АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Не включается задняя передача на лада калина: Не включается задняя передача на калине: причины, методы исправления

8 октября, 1974 by admin

Не включается задняя передача Лада Калина: причины, фото, видео

У некоторых автомобилистов наступает момент, когда перестает включаться задняя скорость на Ладе Калине. Почему это случается? Определить, причины не всегда удается и на автосервисе. Но если посмотреть сервисный мануал, то там четко расписано при каких обстоятельствах это происходит.

На видео пропала задняя скорость на Лада Калина, виновен рычажок:

Коробка передач

Первой причиной может служить неисправность в самой коробке передач. Неисправность или износ узлов может привести к тому, что будет выбивать или не включаться скорость.

Самый «жёсткий» метод и поломка — поломка самой КПП

Первое, на что необходимо обратить внимание – это трансмиссионное масло. При потере своих химических и физических свойств, оно меняет вязкость, что может привести к подклиниванию передач. Подробнее о выборе масла в КПП на Лада Калина в этом статье.

Второе, в чем может крыться причина – это износ внутренних деталей самой коробки передач. В этом случае, потребуется демонтировать КПП и разобрать ее. Причиной может послужить износ таких деталей: шестерня заднего хода, задний подшипник, синхронизатор или вилка включения. Для устранения неисправности, необходимо заменить деталь, которая сносилась.

Сцепление

Новый диск сцепления

Еще одной причиной, почему не включается передача, является выход из строя сцепления. Это определить легко, поскольку при выжатой трансмиссии передача не заходит или включается с треском. Таким образом, стоит посмотреть на выжимной подшипник или диск сцепления. Если диагностика показывает большую выработку, то необходимо заменить детали.

Электрика

Последней неисправностью, которая могла послужить выходу со строя задней передачи, является включенная блокировка заднего хода. В этом случае, первое, на что необходимо обратить внимание является предохранитель F21, который мог перегореть.

Штекер под капотом

Штекер КПП под капотом

Необходимо проверить наличие напряжения на штекере под капотом.

Провода в салоне

Если предохранитель целый, то необходимо осмотреть выключатель, который находится под защитным чехлом самой ручки КПП, внизу. Два провода, необходимо демонтировать и замкнуть между собой. Если скорость начала включаться, то причина именно в выключателе.

Соленоид

Последняя причина может таиться в самом соленоиде, который необходимо диагностировать.

В процесс диагностирования соленоида

Если нет вольтметра, то делается это легко, при помощи двух булавок, что вставляются в отверстие подвода тока. Лампочкой проверяем наличие тока в сети.

Если ничего нет, то необходимо искать проблему в жгуте проводов выключателя. Обычно, это обусловлено тем, что из-за коротких проводов, существует великая вероятность разрыва. Опытные владельцы Калины добавляют проводки для того, чтобы не сталкиваться с этой проблемой.

Выводы

Итак, проблемы с задней скоростью на Калине диагностировать и устранить довольно легко, за исключением, если проблема в механической части самой КПП. Для этого потребуется разборка и определение неисправности, что не каждому по плечу. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что справится с проблемой самостоятельно, рекомендуется поехать на автосервис.

Лада Калина не включается задняя передача: причины, задний ход, схема

За время эксплуатации владельцы отечественной модели Лада Калина выявили недочет трансмиссии, не включается задняя передача. Причин, вызывающих неисправность подобного характера, существует несколько. Современный автомобиль напичкан электронными устройствами, одно из которых также может послужить инициатором указанной поломки.

В нашей статье мы постараемся подробно коснуться проблемы, когда не включается задняя передача в трансмиссионном агрегате. Рассмотрим причины, побуждающие эту неисправность, а также методы, позволяющие самостоятельно отыскать и устранить неприятный недочет.

Отсутствует возможность включения заднего хода? Каковы причины?

