АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Настройка педали газа ваз 2107: Регулировка педали газа ваз 2107 – АвтоТоп

30 июля, 2021 by admin

Как отрегулировать педаль газа?: Система управления

По конструкции педаль газа практически не отличается от педали сцепления, время делает свое дело и с педалью газа. Спустя определенный период времени педаль начинает не так работать, давя на газ нам приходится вжимать педаль в пол, что бы произошло хоть что то или наоборот, ход педали слишком мал и как только мы прикасаемся к педали газа начинается быстрый набор оборотов. И тот и другой вариант очень неудобен для нас, ведь мы привыкли к чему-то среднему. Так легче управлять автомобилем в уже разработанном годами стиле. Ведь не зависимо от завода ход педалей во всех автомобилей разный, даже если сравнивать 2 абсолютно одинаковых авто, управление ими будет разным. Поэтому водители привыкшие ездить в одном стиле и с одной чувствительностью машины хотят сохранить это чувство и перенестись вместе с ним в другой автомобиль.

Но случаются и такие случаи, при езде отпускаете педаль, а двигатель держится на своих оборотах, ноль реакции, очень неприятная вещь.

Осторожно при монтаже троса, он очень чувствительный к загибам, не обходимо внимательно и аккуратно установить. Перегиб или излом в дальнейшем может привести к распаду его на части. Скорее всего, это произойдет на ходу, когда будете нажимать на педаль газа. Это очень опасно.

Как установить трос?

Я расскажу вам, как заменить трос дроссельной заслонки на автомобиле ВАЗ 2110. Для этого вам нужна отвертка (плоская), новый трос, бокорезы и пассатижи с плоскими губками.  Первым делом снимаем пластиковую защиту двигателя. Затем снимаем предохранительную скобу с сектора дроссельного узла, поддевая ее отверткой. Затем вытаскиваем наконечник троса из паза и отсоединяем трос. После чего снимаем пассатижами пружинный стопор (рис 3).

И выдергиваем наш трос из прорезей держателя (рис 4). Перекусываем пластиковый хомут, который крепко зажал наш трос к шлангу вентиляции газов (рис 5).  Далее сдвигаем оболочку троса вперед (рис 6). Вытаскиваем из передка демпфер оболочки тросика (рис 7). Отсоединяем трос в салоне под педалью газа (рис 8)

Все, теперь можем вытащить трос и заменить его на новый, проделывая все операции в обратном порядке.  Не забудьте закрепить трос к шлангу вентиляции газов пластиковым хомутом.

Последним этапом настройки будет регулирование дроссельной заслонки.

Регулировка дроссельной заслонки

Для регулировки нам понадобятся всего лишь пассатижи. Приступая к регулировке, первым делом снимаем пластиковый кожух двигателя. Далее отсоединяем воздухоподводящий рукав от патрубка дроссельного узла. За тем помощник полностью вжимает педаль газа в пол, в таком положении дроссельная заслонка должна быть полностью открыта. Соответственно при опущенной педали дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.

В других случаях предстоит регулировка дроссельной заслонки. Для регулировки снимаем пружинный упор (рис. 3). Перемещаем оболочку троса (1) и регулируем свободный ход троса. Когда закончим эту операцию, устанавливаем стопор плотно к резиновой втулке (2) (рис. 4).

На этом все настройки педали газа завершены.

Как отрегулировать педаль газа? Фото и видео.

Ниже вы встретите интересный видео ролик.

Делитесь своим мнением и рассказывайте в соц. сетях. Ведь Как отрегулировать педаль газа? — это очень интересная тема, не находите?)) Посмотреть на отзывы и мнения других читателей вы можете ниже, в комментариях.

Регулировка привода дроссельной заслонки первой камеры карбюратора 2105, 2107 Озон

При неправильно отрегулированном приводе дроссельной заслонки карбюратора 2105, 2107 Озон, возможно ухудшение мощности и приемистости  двигателя автомобиля. Помимо этого вполне вероятно увеличение расхода топлива так как усилится разрежение и как следствие истечение топлива из распылителя диффузора первой камеры карбюратора. Поэтому стоит провести проверку и последующую регулировку работы привода дроссельной заслонки первой камеры.

Необходимые для регулировки привода инструменты

— Рожковый ключ на 8 мм.
— Шлицевая отвертка (3мм).

Подготовительные работы

— Снимаем корпус воздушного фильтра двигателя автомобиля.

Проверка работы привода дроссельной заслонки 1-й камеры карбюратора 2105, 2107 Озон

— Утапливаем до упора рукоятку привода воздушной заслонки («подсоса»), чтобы она полностью открылась.

— Помощник до отказа нажимает на педаль «газа» в салоне автомобиля. Она должна упереться в пол автомобиля. Дроссельная заслонка первой камеры, после этого действия, полностью открывается.

Убеждаемся в этом, заглянув в первую камеру карбюратора и подсветив себе фонариком.

— Помощник отпускает педаль «газа» — заслонка должна полностью закрыться, перекрыв сечение первой камеры карбюратора без каких-либо зазоров.

Опять убеждаемся в этом визуально, снова подсветив фонариком в первую камеру.

Если в результате проделанной работы выявлено, что заслонка первой камеры или не полностью открывается, или не полностью закрывается то необходимо провести регулировку привода.

Регулировка привода дроссельной заслонки 1-й камеры карбюратора 2105, 2107 Озон

— Замеряем расстояние между центрами  наконечников первой тяги привода, отсоединив ее

Оно должно составлять 8 см. Если оно не соответствует  этой цифре, то  вращая наконечники тяги добиваемся требуемого.
Предварительно необходимо  рожковым ключом на 8 мм отвернуть контргайки перед этими самыми наконечниками.
Наконечники тяги проще всего отсоединить поддев их шлицевой отверткой. После регулировки контргайки заворачиваем обратно.

— Ставим тягу на место

Проверяем работу привода.
Если положение дроссельной заслонки опять не соответствует норме, то.

— Отсоединяем пластмассовый наконечник второй тяги привода (он у нее один) от промежуточного рычага и вращая его в ту или иную сторону добиваемся правильного расположения заслонок

Примечания и дополнения

Если карбюратор снят с двигателя автомобиля можно провести проверку положения дроссельных заслонок.

— Несколько раз, поворачивая рычаги, открываем и закрываем заслонки. Они должны открываться плавно, без заедания и закрываться четко. При этом должен быть слышен стук рычагов заслонок об их упоры.

— Смотрим на просвет в камеры карбюратора. Между кромками заслонок и стенками камер не должно быть зазоров. В зоне их прилегания не должно быть нагара и блестящего следа от ударения. Отрегулируйте необходимое положение заслонок винтами расположенными по краям карбюратора.

— Проверьте положение отверстий переходных систем первой и второй камер карбюратора. Они должны быть расположены выше кромки заслонки на 0,2 — 0,5 мм. Если это не так то топливо будет подтекать из них излишне обогащая смесь. Отрегулируйте положение заслонок винтами.

О работе привода дроссельной заслонки второй камеры карбюратора «Озон» смотрите на странице «Пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры карбюратора Озон».

Еще статьи на сайте по регулировке и настройке карбюратора 2105, 2107 Озон

— Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора 2105, 2107 Озон

— Регулировка пускового устройства карбюратора 2105, 2107 Озон

— Регулировка привода воздушной заслонки карбюратора 2105, 2107 Озон

— Регулировка оборотов холостого хода двигателя автомобиля с карбюратором 2105, 2107 Озон

— Регулировка положения дроссельных заслонок карбюратора 2105, 2107 Озон

— На сколько оборотов заворачивать винты качества и количества Озон

ВАЗ 2107 | Снятие, установка и регулировка тросика педали газа

Снятие, установка и регулировка тросика педали газа

Регулировка привода дроссельных заслонок | AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Проверку и регулировку привода дроссельных заслонок выполняем с помощником.
Проверяем регулировку положения педали «газа», для чего…

…линейкой измеряем расстояние от наклонной поверхности пола до отпущенной педали.

Педаль должна находиться на расстоянии 80–95 мм. Для регулировки положения педали снимаем крышку воздушного фильтра (см. Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра).

Ключом «на 8» ослабляем контргайку, удерживая регулировочную муфту ключом «на 10».

Вращая регулировочную муфту, добиваемся требуемого расстояния до пола и затягиваем контргайку.

Помощник нажимает на педаль «газа» до упора в пол. При этом дроссельные заслонки в карбюраторе должны полностью открыться (это видно через диффузоры сверху),…

…а компенсационная пружина не должна быть сжата полностью.

Если заслонки не открылись полностью,…

…ключом «на 8» отворачиваем контргайку наконечника тяги.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления тяги к сектору, удерживая шарнир наконечника тяги ключом «на 8»,…

…и отсоединяем тягу от сектора.

Отворачиваем наконечник тяги на 2–3 оборота. Крепим тягу к сектору и вновь проверяем работу привода дроссельных заслонок, при необходимости регулировку повторяем. Изменяя положение наконечника на резьбе тяги, добиваемся, чтобы заслонки открывались полностью, но при этом компенсационная пружина не была сжата до упора. После чего затягиваем контргайку и устанавливаем крышку воздушного фильтра.
При утопленной рукоятке «газа», дроссельные заслонки должны быть закрыты. Если это не так,…

…двумя ключами «на 10» ослабляем крепление тяги ручного привода дроссельных заслонок на муфте промежуточного рычага.

Перемещая рычаг, закрываем заслонки и затягиваем болт крепления тяги.

Если длины тяги не хватает, т. е. муфта уже закреплена на ее конце,…

…ключом «на 10» ослабляем болт крепления оболочки тяги. Перемещая тягу вместе с оболочкой, закрываем заслонки и фиксируем оболочку болтом. 

Ваз 2106 2103 регулировка привода дроссельных заслонок

23 апреля 2011

После того, как вы осуществили замену и регулировку привода воздушной заслонки можно приступать к регулировке привода дроссельных заслонок карбюратора. Чтобы проверить правильность регулировки необходимо полностью отпустить педаль газа (акселератора), при таком положении педали дроссельная заслонка первой камеры будет в закрытом состоянии и наоборот при полностью нажатой педали газа, дроссельная заслонка будет полностью открытой и при этом рычаг привода заслонки не должен иметь свободного хода при давлении на него рукой.

Регулировка привода осуществляется за счет изменения длины продольной и поперечной тяг.

• Проверим длину поперечной тяги, для этого необходимо линейкой замерить расстояние между центрами шарниров и оно должно быть равно 80мм. В случае несоответствия необходимо отверткой снять шарнир с рычага на оси дроссельной заслонки, ослабить контрагайку шарнира и уже вкручиванием или выкручиванием шарнира добиваться необходимого результата, после чего затянуть контрагайку и заново замерить межцентровое расстояние.
• На следущем шаге необходимо ослабить контрагайку наконечника продольной тяги. Так же с помощью отвертки отсоеденяем наконечник тяги от промежуточного рычага привода. В салоне автомобиля необходимо полностью утопить педаль газа до упора и зафиксировать её.
• Теперь отвинчивая или наоборот ввинчивая наконечник необходимо вывести именно такую длину тяги, чтобы дроссельная заслонка первой камеры полностью открывалась.

После достижения необходимого результата поставьте тягу на место, незабудьте затянуть контрагайку, еще раз проверьте правильность выполненной регулировки и при необходимости повторите процедуру еще раз. На этом ремонт ваз 2106 окончен.

Warning: Use of undefined constant woothemes — assumed ‘woothemes’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/u0407938/data/www/remont-vaz2106.ru/wp-content/themes/premiumnews1/single.php on line 69

Warning: Use of undefined constant woothemes — assumed ‘woothemes’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/u0407938/data/www/remont-vaz2106. ru/wp-content/themes/premiumnews1/single.php on line 70

РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА ДРОССЕЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК. Привод дроссельных заслонок карбюратора класических жигулей

Регулировка привода дроссельных заслонок.

Необходимость в регулировке привода дроссельных заслонок возникает, если во время эксплуатации автомобиля наблюдалась слабая разгонная динамика, а так же после установки на систему питания двигателя автомобиля нового карбюратора. Механическое открытие дроссельной заслонки первой камеры происходит от нажатия на педаль газа водителем, заслонка второй камеры открывается пневмоприводом автоматически, при полностью открытой заслонке первой камеры. Чтобы было понятнее, приведём механизм работы дроссельных заслонок: Во время разгона автомобиля педаль газа выжимается на полную, и полностью открывается заслонка первой камеры, блокирующий рычаг, расположенный на оси заслонки выходит из зацепления с рычагом расположенным на оси заслонки второй камеры, пневмопривод проворачивает ось и открывает заслонку второй камеры.

Правильность регулировки дроссельных заслонок легко проверить по следующим признакам :
Педаль газа полностью отпущена, дроссельная заслонка первой камеры полностью закрыта. Педаль газа полностью выжата, дроссельная заслонка первой камеры полностью открыта, А рычаг привода расположенный на оси заслонки не должен иметь свободного хода. Проверить наличие свободного хода на рычаге можно рукой, не прилагая при этом особых усилий.

При дальнейшей регулировке обратите внимание, на то чтобы заслонка при полностью свободной педали газа закрывалась полностью, так как не полное закрытие не позволит вам отрегулировать обороты холостого хода.

Регулировка привода дросельных заслонок происходит путём изменения длины поперечной и продольной тяги. На изображении продольная тяга показана под цифрой 1, поперечная под цифрой 2, под цифрой 3 показан штуцер отвода картерных газов.

Как показано на изображении при помощи линейки определите длину поперечной тяги. Расстояние между центрами шарниров наконечников поперечной тяги должно равняться 8 см или 80 мм.

Если расстояние не соответствует приведённым выше размерам, как показано на изображении, открутите фиксирующею гайку правого наконечника.

Используя отвертку, снимите наконечник поперечной тяги с рычага заслонки первой камеры.

Прокручиванием наконечника в одну или другую сторону установите нужную длину тяги, наденьте наконечник на рычаг и закрутите фиксирующею гайку. При помощи линейки проверьте расстояние между центрами наконечников, при необходимости повторите операцию.

Далее необходимо отрегулировать продольную тягу, открутите на некоторое количество оборотов, фиксирующею гайку,

и как показано на изображении при помощи отвёртки снимите наконечник с рычага.

Выжмите педаль газа до пола, и зафиксируйте её в этом положении, используя подходящие для этого инструменты. Проворачивая наконечник по резьбе в одну или другую сторону, отрегулируйте тягу так, чтобы при надетом на рычаг наконечнике дроссельная заслонка первой камеры была полностью открыта. Закрутите фиксирующею гайку. Не будет лишним дополнительно проверить правильность регулировки привода дроссельных заслонок.

Как настроить тросик газа

Как правило, в процессе эксплуатации автомобиля с автоматической коробкой передач возможно появление различных сбоев и неисправностей. При этом чаще всего водитель может заметить появление рывков и толчков при переключении передач, машина с автоматом начинает потреблять больше горючего и т.п.

В этом случае причин может быть много, однако среди них следует отдельно выделить трос АКПП. В этой статье мы поговорим о том, когда и почему нужна так называемая настройка АКПП, а также как выполняется проверка и регулировка тросика коробки автомат.

Читайте в этой статье

Тросик АКПП: как отрегулировать и проверить

Прежде всего, во время эксплуатации трос АКПП растягивается. Также на разных авто настройка выполняется с учетом ряда особенностей.

Еще некоторые автолюбители подстраивают трос под собственные индивидуальные потребности, выполняя регулировку опытным путем.

Итак, для тех, кто любит ездить агрессивно, тросик АКПП нужно подтягивать. Для плавной и размеренной езды больше подойдет небольшое его ослабление. Так или иначе, главное, найти оптимальный баланс. Если настройки выполнены правильно, в результате скорости будут переключаться мягче, АКПП работает более плавно.

Не трудно догадаться, что «золотая середина» определяется не только путем натяжения и ослабления тросика. Параллельно не стоит забывать о том, что кроме троса АКПП приходится регулировать и тросик газа, дроссельную заслонку (ДПДЗ) и т.д. Нередко процесс настройки касается и клапана холостого хода.

