор прямо на сплошной подъемник.
2. Установите распределительный вал и комплект ГРМ в соответствии с инструкциями производителя.
3. Установить градусное колесо на коленчатый вал.
4. Прикрепите указатель к блоку.
   1. Любое отверстие под болт должно работать нормально.
   2. Убедитесь, что указатель направлен прямо в центр колеса.
   3. Убедитесь, что кончик указателя находится рядом с краем колеса.
5. Отрегулируйте колесо градуса до верхней мертвой точки (ВМТ):
   1. Приведите поршень № 1 близко к ВМТ на такте сжатия (оба клапана закрыты).
   2. Не поворачивая рукоятку, отрегулируйте колесо градуса так, чтобы указатель находился в ВМТ (или 0 °).
   3. Проверните коленчатый вал примерно на 1/4 оборота назад, чтобы опустить поршень.
   4. Установите стопор поршня в отверстие для свечи зажигания №1.
   5. Медленно поверните коленчатый вал вперед (нормальное направление), пока поршень не коснется упора поршня.
      1. Запишите это показание на градусном колесе.
   6. Медленно поверните рукоятку назад (в противоположном направлении), пока поршень снова не ударится о стопор поршня.
      1. Запишите это показание на градусном колесе.
   7. Если поршень находится в ВМТ, показания будут одинаковыми.
   8. Если нет, разделите разницу и отрегулируйте колесо градуса, не перемещая коленчатый вал, чтобы получить равные показания.
   9. Снова поверните рукоятку от упора до упора, чтобы подтвердить ВМТ.
      1. Теперь показания должны сравняться.
   10. Проверните коленчатый вал, чтобы опустить поршень.
   11. Снимите стопор поршня.
   12. Проверните кривошип так, чтобы поршень №1 находился в ВМТ.
       1. Оба клапана должны быть полностью закрыты.
6. Установите твердый подъемник или гидравлический подъемник в отверстие всасывающего подъемника №1.
   1. Убедитесь, что тип подъемника (плоский или роликовый) соответствует вашему кулачку.
7. Установите толкатель и коромысло на впускной клапан.
   1. При использовании гидравлических подъемников обязательно используйте регулируемый толкатель, чтобы геометрия клапанного механизма оставалась неизменной.
8. При необходимости отрегулируйте зазор клапана и предварительную нагрузку.
   1. Цельнолитые подъемники: установка зазора клапана.
   2. Гидравлические подъемники: установите предварительную нагрузку.

Следующие шаги — Регулировка и регулировка распределительного вала

9. Установите циферблатный индикатор на держателе клапана.
   1. Убедитесь, что щуп на циферблатном индикаторе совмещен с направлением движения.
      1. Это уменьшит любую геометрическую ошибку в измерениях.
   2. Убедитесь, что циферблатный индикатор имеет достаточный ход, чтобы учесть максимальный подъем вашего кулачка, плюс 0,050 дюйма.
      1. Это гарантирует, что циферблатный индикатор не достигнет нижней точки и не будет давать ложные показания.
10. Проверить осевую линию впуска (и при необходимости отрегулировать распредвал):
    1. Проверните коленчатый вал вперед, пока стрелка индикатора часового типа не остановится.
       1. Вы достигли максимального подъема.
    2. Проверьте датчик, чтобы убедиться, что он все еще опирается на фиксатор клапана и не достиг дна.
    3. Если все в порядке, поверните циферблат так, чтобы стрелка указывала на ноль.
    4. Поверните кривошип, пока не дойдете до 0,050 дюйма до максимального подъема.
       1. Запишите показания.
    5. Продолжайте поворачивать кривошип, пока стрелка не покажет 0,050 дюйма после максимального подъема.
       1. Запишите показания.
    6. Рассчитайте осевую линию всасывания:
       1. Сложите 2 значения и разделите на 2.
          1. Например, 150 ° + 66 ° = 216 ° / 2 = 108 °.
       2. Это теоретическая точка максимального подъема.
    7. Сравните рассчитанную осевую линию впуска с кулачковой картой.
       1. Если вы находитесь в пределах 1 ° от указанного значения, переходите к шагу 11.
    8. Если отклонение превышает 1 °, переставьте распределительный вал, отрегулировав синхронизацию в соответствии с инструкциями производителя.
       1. Если ваш расчет меньше, чем указано в списке, распределительный вал продвигается.
       2. Если ваш расчет больше, распределительный вал отстает.
       3. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать больше о продвижении вперед и назад распределительного вала.
    9. Снова выполните процедуру осевой линии.
11. После того, как осевая линия впуска будет правильной, проверьте точки открытия и закрытия впускного клапана при подъеме 0,050 дюйма:
    1. Установите циферблатный индикатор, как прежде, и проверните коленчатый вал, пока клапан не закроется.
    2. Игла перестанет двигаться, когда подъемник окажется на основной окружности распределительного вала.В этот момент поверните циферблат, пока стрелка не будет указывать на ноль.
    3. Медленно поворачивайте рукоятку, пока стрелка не покажет 0,050 дюйма подъема (клапан открывается).
       1. Запишите значение градусного колеса.
       2. Помните: если события клапана указаны при подъеме кулачка 0,050 дюйма, умножьте 0,050 дюйма на передаточное число коромысла. Затем запишите свои точки подъема при этой величине подъема.
       3. Например, на двигателе с коромыслами 1,5: подъем кулачка 0,050 дюйма x передаточное число коромысел 1,5 = 0.075 дюймов подъема клапана.
    4. Продолжайте вращать коленчатый вал после точки максимального подъема, пока клапан не окажется на 0,050 дюйма от нулевого подъема (клапан закрывается).
       1. Запишите значение градусного колеса.
    5. Сравните точки открытия и закрытия с кулачковой картой.
       1. Если в пределах 1 °, распредвал установлен правильно. Переходите к шагу 12.
    6. Если отклонение превышает 1 °, переставьте распределительный вал, отрегулировав синхронизацию в соответствии с инструкциями производителя.
    7. Повторите описанную выше процедуру еще раз.
12. После того, как впускной патрубок установлен правильно, выполните шаги 10 и 11 для выпускного клапана.

Заключительные шаги — Завершение установки узлов и деталей

Если выпускной клапан установлен правильно:

13. Снимите циферблатный индикатор и градусное колесо.
14. Снимите контрольные пружины, если они используются.
15. Установите на место пружины клапана.
16. Смажьте и установите соответствующие подъемники, толкатели и коромысла.

ID ответа 3949 | Опубликовано 28.12.2010 11:59 | Обновлено 08.02.2019 15:02

Фитинг и синхронизация распределительного вала

Установка гоночного распредвала

Гоночный распределительный вал — это высокоточное изделие, установка которого требует нежной заботы.Наверное, любой, кто хоть немного разбирается в механике, сможет установить гоночный распредвал, особенно если он будет осторожен и наблюдателен до и во время снятия штатного распредвала.

Перед снятием штатного распределительного вала медленно поверните коленчатый вал на несколько оборотов и обратите внимание на положение установочных меток на кулачках и звездочках коленчатого вала с поршнем цилиндра № 1 в положении T.D.C. (Верхняя мертвая точка). Убедитесь, что при установке нового распредвала вы совместили эти установочные метки в том же положении (см. рис.1 или обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя). Если эти установочные метки не выровнены должным образом во время сборки, распределительный вал будет не совпадать по фазе с коленчатым валом, и клапаны могут быть повреждены, если они столкнутся с поршнями.

* Показана процедура совмещения меток синхронизации на 427-куб. Дюймах. Chevy; однако процедуры различаются от двигателя к двигателю.

Если вы не можете найти установочные метки, НЕ снимайте распределительный вал — обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя.

После снятия цепи привода ГРМ и подъемников установите звездочку кулачка обратно на распределительный вал, проверните кулачок в блоке вручную и посмотрите, насколько свободно он вращается.Ваш гоночный кулачок также должен свободно поворачивать его в блоке, если он установлен правильно. Перед установкой нового распределительного вала необходимо проверить номера деталей компонентов распределительного вала и клапанного механизма, чтобы они совпадали с указанными в этом каталоге, чтобы избежать несоответствия оборудования в случае ошибки при транспортировке. Распределительный вал и все детали клапанного механизма следует промыть растворителем (за исключением гидравлических подъемников, которые могут быть загрязнены) и тщательно высушить. Нанесите на кулачки и подшипники кондиционер Isky Cam Lube Oil Conditioner, входящий в комплект поставки кулачка, и осторожно поверните кулачок, вставляя его в блок, стараясь не задеть подшипники кулачка.

Соберите цепь привода ГРМ и звездочку кулачка, правильно совместив метки синхронизации, и затяните болт или болты звездочки кулачка с надлежащими характеристиками. Затем смажьте и установите подъемники, , всегда используя новый набор подъемников, для надлежащего контакта толкателя с кулачком (рис. 2) . Также проверьте каждый подъемник в своем отверстии на предмет свободного неограниченного движения. Если какой-либо из подъемников не вращается свободно в своих выступах, рисунок контакта между кулачком и лицевой стороной подъемника не будет распределен должным образом, и это может привести к поломке кулачка и подъемника (рис.3) .

СБОРКА ПРУЖИН КЛАПАНА И ПРОВЕРКА ПОМЕХ

Следующим шагом является проверка на наличие помех в редукторе клапана, и его важность невозможно переоценить. Любое из следующих условий может вызвать серьезный износ кулачка и подъемника, а также повреждение других компонентов клапанного механизма. Помните, что здесь необходимы здравый смысл и здравый смысл, а в случае сомнений обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя или к кому-нибудь более опытному, чем вы. Эти помехи:

1. Пружина между держателем и направляющей клапана.
2. Зажим винтовой пружины клапана (сплошной штабель).
3. Натяг между коромыслами и шпильками (на двигателях, оборудованных коромыслами с шаровой опорой).
4. Поршень — клапан (зазор V / P).

ПРОВЕРКА ПОМЕХИ ФИКСИРУЮЩИХ НАПРАВЛЯЮЩИМ

Это простая процедура, которую легко выполнить на верстаке. Однако, если двигатель находится в автомобиле, и вы хотите снять пружины, не снимая головки блока цилиндров, вы можете приобрести комплект для снятия пружины клапана Isky (рис.4) , содержащий фитинг свечи зажигания, который позволяет удерживать клапан на своем седле с помощью заводского давления воздуха, в то время как вы сжимаете и снимаете пружину клапана с помощью вспомогательного зажимного инструмента. После снятия базовой пружины установите новый фиксатор пружины и раздельные фиксаторы обратно на клапан и потяните фиксатор вверх, чтобы имитировать натяжение пружины клапана. Теперь измерьте величину свободного хода между верхней частью направляющей и нижней частью держателя. Этого измерения должно быть достаточно, чтобы покрыть полный подъем клапана вашего распределительного вала плюс дополнительный запас прочности от 1/16 до 1/8 дюйма (рис.5) . Затем проверьте установленную высоту (установленный размер), которую пружина клапана примет при установке на головку блока цилиндров (рис. 5A). Убедитесь, что размер в пределах 1/32 дюйма совпадает с размером, поставляемым с пружинами клапана. Если он длиннее, поставляемые пружинные прокладки исправят этот размер. Примечание: Все пружины клапанов Iskenderian Hydraulic и Hi-Rev устанавливаются как стандартные пружины и не требуют обработки головок цилиндров. Однако наши распредвалы Hardface Overlay и Roller оснащены усиленными внутренними пружинами и внешними пружинами большего диаметра, а на некоторых двигателях необходимо использовать фрезу для растачивания отверстий для повторной обработки посадочных мест пружин на головках цилиндров. за их принятие.

Теперь приступайте к сборке пружин на головках цилиндров, а также к установке толкателей и коромысел. Отрегулируйте зазор клапана в соответствии с надлежащими характеристиками, убедившись, что подъемник каждый раз находится на пятке выступа кулачка (рис. 6) .

ИСКЕНДЕРОВСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛКОВ

Правильный метод измерения длины толкателей должен включать теоретическую общую длину, однако это сложно для среднего человека, поскольку требуется специальное оборудование.В интересах точности и во избежание путаницы мы приняли вышеуказанный метод измерения. Это устраняет трудности, возникающие при проведении измерений в полевых условиях или при установке толкателей особой длины (изготавливаемых на заказ по специальному заказу для наших клиентов).

ПРОВЕРКА ПРУЖИНЫ КЛАПАНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ (КАТУШКА)

Чтобы убедиться, что пружины клапанов не сложены в стопку (что приведет к повреждению клапанного механизма), медленно поверните двигатель до положения полного подъема впускных и выпускных клапанов и ищите воздушный зазор между катушками.Если вы не можете определить это на глаз, проверьте, вставив щуп толщиной 0,010 дюйма между катушками (рис. 7) . Зазор 0,010 между пятью катушками даст в общей сложности запас прочности 0,050 перед укладкой твердого тела. Если вы не можете провести щуп между витками, это означает, что пружина либо скручена, либо находится в опасной близости к этому состоянию, и вы, вероятно, чрезмерно залили пружину (установленный размер слишком мал). Удалите ненужные прокладки и еще раз проверьте размер посадки, а также состояние пружины, связанной с обмоткой.

ПРОВЕРКА ПОМЕХИ ROCKER-STUD

Если двигатели оснащены коромыслами с шаровой опорой, даже опытные механики затрудняются обнаружить это опасное состояние. Тем не менее, точное обнаружение может быть выполнено с помощью метода зонда Иски — зондирования области между концом паза коромысла и шпилькой с помощью надлежащим образом изогнутой канцелярской скрепки или проволочного припоя как в открытом, так и в закрытом положениях клапана (рис. 8) . Если здесь недостаточный зазор, это будет свидетельствовать о защемлении проволочного зонда или отсечении проволочного припоя, что указывает на то, что прорезь в коромыслах необходимо удлинить с соответствующей стороны или сторон путем шлифовки шлифовальной машиной и камень диаметром 3/8 дюйма.

КАК ПРОВЕРИТЬ ЗАЗОР МЕЖДУ КЛАПАНАМИ И ПОРШНЯМИ

Механики двигателя обязаны проверять зазор V / P при сборке двигателя. Эта информация должна быть предоставлена ​​заказчику вместе с зазорами поршней, подшипниками, искровым выводом и т. Д. В «Форме данных двигателя». Даже «громкие» гонщики задавали нам вопросы относительно общего подъема клапанов на определенном распредвале, поэтому они, соответственно, могли надрезать или «выгибать» свои поршни. Это неуместный вопрос, поскольку «общий подъем клапана» не является критерием для зазора V / P… потому что, когда происходит полный подъем клапана, поршень опускается более чем наполовину вниз по цилиндру. Следовательно, правильная формулировка вопроса должна быть такой: «Как далеко открываются клапаны при T.D.C., когда кулачок находится в положении с разделенным перекрытием?» Ведь только тогда, когда поршень находится в непосредственной близости от верхней мертвой точки, существует опасность столкновения V / P (клапаны ударяют поршни). Конечно, это происходит только при каждом втором обороте коленчатого вала в период перекрытия, когда и впускной, и выпускной клапаны частично открыты.

