АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Как прозвонить диодный мост генератора ваз: Как проверить диодный мост генератора ВАЗ в домашних условиях

16 декабря, 1974 by admin

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ в домашних условиях

Большинство автомобилистов «на Вы» с электроникой, тем более в современных автомобилях, это и неудивительно, если учитывать сложность современных двигателей. Большое количество различных датчиков и проводков наводит страх на «нашего брата»… Однако есть вещи, которые на первый взгляд выглядят очень сложно, но на самом деле их ремонт и диагностика — плевое дело.

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, как сделать ремонт генератора ВАЗ 2101, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том как его проверить в домашних условиях.

О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит срок службы АКБ, который получает зарядку от генератора.

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного способа выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток лишь в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

Распространенные причины перегорания диодов

1. Попадание влаги (например во время мойки двигателя).
2. Пыль, масло и грязь, которая может попасть в генератор во время езды.
3. Во время «прикуривания автомобиля» при полной разрядке аккумулятора, в случае если вы нечаянно перепутали «+» и «-«.

На самом деле существует большое количество ситуаций, при которых диодный мост перегорает, но описывать их мы конечно же не будем.

Как проверить диодный мост ВАЗ в домашних условиях?

Для того, чтобы проверить диодный мост не нужно обладать какими-то сверх знаниями или инструментом, достаточно иметь понятие о том, что такое генератор и диодный мост и иметь «в хозяйстве» тестер (мультиметр) или «контрольку» (лампочка на 12 вольт).

Способ №1 с использованием лампочки

1. Подключите к минусовой клемме АКБ пластину диодного моста,(корпус), при этом пластина должна быть плотно прижата к корпусу генератора.
2. Затем необходимо взять лампочку и подключить один конец к «плюсовой» клемме аккумулятора, а второй конец подсоединить к клемме выхода дополнительных диодов, а после этого к болту «плюсового» вывода и к точкам подключения статорной обмотки.
3. Лампочка должна быть исправной и не должна загораться при любом из прикосновений, если все же загорелась можно смело делать заключение что диодный мост пробит.

Способ №2 проверка диодного моста на обрыв

1. Подключите «-» пластину контрольной лампы на «+» АКБ.
2. Возьмите второй конец «контрольки» и подключите к «-» АКБ, затем проверьте в тех же точках, которые описаны выше, только в этом случае лампочка должна загореться, если не горит или очень слабо горит — у вас обрыв диодного моста.

Способ №3 проверка с использованием тестера (мультиметра)

Этот способ предусматривает полное снятие всего диодного моста с генератора. Проверка диодов производится каждого по отдельности.

1. Возьмите тестер, установите его в режим «прозвона» (когда при замыкании двух электродов тестера он звонит или пищит, если нет такой опции установите в режим на 1 кОм).
2. Подключите электроды к обеим концам диода, затем поменяйте щупы местами. Исправным диод считается, если в одну сторону он показывает 400-700 Ом, а в другую бесконечность. В случае если у вас в двух направлениях бесконечность — диод оборван. Если сопротивление есть, но маленькое или одинаковое с двух сторон — диод пробит и требует замены.

Чтобы заменить диод достаточно иметь исправный диод и хороший паяльник, ну и навыки не помешают, конечно же. Если не охота возиться, поменяйте весь диодный мост в сборе, это будет быстрее, но дороже.

vaz-remont.ru

Как проверить диодный мост генератора: что нужно знать

Генератор автомобиля является важным элементом в устройстве автомобиля. Если просто, генератор, который является электродвигателем, питает всю бортовую сеть автомобиля электричеством после запуска ДВС. Также от генератора осуществляется зарядка аккумулятора (АКБ).

Как показывает практика, по тем или иным причинам могут возникать разные поломки генератора, однако достаточно часто распространенной неисправностью является диодный мост. Далее мы рассмотрим, почему выходят из строя диодные мосты, генератор не заряжает АКБ, а также как проверить диодный мост генератора. 

Содержание статьи

Мост диодный: проверка

Итак, неполадки генератора могут привести к тому, что аккумулятор не заряжается. Это приводит к его глубокому разряду. Также выход из строя отдельных элементов генератора может приводить к перезаряду АКБ, выкипанию электролита, повреждению батареи и т.п.

Диодный мост: схема устройства

Хотя на разных авто устройство генератора может немного отличаться, общий принцип одинаков. Обычно диодные мосты генератора  имеют 4 или 6 диодов, задачей которых является преобразование переменного тока в постоянный. В основе лежит двухполярный способ выпрямления.

Фактически, выпрямительные диоды генератора выступают шлюзом, пропускающим ток только в одном направлению. Получается, ток из бортовой сети автомобиля не имеет возможности попасть на обмотки статора.

Если говорить о неисправностях, диоды, расположенные на корпусе генератора, по тем или иным причинам перегорают. Как правило, диодный мост горит по разным причинам, среди которых можно отдельно выделить следующие:

• влага, масло, пыль и грязь, которые попадают на генератор в процессе эксплуатации;
• высокие нагрузки на генератор в момент «прикуривания» авто с разряженной АКБ, когда «плюс» и «минус» перепутаны и т.д.

Как проверить диодный мост мультиметром и при помощи контрольной лампы

Начнем с того, что проверка диодного моста генератора может быть выполнена двумя способами. Один предполагает наличие тестера (мультиметра), тогда как второй  выполняется при помощи контрольной  12 В лампы.

• Начнем с простейшего способа с лампой. Сначала нужно реализовать подключение диодного моста (пластины диодного моста) к минусовой клемме аккумулятора. Пластину нужно плотно прижать к корпусу генератора.

Далее берется заведомо рабочая лампочка с проводами, которая одним концом провода подключается к «плюсу» аккумулятора, тогда как второй конец провода присоединяется к клемме выхода дополнительных диодов. Затем подключение производится к болту  вывода «+», а также к точкам подключения обмотки статора.

Если лампочка начнет загораться, это четко указывает на то, что произошло перегорание или обрыв диодного моста. Кстати, дополнительная проверка диодного моста на обрыв выполняется так:

Нужно подключить «минус» контрольной лампы на «плюс» аккумулятора, второй конец контрольной лампочки  на «минус» АКБ. Далее подключение лампы реализуется в описанных выше местах контактов. Однако в данном случае лама должна гореть ярко. Если это не так (контрольная лампочка не горит или свечение очень слабое), это укажет на обрыв диодного моста.

• Проверка диодного моста мультиметром потребует снятия всего моста с генератора. При этом способ более точный, так как каждый диод проверяется тестером отдельно.

Для проверки мультиметр выставляется в режим так называемого «прозвона». В данном режиме устройство издает звук во время замыкания двух электродов. Если звукового оповещения нет, тогда выставляется режим на 1 кОм.

Если же бесконечность при прозвоне показывается в обе стороны, это указывает на то, что имеет место обрыв диода. Если же сопротивление есть, но оно слабое или же одинаковое как с одной, так и с другой стороны, в этом случае диод пробит. Теперь давайте рассмотрим такой способ более подробно.

Проверка диодного моста мультиметром

Перед началом диагностики генератора, само устройство нужно очистить от грязи и подготовить. Начинать проверку следует с того, что нужно снять защитный кожух, затем отсоединить выводы регуляторов. Обратите внимание, положительные диоды с красной маркировкой, отрицательные с черной.

Во время проверки тестером сначала проверяется вся цепь дополнительных диодов. Если обнаружены проблемы, тогда каждый диод нужно прозвонить по отдельности.  Для проверки положительный щуп тестера присоединяется к шине диодов, а отрицательный к нужному диоду.

Как уже было сказано выше, если диод генератора в норме, показания на приборе покажут бесконечность, а после перестановки щупов появится нужное сопротивление. Если же показания отличаются от нормы, диод или весь мост требуется заменить. Подобным образом можно проверить схему из положительных и отрицательных диодов, прозванивая каждый.

Полезные советы

Как показывает практика, часто выгорает диодный мост генератора именно в результате неосмотрительности самого владельца автомобиля. Если имеет место неправильное подключение клемм аккумулятора, запредельно высокая нагрузка на генератор, тогда диоды горят быстро.

Также важно понимать, что активная эксплуатация автомобиля, в результате чего на генератор попадает грязь и вода, не добавляет ресурса диодному мосту. В результате, чтобы увеличить срок службы, нужно правильно мыть двигатель, соблюдать правила подключения клемм к аккумулятору, уметь прикуривать автомобиль и т.д.

В случае, когда нового диодного моста нет, тогда решение – замена вышедших из строя отдельных элементов. Для замены нужен мощный паяльник, а также заведомо исправные диоды в запасе.

Обратите внимание, сразу выполнять замену всего диодного моста также не всегда целесообразно. Если генератор служит давно, тогда оптимально менять диодный мост в сборе, однако это будет более затратным решением.

В случаях, когда генератор не старый, а поломка произошла по причине случайной ошибки самого владельца (например, после прикуривания авто), можно ограничиться только ремонтом генератора. Зачастую, в этом случае не следует опасаться, что другие диоды также начнут быстро выгорать (при условии соблюдения правил во время дальнейшей эксплуатации).

Что в итоге

Как видно, диодный мост (мост диодов генератора) является важным элементом. На практике, кроме щеток генератора, обмотки статора и ротора, а также подшипников, в списке частых поломок находится и сам диодный мост.

По этой причине во время проверки генератора на работоспособность следует учитывать, что вероятность перегорания диодов достаточно высокая (особенно если генератор уже далеко не новый).

Напоследок отметим, чтобы продлить сок службы генератора, специалисты рекомендуют периодически проводить его профилактику, которая заключается в диагностике, а также в просушке и качественной очистке от различных загрязнений.

Читайте также

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ?

Диодный мост (его также называют выпрямительный блок генератора) – это электрическая схема, образованная цепью диодов для преобразования переменного тока в постоянный. Диоды эти по целому ряду причин имеют свойство перегорать, что чаще всего чревато быстрой разрядкой АКБ, ведь вся нагрузка (питание магнитолы, головного света, навигатора и т.п.) с диодов переходит на нее. Заметили и за своей аккумуляторной батареей неладное, первым делом проверьте диодный мост, а мы подскажем как.

Способ №1 — без демонтажа блока.

1. Снимите защитный кожух генератора.

2. Проверьте на работоспособность всю цепь диодов, для этого подключите лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на АКБ, вторым – к плюсу клеммы «30». Если лампа загорелась, в цепи есть короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, осталось только определиться какие (положительные или отрицательные). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить свое внимание, чтобы установленный на место неисправного рабочий диодный мост генератора тоже не сгорел.

3. Итак, первой проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс – с одним из крепежных болтов диодного моста. Если лампочка загорится (постоянно или будет моргать), значит, имеет место короткое замыкание либо вентилей, либо витков обмотки статора.

4. Переходим к плюсовым диодам. Соединяем плюс аккумуляторной батареи через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Загоревшаяся лампочка – явный признак присутствия короткого замыкания.

5. Последний этап – диагностика дополнительных диодов. Оставляем минус аккумуляторной батареи на одном из болтов крепления моста диодов, а ее плюс через лампу подводим к выводу генератора «61». Излучающая свет лампа опять же свидетельствует о присутствии замыкания в данной группе диодов.

Способ №2 — с помощью мультиметра.

Данный вариант поможет выявить, какой (или какие) именно диод неисправен. Правда, осуществить данную проверку можно лишь полностью демонтировав выпрямительный блок генератора с автомобиля, поэтому первым делом займитесь именно этим. Далее переходите к выполнению следующих действий.

1. Включите мультиметр в режим «пищалки». Если такого режима в вашем устройстве нет, выставьте его на 1 кОм.
2. Прислоните щупы к обоим концам диода, затем поменяйте их местами. Если в одном случае мультиметр показывает бесконечность, а во втором – 400-700 Ом, диод исправен. Если же оба показателя равны бесконечности, то исследуемый диод оборван, если имеют одинаковое или маленькое сопротивление – пробит и требует замены.
3. Проверьте таким образом все диоды и точно будете знать, какой из них подпаять, какой заменить, чем существенно сэкономите на ремонте. Хотя если большого желания – и навыков, кстати, тоже – нет, то может и не стоит тратить время. Проще в таком случае будет немного переплатить и полностью заменить весь диодный мост.

Видео.

Рекомендую прочитать:

Похожие публикации

Проверка диодного моста генератора ВАЗ 2108, 2109 без снятия

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099  предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный ток.

Его неисправность (короткое замыкание, обрыв, «пробой» диодов) является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им этого самого тока необходимого для зарядки аккумулятора и работы потребителей в бортовой сети автомобиля.

Признаки неисправности диодного моста

— Напряжение, выдаваемое генератором и измеряемое на выводах АКБ при работающем двигателе меньше 13.6 В.

— Контрольная лампа разряда АКБ в щитке приборов на панели не гаснет после пуска двигателя. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на ее границе или дергается.

— Контрольная лампа разряда АКБ не загорается при повороте ключа в замке зажигания и не горит при работающем двигателе.
Все остальные приборы и лампы функционируют нормально. Стрелка вольтметра находится либо в красной зоне, либо на ее границе.

Следует отметить, что часто аналогичные признаки возникают при неисправности регулятора напряжения генератора. Поэтому перед проведением проверки стоит убедиться в его исправности.

Что нужно знать перед проверкой?

В диодном мосту три положительных диода, три отрицательных и три дополнительных. Диод должен пропускать электрический ток только в одном направлении и никак в другом (от этого мы будем отталкиваться при проведении проверки диодного моста). Неисправный диод (вентиль) либо вообще не пропускает ток – обрыв, либо пропускает в обеих направлениях – диод «пробит».

Необходимые для проверки инструменты

— Мультиметр (тестер, автотестер…) с режимом омметра

— Если нет мультиметра, контрольная лампа 1-5 Вт 12 В и пара длинных изолированных проводов

Проверка диодного моста генератора 37.3701, не снимая его с двигателя при помощи мультиметра или контрольной лампы

Предварительно отсоединяем все провода от генератора и регулятора напряжения.

1. Вначале проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания.

Вариант первый (мультиметром)

Прижимаем положительный вывод мультиметра в режиме омметра к выводу 30 генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. При исправном диодном мосту сопротивление стремится к бесконечности.

Вариант второй (контрольной лампой)

Подаем плюс по проводу, через контрольную лампу, на вывод 30 генератора, а минус на его корпус. Если лампа загорелась, диодный мост неисправен, если нет, то все в порядке.

Следует отметить, что аналогичные симптомы бывают при замыкании обмотки статора на массу.

2. Проверка положительных диодов на «пробой».

Вариант первый (мультиметром)

Положительный щуп мультиметра в режиме омметра прижимаем к выводу 30 генератора. Отрицательный к одному из болтов крепления диодного моста. Если диоды исправны, сопротивление стремится к бесконечности.

Вариант второй (контрольной лампой)

Подаем плюс от АКБ через контрольную лампу на вывод 30 генератора. Минус с АКБ пускаем на один из болтов крепления диодного моста. Если лампа загорелась, «пробит» один или несколько положительных диодов.

3. Проверка отрицательных диодов.

Вариант первый (мультиметром).

Соединяем положительный щуп мультиметра с одним из болтов крепления диодного моста. Отрицательный прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.

Вариант второй (контрольной лампой).

Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с одним из болтов крепления диодного моста. Минус от АКБ подаем на корпус генератора. Лампочка загорелась – отрицательные диоды неисправны, нет – все в порядке.

4. Проверка дополнительных диодов.

Вариант первый.

Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу 61 генератора. Отрицательный прижимаем к одному из болтов крепления диодного моста. Сопротивление стремится к бесконечности – дополнительные диоды исправны.

Вариант второй.

Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с выводом 61 генератора. Минус от АКБ подаем к одному из болтов крепления диодного моста. Лампочка загорелась – дополнительные диоды неисправны, нет – все в порядке.

Примечания и дополнения

— Более подробная проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 проводится на специальном стенде и при помощи осоциллографа.