• Что касается устройства тросика АКПП, указанный элемент на многих авто имеет чехол, неподвижное металлическое утолщение – бобышку, а также регулировочные гайки.
• Перед началом регулировок следует прогреть двигатель и АКПП. Чтобы коробка вышла на рабочие температуры, необходимо проехать 10-15 км, затем на холостом ходу после поездки вентилятор охлаждения двигателя должен включиться не менее 2 раз;
• Далее следует осмотреть крепления троса коробки автомат. Тросик должен быть закреплен на кронштейне (над рычагом дросселя), на кронштейне слева от рычага, а также на патрубке;
• Затем нужно заглушить двигатель, после чего нажать на педаль газа. Рычаг дроссельной заслонки должен провернуться полностью, чтобы не оставалось свободного хода.
• Теперь педаль газа отпускается, рычаг вернется в исходное положение. В случае если рычаг имеет свободный ход, тогда тросик следует отрегулировать при помощи контргаек на кронштейне. Смещение троса по кронштейну влево означает его натяжку, а смещение вправо, соответственно, ослабление.

Чтобы проверить работу коробки автомат после регулировки, нужно обратить внимание на то, как происходит переключение передач с пониженных на повышенные и наоборот, причем в разных режимах. Если слегка нажать на педаль газа, при этом переключения происходят с толчками, это значит, что тросик АКПП перетянут. В случае, когда заметны пробуксовки или рывки парные, это указывает на сильное ослабление троса.

Также работу коробки следует отдельно проверять в режиме кик-даун. Сначала автомобиль нужно разогнать до 50-60 км/ч, затем отпустить педаль газа и снова нажать до упора. Если при нажатии коробка «задумывается», после чего появляется плавный рывок в кик-дауне, это указывает на то, что тросик ослаблен. Резкий рывок без паузы говорит о том, что трос перетянут.

Далее, не отпуская педаль (удерживать нужно в том же положении) следует продолжить движение, пока автомат не начнет переключаться с пониженной передачи на повышенную. В случае если настройки были выполнены неправильно, в режиме кик-даун двигатель сначала сильно раскрутится, однако точно включения нужной передачи при выходе из кик-даун может не произойти.

Это говорит о том, что тросик АКПП перетянут. После его ослабления заезд нужно повторить. Если результат неудовлетворительный, регулировку троса проводят повторно. Кстати, для этой цели лучше пригласить помощника, так как удобнее, когда один человек в салоне жмет на газ, а другой в это время занимается ослаблением или подтяжкой троса при помощи контргаек.

Еще важно учесть, что каждый водитель нажимает на газ по-разному (кто-то с силой вдавливает педаль в пол, кто-то продавливает педаль постепенно и не так резко). Бывает так, что если сторонний специалист регулирует тросик, он делает это «под себя», при этом владелец, начав движение, может быть недоволен результатом. По этой причине самому водителю оптимально принимать участие в тестовых заездах.

Советы и рекомендации

Перед началом каких-либо регулировок нужно четко понимать, какого результата необходимо добиться в результате настроек АКПП. Если нужна мягкость переключений, трос нужно ослаблять (выполняется удлинение тросика, когда одна регулировочная гайка откручивается, а другая закручивается).

Также не следует забывать о том, что тросик «газа» и его регулировка также помогает влиять на работу АКПП. Главное, выполнять каждую операцию правильно, четко понимая, к какому результату приведет то или иное действие. Если все будет выполнено грамотно, результатом станет тщательно настроенная АКПП, причем под конкретного водителя.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Можно ли буксировать автомобиль с коробкой «автомат»: основные правила и рекомендации. Что нужно учитывать, если автомобиль с АКПП буксирует другую машину.

Селектор автоматической коробки передач: основные функции. Виды селекторов АКПП: подрулевой, кнопочный, напольный. Неисправности селектора коробки автомат.

Управление автомобилем с АКПП: как пользоваться коробкой – автомат, режимы работы автоматической коробки, правила использования данной трансмиссии, советы.

Тема будет интересна владельцам Honda с автоматическими коробками 89-2000г

Пинки и удары при переключении, долгое переключение, плохой кикдаун, и прочие проблемы могут быть связаны с неправильной настройкой тросов…

Причем процедура не сложная, и из-за «растяжений» троса от времени, рекомендовал бы при появлении любых симптомов (выше) — регулировать первым делом трос АКПП!
Я дабы убить трех зайцев, сразу решил купить новые тросы…

Давайте определим ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ условия! масло АКПП — свежее, двигатель должен быть прогрет, трос АКПП закреплен в трех местах: на кронштейне слева от рычага дроссельной заслонки, на патрубке системы охлаждения над коробкой, на кронштейне над рычагом дросселя коробки.
Сначала регулируем трос газа: при нажатии на педаль газа до упора (НО НЕ ВМИНАТЬ ПЕ-ДАЛЬ В КОВЕР!) рычаг дроссельной заслонки должен повернуться до упора — без остатка свободно-го хода, при не очень резком отпускании педали рычаг должен вернуться в исходное положение до упора. Регулировка делается с пом. 2-х контргаек, крепящих трос на кронштейне справа от рычага дросселя. Смещение троса по кронштейну враво — натяжение, влево — ослабление. Гайки крутятся ДВУМЯ рожковыми «на 12».

После этого — трос АКПП. Регулируется такими же контргайками на кронштейне СЛЕВА от ры-чага дроссельной заслонки. Смещение троса по кронштейну влево — натяжение, вправо — ослабление. Натянуть его надо так, чтобы треугольный рычаг дросселя коробки начинал поворачиваться одновре-менно с началом поворота рычага дросселя впуска. При отпускании педали газа дроссель коробки должен возвращаться до упора (не иметь свободного хода «вниз»), а оголенный участок троса возле рычага не должен иметь провисаний. При нажатой до упора педали газа рычаг дросселя АКПП должен иметь маленький свободный ход — т.е. до упора он слегка недоворачивается, когда педаль газа нажата в пол. Это как бы теория.

На практике сложнее уловить на глаз одновременное поворачивание обоих рычагов — АКПП и га-за, а также провисание троса. Поэтому лучше оталкиваться от симптомов: как правило тросы у всех НЕЗНАЧИТЕЛЬНО растянутые — машины у всех не 2014 г.в. Это часто проявляется в том, что на Д3 «вроде» все нормально, а на Д4 – задумчивость например только при переключении 2-3 при слегка нажатой педали газа.
Я убедился в том, что регулировку правильно с первого раза сделать практически невозможно. Поэтому первый раз начинаем с ОЧЕНЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО подтягивания – буквально один обо-рот левой контргайки троса АКПП по часовой. Главное – не перебрать: перетянутый трос радует об-манчивым хорошим эффектом – переключение четкое, при заметном нажатии на газ перекидывает на пониженную и резко ускоряется в любом режиме Д3-Д4 — казалось бы все ОК, но переключение ста-новится очень жестким и БЫСТРО приводит к ощутимым ударам в коробке, особенно при сбросе газа и торможении).
После подтягивания надо поездить на Д4 и только на Д4 (этот режим наиболее чувствует непра-вильный трос) – тест-драйв (самое главное в регулировке). Каждый тест-драйв включает в себя 4 про-верки, каждая проверка повторяется в одном тесте 3 раза:
1. Переключение 1-4 при разгоне при очень слабо нажатой педали газа должно происходить С ТОЛЧКАМИ, но без хлопков, ударов (трос перетянут) или пробуксовок, двойных дерганий (трос ослаблен).
2. Переключение 1-4 при разгоне с сильно нажатой педалью газа должно происходить с растя-нутыми толчками – т.е. в момент переключения авто заметно «выбрасывает» вперед – хлоп-ков и рывков при этом быть не должно (трос перетянут) – просто сам процесс переключения должен заметно удлиниться, стать более плавным, а авто должно прыгнуть; если не «выбрасывает», а то и замедляется в момент переключения — трос ослаблен.
3. Переход в кикдаун от наката (педаль отпущена, скорость постоянная, невысокая (где-то до 70) – с плавным рывком и паузой (если паузы нет, а рывок резкий, очень короткий, а то и со звуком – трос перетянут).
Особенно обратите внимание на окончание разгона — после набора скорости (и плавного и интенсивного) при сбросе газа (для теста желательно после разгона педаль бросить полностью и резко) переключение на 4 должно произойти мягко, БЕЗ РЫВКА, паузы и звука. Учтите, что последний тест неправильно сработает «с горки» — система PROSMATEC реагирует на это и начнет тормозить двигателем.
Запомните – вы НАТЯНУЛИ трос, значит указанный тест-драйв делаете на проверку «перетянутости» троса. Если после первой подтяжки старые симптомы сохранились, но меньше – подтяните еще на 1/2 оборота и опять прокатитесь на д4 разгон-сброс и накат-кикдаун. Если наоборот возникли сим-птомы перетянутого троса из того, что я перечислил – ослабьте на ¼ оборота и снова тест.
Так несколько итераций (3-4), которые на практике гарантируют «попадание в точку».
Когда по Д4 вы таким образом настроите и проверите трос (раза с 3-4-го) – Д3 будет сильно на-поминать спорт-режим, а на Д4 НАКОНЕЦ-ТО можно будет ездить по городу.
Если трос был ослаблен до регулировки – толчки при переключении будут чуть более ощутимые на отрегулированном тросе – но это характер хондовской коробки. Главное, чтобы в указанных 4-х режимах теста не возникало симптомов. Тогда обычная езда доставит удовольствие от «незаметности» АКПП.»…

Предлагаю такие дополнения к материалу:

1. Регулировку троса газа (трос «педаль газа — рычаг дроссельной заслонки впускного коллектора») можно проводить намного точнее и эффективнее — тем самым будет более надежной и регулировка троса коробки. Помощник садится за руль, регулировщик ослабляет регулировочные контргайки полностью — так, чтобы резьбовая часть оболочки троса «болталась» на кронштейне свободно (лучше всего между контргайками сделать расстояние 1.5-2 см). Затем помощник выжимает педаль газа полностью до упора и держит нажатой (не надо только в ковер вминать), а регулировщик начинает закручивать ПРАВУЮ гайку и крутит ее до тех пор, пока рычаг заслонки не КОСНЕТСЯ (но не упрется внатяг) в ограничитель, который и означает полностью открытое положение. Помощник все еще держит педаль нажатой, а регулировщик затягивет нужным моментом левую контргайку. Педаль затем отпускаем полностью — заслонка должна упереться в ограничитель холостого хода, а трос провиснуть слегка — как раз на заветные 10-12 мм. Еще раз педаль в пол — заслонка должна коснуться ограничителя (я всегда оставляю узенький зазорчик на глаз меньше 1 мм либо подкладываю при регулировке тонкий щуп, т.к. перетяг лучше не допускать).
И еще момент — лучше, когда помощником выступает хозяин машины. Ведь каждый из нас педаль нажимает по-разному — кто-то на ней стоит всем весом, кто-то давит касанием.

А после этого смело регулируйте трос коробки — попадание будет точнее и быстрее.

2. Много неприятных мелких косяков при переключении передач АКПП возникает из-за «усталости» парных клапан-соленоидов управления блокировкой гидротрансформатора (Lock-up solenoid valve A/. Когда неприятности в переключениях «полезли» в режиме Д4, а в режиме Д3 все устраивает (обязательно оценивать сиптомы при нормальной регулировке тросов) — скорее всего дело в соленоидах, т.к. блокировка ГТ в режиме Д4 включается на всех передачах, кроме первой, а на Д3 — только на 3-й. В этом и суть того, что симптомы проявились на Д4, а на Д3 нет — ведь перед переключением блокировка должна ВОВРЕМЯ отключаться, а после переключения — ВОВРЕМЯ включаться (да еще при том, что она бывает 3-х режимов — легкая, частичная, полная, в зависимости от режима/скорости езды), а на Д3 во время переключений просто нет возможности заметить эти симптомы — на всех передачах, кроме последней, блокировки нет. Усталость соленоидов в том, что сопротивление обмотки электромагнитов изменяется со временем (много разных факторов) и выходит за допустимые эксплуатационные пределы. Это вызывает (по закону Ома) заметное изменение силы тока в обмотке и как следствие изменение времени срабатывания. Так, например, при увеличенном всего на 1-2 Ом по сравнению с нормой сопротивлении сила тока падает на 25-40% (ведь напряжение в сети при работающем двигателе постоянно и держится около 13,5 В). Время срабатывания клапана резко изменяется (растягивается), плавность и сила перемещения штоков пропадают, особенно это заметно при частичной и легкой блокировке — наиболее частом варианте ее срабатывания — ведь при этом один из клапанов работает в пульсирующем режиме «туда-сюда» с заданной ECM частотой.

Клапана эти стоят снаружи на корпусе коробки, под трамблером — два выступающих серых цилиндра с одним на двоих 2-х пиновым разъемом. Разъем размыкаете (аккуратно — место неудобное, а повреждать его не рекомендую) и проверяете сопротивление (ЖЕЛАТЕЛЬНО цифровым омметром) сначала между одной ламелькой «папы» и пластиной, на которой клапана стоят, затем также со второй ламелькой. Сопротивление должно быть в пределах для этой коробки. Если нет — замените клапана и фильтр-прокладку под ними (2-4 болта), не забыв почистить ответные поверхности и видимые каналы. Измерять желательно при температуре коробки 25 градусов (обзаведитесь мультиметром с электронным термометром) — иначе можно ошибиться.

Для цивиков/доманек/интегр/коцертов и прочих, которые идут с движками D — 12,5-15,2 Ом, для прелюдов 14-30 Ом. Оптимум для всех — 13-14 Ом, но лучше иметь точную таблицу нормальных сопротивлений (они в каждом мануале).

По конструкции педаль газа практически не отличается от педали сцепления, время делает свое дело и с педалью газа. Спустя определенный период времени педаль начинает не так работать, давя на газ нам приходится вжимать педаль в пол, что бы произошло хоть что то или наоборот, ход педали слишком мал и как только мы прикасаемся к педали газа начинается быстрый набор оборотов. И тот и другой вариант очень неудобен для нас, ведь мы привыкли к чему-то среднему. Так легче управлять автомобилем в уже разработанном годами стиле. Ведь не зависимо от завода ход педалей во всех автомобилей разный, даже если сравнивать 2 абсолютно одинаковых авто, управление ими будет разным. Поэтому водители привыкшие ездить в одном стиле и с одной чувствительностью машины хотят сохранить это чувство и перенестись вместе с ним в другой автомобиль.

Но случаются и такие случаи, при езде отпускаете педаль, а двигатель держится на своих оборотах, ноль реакции, очень неприятная вещь. Трос дроссельной заслонки имеет свойство ржаветь, и он начинает застревать, не давая двигателю сбросить обороты, в таком случае вам придется заменить его и в последующих случаях не давать заржаветь и смазывать его.

Осторожно при монтаже троса, он очень чувствительный к загибам, не обходимо внимательно и аккуратно установить. Перегиб или излом в дальнейшем может привести к распаду его на части. Скорее всего, это произойдет на ходу, когда будете нажимать на педаль газа. Это очень опасно.

Как установить трос?

Я расскажу вам, как заменить трос дроссельной заслонки на автомобиле ВАЗ 2110. Для этого вам нужна отвертка (плоская), новый трос, бокорезы и пассатижи с плоскими губками. Первым делом снимаем пластиковую защиту двигателя. Затем снимаем предохранительную скобу с сектора дроссельного узла, поддевая ее отверткой. Затем вытаскиваем наконечник троса из паза и отсоединяем трос. После чего снимаем пассатижами пружинный стопор (рис 3).

И выдергиваем наш трос из прорезей держателя (рис 4). Перекусываем пластиковый хомут, который крепко зажал наш трос к шлангу вентиляции газов (рис 5). Далее сдвигаем оболочку троса вперед (рис 6). Вытаскиваем из передка демпфер оболочки тросика (рис 7). Отсоединяем трос в салоне под педалью газа (рис

Все, теперь можем вытащить трос и заменить его на новый, проделывая все операции в обратном порядке. Не забудьте закрепить трос к шлангу вентиляции газов пластиковым хомутом.

Последним этапом настройки будет регулирование дроссельной заслонки.

Регулировка дроссельной заслонки

Для регулировки нам понадобятся всего лишь пассатижи. Приступая к регулировке, первым делом снимаем пластиковый кожух двигателя. Далее отсоединяем воздухоподводящий рукав от патрубка дроссельного узла. За тем помощник полностью вжимает педаль газа в пол, в таком положении дроссельная заслонка должна быть полностью открыта. Соответственно при опущенной педали дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.

В других случаях предстоит регулировка дроссельной заслонки. Для регулировки снимаем пружинный упор (рис. 3). Перемещаем оболочку троса (1) и регулируем свободный ход троса. Когда закончим эту операцию, устанавливаем стопор плотно к резиновой втулке (2) (рис. 4).

На этом все настройки педали газа завершены.

Как отрегулировать педаль газа? Фото и видео.

Ниже вы встретите интересный видео ролик.