Раньше первый четырехтактный двигатель имел очень короткие по сегодняшним меркам фазы газораспределения. Таким образом, фазы газораспределения были следующими: впускной клапан открывается при T.D.C., и когда поршень опускается, он всасывает топливно-воздушную смесь; впускной клапан затем закрывается в точке (B.D.C.), следовательно, происходит такт впуска. Поршень поднимается, при этом оба клапана закрываются, чтобы сжать топливно-воздушную смесь -. . отсюда и ход сжатия. Свеча зажигания загорается и воспламеняет топливно-воздушную смесь, которая приводит поршень в положение B.D.C. (снова клапаны закрыты) отсюда и рабочий ход.Также выпускной клапан открывается на B.D.C. Сгоревшие газы из-за их высокого давления фактически выходят наружу, и поршень вытесняет последний из газов; выпускной клапан закрывается при T.D.C. . . . отсюда и такт выпуска. Эти ранние двигатели имели перекрытие 0 ° или вообще не перекрывались.

Экспериментируя, более прогрессивные инженеры кулачков 1910-х и 1920-х годов обнаружили, что мощность в среднем диапазоне и на высоких скоростях может быть значительно улучшена за счет удлинения фаз газораспределения. Увеличение времени впускных клапанов позволило двигателю дышать глубже и потреблять большее количество воздуха и топлива, создавая тем самым более мощный взрыв в камере сгорания.

Важным преимуществом, полученным за счет удлинения фаз газораспределения выпускных клапанов, является то, что значительно расширенные дымовые газы удаляются более эффективно. Если эти сгоревшие газы не будут полностью удалены из камер сгорания, они останутся вытеснять и загрязнять поступающий свежий заряд топлива / воздуха.

Удлинение фаз газораспределения в бензиновом двигателе привело к перекрытию событий впускного и выпускного клапанов. (Впускные и выпускные клапаны слегка приоткрыты при T.D.C., и до 60 градусов по обе стороны от T.D.C. на коренном кулачке.)

Раньше любое непреднамеренное перекрытие считалось вредным. Но намного позже было обнаружено, что мягкий эффект наддува может быть получен из-за перекрытия, когда использовалась оптимальная выхлопная система. Таким образом, событие перекрытия создало новый «пятый цикл» в четырехтактном двигателе.

Будет практично и более экономично проверить зазор V / P на ранних этапах сборки двигателя.В противном случае может потребоваться демонтировать весь двигатель для обработки поршня, если проверка зазора V / P окажется неадекватной. Когда это произойдет, это может потребовать дорогостоящей перебалансировки вращающихся и совершающих возвратно-поступательное движение компонентов.

ПРОВЕРКА ЗАЗОРА V / P «МЕТОДОМ ГЛИНЫ»

Возьмите пластилин для лепки ребенка и обработайте его между ладонями до размера кусочка масла и толщины примерно 1/4 дюйма. Поместите эти глиняные подушечки в «брови» (обработанные рельефные карманы), где впускной и выпускной клапаны могут ударить по поршню (см. Рис.9 ).

Головка блока цилиндров с прокладкой теперь установлена ​​на место и удерживается всего двумя или тремя болтами. После регулировки зазора клапана двигатель теперь вращается по часовой стрелке, по крайней мере, на два оборота коленчатого вала, чтобы обеспечить цикл через одно событие перекрытия. Теперь снимите головку блока цилиндров и посмотрите на отпечаток, сделанный клапанами на глиняных подушках, как показано на Рис. 10 . Измеряя толщину сжатой глины с помощью шкалы машиниста или микрометра, вы можете определить зазор между клапаном и поршнем впускных и выпускных клапанов.

Важно обратить внимание на следующее — любой из этих «симптомов» вызовет проблемы: «брови», которые вывихнуты на головке поршня; разрезать под неправильным углом; или с выемкой для клапана меньшего диаметра, чем используемый сейчас размер клапана.

МЕТОД ПРОВЕРКИ V / P ПРОСМОТРА ISKY «LIGHT SPRING»

В этой процедуре Isky применяет две легкие пружины сжатия на впускных и выпускных клапанах цилиндра № 1. Эти пружины напоминают обычные гоночные пружины, за исключением того, что они довольно слабые по сравнению с ними, и на них приходится всего 10 фунтов нагрузки.Прокладка и ГБЦ устанавливаются двумя или тремя болтами. Затем для цилиндра № 1 устанавливаются толкатели, толкатели и коромысла, и регулируется зазор клапана. Коленчатый вал вращается и останавливается при T.D.C., при этом впускной и выпускной клапаны частично открыты в перекрывающемся положении.

ЧТО ТАКОЕ МАРЖА БЕЗОПАСНОСТИ V / P?

Следующая процедура заключается в определении невидимого запаса прочности (пространства), остающегося между этими частично открытыми клапанами и головкой поршня в его самом верхнем T.Положение постоянного тока. Если зазор недостаточен, это может привести к серьезным повреждениям во время работы на высоких оборотах, когда клапаны буквально задевают поршень. Поскольку мы установили легкие 10-фунтовые пружины вместо обычных 200-фунтовых клапанных пружин, зазор V / P можно проверить, просто приложив большой палец, как показано на Рис. 11 .

Поместив шкалу машиниста или установив циферблатный индикатор сбоку от держателя пружины, как показано на Рис. 11 , мы теперь можем надавить большим пальцем на коромысло и почувствовать, как головка клапана соприкасается с поршнем. Корона.Теперь, наблюдая за перемещением клапана по шкале машиниста или считывая циферблатный индикатор, можно определить зазор V / P. Внимание: проверьте зазор между клапаном и поршнем от 5 до 10 градусов по обе стороны от T.D.C., потому что в некоторых случаях (из-за задержки поршня и скорости клапана) клапаны могут находиться ближе к поршню, когда они немного отклоняются от T.D.C. В случае подбрасывания клапана (плавающего положения) из-за превышения числа оборотов выпускной клапан всегда первым контактирует с поршнем. Поскольку он закрывается при подъеме поршня, любое несоответствие в следовании требованиям профиля кулачка может привести к контакту с поршнем.Хороший механик всегда будет следить за контактом выпускного клапана при разборке двигателя.

ЧТО СЧИТАЕТСЯ ДОСТАТОЧНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ V / P?

В идеале мы хотели бы зазор 0,250 или даже больше, но этого нельзя добиться в сегодняшних гоночных двигателях, кроме как в двигателях с наддувом с низкой степенью сжатия (6: 1). В безнаддувных гоночных двигателях для получения максимальной мощности необходимо использовать степень сжатия от 10 до 12: 1. Следовательно, необходимы поршни с высоким куполом.Эти высокие купола вторгаются в область нашего ценного рабочего пространства клапана. И даже после обработки предохранительных клапанов (брови) мы вынуждены идти на компромисс в отношении меньшего зазора V / P, чем желательно. Следовательно, в сегодняшних безнаддувных двигателях с высокой степенью сжатия мы довольствуемся зазором V / P 0,125 дюйма, а в сложных ситуациях обходимся с зазором всего 100 V / P. Если используются алюминиевые шатуны, производитель двигателя должен учесть дополнительные 0,020 из-за теплового расширения.

Мы рассмотрели четыре формы натяжения клапанного механизма и готовы к запуску двигателя. Однако перед тем, как начать, соблюдайте следующие важные правила. Убедитесь, что:

1. Уровень масла в поддоне до отметки.
2. Система охлаждения заполнена.
3. На пути вентилятора или коленчатого вала нет препятствий (инструментов, деталей и т. Д.).
4. Аккумулятор полностью заряжен.
5. В карбюраторе есть топливо.

Шаги No.4 и 5 являются наиболее важными, потому что вам следует избегать чрезмерного проворачивания двигателя перед запуском. Если возможно, заправьте масляную систему, поворачивая вал масляного насоса с помощью скоростного гаечного ключа до тех пор, пока давление не появится на манометре.

Запустите двигатель и сразу же увеличьте обороты до 2500-3000 об / мин. Не запускайте двигатель на холостом ходу в течение первых 15 минут работы. Это необходимо, чтобы обеспечить полное давление масла в двигателе для смазки кулачка и подъемников в этот очень критический период стыковки.Помните, что работа двигателя на этих оборотах и ​​использование Isky Cam Lube в течение этого критического периода стыковки гарантирует вам долгие годы безотказной работы.

И последнее: при использовании наших распредвалов серии Hydraulic или Hi-Rev всегда используйте качественное масло с моющим средством с четкой маркировкой MS-DG. Это особенно важно при использовании гидравлических подъемников, поскольку моющее масло предотвращает накопление лака, который может вызвать заедание гидравлических подъемников. Моющее масло используется во всех новых автомобилях, оборудованных гидравлическими подъемниками, и доступно на всех СТО.Для наших распредвалов Hardface Overlay и Roller предпочтительнее использовать не содержащее моющих присадок масла гоночного класса из-за его улучшенных смазывающих свойств при высоких оборотах двигателя.

РЕГУЛИРОВКА РАСПРЕДВАЛА

Поскольку кулачки Искендериан изготавливаются с такой высокой точностью, вы можете установить их на метки синхронизации запаса без какой-либо дополнительной проверки; однако для тех, кто хочет научиться правильно проверять и проверять фазы газораспределения, мы рекомендуем следующую процедуру.

КАК НАЙТИ ВЕРХНИЙ МЕРТВОЙ ЦЕНТР

Обнаружение абсолютной верхней мертвой точки (T.D.C.) является наиболее важным шагом при синхронизации распредвала. И пытаться управлять двигателем без этого жизненно важного маркера — все равно что пытаться считать показания тахометра без индикаторной стрелки. T.D.C. Маркер — это важнейшая точка отсчета (настройки), на которой основывается все зажигание и фазы газораспределения. Довольно часто мы наблюдали гонщиков в Бонневилле, драг-полос и кольцевых трасс, которые не позаботились о том, чтобы обзавестись T.Маркер постоянного тока. Все стандартные двигатели имеют стационарный указатель, прикрепленный к блоку, и индикатор T.D.C. маркер на гармоническом балансире коленчатого вала. Но эти гонщики потеряли первоначальный указатель, когда их заменили на алюминиевую крышку привода ГРМ. Или, в двигателях с наддувом, когда они были заменены на стальную ведущую ступицу коленчатого вала, они потеряли оригинальный T.D.C. маркер. Теперь вот их затруднительное положение: теперь у них нет возможности точно настроить ход зажигания или фазы газораспределения. Если бы этот двигатель был точно откалиброван для T.Округ Колумбия, используя «метод положительного стопа Иски», еще находясь на скамейке запасных, можно было бы избежать всех сомнений и разочарований. Таким образом, возможный победитель становился проигравшим.

Пропустить T.D.C. — обычная ошибка. на несколько градусов из-за того, что поршень находится в верхнем центре. Поскольку эта неточность существенно повлияет на последующее отсчет времени, предлагается следующая процедура для исправления этой ошибки.

1. Установить ступенчатое колесо на переднюю часть коленчатого вала. Теперь прикрутите неподвижный указатель к блоку цилиндров (см. Иллюстрацию) .Стрелка может быть изготовлена ​​из металлической полосы или стального стержня ¼ дюйма.
2. Надежно закрепите циферблатный индикатор на блоке цилиндров. Теперь отрегулируйте циферблат так, чтобы при максимальном подъеме поршня стрелка индикаторной ручки прошла примерно 0,300 хода. Контактная точка циферблатного индикатора должна находиться в центре поршня.

3. Теперь, чтобы перевернуть коленчатый вал, используйте гаечный ключ с длинной ручкой или рычаг, чтобы добиться равномерного, устойчивого движения, а не рывков.Коленчатый вал всегда следует вращать в нормальном направлении вращения.
4. . Удерживая большой палец на поршне № 1 (чтобы полностью исключить зазор), медленно поднимитесь к T.D.C. пока вы не достигнете того, что, по вашему мнению, является серединой T.D.C. жить. Установите колесо градусов, чтобы читать T.D.C. против указателя.
5. Теперь поверните коленчатый вал еще на один оборот и на этот раз на пути к T.D.C. остановитесь ровно на 0,200 (показание циферблатного индикатора) ниже максимального хода поршня. Теперь прочтите градусное колесо: если, например, оно показывает 40 градусов перед T.D.C., продолжайте медленно вращать до T.D.C., через выступ и вниз с другой стороны, удерживая большой палец на поршне. Внимательно посмотрите на циферблатный индикатор, и когда он покажет ровно 0,200 от T.D.C., остановитесь и обратите внимание на показания на колесе градуса. Если у вас идеально разделенное перекрытие, оно должно показывать 40 градусов после T.D.C. Если это не так, вы не нашли точного T.D.C., поэтому вам нужно попробовать еще раз.

ВНЕДРЕНИЕ ИСПРАВЛЕНИЙ

Разделите разницу (вашу ошибку в градусах), перемещая колесо градуса радиально на коленчатом валу.После того, как вы выполнили регулировку, вернитесь к коленчатому валу, как и раньше, остановив его на 0,200 ниже каждой стороны T.D.C. Когда вы получаете точно такие же показания в градусах, на 0,200 дюйма ниже каждой стороны T.D.C., вы обнаруживаете абсолютную мертвую точку. ПРИМЕЧАНИЕ: Точный ход на 0,100 дюйма ниже T.D.C. не важно. Любая контрольная точка между 0,100 и 0,500 даст хорошие результаты, если вы проверяете каждую сторону T.D.C. равноудаленно.

МЕТОД ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ ПОИСКА T.D.C.
Самый практичный способ найти T.D.C. известен как метод положительной остановки. Для этой процедуры не требуется индикатор часового типа. Во-первых, давайте посмотрим, как это делается с помощью колеса градусов.

1. Закрепите ступенчатое колесо на кривошипе. Затем возьмите жесткий стержень 1/4 дюйма или аналогичный материал и заострите один конец, чтобы получился указатель. Прикрепите этот указатель так, чтобы он располагался очень близко к амортизатору, чтобы исключить ошибку просмотра параллакса.
2. Возьмите толстую стальную полосу длиной около семи дюймов и просверлите в ней три отверстия диаметром 1/2 дюйма (см. Рис.12 и 13 для расположения отверстий). Эта полоса помещается поперек центра отверстия цилиндра № 1 и привинчивается к каждому концу, чтобы прикрепить ее к блоку. Осторожно: убедитесь, что стальная полоса достаточно жесткая, чтобы она не прогибалась, когда поршень касается упора центрального болта. Между прочим, положительный упор должен быть отрегулирован так, чтобы остановить движение поршня вверх примерно на 0,200–0,800 ниже T.D.C.

3. Проверните коленчатый вал в обычном направлении вращения (по часовой стрелке), пока головка поршня не коснется легкого упора.
4. Теперь отрегулируйте в радиальном направлении и зафиксируйте ступенчатое колесо на коленчатом валу под углом 40 градусов перед T.D.C. по указателю.
5. Теперь поверните коленчатый вал назад до упора. Если градусное колесо показывает 40 градусов от T.D.C., вы точно попали в мертвую точку, а нулевая отметка между двумя 40-градусными показаниями является абсолютной T.D.C.
6. Однако, если ваши показания были несбалансированными, вам придется разделить разницу (ваши ошибки в градусах), перемещая градусное колесо радиально на коленчатом валу.Затем попробуйте еще раз, пока не получите точно такие же показания градуса относительно положительного упора по обе стороны от T.D.C. ПРИМЕЧАНИЕ: Чем ниже положительный упор расположен ниже T.D.C., тем больше будут показания в градусах. Но результаты всегда будут точными. T.D.C. всегда находится на равном расстоянии между двумя положительными показаниями остановки.