— Если есть необходимость более конкретно выяснить причину неисправности диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, то необходимо снять генератор с двигателя, разобрать его и проверить каждый из диодов. См. статью на сайте: «Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (на снятом с двигателя генераторе)».

Еще статьи на сайте по электрооборудованию автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как снять (заменить) генератор автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099?

— Аккумуляторные батареи автомобилей ВАЗ

— Контрольная лампа разряда АКБ горит после пуска двигателя

— Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка вакуумного регулятора опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— «Воет» генератор, причины

— Датчик света заднего хода ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как проверить конденсатор генератора?

Как проверить диодный мост генератора своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Генератор – без преувеличения ключевой узел автомобиля. Его задача – питание всей электрической части транспортного средства во время движения (магнитофона, головного света, навигатора и так далее).

Как проверить диодный мост генератора

При выходе из строя генератора вся нагрузка перекладывается на аккумуляторную батарею (АКБ). Как следствие, уже через несколько часов машина полностью обездвижена.

Большинство автолюбителей сразу отправляются в СТО, где тратят немалые деньги на ремонт. Не торопитесь – проблема в 90% случаев лежит на поверхности.

Если знать, как проверить диодный мост генератора, можно быстро выявить неисправность, исправить ее и сэкономить деньги.

Задачи диодного моста ВАЗ, причины и неисправности

Схема генератора весьма проста – он состоит из ротора с обмоткой возбуждения и статора, выполненного из тонких стальных пластин.

Трехфазная обмотка статора располагается в специальных пазах, подключается к нулевой точке и группе из четырех (иногда шести) диодов.

Задача диодного моста – преобразование рода тока из переменного в постоянный. Особенность его работы в том, что ток пропускается только в одну сторону – от генератора к бортовой сети.

Одной из самых распространенных поломок является перегорание одного или нескольких диодов. Причины могут быть разные – попадание влаги (грязи, масла или пыли) в генератор, ошибки в полярности в случае «прикуривания» другой машины и так далее.

Как мы уже упомянули, проверка диодного моста ваз даже в условиях гаража. Все, что необходимо – запастись лампочкой на 12В и мультиметром.

Перед началом работ желательно снять защитный кожух механизма и отключить выводы регулятора. Учтите, что «плюсовые» диоды имеют красные провода, а «отрицательные» — черные.

Рассмотрим два способа проверки диодного моста:

• При помощи мультиметра (тестера).
• При помощи лампочки.

Как проверить диодный мост мультиметром?

Действуйте в следующей последовательности:

Снимите диодный мост с генератора (в противном случае провести проверку не выйдет). Каждый диод необходимо проверять отдельно.

Установите на мультиметре режим «пищалки». В этом случае при замыкании щупов будет издаваться характерный писк. Если же такой функции нет, можно поставить переключатель тестера в положение «1кОм».

Прикоснитесь щупами к краям одного диода и проведите измерения, поменяв щупы местами. Диод можно считать исправным, если в одну из сторон он показал бесконечность, а в другую – около 500-700 Ом.

Если при обоих измерениях сопротивление слишком низкое или, наоборот, бесконечное, то диод (группа диодов) неисправна.

Проверяем диодный мост лампочкой?

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться более простым методом – использовать для диагностики обычную лампочку на двенадцать Вольт. Работа выполняется в следующей последовательности:

Корпус диодного моста подключите к «минусу» АКБ. Проследите, чтобы пластина плотно прилегала к поверхности генератора. Также не забудьте прочитать статью, как правильно зарядить автомобильный аккумулятор.

Первый шаг – проверяем все диоды. Для этого подключите лампочку одним концом на «минус» генератора, а другим – на «плюс» клеммы «30» от аккумулятора. В случае загорания лампочки можно смело говорить о повреждении одного или группы диодов (в цепи есть КЗ).

Второй шаг – проверяем отрицательную группу диодов. Подключите «минусовой» конец лампочки на корпус генератора, а «плюс» — на болт крепления моста. Лампочка горит или моргает? – Есть проблемы в отрицательной группе диодов.

Третий шаг – проверяем положительную группу диодов. Здесь необходимо «плюс» поместить на клемму «30», а «минусовой» конец – на болт крепления. Если есть загорание лампочки, то проблема в группе положительных диодов.

Четвертый шаг – проверяем дополнительные диоды. Для этого «минусовой» конец оставляем на прежнем месте, а «плюсовой» переносим на клемму «61». Загорелась лампочка? – Тогда и здесь есть неисправность.

Решить проблему просто – достаточно выпаять пробитый диод и впаять на его место новый (заведомо исправный). Можно, конечно, купить весь диодный мост, но это вытянет много больше денег из вашего кошелька.

Вся работа по диагностике неисправности и замене поврежденного диода занимает не больше одного-двух часов. Следовательно, перед поездкой на СТО и тратой большой суммы проведите небольшую работу в гараже. Удачи на дорогах и без поломок.

Диодный мост Ваз 2110 — проверка и замена пошаговая инструкция

Диодный мост генератора на автомобилях Ваз 2110 очень часто выходит из строя. О его неисправности может сказать нагрев быстрый и сильный нагрев генератора автомобиля.

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, почему греется генератор на автомобилях ВАЗ, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том, как его проверить и заменить в домашних условиях.

О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит срок службы АКБ, который получает зарядку от генератора.

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного способа выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток лишь в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

1. На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
2. Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
3. Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.

Лично я знаю несколько способов проверки диодного моста Ваз 2110. С помощью:

1. тестера
2. лампы

Ниже я опишу каждый способ детально, чтобы у вас была возможность самостоятельной проверки. Не обязательно обращаться в сервис, достаточно наличия мультиметра и умения им пользоваться. Все остальные мы опишем ниже.

1. Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и установить звуковую индикацию.
2. Далее щупы измерительного устройства подключаются к каждому выводу диода. Отрицательный вывод – «минус» соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а положительный вывод соединяется с металлической жилой, выполненной в виде луженого оголенного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
3. Чтобы проверить каждый диод, нужно вначале одним щупом коснуться жилы или центральной пластины, а другим щупом – противоположного вывода диода. После этого щупы необходимо поменять местами. При исправности диода, мультиметр будет выдавать звуковые сигналы только когда щупы находятся в определенном положении. Проверка диодного моста Ваз 2110 мультометром измеряем сопротивление
4. Если же тестер пищит при всех вариантах подключения, это указывает на то, что диод пробит. Если звуковые сигналы вообще отсутствуют, значит имеет место обрыв диода. Звуковые сигналы должны издаваться прибором, когда проверяется только одна сторона моста.

Еще один способ проверки диодного моста Ваз 2110 при помощи лампочки без демонтажа блока. Для этого:

1.  Снимите защитный кожух генератора. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 1
2. Проверьте на работоспособность всю цепь диодов, для этого подключите лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на АКБ, вторым – к плюсу клеммы «30». Если лампа загорелась, в цепи есть короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, осталось только определиться какие (положительные или отрицательные). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить свое внимание, чтобы установленный на место неисправного рабочий диодный мост генератора тоже не сгорел.
3. Итак, первой проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс – с одним из крепежных болтов диодного моста. Если лампочка загорится (постоянно или будет моргать), значит, имеет место короткое замыкание либо вентилей, либо витков обмотки статора. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 2

    

4. Переходим к плюсовым диодам. Соединяем плюс аккумуляторной батареи через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Загоревшаяся лампочка – явный признак присутствия короткого замыкания. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 3
5. Последний этап – диагностика дополнительных диодов. Оставляем минус аккумуляторной батареи на одном из болтов крепления моста диодов, а ее плюс через лампу подводим к выводу генератора «61». Излучающая свет лампа опять же свидетельствует о присутствии замыкания в данной группе диодов.

Замена диодного моста ВАЗ 2110 происходит в следующем порядке:

1. Сперва снимите генератор с автомобиля  и затем от щёлкните по бокам фиксаторы которые крышку крепят к генератору и её снимите, а как только она будет снята и отложена в сторонку, приступайте к снятию. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 1
2. В начале отвёрткой или гаечным ключом (У всех по разному крепится регулятор напряжения), выкрутите либо винты, либо болты крепления регулятора  и потянув за него. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 2
3. Снимите, отсоединив при этом ещё от регулятора разъём провода  следом накидным ключом или головкой отверните три болта, которые крепят провода к диодному мосту и ещё один болт выкрутите, крепящий сам диодный мост и сняв провода.
4. Откинув их в сторонку, отверните крестовой отвёрткой винт который конденсатор крепит  и снимите диодный мост и конденсатор с генератора автомобиля. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 4
5. Установка диодного моста осуществляется в обратном порядке снятию, вся операция проводится легко и быстро, главное собрать правильно всё не забудьте и обязательно с видео-роликом который в конце расположен ознакомьтесь.

Как проверить диодный мост мультиметром, прозвон схемы генератора

Одними из устройств, которые служат для преобразования переменного тока в постоянный, являются диоды. Чаще всего для реализации этого процесса используется мостовая схема.

Исполнения схемы

После подачи на входные клеммы переменного напряжения, ток начинает протекать только через два диода, другие же два остаются закрытыми. Затем закрытые открываются, пропуская сквозь себя электрический ток, а открытые – закрываются.

В основе процесса лежит свойство полупроводникового устройства – пропускать ток сквозь себя в одном направлении и препятствовать его прохождению обратно. Полезно будет узнать, как прозвонить такую схему, если она перестала работать.

Мостовые диодные схемы могут иметь два вида исполнения: либо изготавливаться из отдельных диодов, либо формироваться как монолитная конструкция. Второй вариант сборки предпочтительнее, потому что занимает меньше места и является более дешевым, однако при выходе из строя хотя бы одного элемента придется заменить всю монолитную конструкцию.

Быстрая проверка

Процедура проверки на целостность достаточно проста. Если мост состоит из отдельных диодов, то нужно выпаять каждый из схемы, после чего проверка на целостность осуществляется любым тестером. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост мультиметром.

Установив режим «прозвонки» на мультиметре, один из щупов прибора соединяется с первым выходом диода, а другой – со вторым.

После проведения прозвона в одном направлении, необходимо поменять местами концы щупов мультиметра и произвести второй замер. Если деталь исправна, в одном случае прибор покажет пороговое напряжение (оно колеблется в районе 500-700 Ом), а в другом – единицу (сопротивление стремится к бесконечности).

Любые отклонения от этих значений при проверке будут означать, что устройство функционирует неправильно.

Проверка диодного моста в виде монолитной конструкции имеет свою специфику. Необходимо понимать, какие из выводов и как прозванивать между собой, а так же какие значения на экране мультиметра будут являться нормальными. Пороговые значения напряжения мы увидим, когда:

1. черный щуп мультиметра будет касаться первого вывода диодного моста, а красный – третьего;
2. черный – третьего, красный – четвертого;
3. черный – первого, красный – второго;
4. черный – второго, красный – четвертого.

После этого мы соединяем концы щупов мультиметра с выводами диодной сборки в обратной последовательности. Дисплей мультиметра должен показать единицу. Если все замеры по результатам проверки соответствуют указанным, значит, диодный мост находится в исправном состоянии.

Диагностика в генераторе

Главным элементом электрической системы машины является генератор, ведь даже в случае идеально заряженного и полностью исправного аккумулятора автомобиль не сможет уехать далеко. С этой целью проводятся периодические проверки данного устройства, основной из которых является проверка диодного моста.

Для начала необходимо снять блок с генератора, после чего, установив мультиметр в режим прозвонки, приступить к проверке вспомогательных диодов генератора следующим образом:

1. касаемся красным щупом мультиметра общей точки на шине вспомогательных диодов, а черным щупом касаемся проверяемого диода. Прибор должен показывать единицу;
2. меняем черный и красный щуп местами, на экране должны высветиться значения порогового напряжения;
3. аналогичным способом прозваниваем оставшиеся дополнительные диоды.

После этого приступаем к проверке силовой части диодного моста генератора.

Черный щуп присоединяем к пластине моста, в которой находится сам диод, а красный соединяем с выводом проверяемого диода. Прибор покажет единицу.

Меняем черный и красный щуп местами. На экране мультиметра в таком состоянии отобразиться значение порогового напряжения. Аналогично проводим проверку остальных элементов.

Альтернативный способ

Проверка диодного моста генератора так же может осуществляться альтернативным способом с помощью тестера, сделанного своими руками. Для этого нам понадобится лампочка напряжением 12 вольт и маленькой мощности.

Для начала корпус моста необходимо соединить с отрицательной клеммой аккумулятора с помощью провода, после чего любой из контактов лампы крепим на клемму моста генератора с отрицательным выводом, вторым контактом соединяем клемму «30» с положительной клеммой аккумуляторной батареи. Если лампа начинает светиться, это свидетельствует о повреждении диодного моста.

Отрицательный вывод аккумуляторной батареи соединяем с корпусом моста, а положительный через лампу выводим на крепежный болт диодного моста. Мерцание или горение свидетельствует о неисправности в цепи.

Положительную клемму аккумуляторной батареи зажимаем в точке «30», а отрицательный провод выводится на болт. Если лампа не светится – положительная группа диодов находится в исправном состоянии.

Затем отрицательный вывод оставляем там же, а положительным касаемся точки «61». Горящая лампа будет свидетельствовать о неисправности дополнительных диодов. Как видно, провести проверку для выявления проблемы совсем несложно.

Как прозвонить диодный мост мультиметром. Симптомы неисправных диодов. Механизмы повышенной шумности.

Большинство автомобилистов «на Вы» с электроникой, особенно в современных автомобилях, что неудивительно, учитывая сложность современных двигателей. а проводка наводит на страх перед «нашим братом»… Впрочем, есть вещи, которые на первый взгляд кажутся очень сложными, а на самом деле их ремонт и диагностика — плевое дело.

Сегодня поговорим о как проверить диодный мост своими руками, при этом сэкономив деньги и время на выезд к специалистам на автомойку.Когда-то я уже писал об этом, в этот раз речь пойдет именно о диодном мосту, точнее о том, как его проверить в домашних условиях.

Наверное, не стоит говорить о роли генератора в автомобиле, все знают, что это очень важная деталь, без которой невозможно представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит, кто его достанет.

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, преобразующих переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного выпрямительного метода. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток только в одном направлении, не позволяя току от бортовой сети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин тому несколько.

Распространенные причины перегорания диодов:

1. Влага (например, при мойке двигателя).
2. Пыль, масло и грязь, которые могут попасть в генератор во время движения.
3. В момент «прикуривания автомобиля» при полной разрядке аккумулятора, на случай, если вы случайно перепутали «+» и «-«.

На самом деле существует большое количество ситуаций, при которых сгорает диодный мост, но мы их, конечно, описывать не будем.

Как проверить диодный мост ВАЗ в домашних условиях?

Для того чтобы проверить диодный мост не нужно иметь никаких знаний или инструмента, достаточно иметь представление что такое генератор и диодный мост и иметь тестер (мультиметр) или » контроль» (лампочка на 12 вольт) на ферме.

Способ №1 с использованием лампочек

1. Подключить к минусовой клемме аккумулятора пластину диодного моста (корпуса), при этом пластина должна быть плотно прижата к корпусу генератора.
2. Затем нужно взять лампочку и подключить один конец к «плюсовой» клемме аккумулятора, а другой конец подключить к выходной клемме дополнительных диодов, а затем к болту «плюсового» вывода и к места соединения обмотки статора.
3. Лампочка должна быть рабочей и не должна загораться ни при каких прикосновениях, если она все равно загорается, то можно смело делать вывод о поломке диодного моста.

Способ №2 проверка диодного моста на обрыв

1. Подключить контрольную лампу пластины «-» на «+» аккумуляторной батареи.
2. Берем второй конец «контроля» и подключаем к аккумулятору «-«, далее проверяем по тем же точкам что описано выше, только в этом случае должна загореться лампочка если не горит или горит очень слабо — вы иметь открытый диодный мост.

Метод №3 проверки с помощью тестера (мультиметра)

Данный метод предусматривает полное снятие всего диодного моста с генератора. Каждый диод проверяется индивидуально.