Делитесь своим мнением и рассказывайте в соц. сетях. Ведь Как отрегулировать педаль газа? – это очень интересная тема, не находите?)) Посмотреть на отзывы и мнения других читателей вы можете ниже, в комментариях.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗе? Регулировка привода (педали) сцепления ВАЗ 2107 Регулировка педали сцепления.

Система сцепления в каждой машине является одним из ключевых узлов системы управления, при отказе которой продолжение движения невозможно. Управление сцеплением происходит с помощью педалей. Наверное, не стоит говорить, что это сложнейшая система, требующая систематического ухода и внимания, а настройку должен уметь выполнять любой водитель.

Благодаря правильно отрегулированной адгезии значительно снижается риск преждевременного износа деталей сцепления, например, выпущенного диска.

[Скрыть]

Признаки неисправности сцепления

Постараемся разобраться с процессом отладки сцепления. Зачем нужна настройка? Если вовремя не произвести настройку, это впоследствии приведет к сложным ремонтным работам или полной замене всей системы. Увеличение хода педали приведет к неполному отключению, диск все равно будет контактировать с маховиком мотора.

Если, наоборот, ход педали небольшой, он не будет полностью встроен в ведомый диск, как говорят водители, произойдет проскальзывание или потеря крутящего момента.

Диагностика системы

• Начнем с самого простого. Нужна обычная линейка. Однако измерение хода педали потребуется, когда возникают проблемы при переключении скоростей или при запуске.
• Если вы начинаете движение и в это время возникают рывки, треск, треск при переключении скорости или происходит нажатие педали — это очевидные признаки того, что систему необходимо отрегулировать.
• Не считая этого, вы можете лично провести диагностику. Вам нужно запустить двигатель, медленно отпустить педаль и сдвинуться с места.
• Если машина запускается сразу при отпускании педали, это означает недостаточность свободного хода. А в противном случае, если автомобиль не трогает, даже если педаль отпущена, это означает, что ее ход превышает норму.
• Линейкой или рулеткой измеряем расстояние между полом и педалью — оно должно быть 160 миллиметров, иначе нужно регулировать.

Приборы

Подготовительные работы

Для проведения регулировок ставим машину на яму или пролёт. Если такой возможности нет, при соблюдении всех мер безопасности нужно поставить автомобиль на опору с помощью домкрата.

Регулировка

Проверка

После завершения обязательно проверьте:

1. Включите нейтраль. Заведите машину и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Затем на низких оборотах разблокируйте сцепление и включите задний ход.Если все в порядке, то включится бесплатно, без шума!
2. Следующий тест заключается в разгоне автомобиля ВАЗ 2107 и поочередном переключении всех скоростей. Если они включаются без лишнего шума, система настроена правильно. Обязательно обратите внимание на то, что машина нормально разгоняется.

В заключение скажем, что захват — очень важная система, к которой нужно относиться осторожно. Например, при неправильной циркуляции и несвоевременном обслуживании может просто сгореть сцепление.В равной степени может произойти непроизвольное движение машины, и в этом случае последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Регулировка сцепления на классических моделях ВАЗ»

В этом видео показано, как регулировать и тянуть сцепление на традиционных автомобилях ВАЗ.

Основной задачей сцепления является временное разъединение (разъединение) двигателя и трансмиссии и их плавное соединение. Эти операции необходимы во время движения для управления передачей: переключение передач, остановка, торможение, запуск автомобиля.

В случаях, когда нарушена регулировка свободного хода педали сцепления, машина перестает нормально двигаться, возникают различные проблемы — становится невозможно двигаться с места, трансмиссия переключается с хрустом, также машину можно остановить и ускоренный.

Как отрегулировать сцепление. Общее руководство

Проверка зазора троса сцепления .В зависимости от марки автомобиля зазор троса на механической муфте можно проверять и регулировать по-разному.

Есть три основных способа:

• изменение длины троса при работе рычага сцепления;
• измерение расстояния между регулировочной гайкой и вилкой;
• измерение расстояния между регулировочной гайкой и ограничителем троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из этих методов. Но измерение необходимо проводить между точками, указанными в руководстве по эксплуатации автомобиля или в инструкции по эксплуатации.

Проверка и регулировка вилки сцепления . Автомобиль должен быть надежно поднят на пандусы или опоры. С включением ручного тормоза и блокировкой колес.

1. Находим трос сцепления, идущий вниз от педали сцепления и торчащий через хватку рычага управления. На выступающем конце кабеля расположены резьбовые втулки с двумя гайками.
2. Зазор имеет разницу между измерением, когда рычаг переключателя находится в состоянии покоя, и когда он направлен внутрь.
3. Для измерения держите линейку рядом с тросом между рычагом управления и другой точкой отсчета, например краем картера сцепления.
4. Осторожно нажмите на рычаг до упора, совместите линейку с концом и измерьте расстояние между рычагом и контрольной точкой.
5. Потяните рычаг наружу и снова измерьте расстояние. Находим разницу между двумя размерами и сравниваем с указанными данными производителя.
6. Если зазор необходимо отрегулировать, ослабив накидную гайку на резьбовой втулке, которую называют народом контргайки (на некоторых автомобилях VW это накидная гайка).
7. Затем поверните регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, при необходимости проверяя размер.
8. Затяните контргайку и несколько раз нажмите педаль сцепления. Еще раз проверьте зазор, при необходимости отрегулируйте.

На некоторых автомобилях с защитным днищем добраться до стука и повернуть при необходимости очень сложно. В этом случае для выполнения этой процедуры вам понадобится специальный гаечный ключ с разъемом и универсальным диском.

Измерение зазора .Измеряем расстояние между муфтой рабочего рычага и точкой отсчета, например краем корпуса муфты. Первую операцию провожу при неподвижном рычаге управления, а потом при нажатии. Разница между этими двумя размерами заключается в величине свободного хода рычага на тросе. Это разрыв в тросике сцепления.

Другой способ проверки и регулировки . Находим место, где стоит трос сцепления за заглушку и гайки на резьбовой втулке.

1. Плоскогубцами вытащить пружинный стержень из вилки сцепления.
2. Берем конец троса с резьбой (при необходимости можно взять плоскогубцы) и подтягиваем до возможного уровня, который позволит поднять педаль сцепления до предела.
3. Измерить расстояние между регулировочной гайкой и внутренним краем муфты муфты сцепления, можно линейкой. Это измерение зазора.
4. Сравните полученные данные с номером, указанным в инструкции по эксплуатации автомобиля.
5. Если необходимо отрегулировать, это можно сделать, как описано выше.

Проверка и регулировка троса сцепления . Этот метод используется на некоторых старых автомобилях.

1. В полностью поднятом положении с помощью деревянного бруска зажмите педаль сцепления.
2. Обнаружив расположение троса сцепления, находим, где внешний трос прижимается к краю корпуса.
3. Стопорная и регулировочная гайка находятся на конце троса, рядом с крепежной скобой.
4. Возьмитесь за внешнюю часть троса и потяните назад до упора, чтобы обнажить внутренний трос.
5. Линейкой измеряем длину оголенной части троса между концом троса и регулировочной гайкой. Это измерение зазора троса сцепления.
6. Сравните полученные данные с данными, указанными производителем, и при необходимости скорректируйте.
7. Ослабляем контргайку и поворачиваем регулировочную гайку назад или вперед для получения оптимального значения.
8. Затяните контргайку и повторите измерение.

Проверка и регулировка гидравлической муфты . Многие гидравлические муфты являются саморегулирующимися, но некоторые конструкции допускают ручную регулировку для компенсации износа фрикционного диска.

1. Если гидравлическая муфта регулируется, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и снабжен стопорной гайкой.
2. Надежно поднимите автомобиль на аппарели или осевых стойках.
3. Лезем под машину и находим рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
4. Плоскогубцами снимите пружину с вилки. Нажмите на вилку сцепления вперед до упора.
5. Удерживая его в таком положении, с помощью линейки измеряем расстояние между концом корпуса рабочего цилиндра и вилкой сцепления.
6. Давайте опускаем вилку, а затем еще раз измеряем расстояние, пока она находится в состоянии покоя.
7. Разница между этими двумя размерами — зазор сцепления. Сравните его с цифрой, приведенной в руководстве по эксплуатации автомобиля, и при необходимости отрегулируйте.
8. Стопорно-регулировочная гайка находится на резьбовом конце толкателя. Ослабляем контргайку.
9. Винт регулировочной гайки поворачивает в сторону рабочего цилиндра для увеличения зазора или в сторону свечи сцепления для уменьшения. Когда измерения верны, затяните стопорную гайку.
10. Повторно проверяем и при необходимости заново настраиваем.

Как отрегулировать хват на ВАЗ 2110, 2111, 2112

1) . Ставим машину на ровную площадку и включаем стояночный тормоз.Открываем капот и отключаем минусовую клемму от АКБ.

2) . Далее с помощью линейки установленного перпендикуляра акселератора и пола измерьте расстояние хода привода. Замеряем расстояние от пола до места начала резиновой прокладки на ускорителе. В случаях, когда это расстояние больше или меньше 16 см, вам нужно будет отрегулировать.

3) . Итак, открываем капот автомобиля, после чего находим крепление тросовой системы с педалью.Как правило, он находится напротив водительского сиденья. Обращаем внимание на 2 гайки, которые находятся на конце этого кабеля. На фото они обозначены цифрами 1 и 2. Гайка под номером 1 откручивается, но не до конца, а второй закручиваем или откручиваем, до желаемого свободного хода акселератора, то есть до момента пока ход не станет равным 12 — 13 см.

4) . Учтите, при ослаблении второй стойки свободный ход увеличится, а при скручивании — уменьшится.

5) . Далее сажусь на место водителя и до самого конца несколько раз нажимаю педаль сцепления, после чего опускаю ее. Проделываем это еще раз и проверяем свободный ход. В необходимых случаях процедуру можно повторить.

6) . После регулировки сцепления продвигаем ограничительную втулку в вилку до упора.

7) . Это полный процесс корректировки.

Как регулировать сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 2199

1) .Когда педаль нажата, нужно с помощью рулетки измерить расстояние от пола до нижнего края. В переделе должно быть 18-20 сантиметров.

3) . Из полученного первого результата 18-20 см вычитаем результат второго измерения 6-7 см. В итоге у нас получится 13-14 см. Для автомобилей нормальными считаются ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109.

4) . В случаях, когда это значение различается в ту или иную сторону, вам нужно будет заново отрегулировать сцепление.То есть либо подтянуться, либо расслабиться.

5) . Удерживаем контргайку одним ключом, а вторым немного ослабляя контргайку.

6) . Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, увеличиваем ход педали, в связи с чем она должна двигаться вниз.

7). Мы измеряем размеры и в случае удовлетворительного результата затягиваем стопорную гайку и на этом работу можно считать завершенной. Но если нет, нужно будет еще раз проделать эту операцию.

Видео

Как отрегулировать сцепление на Лада Калина?

1) . Откройте капот и снимите воздушный фильтр. Для этого откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем отключите ДМРВ. Далее откручиваем хомут и снимаем кожух обдува.

2) . Протяните трос за наконечник с резьбой на максимально возможное расстояние. В этом случае необходимо будет преодолеть сопротивление, которое пружина приложена к PS.

3) . Удерживая трос в таком положении, штангенциркулем измерьте расстояние между пластмассовым поводком и рычагом вилки. Оно должно быть 2,7 см.

4) . В тех случаях, когда расстояние не совпадает, то с помощью рожкового ключа либо затягиваем, либо ослабляем гайку натяжения.

6) . После регулировки расстояния воздушный фильтр устанавливается на место.

Видео

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

Для регулировки сцепления ВАЗ 2107 необходимо загнать в яму или подъезд.Но в тех случаях, когда такой возможности нет, машину с помощью домкрата устанавливают на опоры с соблюдением всех мер безопасности.

1) . Свободный ход необходимо отрегулировать так, чтобы расстояние от верхнего положения педали до упора составляло 0,4 — 2 миллиметра. В противном случае вам нужно будет настроить. С помощью ключа «На 10» аккум немного откручиваем и выставляем нужный зазор, проворачивая его через него.

2) . Если в системе двигателя ВАЗ 2107 предусмотрен инжекторный впрыск топлива, то потребуется снять защитную заслонку.

3) . Перед нанесением на резьбу толкателя смазочной смеси очистите ее от загрязнений.

4) . Проводим испытание толкателя, так как от этого зависит ход выжимного подшипника. Заглушку вдавить до упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Так как необходимо существенное усилие, пружину лучше отсоединить от рычага.

5) . Перемещение толкателя регулируется ключом «на 17».Также необходимо воздержаться от проворачивания контргайки толкателя, но с помощью ключа «на 13» ослабить контргайку.

6) . Закрепив толкатель ключом «на 8», выставляю нужные 4-5 миллиметров ключом «на 17».

7) . Закрепите контргайку.

8) . Проверьте ход педалей, который должен находиться примерно в 30 миллиметрах от верхнего положения, пока время не будет отключено. При необходимости можно повторить операцию.

Как регулировать сцепление с дорогой на газелях?

Как отрегулировать сцепление на Лада Приори?

Требуемое положение кабеля можно измерить двумя способами.

Первый способ — ориентация по педали сцепления, ход которой должен быть в пределах 125 — 123 миллиметра. Но второй метод заключается в измерении длины кабеля, выходящего из корпуса. В выпущенном состоянии он должен составлять 27 миллиметров.

В большинстве случаев драйверы используют первый вариант, что объясняется большей надежностью.Это процедура для первого варианта, которую мы подробно опишем и опишем.

1) . Ключом «На 17» откручиваем стопорную гайку, фиксирующую крышку кабеля в гнезде коробки.

3) . С помощью наконечника с резьбой отрегулируйте провал кабеля. Крепим, не затягивая гайки и проверяем на мягкость трансмиссии. В тех случаях, когда сцепление отрегулировано правильно, гайки можно закрепить.

3) . С помощью 2 гаечных ключей ослабьте гайку крепления наконечника троса, затем закрутите или ослабьте их до достижения хода педали 125-135 мм.

4) . Садимся на водительское сиденье и до упора не менее 3-х раз нажимаем педаль сцепления. Затем снова измеряем и перемещаем. В случае необходимости отрегулируйте.

Как отрегулировать сцепление на поле?

Заключение

Поддержка работы — не сложная задача, но требует определенного внимания и терпения. Однако при правильном подходе успех не заставит себя ждать. Хороший ремонт.

Сцепление — один из основных узлов автомобиля с механической коробкой передач.Без него нормальная эксплуатация автомобиля невозможна. Именно муфта обеспечивает своевременное отключение, а затем плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передачи и начале движения двигателя. По сути, сцепление играет роль «переключателя» крутящего момента.

В большинстве автомобилей (включая отечественную «классику») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

Выжимной подшипник.Это не первичный вал, что немного говорит с КПП. При этом крепление подшипника производится не на самой оси (как многие считают), а на защитном кожухе. Это связано с подшипником, который приводит в движение заглушку привода. По своим конструктивным особенностям выжимной подшипник может быть задерживающим или нажимным;

Накладки фрикционные. Для изготовления этих компонентов используется углеродный композит, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются с помощью специальных заклепок;

Ведомый диск сцепления.Этот узел отличается круглой формой. Основное его предназначение — подключение первичного редуктора. В диске имеются демпфированные пружины (необходимые для уменьшения вибраций), шлицевая муфта, радиационная основа и футеровка;

— «Корзина» (нажимной диск) имеет оригинальную выпуклую форму. Диаметр «Корзины» практически сопоставим с размером маховика. Диск идеально отполирован с одной из сторон и плотно закреплен на маховике.

Управление механизмом сцепления производится из салона автомобиля нажатием на педаль сцепления.Принцип его работы очень прост. В обычном положении (при нажатой педали) отпускные пружины прижимаются друг к другу двумя дисками — прижимным и сцепным. При этом оба они плотно прижаты к маховику. В результате первичный вал находится в шлицевой муфте и передает момент вращения.

Как только водитель, управляющий автомобилем, прижимает педаль сцепления к полу, выжимной подшипник начинает свою работу. Он давит на застывшие пружины и снимает нажимной диск с диска сцепления.Вал первичной КПП перестает вращаться, а силовой узел продолжает работать.

Особых требований к регулировке сцепления на ходу нет. Автомобилист должен следить за работоспособностью рычага и своевременно производить регулировку. Как правило, необходимость в этом возникает в случае длительной эксплуатации автомобиля и естественного износа трущихся деталей. Это логично, ведь все узлы сцепления должны выдерживать большую нагрузку.Часто потребность в регулировке возникает при неправильной эксплуатации сцепления, когда водитель выжимает сцепление и долго удерживает его.