ПОИСК T.D.C. НА ВАШЕМ ГАРМОНИЧЕСКОМ ДЕМПФЕРЕ БЕЗ КОЛЕСА

Даже без градусного колеса калибровку T.Отметка постоянного тока на демпфере гармоник при сборке нового двигателя. Используя шаги № 3 и № 5, каждый раз, когда вы касаетесь положительного упора, вращаясь как вперед, так и назад, сделайте отметку на демпфере в соответствии с указателем. T.D.C. будет точно между двумя начерченными отметками остановки. Тщательно измерьте и разметьте постоянный T.D.C. маркер между этими двумя отметками остановки. Помните T.D.C. Маркер — это важная точка отсчета (настройки), на которой основываются все параметры зажигания и фаз газораспределения.

ПРОВЕРКА РАСПРЕДВАЛА

Определив Т.D.C. и используя колесико для измерения углового положения и индикатор хода на 1/2 дюйма, теперь вы готовы приступить к регулировке угла поворота распределительного вала. Первое правило — всегда проверять распределительный вал на подъемнике, а не на клапане. Это важно, поскольку производственные допуски на штатных коромыслах могут спутать ваши показания на клапане, тогда как прямое движение подъемника на выступе кулачка будет одинаковым для каждого подъемника в блоке. Еще одна причина, по которой нельзя проверять клапан, заключается в том, что теоретическое соотношение коромысла обычно равно 1.5: 1, верно только при примерно среднем (1/2) подъеме клапана. Соотношение варьируется от немного большего до чуть менее 1,5: 1 в течение цикла подъема, потому что коромысло постоянно меняет точку контакта со штоком клапана.

Целью проверки распредвала в блоке является определение того, установлен ли распредвал в правильном соотношении (или фазировке) с коленчатым валом. Вообще говоря, большинство кулачков лучше всего работают при разделенном перекрытии, потому что в этом положении они демонстрируют наилучшие универсальные характеристики.Разделенное перекрытие означает, что впускной и выпускной клапаны одинаково открыты при T.D.C., хотя впускной клапан открывается, а выпускной клапан закрывается. Также это означает, что впускной клапан открывается на такое же количество градусов перед T.D.C., как выпускной клапан закрывается после T.D.C. Кулачок в выдвинутом положении будет открывать впускные клапаны дальше при T.D.C. чем выпускные клапаны, а также открываются на большее количество градусов перед T.D.C. чем закрываются выпускные клапаны после T.D.C. И наоборот, у кулачка в запаздывающем положении выпускные клапаны будут открываться дальше при T.D.C., чем впускные клапаны, а также закрытие на большее количество градусов после T.D.C. чем впускные клапаны открываются до T.D.C. Также помните, что кулачок вращается со скоростью 1/2 скорости кривошипа; следовательно, два градуса поворота кривошипа равны одному градусу поворота кулачка, а два градуса поворота кривошипа равны одному градусу поворота кулачка. Всегда используйте новую цепь привода ГРМ при установке или проверке синхронизации на новом распредвале. Чрезмерно растянутая цепь может замедлить синхронизацию кулачка на целых четыре градуса из-за провисания звеньев.Кроме того, несмотря на то, что большинство значений фаз газораспределения в этом каталоге указаны с частичным перекрытием, большинство наших распредвалов отшлифованы на один-два градуса вперед, чтобы учесть возможное растяжение цепи привода ГРМ. Следовательно, если при измерении времени вашего распредвала вы обнаружите, что он смещен на один-два градуса вперед на кулачке, его следует оставить в этом положении, потому что последующее растяжение цепи привода ГРМ немного замедлит синхронизацию, и это будет ближе к разделенному перекрытию.

Чтобы начать проверку распределительного вала, поверните коленчатый вал до отметки No.Впускной толкатель 1 цилиндра находится на основной окружности (пятке) кулачка. Смажьте толкатель легким маслом и убедитесь, что он имеет свободное и неограниченное движение в отверстии. Расположите шток индикатора часового типа параллельно подъемнику в обеих плоскостях и предварительно загрузите шток индикатора 0,050–0,100 на толкатель. В Iskenderian для облегчения проверки мы используем удлиненный толкатель, который приближает толкатель к поверхности прокладки головки и обеспечивает ровную поверхность для штока циферблатного индикатора (рис.14) . Несколько раз поверните коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы определить биение или эксцентриситет основной окружности. Оно не должно превышать 0,001 и должно быть одинаково центрировано по обе стороны от нуля на индикаторе с круговой шкалой.

Метка синхронизации, которую вы получили с распредвалом, показывает время, определенное инженерами Iskenderian на определенной контрольной высоте над базовой окружностью. Эта высота указана на бирке и обычно составляет от 0,017 до 0,023 в зависимости от того, какой у вас конкретный кулачок.Например, предположим, что фаза газораспределения следующая:

Предполагая, что контрольная цифра равна.020, вращайте коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока не будет обнаружено движение циферблатного индикатора 0,020, и считайте градусное колесо напротив неподвижного указателя. Перед T.D.C. должно быть 30 градусов. (рис.15) . Запишите это показание и продолжайте вращать коленчатый вал, наблюдая, как подъемник достигает полного подъема и начинает опускаться, и останавливает движение коленчатого вала при показании индикатора 0,020 до нуля на закрывающей стороне выступа кулачка. Значение должно быть 70 градусов после B.D.C. (Нижняя мертвая точка хода поршня — рис.16 ).

Общая продолжительность периода открытия тогда была 30 градусов до T.D.C. плюс 180 градусов к B.D.C. плюс 70 градусов после B.D.C., или 280 градусов коленвала. Используя ту же процедуру, проверьте выхлопной патрубок того же цилиндра и запишите свои показания. Если точки открытия и закрытия распределительного вала различаются, но общая продолжительность правильная или находится в пределах двух градусов коленчатого вала, распределительный вал немного сдвинут по фазе с коленчатым валом (немного вперед или назад, как объяснялось ранее).Помимо растяжения цепи привода ГРМ и небольшого опережения кулачка, это состояние также может быть вызвано небольшими ошибками в расположении шпоночной канавки коленчатого вала или звездочки кривошипа, или в отверстии под шпонку или установочный штифт звездочки кулачка. Эти небольшие ошибки могут либо накапливаться, либо нейтрализовать друг друга, но если они накапливаются, они могут изменять синхронизацию кулачков на два градуса коленчатого вала. Пример этого показан здесь.

Вышеупомянутая процедура проверки даст довольно точные результаты, если все условия идеальны — отверстия толкателя не слишком изношены, циферблатный индикатор находится в абсолютно параллельной плоскости с подъемником, чтобы избежать косинусных ошибок, абсолютная T.D.C. определяется, и опытный оператор выполняет проверку.
Однако для действительно точного определения положения распредвала в двигателе рекомендуется использовать более широкий контрольный зазор, равный.050 от базовой окружности по следующим причинам:

1. При отрыве 0,020 от базовой окружности подъемник все еще движется с очень медленной скоростью по отношению к движению коленчатого вала, а ошибка проверки высоты всего 0,001 может изменить показание колеса на целых пять градусов коленчатого вала.
2. Однако при подъеме подъемника 0,050 ошибка 0,01 при проверке высоты повлияет только на показания колеса, показанного на 1/2 градуса кривошипа, потому что подъемник движется намного быстрее по сравнению с вращением кривошипа.

Следовательно, профессиональный производитель двигателей проверяет свои распредвалы при подъеме на 0,050, чтобы устранить все возможные ошибки. Процедура проверки на этой высоте такая же, как упоминалось ранее; тем не менее, распредвал будет казаться очень коротким по времени, потому что вы проверяете выше на боковой стороне кулачка, а не на самом деле проверяете фактическое время установки седла клапана.

Для вашего удобства время проверки подъема подъемника 0,050 также показано на метке времени.

ПЕРЕКРЫТИЕ ОБРАТНОГО КЛАПАНА БЕЗ КОЛЕСА СТЕПЕНИ ИЛИ ИНДИКАТОРА НАБОРНОГО ДИСКА

При установке распределительного вала или при возникновении ситуации, когда необходимо выполнить проверку фаз газораспределения, а соответствующие инструменты недоступны, рекомендуемая процедура Isky выглядит следующим образом:

1. Вставьте распределительный вал и зацепите распределительные шестерни по меткам приклада.Пока не устанавливайте крышку распределительного механизма.
2. С помощью длинного гаечного ключа или рычага проверните двигатель в обычном направлении. Используйте достаточное усилие, чтобы получить ровное, устойчивое движение вместо рывков. Поворачивайте до тех пор, пока впускной и выпускной клапаны цилиндра № 1 не окажутся в положении перекрытия (оба клапана слегка приоткрываются). Остановитесь точно на отметке T.D.C. на демпфере гармоник.
3. Теперь ослабьте и открутите регулировочные винты коромысла до тех пор, пока впускной и выпускной клапаны почти не закроются.Зафиксируйте регулировочные винты толкателя так, чтобы впускной и выпускной клапаны находились точно на нулевом зазоре.
4. Теперь проверните двигатель ровно на один оборот коленчатого вала до T.D.C. на демпфере гармоник. Теперь вы в T.D.C. на такте сжатия или выстрела.
5. Обратите внимание! Теперь между коромыслами и наконечниками стержней клапанов большое пространство. Это поле указывает на фактическую величину открытия клапанов в T.D.C. периода перекрытия (конечно, меньше зазора клапана).
6. Мы будем измерять этот зазор, прощупывая обычные щупы разной толщины вместе, пока не определим зазор. Вычислив зазор, запишите в свой ноутбук данные для впуска и выпуска. Если количество зазоров на впуске и выпуске точно такое же, у вас идеальное перекрытие.

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CAM 300 об / мин

Расширенное положение кулачка: Если ваш забор выходит из строя.100 зазор и выхлоп, скажем, 0,080 зазора, ваш кулачок находится в продвинутом положении. В этом положении кулачок будет производить больше мощности или крутящего момента на низкой скорости. Однако возможна небольшая потеря мощности на высоких оборотах.

Положение кулачка с запаздыванием: Если, с другой стороны, впускное отверстие выходит с зазором 0,080, а выпуск — 0,100, ваш кулачок находится в запаздывающем положении. В этом положении будет некоторая потеря крутящего момента и мощности на низких скоростях и, возможно, последующий выигрыш в мощности на высоких скоростях.

Разделенное перекрытие: Если зазоры впуска и выпуска считываются ровно или в пределах 0,005 друг от друга, имеется разделенное перекрытие. Вообще говоря, все гоночные кулачки лучше всего работают в положении раздельного перекрытия. Хотя из этого правила есть исключения, обычно оно лучше всего подходит для общей производительности.

Наконец, следует отметить, что иногда желательно переместить распределительный вал вперед или назад от двух до восьми градусов, чтобы двигатель работал лучше при определенных оборотах двигателя.Вообще говоря, продвижение распределительного вала увеличивает крутящий момент на низкой скорости и в среднем диапазоне, в то же время вызывая небольшое снижение мощности на высоких скоростях. Задержка распределительного вала обычно обеспечивает увеличение максимальной мощности и, как следствие, небольшую потерю крутящего момента на низких и средних оборотах.

Мы производим различные втулки со смещением и шпонки со смещением (Рис.17) , которые изменят синхронизацию вашего кулачка, чтобы исправить небольшие ошибки в положении звездочки или шпоночной канавки кривошипа, или обеспечить вышеупомянутые изменения кривой выходной мощности для соответствия различным требованиям. эксплуатационные условия или условия гоночной трассы.Независимо от того, используете ли вы нашу втулку кулачка со смещением или шпонки, следует помнить, что с распределительными валами с цепным приводом перемещайте сам кулачок по часовой стрелке относительно его звездочки, чтобы продвинуть кулачок, и против часовой стрелки, чтобы замедлить кулачок (рис.18) . Для распределительных валов с шестеренчатым приводом, которые вращаются в направлении, противоположном коленчатому валу, перемещайте сам кулачок против часовой стрелки по отношению к его шестерне, чтобы продвинуть кулачок, и по часовой стрелке, чтобы замедлить синхронизацию кулачка. Кроме того, при использовании наших офсетных втулок необходимо просверлить отверстия под установочный штифт и болты в звездочке кулачка большего размера, как указано в инструкциях.

* На рисунке справа вверху показана ведущая звездочка штатного распределительного вала.
Слева та же звездочка с отверстиями для болтов и установочных штифтов, просверленными с увеличенным размером, чтобы принять смещенную втулку в выдвинутом положении.

Как установить распределительный вал

За прошедшие годы двигатели претерпели множество изменений. Большинство внесенных изменений или улучшений направлены на повышение производительности и экономии топлива без увеличения размера двигателя.

Одно из самых больших изменений — конфигурация распредвала. В зависимости от вашего автомобиля, он может иметь распределительный вал, расположенный внутри блока, который известен как двигатель с верхним расположением клапана, или он может иметь распределительный вал, расположенный над головкой блока цилиндров, который известен как двигатель с верхним расположением клапанов. Ваш двигатель может иметь один, два или даже больше распредвалов, в зависимости от его конструкции.

Если у вас неисправен распределительный вал, важно знать, какой у вас тип двигателя, чтобы знать, с каким типом ремонта вам придется столкнуться.Безусловно, наиболее распространенной конфигурацией двигателя в современных двигателях является конструкция верхнего распредвала. Знание того, как они работают и что требуется для замены распредвала, может помочь вам выполнить ремонт самостоятельно или, по крайней мере, может сделать вас информированным потребителем.

Часть 1 из 2: Понимание того, что делает распредвал

Распределительный вал в двигателе используется для открытия и закрытия клапанов. Распределительный вал приводится в движение коленчатым валом двигателя с помощью ремня или цепи, соединяющей их два.Когда коленчатый вал движется под действием силы сгорания в двигателе, он вращается, что также вращает распределительный вал. Распределительный вал и коленчатый вал должны быть синхронизированы для правильной работы двигателя. В современных автомобилях также используется система изменения фаз газораспределения, которая может изменяться при открытии и закрытии клапанов в зависимости от оборотов двигателя, что позволяет максимально увеличить мощность и расход топлива. Обычно распределительный вал не выходит из строя, если только не возникает другой серьезной проблемы с двигателем — и в этом случае в первую очередь необходимо решить более серьезную проблему.

Возможно, вы собираетесь заменить распредвал, если хотите повысить производительность вашего двигателя. Некоторые двигатели могут выиграть от распредвалов, которые открывают клапаны в разное время и на разной высоте. Это не для каждого двигателя, поэтому перед заменой распредвала необходимо полностью изучить этот процесс по соображениям производительности.

Часть 2 из 2: Установка нового распредвала

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на твердой ровной поверхности и включите стояночный тормоз .Откройте капот и дайте двигателю остыть.

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес .

Шаг 3: Поднимите переднюю часть автомобиля . Используйте напольный домкрат на месте, рекомендованном производителем.

Шаг 4: Поместите опоры домкрата под сварные швы корпуса . Осторожно опустите автомобиль на опоры домкрата.

Шаг 5: Снимите приводной ремень двигателя . Способ снятия будет зависеть от типа приводного ремня вашего автомобиля.

• Автоматическая регулировка зубчатого ремня : Найдите натяжитель приводного ремня. Используя соответствующие головки и храповик, поверните натяжитель ремня до тех пор, пока ремень не ослабнет достаточно, чтобы его можно было снять.

• Ремень, регулируемый вручную : Найдите монтажные болты на вспомогательном оборудовании двигателя, которые позволят им двигаться. Обычно они находятся на скобах с прорезями. Ослабляйте болты до тех пор, пока аксессуар не сдвинется и ремень не ослабнет.

Шаг 6: Снимите крышку привода ГРМ . Отверните болты, которыми верхняя передняя крышка привода ГРМ крепится к двигателю, и снимите крышку.