1. Берем тестер, ставим его в режим «звонок» (при замыкании двух электродов тестер звонит или пищит, если такой опции нет, ставим на 1 кОм).
2. Подсоедините электроды к обоим концам диода, затем поменяйте местами щупы.Допустимым диодом считается 400-700 Ом в одну сторону и бесконечность в другую. Если у вас бесконечность в две стороны — диод пробит. Если сопротивление есть, но малое или одинаковое с обеих сторон, диод пробит и требует замены.

Для замены диода достаточно иметь рабочий диод и хороший паяльник, ну и навыки не мешают, конечно. Если не хотите возиться, меняйте весь диодный мост в сборе, это будет быстрее, но дороже.

Диодный мост генератора на четырнадцатом представляет собой целую систему электрического характера, диодную схему, преобразующую переменный ток в постоянный. Если у вас полетел этот самый мост (или выпрямительный блок), то вы рискуете жизнью своего генератора и аккумулятора, так как выпрямительный блок высасывает электроэнергию в больших количествах. Кстати, неполадки с этим агрегатом могут по-разному сказаться на сроке службы батареи – поставить ее на минимум или, наоборот, подзарядить.Достаточно хорошо в обоих случаях.

Опасность неисправного блока Еще и потому, что диоды предназначены для передачи тока в одностороннем порядке: от генератора к аккумулятору, и если они пробиты, то ток гуляет в обе стороны, таким образом можно запороть всю систему электрики в четырнадцатый.

К сожалению, проблема не всегда видна сразу. Диоды могут перегореть, могут намокнуть и закоротить. Часто бывает, что дело вовсе не в диодной системе, а, например, в горловине генератора, или регуляторе напряжения.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ 2114

Для того чтобы увидеть сломан диодный мост или нет, лучше его снять. Хотя, можно и не стрелять, но тогда придется напрягаться. Если вы все-таки решились на второй вариант, сразу смотрите ниже способ, как это сделать.

Проверить блок выпрямителя генератора, не снимая:

Для этого просто снимите защитный кожух с самого генератора, затем отсоедините управляющий провод «В» от клеммы на генераторе, так же снимите контакт «В» с регулятора напряжения.Теперь возьми двенадцативольтовую зайку (управление).

На корпусе плюсовых диодов три штуки с красными метками, они отвечают за плюсовое напряжение. Так они подключены к выходу от генератора, а сами диоды вмонтированы в пластину выпрямительного блока. Еще есть диоды (их тоже три) с черной меткой, они минусовые и создают минусовое напряжение. Находится с другой стороны плиты, соединенной с массой двигателей.

Теперь подключаем клеммы через лампочку и смотрим на ее поведение (более подробная схема подключения описана ниже), моргает — перемостите диоды для ремонта или замены.

Блок выпрямителя состоит из четырех или шести диодов, которые контролируют работу по току; они являются оригинальными шлюзами и расположены на самом корпусе генератора.

Вот наиболее распространенные причины поломки диодов в мосту:

• При мойке двигателей можно замачивать выпрямительный блок генератора
• Диоды могут запылиться, на них может закапать масло, при езде попадет грязь
• Можно неправильно зажечь машину, перепутать клеммы плюс и минус

Наиболее очевидным фактом неработающего моста будет утечка тока в бортовой системе, которая проявляется следующим образом: если высасывается ток выше 1А в час при заглушенном двигателе, но с включенной электроникой на.

У себя в гараже проверить выпрямительный блок можно совсем простыми средствами — мультиметром или контрольной (маленькой лампочкой на 12 В).

1. К аккумулятору на минусовую клемму (корпус диодного моста) крепим пластину, пластина должна очень плотно прилегать к генератору (к его массе).
2. Берем двенадцативольтовую лампочку, подключаем ее к плюсу аккумулятора, второй конец диода кидаем на клемму на выходе дополнительных диодов системы, затем на болт вывода плюса и на обмотку стартера.
3. Если индикатор соединения мигает, мост неисправен.

1. Контакт минусовой пластины лампочки соединить с плюсом аккумулятора.
2. Положительный контакт лампочки — минус аккумуляторной батареи.
3. Теперь проходим по всем вышеперечисленным пунктам и проверяем моргает лампочка или нет. И если в какой-то момент снова моргнул — мост на замену.

1. Надо снять блок для измерения тестером, будем измерять все диоды моста отдельно.
2. Прозвоним диоды мультиметром: замыкаем электроды на диоде, он должен пищать.
3. Показание мультиметра должно быть от 400 до 700 Ом на одном конце контакта, а на другом бесконечное число; если полученное число не укладывается в указанный регламент или число бесконечно на обоих концах контактов, диод неисправен.

Замена диодного моста генератора ВАЗ 2114 — это не очень сложная задача, чем замена обычной поломки его части.Купить новый диод и поколдовать паяльником над соединением, на самом деле, не сложно. И это действие, в принципе, будет составлять весь ремонт диодного моста генератора. Что-то другое просто не поддается ремонту, а замена диодов — дело дешевое, весь блок будет стоить дороже, средняя цена диодного моста ВАЗ 2114 400 — 700 руб.

Снятие диодного моста

Как снять диодный мост на четырнадцатом?

1. С аккумулятора снимается клемма на минус, затем снимаются контакты, которые соединены с корпусом генератора.
2. Далее снимите систему проводки.
3. Необходимо снять защиту с концов контактов на плюс. Затем откручиваем гайку крепления этих контактов, снимаем все с массы генератора.
4. Снимаем защиту с генератора, просто отсоединяем пружины, фиксирующие эту защиту (их три по всему периметру моста).
5. Открутить крепления регулятора напряжения, снять его и его щетки заодно.
6. Откручиваем восемь креплений выпрямительного блока.
7. Теперь снимаем концы обмотки и откручиваем крепления конденсатора.
8. Снять распорную колодку: десятым ключом вывернуть болты, затем снять втулки с болта контакта моста с двигателем.

Естественно, вопрос как поменять диодный мост на ВАЗ 2114 решается в порядке, обратном всем вышеперечисленным действиям, с разницей в наличии нового блока.Кстати, диодный мост ВАЗ 2115 идеально подходит на четырнадцатую.

Все понимают, что Самара перестала выпускаться в 2013 году, а запчасти, в том числе и выпрямительный блок, не всегда есть в наличии. Владельцы автомобилей ВАЗ с генераторами старого образца (старый образец — наличие минусовых диодов на корпусе самого блока) часто жалуются, что не могут найти мост к своей машине. Выход, естественно, есть. Стандартный диодный мост на ВАЗе однопластинчатый моноблок, а на пятнадцатом ставят двухпластинчатый.Он более надежен, а его характеристики идеально подходят для крепления стандартного однопластинчатого моста.

На поколение Самар первого выпуска диодные блоки второго поколения не подойдут. По этому искать работоспособные детали еще сложнее. Ремонт (замена диодов) автовладельцы считают самым оптимальным решением.

Генератор автомобиля является основным источником энергии в бортовой сети и вы не сможете долго ездить при неисправностях или выходе из строя на одном аккумуляторе, именно поэтому так важно следить за работоспособностью генератор.В большинстве случаев проверить автомобильный генератор своими руками не составит труда, так как какую бы машину вы ни проверяли, принцип один и тот же. Но все же многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля мультиметром и подручными средствами.

Что нужно проверить?

В первую очередь необходимо убедиться, что ремень генератора хорошо натянут и подшипники не сломаны.
Посторонние шумы и очень горячий генератор свидетельствуют об износе подшипников.

Затем проверьте напряжение аккумуляторной батареи (в состоянии покоя и при работающем двигателе) — напряжение должно быть в пределах 12.5-12,8 В в покое и 13,5-14,5 В при 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.

Когда эти данные отличаются, нужно демонтировать генератор с автомобиля и начать проверять работу всех его элементов по отдельности.

Полный набор для проверки генераторов включает:

Проверка щеток и колец;
— Проверить диодный мост;
— Проверить регулятор напряжения;
— Проверить статор;
— Проверить ротор.

Далее более подробно разберем, как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которыми пользуются одни. Проверим исправность отдельных узлов генератора с помощью мультиметра и лампочки.

Процесс проверки щеток и контактных колец

Для начала производится визуальный осмотр колец и щеток и оценка их состояния. Например, измеряется минимальный остаток (минимальная высота коллекторных щеток не менее 4.5 мм, а минимальный диаметр колец 12,8 мм). Кроме того, смотрите на наличие выработок и борозд.

Проверка диодного моста генератора

Диоды проверяются путем измерения сопротивления и определения проводимости. Так как диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а потом другую. Тестер должен показывать проводимость диодов только в одном направлении. Теперь немного подробнее: Один щуп тестера держим на выводе «+», а другим проверяем поочередно выводы диода, а потом щупы меняем местами (в одном случае сопротивления должно быть много, а в другом нет) .Затем точно так же поступаем с другой частью моста.
Следует отметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит о пробитии диода. Диод моста пробивается даже при отсутствии сопротивления с обеих сторон.

Хотя бы один плохой диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд батареи.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется при недозарядке или перезарядке аккумулятора.Измерение напряжения производится на скорости, оно должно быть в пределах 14,4 — 15В. Дополнительно можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подключения щупов тестера оно должно уменьшаться, пока не стремится к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и проверяют состояние с помощью лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щеткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при повышении напряжения выше 15В гаснуть).

Проверка статора автогенератора

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста, и между выводами оно должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора при работе свидетельствует о замыкании статорной или мостовой обмотки. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор автомобильного генератора

Первым делом будет прозвонка обмотки возбуждения.Для этого выставляем на мультиметре режим проверки сопротивления и измеряем его между контактными кольцами — сопротивление обмотки должно быть в пределах 2,3 и 5,1 Ом. Когда он закончился, это либо обрыв, либо просто плохой контакт между кольцами и заводными штифтами. Маленький указывает на межвитковое замыкание. С помощью режима амперметра на мультиметре можно также проверить ток, потребляемый обмоткой. На контактные кольца необходимо подать 12В и замерить в разрыве цепи — обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4 В.5 утра. Для завершения комплекса можно еще добавить и проверить сопротивление изоляции ротора. А для этого вам понадобится лампочка на 40 ватт и провода (один провод от розетки к кольцу, а другой через лампочку к корпусу — если все в порядке, то лампочка не горит вверх, если нить еле нагревается, то есть ток утечки на землю).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев вы легко сможете проверить генератор автомобиля и его работоспособность самостоятельно, имея в своем распоряжении только один мультиметр.Но чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Как известно, автомобильный генератор предназначен для обеспечения питанием всего электрооборудования автомобиля при работающем двигателе. Этот узел в отечественных «десятках» состоит из множества элементов, обеспечивающих его оптимальную работу. Одним из таких устройств является диодный мост.Какие функции он выполняет, что нужно знать о его неисправностях и как производится замена диодного моста? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете ниже.

Описание диодного моста на «десятку»

Как проходит доработка и установка диода в прибор? По каким причинам мост может выйти из строя? Для начала предлагаем вам ознакомиться с описанием деталей. Если разобрать генераторный блок с автомобиля и демонтировать крышку, то можно увидеть диодный мост (ДМ), который находится сразу за ним.

Назначение и функции

Какие функции выполняет DM:

1. Первостепенной задачей устройства является преобразование переменного тока в постоянный.
2. Также ДМ выполняет функцию блокировки попадания тока в обмотку статора. В этом случае устройство фактически выполняет вариант одностороннего клапана.
3. Кроме того, ДМ предназначен для увеличения запаса прочности генераторного узла. Он позволяет защитить механизм от воздействия неблагоприятных факторов и загрязнений на устройство, а это, в свою очередь, может негативно сказаться на функциональности механизма в целом.

Устройство

Что касается устройства, то в заводской комплектации ДМ для «десяточного» генератора представляет собой монолитную конструкцию. Такая конструкция, как правило, достаточно прочная и надежная, отличается небольшими размерами, а также относительно невысокой ценой. Единственным недостатком, характерным для заводских ДМ, является то, что при перегорании одного из диодных элементов локальная замена повреждения будет невозможна. То есть заводской мост автовладельцу придется менять полностью своими руками.

Что касается конструктивных особенностей, то ДМ состоит из:

• две алюминиевые пластины;
• распорки из пластика;
• , а также девять диодов, которые соединяются друг с другом пайкой в ​​одну конструкцию, то есть мост.

Возможные неисправности: признаки и причины

Как упоминалось выше, диодные элементы предназначены для преобразования переменного напряжения в постоянное. Если один из диодных элементов вышел из строя, то о его неисправности может сообщить такой симптом, как снижение уровня напряжения, а также мощности в автомобильной электросети.

По каким-то причинам в работе DM могут возникнуть проблемы:

1. Производственный брак. Как показывает практика, многие современные производители ДМ при изготовлении используют алюминиевые корпуса относительно низкого качества. Соответственно, это сказывается на их надежности в целом. Именно поэтому рекомендуется использовать ДМ, оснащенные стальными обечайками, так как это напрямую влияет на срок службы.
2. Влага внутри устройства. Регулярное воздействие влаги может вызвать окисление, в частности, речь идет о поверхности между устройством и диодными элементами.
3. Попадание моторной жидкости в узел, такая причина одна из самых частых. Воздействие смазки может привести к нарушению работоспособности устройства в целом, особенно если она попадает внутрь генераторного агрегата, непосредственно на ДМ.
4. Еще одна причина, по которой ДМ в «десятках» часто выходят из строя, — перепутывание полярности аккумулятора. Если вы подключите аккумулятор к зарядному устройству или случайно перепутаете полярность во время «прикуривания» автомобиля, это, скорее всего, приведет к перегоранию ДМ.Поэтому всегда нужно помнить, что плюс соединяется с плюсом, а минус соединяется с минусом.
5. Регулярная эксплуатация автомобиля при слабом аккумуляторе. В том случае, если аккумулятор не тянет нагрузку и постоянно работает в условиях пониженного заряда, то причина может быть в неработоспособности ДМ.

Диагностика

Процедуру диагностики следует проводить на демонтированном генераторном устройстве, поэтому предварительно необходимо снять узел.При демонтаже механизма с него снимается пластиковая крышка, как было сказано выше, сразу за ним ДМ (автор видео о самодиагностике мультиметра — Рамиль Абдуллин).

Для диагностики нужен тестер — мультиметр — проверка проводится следующим образом:

1. Сначала мультиметр должен быть активирован в режиме омметра. Сделав это, плюсовой щуп тестера необходимо подключить к диодной шине.
2. Таким же образом следует подключить отрицательный щуп к соответствующему контакту диодного моста.
3. Далее нужно следовать показаниям тестера. Если диодный мост исправен, тестер будет отображать значения, близкие к бесконечности. В том случае, если таких значений нет, то, скорее всего, ДМ неисправен и подлежит замене. Но на этом диагностика не заканчивается.
4. Далее нужно будет поменять местами расположение щупов, то есть минусовой контакт соединяется с плюсовым и наоборот. Сделав это, еще раз посмотрите на показания мультиметра на дисплее.Если сбоев в работе ДМ нет и устройство в целом функционирует нормально, то на экране тестера должно появиться значение в несколько сотен Ом.
5. В том случае, если ДМ оборудован дополнительным диодом, можно его проверить. В этом случае процедура диагностики проводится аналогично; вам просто нужно повторить все шаги.