Бывают ситуации, когда при последней настройке были допущены серьезные ошибки. В этом случае придется заново всю работу переделывать. Если игнорировать проблему и продолжать эксплуатировать автомобиль с нерегулируемым сцеплением, то возможны проблемы с включением передач, началом движения (появляются рывки), расходом топлива («аппетит» может увеличиться на 10-20 %).

А какой смысл затягивать с регулировкой, если эту работу можно выполнить за 30-40 минут самостоятельно.

Проведение всего комплекса наладочных работ не доставит проблем даже новичку. Главное действовать строго по заданному алгоритму:

1. Покрасить машину на эстакаде. Если в гараже есть яма, то это только плюс. Осталось только организовать качественное освещение.
2. Начать работу из салона автомобиля. Прежде всего убедитесь, что ход сцепления находится в допустимых пределах. У ВАЗ-2107 этот параметр колеблется от 0,4 до 2 мм. В этом случае измерения проводятся от точки упора педали до упора непосредственно в поршень цилиндра. Если все нормально — продолжаем дальше. Если нет — проводим юстировку:

Найдите стопорную гайку, ограничивающую ход сцепления) и отверните ее ключом на «10»;

Поверните ограничитель (он находится под стопорной гайкой), измеряя по ходу зазор.Как только вам удастся попасть в указанный выше диапазон, затяните верхнюю гайку.

1. Снять грязевые башмаки (для автомобилей с инжектором).
2. Хорошо очистить толкатель от мусора и обработать проникающей смазкой.

1. Измерить свободный ход толкателя цилиндра сцепления. Это важный момент, ведь от этого параметра напрямую зависит ход самого существующего подшипника. Проверить следующие манипуляции:

Вытяните свечу сцепления как можно дальше;

Измерьте свободный ход (нормальный параметр — от 4 до 5 мм).Если пружина слишком жесткая и не позволяет проводить измерения, ее лучше на время отсоединить.

1. Отрегулируйте свободный ход (при необходимости). Для этого возьмите ключ на «17» и удерживайте им регулировочную гайку. Одновременно у нас есть контргайка с ключом на «13».

1. Возьмите ключ на «8» и надежно зафиксируйте толкатель. В то же время, используя ключ на «17», поверните гайку и покажите желаемый ход толкателя. По рекомендации производителя она должна быть в пределах от 4 до 5 мм (мы уже упоминали выше).
2. После завершения регулировки надежно закрепите гаечный ключ на регулировочной гайке и потяните контргайку.
3. Теперь переходим в салон и проверяем общий ход педали. Вот норма — 2,5-3,5 сантиметра. Измерения необходимо производить от крайнего верхнего положения до момента выключения сцепления. При необходимости проведите еще раз комплекс регулировочных работ.

Достаточно вникнуть в особенности регулировки педали сцепления на ВАЗ-2107, и в дальнейшем эта работа займет не более 30 минут личного времени.Теперь вам не нужно будет идти на сотню из-за таких мелочей — вы все сделаете. Удачи.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, приятно, когда в машине все работает, когда все рычаги и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о конкретной педали до тех пор, пока не почувствуете, что нажатие на нее происходит не так, как всегда.

Именно такому делу, как отрегулировать педаль сцепления, мы и вам и посвятим. Оказывается, регулировка педали сцепления не требует высшего образования и навыков.Т.е., с этим вполне можно справиться своими руками.

Когда нужна регулировка сцепления

На примере сцепления на «Классике» попробуем разобраться в технологии регулировки привода сцепления. Зачем нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если вовремя не провести регулировку привода сцепления, это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление частично выключается, а диск сцепления все еще соприкасается с маховиком двигателя.

Небольшой ход педали, не включается полностью ведомый диск, есть пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Как правильно диагностировать сцепление

Как всегда, апеллируем к народному опыту. Вам нужна линейка. Но, измеряя ход педалей, вы начнете, когда расскажете вам о поведении машины, с или о начале движения.

При попытке плавно начать движение возникают рывки или удары, шум при включении трансмиссии или нажатии на педаль сцепления — это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме того, вы можете самостоятельно провести диагностический тест сцепления. Для этого нужно немного. Завести двигатель, медленно отпустить педаль сцепления и съехать с места.

Если движение начинается сразу, как только вы начали отпускать педаль сцепления, это свидетельствует об отсутствии свободного хода. Если автомобиль не задел даже при полностью отпущенной педали сцепления, значит ход педали больше нормы.

С помощью линейки измерьте расстояние от пола до резиновой накладки на педали.Норма — 160 мм. Если расстояние больше, то нужно отрегулировать привод сцепления.

Как отрегулировать сцепление

В рабочее состояние приведем регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта. На конце кабеля (на открытом пространстве) делается болт.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления так, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличьте педали — затяните гайку на наконечнике, уменьшите ход педали репой гайки.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и снова измерить расстояние от пола до места педали. При необходимости продолжайте регулировку сцепления до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое расстояние педали.

Регулировка гидравлической муфты осуществляется следующим образом. Общая длина от стержня толкателя должна быть в пределах 5 мм до пробки для замораживания. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Осмотр или заворачивание регулировочной гайки на штоке цилиндра так, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы представили вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что ваши авто параметры могут совпадать. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своей машине, сначала ознакомьтесь с инструкцией по обслуживанию и ремонту от производителя.

Удачи Вам при регулировке сцепления своими руками.

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не настроено, если оно настроено, при его правильной работе риск износ деталей сцепления и будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если у вас не регулируется сцепление, то рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией. Для того, чтобы вы изменили его позже.

Примечание!
Для регулировки понадобится в запасе: основной набор ключей гаечных, а также для более правильной регулировки рекомендуется брать с собой линейку или угольник.
А так еще нужно будет воспользоваться: Пассатией и клещами вида «Кобра»!

Резюме:

Где рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет регулировки сцепления?

Рабочий цилиндр хорошо виден под днищем автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другой конец вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра см. Фото ниже:

Главный цилиндр расположен в режущем пространстве автомобиля, для того, чтобы его видеть, не имеет смысла под днищем автомобиля, потому что после открытия капота его легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Захват регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии педали сцепления или при отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то в этом случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А также замерить свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть уложен в норме — «25 — 35 мм»!

Необходимо отрегулировать неподвижную систему, если между толкателем, обозначенным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, полностью исчезла или она превышает «4-5 мм», проверьте это перемещение очень легко, сделав рукой. за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем покачал вилкой из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию провести нельзя, и лучше всего сосредоточиться на проверке свободного хода педали сцепления, потому что как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего нормально. Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее и иначе из-за большого свободного хода вилки будет постоянная нагрузка на выжимной подшипник, из-за чего он может прийти в негодность в ближайшее время, в связи с чем на которые его надо будет заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, вам необходимо более подробно объяснить вам за счет регулировки сцепления, для этого прочтите важную информацию чуть ниже:

Во-первых, сцепление можно регулировать из салона автомобиля, для этого на самой главной педали устанавливается скоба, на которой установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления, и за счет этого толкателем и гайками, которые на нем расположены, можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля регулировка сцепления осуществляется только на начальный свободный ход педали, то есть начальный свободный ход педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или меньше совсем нет, то регулировать за счет гаек толкателя Под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется по отношению к другому автомобилю, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», и он регулируется в пределах 4- 5 мм.

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя см. В рубрике: «»)

1) Сначала находясь в салоне автомобиля, используя гаечный ключ с указанной цифрой «1», удерживайте ограничитель хода, и в этот момент, используя ключ под номером 2, ослабьте 1–2 ролика контура.

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова возьмитесь за ограничительный ключ и затяните контргайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не начнет нажимать с ощутимым сопротивлением. Когда педаль стала давить с ощутимым сопротивлением, то с помощью лески и измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2.0 мм «.

Примечание!
Если снова нарушается свободный ход, то в этом случае произвести повторную операцию по регулировке длины толкателя гайками!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого с помощью переходника сначала отсоедините выпускную пружину от вилки поворота сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, ведь по сути вы также можете проверить и снять пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придется преодолевать сопротивление пружин!

2) затем с помощью линейки или квадрата проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите радиатор так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (наиболее подходящее место для проверки показано на фото ниже).

Далее, когда квадрат будет расположен как надо, нажмите вперед до упора вилки сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение пробки относительно угля. После запоминания отпустите вилку и тем самым измерьте ее свободный ход, который должен находиться в пределах «4–5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте заглушку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, в основном он сильно загрязнен или вообще гайки толкателя ждут, в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть с родного места, поэтому для облегчения работы с гайками можно сбрызнуть любую Смазку например «WD-40», для облегчения работы!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой, на этот раз, ослабьте стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем клещи типа «Кобра» фиксируют толкатель от его поворота (место обозначено буквой «А»), после чего ослабляют стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

Примечание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте, что свободный ход педали сцепления соответствует норме!

Окончательная проверка работоспособности сцепления!

1) Сначала включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем садитесь в машину и ждите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры.Далее на самых младших ревизиях, на которых работает двигатель, выжимаем сцепление и, как следствие, включаем заднюю передачу.

Примечание!
Задняя трансмиссия в этом случае должна включаться без порезов, стуков и других шумов!

2) Теперь можно будет попробовать еще один тест, для этого при разгоне на машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда это необходимо, если передачи будут включаться без перекрестка и стука что в этом Дело в том, что сцепление исправно.

3) И в заключение постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение автомобиля, то есть машина при разгоне должна нормально разгоняться, должен быть такой щелчок на педали скорости в красной зоне и машина не едет .

Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление упало!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему не исправно, то попробуйте сначала прокачать сцепление, а если не помогает, то в этом случае снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его вместе со своими частями пересаживать.(Как прокачать сцепление, см. Статью: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительный видеоролик:
О том, как отрегулировать свободный ход вилки толкателя, вы также можете узнать из видеоролика, который находится ниже:

Дергается на средней скорости ВАЗ 2107

Когда водитель обнаруживает, что ВАЗ 2107 дергается, в первую очередь возникает чувство настороженности и, конечно же, жутко раздражает.

Обычно визуальный осмотр двигателя не приносит результатов.Чтобы выявить причину, необходимо определить, при каких условиях дергается машина.

Наиболее распространенные варианты:

• при разгоне машина начинает дёргаться и глохнуть;
• машина дергается при нажатии на педаль сцепления;
• при торможении;
• на скорости с нажатой педалью акселерометра.

Если автомобиль ВАЗ 2107 периодически дергается во 2-м и 3-м случаях, то нужно обратить внимание на работу сцепления и его состояние.Остальные случаи могут быть предвестниками самых разных неисправностей.

Основные причины

Чаще всего дергается ВАЗ 2107 из-за некачественного бензина. Если топливо было залито почти в пустой бак, текущие первые рывки начнутся практически сразу. Если уже было определенное количество бензина, то некоторое расстояние машина сможет относительно спокойно проехать.

Также признаком некачественного топлива является черный цвет выхлопа при движении.Двигатель теряет мощность, но машина продолжает движение. Есть небольшая вероятность, что при езде будет производиться весь некачественный бензин. Как вариант, можно разбавить его более качественным, например, на ближайшей заправке.

Еще одна причина, объясняющая рывки при работе ВАЗ 2107 — конденсат, образующийся в топливном баке. Поскольку вода и бензин имеют разную плотность, они стратифицированы. В тот момент, когда в карбюратор попадает вода, происходит рывок.В частности, инжектор подает воду в один цилиндр и бензин в три других.

Еще одна причина, по которой дергается ВАЗ 2107, может быть в топливном фильтре. Если своевременно не произвести замену, то даже на малых скоростях машина может двигаться рывками. Бензонасос создает давление, которое при некачественном топливе создает пустоты и при разгоне или на ходу на скорости автомобиль дергается.

Если в топливе присутствует вода, то листы для очистки фильтров разбухают, что препятствует нормальной подаче бензина в карбюратор.Также может образоваться такое явление, как «паровая пробка», которая блокирует работу газового насоса. Условия явки:

• двигатель имеет чрезмерно высокую температуру;
• в жаркую погоду;
• на малых оборотах.

Из-за этой пробки на форсунку не попадает нужное количество топлива, и двигатель глохнет. Это может произойти как при движении на низкой скорости, так и при трогании с места. Самый быстрый, простой и эффективный способ избавиться от этой проблемы — положить на бензонасос тряпку с холодной водой.

Если машина дергается при разгоне, то скорее всего это карбюратор, а точнее проблема в засорении клапана холостого хода и жиклеров. Причиной рывков ВАЗ 2107 при движении может быть даже небольшой пузырек в шланге, из-за которого лишний воздух из трещин попадает в карбюратор. Проверьте все шланги на предмет трещин и порезов.

Если форсунка и топливо в порядке, а при движении и удалении с места рывки не исчезли, то можно проверить трамблер.Для этого нужно снять его и внимательно изучить контакты. Они отвечают за распределение импульса по каждой свече. Если возгорание не происходит в одном или нескольких цилиндрах, двигатель ВАЗ 2107 начинает троить и двоиться при движении.

Если с дозатором все в порядке, то нужно проверить провода, идущие к свечам. Бывает, что нарушается изоляция, что приводит к «пробитию». Следующим шагом будет осмотр катушки зажигания.Отказы в этом элементе или отходящей проводке тоже могут привести к рывкам при трогании с места или на ходу ВАЗ 2107.

Обычно свечи выходят из строя очень быстро, но в некоторых случаях до этого они могут давать искру в произвольном порядке, что, в свою очередь, вызывает рывки, и ВАЗ 2107 просто глохнет. Если автомобиль ВАЗ 2107 дергается, то в первую очередь нужно проверить качество топлива, поступающего в форсунку. После можно проверить остальные элементы.

Необходимое объяснение:

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение оборотов двигателя независимо от положения педали газа.В повседневной эксплуатации, как правило, бывает серия рывков;
— сбой — заметная задержка реакции двигателя на нажатие педали газа. Примерно это можно рассматривать как крайний случай рывка.

Условно можно выделить три типа рывков:

В момент начала движения;
— при разгоне;
— при устойчивом движении, т.е. при постоянном положении педали газа.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора DAEX Solex возникает очень неприятный дефект: при нажатии на педаль газа происходит серьезный отказ, двигатель глохнет, часто нет холостого хода.Движение возможно только тогда, когда вы нажимаете педаль «газа» в пол или вам приходится постоянно «качать» педаль. Причина — засорение топливного жиклера основной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автомобилисту необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, открутить два жиклера воздуха, тонкой отверткой открутить два жиклера топлива и вынуть их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палкой. Не перепутайте жиклеры при повторной установке! Затем шприцем или чистой безворсовой тряпкой удалите газ из поплавковой камеры и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно осторожно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автомобилисту лучше сразу обратиться в автосервис. Чтобы попасть в сервис, отрежьте кусок виниловой трубки длиной 1-1,5 см (хотя бы от трубок омывателя лобового стекла) и наденьте стопорный рычаг привода второй камеры. Обороты двигателя будут примерно 2000 мин –1. Используйте педали сцепления и тормоза, чтобы поддерживать безопасную скорость.

Рывок в начале движения

В момент начала движения чаще встречается крайний случай рывка — провал.Самые неприятные ощущения связаны именно с задержкой реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель даже глохнет.

Причиной выхода из строя может быть как неисправность ускорительного насоса карбюратора, так и неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы понадобятся: ключи «8» и «10», крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0.3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно переносная лампа.

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или забитый топливный фильтр в карбюраторе, неисправность топливного насоса или забитый дополнительный топливный фильтр, неисправность в системе зажигания.

Для работы понадобятся: ключи на «8», «10» и «13», отвертка крестообразная и шлицевая, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0.3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

Устойчивый рывок

Такие рывки чаще возникают из-за неисправности в системе зажигания.Требуется диагностика обратиться в автосервис . Единственное, что можно попробовать сделать самому:

Внимательно осмотрите моторный отсек. Выключите зажигание и убедитесь, что все провода и разъемы на выключателе, катушке и распределителе зажигания надежно закреплены. Завести двигатель и послушать его работу — потрескивание при пробое высокого напряжения «на массу» слабое, но отчетливое. В полной темноте при пробое хорошо видна искра;
— заменить свечи зажигания вне зависимости от их состояния и пробега.Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, возможно, придется на обратиться в автосервис .