1. В самом начале не стоит торопиться и судорожно демонтировать и разбирать такой сложный узел, как КПП, если не включается задняя передача. Следует присмотреться к рычагу переключения, возможно причина притаилась в нем. Кулиса на пару с карданом в механизме переключения довольно часто являются виновниками такой поломки. Здесь без смотровой ямы никак не обойтись.
2. В числе вероятных причин, когда не работает задняя скорость, может оказаться отказавший выжимной подшипник. Однако такое развитие событий неизбежно привело бы к отсутствию возможности нормально включать любую передачу, а сам процесс обуславливался бы присутствием хрустов и затруднений.
3. Также, когда не работает задняя скорость, возможна поломка механизма блокирования задней передачи на автомобиле Лада Калина. Для определения факта неисправности потребуется снять ручку рычага переключения и визуально осмотреть этот узел.
4. Нередки случаи повреждения проводки, которая коммутируется с соленоидами узла блокировки ступени заднего хода.
   Далее поговорим именно об этом моменте.

Демонтаж и ремонт механизма блокировки

О теории.

Цепь питания соленоида в авто Лада Калина включает в себя кольцо-выключатель, располагающееся в ручке рычага выбора передач. Устройство функционирует следующим образом. Поднимая кольцо, водитель активирует питание соленоида, что в свою очередь вызывает разблокировку узла включения задней скорости. Теперь доступ к активации этой передачи открыт. Когда рычаг переведен в требуемое положение, срабатывает концевой выключатель, находящийся на корпусе трансмиссии Лада Калина. Это позволяет активировать задние стоп-сигналы и звуковой предупредительный сигнал, посылаемый динамиком в салоне.

Инструменты

Для устранения неисправности запасаемся:

1. Ключом на «36».
2. Изоляционной лентой или термоусадочной пленкой.
3. Отрезком медного провода.
4. Тестером и паяльником.

Управляющая схема для соленоида, вот она:

Процесс ремонта

1. Если пропала задняя передача необходимо выполнить следующую процедуру. Посредством участия в цепи плавкой вставки «F21» посылается питание +12В на обмотку соленоида «L1». В рукоятке присутствует выключатель «S1», который осуществляет замыкание контакта «массы», что заставляет катушку соленоида активироваться.
2. Интересующий нас предохранитель находится внутри монтажного блока и установлен в восьмом посадочном гнезде LADA Kalina, если считать слева. Сила тока для данной вставки равна 10А. Если вдруг предохранитель оказался неисправен, то заменяем его аналогичной вставкой с указанной характеристикой.
3. Далее выполняем проверку самого выключателя. Для этой цели поднимаем чехол рукоятки и обнаруживаем разъем. Он коммутирован непосредственно с выключателем. Аккуратно производим отключение.
4. Берем обычную канцелярскую скрепку, с помощью которой замыкаем соответствующие контакты в разъеме.
5. Предпринимаем попытку включения передачи заднего хода на машине LADA Kalina, и когда данное действие удалось, делаем вывод о непригодности выключателя. Если постигла неудача, то продолжаем усердные поиски источника неприятности.
6. Снимаем разъем соленоида и в его контактные пазы вставляем две булавки. Теперь призываем на помощь тестер, которым производим замер напряжения. На дисплее прибора должна отобразиться цифра 12 (естественно, Вольт). Нагружаем эту локальную цепь путем подключения лампочки. 5-Ваттного устройства будет достаточно. Если лампа отказывается светиться, то имеем дело с обрывом. Присутствие напряжения здесь можно объяснить наличием сопротивления, появившегося за счет естественного образования оксида меди.
7. В 99 процентах случаев неисправности проводки, выраженной в переломах или обрывах питающих жил, причиной становится жгут, который располагается рядом с хомутом на поддоне.
8. Этот хомут демонтируем, аккуратно сдавив элементы его крепежа.
9. Отключаем разъем выключателя задних стоп-сигнальных огней. Достаем жгут. С гофрированной оболочки снимаем изоляционную ленту и извлекаем провода. Если имеет место обрыв, то это без труда обнаруживается.
10. С помощью кусачек отщипываем остатки поврежденной проводки и устанавливаем новые провода, которые подбираем с аналогичным сечением. Сам соединительный узел рекомендуем пропаять. Теперь изолируем. Как вариант, можно применить новую гофру. Наша цель – исключить проникновение влаги при эксплуатации.
11. Жгут фиксируем новым пластмассовым хомутом.
12. Подсоединяем ранее снятые разъемы и включаем питание соленоида.
13. Присутствие неисправности именно внутри самого соленоида – случай довольно редкий, однако возможный. Для проверки пользуемся все тем же тестером. Делаем замер сопротивления на выводах. Его значение должно равняться 2,2 Ом. Если выясняется, что виновником неисправности является соленоид, то для его замены потребуется слив масла из трансмиссии. Некоторые ловкачи умудряются обойтись без слива. После демонтажа они ловким движением рук затыкают отверстие подходящим кляпом, а перед установкой резко его удаляют. Незначительная утеря масла все же произойдет, но эти крохи можно без проблем долить.
14. При монтаже соленоида на Лада Калина не забывайте резьбовую часть смазать герметизирующим клеем, иначе спустя время масло начнет предательски сочиться из коробки.