Фотогалерея «Самопроверка»

Руководство по замене своими руками

В случае поломки ремонт ДМ заключается в его замене, которая выполняется следующим образом:

1. Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот и обесточить бортовую сеть, для этого отключается аккумулятор.
2. При сбросе клеммы аккумулятора потребуется отсоединить розовый кабель, отвечающий за активацию генераторного узла. Сам провод фиксируется болтом и гайкой, саму гайку нужно будет открутить.
3. Теперь нужно немного ослабить верхнюю и нижнюю гайки. Отвинтите натяжные винты и снимите ремень. Осмотрите его – если на ремне есть признаки повреждения – трещины, расслоения – то его лучше сразу менять. Если ремешок целый, отложите его в сторону.
4. После выполнения этих действий необходимо повернуть механизм генератора на 90 градусов, это делается для того, чтобы был доступ к нижнему крепежному винту. Отвинтить его.
5. Далее внимательно осмотрите корпус демонтированного узла. При необходимости зачистите – грязи быть не должно, особенно на стыках. Попадание грязи в корпус генератора также может привести к некорректной работе и даже выходу из строя. Разгибаем клипсы и снимаем крышку.
6. Далее нужно максимально аккуратно, но максимально эффективно очистить внутренние части колец.
7. После этого вам останется только демонтировать вышедшую из строя ДМ и заменить ее на исправную деталь. Когда установка завершена, конструкцию собирают в обратном порядке. Не забывайте натягивать ремешок, только следите, чтобы он не был перетянут, это важно. Сделав это, вам нужно будет запустить двигатель вашего автомобиля и произвести диагностику работы нового ДМ.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобиля своими руками. Генератор — без преувеличения ключевой узел автомобиля.В его задачу входит питание всей электрической части автомобиля во время движения (магнитола, головной свет, навигатор и так далее).

При отказе генератора вся нагрузка переключается на аккумуляторную батарею (Battery). В результате через несколько часов машина полностью обездвижена.

Большинство автомобилистов сразу едут на СТО, где тратят на ремонт большие деньги. Не торопитесь — проблема в 90% случаев лежит на поверхности.

Если знать, как проверить диодный мост генератора, можно быстро выявить неисправность, устранить ее и сэкономить деньги.

Задачи диодного моста ВАЗ, причины и неисправности

Схема генератора очень проста — он состоит из ротора с обмоткой возбуждения и статора из тонких стальных пластин.

Трехфазная обмотка статора размещена в специальных пазах, соединена с нулевой точкой и группой из четырех (иногда шести) диодов.

Задачей диодного моста является преобразование вида тока из переменного в постоянный. Особенность его работы в том, что ток проходит только в одном направлении — от генератора к бортовой сети.

Одной из самых частых поломок является перегорание одного или нескольких диодов. Причины могут быть разные — попадание влаги (грязи, масла или пыли) в генератор, ошибки полярности в случае «зажигания» другой машины и так далее.

Как мы уже упоминали, проверка диодного моста ВАЗ даже в гараже. Все, что вам нужно, это запастись лампочкой на 12В и мультиметром.

Перед началом работы желательно снять защитный кожух механизма и отключить выводы контроллера.Учтите, что «плюсовые» диоды имеют красные провода, а «минусовые» — черные.

Рассмотрим два способа проверки диодного моста:

• С помощью мультиметра (тестера).
• С помощью лампочки.

Как проверить диодный мост мультиметром?

Действуйте следующим образом:

Снять диодный мост с генератора (иначе тест не пройдет). Каждый диод нужно проверять отдельно.

Установить на мультиметре режим «пищалки». В этом случае при замыкании щупов будет издаваться характерный писк. Если такой функции нет, можно установить переключатель тестера в положение «1кОм».

Прикоснитесь щупами к краям одного диода и проведите измерения, меняя щупы местами. Диод можно считать исправным, если он с одной стороны показал бесконечность, а с другой около 500-700 Ом.

Если в обоих измерениях сопротивление слишком низкое или, наоборот, бесконечное, то неисправен диод (группа диодов).

Проверить диодный мост с лампочкой?

Если у вас нет под рукой мультиметра, можно воспользоваться более простым методом — использовать для диагностики обычную двенадцативольтовую лампочку. Работы выполняются в следующей последовательности:

Первым делом нужно проверить все диоды. Для этого подключите лампочку одним концом к «минусу» генератора, а другим к «плюсу» клеммы «30» от аккумуляторной батареи. В случае возгорания лампочки можно смело говорить о повреждении одного или группы диодов (в цепи есть короткое замыкание).

Второй этап — проверка минусовой группы диодов. Подсоедините «минусовый» конец лампочки к корпусу генератора, а «плюсовый» — к болту моста. Индикатор горит или мигает? — Проблемы в отрицательной диодной группе.

Третий шаг — проверить плюсовую группу диодов. Здесь необходимо разместить «плюс» на клемме «30», а конец «минус» на болте крепления. Если лампочка есть, то проблема в группе плюсовых диодов.

Шаг четвертый — проверка дополнительных диодов. Для этого конец «минус» оставляют на прежнем месте, а «плюс» переносят на клемму «61». Лампочка горит? — Тогда есть неисправность.

Решить проблему просто — просто выпаять сломавшийся диод и впаять на его место новый (заведомо исправный). Можно, конечно, купить диодный мост целиком, но это вытянет из кошелька гораздо больше денег.

Вся работа по диагностике неисправности и замене вышедших из строя диода занимает не более одного-двух часов.Поэтому прежде чем ехать на СТО и тратить большую сумму проведите небольшую работу в гараже. Удачи на дорогах и без поломок.

Разбор генератора ВАЗ 2109 карбюратор. Стоимость ремонта

Ремонт генератора ВАЗ 2109 возможен как на станции ТО, так и самостоятельно. Для диагностики своими руками потребуется мультиметр, так как визуальный осмотр проблем не обнаружит.

[ Скрыть ]

Особенности конструкции

Автомобили ВАЗ 2109 могут комплектоваться двумя моделями генераторных устройств.Это 37.3701 и 9402.3701.

Описание элементов конструкции первого:

• 1 — штуцер зажимной;
• 2 — втулка;
• 3 — штуцер буфера;
• 4 — задняя крышка узла;
• 5 — болт крепления выпрямителя;
• 6 — сам блок выпрямительный;
• 7 — клапан этого устройства;
• 8 — емкостная деталь;
• 9 — задний опорный элемент вала поворотного устройства;
• 10 — кольца контактные;
• 11 — шкив поворотного устройства;
• 12 — щетка, подключенная к выводу Б регулятора;
• 13 — контакт 30, необходимый для подключения энергопотребителей;
• 14 — контактный элемент 61 генераторной установки;
• 15 — щетка, соединенная с выводом Ш на механизме регулирования;
• 16 — контакт В этого элемента;
• 17 — сам регулятор напряжения в бортовой сети;
• 18 — штифт для крепления генераторной установки к натяжной планке;
• 19 — рабочее колесо;
• 20 — вал;
• 21 — шайбы для фиксации подшипникового устройства;
• 22 — кольцо упорное;
• 23 — передний подшипник нового элемента шкива поворотного устройства;
• 24 — обмотка ротора;
• 25 — полюсный наконечник этого устройства;
• 26 — еще одна обмотка;
• 27 — механизм статора;
• 28 — передняя крышка блока генератора.

Конструкция агрегата 9402.3701:

• 1 — крепления защитного кожуха;
• 2 — контакт В+ для подключения электрооборудования машины;
• 3 — емкостное устройство;
• 4 — общий контакт дополнительных диодных элементов. Он подключается к выходу D+ на приспособлении регулятора;
• 5 — устройство фиксации положительных диодов выпрямительного механизма;
• 6 — зажим для отрицательных диодных элементов;
• 7 — положительный диод;
• 8 — минусовой элемент;
• 9 — регулятор напряжения в электрической сети машины;
• 10 — задняя крышка генераторного агрегата;
• 11 — болт стяжной;
• 12 — передняя крышка генераторного агрегата;
• 13 — обмотка статора;
• 14 — кольцо упорное;
• 15 — передний опорный элемент вала поворотного механизма;
• 16 — вал;
• 17 — гайка;
• 18 — вал поворотного механизма;
• 19 — шайба коническая;
• 20 — шайба штатная;
• 21 — полюсные наконечники роторного механизма;
• 22 — сердечник статорного устройства;
• 23 — втулка;
• 24 — обмотка поворотного механизма;
• 25 — задний опорный элемент шкива ротора;
• 26 — втулка опорного элемента;
• 27 — контактные кольца;
• 28 — держатель щеточного узла;
• 29 — контакты обмотки статорного механизма;
• 30 — дополнительный диодный элемент;
• 31 — общий контакт D.

Карбюраторные силовые агрегаты комплектуются приборами модели 37.3701, а форсунки — 9402.3701. По конструкции эти узлы аналогичны, это синхронные двигатели переменного тока. Они оснащены встроенным выпрямительным блоком на кремниевых диодных элементах. И регулятор напряжения в них электронный.

На автомобилях, выпущенных до 1996 года, в моделях 37.3701 использовались отдельные регуляторы и щеткодержатели. В таких устройствах напряжение с контакта 30 подавалось на контакт В.В более поздних версиях этот параметр применяется к выходу C, так как B отсутствует.

Как проверить правильность?

Перед диагностикой проблем с инжекторными и карбюраторными автомобилями Вам необходимо завести двигатель и дать ему поработать несколько минут. Затем, нажимая на педаль газа, необходимо увеличить число оборотов коленчатого вала до 3 тыс./мин.

Для создания имитации вождения в обычном режиме выполняется включение:

• дальнего света фар;
• системы обогрева заднего стекла;
• печи.

Диагностика мультиметром:

1. С помощью тестера измеряется значение напряжения на клеммах аккумулятора. Этот параметр составит 13,2 вольта у модели 9402.3701 и 13,6 вольта у 37.3701. Если при диагностике без снятия напряжения на клеммах аккумулятора полученное значение оказалось другим, это свидетельствует об обрыве или коротком замыкании обмоток прибора. Также могут выйти из строя регулятор напряжения и щеточный узел. Иногда проблема кроется в окислении контактных элементов обмотки возбуждения.
2. Чтобы убедиться, что механизм регулирования работает, отключаются все потребители энергии. Горит только оптика дальнего света, после чего процедура измерения напряжения повторяется. Этот параметр должен быть в пределах от 13,2 до 14,7 вольт для модели 94.3701. В электрогенераторе 37.3701 полученное значение будет от 13,6 до 14,6 В.
3. Если элемент регулятора на модели 9402.3701 снят, то его можно проверить, подключив к щеточному механизму источник света.В частности, между его элементами. Лампа должна быть рассчитана на 1-5 Вт и 12 вольт. Источник питания подключается к контактам D+ и земле устройства. постоянный ток. Диагностика производится сначала включением напряжения на 12 вольт, а затем на 15-16 В.
4. В первом случае источник света должен работать, а во втором — нет. Если он срабатывает при подаче 12 и 15 вольт, то поломку нужно искать в регулирующем устройстве. При отсутствии возгорания следует проверить причину на наличие разомкнутого или нарушенного контакта между щеточными элементами и выводами устройства.Меняется сам регулятор для восстановления работоспособности генератора. Для проверки прибора 37.3701 лампочка подключается к контактам В и С, это плюс, а так же масса.
5. Клапаны выпрямителя проверяются путем отсоединения кабелей от аккумуляторной батареи, блока генератора и контакта регулятора. Положительный провод от аккумулятора подключается через источник света к выводу В+ генераторной установки 9402.3701. Если это модель 37.3701, то ее нужно подключить к выводу 30.Минусовой контакт заземлен, он соединен с корпусом. Если в результате предпринятых действий источник света заработал, то проблема в коротком замыкании (в обоих блоках).
6. Диагностика аналогичной проблемы на плюсовых клапанах осуществляется подключением плюсового контакта аккумулятора к выводу В+ (для модели 37.3701 — клемма 30). Подключение осуществляется через источник света. Минусовой контакт идет на вывод фазной обмотки статорного механизма (можно подключить к любому).О неработоспособности одного или нескольких положительных клапанов будет свидетельствовать включение лампочки.
7. Процедура диагностики короткого замыкания на минусовых контактах элемента выполняется при соединении плюсовой клеммы аккумулятора с фазной обмоткой статорного механизма. Лампочка должна располагаться на электрической цепи, а минусовая клемма выходит на корпус генераторной установки. Если загорелся осветительный прибор, это свидетельствует о повреждении отрицательных клапанов или перемыкании статорного механизма с корпусом автомобильного электрогенератора.
8. Для предотвращения короткого замыкания обмотки с машины демонтируется узел, после чего отсоединяются элементы от регулятора и выпрямительного блока. С помощью источника света или омметра проверяют детали на наличие короткого замыкания. Клапаны генераторного устройства можно диагностировать тестером; это не требует подключения батареи или лампочки.
9. Для проверки дополнительных диодных элементов плюсовая клемма аккумулятора подключается к выводу D через источник света.В модели 37.3701 подключение необходимо производить с клеммой 61. Минусовая клемма идет на вывод одной из фазных обмоток статорного устройства; винт можно использовать для фиксации узла выпрямителя. Если источник света загорается, это свидетельствует о повреждении диодных элементов.
10. Для определения обрыва клапанов необходимо проверить ток отдачи, этот параметр не должен падать в результате нагрузки. Но такая проблема может быть из-за повреждения или короткого замыкания обмоток генераторного блока.
11. Для диагностики каждого диодного элемента понадобится тестер или контрольная лампочка. Для этого придется демонтировать выпрямительный узел. В случае поломки этого устройства его необходимо заменить в сборе. Возможна замена отдельных клапанов, но для основных элементов необходима перепрессовка в держателе. Выполнение данной операции требует от автовладельца осторожности и навыков.

Обмотки статорного или роторного механизма можно диагностировать только с помощью дефектоскопа или электронного осциллографа, проверка заключается в контроле кривых напряжения.

На канале «Авто-блогер» подробно описана процедура осмотра генераторной установки автомобиля.

Возможные неисправности

Если узел не работает или работает некорректно, необходимо найти причину проблемы:

1. При включении зажигания на приборной панели индикатор не горит. Возможно, этот признак спровоцировал неисправный предохранитель. Проблема может быть в поврежденной проводке. Необходимо проверить электрические цепи и предохранительное устройство.Прозвонка проводки осуществляется с помощью тестера.
2. Диодный индикатор на приборке не горит, но аккумулятор разряжается, все остальные приборы управления работают нормально. Возможная проблема — короткое замыкание диодных элементов на мосту или плохой контакт на обмотке возбуждения. Причиной проблемы может быть неработоспособность реле, выход из строя щеточного механизма или повреждение проводки от генератора до приборной панели. Все вышедшие из строя компоненты можно отремонтировать или заменить самостоятельно.
3. Индикатор аккумулятора на приборной панели загорается при работающем двигателе, аккумулятор можно зарядить. Необходимо выполнить диагностику регулирующего устройства, проблема может заключаться в нем.
4. Когда двигатель автомобиля работает, индикатор аккумулятора слишком яркий или только на 50%. Необходимо провести диагностику приводного ремня, проблема может заключаться в его износе или ослаблении. Для устранения проблемы ремень необходимо подтянуть или заменить. Причиной может быть короткое замыкание обмотки статорного устройства на массу или повреждение электроцепи.Иногда причина кроется в неисправности диодов или отсоединении роторного механизма от контактных колец.
5. Из-под капота доносится свист. Шум может появиться во время запуска силового агрегата и исчезнуть через несколько минут или быть слышен постоянно. Проблема в износе. приводной ремень. Товар подлежит замене.
6. Громкий гудящий шум может указывать на износ подшипников генераторной установки. Иногда такой признак связан с замыканием обмотки статорного механизма на землю или замыканием одного из диодов.
7. Ночью при включенной оптике видно, что фары горят тускло. Но при нажатии на педаль газа их яркость восстанавливается до необходимого уровня. Регулятор напряжения нужно проверить.

Канал «Тора 18» рассказал об основных неисправностях, характерных для автомобильных генераторных установок.

Как отремонтировать самому?

Процедура восстановления состоит из нескольких этапов:

1. Сначала необходимо разобрать блок.
2. Затем разбирается, на этом этапе требуется ремонт узла.
3. После этого производится сборка.
4. На финальном этапе узел должен быть установлен и подключен.

Необходимые инструменты

Перед выполнением задания необходимо подготовить:

• тиски;
• съемный инструмент для подшипниковых устройств;
• набор ключей;
• Набор отверток.