Применительно к автомобилю рывком называется кратковременное самопроизвольное изменение оборотов двигателя независимо от положения педали газа. В повседневном использовании, как правило, бывает серия рывков. Предельный случай рывка — отказ, заметная задержка реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три типа рывков:

— в момент начала движения;

— при разгоне;

— с установившимся ходом, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обращаться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в топливной магистрали двигателя («рампа») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии навыков причину подергивания можно определить самостоятельно.

Рывок в начале движения

В момент начала движения чаще встречается крайний случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с задержкой реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель даже глохнет. Рывок возникает, когда дроссельная заслонка начинает открываться, когда ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода в режим нагрузки по сигналу датчика положения дроссельной заслонки и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.При недостаточном давлении в топливной магистрали даже при увеличении продолжительности впрыска не хватает топлива для плавного запуска.

Причинами снижения давления могут быть:

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливной магистрали. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии клапана на большой угол, стремится максимизировать подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не может этого сделать.Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Устойчивый рывок

Такие рывки чаще всего вызваны неисправностью в системе зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. Раздел 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самому:

— внимательно осмотрите моторный отсек. Выключите зажигание и убедитесь, что все провода и разъемы на модуле зажигания и высоковольтные провода надежно закреплены и установлены.Завести двигатель и послушать его работу — трещина, но пробой высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте при пробое хорошо видна искра;

— заменить свечи зажигания вне зависимости от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, возможно, придется отремонтировать двигатель или его системы.

Датчик не разборный и, следовательно, ремонту не подлежит. При обнаружении неисправности датчика (см. Раздел 9 «Электрооборудование» «Система управления двигателем») он заменяется в сборе.

ДААЗ 2107: карбюратор, его устройство и регулировка

Classics часто сталкиваются с проблемами динамики и расхода топлива. Водители называют двигатель автомобиля своим сердцем, а карбюратор можно сравнить с сердечным клапаном. От последней детали зависит расход топлива, а от правильной его регулировки зависят динамические характеристики. В этой статье мы узнаем, как работает карбюратор (ВАЗ 2107 ДААЗ). Мы также увидим, как это правильно регулировать.

Принципиальная конструкция деталей ДААЗ для классических моделей ВАЗ

Работа любого автомобильного двигателя внутреннего сгорания напрямую зависит от качества и количества топливовоздушной смеси.Именно эту смесь готовит прямо карбюратор. Кроме того, это устройство равномерно распределяет смесь по камерам сгорания.

Карбюратор (ВАЗ 2107 ДААЗ) состоит из нескольких основных частей. Это диффузор дроссельной заслонки, а также жиклер и поплавковая камера.

Типы устройств

Если на автомобиле установлен старый двигатель, то такие автомобили комплектуются карбюраторами ДААЗ 2107 — 1107010. Используется новая модель или модификация с новыми моторами и вакуумным корректором.Это модель ДААЗ 2107 1107010-20.

Данная продукция производится на Дмитровградском автоагрегатном заводе. Это предприятие уже много лет производит различное оборудование для классических моделей ВАЗ. Особое доверие у водителей заслужил ДААЗ 2107 (карбюратор) как достаточно надежный.

Сложный и высокоточный прибор

Карбюратор — это сложное устройство, состоящее из множества различных компонентов. Но комплектное устройство необходимо только тем, кто профессионально занимается настройкой и настройкой этих устройств.

Однако, несмотря на все сложности и большое количество деталей, давайте рассмотрим, как это устройство работает более конкретно.

Итак, какое устройство есть у карбюратора ДААЗ 2107 1107010? Это устройство состоит из поплавковой камеры, в которую подается ограниченное количество топлива. Доступ бензина перекрывается игольчатым клапаном, а также поплавком, который по внешнему виду напоминает бочонок. Бензин смешивается в специальной смесительной камере. Также карбюратор состоит из дроссельной заслонки и воздушной заслонки.Кроме них в состав устройства входят и жиклеры. Топливо распыляется с помощью пистолета-распылителя. Одна из важных составляющих карбюратора — диффузоры. Они работают как сопла, создавая конфигурацию воздушного потока.

Карбюратор ДААЗ 2107: принцип работы

При поступлении топлива в поплавковую камеру объем топлива регулируется поплавком. Если он всплывает, то игольчатый механизм перекроет доступ бензина в камеру. Итак, камера в этом случае напоминает бачок унитаза.Здесь все так же. Но топливо подается не сразу. Сначала он проходит через специальный фильтр, чтобы очиститься.

Далее устройство подает горючую жидкость в первую и вторую топливные камеры. Карбюратор (устройство) ДААЗ 2107 предусматривает наличие основных топливных жиклеров, через которые проходит топливо.

Помимо бензина в камеры через воздушные жиклеры подается воздух, предварительно очищенный в воздушных фильтрах. Затем воздух с помощью специальных труб и колодцев образует смесь с бензином.Итак, получается так называемая эмульсия.

Но это еще не все. Перед попаданием в камеры сгорания с помощью распылителя смесь проходит через эконостат. Здесь смесь подвергается дополнительному обогащению.

Далее с помощью распылителей смесь поступает в диффузоры. Здесь происходит окончательное приготовление смеси. Карбюратор автомобиля ВАЗ 2107 (производство ДААЗ) устроен таким образом, что капли топлива в диффузорах втягиваются в высокоскоростной воздушный поток.Таким образом, топливно-воздушная смесь попадает в центр смесительной камеры.

Педаль газа на автомобилях ВАЗ регулирует положение дроссельной заслонки, которая предназначена для подачи смеси непосредственно в цилиндры двигателя.

Что еще особенного в карбюраторе ДААЗ 2107? В его устройство входят жиклеры холостого хода. В этом режиме смесь забирается только из первой топливной камеры. Принцип и схема работы топливных камер активирует вторую камеру только при достижении двигателем рабочих температур.Камера II также включается, если вам нужно быстро набрать обороты и высокую скорость.

Отличия в модификациях

Как известно, в последних моделях ВАЗ 2107 и других модификаций установлен новый карбюратор ДААЗ 2107 1107010 20. Посмотрим, чем отличается данная модификация от старого карбюратора 1107010.

По информации, полученной от специалистов АвтоВАЗа, эти две модификации базируются на одной модели. Здесь принципиальное различие между ними — экономайзер на принудительный холостой ход.Модель 1107010 имеет ЭПЧ, а новая модификация этим блоком не оснащена.

Карбюратор ДААЗ 2107 20 хоть и не оснащался экономайзером, но у него есть специальный жиклер для подачи топлива. Отличие в том, что здесь холостой ход регулируется запорным электромагнитным клапаном. Итак, если зажигание выключено, то подача топлива прекращается.

Карбюратор ДААЗ 2107 1107010 — регулировка

Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо выяснить, какая из двух модификаций установлена ​​в вашем автомобиле.Так, если автомобиль оборудован вакуумным корректором зажигания, то ДВС автомобиля — последняя модель двигателей ВАЗ 2103 или 2106, а модификация карбюратора — новая. Если вы не нашли корректор вакуума, то перед вами карбюратор ДААЗ 2107 1107010.

Основные неисправности

Чтобы провести настройку, необходимо знать несколько типичных неисправностей. Поскольку этот узел отвечает за динамические характеристики, к поломкам можно отнести:

• Проблемы при запуске двигателя, чихание двигателя.
• Рывки, рывки, частые поломки педали акселератора.
• Отсутствие возможностей разгона.
• Рост расхода топлива.

Итак, если в процессе эксплуатации вашего автомобиля вам удалось устранить одну или несколько неисправностей из этого списка, то детали нуждаются в ремонте.

Необходимо знать, что максимальная регулировка карбюратора ДААЗ 2107 1107010 возможна только при снятом агрегате. Процесс не предполагает чистки этого устройства пушистой или шерстяной тканью.Кроме того, для очистки форсунок не нужны провода.

Во-первых, при саморегулировке необходимо сначала снять крышку со сборки. Затем можно переходить к регулировке поплавковой камеры. Это удобно.

Регулировка поплавковой камеры

Поплавок имеет свободный ход. Ход должен составлять от 6,5 мм с одной стороны до 14 мм с другой стороны. Отрегулируйте обводку с помощью специального шаблона.

Если ваша камера имеет меньшее расстояние, вам нужно будет немного согнуть язычок игольчатого клапана.

Теперь можно отрегулировать работу игольчатого клапана. Когда поплавок поднимается, в него поступает меньше топлива. Если дроссельная заслонка открывается, расход топлива увеличивается, и поплавок опускается. Чтобы отрегулировать поплавок с другой стороны, необходимо переместить поплавок обратно на максимум и проверить этот параметр по тому же шаблону. Если расстояние не 14 мм, то упор крепления следует прогнуть.

Настройка пусковой установки

Регулировка включает в себя процесс настройки пускового устройства.Для старых устройств он работает со скоростью 1500 об / мин. Если осмотреть ДААЗ 2107 (карбюратор для «семерки») с другой стороны, можно увидеть специальный канал. Если снять сборку и осмотреть ее сзади, можно увидеть воздуховод.

Чтобы отрегулировать, сначала нужно его снять. Затем нужно повернуть рычаг так, чтобы воздушная заслонка полностью закрылась. Далее переверните прибор, а затем замерьте зазоры между демпфером и стеной. Для нашего карбюратора зазор должен составлять 0,85 мм. Чтобы довести зазор до необходимого размера, необходимо согнуть тягу привода.

Далее необходимо отрегулировать зазор А. Найти его можно между стенкой канала и краем заслонки внизу. Итак, нужно закрыть заслонку и утопить спусковой крючок. В результате он откроется, и зазор должен составить от 5 до 5,4 мм. Для регулировки нужно повернуть регулировочный винт отвертки.

Регулировка холостого хода

Для начала нужно убедиться в правильности настройки. регулировка зажигания. Двигатель должен прогреться до рабочих температур. Для регулировки поверните регулировочный винт качества топливной смеси до тех пор, пока частота вращения двигателя не станет максимальной.

Далее нужно повернуть винт количества топлива против часовой стрелки. Должна быть достигнута еще более высокая скорость.

Теперь стоит подкрутить еще один качественный винт, чтобы прибавить оборотов.

Смысл этих операций в том, чтобы качество смеси было минимальным, а частота вращения холостого хода составляла от 850 до 900. Это наиболее оптимальные значения для карбюраторных двигателей автомобилей семейства «Классик». Обороты не следует делать больше или меньше этой величины, так как они будут считаться нестабильными и повлекут за собой повышенный износ деталей КШМ.

Мы рассмотрели несколько возможных способов регулировки, которые вы можете выполнить самостоятельно. Но если вы не уверены в своих действиях, лучше доверить свой ДААЗ 2107 (карбюратор от «семерки») специалисту, который в них хорошо разбирается.

Mitsubishi Galant — обзор, характеристики. Обзор Митсубиси Галант девятого поколения Цены на машину

Когда-то в конце 1980-х годов Mitsubishi The Galant был одним из самых спортивных седанов в своем классе. Он предлагал управляемые задние колеса и мощную версию VR4 с турбонаддувом. Последующие поколения стали более ориентироваться на комфорт, и интерес к модели заметно упал. Кратковременное возрождение наступило в 1997 году, когда дебютировал восьмой Galante с привлекательным динамичным внешним видом.Правда, сама машина была не так уж и интересна.

Последний Galante выглядит не так дерзко, как раньше. Он построен на платформе Mitsubishi PS — общей с Mitsubishi Endeavour и Eclipse.

Еще один японский седан заметно увеличился в размерах, что положительно сказалось на внутренних габаритах. Ширина салона увеличилась до 145 см, а пространство между спинками первого и второго рядов — до 94 см. Тем не менее, задний диван не такой уж и просторный, а нам троим тесновато.Внутри не хватает материалов более качественного … Пластик выглядит дешево, со временем начинает скрипеть.

Американские версии, помимо базовой DE, получили еще три комплектаций: ES, LS и спортивный GTS. Отделка SE (Sport Edition) заменила GTS после рестайлинга в 2008 году. В то же время изменилась и форма задних фонарей.

Шесть подушек безопасности и аксессуары с полным электропитанием включены в список стандартного оборудования DE. Версия ES отличается молдингами в цвет кузова, наружными зеркалами и дверными ручками.Модификация LS обзавелась сиденьем водителя с электроприводом. Автоматический климат-контроль был установлен только в ГТС, все остальные оснащались обычным кондиционером. Из вспомогательных систем предусмотрена только ABS с электронным распределением тормозных усилий (кроме DE). Система стабилизации не устанавливалась.

С точки зрения безопасности, девятый Galant получил четыре звезды по данным Управления безопасности дорожного движения США NHTSA. Седан получил аналогичные оценки от Страхового института дорожной безопасности IIHS.

Двигатели

Версии DE и ES оснащались 4-цилиндровым 2,4-литровым атмосферным двигателем (4G69) мощностью 160 л.с., в то время как LS и GTS оснащались 3,8-литровым двигателем V6 (6G75) / 230 л.с. (с 2008 года 258 л.с.). Российский Mitsubishi Galant 9 оснащался исключительно бензиновой четверкой мощностью 158 л.с. Оба двигателя имеют ременной привод ГРМ с интервалом замены 60 000 км.

4G69 — чрезвычайно надежное устройство. Проблемы с ним возникают исключительно по вине владельца, в частности, из-за несвоевременного обслуживания.В отличие от своего предшественника — 4G64, гидравлических подъемников здесь не предусмотрено. Поэтому через каждые 100000 км необходимо регулировать зазор клапанов. Осуществляется с помощью регулировочных винтов.

Через 150-200 тыс. Км может появиться масло в свечных колодцах. Устранить течь несложно, а на комплект новых прокладок потребуется около 500 рублей. Через некоторое время уплотнения штока клапана могут «затвердеть», что способствует увеличению расхода масла. Для замены лучше воспользоваться помощью автосервиса.

Со временем многие владельцы начинают замечать, что контрольная лампа низкого давления масла горит на полную мощность. Все дело в самом датчике или его контактах. В последнем случае болезнь проявляется в сырую погоду или во время дождя. На контакты разъема попадает влага. Датчик лучше заменить — от 300 руб.

Через 150-200 тыс. Км стартер, генератор, кислородные датчики и забитый катализатор потребуют внимания. Скорее всего, из-за появившихся вибраций придётся заменить и заднюю опору двигателя — от 3000 руб.

Топовые версии с 3,8-литровым V6 в России крайне редки и информации о них мало. V6 тот же, что используется в Mitsubishi Pajero IV и Endeavour. Там двигатель зарекомендовал себя с положительной стороны … Правда, есть единичные случаи ослабления крепежных винтов заслонок впускного коллектора и последующего удара по цилиндрам. А после 150-200 тыс. Км из-за естественного процесса старения навесное оборудование начинает постепенно выходить из строя.

Трансмиссия

Двигатели Митсубиси Галант 9 агрегатировались только с 4-ступенчатым автоматом (F4A4B), что в сочетании с V6 давало возможность ручного переключения передач.В 2008 году V6 оснастили 5-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Машина очень надежная. Главное не забывать заменять масло в коробке каждые 60 000 км.

После 100000 км владельцы часто замечают появление небольших афтершоков. Заболевание не прогрессирует, поэтому беспокоиться не о чем. Многие машины прошли без проблем и ремонтов 250-300 тыс. Км. К этому времени, возможно, придется заменить сальники привода.

Стоит отметить, что АКПП, как и многие машины, не любит длительного буксования.После таких «упражнений» Галант часто уходит в сервис из-за проблем с коробкой.

Шасси

Мягкая подвеска поглощает большинство неровностей дороги. На передней оси работают стойки МакФерсон, а на задней — многорычажная конструкция. К счастью, элементы подвески довольно выносливые. Замена сайлентблоков или рычагов может потребоваться только через 150-200 тыс. Км. А вот амортизаторы могут течь после 100000 км. Через 100-150 тыс. Км часто требуется замена ступичных подшипников (от 3000 руб. За аналог или 12000 руб. — за оригинал в сборе со ступицей)

Через 150-200 тыс.км может загудеть помпа ГУР.Ремонт обычно не рекомендуется. Вариант замены намного надежнее. Стоимость новой помпы от 13000 руб.

Рулевая рейка, как и у многих современных автопроизводителей, отличается прочностью. Детонации могут появиться только через 200-250 тысяч км, да и то только на единичных экземплярах.

Типичные проблемы и неисправности

Кузов не подвержен коррозии. Однако при осмотре Галанта особое внимание стоит уделить внутренней стороне дверей, капоту и порогам.Иногда там встречаются красные пятна.