Иные причины

Если все указанные манипуляции не привели к ожидаемому результату, и пропала задняя передача, то остается выполнить еще несколько проверочных приемов, а именно:

1. Возможно, неисправность образовалась в механизме крепления узла селекции передач. Проверяем, устраняем.
2. Фиксирующий болт получил непоправимые повреждения и не исполняет своей функции. Меняем.
3. Произошел перелом пружины в КПП и пропала задняя передача.

Как видите, причины могут быть разными, но опасность и неприятность в этих трех ситуациях заключается в том, что неизбежно потребуется демонтировать сам трансмиссионный агрегат.

Замена масла в акпп Лада Гранта

Фильтр масляный Гранта

Расход топлива Лада Гранта

Подведем итоги

Надеемся, наша инструкция окажет вам существенную помощь, если не включается задняя передача, и вы избавите себя от необходимости посещать сервис по данному вопросу, сможете выявить самостоятельно причины неисправности. Хотя, как мы увидели, существует ряд более серьезных причин, побуждающих владельца Лада Калина принимать весомые, а порой и кардинальные, меры. В таких ситуациях уже потребуется обращение к квалифицированным мастерам.

Не включается задняя передача Лада Калина

На чтение 5 мин. Просмотров 4.1k. Обновлено 06.10.2017

На автомобилях Лада Калина существует коварная причина, приводящая к невозможности включить заднюю передачу. Интересно, что причина эта – чисто электрическая и не имеет никакого отношения к механике.

Задняя передача на Калине включается перемещением рычага КПП на себя и вперед. При этом необходимо поднять пластиковое колечко на рычаге. Данное кольцо страхует водителя от случайного включения заднего хода вместо первой передачи, как это часто бывает на «десятках». Делается это при помощи электрического привода – соленоида.

Соленоид установлен в коробке передач и блокирует включение передачи заднего хода до тех пор, пока не будет поднято кольцо на рычаге переключения передач. При поднятии, в рычаге срабатывает геркон (герметичный магнитный выключатель), соединяет цепь питания соленоида с «массой», шток соленоида утапливается, и ход механизма выбора передач увеличивается – можно включать заднюю.

О достоинствах и недостатках данной системы говорить не будем. Существует два лагеря «калиноводов», которые выступают и «за» и «против». Здесь же разберем причины, по которым с электрической блокировкой могут возникнуть проблемы.

Сгорел предохранитель блокировки

Как всегда при поломках электрики, первым делом смотрим предохранитель. За работу системы блокировки заднего хода в Калине отвечает предохранитель F21, номиналом 10 А. Он установлен в основном монтажном блоке. Если предохранитель целый, то переходим к рычагу передач. Если же перемычка предохранителя перебита, заменяем его на новый и смотрим, что будет. Пробуем включить заднюю передачу. Повторное сгорание предохранителя говорит о наличии в цепи питания соленоида короткого замыкания. Почитайте так же про то, как его найти.

Неисправен геркон в рычаге передач

Такое случается очень редко, так как деталь крайне надежная. Однако рано или поздно ломается все, поэтому проверить его нужно. Сделать это несложно. Снимите декоративный кожух вокруг рычага и найдите разъем, подключенный к рычагу. Отсоедините его и замкните его контакты подручным материалом. В простейшем случае для этого можно использовать скрепку. Такое действие будет равнозначно замыканию этих же контактов внутри геркона.