Демонтаж генератора

Процедура демонтажа следующая:

1. Кабели от генераторной установки отсоединены.Обычно они выполнены в красной изоляции и включают 2 группы проводников. Один из них состоит из двух тросов и крепится гайкой к болту на задней стенке агрегата. Вторая группа включает один кабель и подключается к клемме генерирующего устройства посредством контактного элемента. Он также расположен на задней стенке узла.
2. Для демонтажа блока генератора от силового агрегата необходимо открутить две гайки, а также винт. Сначала откручивается крепежный элемент, закрепленный на планке натяжителя приводной ленты сверху агрегата.Затем откручивается винт, который фиксирует саму деталь к моторному блоку станка, этот элемент демонтируется. На заключительном этапе с винта крепления кронштейна к ДВС откручивается гайка.
3. Крепежная часть расположена в нижней части силового агрегата, непосредственно под генераторной установкой. После демонтажа гайки необходимо снять приводной ремень с вала.
4. Винт, фиксирующий сборку, нужно отжать влево, чтобы он вышел из кронштейна.Элемент запрессован до упора в кузов автомобиля или в грязезащитный экран агрегата.
5. Затем откручиваются два винта, расположенные со стороны правого колеса. Они крепят пылезащитный кожух генераторной установки к кузову автомобиля.
6. Если болт упирается в элементы корпуса машины, следует приложить небольшое усилие к двигателю. При этом часть крепления снимается.

Пользователь Саня Киселев подробно рассказал о порядке демонтажа установки с двигателя Девятки.

Разборка и ремонт

После снятия узла производится демонтаж всех деталей и приведение генератора ВАЗ 2109 в рабочее состояние:

1. Ключом на 19 ослабляется и откручивается гайка на шкиве ротора. Используется для фиксации рабочего колеса. Для выполнения этой задачи генератор в сборе необходимо зажать в тисках. С помощью отвертки крыльчатка удерживается от вращения. С помощью гаечного ключа гайка откручивается против часовой стрелки.
2. Крыльчатка устройства фиксируется штифтом.После демонтажа со шкива этот элемент необходимо снять и отложить в сторону, его нельзя потерять. При откручивании гаек рекомендуется зарисовывать расположение компонентов.
3. Затем блок генератора переворачивается задней крышкой. Ключом на 8 откручиваются четыре гайки.
4. Сняты шпильки и разобрана передняя часть корпуса прибора. Здесь же расположен передний несущий элемент, он фиксируется с помощью пластин. Чтобы их демонтировать, открутите гайки, крепящие элементы.
5. С помощью специального съемника подшипниковое устройство снимается с места посадки. При отсутствии инструмента можно использовать молоток и оправку соответствующего размера. Допускается использование деревянной доски.
6. Распорная втулка демонтируется со шкива роторного механизма.
7. Этот узел снимается с задней крышки генераторной установки.
8. Выводы обмотки статора отсоединены от выпрямителя. Для этого откручиваем гайки, которые их фиксируют.После демонтажа креплений откручиваются болты. Они делают собственные выводы.
9. Болты представляют собой изоляционные прокладки. Необходимо демонтировать обмотку статора с корпуса агрегата.

Следующим шагом будет снятие диодного моста, для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Ключом откручивается гайка, фиксирующая контакт под номером 30.
2. Рядом с этим выводом находится блок с затыкать. Этот пункт необходимо удалить. Но заранее следует прижать крепление с помощью небольшой плоской отвертки.
3. Защелка открывается изнутри. Затем блок с проводами вдавливается внутрь. Заглушка должна оставаться на крышке. С него демонтируется диодный мост.
4. На следующем этапе потребуются тиски. Роторный механизм должен быть зажат в оборудовании таким образом, чтобы заднее подшипниковое устройство располагалось сверху.
5. С помощью съемника деталь демонтируется. Для этого положите инструмент сверху узла и снимите опорный элемент со шкива.

После разборки элементов генераторной установки производится замена вышедших из строя компонентов:

1. Для замены подшипниковых деталей необходимо проверять маркировку элементов.Подобные запчасти покупаются в автомагазине. Даже если подшипники визуально целы, их рекомендуется менять. Детали не взаимозаменяемы, поэтому при покупке обязательно ориентируйтесь на маркировку.
2. То же самое касается диодного моста. Маркировка переписывается с детали, только после этого покупается запчасть. Если это устройство имеет видимые повреждения или произошло окисление металла, то узел подлежит замене. Крепится к корпусу генераторной установки четырьмя гайками.Диодный мост расположен сзади, с внутренней стороны.
3. Произведена визуальная диагностика передней крышки генераторной установки. При наличии трещин или других повреждений кожух необходимо заменить. При проведении визуальной диагностики важно обратить внимание на крепеж.
4. Измеряется диаметр посадочного места для подшипниковых деталей в передней крышке. Если гнездо для их установки больше 4,2 см в диаметре, то крышку необходимо заменить.
5. Затем производится визуальный осмотр задней части агрегата.При наличии на нем повреждений в виде трещин производится замена. Износ или поломка посадочного места под несущий элемент не допускается. При таком повреждении крышка заменяется.
6. Проводится визуальная диагностика внутренней поверхности статорного устройства. Не допускается наличие царапин и других дефектов, возникших в результате прикосновения к анкеру. При обнаружении износа заменяют подшипниковые элементы или крышку генераторной установки.

Проверяется обмотка демонтированного роторного механизма, задание выполняется следующим образом:

1. Необходимо произвести визуальный осмотр контактных колец.Эти элементы подлежат замене при обнаружении дефектов. Речь идет о следах износа, потертостях, царапинах и т. д. В принципе, кольца можно не менять, если повреждение незначительное. Но потом их придется шлифовать, для этого потребуется мелкозернистая наждачная бумага.
2. Если повреждения на элементах не удалось убрать наждачной бумагой, то можно попробовать отшлифовать их на токарном станке. При использовании оборудования необходимо снять минимальный слой металла, а затем отшлифовать поверхность.
3. С помощью тестера проверяют значение сопротивления обмотки роторного механизма.Для этого устройство должно быть подключено к токосъемным кольцам. Если диагностика показывает, что сопротивление стремится к бесконечности, это свидетельствует об обрыве внутри обмотки. Для устранения проблемы потребуется замена поворотного механизма.
4. С помощью контрольной лампы производится диагностика отсутствия короткого замыкания в обмотке якорного устройства на кузов. Для этого нужно активировать источник света, подключив его к аккумулятору. Один контакт соединен с корпусом анкерного устройства, а другой по очереди с каждым кольцом.Световой индикатор не должен загораться при работающем роторе. Если он активируется, это свидетельствует о коротком замыкании обмотки, тогда потребуется замена якоря.

Вячеслав Ляхов подробно рассказал о диагностике, а также ремонте узла в автомобиле ВАЗ 2109.

Генератор в сборе

Если удалось разобрать и отремонтировать агрегат, то после выполнения работ потребуется собрать его обратно:

1. Устанавливается задний подшипниковый узел на посадочной площадке, на вал.Для выполнения задания используется деревянная доска и молоток. Подшипник тщательно забивают, чтобы не повредить деталь. Для этого достаточно ударить его несколько раз.
2. Если диодный мост был демонтирован, его необходимо установить на место. Устройство расположено в задней крышке корпуса.
3. Затем на анкерное устройство устанавливается защитный кожух так, чтобы несущий элемент был полностью установлен в посадочной площадке. Для упрощения действия допускается использование молотка. При легких ударах по крышке забивается подшипник, его надо надеть на шкив.Заменяется такая же деталь, установленная на передней крышке, фиксация осуществляется с помощью пластин.
4. Затем генераторное устройство демонтируется из тисков. Перед установкой передней крышки на узел на шкив устанавливается распорное кольцо. Эта запчасть должна располагаться между упорной выемкой и передним подшипниковым устройством.
5. Крышка устанавливается спереди, гайки шпилек затягиваются крест-накрест. Это обеспечит более равномерную затяжку креплений.
6. Шпилька устанавливается в углубление на валу анкерного устройства. Затем устанавливается крыльчатка, элемент зажимается гайкой.
7. На этом процедуру сборки генераторного устройства можно считать завершенной. Осталось установить регулятор напряжения со щетками в месте посадки.

Евгений Брагин описал процедуру сборки агрегата «девятки» с обозначением всех нюансов этого процесса.

Установка и подключение

Установка блока генератора осуществляется в обратном порядке; при выполнении этой задачи важно не забыть подключить провод к регулирующему устройству:

1. Крепежная скоба прикручивается к установке.Используется гаечный ключ.
2. Затем кронштейн с генераторной установкой прикручивается к месту посадки. При выполнении этой задачи необязательно затягивать гайку до упора.
3. С помощью саморезов крепится защита агрегата от пыли.
4. Приводной ремень устанавливается на шкив генераторной установки.
5. Устанавливается натяжная планка.
6. Приводной ремень натягивается. При выполнении этой задачи важно, чтобы прогиб изделия был примерно 1-1.5 сантиметров. При натяжке ремня необходимо затянуть гайку на планке натяжителя. Затем данный элемент зажимают на кронштейне до упора.

После завершения установки необходимо подключить клеммные колодки к генераторной установке. При выполнении задачи следите за тем, чтобы зажимы были отсоединены от аккумуляторной батареи. Всего к устройству должно быть подключено три провода. Парные кабели крепятся гайками к шпильке, расположенной на задней крышке. И разъем-папа должен быть установлен в разъем-розетку.

Затем на аккумулятор монтируются клеммные зажимы, запускается силовой агрегат. Генераторная установка подает напряжение, которое требуется для полноценной работы всех устройств машины.

Чтобы быть уверенным в работоспособности блока, необходимо провести диагностику напряжения, вырабатываемого блоком, с помощью вольтметра.

Техника безопасности труда

Нюансы, которые необходимо учитывать при ремонте генератора ВАЗ 2109:

1. Все контрольно-регулировочные работы, связанные с диагностикой агрегата при работающем двигателе, должны выполняться в проветриваемом помещении или на открытом воздухе.Если это гараж, то рекомендуется открыть двери или обеспечить хорошую вентиляцию.
2. Перед выполнением задания необходимо застегнуть рукава, если работа выполняется в рубашке. Все свисающие концы одежды должны быть сняты во избежание их падения на работающий шкив.
3. Для проведения ремонта используется специализированный инструмент.
4. Нельзя допускать падения генератора после того, как он был снят во время транспортировки к машине. Это может привести к полному выходу из строя агрегата.
5. Ремонт необходимо производить только исправным, чистым и обезжиренным инструментом.
6. Если гайки ржавые и их трудно открутить, перед выворачиванием рекомендуется обработать элементы керосином или WD-40. Демонтаж производится с предварительной простукиванием легкими ударами молотка.
7. Осмотр автомобиля осуществляется с помощью лампочки, рассчитанной на 36 вольт. Если диагностика проводится в кювете, потребуется источник света на 12 В. Важно, чтобы лампочка была оснащена защитной сеткой.

Стоимость ремонта

Ориентировочная стоимость запчастей указана в таблице.

1. Снимите генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 (см. «Снятие и установка генератора 37.3701»).

2. Отверните гайку и снимите регулировочную планку генератора. Отметьте любым способом (удобнее всего фломастером) взаимное расположение крышек и статора генератора.

3. Отверните гайку крепления и выньте прижимную втулку.

4. Выньте болт и снимите кронштейн с генератора.

5. Отверните гайку крепления, удерживающую шкив генератора от проворачивания (см. «Замена шкива генератора 37.3701»), и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора. Снимите шпонку с вала якоря.

6. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от вывода «30» генератора.

7. Отверните винт и снимите конденсатор с генератора.

8. Отсоедините разъем с проводом от щеткодержателя на генераторе.

9. Отверните два винта крепления щеткодержателя.

10. Снимите щеткодержатель с регулятором напряжения.

11. Отверните четыре гайки крепления …

12…. и снимите четыре стяжных болта.

13. С помощью съемника снимите крышку генератора со стороны привода с вала якоря.

14. Снимите распорку с вала якоря.

15. Выньте якорь генератора из крышки генератора из коллектора.

16. Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от блока выпрямителя.

17. Выверните три болта крепления блока выпрямителя и выводы статора с изолирующими прокладками.

18. Снимите статор генератора с крышки генератора.

19. Отверните на генераторе гайку крепления вывода «30».

20. С помощью отвертки нажмите на выступ штекера внутри разъема и протолкните штекер с проводом внутрь крышки генератора. При этом пластиковый разъем остается на крышке генератора.

21. Снимите блок выпрямителя с крышки генератора.

22. Для замены подшипника в крышке генератора со стороны привода отвернуть четыре гайки крепления, вывернуть болты…

23. …и снимите внутреннюю и наружную шайбы подшипника. Затем с помощью подходящей оправки выпрессуйте подшипник из крышки генератора. Запрессуйте новый подшипник заподлицо с поверхностью крышки генератора. Усилие должно прилагаться только к наружному кольцу подшипника крышки генератора.

24. Чтобы заменить подшипник вала якоря генератора со стороны коллектора, спрессуйте подшипник с вала якоря с помощью съемника. Напрессовать новый подшипник на вал якоря до упора, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

25. Осмотрите контактные кольца. При наличии на них потертостей, отметин, царапин, следов износа от щеток и т. п. кольца необходимо отшлифовать. Если повреждения колец не удается удалить наждачной бумагой, обточите кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, а затем отшлифуйте.

26. Проверить сопротивление обмотки ротора генератора омметром (тестером), подключив омметр к контактным кольцам. Если омметр показывает бесконечность, то в обмотках произошел обрыв и требуется замена ротора.

27. Проверить контрольной лампой, нет ли короткого замыкания обмотки на корпусе ротора. Подключите контрольную лампу к сети переменного тока 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу на 12 В). Подсоедините один из проводов к корпусу ротора, а второй — по очереди к каждому кольцу. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если лампа загорается, то обмотка замкнута: ротор подлежит замене.

28. Осмотрите статор генератора. На внутренней поверхности статора не должно быть следов соприкосновения якоря со статором.При наличии износа необходимо заменить подшипники или крышки генератора.

29. Проверить наличие обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу на 12 В). Поочередно подключите контрольную лампу между всеми выводами обмотки статора. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, значит в обмотке статора произошел обрыв. Замените статор или обмотку.

30.Проверить, нет ли короткого замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу на 12 В). Подключите лампу к клемме обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора. Если лампа загорается, значит, произошло короткое замыкание — необходимо заменить статор или обмотку статора. 31. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. При наличии трещин, особенно в местах крепления генератора, замените крышку генератора.Измерьте диаметр гнезда подшипника в крышке генератора со стороны привода. Если отверстие подшипника деформировано или его диаметр превышает 42 мм, замените крышку генератора.
32. Проверьте легкость вращения подшипников генератора. Если при вращении подшипников возникает люфт между кольцами, качение или заедание тел качения, подшипники генератора подлежат замене. Также замените подшипники с поврежденными защитными кольцами или следами вытекания смазки.
33. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец.При наличии повреждений или износе посадочного кольца подшипника замените крышку генератора.

34. Проверить регулятор напряжения. Подключить контрольную лампу 12В к щеткам регулятора напряжения. Подать напряжение 12 В: «+» на клемму, «-» на «массу» щеткодержателя. Контрольная лампа должна загореться.

35. Увеличить напряжение до 15-16 В — лампа должна погаснуть. Если лампа не гаснет или не загорается при 12 В, замените регулятор напряжения щеткодержателем.

36. Проверить легкость хода щеток в щеткодержателе и их выступ. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения на щеткодержатель. При обнаружении сколов или трещин на щетках замените регулятор напряжения.

37. Исправность конденсатора генератора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1-10 МОм). Подсоедините щупы тестера к клеммам конденсатора. Перед подключением устройство показывает бесконечность.В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем снова возвращается к бесконечности. В данном случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор генератора необходимо заменить.
Проверить диоды выпрямительного блока генератора можно как на снятом генераторе не снимая генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Порядок проверки выпрямительного блока генератора одинаков. Для наглядности на снятом генераторе показаны тестовые схемы блока выпрямителя.Для проверки выпрямительного блока на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 отсоедините провода от аккумулятора и генератора, а также снимите колодку с проводом с выхода регулятора напряжения.