• Примечание : В зависимости от двигателя вам может потребоваться выполнить шаги 7-9 перед шагом 6. Если вы обнаружите, что катушки зажигания вашего двигателя мешают снять крышку привода ГРМ, просто вернитесь к шагу 6. после снятия катушек зажигания, как описано ниже.

Шаг 7: Отсоедините разъемы на катушках зажигания .Для этого нажмите на электрический фиксатор и отсоедините разъем.

Шаг 8: Снимите катушки зажигания . Используя храповой механизм и соответствующий патрон, открутите стопорные болты катушки зажигания. Затем снимите катушки зажигания, потянув их вверх.

Шаг 9: Снимите болты крепления клапанной крышки и клапанную крышку . Выбросьте прокладку крышки клапана.

• Наконечник : Если крышка клапана не снимается легко, возможно, вам придется осторожно поддеть ее монтировкой.

Шаг 10: Провернуть двигатель на . Используя храповой механизм и соответствующее гнездо, проверните двигатель с помощью центрального болта шкива коленчатого вала, пока установочные метки распределительного вала не совпадут.

Перед продолжением работы необходимо правильно совместить установочные метки распределительного вала.

• Совет : Некоторые двигатели не имеют меток ГРМ. Эти двигатели требуют использования специальных инструментов, которые будут удерживать коленчатый и распределительный валы на месте во время обслуживания, и вам может потребоваться помощь сертифицированного механика.

Шаг 11: Снимите ремень привода ГРМ . Используя храповой механизм и соответствующее гнездо, ослабьте натяжитель ремня газораспределительного механизма, пока ремень не будет достаточно ослаблен, чтобы его можно было снять с шестерни распределительного вала.

• Совет : Некоторые двигатели требуют, чтобы шкив коленчатого вала и нижняя крышка привода ГРМ были сняты, чтобы получить доступ к натяжителю.

• Предупреждение : После ослабления и снятия ремня ГРМ не допускайте вращения коленчатого или распределительного вала.В противном случае поршни могут коснуться клапанов и согнуть их, что приведет к серьезным повреждениям двигателя.

Шаг 12: Снимите болты стопора крышки подшипника распределительного вала. Используйте трещотку и подходящую головку.

• Совет : медленно и равномерно ослабляйте крышки подшипников, начиная с середины.

Шаг 13: Снимите крышки подшипников и отложите их в сторону . Держите их в порядке, так как их нужно переустановить в том же положении.

• Совет : Большинство этих крышек будут пронумерованы по положению, и на них будет небольшая стрелка, которая должна указывать на переднюю часть двигателя, когда крышки установлены.

Шаг 14: Снимите распределительный вал, взяв его и потянув вверх .

• Предупреждение : При снятии распределительного вала убедитесь, что он не упадет, так как это может повредить подшипники в головке блока цилиндров.

Шаг 15: Снимите шестерню распределительного вала.Используя трещотку и головку, открутите центральный болт шестерни распределительного вала и снимите шестерню с распределительного вала.

Шаг 16: Установите шестерню распределительного вала на новый распределительный вал . Убедитесь, что установочный штифт совмещен с распределительным валом.

Шаг 17: Установите болт распределительного вала. Затяните в соответствии со спецификациями производителя.

Шаг 18: Установите распределительный вал на головку цилиндра . Убедитесь, что вы ни о чем не стучите.

Шаг 19: Установите крышки подшипников распределительного вала на их соответствующие места . Затяните болты вручную.

Шаг 20: Затяните болты крышки подшипника . Используя динамометрический ключ и характеристики из вашего руководства, затяните болты крышки подшипника в соответствии со спецификациями производителя.

• Совет : На некоторых автомобилях процедура затяжки требует, чтобы вы затягивали колпачки на разных этапах и в разных положениях.

Шаг 21: Выровняйте установочные метки распределительного вала .

Шаг 22: Установите ремень ГРМ на шестерню распределительного вала.

Шаг 23: Затяните ремень привода ГРМ . Используя натяжитель ремня газораспределительного механизма, затяните ремень привода газораспределительного механизма до тех пор, пока его ход не будет менее ½ дюйма.

Шаг 24: Проверните двигатель, чтобы убедиться в правильности центровки распределительного вала . Используя храповой механизм и головку на шкиве коленчатого вала, поверните двигатель на несколько оборотов, а затем еще раз проверьте установочные метки, чтобы убедиться, что они совмещены.

Шаг 25: Установите новую прокладку крышки клапана на крышку клапана . Если ваш двигатель оснащен уплотнениями свечей зажигания, замените их.

Шаг 26: Установите крышку клапана на двигатель . Установите крепежные болты, затянув их в соответствии со спецификациями производителя.

• Примечание : На некоторых двигателях шаг 27 необходимо выполнить до шага 26.

Шаг 27: Установите крышку привода ГРМ с помощью крепежных болтов .Затяните их до плотного прилегания.

Шаг 28: Установите катушки зажигания . Затяните их крепежные болты в соответствии со спецификациями производителя.

Шаг 29: Установите разъемы катушки зажигания . Сделайте это, нажав на них, пока не услышите щелчок.

Шаг 30: Установите приводной ремень двигателя . То, как вы наденете приводной ремень, снова будет зависеть от типа ремня, которым оснащен ваш двигатель.

• Автоматическая регулировка ремня : Используя трещотку и головку, поверните натяжитель ремня до тех пор, пока не будет достаточно движения для установки ремня.

• Ручная регулировка ремня : Установите приводной ремень и перемещайте вспомогательное оборудование двигателя, используя монтировку, пока ремень не натянется. Удерживая натяжение ремня, затяните болты крепления аксессуаров.

Шаг 31: Опустите автомобиль . Используя напольный домкрат, поднимите автомобиль и снимите подставку. Опустите автомобиль на землю.

Шаг 32: Убедитесь, что двигатель работает нормально . Запустите двигатель и прислушайтесь к любым странным звукам и поищите утечки.

После установки нового распредвала вам может потребоваться обкатка, в зависимости от того, что рекомендует производитель. Для некоторых автомобилей это может быть довольно сложной задачей, и если вы сделаете это неправильно, может произойти повреждение двигателя. Если вам не нравится этот ремонт, обратитесь за помощью к сертифицированному механику — например, из YourMechanic — который может прийти к вам домой или в офис, чтобы выполнить эту услугу.

Как установить распределительный вал для автомобилей

Автор, автор сообщенияОбновлено 12 июня 2017 г.

Многие автолюбители считают распределительный вал «мозгом» двигателя.Лепестки распределительного вала управляют открытием и закрытием клапанов, что определяет эффективный диапазон оборотов двигателя и диапазон мощности. Замена распредвала на двигателе Chevy Vehicles — довольно простая работа, хотя для этого потребуется время, терпение и понимание автомеханики. Особенности зависят от года выпуска и конструкции вашего двигателя, но основы по-прежнему применимы ко всем двигателям транспортных средств.

Под капотом:

Как установить распределительный вал на Chevrolet 350

Снимите кожух вентилятора радиатора.Слейте воду из радиатора, открутите его и снимите. Открутите охлаждающий вентилятор от водяного насоса и снимите его с насоса с помощью отвертки с плоским жалом. Ослабьте генератор и снимите ремни. Отверните болты водяного насоса и снимите водяной насос с двигателя.

Отсоедините топливопроводы, соединения и вакуумные магистрали от карбюратора и впускного коллектора. Снимите болты крепления коллектора к головке и снимите коллектор с головок. Выкрутите болты клапанной крышки и снимите клапанные крышки.

Очистите чистое место на большой рабочей поверхности. Отвинтите коромысла от головок по очереди. Следите за тем, чтобы коромысла были в порядке, а гайки с соответствующими рычагами. Вытягивайте толкатели по ходу движения и удерживайте их соответствующими руками.

Обрызгайте все подъемники проникающим маслом. Возьмитесь за каждый подъемник плоскогубцами и потяните вверх, вращая его вперед и назад и поливая маслом. Снимите все подъемники и выбросьте их.

Снимите болты масляного поддона и опустите масляный поддон на поперечину. Снимите старую прокладку поддона картера и очистите сопрягаемые поверхности блока и поддона тряпкой, смоченной в очистителе карбюратора. Снимите болты с крышек цепи привода ГРМ и подденьте крышку двигателя. Отверните болты крепления верхней шестерни привода ГРМ. Возьмитесь за верхнюю шестерню кулачка и потяните вперед. Снимите шестерню и цепь с шестерни коленчатого вала и снимите ее.

Установите болт в резьбовое отверстие на передней части распределительного вала.Используйте болт как ручку, чтобы осторожно вывести кулачок из блока. Не торопитесь, чтобы не повредить кулачковые подшипники в блоке.

Бросьте новые подъемники в емкость, полную масла, чтобы заправить их. Проверните коленчатый вал так, чтобы точка на нижней шестерне газораспределительного механизма находилась в положении «12 часов». Если вы устанавливаете новый комплект цепи привода ГРМ (как и следовало бы), тогда снимите нижнюю шестерню с коленчатого вала. Смажьте кулачки нового распредвала хромомолибденовой смазкой для обкатки, чтобы толкатели приработались правильно.Смажьте кулачковые подшипники и шестерню сборочной смазкой.

Вставьте распределительный вал в блок. Действуйте очень осторожно и медленно, чтобы не порезать подшипники. Проведите тестовое вращение после того, как вы его вставите. Вытрите масло с плоской нижней поверхности ваших подъемников и опустите подъемники один за другим в отверстия подъемника.

Установите новые синхронизирующие шестерни на кулачок и коленчатый вал, затем поверните кулачок, пока точки на шестернях кулачка и коленчатого вала не совпадут. Снова стяните шестерни, наденьте на них цепь и наденьте две шестерни и цепь на двигатель как единое целое.Еще раз проверьте, чтобы точки по-прежнему совпадали, и повторно установите болты фиксатора кулачковой шестерни.

Соберите двигатель в порядке, обратном разборке, используя все новые прокладки и уплотнения там, где это необходимо. Некоторые двигатели требуют использования герметика вокруг болтов. Значения крутящего момента зависят от года выпуска и двигателя.

Проверните двигатель либо стартером, либо рукой, пока не увидите, что всасывающий подъемник на цилиндре номер один (передняя сторона водителя) начинает подниматься. Когда всасывающий подъемник достигнет полного подъема, затягивайте гайку коромысла выпускного клапана до тех пор, пока плунжер выпускного подъемника не начнет нажимать.Затяните гайку еще на пол-оборота и зафиксируйте ее контргайкой. Повторите этот процесс с коромыслом впуска и повторите его еще 14 раз со всеми другими коромыслами. Установите на место клапанные крышки с новыми прокладками.

Подсоедините все топливопроводы, вакуумные линии, электрические соединения и соединения. Попытка завести двигатель. Не пугайтесь, если он не сработает сразу. Вероятно, вам потребуется ослабить болт распределителя и повернуть распределитель, чтобы отрегулировать время.Следуйте инструкциям производителя кулачка, чтобы установить синхронизацию и обкатать новый распредвал.

Как установить распределительный вал на DOHC

Отсоедините аккумуляторную батарею, отсоединив отрицательный кабель с помощью ключа и трещотки. Откройте вентиль в нижней части радиатора с помощью гаечного ключа. Слейте охлаждающую жидкость двигателя в дренажный поддон. Сбросьте давление в топливной системе, открыв клапан на топливной рампе. Снимите с двигателя ремни привода вспомогательных агрегатов. Отсоедините выхлопную трубу от коллектора с помощью гаечного ключа.

Снимите насос гидроусилителя рулевого управления и кронштейн, используя торцевой ключ и трещотку, чтобы ослабить болты. Снимите крышку головки блока цилиндров, используя торцевой ключ и трещотку, чтобы ослабить болты. Снимите крышку распределителя, ослабив винты отверткой. Отметьте положение ротора по отношению к распределителю и снимите его.

Снимите распределитель с двигателя, ослабив болты гаечным ключом. Снимите натяжитель цепи газораспределительного механизма с помощью ключа и трещотки. Снимите звездочку с распределительного вала.Обязательно обратите внимание на положение распределительного вала, потому что вам придется установить новый (и) точно таким же образом.

Снимите центральные крышки подшипников распределительного вала и вытащите их, используя торцевой ключ и трещотку. Обратите внимание на положение каждой крышки подшипника. Вы должны установить их так же, как они были сняты. Снимите распредвал (ы) с двигателя. Вставьте новый вал (валы) и смажьте его моторным маслом. Замените крышки подшипников так же, как они были сняты.

Установите болты крышки подшипника и затяните их в соответствии со следующими спецификациями, убедившись, что распредвал (ы) находится / находятся в правильных положениях, как когда они были сняты.

Болты первого прохода от 11-15 до 18 дюймов-фунтов, а затем болты от 1-10 до 18 дюймов-фунтов

Болты второго прохода от 1-15 до 53 дюймов-фунтов

Болты третьего прохода от 1-14 до 87-105 дюймов -фунтов

Болт последнего прохода от 15 до 56-73 дюйм-фунтов

Установите звездочку и цепь привода ГРМ. Установите болт и затяните его головкой и трещоткой. Удерживая другой конец распределительного вала гаечным ключом, затягивайте болт. Установите натяжитель цепи привода ГРМ и затяните болты с ключом и трещоткой.Установите распределитель по меткам совмещения и затяните болты гаечным ключом.

Установите кнопку ротора согласно метке совмещения. Установите крышку распределителя и затяните крепежные винты отверткой. Установите крышку головки блока цилиндров и затяните болты с ключом и трещоткой. Установите насос гидроусилителя рулевого управления и кронштейн, используя торцевой ключ и трещотку, чтобы затянуть болты.

Подсоедините выхлопную трубу к коллектору и затяните болты гаечным ключом.Установите ремни привода вспомогательных агрегатов и проложите их в соответствии со схемой под капотом двигателя. Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи и затяните гайку гаечным ключом. Залейте охлаждающую жидкость в радиатор и бачок.

Вещи, которые вам понадобятся

• Набор головок

• Набор ключей

• Отвертка

• Маркер

• Дренажный поддон

Гаечный ключ

в вашем хот-роде

Имейте поблизости какую-нибудь тележку или стол, где вы можете все разложить, когда снимете.Откройте пакет подъемников и смочите их обычным моторным маслом. Убедитесь, что все подъемники залиты маслом. Слейте антифриз в чистое ведро. Если вы используете чистое ведро, вы можете повторно использовать антифриз. Слейте масло в контейнер, предназначенный для утилизации. Вам нужно будет утилизировать масло и фильтр на соответствующем предприятии по утилизации. Кроме того, перед запуском убедитесь, что ваш двигатель находится в верхней мертвой точке.

Снимите радиатор, шланги радиатора, электрические вентиляторы, если они установлены, и переднюю решетку.Если у вас есть охладитель коробки передач, снимите его, взяв машину и поместив поддон для сбора капель под трубопроводами охладителя. Если у вас нет отдельного транс-охладителя, убедитесь, что под трубопроводами охладителя, идущими в радиатор, установлен поддон.

Снимите ручной вентилятор и генератор. Отвернуть болты крепления насоса гидроусилителя руля и отложить его в сторону. Если у вас недостаточно места, чтобы убрать его, возможно, придется снять шланги. В таком случае убедитесь, что у вас есть ловушка для улавливания вытекшей жидкости гидроусилителя руля.

Отверните воздушный компрессор и уберите его. Если ваш воздушный компрессор находится под головами, он не должен мешать вам, и вам не нужно его откручивать. Постарайтесь оставить линии нетронутыми, так как вам придется вакуумировать систему и заменить фреон и осушитель или аккумулятор, если вы снимете линии.