Иногда после 100-150 тыс. Км возникают проблемы с компрессором кондиционера — он начинает шуметь или выть. Причина может быть как в муфте подключения (от 10 000 руб.), Так и в самом компрессоре (от 65 000 руб.). Нередко проблемный узел можно отремонтировать, что намного дешевле.

Заключение

Митсубиси Галант не страдает серьезными заболеваниями. Неисправности обычно связаны с возрастом.Правда, в случае ремонта придется изрядно раскошелиться — новые оригинальные запчасти зачастую неоправданно дороги. К счастью, на рынке есть множество заменителей.

Mitsubishi Galant — среднеразмерный седан бизнес-класса, ближайший конкурент Toyota Camry, Honda Accord, Volkswagen Passat, Ford Mondeo и другим автомобилям D-класса. В производстве с 1974 года. В различных поколениях модель выпускалась в кузовах седан, хэтчбек и универсал. До недавнего времени Галант предлагался на рынке только в кузове седан.К тому же он считался самым доступным представителем этого сегмента. В 2004 году дебютировал Galant девятого поколения. В 2008 году была выпущена его рестайлинговая версия, а в 2012 году производство Галанта было полностью прекращено из-за низкого спроса.

Навигация

. Официальный расход топлива на 100 км.

Поколение 6

Бензин (1987-1992)

• 1,6, 79 л. сек, механика / автомат, перед
• 1.8, 85 л. сек, автомат / механик, перед
• 1.8, 90 л. сек, автомат / механик, перед
• 1.8, 94 л. сек, механика / автомат, полный / перед
• 2.0, 145 л. сек, механика / автомат, полный / передний, 8,5 сек до 100 км / ч, 12,5 / 8,5 л на 100 км
• 2.0, 160 л. сек, механика / автомат, полный / перед
• 2.0, 170 л. сек, механика / автомат, перед
• 2.0, 210 л. с., автомат, полный
• 2.0, 220 л. в., механика, полный
• 2.0, 109 л. сек., механика / автомат, полный / передний, 11,4 сек до 100 км / ч, 10,3 / 7 л на 100 км

Поколение 7 (1992-1998)

Бензин:

• 1,8, 135 л. сек, механика / автомат, перед
• 1.8, 110 л. сек, автомат / механика, полный / передний
• 1.8, 116 л. сек, автомат, передний
• 1.8, 126 л. сек, автомат / механик, перед
• 1.8, 140 л.сек, автомат / механик, перед
• 2.0, 137 л. сек., механика / автомат, перед / полный, 9,7 сек до 100 км / ч, 10,7 / 6,8 л на 100 км
• 2.0, 145 л. сек, механика / автомат, перед
• 2.0, 170 л. сек, автомат / механика, перед / полный
• 2.0, 195 л. сек, автомат, передний
• 2.0, 200 л. сек, механика / автомат, перед
• 2.0, 215 л. с., автомат, полный
• 2.0, 240 л. в., механика, полный
• 2.0, 150 л. сек, механика / автомат, перед
• 2.4, 150 л. сек, механика / Автомат, перед
• 2.5, 170 л. сек, механика, полная, 8,8 сек до 100 км / ч, 15 / 8,8 л на 100 км

Дизель:

• 2.0, 90 л. сек., механика, спереди, 13,9 сек. до 100 км / ч, 8,5 / 5,5 л. на 100 км
• 2.0, 94 л. сек, механика / автомат, полный / перед

Поколение 8 (1996-2006)

Бензин:

• 1.8, 135 л. сек, автомат / механик, перед
• 1.8, 140 л. сек, автомат / механика, перед / полный
• 1.8, 150 л. сек., автомат / механика, полный, 9,7 сек. до 100 км / ч, 11,4 / 6,4 л. 100 км
• 2.0, 136 л. сек., механика, спереди, 9,7 сек до 100 км / ч, 11,4 / 6,4 л на 100 км
• 2.0, 136 л. сек, автомат, спереди, 11,9 сек. до 100 км / ч, 12,6 / 7 л. на 100 км
• 2.0, 145 л. сек., автомат / механика, полный / передний, 9.7 секунд до 10 км / ч, 12 / 6,7 л на 100 км
• 2.4, 165 л. сек, автомат / механика, полный / передний
• 2.4, 144 л. сек, автомат / механика, полный / передний
• 2.4, 150 л. сек, механика / автомат, перед / полный, 10,2 сек до 100 км / ч, 12 / 6,6 л на 100 км
• 2,5, 200 л. сек, механика / автомат, спереди, 8,6 сек до 100 км / ч, 13 / 6,7 л на 100 км
• 2.5, 163 л. сек., механика, перед, 8,6 сек до 100 км / ч, 13/6.7 литров на 100 км
• 2.5, 163 л. сек, автомат, спереди, 9,9 сек. до 100 км / ч, 13,3 / 7,2 л. на 100 км
• 2,5, 260 л. с., автомат, полный
• 2,5, 280 л. сек, механика / автомат, полный
• 3.0, 197 л. сек, автомат, спереди, 9 сек до 100 км / ч, 16 / 8,7 л на 100 км

Поколение 9 (2004-2008)

Бензин:

• 2,4, 158 л. сек., автомат, спереди, 11,5 сек до 100 км / ч, 13,5 / 7.2 литра на 100 км

Рестайлинг 9 поколения (2008-2012)

Бензин:

• 2,4, 160 л. сек, автомат, спереди, 11,5 сек до 100 км / ч, 13,5 / 7,2 л на 100 км

Митсубиси Галант Отзывы владельцев

Поколение 6

• Константин, Липецк, 1,6 79 л. из. бензин. У меня Митсубиси Галант 1990 года выпуска, купил его в конце 90-х. Тогда страна была полна поддерживаемых иномарок, ввезенных из-за границы.Так что выбор был огромен, даже лучше, чем сейчас. Правда, барахла было намного больше, чем машин в хорошем состоянии. Но мне повезло, мне попался экземпляр с пробегом 78 тыс. Км. С бензиновым двигателем 1,6 л. Его емкость составляет 79 литров. из. Достаточно в городских условиях. В целом двигатель подходит для неспешной езды. Автомобиль комфортный, подвеска хорошо адаптирована к нашим дорогам. Средний расход топлива 8-9 литров на 100 км, заливаю 92-й бензин.
• Михаил, Таганрог, 1,8 94 литра.из. бензин. Мой Галант 1991 года проехал 170 тыс км, и до сих пор все хорошо. Это то, что означает японская техника, она всегда на службе. Атмосферный 94-сильный мотор надежен, тяговит, экономичен, потребляет 10 литров на 100 км.
• Олег, Московская область, 1,6 79 стр. из. бензин. У меня Галант в самой базовой комплектации, с бензиновым мотором на 79 лошадиных сил. Бюджетная и неприхотливая машина на каждый день. Крепкий и выносливый, с непробиваемой подвеской. В городе расходует до 8-9 литров на сотню.
• Дмитрия, Ярославль, 1,8 94 литра. из. Машиной доволен, до сих пор езжу на Галанте. Это моя первая иномарка, доставшаяся в наследство от отца. Помню день, когда мы его купили — у одного перекупщика, дело было в 1999 году. Версия с 94-сильным 1,8-литровым мотором, поддерживающим 92-й бензин. Добротная и неприхотливая машина на каждый день. Вместительный салон и вместительный багажник. Отличный семейный и практичный автомобиль, иногда даже вызывает ностальгические чувства. Галант — машина моего детства, расходует до 9-10 литров на 100 км.Машина моего детства.
• Алексей, Нижний Новгород, 1.8 135 л. из. У меня Галант с автоматической коробкой передач и мощным 135-сильным двигателем. В городе при активной езде расходует 11-12 литров, я обычно езжу на высоких оборотах, так как шасси спорткара настраивает его на быструю езду.
• Татьяна, Николаев, 1,8 90 л. из. бензин. Машина пришла от мужа. Состояние отличное, не смотря на 150 тыщ на спидометре. Средний расход 92 бензина достигает 9-10 л / 100 км.

Поколение 7

С двигателем 1.8

• Руслан, Ленинградская область … Машиной доволен, машину с пробегом купил у старого знакомого. Экземпляр 1998 года выпуска, текущий пробег 180 тыс. Км. 1,8-литровый мотор поддерживает 92-й бензин и потребляет в среднем 10 литров на 100 км. Автомобиль выглядит стильно и брутально. В экстерьере и интерьере Митсубиси Галант нет ничего лишнего, все сделано просто и по существу, не как у Nissan Juke моей жены.В общем, я любитель такой классики, просто тащусь от нее. Все эти вибрации, шумы и рев мотора — это для меня даже адреналин поднимается и настраивается на быструю езду. Таков мой Галант, мощная и экономичная машина.
• Константин, Минск. Машина понравилась, родственники подарили за ненадобностью. Митсубиси Галант 1997 года выпуска, с двигателем 1,8 л. Я долго стоял в гараже, и перед первым запуском пришлось немного повозиться с электрикой. Седан потребляет от 8 до 12 литров в зависимости от стиля вождения.
• Павел, Калининград. Галант — лучший автомобиль по соотношению цены, качества и характеристик. Купил вариант с пробегом под 100 тысяч, даже более менее свежий экземпляр. Двигатель 1,8 работает с точной механикой, а средний расход составляет 10 л / 100 км.
• Екатерина, Ярославль. Тачка — это то, что мне нужно для моих нужд. Используется в основном в городе — на работу и домой. И до работы, и после нее еще нужно отвести детей в садик, а потом забрать их.В целом Галант — солидный семейный автомобиль на каждый день. Потребляет 10 литров с двигателем 1.8.
• Юрий, Брянск. Имею поддерживаемый Митсубиси Галант, проехал на нем 100 тыс км — серьезных поломок нет, машина работает как часы. Расходует от 10 до 11 литров на 100 км, всегда езжу настолько быстро, насколько позволяет 1,8-литровый мотор. Галант настроен на агрессивную езду, устоять невозможно. Покупкой очень доволен.
• Алексей, Ставропольский край. Классная машина, версия 1998 года, машина проехала под 200 тыс км.Я хожу и жалуюсь, с комфортом, чистой душой и удовольствием. У меня только положительные эмоции от этой машины, по городу она очень быстрая и практически не ломается, хотя на одометре около 140 тыс. Км. Двигатель объемом 1,8 литра потребляет 9-10 литров на сотню, по трассе можно уложиться в 8-9 литров на 100 км. Хочется похвалить Галант за вместительный салон, хорошие материалы отделки и хорошее качество сборки.

С двигателем 2,0

• Константин, Смоленск.Мой Галант проехал 150 тыс км, спасибо что жив. Крепкий и прочный автомобиль с мужским дизайном. Едет отлично, еще похвалю мощный акселератор и динамику торможения … Двухлитровое сердце кушает от 10 л / 100 км.
• Олег, Воркута. Галант — лучший вариант для работы в такси. До него я ездил на Dishman Logan, от которого мне надоело. Galant — более резвая, мощная и спортивная машина, доставляющая радость каждый день. С удовольствием сажусь за руль, должно быть, мне так везет.Автомобиль с двигателем 2.0 потребляет 10-11 литров на 100 км.
• Николай, Пенза. У меня Галант 1998 года выпуска с мощным двухлитровым бензиновым двигателем. С ним по городу умещаюсь в 11 литров на 100 км, если ехать в основном на средних скоростях. Если надавить от души, получится 12 литров. Это уже много, но есть возможность залить 92-й бензин. К тому же в багажнике моего Галанта стоит ГБО итальянского производства — в салоне газом не воняет. Автомобиль отлично звукоизолирован от внешней среды, подвеска энергоемкая.По трассе Галант потребляет максимум 9-10 л / 100 км.
• Антон, Липецк. Классная машина, созданная для моих нужд. Эксплуатируется в городских и загородных условиях. Я турист, объездил половину России, но потом у меня был Renault Logan … На этот раз я планирую помчаться по Восточной Европе. Я возьму с собой фотоаппарат и, конечно же, Митсубиси Галант. Пока что езжу по городу, делая обкатку перед далеким приключением, скажем так. Автомобиль с 2-литровым двигателем потребляет от 10 до 12 литров на 100 км.
• Татьяна, Нижегородская область. Автомобиль, который мне нужен для моих нужд, семейный и практичный автомобиль для повседневных путешествий. Я заранее знал, какая машина мне нужна. Ну, конечно, японский, пусть даже и поддерживается. У меня двухлитровая версия Галанта со средним расходом 11 л / 100 км.
• Михаил, Приозерск. Мне понравился Галант, машина на все случаи жизни. Езжу комфортно и не жалуюсь. Автомобиль потребляет в пределах 10 л / 100 км, оснащен мощным и надежным 2-литровым двигателем, работающим с автоматической коробкой передач.Коробка работает плавно, настраивается на динамичную езду.

С двигателем 2,5

• Константин, Нижний Новгород. У меня Mitsubishi Galant 1998 года выпуска с мощным двигателем 2,5 литра. Бензиновый двигатель, добротный, атмосферный, проверенный временем. Уверенно тянет со всех поворотов, в надежности не сомневаюсь. За 200 тыс. Км с машиной ничего страшного не случилось, машина отлично адаптирована для наших дорог, езжу комфортно и проблем не знаю. Обслуживаю в собственном гараже, покупаю только оригинальные запчасти, которые можно найти на разборке.Стоит мне Галант недорого, по городу потребляет 12 литров на 100 км, заливаю 92-й бензин.
• Владислав, Пермский край. Митсубиси Галант — легендарный автомобиль, и этим все сказано. Вся наша семья ехала в Галант. Сначала дед, потом отец, а теперь и я. Кстати, дедушка Галант попал на волю, он был партийцем. Так что Галант имеет для меня особое значение. Жалко, что перестали выпускать. Я до сих пор на нем езжу, кстати, у меня от отца версия 1997 года. С 2.Двигатель 5 литров и автомат у меня влезло в 11-12 литров на 100 км.
• Карина, Симферополь. Автомобиль понравился, идеален для ежедневных поездок, путешествий и т.д. Вся семья довольна, дети и свекровь в восторге от моей покупки. Галант в хорошем состоянии, надежен и экономичен. Несмотря на мощный 2,5-литровый мотор, можно уложиться в 11 л.
• Павел, Ростов. Мощная и надежная машина на каждый день. У меня Галант с двигателем 2,5 литра и АКПП. Коробка настроена как надо, хорошо раскрывает потенциал двигателя.В городском цикле умещаюсь в 12 литров, за городом получается 9-10 литров / 100 км. Хвалю Галанта за практичные и качественные материалы в салоне. Кстати, сзади поместятся трое высоких пассажиров.

Поколение 8

С двигателем 1.8

• Алексей, г. Минск. Галант мне достался от брата, как только проехал направо. Итак это моя первая иномарка. Поначалу думал взять что-нибудь попроще, но потом подвернулся случай — брат собирался продавать машину, и вот я такой — отдай мне.Автомобиль 2000 года выпуска, в удовлетворительном состоянии, оснащен двигателем объемом 1,8 литра и автоматической коробкой передач. Расходует в пределах 10-11 литров на 100 км, заливаю 95-ю конструкцию. Автомобиль выглядит стильно, спортивно и в некоторой степени презентабельно. На Галанте не стыдно припарковаться у какого-нибудь Бентли, хотя чего и должно быть стыдно, ведь Галант — это почти бизнес-класс.
• Дмитрий, Оренбург. Машиной доволен, получил поддержанный Митсубиси Галант. Автомобиль 2005 года выпуска, в отличном состоянии хоть и с пробегом 100 тыс. Км.Купил в 2015 году, за два года накатал еще 40 тыс км. Классная машина, очень вместительная и достаточно быстрая, даже не на фоне более современных конкурентов. 1,8-литровый мотор еще способен накапливаться. Разгон до сотни за 10 секунд, максимальная скорость до 200 км / ч, а средний расход топлива на уровне 10 литров.