1 — положительные диоды;
2 — минусовые диоды;.
3 — дополнительные диоды.

38. Проверить диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумулятора. Для проверки короткого замыкания в положительном и отрицательном диодах подключите «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а «-» аккумуляторной батареи к корпусу генератора.Если лампа загорается, значит в диодах короткое замыкание и блок выпрямителя необходимо заменить.

39. Для проверки плюсовых диодов подключите «+» аккумулятора через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а провод, идущий от «-» аккумулятора, к одному из болты крепления блока выпрямителя. Если лампа горит, значит, в плюсовых диодах короткое замыкание: необходимо заменить выпрямительный блок.

40. Для проверки минусовых диодов подключите «+» аккумулятора через контрольную лампу к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а провод, идущий от «-» аккумулятора, к корпусу генератора.Если лампа загорается, значит, в минусовых диодах короткое замыкание — необходимо заменить выпрямительный блок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Горящая лампа при проверке минусовых диодов также может указывать на короткое замыкание в обмотке статора на корпус генератора, однако такая неисправность встречается гораздо реже, чем короткое замыкание диодов.

41. Для проверки дополнительных диодов подключите провод «+» от аккумулятора через контрольную лампу к выводу «61» генератора, а провод, идущий от «-» аккумулятора, к одному из выпрямителей. болты крепления блока.Если лампа загорается, то в дополнительных диодах короткое замыкание. Блок выпрямителя необходимо заменить.
42. Соберите генератор в порядке, обратном разборке. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками. Установить пружинную шайбу шкива генератора выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39-90 Н·м (3,9-9,0 кгс·м).

Генератор демонтирован для ремонта. Перед снятием и разборкой генератора нужно убедиться, что неисправен именно генератор.

Проверка генератора на автомобиле

Включить зажигание (без запуска двигателя). Затем вольтметр покажет напряжение на клеммах аккумулятора.

Запускаем двигатель — напряжение должно увеличиться.

Если это не так, возможно, неисправен регулятор напряжения, повреждены обмотки генератора (обрыв или короткое замыкание), окислены или замаслены контактные кольца, изношены или залипли щетки.

Чтобы убедиться в работоспособности регулятора напряжения, включаем мощные потребители тока (фары, вентилятор отопителя, сигнализацию и стеклоочиститель).

При изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя со средней на высокую, при исправном регуляторе, напряжение должно оставаться в пределах 13,5–14,8 В.

1. Отверните гайку и снимите регулировочную планку.

2. Отверните гайку крепления и выньте прижимную втулку.

3. Выньте болт и снимите кронштейн с генератора.

4. Отверните гайку крепления, удерживающую шкив от проворачивания, и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора.

Снимите шпонку с вала якоря.

Наденьте ремень генератора на шкив и поверх него наденьте еще один ремень большего размера, чтобы не заклинило шкив.

Зажмите шкив с ремнями в тисках и отверните гайку крепления

5. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от клеммы генератора.

6. Отверните винт и снимите конденсатор.

Изношенные подшипники генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдают себя «воем» определенного тона.Если не обратить внимание на проблему, то в ближайшее время можно получить — короткое замыкание. Рассмотрим, как заменить подшипники на генераторе 37.3701, который широко используется на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

— Снять генератор с двигателя автомобиля

— снять регулятор напряжения

Для этого отверните отверткой два винта его крепления, отсоедините наконечник провода, идущего от диодного моста, и выньте регулятор из отверстия в задней части генератора.

— Снять шкив привода генератора

Откручиваем гайку его крепления, стопоря от проворачивания отверткой.

— Снять болты крепления генератора

Для этого ключом на 10 мм отверните гайки их крепления и выньте болты из корпуса.

— Снять переднюю крышку с передним подшипником

Просто сбиваем молотком с вала якоря.Перед снятием отмечаем положение частей корпуса генератора относительно друг друга.

— снять крышки передних подшипников

Ключом на 8 мм отверните четыре гайки крепления передней защитной крышки подшипника. Снимите его и заднюю крышку с помощью винтов.

— Замените передний подшипник новым.

Выбиваем старый подшипник молотком через кусок трубы или головку подходящего диаметра в любую сторону.Запрессовываем новый на место старого с помощью той же трубы и молотка. Прижимное усилие должно быть на внешнем кольце подшипника. Установите на место крышки передних подшипников.

— заменить задний подшипник

Выбиваем ротор с подшипником с задней части корпуса генератора. Лучше всего это делать через окошко в задней крышке генератора под регулятором напряжения. Используем молоток и выколотку из мягкого металла.

Снимаем подшипник с вала при помощи съемника или сбиваем зубилом и молотком (поочередно стуча с разных сторон).

Новый подшипник напрессовываем на вал с помощью куска трубы подходящего диаметра и молотка. Прижимное усилие должно быть на внутреннем кольце подшипника.

Руководство по ремонту генератора ВАЗ-2110 своими руками

Производители автогенераторов советуют менять передний подшипник якоря (ротора) вместе с передней крышкой. Но гораздо дешевле его выпрессовать и заменить.

Замена подшипников переднего ротора

Все дальнейшие операции выполняются со смазкой:

1. Для этого торцевым ключом на 24 открутите гайку, крепящую шкив, удерживая ротор отверткой.Не повредите оловянные лопасти крыльчатки.
2. Снимите шкив, пружину, плоскую шайбу и распорную втулку.
3. Возвращаем гайку на место, завинчивая ее заподлицо с концом вала. Ударами молотка с резиновой накладкой по гайке выбить ротор из крышки.
4. Используя выбранную оправку, осторожно выпрессуйте сломанный подшипник из гнезда.
5. Проверяем посадочное место под новый подшипник на наличие складок, при необходимости с помощью шабера или ножа восстанавливаем фаску гнезда.
6. С помощью выбранной опрессовки устанавливаем новый подшипник на свое место до упора. Установочные усилия должны передаваться только на его внешнее кольцо. При ударе помните, что крышка хрупкая, так как изготовлена ​​из алюминиевого сплава.

Замена заднего подшипника

Выпрессовывается универсальным съемником. Можно использовать две отвертки, используя их как рычаги.

Новый подшипник устанавливается на анкер с помощью куска трубы (или головки на 19) и молотка.Удары наносятся только по внутреннему кольцу подшипника. Под вал якоря необходимо подложить деревянный брусок, чтобы не повредить его.

Контактные кольца ротора

Если на их поверхности есть небольшие царапины или потертости, то отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Также можно снять небольшой слой металла на токарном станке, а затем отшлифовать. Если отремонтировать кольца такими способами не удалось, то их необходимо заменить.

Чтобы его снять, нужно сначала демонтировать задний подшипник (как это сделать было описано ранее).Затем снимаем крестовину — защитный кожух контактов ротора. Подгибаем эти контакты и с усилием снимаем контактные кольца.

После смазки новые кольца устанавливаются на якорь с помощью молотка. Подгибаем контакты и припаиваем их к обмотке ротора. Защитите склеивание лаком. Затем надеваем крестовину и подшипник.

Регулятор напряжения и щетки

При износе щеток, повреждении их пружин или неправильной работе регулятора напряжения, то регулятор подлежит замене целиком.Он прикручен. Перед установкой электрических деталей все контактные площадки необходимо очистить от ржавчины и грязи, надежно закрепить.

Обмотки

В случае повреждения обмоток ротора (якоря) или статора эти детали подлежат замене на новые. Обмотку статора рекомендуется заменить в том случае, если в некоторых из них наблюдается потемнение лакового покрытия. Это признак того, что обмотка имеет скрытые повреждения.

Диодный мост

Поврежденный диод можно заменить новым.Для этого отпаиваем его ножки (запомнив расположение цветной метки) и снимаем с пластикового держателя. Перед установкой нового диода следует очистить контакты от грязи и эпоксидной смолы. При пайке обратите внимание на правильное положение цветной метки. Затем места пайки защищаются лаком или эпоксидной смолой.

Если повреждено несколько диодов, то целесообразнее будет поменять весь выпрямительный блок.

Проверка диодного моста ВАЗ 2107.Как проверить диодный мост генератора ваз своими руками.

Автомобильный генератор является достаточно надежным устройством и без замены может прослужить долгие годы. Ломается он чаще всего из-за того, что в него попадает вода, что приводит к ржавлению и разрушению его частей. Его подшипники также могут изнашиваться.

С чего начать проверку генератора?​

Для начала желательно снять его с машины, отсоединив болты крепления и сняв ремень со шкива.Далее внимательно его осматриваем. Обращаем внимание на цвет обмотки его статора (статор — это внешняя часть генератора, которая намотана тонким медным проводом). Эта обмотка не должна иметь следов потемнения, черных точек и явных следов подгорания. Дело в том, что тот медный провод, которым намотан статор, имеет лаковую изоляцию, которая при чрезмерном перегреве начинает темнеть, поэтому, если генератор работал с перегрузкой, то провод темнеет и это сразу заметно.
Важно различать потемневший цвет обмотки и высокую температуру и просто загрязнение маслом или пылью.

Проверка обмотки генератора мультиметром

Если внешний вид статора удовлетворительный, то приступаем к «прозвонке» его обмотки мультиметром. Нам нужно будет проверить, нет ли обрыва в обмотке статора и нет ли короткого замыкания между катушкой и корпусом генератора.

Берем мультиметр, выставляем на нем режим проверки сопротивления или режим «прозвонки».Это такой режим — это когда при замыкании щупов прибора слышен писк, обычно такой режим есть у всех цифровых мультиметров.

Для проверки обмотки статора сначала нужно отсоединить ее от диодного моста.
После того, как это сделано, берем щупы прибора и поочередно прикладываем их к концам выводов обмотки (по очереди ко всем трем). Мультиметр всегда должен издавать «писк» при наличии режима прозвонки или показывать сопротивление в цифрах на экране, если установлен режим измерения сопротивления.Если обмотка оборвана и неисправна, то на экране устройства вы увидите единицу в левом углу.

Вот и проверили обмотку на обрыв. Теперь проверим его на пробой (короткое замыкание на корпус генератора).

Для этого подключите один щуп прибора к металлическому корпусу генератора, а второй щуп подключите к любому выводу обмотки. Если на экране мультиметра в левом углу стоит единица, то все в порядке, поломки на корпус нет, а если цифры или писк (в режиме прозвонки), то генератор «пробит» на корпусе и нуждается либо в капитальном ремонте, либо в замене на новый.

Проверка реле регулятора напряжения

Если с обмоткой статора все в порядке, то переходим к проверке регулятора напряжения, который обычно закреплен на самом генераторе и обычно представляет собой темную коробку с клеммами и чаще всего выглядит так:

Сняв его, вы увидите черные угольные щетки генератора, их тоже нужно визуально осмотреть, не являются ли они мишенями и протолкнуть их рукой внутрь. Исправные щетки должны свободно перемещаться по каналам и должны выступать наружу примерно на 5 мм, если их вылет намного меньше 5 мм, то они износились и регулятор напряжения необходимо менять.

Существует два способа проверки регулятора напряжения.

1) Проверка без снятия генератора с автомобиля (нужен помощник)
2) А снятие генератора и отсоединение от него регулятора
​

Первый способ проверки, с помощником

Проверить можно генератор, не снимая его с машины. Для этого нужно завести машину. Затем берем мультиметр и включаем его для измерения напряжения (выбираем предел измерения 20 Вольт и более).Прибором измеряем напряжение на клеммах аккумулятора, на холостом ходу оно должно быть в пределах 14 вольт, плюс минус 0,3 вольта. Теперь просим помощника нажать на педаль газа. И снова смотрим на показания мультиметра. Напряжение на экране устройства не должно изменяться более чем на 0,5-0,6 Вольта. Если разница намного больше, то регулятор неисправен и нуждается в замене.

Второй способ проверки (со снятым генератором)

Для этого нам понадобятся два дополнительных источника напряжения.
Один на напряжение 12-13,5 Вольт, а второй на напряжение 16-20 Вольт.
Для первого из них подойдет автомобильный аккумулятор, а второй источник можно получить с помощью этого же аккумулятора, если последовательно с ним соединить пару обычных батареек типа АА.

Вот примерно как на этой картинке:

Будьте внимательны при этой проверке! Или используйте предохранители в цепи, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание. ​

1) Подключаем плюс аккумулятора к клемме регулятора, а минус аккумулятора к корпусу регулятора.И к щеткам подключаем автомобильную лампочку на 12 вольт. Если регулятор исправен, то мы увидим, что лампа загорится.

2) Второй этап проверки: берем такой же аккумулятор, подключаем к нему последовательно пару аккумуляторов, соблюдая полярность, чтобы выходное напряжение было от 16 до 22 вольт. И делаем то же самое, что и в шаге 1. На этот раз лампочка, подключенная к щеткам, не должна загореться. Если он не загорается, значит регулятор исправен.
А если снова загорится лампочка, то нужно заменить генератор на новый.

Если у вас остались вопросы, это видео поможет понять как правильно сделать эту проверку:

​

Проверили катушку статора и реле-регулятор, теперь осталось проверить диодный мост.

Проверка диодов генератора

Диодный мост обычно находится на крышке генератора.
Обычно мост состоит из шести диодов (но их количество может быть другим).
Для того, чтобы проверить диоды, нужно снять диодный мост с генератора и отпаять те выводы, которые не соединены с массой статора.

Берем мультиметр, ставим его на «прозвонку» или в режим измерения сопротивления и поочередно подключаем его щупы к каждому из диодов. Диод сконструирован так, что пропускает ток только в одном направлении. Выглядит так, что когда к нему подключаешь щупы прибора, а потом меняешь их местами, то сначала он «звонит», а при смене щупов «не звонит» (или наоборот).

Диод неисправен, если: вы меняете щупы местами, а прибор никак на это не реагирует, или диод «звенит» при любом подключении щупов.В первом случае диод имеет внутренний обрыв, а во втором он «пробит» и проводит ток в обе стороны.

Если что-то непонятно, то это видео про проверку диодного моста поможет вам разобраться:

​

Проверка подшипников

Также стоит проверить подшипники, от состояния которых зависит будущий ресурс генератора . Плохие подшипники могут привести к повышенному износу щеток реле-регулятора. Если что-то с подшипником, то обычно на это указывает повышенный гул от генератора или он начинает заметно шуметь.Подшипники проверяют внешним осмотром на наличие дефектов, перекосов или загрязнений. Если есть подозрения в их исправности, то их лучше снять, что придирчиво проверить на наличие люфтов или износа. Генератор обычно имеет два подшипника: первый в его крышке, а второй в задней части.

Осмотр и проверка ротора

Ротор расположен внутри обмотки статора генератора и имеет вид стержня с обмоткой, на конце которой имеется контактное кольцо, в которое упираются щетки регулятора напряжения.Чтобы проверить состояние ротора, нужно его вытащить, осмотреть обмотку и контактное кольцо. Обмотка, как и у статора, не должна быть потемневшей или перегоревшей.

Осматриваем медное кольцо внизу ротора, если оно грязное, то тщательно чистим. Обратите внимание на изоляционные канавки между кольцами, аккуратно очистите их чем-нибудь острым, чтобы удалить попавшую туда грязь или масло.

После осмотра и очистки проверяем обмотку ротора прибором на обрыв или короткое замыкание.Здесь методика точно такая же, как и в случае с проверкой статора, о которой писалось в начале статьи. Мы делаем точно так же. На роторе выводы обмотки представляют собой медное кольцо, разделенное изолирующими полосками. Нужно проверить сопротивление между отдельными пластинами кольца мультиметром (если не звонит, то есть обрыв обмотки).

А еще нужно проверить на пробой на корпусе, прислоняя один щуп к центральному металлическому стержню ротора, а второй щуп поочередно к каждой пластине кольца.Цепь не должна звонить во время этого теста.