Снимите крышки клапанов. Снимите старую прокладку и очистите направляющую прокладки. Внимательно осмотрите их, чтобы убедиться, что на них нет вмятин или что уплотнительная планка не деформирована.Это особенно важно, если у вас хромированные крышки клапанов.

Снимите водяной насос. Очистите приставшую прокладку с помощью очистителя карбюратора.

Отсоедините тягу карбюратора от карбюратора, топливопроводы и вакуумные магистрали. Вы можете положить ветошь поверх впускного патрубка, чтобы уловить топливо, которое вытечет при снятии топливопроводов.

Снимите распределитель. Обратите внимание на то, куда указывает ротор. Он должен указывать на цилиндр номер один, если вы правильно установили двигатель в верхней мертвой точке.

Снимите впускной коллектор с двигателя. Снимите прокладку. Используйте очиститель карбюратора, чтобы удалить любые кусочки прокладки, прилипшие к блоку или впускному коллектору.

Снимите коромысла и толкатели. Выбросьте старые лифты.

Снимите крышку привода ГРМ. Убедитесь, что установочные метки на коленчатом валу совпадают. Установочная метка на кривошипе должна быть прямо вверх, а установочные метки на шестерне распределительного вала (верхняя распределительная шестерня) должны быть прямо вниз.Ищите кулачковую кнопку или кулачковый замок. Их придется удалить.

Снимите балансир гармоник. Снимите цепь привода ГРМ. В конечном итоге необходимо будет снять верхнюю шестерню газораспределительного механизма, но пока вы можете оставить ее прикрепленной к распределительному валу, используя ее, чтобы аккуратно вытащить распределительный вал из двигателя. Осторожно снимите распределительный вал с передней части двигателя.

Нанесите на новый распредвал масло для обработки или смазку для кулачка, которая прилагалась к кулачку. Установите камеру в соответствии со спецификациями вашего приложения.(Вы можете установить кулачки «прямо вверх» или на x градусов до или после верхней мертвой точки). Не забывайте о кулачковой кнопке или кулачковом фиксаторе. Вставьте новые подъемники в отверстия подъемника. Установите на место все детали, как вы их сняли, и снова залейте и долейте все жидкости.

Следуйте инструкциям по поломке распредвала. Большинству автомобилей требуется 2000 об / мин в течение 20 минут.

Вещи, которые вам понадобятся

• Новый распредвал

• Новые подъемники

• Прокладка распределителя

• Прокладка водяного насоса

• Прокладка крышки клапана

• 000 9000 9000 9000

  Прокладка коллектора

• Монтировка (a / k / a Big Bertha)

• Съемник Harmonic Balancer

• Рейка стандартных розеток 1/4 дюйма

• Рейка стандартных розеток 3/8 дюйма

• Рейка стандартных головок 1/2 дюйма

• Отвертка с плоской головкой

• Крестовая отвертка

• Плоскогубцы для водяных насосов

• Разводной ключ

• 1/4 Пневматический храповой механизм 4 дюйма

• Трещотка 3/8 дюйма

• Пневматический механизм 3/8 дюйма трещотка

• трещотка 1/2 дюйма

• Пневматическая трещотка 1/3 дюйма

• Динамометрический ключ

• Телескопический магнит

• 00030006

  000

• Масляный фильтр

• Антифриз

• Обработка масла (густой мед, похожий на мед в синей и красной бутылке)

Как установить кулачок в малоблочные Chevys

Работа над автомобилем всегда доставляет удовольствие.Эта глава состоит из трех частей: первая посвящена установке распределительного вала с новыми рабочими характеристиками, вторая подробно описывает точную регулировку распределительного вала в двигателе, а третья часть рассматривает некоторые идеи сборки головки блока цилиндров и клапанного механизма.


---

Этот технический совет взят из полной книги, ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ И КЛАПАНЫ CHEVY МАЛЫЙ БЛОК. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://www.chevydiy.com/how-to-install-and-degree-a-cam-in-small-block-chevys/

---





Всегда рекомендуется проверять кулачок в блоке задолго до установки вращающегося узла. Нередко обнаруживается, что новый кулачок не помещается в блок с новыми кулачковыми подшипниками и с вращающимся узлом, что затрудняет работу с этими деталями.





Использование простой кулачковой рукоятки значительно упрощает установку кулачка, особенно когда кулачок полностью смазан и установлен в основном в двигатель.Хорошая ручка также избавляет от зазубрин и неровностей на подшипниках кулачка.

Болт это


Мы подробно рассказываем об установке нового высокопроизводительного распредвала с плоским толкателем и гидравлическим распредвалом в двигателе на стенде двигателя. Сборка в автомобиле точно такая же, за исключением того, что вам придется иметь дело с тесным помещением и, возможно, придется удалить часть листового металла автомобиля, чтобы протолкнуть кулачок через переднюю часть.

Для нашей установки у нас есть совершенно новый двигатель, который только что был оснащен новыми кулачковыми подшипниками.Небольшие блоки Chevys используют разные кулачковые подшипники для разных положений в блоке. Сначала устанавливается крайний задний подшипник, продвигающийся вперед. Передний подшипник имеет наибольший внешний диаметр с двумя масляными отверстиями вместо одного. После установки подшипников найдите время, чтобы установить кулачок перед окончательной процедурой сборки. Часто подшипники кулачка становятся немного тугими, что может потребовать замены подшипника, чтобы установить кулачок. Это намного проще, когда двигатель все еще разобран, чем обнаруживать, что кулачок не подходит только после того, как вращающийся узел установлен.

Очистите новый распредвал и смажьте все кулачки распредвала смазкой для обкатки, поставляемой производителем. Используйте смазку экономно, так как это необходимо только для первого запуска. Нам нравится использовать инструмент для установки кулачка, чтобы дать нам рычаг на кулачке, особенно после того, как он находится более чем наполовину в двигателе. Будьте осторожны, чтобы не порезать подшипники кулачка, если это вообще возможно — вот где инструмент действительно помогает. Если у вас нет кулачкового инструмента, вы можете использовать стержень с резьбой 5/16 дюйма.Если не считать этого, воспользуйтесь фиксирующим болтом запасного колеса в форме j-образного крючка от вашего маслкара Chevy 1960-х годов.



Не наносите тяжелую молибденовую смазку на выступ кулачка ролика. Эта густая паста может фактически заблокировать масло в подъемнике и вызвать преждевременный выход из строя. Вместо этого просто используйте густое зеленое или красное масло, которое можно получить у изготовителей двигателей.





Будьте осторожны, совместите метку на шпоночной канавке кривошипа с соответствующей меткой на зубе кривошипа, чтобы кулачок действительно находился в правильном положении.Теперь, когда используются кривошипные шестерни с несколькими шпонками, сделать ошибку проще, чем когда-либо.





Не забудьте смазать шестерню кулачка при установке нового кулачка. Смазка для тяжелых двигателей или паста на основе молибдена помогают предотвратить истирание или повреждение шестерни во время обкатки.





Убедитесь, что все 16 подъемников плотно входят в свои отверстия, не свисают и не заедают. Небольшие блоки кажутся склонными к появлению небольших заусенцев на дне отверстий подъемника, которые могут легко повредить подъемник. Если атлет не двигается пальцами вверх и вниз, что-то не так.





Все основные производители кулачков продают полный комплект для регулировки кулачка, такой как этот комплект от COMP. Вы можете построить свой собственный и сэкономить немного денег, особенно если у вас уже есть циферблатный индикатор и магнитное основание.





Вот простой трюк для проверки точности градусного колеса. Отметьте четыре основных положения под углом 90 градусов на колесе градусов (ВМТ, 90, 180, 270) на большом куске картона. Затем поверните колесо и посмотрите, показывает ли колесо градусов одинаковое количество градусов «с 90» в каждом из четырех мест.Не удивляйтесь, если колесо отклонится на один градус или около того. Если это не так, подумайте об использовании более точного колеса.



Установив кулачок на место, поверните кривошип, пока метка шестерни кривошипа не окажется прямо вверх. Затем поместите кулачковую шестерню на переднюю часть кулачка и поверните кулачок до тех пор, пока метка на кулачковой шестерне не совместится с кривошипно. Теперь снимите шестерню кулачка, наденьте цепь на шестерню и снова остановите узел над передней частью кулачка. Это может быть несколько туго с новой цепью.Как только кулачковая шестерня окажется над передней частью кулачка, установите три 5/16-дюймовых болта кулачка и затяните их. Мы можем затянуть их позже, после того, как убедимся, что кулачок закреплен правильно.

Перед тем, как мы начнем с выравнивания кулачка, также неплохо проверить, что все подъемники подходят к своим отверстиям подъемника, не заедают и могут легко вращаться в отверстиях. Лифты должны иметь возможность вращаться в отверстиях для правильного ношения. Если подъемник не вращается, проверьте отверстие на наличие острых краев, которые могут привести к зависанию подъемника.Иногда это требует снятия фаски с отверстий подъемника, чтобы обеспечить правильную посадку подъемника.

Еще одна деталь, о которой стоит упомянуть, заключается в том, что новые гидравлические подъемники с плоскими толкателями не нужно погружать в масло перед их установкой в ​​двигатель. Это просто лишняя работа, в которой нет необходимости. Если вы используете новые толкатели роликов, убедитесь, что вы удалили с роликов всю транспортную смазку. После этого вы должны замочить подъемники, чтобы они проникли в ролики. Замочить их на ночь — хорошая идея.После того, как вы установили остальные подъемники, толкатели и рокеры, вы можете установить зазор или предварительную нагрузку (см. Врезку «Настройка зазора»). Предварительный натяг двигателей гидравлических подъемников — еще один часто задаваемый вопрос. Заводские спецификации часто требуют от нуля до одного или на 1–1 / 2 оборота вниз. Это перемещает гидравлический поршень вниз в корпусе подъемника на 0,060 дюйма. Такая большая предварительная нагрузка значительно упрощает подъем подъемникам «накачку» и создает проблемы. Лучше всего просто предварительно нагружать атлетов между четвертью и половиной оборота.

За счет уменьшения предварительного натяга подъемника до 1/2 оборота от нулевого зазора внутренний поршень приближается к предварительному натягу примерно от 0,015 до 0,020 дюйма. Это гораздо более жесткий предварительный натяг и обычно позволяет увеличить частоту вращения двигателя на 100–200 об / мин. Это также хорошее место для лоббирования поли-замков для всех небольших блоков, независимо от того, какой стиль качалки вы используете. Стандартные стопорные гайки, которые использует фабрика, ужасны и просто рвут резьбу даже на хороших шпильках. Купите набор замков из полиамида, и вы будете счастливее.

Инструменты для получения диплома

Теперь, когда наш кулачок установлен, давайте пройдемся по процедуре калибровки распредвала. Мы предполагаем, что двигатель стоит на стенде, а головки еще не установлены, хотя это очень мало меняется от изменения угла наклона кулачка с включенными головками и двигателя в автомобиле.

Давайте сначала рассмотрим инструменты, которые нам нужны для точного выравнивания кулачка. Хотя некоторые могут подумать, что для этого процесса требуется куча дорогих инструментов, вы можете сделать это очень легко с помощью градусного колеса, кривошипной гайки, циферблатного индикатора и магнитного основания, а также отрезка проволоки для плечиков — вот и все.Добавьте пару ручных инструментов и некоторое оборудование, и все готово. Или вы можете приобрести полный комплект для получения дипломов о кулачках у любой из крупных компаний по производству кулачков, таких как COMP, Crane, Isky или Erson. Наборы различаются, поэтому вы можете тщательно изучить ассортиментный список каждой компании, прежде чем сделать свой выбор, но все они работают одинаково хорошо. Мы так долго настраивали кулачки, что собрали собственный комплект из нескольких источников, и он отлично работает. В конечном итоге все сводится к тому, чем вам удобно пользоваться.



Если вы планируете построить более одного двигателя, подумайте об основных преимуществах использования одного из колес профессионального уровня большего диаметра. Больший диаметр повышает точность, и эти колеса намного проще в использовании.





Адаптер Pro — лучший способ поворачивать двигатель при изменении угла наклона. Однако старая стандартная гайка кривошипа и большой разводной ключ также хорошо зарекомендовали себя в течение многих лет.





Существует два типа упоров поршня: один для головки блока цилиндров, снятой с двигателя, а другой — для крепления головки болтами.Ключ к любому из них — убедиться, что он не отклоняется, когда поршень касается упора.





Указатель на колесе градусов может быть как гладким, так и простым, как вам нравится. Мы просто используем отрезок проволоки для плечиков, прикрученный болтами к отверстию для болта водяного насоса, и загибаемся на место. Это просто и работает.





Вот где легко ошибиться. Впускной патрубок номер один на всех мелкоблочных Chevys — это второй подъемник спереди. Первый атлет — выхлоп номер один.



Следует подчеркнуть один важный момент: чем меньше диаметр градусного колеса, тем меньше страдает точность. Возможно, вы видели те колеса с высокой профессиональной степенью, которые Powerhouse продает за кучу денег. Преимущество колеса большего размера — больше места между каждой отдельной градусной точкой. По мере того, как диаметр колеса становится меньше, расстояние между установочными метками становится меньше. Это важно отметить, потому что производители двигателей могут мучиться из-за разницы в 1 градус в том, где расположен кулачок, но не понимают, что их колесико, вероятно, не обладает таким уровнем точности.Мы измерили колеса с малым градусом и обнаружили, что они отклонены на целых 2 градуса, но только в определенных местах на колесе!

Давайте подробнее рассмотрим инструменты. У вас есть несколько вариантов установки градусного колеса на рыло кривошипа. Лучшее крепление для колес, которое мы нашли, было продано Powerhouse и COMP Cams. Он разработан специально для малолитражных автомобилей Chevy. Это крепление скользит по носику кривошипа и фиксируется на месте с помощью установочного винта. На передней части этого инструмента есть большой резьбовой наконечник с фиксирующим воротником.Этот инструмент требует, чтобы градусное колесо имело большое центральное отверстие для крепления, а это значит, что вам, возможно, придется купить новое градусное колесо, чтобы оно соответствовало. Это крепление изначально было разработано для использования с этими профессиональными колесами большого диаметра, но доступны колеса меньшего размера, которые также подходят для этого крепления для кривошипа большего диаметра.

До того, как появились эти ступенчатые колеса большого диаметра и профессиональные крепления, следующим лучшим решением было использование так называемой гайки кривошипа. Это большая шестигранная гайка с круглым центром с протяжкой под шпоночную канавку, через которую она насаживается на кривошип.Эти кривошипные гайки недороги, но вы быстро узнаете, что гайке требуется дорогой разводной гаечный ключ, чтобы переворачивать двигатель. Вся причина использования этих специальных инструментов — стремление к точности. У вас может возникнуть соблазн перевернуть двигатель с помощью болта кривошипа, затянутого против колеса градуса. К сожалению, процесс установки градуса требует, чтобы вы повернули двигатель против часовой стрелки, что ослабляет болт кривошипа и позволяет колесу градуса вращаться, что только вызывает разочарование.Итак, перейдите к одному из подходов к установке колес с лучшей степенью. В конечном итоге это экономит время и ограничивает ваше разочарование.