С двигателем 2,0

• Александр, Ставропольский край. Митсубиси Галант — машина легендарная, я работаю на ней в такси. Для этих целей эта машина как нельзя лучше ни подходит… Несмотря на возраст, машина поломками не раздражает, обслуживается только у дилеров. Я второй хозяин, за восемь лет эксплуатации поменял только коробку передач. Что касается расходников, то это само собой разумеется. Фильтры, масла, бензин — заливаю и меняю своевременно, по регламенту. Автомобиль до сих пор в хорошем состоянии, и за ним нужно ухаживать, как и за любой другой техникой. У меня Галант с двухлитровым мотором, потребляет максимум 12 л / 100 км.
• Ярослав, Московская область Галант — идеальный транспорт для семейных нужд.К тому же машина привыкла работать в такси, где, можно сказать, незаменимый вариант, пришедший на смену моему ВАЗ-2107. По городу умещаюсь в 11 литров на 100 км, под капот установлен 2-х литровый мотор с механикой.
• Олег, Иркутск. Хвалю Галант за хорошую обзорность, непробиваемую подвеску, мощный двигатель и достойную динамику. В салоне много места, развалится хоть пятеро. Средний расход топлива 11-12 литров.
• Дмитрий, Оренбург.У меня Mitsubishi Galant 2005 года выпуска с двухлитровым двигателем. Его динамики хватает, чтобы разогнаться до первой сотни за 10 секунд. Максимальная скорость на уровне 200-210 км / ч. Салон просторный на уровне D-класса. Автомобиль надежный, поломками не раздражает. Кроме того, он ремонтопригоден и дешев в обслуживании. По городу умещаюсь в 10-12 литров в зависимости от характера езды.
• Максим, Брянск. Машина понравилась, уже второй год езжу на Галанте.Пока не пожалел, что купил поддерживаемого японца. На данный момент пробег составляет 120 тыс. Км, все ремонтные работы — в основном по мелочам, проводятся в автосалоне. Я не мастер-любитель, и полагаюсь на квалифицированных людей, знающих толк в этом деле. Автомобиль укомплектован двигателем 2.0 и автоматом, расход по городу на уровне 12 литров.
• Михаил, Краснодарский край. Пользуюсь Галантом 15 лет, продавать пока не собираюсь.К машине уже привык, езжу комфортно и на надежность этого японского чуда не жалуюсь. Изучил его до дыр, для этого у меня есть свой гараж. Я покупаю только бывшие в употреблении запчасти, новые запчасти бесполезны — сейчас они дорогие, и вы их не найдете. Конечно, Галант ломается, и довольно часто. Любая техника когда-нибудь выйдет из строя, даже японская. Но в целом машиной доволен, Галант мне обходится дешево, основные затраты только на бензин. Кстати, 2-литровый двигатель с автоматом потребляет 11-12 л.

С двигателем 2,4

• Екатерина, Тамбов. У меня Митсубиси Галант с бензиновым двигателем 2,4 литра. Хорошего качества атмосферник, проверенный временем. За 170 тысяч пробегов эта 150-сильная ни разу не подводила, но надежность подвески оставляет желать лучшего. По городу укладываюсь в пределах 12 литров / 100 км. Машина потребляет 95 бензин. Галант — достойный представитель своего класса. Обидно, что сняли с производства. Купил бы следующее поколение, а пока езжу на старичке.
• Николай, Москва. У меня Галант 2000 года выпуска, с двигателем 2,4 и автоматом. Машина мощная и крепкая, езжу по 14-15 часов в сутки. Седан без серьезных аварий проехал 130 тыс. Км и тем самым доказал свою надежность. В городской цикл вписываюсь в 11-12 литров.
• Юрий, Таганрог. Машина вполне устраивает, кстати, давно искал недорогой седан бизнес-класса. Новую Волгу покупать не хотелось, в итоге выбор пал на поддерживаемый Галант.Машиной доволен, динамика и управляемость все на высоком уровне. Расход 12 литров.
• Александр, Петр. Mitsubishi Galant — машина стоячая, до сих пор актуально выглядит. С его двигателем 2,4 литра вы можете работать на полную мощность, особенно на светофоре. В общем, этакая городская зажигалка на каждый день. Расходует от 10 до 13 литров, заливаю АИ-95.
• Василий, Оренбург. Комфортная, а главное качественная машина. Галанта мне посоветовали друзья, кстати, у одного дружбана точно такой же был.Автомобиль оснащен двигателем объемом 2,4 литра. Двигатель выдает приемлемые 165 лошадей, что позволяет ему разгоняться до 220 км / ч. Отличная динамика и управляемость, удивляться тут нечему — проблем с этим у Mitsubishi никогда не было. Городской расход на уровне 12 литров.
• Павел, Брянск. Классная машина, оптимальный транспорт на каждый день. С 2005 по 2015 Галант проехал 160 тыс. Км. Он был здоров до последнего, пока я его не сломал. Это была прочная машина, теплая память о нем.Расход 10-12 литров.
• Маргарита, Екатеринославль. Автомобиль то, что нужно, обслуживается в гараже, да и то только по мелочам. Никаких серьезных поломок, езжу и не жалуюсь — сел и поехал как говорится. Галант хорошо управляется, а также хорошо адаптирован к нашим неровным дорогам. Двигатель объемом 2,4 литра потребляет 10-13 литров в зависимости от характера езды.

С двигателем 2,5

• Максим, Пятигорск. Митсубиси Галант у меня с 2004 года. Своевременно обслуживаю тачку, не пропускаю прохождения ТО, покупаю только оригинальные запчасти — это мой рецепт живучести моей машины.Тачка ни разу не сломалась, несмотря на разные условия эксплуатации. У меня 2,5 литровая версия с АКПП. Бодрый разгон и отличная управляемость. Подвеска в меру энергоемкая, хотя иногда случаются поломки — все равно шасси настроено жестко, чтобы исключить крены в поворотах. Словом, некий компромисс между комфортом и управляемостью.
• Денис, Нижний Новгород. Галант поразил меня с первого дня поездки. Автомобиль выглядит брутально и спортивно, так же ведет себя на дороге.Это один из немногих автомобилей, о котором можно сказать с уверенностью — внешний вид не обманывает. 2,5-литровый атмосферник любит обороты, что очень хорошо. Расход топлива по городу 12 литров, по трассе укладываюсь в 8-10 литров.
• Нина, Пермский край. Галант — лучший автомобиль по мощности и характеристикам. Двигатель объемом 2,5 литра не нов, но позволяет уверенно держаться в городском потоке даже с запасом. К тому же двигатель очень экономичный и надежный, расход по городу достигает 12 литров.
• Михаил, Казань. Мой Галант укомплектован топовым оборудованием. 2,5-литровый мотор наделяет седан огромным разгонным потенциалом, с которым чувствуешь себя чуть ли не на высоте — в городе и на светофоре я всех обгоняю. А на трассе вы можете оценить первоклассную езду Mitsubishi Galant. Все-таки не зря машина относится к бизнес-классу, наравне с Toyota Camry. Для 2005 года машина выглядит достойно, и способна дать фору любому конкуренту.Средний расход составляет 12 литров, а при постоянном нажатии педали в пол он достигает 13 литров.

Поколение 9

С двигателем 2,4

• Дмитрий, Новосибирск. Галант на удивление хорошо приспособлен к холоду, не боится плохих дорог. Двигатель заводится с пол-оборота, исправно работает без особых забот. Бензиновый двигатель объемом 2,4 литра потребляет 14-15 литров на 100 км. Радовался, что такой роскошный бизнес-седан «любит» 92-й бензин.
• Михаил, Москва. Отличная машина, идеально подходит для ежедневных поездок на работу и дальних поездок. В салоне есть запас места — как спереди, так и сзади. Функций предостаточно, но все же не на уровне современных конкурентов. В целом, Галант стоил своих денег в 2012 году, когда я его купил. До сих пор езжу, заливаю 15 литров бензина на 100 км.
• Алексей, Саратов. Митсубиси Галант — мой первый бизнес-седан, купил на вторичке. До него ездил на ГАЗ-3110, после чего еще больше захотелось настоящий автомобиль премиум-класса, правда, с некоторыми оговорками.Мой Галант оснащен двигателем объемом 2,4 литра и потребляет от 11 до 15 литров в зависимости от характера езды.
• Антон, Липецк. Приобрел Mitsubishi Galant в 2004 году на замену ГАЗ-31105. Я районный чиновник, мне нужна была недорогая комфортабельная машина с личным водителем. С точки зрения пассажира машина мне нравится. Едет мягко, дырок в подвеске почти нет, ну кроме лежачих полицейских. Седан оснащается двигателем объемом 2,4 литра мощностью 158 лошадиных сил.По городу умещаемся в 14 литров на сотню, есть возможность заправить 92 бензином. Я все еще езжу на Галанте, хотя уже три водителя пришлось сменить. Автомобиль не новый, но все же надежный. Обслуживается регулярно в автосалоне.
• Дмитрий, Иркутск. Машиной доволен, идеальный автомобиль для семьи и работы. Я частный предприниматель, ищу недорогой седан бизнес-класса. В середине 2000-х Galant был одним из самых дешевых автомобилей в этом классе. Читал о нем отзывы — все пишут, что он надежен и отлично адаптирован к российским условиям.Я убедился в этом на практике, после 20 тысяч пробегов. Мой Галант укомплектован двигателем объемом 2,4 литра и автоматической коробкой передач. Расход по городу на уровне 14-15 литров, заправляюсь 92-м бензином.
• Олег, г. Минск. У меня Galant 2011 года выпуска, с мощным атмосферником 2,4 литра. Пожалуй, это лучший представитель своего класса. Автомобиль, как говорится, без выпячки выглядит строго и презентабельно. К тому же и в салоне бросаться в глаза тоже не на что — у меня базовая версия, в которой даже нет центрального дисплея.Но для меня важнее управляемость и динамика, и с этим Галант в полном порядке. Разгон до сотни за 11 секунд, средний расход 14 литров.
• Денис, Магнитогорск. Машина доставляет удовольствие целый день, езжу 14-15 часов. Машина используется в элитном такси, мои клиенты довольны. Галант удобен и способен быстро ездить, так как двигатель объемом 2,4 литра способен на многое. Расходует до 15 литров.
• Леонид, Брянск. В 2017 году моему Галанту исполняется 10 лет, за это время машина показала себя с хорошей стороны.Быстрый и надежный, с полноценным пятиместным салоном и огромным багажником. С двигателем 2,4 расходует от 12 до 14 л / 100 км.
• Карина. Сочи. Машина понравилась, своих денег стоит. Мощный и комфортный, уровень надежности. Расход 14 литров, заливка 92-го бензина.
  Алексей, Днепропетровск. У меня Галант с 2010 года, версия 2,4 литра с автоматом. Хочется похвалить машину за достойную для бизнес-класса динамику, непробиваемую подвеску, минимальные крены в поворотах, функциональный салон и хорошую управляемость.Расход по городу 14 литров.

Нынешний Mitsubishi Galant — не столько японский автомобиль, сколько американский — Европе совершенно не нужен. В Европе Галанта никто не ждет, а мы (в автомобильном смысле) хоть и не Америка, но тем более и не Европа. Вспоминая до сих пор любимые предыдущие поколения Mitsubishi Galant, на которых ездили, ездим и будем ездить еще долго, все спрашивали: «Когда?» Россия — важный рынок для Mitsubishi, и наше мнение нельзя игнорировать.Итак, мы получили то, что хотели.

Вряд ли оценка дизайна Mitsubishi Galant 9-го поколения будет новостью: он (особенно в передней части) странный, непонятный, а для некоторых даже просто — некрасивый. Массивный бугорок посередине капота, невыразительная решетка радиатора, но главное — фары! Фары (где же ты — прелестные прищуренные полоски световых элементов Митсубиси Галант предыдущих поколений?) Заменили какие-то четырехугольники от Волги.

Один из руководителей дистрибьютора Mitsubishi отметил, что пока Galant продается немного хуже, чем ожидалось. Очевидно, что в первые месяцы российских продаж большинство из тех, кто ждал Митсубиси Галант (а многие ждали его), просто не успели опробовать машину на ходу — а значит, оценили только внешний вид. И внешний вид их не устраивал. Дизайн Mitsubishi Galant 9-го поколения (2004 г.) абсолютно не имеет ничего общего со стилем предыдущего Mitsubishi Galant.

Но их встречают по одежде и провожают … По дороге мнение о машине становится намного лучше.
Во-первых, за неоднозначной внешностью автомобиля скрывается огромный салон.
Во-вторых, все органы управления в Mitsubishi Galant четкие и на месте; с изобилием вариантов вы не чувствуете, что вас засыпают информацией. Кнопки в автомобиле Mitsubishi Galant немного больше, чем в Lancer, несмотря на гораздо более скромную конфигурацию последнего.Не слишком хорошо только: руль слишком большой и кнопки магнитолы не влезают в центральную консоль. Здесь дизайнеры снова оказались не на высоте.
В-третьих, машина порадовала удобными деталями. Главное — водительское сиденье с широким диапазоном регулировок, четкий парктроник и широкий подлокотник с вместительным боксом.
В-четвертых, и самое главное, Митсубиси Галант очень хорош в движении. Автомобиль управляется просто великолепно, хотя сам руль не самый удобный в обхвате.Двигатель и «коробка» работают практически идеально, хотя многим от такой машины захочется большей маневренности. В меру жесткая подвеска, обеспечивающая приличный комфорт, хороша как на прямой, так и в поворотах. Mitsubishi врезается в дорогу, сохраняя хорошую устойчивость на любой разумной траектории.

А вот и метаться за рулем Митсубиси Галант не хочется — «засветить» его непросто. Адаптивный «автомат» подстраивается под водителя, но не дает ему дополнительной свободы.

Новый Mitsubishi America увидел Galant в апреле 2003 года, а мы увидели его только через 3 года. Жители США и Канады могут выбрать 3,8-литровый 230-сильный V6, в то время как у нас есть только 2,4-литровый 158-сильный агрегат. Новый Mitsubishi Galant был почти полностью разработан в Штатах и ​​для Штатов: дизайн в Калифорнии, «технологии» в Мичигане, сборка в Иллинойсе. Несложно догадаться, жители какой страны Mitsubishi были замечены сидящими на водительском и пассажирском сиденьях Galant.

Итог: машина могла быть лучше. Под капотом мог находиться двигатель объемом 3,8 литра и механическая коробка передач, начинающие водители будут довольны системой ESP. И японцы тоже могли доверить проектирование своим специалистам. Но сколько времени потребуется на подготовку такого Mitsubishi Galant и понадобится ли он нам в таком виде?

Цены на Митсубиси Галант 9 поколения в 2007 году на российском рынке начинаются с 757 тыс. Руб.

Технические характеристики:

Кузов.

• Тип — 4-дверный седан
• Длина — 4865 мм
• Ширина — 1840 мм
• Высота — 1485 мм
• Колесная база — 2750 мм
• Объем багажника при сложенных задних сиденьях — 480 л
• Масса снаряженная — 1560 кг
• Дорожный просвет — 165 мм
• Радиус поворота — 6,1 м

Двигатель.

• Расположение — поперечное
• Тип — бензин
• Рабочий объем — 2378 куб.см.
• Количество цилиндров / клапанов — 4/16, рядный
• Максимальная мощность — 158 л.с. / 5500 об / мин
• Макс. крутящий момент — 213 Нм / 4000 об / мин

Коробка передач.

• Передний привод
• Тип коробки — автомат, 4-х ступенчатая

Подвеска.

• Фасад — независимый типа McPherson
• Задняя — независимая многорычажная

Тормоза.

• Передняя — дисковая вентилируемая
• Зад — диск
• Размер шин — 215/60 R16

Динамика.

• Максимальная скорость — 200 км / ч
• Время разгона 0-100 км / ч — 11,5 с

Расход топлива на 100 км.

• Город — 13,5 л
• Шоссе — 7,2 л.
• Смешанный — 9,5 л
• Емкость бака — 67 л
• Топливо — А-95

Большинство автомобилей имеют обычные передний привод и программы механических и автоматических коробок, которые давно известны, например, по Lancer. Механические коробки передач — F5M42-1 и F5M42-2, автоматические коробки передач представлены вариантами трансмиссии собственной разработки F4A42, также известного как INVECS-II, и с 2-мя вариантами.На 4 двигателя GDI 4G64-4 и V6 серии 6A13-7 с наддувом установили также пятиступенчатую автоматическую коробку передач W5A42-2 и более мощную W5A51-3. Еще одна пятиступенчатая иногда встречается на японских полноприводных Legnum с двигателем 1.8 4G93-G.

Я не рассматриваю самые экзотические варианты с YAC просто в силу того, что при малой распространенности объективных данных по эксплуатации нет. Да и информации о работе полноприводных версий не так много. Хотя сюрпризов от них ждать не приходится: они содержат те же комплектующие, что и на Lancer Evo и Outlander первого поколения.А раздаточные коробки для МКПП и АКПП унифицированы и взаимозаменяемы. А это значит, что все достаточно просто и надежно.

На фото: под капотом Mitsubishi Galant V6 «1998-2001 гг.

В конфигурациях Galant / Legnum / Aspire запутаться крайне легко, их много, они разные для разных рынков. А взаимозаменяемость агрегатов трансмиссии очень ограничена. Разве что механическую коробку передач можно купить, зная только передаточные числа.Но и здесь нельзя забывать, что для турбированных и атмосферных двигателей существуют разные варианты звонков для разных положений стартера. А если брать коробки для полноприводных машин, то сюрпризов может быть слишком много.