Как быстро проверить генератор, не снимая его

В этом видео показан метод проверки генератора, который можно использовать для экспресс-проверки, хотя его точность конечно не идеальна, но этот метод поможет вам более-менее узнать о его состояние:

Генераторы используются во многих областях в качестве автономных источников электроэнергии. Эти устройства особенно широко распространены в автомобилях.Узлы, устройства и агрегаты, полностью зависящие от наличия электроэнергии, не смогут нормально работать без генератора. Также заряжает и аккумуляторную батарею. Поэтому при возникновении каких-либо проблем в электросистеме одним из главных вопросов становится, как проверить генератор мультиметром.

Самым лучшим вариантом будет обращение на СТО для полной диагностики. Однако это не всегда возможно, и машина может быть не на ходу.Единственным выходом из этой ситуации будет самостоятельная проверка всех систем автомобиля, включая генератор.

Как проверить диодный мост генератора мультиметром

Диодный мост в генераторе представляет собой своеобразный выпрямитель, с помощью которого переменный ток, вырабатываемый генератором, преобразуется в постоянный. В него входят полупроводниковые диоды в количестве 6 штук, из них 3 — с положительным номиналом и 3 — с отрицательным. Каждая из этих групп пропускает ток только в одном строго определенном направлении.

Переменный ток применяют, когда его нужно передать на большое расстояние. Электроприборы, установленные в автомобиле, требуют постоянного тока, в том числе для зарядки аккумуляторной батареи. Поскольку генератор способен вырабатывать только переменный ток, для преобразования в постоянный ток необходим диодный мост.

В конструкцию входят две металлические пластины, проводящие электричество. На их плоскость устанавливаются диоды в порядке очередности. Переменное напряжение, создаваемое генератором, изменяет направление движения электронов.Для получения постоянного напряжения требуется перенаправить их движение в так называемое неправильное направление, в результате дальнейшей работы фаз будет создаваться постоянный ток. В этой схеме он служит своего рода конденсатором, успешно гасящим колебания напряжения. При необходимости проверьте генератор мультиметром.

Довольно часто выходит из строя диодный мост. Аналогичная ситуация возникает при несоблюдении полярности аккумулятора, либо замыкания цепи в самом генераторе.Любые неисправности диодного моста негативно сказываются на всей бортовой сети. Если один из диодов пробит или пробит диод, то в этом случае появляются провалы в устойчиво пульсирующем напряжении на выходе генератора, так как неисправный диод перестает подавать напряжение в бортовую сеть.

Аккумулятор берет на себя определенную компенсацию сбоев за счет собственных ресурсов, однако значение общего напряжения сети все же снижается. Помимо потери стабильности, провалы приводят к электромагнитным помехам, негативно влияющим на звуковоспроизводящую аппаратуру.При большом количестве таких нарушений, скорее всего, потребуется обязательная проверка диодного моста. Для этого придется проверить генератор на работоспособность мультиметром, предварительно сняв его с двигателя. Диодный мост отключается и прозванивается тестером.

При разборке желательно пользоваться инструкцией по эксплуатации, так как эта операция может отличаться от машины к машине. На одних моделях перемычка прикручена болтами, а на других просто припаяна.Диодный мост и генератор промаркированы, чтобы избежать путаницы при последующей сборке.

• Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и настроить звуковую индикацию.
• Далее к каждому выводу диода подключаются щупы измерительного прибора. Минусовая клемма — «минус» соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а плюсовая клемма соединяется с луженым металлическим сердечником неизолированного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
• Для проверки каждого диода сначала нужно одним щупом коснуться жилы или центральной пластины, а другим щупом противоположного вывода диода. После этого щупы необходимо перевернуть.
• Если диод исправен, мультиметр будет подавать звуковые сигналы только при определенном положении щупов. Если тестер пищит при всех вариантах подключения, это говорит о пробитии диода. Если звуковых сигналов нет вообще, то в диоде есть обрыв.Прибор должен издавать звуковые сигналы, когда проверяется только одна сторона моста.

Есть еще один метод проверки генератора мультиметром. В данном случае используется сопротивление – основная физическая величина. Для проведения измерений таким способом переключатель необходимо установить на отметку 1кОм. Касание щупами осуществляется как и в предыдущем варианте. При проверке одного направления прибор должен выдавать результат 500-800 Ом, а при проверке другого — бесконечность.При этом все диоды моста исправны.

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром

Для обеспечения нормальной работы лампочек, стекол, дворников и другого электрооборудования, а также зарядки аккумуляторной батареи необходимо поддерживать значение постоянного тока на уровне 13,5-14,5 вольт. Если этот показатель меньше, то батарея не будет заряжаться, а если превысит этот уровень, бортовые электроприборы выйдут из строя.Высокое напряжение наносит некоторый вред аккумулятору, сокращая срок службы из-за перезарядки.

Поэтому для преобразования тока, вырабатываемого генератором, существует специальное устройство-. С его помощью бортовая сеть обеспечивается током, сохраняющим требуемые параметры, вне зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Часто возникают ситуации, когда возникает необходимость проверить мультиметром напряжение генератора.

Современные реле электронные, а их конструкция неразборная.При выходе из строя их нельзя отрегулировать или отремонтировать, а требуется полная замена. Это считается единственным недостатком этих устройств, так как остальные реле имеют массу достоинств: компактность, долговечность, высокая точность токовых параметров.

1. Фары меняют яркость свечения в зависимости от оборотов двигателя.
2. Недостаточный заряд аккумулятора или, наоборот, его перезаряд, сопровождающийся выкипанием электролита.
3. В салоне автомобиля ощущается запах гари. Повреждение регулятора может произойти из-за попадания влаги, различных механических повреждений, короткого замыкания и других нестандартных кратковременных электрических воздействий.
4. Иногда регулятор изначально некачественный, если это сомнительный товар от неизвестных производителей.

Существуют разные способы проверки реле-регулятора генератора мультиметром и установления его работоспособности. Самой простой проверкой считается мультиметр, без разборки прибора.Для этого измеряется напряжение, подаваемое на аккумулятор для его зарядки. Для такой проверки вам понадобится помощник, который регулирует обороты двигателя педалью акселератора.

Процедура проверки проходит в несколько этапов:

• Двигатель автомобиля запускается и прогревается в течение 5 минут.
• Откройте капот при работающем двигателе и подключите контакты мультиметра к клеммам аккумуляторной батареи. Подключение необходимо производить с соблюдением полярности, а переключатель установить на отметку 20 В.
• Оценка зарядного напряжения, выдаваемого генератором, выполняется при определенных условиях. Нужно проверить, сколько выдает генератор мультиметром. Ближний свет должен быть включен, а все остальные потребители выключены. Коленчатый вал вращается со скоростью от 1,5 до 2,5 тысяч об/мин. Если напряжение больше 14,8 вольт, то регулятор считается неисправным и подлежит замене. Ниже 13,5 В реле может быть не единственной причиной выхода из строя. Проблема может быть в проводке или самом генераторе.
• Более точные результаты получаются при оценке силы тока, подаваемого нагрузкой. Для этого потребуется включение дальнего света, вентилятора печки, стеклоочистителя и других потребителей. В такой ситуации значение зарядного тока не должно быть ниже отметки 13,5 вольт. Если показатель все же меньше этого значения, то при включении всего электрооборудования батарея не получит нормальной зарядки.

Выполняется более полная проверка снятого реле регулятора.Обычно электронное устройство стоит сверху генератора, закрытое пластиковой крышкой. В некоторых случаях регулятор может составлять единый узел со щетками. Для проверки, кроме мультиметра, нужно подготовить контрольную лампу на 12 В, мощностью не более 3 Вт и регулируемый источник тока. Эти способы годятся и для проверки интеграла генератора мультиметром, то есть интегральным регулятором напряжения.

Провода от источника питания подключаются следующим образом: «минус» подключается к массе регулятора, а «плюс» подключается к клемме, обозначенной символом «В».Контрольная лампа подключается через проводники с графитовыми щетками без соблюдения полярности. Сначала на реле-регулятор необходимо подать напряжение от 13 до 13,5В, при котором лампочка будет гореть. Если этого не происходит, то регулятор неисправен.

Далее лампочка продолжает гореть, а поступающее напряжение постепенно увеличивается. При исправном реле лампочка погаснет при достижении напряжения 14,2-14,5 В. Если при дальнейшем увеличении напряжения контрольная лампочка продолжает гореть, значит в реле пробой и оно неисправно .О неисправности свидетельствует и тот факт, когда гаснет свет при напряжении ниже 4 В. Такого тока будет явно недостаточно для обеспечения питания всех электроприборов и для качественной зарядки аккумулятора.

Как проверить ротор генератора мультиметром

Неисправный ротор автомобильного генератора прежде всего приводит к исчезновению зарядного тока и разрядке аккумуляторной батареи. На это указывает лампа разряда аккумуляторной батареи, расположенная на панели приборов.Положение стрелки вольтметра около красной зоны или в самой зоне. В связи с этим возникает необходимость проверки якоря генератора мультиметром.

При проверке напряжения мультиметром при работающем двигателе его показания на клеммах аккумулятора будут меньше требуемых 13,6 вольт. Для получения более точных результатов рекомендуется заранее проверить зарядку аккумулятора от генератора мультиметром.

Основными неисправностями ротора считаются короткое замыкание обмоток и разрыв клемм между обмоткой возбуждения и контактными кольцами.Для проверки не обязательно снимать генератор с двигателя и снимать с него ротор. Достаточно снять реле регулятора напряжения и выполнить все необходимые действия через получившееся окно.

Для того, чтобы проверить наличие замыкания на массу в обмотках возбуждения ротора, нужно перевести мультиметр в режим и прижимать плюсовой щуп поочередно к токосъемным кольцам. Минусовой щуп прижимается к массе – корпусу генератора. Если показатель сопротивления стремится к бесконечности, то ротор исправен и короткого замыкания на массу нет.После этого следует проверить обмотку генератора мультиметром на обрыв. Мультиметр также устанавливается в режим омметра, положительный щуп прикладывается к одному контактному кольцу, а отрицательный — к другому. Показатель сопротивления от 5 до 10 Ом свидетельствует об исправности обмотки возбуждения. В большинстве случаев неисправный ротор подлежит замене.

Однако не все элементы можно проверить с помощью тестирования. Например, проверить мультиметром щетки генератора невозможно.Эта процедура предполагает визуальную диагностику, после снятия щеточного аппарата. Регулятор напряжения также можно снять при необходимости. Как правило, износ щеток равномерный. В нормальном состоянии длина кистей 8-10 мм. Если этот показатель меньше 4,5 мм, то щетки подлежат замене. При этом очищается угольная пыль, образующаяся в результате трения щеток о кольца ротора.

При диагностике генератора отказ ротора допускается последним.В первую очередь проверяются другие элементы, которые с большей вероятностью могут стать причиной неисправностей устройства. Низкое напряжение, горящая лампочка на панели приборов и другие симптомы могут возникнуть при выходе из строя диодного моста или реле-регулятора. Сначала проверяются они, а уже потом сам ротор.

Автомобильный аккумулятор и проверка генератора

Генератор достаточно стабилен в работе. Его выход из строя, как правило, происходит по причинам воздействия окружающей среды, например, в виде конденсации влаги на контактах и ​​металле, вызывающей коррозию и поломки, а также в результате механического износа вращающихся деталей.

Чтобы знать, как проверить зарядку генератора, необходимы базовые знания об устройстве агрегата, его узлах и принципиальной схеме работы некоторых его частей.

Для измерения электрического сопротивления вам понадобится специальный измерительный прибор: так называемый мультиметр или омметр.

Перед проверкой обмотки генератора тестером необходимо, прежде всего, осмотреть ее на наличие внешних повреждений изоляции, прогаров в обмотке, возникших в результате коротких замыканий.Если повреждения видны невооруженным глазом, статор необходимо заменить. Если внешних повреждений не обнаружено, то переходим к поэтапной проверке целостности обмотки статора с помощью омметра.

Статор должен быть отсоединен, выводы обмотки не должны соприкасаться друг с другом.

Вы хотите проверить:

• нет обрыва обмотки
• отсутствие замыкания обмоток с корпусом.

Ставим омметр на прозвон и меряем сопротивление.

В первом случае наконечники омметра подключаются поочередно к каждому из трех выводов обмотки. При неисправности обмотки контрольный прибор покажет бесконечное сопротивление (т.е. единицу в левом разряде цифрового мультиметра и максимальное отклонение вправо, если мультиметр аналоговый).

Во втором случае наконечники омметра подключаются к выводу обмотки и к корпусу статора. Если есть короткое замыкание, тестер должен показать низкое сопротивление.

Следовательно, исправный статор в этих двух испытаниях должен показать малое сопротивление в первом случае и бесконечно большое во втором.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Перед проверкой регулятора напряжения генератора его необходимо демонтировать и отсоединить. Далее нужно убедиться, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов, свободно перемещаются в каналах щеткодержателя. Если щетки выступают менее чем на 4,5 мм, регулятор напряжения подлежит замене.

Непосредственно регулятор напряжения проверяется с использованием дополнительных источников питания: 12-14 В и 16-22 В.

Соответственно, первым источником может быть батарея, вторым источником может быть батарея с последовательно соединенными с ней 1,5-вольтовыми аккумуляторами.

Положительный вывод аккумулятора подключается к выводу устройства, отрицательный вывод к массе регулятора напряжения. Между щетками подключается лампочка на 12 вольт.

Если регулятор работает нормально при подаче напряжения:

• Должен гореть индикатор 12-14 В;
• 16-22 В лампа должна погаснуть.

Во всех остальных случаях регулятор напряжения неисправен, не подлежит ремонту и подлежит замене на новый.

Проверка конденсатора на работоспособность

Грубую проверку конденсатора можно провести, зарядив его в течение нескольких секунд напряжением, не превышающим указанного на нем максимального, после чего замкнуть его контакты изолированным от рук железным предметом. Если конденсатор исправен, т.е. с его способностью заряжаться и хранить заряд, должна появиться искра.

Прежде необходимо уточнить, что они бывают полярными, т.е. которые должны подключаться строго в соответствии с полярностью, указанной на выходах, и неполярными.

Испытание полярных конденсаторов.

Сначала замыкаем контакты конденсатора, снимая накопленный в нем заряд. Необходимо настроить контрольный прибор на прозвон и измерить сопротивление. Затем подключаем контакты омметра в соответствии с полярностью конденсатора. Исправный конденсатор начинает заряжаться, показатель сопротивления будет расти, пока не начнет стремиться к бесконечности.Это результаты для рабочего конденсатора.

Для обустройства каналов для электропроводки и трубопровода используется штроборез. Этот инструмент не обязательно покупать в готовом виде в магазине. Гораздо экономичнее будет сделать его из болгарки и других подручных элементов.

Любому радиолюбителю и электрику будет полезно знать различные характеристики мелких деталей и другого электрооборудования. Например, вы можете прочитать о принципах работы регулятора мощности на симисторе, и в нем раскрываются особенности цветовой маркировки резисторов.

Нерабочий конденсатор будет:

• заставляют омметр пищать и показывать нулевое сопротивление;
• сразу показывают бесконечное сопротивление.

Проверка неполярных конденсаторов.

Выставляем на контрольный прибор значение мегаом и прикасаемся к нему контактами выводов конденсатора. При малых значениях сопротивления (менее 2 мОм) скорее всего конденсатор находится в нерабочем состоянии.

Проверка диодного моста генератора мультиметром

Задача диодов выпрямителя правильно пропускать ток в направлении от генератора и блокировать его прохождение в обратном направлении.Любое отклонение в его работе считается неисправностью диодного моста. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост генератора.

Сначала нужно снять диодный мост с генератора и разобрать его, чтобы получить доступ к контактам диода. Припаянные выводы на статоре необходимо отпаять.

Переключатель мультиметра должен быть установлен в положение звонка. Диоды являются полупроводниками и относятся к микроэлектронике. Чтобы прозвонить диодный мост, нужно понимать его устройство и иметь принципиальную схему.

Проверка силовых диодов.