Вам также понадобится циферблатный индикатор для измерения подъема подъемника и совместить его с магнитным основанием. В некоторых наборах градусных колес используются специальные крепления для циферблатного индикатора, но магнитные основания сейчас недороги и их проще всего использовать. Еще вам понадобится какой-то указатель для градусного колеса. Мы используем проволоку для плечиков, а также болт и гайку, которые отлично работают.Упор поршня необходим для определения верхней мертвой точки. Смолл-блок имеет два разных стиля, в зависимости от того, установлены ли головки на двигателе или нет. Powerhouse также производит недорогой упор поршня для двигателей со снятой головкой, который охватывает цилиндр с помощью регулируемого стопорного болта. Или вы можете сделать свой собственный из куска стали или алюминия с установленным по центру болтом и гайкой в ​​качестве упора. Если головки находятся на двигателе, вы можете использовать стопор поршня с резьбой, который просто ввинчивается через отверстие для свечи зажигания.Однако имейте в виду, что в некоторых алюминиевых головках (например, отливках Air Flow Research) отверстие для свечи зажигания направлено «вверх», так что с поршнем с плоской или выпуклой поверхностью ввинчиваемый стопор поршня не работает.

В этом случае у нас есть совет, который поможет вам справиться с этой работой, чтобы вам не пришлось дергать головку, чтобы наклонить кулачок. Если у вас есть один из этих инструментов для компрессора с перецентрированной пружиной клапана на головке, который сжимает пружину клапана и удерживает пружину, когда вы перецентрируете плечо рычага, его можно использовать в качестве специального упора поршня.Только не забудьте установить адаптер, который контактирует либо только с клапаном, либо с клапаном и фиксатором. В противном случае пружина сожмется, и клапан может упасть, если отделится от держателя.

Программа

Degree

Теперь, когда мы разобрались с инструментами, необходимыми для работы, приступим к делу. Эта первая процедура — самый важный шаг во всем процессе получения степени. Если ВМТ установлен неточно, все последующие значения будут неправильными, и все ваши усилия будут напрасными.






После того, как вы установили ступенчатое колесо на рыло кривошипа, проверните двигатель, пока поршень номер один (передняя сторона водителя) не окажется в ВМТ.Для этого просто закройте поршень. Теперь установите колесо так, чтобы указатель указывал ВМТ. Теперь поверните двигатель против часовой стрелки примерно на четверть или половину оборота и надежно установите упор поршня на место. Теперь медленно поверните двигатель по часовой стрелке, пока поршень не коснется упора поршня. Запишите число, указанное на градусном колесе. Это в градусах перед верхней мертвой точкой или BTDC. Теперь снова поверните двигатель против часовой стрелки до упора, пока поршень не коснется упора поршня. Теперь запишите это значение, которое указано на колесе градусов с противоположной стороны от ВМТ.Поскольку мы только приблизительно устанавливаем ВМТ на руле, эти два числа, вероятно, не совпадают. Если да, то вы уже в TDC. Скорее всего, цифры не совпадают.

Допустим, это числа 24 градуса до ВМТ и 20 градусов до ВМТ. Это создает разброс всего в 4 градуса, поэтому мы просто разделяем разницу и перемещаем колесо градусов (или указатель, по вашему выбору) так, чтобы колесо показывало 22 градуса по обе стороны от ВМТ. Это когда вы знаете, что положение ВМТ на вашем градусном колесе правильное.Всегда дважды проверяйте свои показания после перемещения градусного колеса, и если по какой-либо причине ваше градусное колесо перемещается во время процесса градусования, вы должны вернуться и сбросить ВМТ. Когда дело доходит до установления ВМТ, не существует ярлыков.



Это может показаться очевидным, но всегда используйте подъемник правильного типа при наклоне кулачка. Не используйте роликовый подъемник для плоского кулачка толкателя и наоборот. Инструмент профессионального уровня позволяет легко изменять конструкцию толкателя подъемника.





Для плоского толкателя или роликового кулачка вы также можете выпотрошить обычный подъемник, заполнить его шайбами ​​и перевернуть чашку толкателя сверху — просто убедитесь, что он устойчив.Если дно чашки плоское, просверлите или вырежьте небольшое углубление, чтобы найти циферблатный индикатор, и вы готовы к работе.





Не используйте плунжер циферблатного индикатора на изогнутой чашке толкателя обычного подъемника. Плунжер маленького циферблатного индикатора не устанавливается должным образом, что приводит к неточным показаниям. Вместо этого создайте точное положение для позиционирования или используйте край подъемника.





Всегда проверяйте, чтобы подъемник проворачивался в течение нескольких циклов, чтобы дважды проверить, что подъемник и циферблатный индикатор возвращаются к нулю на основной окружности кулачка.Если нет, узнайте, почему, прежде чем продолжить.





При использовании магнитного основания и циферблатного индикатора убедитесь, что плунжер циферблатного индикатора совмещен с ходом подъемника. Также убедитесь, что ход индикатора часового типа достаточен для считывания не менее 0,350 дюйма подъема лепестка. Вот почему использование этого профессионального устройства является более точным.





Установите градусное колесо и доведите двигатель до ВМТ для поршня номер один и примерно установите ВМТ.





Выключите двигатель, повернув его против часовой стрелки, и установите упор поршня над отверстием.





Поверните кривошип по часовой стрелке и запишите показания на градусном колесе, когда поршень достигнет упора. Это на стороне BTDC. В этом случае колесо показывает 24 градуса до ВМТ.





Теперь поверните кривошип против часовой стрелки до упора, пока поршень не достигнет упора. В этом случае градусное колесо показывает 20 градусов от ВМТ. Теперь нам нужно переместить колесо градусов или указатель так, чтобы он показывал на полпути, то есть на 22 градуса. Затем поверните кривошип к другой стороне упора поршня, чтобы убедиться, что он показывает 22 градуса.Если да, то у вас настоящий ВМТ. Снимите стопор поршня.





Теперь мы можем фактически начать процесс градуса. Поверните двигатель, пока выступ кулачка не окажется на основной окружности, и еще раз проверьте, что вы обнулили циферблатный индикатор. Посмотрите на свою кулачковую карту, если числа открытия и закрытия указаны на контрольной высоте, например, 0,015 дюйма (это кулачок механического подъемника), затем поверните двигатель по часовой стрелке, пока циферблатный индикатор не покажет 0,015. Затем запишите число на градусном колесе.В этом случае ваш кулачок показывает 34 градуса до ВМТ.





Теперь мы продолжаем вращать двигатель по часовой стрелке, пока вы не достигнете 0,015 дюйма от базовой окружности на стороне закрытия впуска. На нашей кулачковой карте указано, что мы должны читать 66 ABDC, но колесо градусов показывает незадолго до 67 градусов, примерно на один градус позже. Также обратите внимание, что 67 градусов отсчитываются назад от 90. Это колесо градусов указывает градусы в сегментах от 0 до 90, а не от 0 до 180 или от 0 до 360 градусов. Вот как работает это колесо.





Как правило, большинство шпоночных пазов кривошипа допускают как минимум 2-градусное движение вперед или назад. Это также меняет все остальные открытия, которые мы закрываем. Немного позднее закрытие впуска дает нам немного больше мощности на максимуме, поэтому мы решили оставить все как есть. Всегда дважды проверяйте новое положение кулачка, если вы перемещаете кривошипно, чтобы убедиться, что вы двигались в нужном направлении.





Вы также можете использовать смещенные втулки в кулачковой шестерне, если у вас нет звездочки кривошипа с несколькими шпонками.Хитрость заключается в том, чтобы просверлить заднюю часть кулачковой шестерни достаточно глубоко, чтобы втулка захватывалась и находилась на одном уровне с задней частью кулачковой шестерни.

После установки ВМТ используйте изготовленный вами подъемник или толкатель кулачка вместе с циферблатным индикатором и магнитным основанием для считывания движения подъемника. Не забудьте поместить свой подъемник во второе отверстие подъемника спереди, так как это впускной патрубок для цилиндра номер один на малоблочном Chevy. Если вы поместите подъемник в первое отверстие подъемника, вы измеряете точки открытия и закрытия выхлопного патрубка номер один.После того, как вы правильно настроили, запустите подъемник через три или четыре полных цикла подъема, чтобы убедиться, что подъемник и циферблатный индикатор всегда возвращаются на ноль. Если нет, определите, что заставляет лифтера повесить трубку, прежде чем переходить к выполнению градусного процесса. Обычно циферблатный индикатор размещен неправильно и выходит из строя. С вашим набором циферблатных индикаторов мы теперь можем перейти к фактическому процессу получения степени. Вы обнаруживаете, что для настройки всего требуется больше времени, чем для фактического определения положения кулачка.

Установите подъемник на основной круг кулачка и медленно поверните двигатель по часовой стрелке до тех пор, пока циферблатный индикатор не покажет 0,050 дюйма подъема подъемника и зафиксирует положение градусного колеса. Это положение воздухозаборника номер один при подъеме подъемника 0,050 дюйма. Большинство кулачковых карт указывают эту позицию для приема в BTDC. Теперь продолжайте вращать кривошип по часовой стрелке и запишите максимальный подъем лепестка. Сделав это обозначение, продолжайте движение по часовой стрелке, пока не приблизитесь к закрытию подъемника. Это легко увидеть, потому что скорость изменения стрелочного индикатора на циферблатном индикаторе снижается.Остановитесь на 0,050 дюйма подъема подъемника от базовой окружности на закрывающей стороне и снова запишите показания на градусном колесе. Это точка закрытия впуска на 0,050 ABDC. Всегда обращайте внимание на эти положения при повороте рукоятки по часовой стрелке.

Достаточно легко повернуть рукоятку за точку закрытия 0,050 дюйма, так что если вы это сделаете, не переживайте. Просто поверните рукоятку против часовой стрелки примерно на 50-60 градусов, а затем снова поверните рукоятку по часовой стрелке, пока не достигнете точки закрытия 0,050 дюйма.Причина, по которой вы поддерживаете двигатель намного выше отметки 0,050 дюйма, заключается в том, чтобы компенсировать любой люфт или провисание цепи, которое создает ошибку, если вы просто перемещаете кривошип назад, чтобы достичь отметки 0,050 дюйма.

Сравнивая точки открытия и закрытия впускного клапана с картой кулачка производителя, вы теперь точно знаете, где впускной лепесток номер один рассчитан по времени относительно поршня номер один и, следовательно, остальной части двигателя. Предположим, кулачок должен открываться при 34 градусах до ВМТ и закрываться при 66 градусах до ВМТ, но ваши измерения показывают, что на самом деле кулачок открывается на 32 градуса до ВМТ и 68 градусов по ВМТ.Это означает, что ваш распредвал на самом деле отстает на два градуса, поскольку он открывается и закрывается на два градуса позже, чем указано на карте кулачка. И наоборот, если ваши числа показывают открытие на 36 BTDC и закрытие на 64 ABDC, то кулачок выдвинут на два градуса. Любую из этих ситуаций легко исправить.

Допустим, у вас есть ГРМ с многопозиционной кривошипно-шатунной передачей. Большинство из них, как мы видели в главе о кулачковых приводах, обычно настроены так, чтобы вы могли перемещать кулачок с шагом в два градуса.Все, что вам нужно сделать, это потянуть за кривошипную шестерню, выбрать подходящее положение шпоночной канавки, установить шестерню обратно на кривошип и затем совместить точки. Здесь нужно быть осторожным, поскольку часто следы на кривошипе могут быть похожими по внешнему виду. Кроме того, вам нужно без сомнения знать, что обозначает каждая отметка. Например, кривошипные шестерни часто обозначаются кружком, квадратом, треугольником и другими символами, не совсем очевидными для обозначения того, что они представляют. Информация обычно представлена ​​где-то в инструкции по эксплуатации.Более точные настройки времени делают эти символы более очевидными, поэтому убедитесь, что вы знаете, с чем работаете. Легко увидеть, как каждый производитель может определять одни и те же символы по-разному. Если вы потеряли или выбросили свое руководство по эксплуатации, возможно, вам придется пережить горе, связанное с ранжированием каждого места, пока вы не обнаружите, какое из них дает вам то, что они хотят. Если вы потеряли инструкции, вы всегда можете выйти в Интернет, поскольку большинство компаний-производителей видеокамер размещают инструкции на своих веб-сайтах. Имейте в виду, что когда вы снимаете кривошипную шестерню, это означает снятие ступенчатого колеса с носика кривошипа.Даже с носиком профессиональной модели, который находится на шпоночной канавке, вы всегда должны восстанавливать ВМТ, чтобы быть уверенным. Даже крепление для морды профессиональной модели имеет некоторый провис, и лучше убедиться в этом.


Преобразование в роликовый кулачок


Как мы упоминали в главе 2, Chevy переоборудовала гидравлические кулачки с плоским толкателем на гидравлические ролики, начиная с 1987 года. Мы рассмотрели различия, но что связано с преобразованием плоского толкателя в гидравлический или механический роликовый кулачок? На самом деле у вас есть несколько разных вариантов, в зависимости от того, какой блок цилиндров вы используете.

Если предположить, что мы начнем с традиционного двухкомпонентного блока заднего главного уплотнения, преобразование этого типа малого блока в конфигурацию с роликовым кулачком не так уж и сложно. Единственный минус — это преобразование немного дороже. Крупные компании по производству кулачков, такие как COMP и Crane, имеют комплекты для модернизации кулачков, которые предлагают вам кулачки, модернизированные подъемники поперечной рулевой тяги, толкатели, роликовые коромысла и улучшенные клапанные пружины. Вам также понадобится кнопка толчка, чтобы ограничить движение кулачка вперед и назад, и иногда они могут не входить в комплект.Отличительной особенностью этих комплектов является то, что большинство уличных роликовых кулачков, особенно версии с гидравлическими роликами, не требуют специальной механической работы. Даже кулачковый привод остается таким же. Как мы узнали в предыдущих главах, в роликовых кулачках, ориентированных на улицу, используется запрессованный железный привод распределителя и задняя шейка кулачка. Это означает, что вы можете использовать стандартную шестерню распределителя железа.



Cam-карты бывают разных конфигураций. Важно знать все нюансы, чтобы не запутаться.





Мы видели, по крайней мере, три конструкции колес с разным градусом, и более вероятно, что они существуют. Имейте в виду, что не все они читаются одинаково. Например, вам, возможно, придется отсчитывать числа от BDC, чтобы получить числа, которые вы ищете.





Новые гидравлические роликовые толкатели перед использованием необходимо тщательно очищать, так как они заполнены консистентной смазкой для предотвращения коррозии во время транспортировки и хранения. Хороший чистый растворитель с последующей ванной в масле для сборки тяжелого двигателя — лучший вариант.





Направляющие пластины используются на маленьком блоке Chevy для выравнивания коромысла с наконечником клапана. Возможно, вам придется немного переместить направляющие, чтобы коромысло совместилось с клапаном. В худшем случае вам, возможно, придется немного удлинить монтажные отверстия направляющей пластины.



Эти комплекты для модернизации стоят недешево, их цена составляет примерно от 900 до 1000 долларов за все. В основном это связано с высокой стоимостью новых роликовых подъемников. В качестве альтернативы, если вы намереваетесь использовать гидравлический роликовый кулачок в относительно мягком малом блоке 355- или 383-ci, было бы разумно подумать о создании двигателя с цельным задним главным уплотнением вместо этого.Новые кривошипы с ходовым механизмом сейчас дешевы, и реальным преимуществом является то, что эти новые блоки позволяют использовать более высокие гидравлические роликовые подъемники OEM-типа. Подержанные подъемники можно использовать на новом кулачке, или даже покупка новых гидравлических толкателей с роликами OEM-типа действительно недорого по сравнению с версиями с роликами для вторичного рынка. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о послепродажной кнопке упора ролика, потому что эти блоки поздних моделей уже обработаны для пластины ограничителя переднего распределительного вала, которая крепится болтами к блоку перед кулачком, что также требует нового ступенчатого выступа для кулачка.