Автоматические коробки передач не взаимозаменяемы с помощью электроники, и даже корпуса коробки передач могут отличаться в зависимости от двигателя, привода, года выпуска и положения рулевого управления.Установка коробки «ограниченной совместимости» требует хорошего понимания со стороны мастера, встретиться с которым в настоящее время становится все труднее.

И не удивляйтесь ценам на контрактные коробки. Они часто выглядят странно: они кажутся одной и той же коробкой, но разница в цене может быть в три раза. Часто причина кроется в востребованности и дефиците тех или иных вариантов коробки передач, а не только в жадности поставщиков.

Mitsubishi — один из тех производителей, которые не экономят на трансмиссиях.Практически на всех автомобилях есть коробки передач, которые с запасом могут поглощать крутящий момент двигателя. В зону риска попадут только коробки в паре с тюнингованными 6А13-7 и турбо версией 4G63T. Во всех остальных случаях поломки трансмиссии могут быть только результатом пробега менее полумиллиона километров, потери масла, ударов или неудачного вмешательства при мелком ремонте. Для АКПП добавляется перегрев, отсутствие замены масла, порванный газотурбинный двигатель или износ его блокирующих накладок на землю. А теперь обо всем по порядку.

Механические пятиступенчатые коробки передач F5M42 и W5M51 зарекомендовали себя достаточно надежными. Конечно, только при условии поддержания уровня масла и отсутствия резких перегрузок при пробуксовке и заносе. При пробегах под 200 тысяч у среднестатистического водителя наблюдается постепенный износ синхронизаторов второй-четвертой передач и даже затрудненное переключение, а вот при медленных переключениях проблема практически не беспокоит. Со временем механизм переключения теряет былую четкость, тросы начинают закисать, но если машина месяцами не стоит, таких проблем практически не бывает.И не стоит забывать о наличии на моторах GDI двухмассовых маховиков, которые со временем также требуют ремонта или замены.

Автоматические коробки передач в основном четырехступенчатые F4A42. Это коробка собственной разработки компании, но в дизайне явно тяготеет к АКПП производства компании Chrysler, которая долгое время являлась владельцем Mitsubishi. Дизайн получился очень удачным и долговечным. Близкий родственник данной коробки был установлен на Хендай солярис российской сборки до рестайлинга.

Срок службы F4A42 при тщательном обслуживании и бережном обращении практически бесконечен. В любом случае эти коробки при условии замены соленоидов и планового ТО ГТД служат даже более 350 тысяч. Версия F4A42 отличается наличием внешнего масляного фильтра, который лучше всего менять при каждом ТО, или хотя бы каждую секунду. Внутренний фильтр меняется только при снятии звонка АКПП, а значит, его заменят только при поломке коробки.

Теплообменник в основном радиаторе хорошо справляется со своими обязанностями на двигателях 2,0 и 1,8 литра, но с двигателями 2,4 и 2,5 литра на работающей автоматической трансмиссии летом этого может не хватить, и тогда температура превысит 120 градусов при обычном городском режиме движения. В этом случае лучше установить дополнительный радиатор АКПП, который будет стоить существенно дешевле его переборки.

Помимо износа блока соленоидов и футеровки газотурбинного двигателя, существует ряд слабых мест… В первую очередь, это упорный игольчатый подшипник серии Overdrive, а также износ и даже поломки первичного вала. А на автомобилях с двигателем 2,5 л, на которые до рестайлинга устанавливались эти коробки, не выдерживают срезанные под нагрузкой шлицы ведомого вала ГТД. К счастью, все эти неприятности проявляются в основном на полноприводных версиях АКПП после заноса или пробуксовки, либо при переключении амортизаторов из-за проблем с гидроблоком.Ну или в случае потери масла, что, к сожалению, частое явление для этих коробок. На старых автомобилях при первых признаках трещин на трубках охлаждения масла автоматической коробки передач замените их новыми, с чрезмерно обжатыми трубками. И вовремя менять уплотнители коробки.

Пятиступенчатые коробки семейств F5A42 / W5A42 конструктивно аналогичны четырехступенчатым, но на слабых двигателях имеют лучший режим работы ГТД, больший ресурс его блокирующих накладок и меньшую вероятность перегрева. .Обычно они имеют меньший износ соленоидов гидроблока, в основном изнашивается только клапан регулирования давления. Но механика коробки более чувствительна к перегрузкам, тем более что на них устанавливаются мощные моторы, в том числе с V6. Здесь при перегрузках уже видна поломка вала барабана Директ, а также переднего и заднего планетарных редукторов. Из-за отсутствия давления масла на возрастных коробках часто возникает необходимость замены втулок и ремонта масляного насоса при пробегах более 250 тысяч.Дифференциал тоже тяжелее нагружен, и шансы его выхода из строя выше. В целом эти коробки прочнее четырехступенчатых и при прочих равных находятся в лучшем состоянии … Но чаще всего их ставят на полноприводные автомобили с мощными моторами, где им не светит спокойная жизнь. . Но, к счастью, эти коробки устанавливались на более новые модели, поэтому с контрактными агрегатами особых проблем нет.

С коробкой большего крутящего момента серии W5A51 неприятностей больше.Встречается реже, чем предыдущие, хотя и цена на него невысокая. Эта коробка работает с самыми мощными двигателями, и ей не хватает прочности. Galant VIII имеет три варианта: E6A, E6B и EZB. Первое поколение самое слабое, второе и третье от рестайлинга заметно лучше, но у них проблема с пружиной с номером MR534166 / 2741A007. Коробки от Lancer evolution 7GTA и 9GTA с кодами DZH и D1Z. Но во всех вариантах все три планетарные передачи работают на пределе своих возможностей, а с мощными моторами оси планет и пружинное кольцо барабана задней передачи не выдерживают, а иногда и барабан протирается.Коробка E6A, имеющая самый старый и надежный вариант, и коробки Lancer, на которые снова стали ставить кольцо старой конструкции с кодом 2741A007, избавлены от этих неприятностей.

Конечно, муфты в боевом режиме требуют регулярных проверок и замены, а в случае каких-либо проблем с давлением масла из-за перегрева или загрязнения гидроблока, они сгорают.

Коробка с кодом D1Z имеет самую прочную конструкцию, но ее раструб не подходит для двигателя 6A13 (только для 4G63T).

Версии E6B и EZB имеют внешний фильтр, что неплохо по ресурсу при тихой работе. Впрочем, что это за тихая работа со стоковым мотором на 280 сил, о котором я говорю?

Коробка VR4 имеет стандартный радиатор, которого достаточно, если коробка находится в хорошем рабочем состоянии. Практически все варианты АКПП имеют штатный фильтр, а доработки нужны в основном его механической части. И, конечно же, каждые 30-40 тысяч километров требуется замена масла.Правда, для большинства ходовых и отлаженных машин 30-40 тысяч — это интервал «маленькой» переборки АКПП.

Моторы

этого периода представляют собой интересное сочетание новых технологий и старой проверенной конструкции. Самыми надежными двигателями на Galant VIII, несомненно, являются двигатели 4G63-6 2.0 SOHC / DOHC с обычным впрыском и 4G64 2.4 MPI, особенно в версии SOHC. Шестицилиндровые двигатели серии 6А13 объемом 2.5 литров с обычным впрыском тоже надежны, но у них больше проблем со смазкой и заметно дороже в обслуживании, хотя ресурс у них выше. Варианты 6А13 с наддувом, конечно, намного дороже в обслуживании и более уязвимы, но они достаточно стабильны и могут иметь неплохой ресурс. Хотя вероятность того, что они были «отожжены», максимальна.

Гораздо больше хлопот со всеми моторами GDI, при положительных чертах их как-то невозможно отследить.Присутствуют все «прелести» непосредственного впрыска в виде повышенной сложности конструкции, ограниченного ресурса ТНВД и форсунок, высокой вероятности выхода из строя из-за датчиков, откровенно плохих пусковых качеств зимой и склонности к закоксовыванию поршневых колец. В целом двигатели 1.8 4G93-G, 2.4 4G64-4 и 2.0 4G94-G с GDI отличаются очень неприятным характером. Хуже их только дизельный 4Д58, который вообще считается одним из самых неудачных двигателей марки. Хотя самые удачные пятиступенчатые автоматические трансмиссии обычно шли с двигателями GDI.

Ремень балансирного вала

520 рублей

Несмотря на солидный возраст, у Галанта относительно мало претензий к проводке моторного отсека и системе охлаждения. А модификации двигателей с обычным многоточечным впрыском могут похвастаться впечатляющей стабильностью. В целом механика моторов Митсубиси одна из лучших, хотя привод балансирных валов ремнем — очень и очень оригинальное решение, не прибавляющее надежности моторам, но эта проблема при желании устраняется при первая замена ГРМ.

Низкий ресурс элементов выхлопной системы и слабая подвеска моторов — общие недостатки всей серии. Уже после трех-пяти лет эксплуатации эти агрегаты часто требовали внимания, а сейчас, скорее всего, давно там уже неоригинальные комплектующие неизвестного качества. Оригинал слишком дорогой, да и замены не радуют невысокой стоимостью. От Chery (от которого тут много можно поставить) опоры не подходят, а вот опора раздаточной коробки от Нивы отлично встает как передняя опора рядной «четверки».Но нужно учитывать, что с неоригинальными опорами можно забыть о тихой работе двигателей: заметно добавляются вибрации, да и сами моторы при среднем пробеге 250 тысяч километров далеки от идеала.

Заглушки, которые давно не заменяли, грязный впускной или дроссельный клапан, неработающая система вентиляции и отсасывание через вакуумную систему — все это будни покупателя недорогого Галанта.

Еще одна проблема — низкий картер и не защищающий его подрамник.У значительного количества автомобилей есть картер двигателя со следами ремонта, поэтому обращайте на эту деталь пристальное внимание при покупке. А для двигателей 6А13 это просто необходимо в силу особенностей их системы впуска масла.

Двигатели семейства 4G6 с обычным распределенным впрыском на Galant представлены в основном в двух вариантах. Это версия SOHC двигателя 2.0 4G63 на европейских автомобилях и версия SOHC. из 2.4 Мотор 4G64 на «американцах». Иногда можно встретить версию 4G63 DOHC и даже автомобили с 4G63T с турбонаддувом. И совсем не факт, что это «колхоз»: количество комплектаций машины подсчитать сложно, малых региональных и юбилейных версий довольно много. Эти версии двигателей не только надежны, но и имеют практически образцовую систему управления, устойчивы и удобны, отличную укладку всех узлов в подкапотном пространстве и при этом порадуют хорошей тягой.В целом безупречный японский автопром. Немногочисленные враги этих моторов — возраст и неряшливость обслуживания.

Ремень ГРМ 2.4 / 2.0 DOHC

3401 рубль

проявляется в старении системы управления, шлангов и пластика системы охлаждения, треснувших выхлопных и, что особенно печально, впускных коллекторах. Со временем увеличиваются шансы повреждения ремня ГРМ от обрыва ремня балансирного вала. При пробегах более 150 тысяч требуется либо ремонт всего механизма вала и постоянный контроль давления масла, чтобы исключить заклинивание втулок вала и обрыв приводного ремня, либо полное отключение системы с глушением масла. каналы и снятие проблемного ремня.Ремень ГРМ способен стабильно проезжать 60 тысяч, но «обычные» 90 по возрасту моторов, скорее, недостижимая мечта. Шансы погнуть клапан слишком велики, на ремне лучше не экономить.

Гидравлические подъемники — давняя проблема двигателей компании, они недолговечны. Немного помогает уменьшение интервалов замены масла до 5-7 тысяч, но в долгосрочной перспективе дешевле просто менять их при каждой второй замене ремня ГРМ или использовать обезуглероживающие составы для очистки масляной системы.Эта мера может привести их в чувство на короткое время.

В целом, это по-прежнему один из лучших японских моторов, но при этом очень недорогой. Однако с контрактными двигателями все сложно. Моторы 4G6 существуют в целом ряде модификаций. У них могут быть разные головки блока цилиндров, разное расположение стартера, они могут быть выполнены под разное навесное оборудование. У него даже была версия GDI. В общем, просто по обозначению типа двигателя не получится взять подрядчика или запчасти.Но мотор популярный, специалистов в нем достаточно, так что проблему можно решить.

Прямой впрыск — модная вещь, многие утверждают, что она необходима и очень полезна. Но ветераны-владельцы моторов GDI обычно настроены гораздо скептически. Брать с собой машину — это не совсем так. сильно обескураживает.Правда, часто отказаться не удастся: живых машин не так много, да и систему управления мотором привести в порядок проще, чем кузов.Более того, теперь проблемы примерно ясны, и решения известны. Конечно, система дороже и капризнее. Вот и РВГ перегружен, и впуск грязный, и клапаны зарастают и болтаются, и компрессионные кольца лежат из-за особенностей процесса сгорания с повышенным количеством сажи, и форсунки пологие, и ТНВД еще более деликатный, чем насадки. Но дорогие комплектующие можно восстановить, самые популярные запчасти продаются, а Mitsubishi даже выпустила жидкость Shumma для коксоудаления двигателей GDI.

Механически моторы 4G64 в версии DOHC ничем не хуже своих собратьев MPI SOHC, за исключением того, что гидравлические подъемники часто даже не доживают до замены ремня.

Двигатели объемом 1,8 и 2,0 литра серий 4G93 и 4G94 построены на основе другого блока, не имеют балансирных валов и многие считают их даже более надежными, чем проверенный временем 4G63. Но на практике конструкция оказалась более ажурной, тем более что балансиры 63-го двигателя можно снять, а вот младшей серии обеспечить нормальное охлаждение цилиндров и более прочный поршень сложнее.Так что, к сожалению, масляный аппетит и довольно сильный износ поршневой группы присутствует даже при пробегах 150-200 тысяч. Да и наушники тут подозрительно часто задирают. В общем, не самая удачная серия двигателей ни с одной стороны.

Шестицилиндровые двигатели серии 6А13 всем хороши, но гильзы коленвала при любой ошибке вздуваются. Масло малой вязкости и небольшой перегрев — мотор в ремонте.Грязная сетка маслозаборника — в ремонт, масляный насос старый … ну ты знаешь куда едет мотор. Рекомендуется использовать вязкие масла, SAE40 или даже SAE50, и содержать картер в чистоте. Ремень ГРМ желательно менять каждые 60 тысяч, хотя это может занять больше времени, до сотни. Только помните, что экономия 10 тысяч может обернуться заменой всего мотора.

6838 рублей

Насос относительно малоресурсный, но, наверное, уже неоригинальный, и все зависит от выбора поставщика.Жидкостно-масляный теплообменник требует внимания и очень требователен к качеству антифриза, коррозия в нем происходит регулярно. В остальном — крепкий и очень удачный мотор. Многие считают его оптимальным для Галанта, но он тяжелый. С ним падает и без того небольшой ресурс передней подвески, а расход — высокий. В обслуживании он намного сложнее рядных «четверок», не говоря уже о ремонте. Но он не шумный, очень тяговитый и отлично сочетается с любой АКПП.

Электродвигатель вентилятора ВР-4 такой же 6А13 с битурбо. По спортивному двигателю он уступает 4G63 с наддувом, но у него больше тяга, сам двигатель в стоке дешевле и мощнее, а звук приятнее. Ресурс вполне приличный, есть даже экземпляры с пробегом более 200 тысяч без следов капремонтов, но на чудо надеяться не стоит. Машины с этими моторами не едут медленно, а сами моторы часто настраивают на значения «чуть больше 400».Ресурс, как и положено, зависит в основном от качества приготовления, обслуживания и степени «навалости». Но мне кажется, что если вы собираетесь покупать ВР-4, то вы уже знаете об этом моторе больше, чем можно изложить в одном абзаце текста.

Вместо резюме

Галант VIII был красивым и интересным автомобилем. Если за кузовом хорошо ухаживали, а двигатель не содержит букв GDI в индексе, то это не слишком хлопотная и приятная машина и сейчас.Правда, к качеству обслуживания он по-прежнему требователен. В противном случае получается довольно громоздкое ведро. Даже если выглядит красиво.

Брать эту машину стоит только с двигателями MPI, но есть сомнения в целесообразности шестицилиндровых атмосферных двигателей. Покупать ли VR-4 — вопрос неординарный. смысл: больше трехсот лошадиных сил — это не для всех и не на каждый день.

Comments |0|