Минусовая клемма мультиметра подключается к пластине диодного моста, положительная клемма — к диодной клемме. Ток должен пройти. Показания прибора должны стремиться к бесконечности. Подключаем плюсовой щуп мультиметра к пластине диодного моста, минусовой к выводу диода. Мультиметр должен показывать сопротивление от 400 до 800 Ом.

Проверка вспомогательных диодов.

Минусовой вывод мультиметра подключается к плате вспомогательных диодов, плюсовой вывод подключается к выводу диода.Мультиметр должен показать значение между 400 и 800 Ом. Положительный контакт мультиметра подключается к вспомогательной диодной пластине, отрицательный контакт — к клемме диода. Показания счетчика будут стремиться к бесконечному сопротивлению.

Проверка подшипников

Подшипник – механическая деталь, неисправность которой заключается в изменении ее физических свойств. Это могут быть коррозия, трещины, износ, повреждения, люфты, затруднение вращения. Внешний признак Проблемы с подшипниками генератора – это гул и шум, издаваемые генератором.

В этом случае задний подшипник снимается и осматривается на наличие вышеуказанных дефектов детали. Кольцо подшипника должно вращаться свободно, не создавая посторонних шумов.

Если говорить об автомобильном генераторе, то его передний подшипник обычно устанавливается в крышке. Проверка осуществляется аналогичным образом, вращая крышку и удерживая центр. Подшипник не должен заедать или шуметь.

Подшипник с плохим вращением или отклонением оси вращения необходимо заменить.

Таким образом, проверить генератор на работоспособность не представляет большой сложности. Главное понимать суть процессов, происходящих в устройстве. Фундаментальные проблемы, которые случаются с генератором, просты и стандартны. Вооружившись мультиметром и полученными знаниями, вы без труда найдете неисправность в генераторе.

Смотрим как проверить генератор мультиметром, в видео

Как работает генератор ВАЗ-2106?

Когда автомобилисты говорят об устройствах электрической энергии, в первую очередь вспоминается автомобильный аккумулятор.Однако основным устройством этой системы является генератор. Сейчас все современные машины оснащены клапанными устройствами. Что примечательно, их конструкция не меняется в зависимости от того, иномарка это машина или отечественная. Отличие только в размерах и местах крепления.

Генератор ВАЗ-2106: принцип работы

В основе данной конструкции лежит принцип генерирования переменного тока в обмотках статора под действием магнитного поля, образующегося вокруг сердечника ротора.Двигатель приводит в движение ротор с помощью ременной передачи, после чего на обмотку заготовки подается электрическое напряжение. Его напряжения достаточно для формирования магнитного потока. При вращении сердечника в обмотке статора индуцируется ЭДС. Магнитный поток, а точнее его мощность, зависит от конфигурации реле-регулятора. На выходе генератор ВАЗ-2106 позволяет получить напряжение 13-14 вольт. Этого вполне достаточно для обеспечения нормальной работы всех электронных систем, в том числе и для подзарядки аккумулятора.Аккумулятор и стартер ВАЗ-2106 будут нормально функционировать длительное время, соответственно, движение автомобиля не будет мешать.

Из чего состоит генератор?

Это устройство включает в себя ряд механизмов:

1. Корпус . Этот элемент является основой обмотки статора в такой детали, как генератор ВАЗ-2106. Корпус генератора выполнен из дюралюминия и других легкосплавных металлов. Также существуют так называемые окна, которые служат для охлаждения всего устройства во время работы.
2. Обмотка . Он изготовлен из медных проводов, уложенных в пазах сердечника. Последний имеет круглую форму и состоит из специального трансформаторного железа, придающего ему улучшенные магнитные характеристики. Генератор ВАЗ-2106 имеет 3 слоя обмотки, которые соединены друг с другом треугольником.
3. Ротор . Это устройство представляет собой электромагнит с одной обмоткой, которая расположена на валу детали. Сверху на нем есть небольшой стержень. Зачастую диаметр этой детали на 1-2 миллиметра меньше диаметра статора ВАЗ-2106.
4. Характеристики и функции реле-регулятора заключаются в регулировке и контроле напряжения, которое подается на выход генератора. Эта часть представляет собой электронную схему с выводами на щетки. Сам регулятор может быть установлен как в корпусе генератора, так и отдельно от него (в этом случае щетки крепятся на специальный щеткодержатель).
5. Выпрямляющая перемычка . Этот механизм включает в себя 6 диодов с током более 40 А.Они расположены на положительном и отрицательном токопроводящих основаниях. Диоды соединены между собой по схеме Ларионова. Такой вид крепления позволяет получить механизм на выходе не переменным, а постоянным напряжением. Кстати, спрямляющий мост автолюбители часто называют «подковой». Такое название он получил из-за характерного размещения диодов.

Генератор ВАЗ 2112: технические характеристики, ремонт и замена

Устройство любого автомобиля предусматривает наличие генератора — он необходим для выработки электрической энергии путем преобразования механической работы двигателя в электрическую.Благодаря этому устройству в автомобиле функционируют все устройства, которым требуется электричество. Как устроен генератор ВАЗ-2112? Сегодня узнаем его технические характеристики, а также как обслуживать и ремонтировать своими руками.

Устройство генераторной установки

Генератор ВАЗ-2112 состоит из крышек — передней и задней. Они изготовлены из алюминиевого сплава и имеют специальные гнезда, куда устанавливаются подшипники. На корпусе задней крышки имеется клемма, служащая для подключения аккумулятора.Он также имеет разъем. Через него подается напряжение на обмотку возбуждения. На задней крышке есть конденсатор — он служит для подавления электромагнитных помех. На устройстве предусмотрены места для установки и крепления щеток.

Сердечник этого генератора изготовлен из трансформаторного железа. Внутри него специальные пазы, в которых аккуратно уложена обмотка. Также на цилиндре сделаны выводы для подключения к выпрямительному блоку. Крышки прикручены к статору болтами.На валу, выполняющем роль ротора, расположена обмотка возбуждения. Он соединен с медными кольцами. На переднем конце вала сделан специальный паз, служащий для установки ведущего шкива. Щетки выполнены одной деталью, которая совмещена с реле генератора. Он размещен в прочном металлическом корпусе и надежно прикреплен к щеткодержателю. Задняя крышка внутри удерживает диодный блок — он включает в себя 6 основных элементов и три дополнительных. Они установлены на алюминиевых полукруглых пластинах, благодаря чему диоды более эффективно охлаждаются.В инструкции к автомобилю есть схема, с помощью которой можно разобраться, как работает генератор ВАЗ-2112.

Также используется для ремонтных работ.

Принцип работы

Ротор, основной задачей которого является создание магнитного поля, представляет собой вал, на котором расположена обмотка возбуждения. Каждая его половина помещена в специальные полюсные части. Токосъемные кольца возбуждают обмотку. Ротор вращается за счет ременной передачи от привода. Статор состоит из сердечника и обмотки. Здесь вырабатывается переменный ток, который через кольца направляется дальше по электрической сети.Однако предварительно его необходимо снять с рамы. Для подачи тока на кольца используется щеточный узел. Затем идет блок выпрямителя, который преобразует переменное синусоидальное напряжение, вырабатываемое генератором. В различных случаях используют разные схемы подключения обмоток возбуждения. Например, используется еще одна отдельная пара. Ток просто не может протекать через аккумулятор, если двигатель не запущен. При соединении обмотки по схеме «звезда» можно увеличить мощность генератора на 15 %.Реле генератора занимается поддержанием напряжения устройства в заданных пределах. Он изменяет частоту и длительность импульсов электрического тока. Реле представляет собой набор из нескольких датчиков и исполнительных механизмов. Их задача определить, какой длины должна быть обмотка возбуждения в сети. Если реле неисправно, то на аккумулятор будет подаваться нестабилизированное напряжение.

Технические характеристики

Генератор ВАЗ-2112 отличается следующими техническими параметрами.

Обслуживание генератора на автомобиле ВАЗ-2112

Важно вовремя обслуживать этот элемент — он имеет большой запас надежности, но иногда при несвоевременном обслуживании требуется ремонт автомобильного генератора.В первую очередь важно очистить устройство снаружи.

Возможные неисправности

Как и все другие системы автомобиля, генератор тоже может выйти из строя. Иногда удается провести ремонт и устройство снова заработает.Но при некоторых неисправностях поможет только замена генератора ВАЗ-2112.

Проблемы с электричеством: методы диагностики

Существует несколько факторов, по которым можно выявить проблемы с электричеством в работе генератора.Итак, среди популярных симптомов — отсутствие заряда, низкое напряжение заряда или наоборот — высокое. Без мультиметра эти поломки определяются по основным признакам. Итак, на приборной панели будет гореть или моргать лампочка аккумулятора. Также при работающем двигателе фары светят очень тускло, дворники работают на медленной скорости. О повышенном напряжении сообщит кипящий электролит в аккумуляторе и очень яркий свет фар.

Как снять генератор на ВАЗ-2112

Для более серьезной проверки устройство необходимо снять.Генератор держится на кронштейне на блоке двигателя. Для демонтажа установки потребуются ключи на 10 и 13, рожковый ключ на 17, а также крепление и головка на 15.

Неисправен щеточный узел

Для проверки щеточного узла потребуется источник питания, а также любая лампа на 12 В. Источник питания подключается к регулятору напряжения, лампа подключается к щетке – она должна быть включена. При повышении входного напряжения до 15 вольт лампочка гаснет.Если лампа горит при более высоком напряжении, то необходим ремонт автомобильного генератора ВАЗ-2112. Требуется замена реле. Что касается самих щеток, то на их неисправности указывает отсутствие заряда аккумулятора, слишком низкое напряжение в сети автомобиля, нестабильные напряжения заряда.

Диодный мост

Иногда случаются различные проблемы с диодным мостом.Силовые диоды выходят из строя, и их при желании можно заменить. О том, что вышел из строя именно мост, сообщит об отсутствии заряда и высоком напряжении, которое выдает генератор ВАЗ-2112. Ремонт в данном случае это замена пробитого диода.

Проверка диодного моста мультиметром, без снятия генератора

Немногие водители умеют производить проверку диодного моста мультиметром, и эти знания могут очень пригодиться. Этот элемент играет важную роль в работе генератора, благодаря ему аккумулятор заряжается правильно.Зачастую водители при наличии каких-либо повреждений сразу же отвозят свои машины на СТО. Но зачастую достаточно просто проверить диодный мост мультиметром, после чего можно будет решить проблему самостоятельно, оставив деньги, которые пришлось бы заплатить за ремонт. Давайте подробно разберемся, что это за генераторный элемент и для чего он нужен.

Что такое диодный мост? Принцип работы

Это устройство в зарядном элементе играет роль выпрямителя. Для преобразования тока в генераторе установлено от 4 до 6 диодов, и все они объединены в единую цепь, называемую диодным мостом.Он находится непосредственно в генераторе.

Принцип работы этого элемента прост: он пропускает ток, вырабатываемый генератором, к аккумулятору и не пропускает его в обратном направлении — от аккумулятора к генератору. При этом в одном направлении создается сопротивление определенной величины, а в обратном направлении сопротивление стремится к бесконечности. Если с мостом какая-то неисправность, электроника автомобиля выйдет из строя. Вернее, аккумулятор выйдет из строя, а без него автомобиль банально не заведется, так как сам стартер получает питание от аккумулятора.

Из-за чего перегорает диодный мост?

Проверка генератора диодного моста мультиметром Включает в себя выяснение причин выхода из строя диодного моста. Самая распространенная причина – скопление воды внутри. Часто после мойки автомобиля или проезда по лужам мост может сгореть.

Вторая причина — переполюсовка на клеммах аккумулятора. Это происходит при неумелом освещении или при подключении зарядного устройства к аккумулятору. Конечно, могут быть и более сложные причины прогорания моста, но чаще всего это происходит по одной из этих двух причин.Так что старайтесь не ездить по глубоким лужам и правильно заряжайте аккумулятор.

Каковы последствия сгоревшего диодного моста?

Если у вас возникли проблемы с аккумулятором, то в первую очередь необходимо проверить мультиметром диодный мост. Аккумулятор напрямую подключен к этому мосту. При выходе из строя возможны 2 варианта: ток вообще не идет на аккумулятор, или идет, но очень большой. Это может привести к закипанию электролита.

Поэтому, если есть проблема с мостом, ее надо решать очень быстро.В противном случае придется покупать новый аккумулятор, а это недешево. Поэтому лучше иметь представление, как проверяется диодный мост мультиметром на 2110 и других моделях ВАЗ. Как минимум есть 2 способа проверки: с помощью мультиметра или обычной лампочки. Рассмотрим оба способа.

Проверка лампочки

Первым делом необходимо извлечь диодный мост из генератора. Однако в случае с лампочкой можно обойтись и без нее. Берем мост в собранном виде и прикасаемся им к клеммам аккумулятора.Будьте уверены, чтобы сохранить контакт постоянным и прочным. Теперь берем лампочку и ее контакт (плюс) касаемся плюса батарейки.

Теперь поочередно прикасайтесь другими контактными лампами к контактам диодов, затем к контактам соединения обмотки пускателя. Если лампочка горит, значит, мост «пробит» и, следовательно, простаивает. Вот если каскады соединить цепь через один диод, то можно выявить неисправный элемент и заменить его новым.

Если есть необходимость проверить мост на предмет обрыва, то минус моста «накидывается» на плюс аккумулятора.Затем подключаем плюс лампы к плюсу аккумулятора. Теперь свободный контакт лампы подключается к элементам, как описано выше. Лампа в этом случае должна гореть. Если он вообще не горит или горит тусклым светом, то происходит обрыв в цепи диода.

Проверка диодного моста мультиметром

Как и в предыдущем способе проверки лампочкой, в этом случае также необходимо снять мост с генератора. При проверке диодного моста мультиметром каждый диод проверяется отдельно.Сначала нужно включить мультиметр в режим «Прозвон», если же такого режима нет, то просто установить сопротивление на 1 кОм. В этом режиме при замыкании двух контактов будет звонить.

Мост разделен на две части: вспомогательную и силовые диоды. Проверка диодного моста мультиметром ВАЗ-2114 и других марок производится одинаково для обеих частей. Принцип следующий: исправный диод в сторону аккумулятора покажет сопротивление, равное нескольким сотням Ом, в обратную сторону сопротивление будет стремиться к бесконечности.

Подключаем щупы мультиметра к каждому контактному диоду. И если прибор показывает значение, отличающееся от значения после замены щупов в некоторых местах, это говорит о том, что диод перегорел. Эту операцию необходимо провести для каждого диода.

Если сопротивление очень низкое

Второй вариант при проверке мультиметром диодного моста генератора ВАЗ-2109 и других моделей предполагает отображение нулевых значений. Это говорит о том, что в цепи есть разрыв.Если показания близки к нулю (очень низкое сопротивление), то это означает, что диод пробит. Мультиметр как проверочный прибор позволяет точно определить, какой именно диод вышел из строя, и определить характер пробоя. При использовании лампочки все примерно так же, но при слабом зарядном токе выявить правильную работу сложнее. Поэтому рекомендуется использование мультиметра, но если его нет, то можно попробовать найти неисправность с помощью обычной лампочки.

Однако единственным преимуществом проверки лампочки является то, что снимать диодный мост с генератора необязательно. Но не снимая генератор, проверить диодный мост мультиметром невозможно. Без снятия генератора это не сделать. Там приходится работать с отдельными деталями, но это дает более точный результат.

При обнаружении неработающего диода он заменяется новым. Сделать это легко с помощью паяльника. Сам диод стоит копейки и продается в любом магазине автозапчастей.Его замена также не представляет сложности, и ее можно выполнить самостоятельно.

Заключение

Ничего сложного в этой процедуре нет. Если вы более-менее знакомы с электроникой и умеете пользоваться мультиметром, то проверить и заменить неисправные диоды можно самостоятельно. Для этого не нужно обращаться на СТО, где будут требовать деньги за осмотр и тем более за ремонт.

В продаже есть все необходимое для ремонта диодного моста.Да и сам диодный мост вообще недорогой, проблемы могут быть только с поиском моста на определенную редкую модель генератора.

Comments |0|