Возможно, одним из лучших предложений на планете для небольших гидравлических роликовых кулачков является комплект гидравлических роликовых кулачков GMPP Hot, который можно приобрести в нескольких различных конфигурациях. Сделка состоит в том, чтобы заказать комплект кулачков GM Hot (номер по каталогу 12480002), который включает кулачок, пружины, фиксаторы, держатели, прокладки и набор направляющих роликовых коромысел GMPP 1.6: 1. Все, что вам нужно, — это набор гидравлических роликовых подъемников OEM-типа и толкатели соответствующей длины, и вы готовы к рок-н-роллу. Горячий кулачок составляет 218/228 градусов при 0.Толкатель 050 дюймов с подъемом 0,492 дюйма на обоих клапанах с углом разделения лепестков 112 градусов с использованием роликовых коромысел 1,6: 1. Эта камера — проверенный победитель в плане уличных характеристик в целом без больших затрат. На момент публикации этот пакет стоит около 800 долларов.

Одна вещь, не включенная в эту цену, — это заводские тяги крестовины и подъемника, которые, как мы предполагаем, вы будете повторно использовать из оригинального блока. Если вы решите купить их новыми, цены будут разумными.

Если вы прикрутите один из этих кулачков к цельному роликовому кулачковому блоку, уже установленному для заводских гидравлических роликоподъемников, у вас получится классная установка.И вы экономите деньги, чтобы больше тратить на головы и потребление! Даже если вы не купите GMPP Hot cam, вы все равно сможете воспользоваться преимуществами цельного гидравлического роликового кулачкового блока, сведя к минимуму свои вложения.

Мощность настройки

Поскольку мы занимаемся установкой и регулировкой кулачков, мы должны также коснуться последствий этих изменений. Хотя это довольно широкое утверждение, продвижение кулачка открывает и закрывает все клапаны ранее в четырехтактном цикле.Это имеет тенденцию создавать кулачок, который «кажется» меньше двигателю, что улучшает крутящий момент на низких оборотах, жертвуя при этом мощностью на максимуме. Помните, что, поскольку закрытие впуска является наиболее важным из четырех положений клапана, перемещая кулачок вперед, мы также перешли к более ранней точке закрытия впуска.



Никогда не комбинируйте управляемые коромысла с направляющими пластинами толкателя. Это может вызвать ситуацию связывания, которая гарантированно приведет к некоторому разрушению и большому количеству металлических опилок в масле.





Установить подъемники легко с помощью процедуры открытия / закрытия выхлопа; просто помните EO / IC.С помощью EO установите зазор впуска, а с помощью IC установите зазор выпуска.





Этот удобный инструмент позволяет быстро установить зазор или предварительную нагрузку при использовании замков из полиамида. Некоторые компании, такие как ProForm, Moroso, Manley и другие, предлагают аналогичные инструменты.





Если вы хотите использовать пояс-шпильку, имейте в виду, что вам нужно ослабить болты пояса, чтобы изменить плетку, а затем снова затянуть и проверить ресницу, потому что ресницы меняются при тугой длине пояса.





Правильный предварительный натяг гидравлического подъемника важен и должен быть в пределах 0.020 и 0,060 дюйма. На шпильке 3/8 дюйма, использующей 24 витка резьбы на дюйм (tpi), это означает, что поворот регулятора с нулевым зазором на 1/2 оборота предварительно нагружает подъемник на 0,020 дюйма. Для шпильки 7/16 дюйма при 20 tpi 1/2 витка стоит 0,025 дюйма.



И наоборот, замедление общего установленного положения кулачка приводит к более позднему закрытию впуска, что снижает крутящий момент на низких скоростях при одновременном повышении мощности на максимальных оборотах. Как правило, перемещение кулачка на несколько градусов не дает ничего, кроме небольшого перемещения мощности.Хотя о точной настройке положения кулачка было написано много, честно говоря, лучше всего запустить кулачок так, как он был поставлен, а затем выяснить, подходит ли кулачок для вашего приложения.


Петли для ресниц


Если вы работаете с распредвалом с механическим подъемником, возможны некоторые дополнительные усилия по настройке, которые существенно влияют на мощность. Эти усилия могут также привести вас к лучшему пониманию того, что вашему двигателю нужно для большей мощности. Когда мы продвигаем или задерживаем кулачок, мы перемещаем все четыре точки открытия и закрытия клапана одновременно.Выполняя независимые изменения зазора сначала на впускных, а затем на выпускных лепестках механического кулачка, мы можем отделить впускные лепестки от выпускного и настроить двигатель с более ограниченным контролем. Вот как это работает.






Начнем с впускного лепестка механического кулачка с плоским толкателем. Допустим, длина ресниц составляет 0,020 дюйма. Если бы мы затянули зазор на 0,004–0,016 дюйма, это привело бы к увеличению эффективной продолжительности кулачка, поскольку у подъемника будет меньшее расстояние, чтобы пройти перед открытием клапана.Грубое эмпирическое правило для смены ресниц — это примерно 1,5 градуса продолжительности для 0,001 дюйма изменения ресниц. Это означало бы, что мы добавили кулачку на 6 градусов продолжительности только на стороне впуска. Когда наш двигатель установлен на динамометрическом стенде, есть вероятность, что пиковая мощность может немного увеличиться, в то же время жертвуя небольшой мощностью на нижних частотах. Если мощность двигателя улучшается по всей кривой мощности, ясно, что двигателю требуется больший впускной лепесток.



Компания Ferry’s Aluminium Repair из Далласа, штат Техас (972 / 557-3565) производит этот уникальный инструмент, который измеряет фактическое положение наконечника коромысла на торце клапана.Вы можете использовать этот инструмент для определения точной длины толкателя, а также для измерения общего хода штока коромысла по наконечнику клапана.





Несколько компаний производят этот пружинный компрессор на головке, который также может использоваться в качестве замены упора поршня при работе с головками, где ввинчиваемый стопор поршня в виде свечи зажигания не работает. Просто убедитесь, что клапан перемещается вместе с пружиной как единое целое. Кроме того, будьте осторожны, чтобы просто поцеловать клапан поршнем, чтобы не погнуть клапан. При выполнении этой процедуры осторожно проверните двигатель рукой.





В модернизированных наборах роликовых кулачков используется вторичный роликовый подъемник, в котором используются стяжные болты в стиле вторичного рынка, чтобы удерживать подъемник на одной линии с выступом кулачка. Помните, что вы также должны использовать какой-либо тип кулачковой кнопки, чтобы предотвратить движение кулачка.





Лучшей покупкой среди гидравлических роликовых кулачков является GMPP Hot cam и комплект для блоков, которые могут использовать заводские гидравлические роликовые подъемники. В этот комплект входят кулачок, роликовые коромысла 1,6: 1, пружины, фиксаторы, прокладки и держатели. Все, что вам нужно для завершения комплекта, — это толкатели, если у вас уже есть восемь заводских стяжек и крестовина.”





Горячий кулачок является наименее дорогим при использовании высоких гидравлических роликовых подъемников оригинального типа. Эти подъемники требуют использования стяжек GM и крестовины. Можно использовать подъемники оригинального производства и стяжные стержни в более старом двухкомпонентном заднем основном уплотнительном блоке, но вы должны просверлить и нарезать отверстия в углублении подъемника для крестовины, что является серьезной проблемой.





Изменения зазора двигателя на динамометрическом стенде указывают, требуется ли кулачку большее или меньшее количество фаз газораспределения на впускной или выпускной сторонах кулачка.Это можно сделать только на распредвале с механическим подъемником.





Единственная кнопка кулачка, которую можно использовать на любом маленьком блоке с роликовым кулачком, — это одна из этих роликовых кнопок синхронизации, как эта от COMP Cams. Эти гладкие маленькие детали также включают в себя крошечные прокладки, которые можно использовать для установки надлежащего осевого зазора кулачка от 0,005 до 0,010 дюйма.





Лучшая процедура для проверки зазора кулачка — использование специальной крышки цепи привода ГРМ, которая позволяет разместить плунжер циферблатного индикатора непосредственно на кулачковой шестерне.Затем просто потяните кулачок вперед и назад, чтобы проверить общий осевой зазор.



Допустим, мощность упала по всем направлениям. Если да, то мы бы хотели попробовать увеличить люфт на стороне впуска, чтобы увидеть, как это повлияет на общую кривую мощности. Увеличение длины ресниц до 0,024 дюйма приводит к сокращению продолжительности кулачка примерно на 6 градусов, что должно улучшить мощность на низких и средних оборотах и, надеюсь, не сильно повлияет на максимальную мощность.

Но давайте не будем забывать о выхлопной стороне вещей.После того, как мы настроили нашу впускную часть так, как нам нужно, мы можем теперь приступить к настройке стороны выпуска. Во-первых, верните впускной ресивер к его исходной спецификации. Это возвращает двигатель к его базовому уровню мощности. Теперь начните с затяжки на выхлопе на 0,004 дюйма (всего 0,016 дюйма) и оцените мощность. Если пиковая мощность улучшается, это происходит из-за более позднего закрытия выхлопа и увеличения перекрытия, что означает, что мы, вероятно, также немного потеряли крутящий момент на низкой скорости. Если мощность не изменилась или мы потеряли некоторую пиковую мощность, то мы знаем, что нам не нужно увеличивать продолжительность выхлопа, но есть еще одно испытание.

Допустим, мы открываем выхлопную люк на 0,004 дюйма, и мощность увеличивается. Это означает, что у нас может быть слишком много времени истощения. Возможно, что эффективному выхлопному отверстию в наборе послепродажных головок не потребуется столько времени выхлопа. Фактически, они могли бы производить больше мощности с более короткой продолжительностью выхлопного лепестка. В главе о кулачках и головках (глава 13) это касается больше. Имейте в виду, что мы не можем достаточно подчеркнуть, что эти изменения нужно вносить по одному. Если вы одновременно откроете задвижку на впуске и закроете ее на выпуске, и мощность улучшится, вы не узнаете, какое изменение привело к увеличению.Что еще хуже, одно изменение может аннулировать другое, и тогда вы полностью упустите возможность. Итак, как только вы определили, какие характеристики выхлопных зазоров обеспечивают лучшую общую мощность, теперь вы можете вернуться и снова пройти через впускные зазоры, чтобы убедиться, что лучшие характеристики зазоров по-прежнему работают с лучшими выхлопными зазорами. Если это звучит как тонна работы, то только потому, что это так. Все зависит от того, сколько усилий вы готовы потратить, чтобы обрести последнюю часть силы.

Это упражнение с петлей для защиты от ударов также можно выполнять на полосе перетаскивания, но с таким большим количеством переменных, присущих дорожке, единственный способ проверить — это посмотреть на мощность скорости ловушки.Если MPH повышается, вы работаете в правильном направлении. Вы также можете добавить к этим усилиям, попробовав рокеры 1,6: 1 вместо 1,5: 1 либо на впуске, либо на выпуске, или на обоих в различных комбинациях, чтобы увидеть, можно ли найти дополнительную мощность в дополнение к изменениям ресниц. Это займет у вас какое-то время.


Заключение


Интеграция — ключ к этой комбинации. Начните с правильной установки кулачка, а затем используйте инструменты, уже имеющиеся на двигателе, чтобы настроить его для увеличения мощности.В течение многих лет все использовали гидравлические плоские толкатели и роликовые кулачки для улиц, потому что не хотели быть рабами крепежных клапанов. Но исходя из нашего опыта, если клапанный механизм спроектирован, изготовлен и установлен правильно, механический подъемный кулачок будет удерживать удар в течение долгого времени, что дает вам возможность использовать его для точной настройки двигателя без дополнительных затрат. И именно умный конструктор движков выходит на первое место в этой игре.



И короткие, и длинные алюминиевые водяные насосы Edelbrock с малым блоком имеют небольшие выступы, которые можно использовать для болтов ограничителя тяги, чтобы помочь стандартной жестяной крышке цепи привода ГРМ.

Написано Грэмом Хансеном и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Цель градуса вашего кулачка

— добиться правильных точек открытия и закрытия клапана для вашего двигателя.

Все наши новые распредвалы отшлифованы в точном соответствии со спецификациями с использованием новейших процессов обработки с ЧПУ, но есть и другие факторы, которые могут вызвать неправильное фазирование распредвала на коленчатый вал.Например:

• Кулачковые или кривошипные шестерни имеют неправильную маркировку.
• Шпоночные пазы на шестернях смещены.
• Шпоночный паз коленчатого вала неправильно проиндексирован.
• На двигателях SOHC и DOHC фрезерование головки или блока приведет к замедлению кулачка (ов)
• На двигателях с коромыслом SOHC длина наконечника клапана, геометрия коромысла и размер базовой окружности будут влиять на разделение лепестков, тем самым влияя на события клапана.

Таким образом, важно правильно установить угол наклона кулачка.

Перед тем, как вы начнете настраивать свой кулачок

Предполагая, что вы выполнили все предварительные статические измерения и проверки зазора для клапана к клапану, клапана к поршню, фиксатора к уплотнению штока, литого кулачка к головке, кулачка к контуру -шатун, давление в седле пружины, расстояние до зацепления катушки при полном подъеме и т. д., все детали чистые и слегка смазанные, вы готовы приступить к набору распределительного вала.

Лучше всего начать с установки кулачка на заводские отметки, используя процедуру производителя двигателя.


Инструкции по установке подъемника

Будьте абсолютно уверены, что вы используете подъемник правильного типа для распределительного вала, который подвергается разглаживанию. Ни в коем случае нельзя использовать гидравлические подъемники для выравнивания кулачков, они могут протечь и дать вам ложные показания.

Для двигателей типа «толкатель» это легко. Если вы выбираете распределительный вал с гидравлическим роликом или гидравлическим плоским толкателем, просто купите надежный аналог вашего подъемника. Установите толкатель с масляным отверстием так, чтобы кончик циферблатного индикатора правильно располагался на конце толкателя.

Для двигателей с верхним распредвалом, которые имеют ковши с гидрораспределителями, таких как Nissan RB20 или Suzuki G13B, или для двигателей с верхним распредвалом с коромыслами и гидравлическими подъемниками, таких как Mitsubishi 4G63 или Nissan SR20, вам потребуется сделать твердый подъемник, дает зазор клапана 0,1 мм, когда кулачок находится на основной окружности. Проще всего это сделать, вытащив плунжер из гидравлического подъемника и заменив его куском из точеной серебряной стали (или аналогичного), который правильно сидит внутри корпуса подъемника и имеет форму на конце клапана, чтобы очистить фиксатор и дать идеальную плоскую поверхность. контакт с наконечником клапана.

(Не забудьте вынуть его, как только вы закончите, и снова вставить соответствующий гидравлический подъемник)

ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ для правильной регулировки положения распределительного вала

Колесо 1 градуса	2. Циферблатный индикатор в метрической или английской системе мер и способ его крепления на головке или блоке	3. Инструмент для поиска ВМТ с положительным упором (свечи зажигания или блочного типа)	4.Жестко установленный указатель для индикации градусного положения колеса

Монтаж градусного колеса

1. Присоедините градусное колесо к маховику или к переднему шкиву двигателя, убедившись, что у вас все еще есть способ вращения двигателя вручную.
2. Прикрепите указатель к двигателю, убедившись, что он неподвижен и не сдвинется с места, если вы случайно столкнетесь с ним.

Определение верхней мертвой точки (ВМТ)

1. Проверните коленчатый вал, пока поршень номер один не окажется как можно ближе к ВМТ.Затем установите указатель в положение нулевой ВМТ на колесе градуса.
2. На этом этапе важно, чтобы у вас были какие-то средства вращения кривошипа, которые не мешали бы колесу градуса. Кривошип можно вращать как с переднего конца, так и со стороны маховика. Чем больше рычаг, тем плавнее вы можете вращать кривошип для проверки времени. (Не используйте стартер для проворачивания двигателя при градусах).
3. Теперь, когда градусное колесо установлено в приблизительную ВМТ и имеется средство для поворота кривошипа, вы готовы к установке и настройке упора поршня.
   1. Поверните коленчатый вал (в нормальном направлении вращения), чтобы поршень опускался в цилиндр настолько, чтобы повернуть ступенчатое колесо на 15-20 градусов, ввинтите упор поршня, пока он не коснется поршня, Поверните двигатель в нормальном направлении вращение, пока поршень не поднимется и не коснется упора поршня.
   2. Отметьте, в каком градусе находится указатель на градусном колесе.
   3. Проверните двигатель в обратном направлении, пока поршень не поднимется и снова не коснется упора поршня.
   4. Отметьте, в каком градусе находится указатель на градусном колесе.
   5. Сложите эти два числа вместе и разделите их пополам. Например: предположим, что точки остановки составляют 16 ° в одном направлении и 20 ° в противоположном направлении. Итого будет 36 градусов. Эта цифра, разделенная пополам, составит 18 градусов. Следовательно, 18 градусов от любой из ваших точек остановки — это настоящая верхняя мертвая точка.
   6. Теперь либо переместите указатель так, чтобы он совместился с отметкой 18 градусов на колесе градусов, либо осторожно ослабьте колесо градусов (не нарушая положения коленчатого вала) и переместите колесико градусов до отметки 18 градусов, убедившись, что поршень установлен. все еще до упора.

Всегда перепроверяйте измерения и показания. Повторяйте описанную выше процедуру до тех пор, пока не получите одинаковое количество градусов с обеих сторон ВМТ. Снимите стопор поршня, и вы готовы правильно наклонить кулачок.

Установка индикатора часового типа

• Для двигателей с толкателем установите индикатор часового типа на что-нибудь твердое, что не сгибается и не двигается.
• Установите толкатель с масляным отверстием, так как он будет правильно определять кончик циферблатного индикатора.
• Важно, чтобы плунжер индикатора был выровнен как можно точнее с измеряемым подъемником, любой значительный угол между осью плунжера и подъемника приведет к геометрическим ошибкам в показаниях подъемника.
• Установив кулачок на основной окружности, установите индикатор часового типа на ноль с достаточным предварительным натягом, чтобы датчик удерживался прочно, но не с таким предварительным натягом, чтобы вы застряли в нем при полном подъеме.
• Медленно проверните двигатель в правильном направлении вращения и убедитесь, что индикатор часового типа свободно перемещается вверх и через полный подъем и обратно в нулевое положение.Если он не возвращается в ноль, есть несколько возможных причин:
  1. циферблатный индикатор не может быть установлен жестко
  2. подъемник не может должным образом контактировать с базовым кругом
  3. подъемник может слегка застревать в отверстии.
  Найдите и устраните неисправность, прежде чем продолжить.

Карта спецификаций кулачка

Вся информация, необходимая для проверки фаз газораспределения вашего двигателя, содержится в карточке технических характеристик, которую вы получаете с вашим новым кулачком Kelford.Это будет включать в себя моменты времени открытия и закрытия и величину подъема на подъемнике или на клапане (в зависимости от типа двигателя), при котором следует проверять время. Он будет включать подъем кулачка, передаточное число коромысел, чистый подъем клапана, зазор клапана (зазор толкателя) и многое другое.

Правильный метод

Метод, который мы используем ниже, является правильным методом точного регулирования вашего кулачка для достижения правильных событий открытия и закрытия клапана.

Мы разделили метод на два типа машин, чтобы дать соответствующие примеры.Двигатели с толкателем и кулачковые двигатели.

Двигатели с толкателем

1. Используя впускное отверстие и закрытие при подъеме кулачка 0,050 дюйма, полученное из информации на вашей карте характеристик кулачка, поверните двигатель в нормальном направлении вращения. Следите за циферблатным индикатором. Когда он поднимется на 0,050 дюйма, прекратите вращение двигатель.
2. Запишите номер градусного колеса, на котором находится указатель. (В нашем примере спецификации карты «A» это 24 ° до ВМТ).
3. Продолжайте вращать двигатель в том же направлении.Следите за стрелочным индикатором; он изменит направление при максимальном подъеме лепестка. Запишите подъем кулачка, он должен соответствовать значению подъема кулачка на вашей спецификации (0,350 дюйма в примере спецификации «A»).
4. Продолжайте вращать двигатель в том же направлении (обратный отсчет), пока вы не достигнете 0,050 «перед закрытием. Снова запишите номер градусного колеса, на котором находится указатель. (В примере« A »это 56 ° ABDC)
5. Продолжайте спускаться до нулевого подъема и убедитесь, что циферблатный индикатор вернулся на нулевое значение.Открывающая и закрывающая цифры должны находиться в пределах ± 1 градуса.
6. На этом этапе мы проверяем продолжительность и осевую линию, добавляя точку открытия впускного отверстия (IO) перед ВМТ плюс 180 градусов поворота кривошипа, чтобы добраться до НМТ, плюс точку закрытия впуска (IC) в градусах ABDC, чтобы использовать цифры на карточке спецификации ‘A’ мы вычисляем следующим образом: 24 + 180 + 56 = 260 градусов продолжительности впуска при подъеме кулачка 0,050 дюйма. Это значение должно соответствовать значению продолжительности на вашей карточке спецификаций, 260 градусов, разделенные на два, за вычетом впускного отверстия дает вам номер центральной линии, который должен соответствовать вашей спецификации e.грамм.; 260 / 2-24 = 106 градусов ATDC.
   
7. Если распределительный вал имеет короткую продолжительность и / или запаздывает с клапанами, как в примере карты спецификаций «B», точкой открытия впуска может быть ATDC, и в этом случае уравнение для определения продолжительности будет следующим: 180 градусов от ВМТ до НМТ, минус точка открытия впуска в градусах ATDC плюс точка закрывания впуска в градусах ABDC.Кулачковый подъемник 050 дюймов.
8. Чтобы найти фигуру средней линии, уравнение выглядит следующим образом: Продолжительность, разделенная на два, плюс пример точки открытия впускного отверстия «B», тогда будет: 220/2 + 5 = 115 градусов средней линии ATDC. Если продолжительность совпадает, но значение средней линии и события открытия и закрытия не совпадают, вам нужно будет продвинуть или замедлить кулачок для достижения правильного результата.
9. Повторите процедуру еще раз, пока не окажетесь в пределах одного градуса от того места, где хотите быть (желательно на продвинутой стороне, если что-либо позволяет растянуть цепь / ремень во время работы).
10. В зависимости от используемого двигателя для этого движения обычно используются смещенные втулки, смещенные шпонки или многоиндексные шестерни.
11. Когда вы будете довольны, переходите к выхлопу и повторите процесс. Используя карту спецификаций A, у нас есть выхлопное отверстие (EO) 63 градуса BBDC и закрытие выхлопа (EC) 27 градусов ATDC, уравнение составляет 63 + 27 + 180 = 270 градусов продолжительности выхлопа при подъеме кулачка 0,050 дюйма, чтобы найдите осевую линию в качестве двойной проверки, формула — продолжительность, деленная на два меньших отверстия выхлопа; 270 / 2-27 = 108 градусов до ВМТ.Если ваш впуск настроен правильно, выпускной также должен соответствовать спецификации карты, если нет изменений в разделении.
12. Чтобы найти разделение, просто сложите осевые линии впуска и выпуска и разделите их на два.
13. В качестве тройной проверки измерьте высоту подъема клапана в ВМТ, и это также должно соответствовать карте.
14. Как только вы будете довольны синхронизацией кулачка, вы готовы к окончательной проверке зазора между клапаном и поршнем. (См. Инструкции от V к P)

Одинарные и двойные кулачковые двигатели

1. Для этих типов двигателей в спецификациях Kelford Cams указаны продолжительность, события открытия и закрытия клапана (если иное не указано нами)
2. Процедура настройки такая же, как указано выше, за исключением того, что индикатору с круговой шкалой часто требуется длинный удлинитель, чтобы дотянуться до выступа кулачка и контактировать либо с держателем пружины (в случае двигателя с коромыслом), либо с ковшом кулачка (в корпус прямого ковшового двигателя OHC)
3. Для распредвалов с механическим подъемником над головкой все показания снимаются с зазором клапана, установленным на надлежащий зазор, указанный на карте кулачка.
4. Для гидравлического подъемника над распределительными валами используйте механический подъемник для проверки и установите зазор на ноль (не забудьте заменить проверяющий подъемник на соответствующий подъемник после завершения всех проверок).
5. Проверните двигатель в направлении вращения, пока не достигнете подъема клапана 1,00 мм на циферблатном индикаторе, запишите значение на колесе градуса, продолжайте вращать в правильном направлении, считая до полного подъема клапана.
6. Запишите значение полного подъема клапана; это должно совпадать с цифрой на вашей карточке спецификаций.Продолжайте вращать в правильном направлении, считая от полного подъема до тех пор, пока вы не окажетесь на расстоянии 1,00 мм от полностью закрытого, запишите число градусов колеса.
7. 
   В качестве примера спецификационная карта «C» дает открытие впускного клапана (IVO) на 4 градуса до ВМТ и закрытие впускного клапана (IVC) на 46 градусов ABDC.
8. Для определения продолжительности используется формула IVO, равная 4 градусам BTDC плюс 180 градусов, чтобы добраться до BDC плюс 46 градусов до точки ABDC; 4 + 180 + 46 = 230 градусов длительности на клапане 1.Контрольная высота 00 мм.
9. Используйте эту формулу, чтобы проверить, что измеренная продолжительность соответствует вашей спецификации.
10. Формула для определения средней линии поступления в примере «C»: длительность, деленная на два меньше IVO; 230 / 2-4 = 111 градусов ATDC, это должно совпадать с цифрой на вашей карте спецификаций, если это не так, вам нужно будет продвинуть или замедлить кулачок и повторять процедуру, пока она не станет правильной.
11. Когда вы будете довольны, переходите к выхлопу и повторите процесс.Используя карту спецификаций C, у нас есть открытие выпускного клапана (EVO) на 38 градусов BBDC и закрытие выпускного клапана (EVC) на 2 градуса до ВМТ, уравнение 38 + 180-2 = 216 градусов продолжительности выпуска при подъеме клапана 1,00 мм.
12. Чтобы найти осевую линию в качестве двойной проверки, формула представляет собой длительность, деленную на два плюс закрытие выхлопа; 216/2 + 2 = 110 градусов до ВМТ.
13. Если распределительный вал имеет короткую продолжительность и / или запаздывает с клапаном, как в примере карты спецификаций «D», точкой открытия впуска может быть ATDC, и в этом случае уравнение для определения продолжительности будет: 180 градусов (от ВМТ до НМТ ), минус Точка открытия впуска в градусах ATDC плюс точка закрытия впуска в градусах ABDC.
14. Например, впускной канал «D» открывается на 8 градусов по вертикали, вход закрывается на 38 градусов по вертикали, уравнение 180-8 + 38 = 210 градусов при подъеме клапана 1,00 мм.
15. Чтобы найти фигуру осевой линии, уравнение выглядит следующим образом: Продолжительность, разделенная на два, плюс пример точки впускного отверстия «D», тогда будет: 210/2 + 8 = 113 осевая линия ATDC.
16. Как только вы убедитесь, что воздухозаборник правильный, перейдите к выхлопу и повторите процесс. Используя карту спецификаций D, у нас есть выхлопное отверстие (EO) 46 градусов BBDC и закрытие выхлопа (EC) 8 градусов BTDC, уравнение 180-8 + 46 = 218 градусов продолжительности выхлопа при 1.Высота подъема клапана 00 мм, чтобы найти осевую линию в качестве двойной проверки, формула представляет собой длительность, деленную на два плюс выпускное отверстие; 218/2 + 8 = 117 градусов до ВМТ.
17. В качестве тройной проверки измерьте высоту подъема клапана в ВМТ, и это также должно соответствовать карте.

Другая ценная информация:

Перекрытие при подъеме клапана 1,00 мм от карты спецификаций «C» = IVO на 4 градуса до КМТ минус 2 градуса до КМТ = 2 градуса при подъеме клапана на 1,00 мм.

Чтобы найти полное перекрытие, проверьте фазы газораспределения на 0.Высота подъема клапана 1 мм в качестве контрольной высоты, если движение клапана симметрично при этом подъеме, наш пример кулачка спецификации, который имеет продолжительность впуска 270 градусов и продолжительность выпуска 256 градусов при 0,1 мм, будет иметь события синхронизации клапанов IVO 24 BTDC. / IVC 66 ABDC — EVO58 BBDC / EVC 18 ATDC дает перекрытие 24 + 18 = 42 градуса.

Из-за конструкции рампы распределительного вала события клапана при подъеме всего 0,1 мм часто асимметричны, поэтому мы указываем проверку фаз газораспределения на 1,00 мм или.050 дюймов (в случае имперских двигателей), для большинства людей это более точное значение.

Неправильный метод / мифы о средней линии

Никогда не используйте метод «средней линии», который обнуляет где-то около полного подъема, а затем разделяет разницу между двумя показаниями на градусном колесе с каждой стороны и т. Д., Это неточно.

Положение полного подъема не имеет отношения к двигателю, это всего лишь краткая справочная цифра, используемая в диалоге между производителями двигателей. Входящий впускной заряд или выходящий выпуск не заботятся о том, где находится центральная линия, они реагируют только на наполнение или опорожнение цилиндра на основе соответствующих событий открытия и закрытия клапана.

Неточно использовать номер средней линии для определения событий клапана.

Цифры событий клапана правильно используются для определения номера осевой линии.

Проблема с методом осевой линии заключается в том, что он заставляет вас находить теоретическую точку максимального подъема по отношению к вращению кривошипа. Этот метод предполагает, что движение лопасти или клапана, которое вы проверяете, является симметричным; при этом его открытая сторона имеет точно такую ​​же форму, что и закрывающая сторона лепестка.Большинство современных кулачков асимметричны, при этом открытая сторона лепестка намного агрессивнее, а закрывающая сторона мягче. Поэтому, когда вы пытаетесь найти середину (или центральную линию) асимметричного лепестка, возникает автоматическая ошибка. Оно может составлять от 2 ° до 6 ° в зависимости от фактической конструкции лепестка. Кроме того, метод средней линии на самом деле не указывает, был ли ваш распредвал изготовлен должным образом, так как не подтверждает продолжительность в любой заданной точке. Наш метод проверяет правильность открытия и закрытия клапана, а также продолжительность.

Курс углубленного изучения

Ищете более подробный курс о том, как получить диплом кулачка? В High Performance Academy есть курсы, которые очень подробно освещают эту конкретную тему. В курсе HPA «Как получить диплом кулачка» вы изучите 6-шаговый процесс, позволяющий легко подключать любой кулачок и любой двигатель. Уроки проводятся с помощью высококачественного онлайн-видео. Чтобы получить скидку 50%, используйте купон « Gh2XHR » при оформлении заказа, что сделает курс всего за 24,50 долларов США.

Comments |0|

Cancel

Remember me

* Name:

* @ Email:

Website:

 
Legend
*) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Category: Разное