Если после соединения контактов, например, скрепкой, заднюю передачу удалось включить, значит, виноват геркон. Как вариант – кольцо просто не поднимается до нужного уровня. Поэтому перед заменой геркона нужно убедиться в свободном и корректном перемещении кольца.

Не приходит напряжение с соленоида на рычаг КПП

Это самая распространенная причина, по которой не включается задняя передача на Ладе Калина. Провод от соленоида до рычага проходит в крайне спорном месте – под днищем автомобиля, вдоль левого лонжерона. Здесь он подвергается воздействию всего, что только можно придумать – снег, вода из луж, противогололедные материалы и т.д. Все это приводит к тому, что провод перегнивает и рвется.

Самым же частым местом, в котором происходит этот разрыв, является место крепления к лонжерону через пластиковый хомутик. Под хомутик забивается грязь, провод трется о пластик – в результате происходит обрыв и соленоид теряет связь с кольцом на рычаге.

В этом случае нужно проверить наличие напряжения на выходе соленоида и, если оно есть, просмотреть весь провод на предмет повреждений. Разорванный провод можно скрутить или соединить при помощи автомобильных клемм мама-папа.

Сгорел соленоид блокировки заднего хода

Если напряжения на выходе соленоида нет, а предохранитель целый – есть большая вероятность, что сгорел сам соленоид. Внутри него находится обмотка, которая работает наподобие электропривода центрального замка, отличаясь от него возможностью работать в течение долгого времени.

Сначала, нужно убедиться, что на соленоид поступает ток. Отключите от него оба провода и проверьте напряжение на обоих. Если напряжения нет ни на одном проводе, то причину поломки нужно искать на участке от предохранителя до соленоида. Когда же напряжение все-таки приходит, убеждаемся в перегорании обмотки.

Проверить целостность обмотки можно мультиметром. Включите его в режим прозвонки и приложите щупы к выходам соленоида. Если на экране показывается «0», значит обмотка оборвана и соленоид придется менять.

Что делать, если не включается задняя передача на Калине

Если задняя передача не включается, а автомобиль стоит на парковке и не может выехать с нее передом, можно сделать несколько быстрых действий.

1) Отсоедините штекер геркона на рычаге КПП и замкните его контакты.

2) Если задняя передача не включилась, подсоедините штекер обратно и снимите с автомобиля левое колесо. Соленоид установлен в левой нижней части коробки передач. Хорошо побрызгайте на него аэрозольной смазкой типа WD-40 или Унисма. После этого ключом на 36 отверните соленоид на 6-8 оборотов. Это нужно, чтобы он перестал блокировать включение задней передачи. Выворачивать соленоид полностью нельзя, иначе из коробки польется масло!

Чтобы зафиксировать соленоид в новом положении, намотайте на его резьбу плотную проволоку и слегка затяните гайку. Теперь блокировки задней передачи не будет вообще, потому что соленоид не достает до необходимого положения. Учитывайте это при дальнейшей поездке во избежании ДТП!

Позже, неисправный соленоид, нужно поменять.

Не включается задняя скорость Лада Калина: причины

Причины две:

• электрика,
• механика.

Возможные варианты стоит последовательно продиагностировать.

Предохранитель блокировки

На Калине для включения задней скорости необходимо приподнять «кнопку» ручки КПП на себя. После этого соленоид разблокируется и даст включить заднюю скорость.

Схема для Калины.

Предохранитель — F21 в основном блоке, номинал – 10A. Целый предохранитель свидетельствует об отсутствии напряжения на соленоиде.

Если предохранитель перегорел, то устанавливается новый, затем рычаг КПП переводится в положение задней передачи. При повторном перегорании перемычки проблему нужно искать в коротком замыкании на пути питания соленоида.

Отсутствие напряжения на пути от соленоида на КПП

Необходимо поднять чехол.

Поднимаем чехол на рычаге КПП – видим фишку.

Если после замыкания контактов задняя включается – неисправен магнитный выключатель на рычаге.

Проводка, идущая от рычага КПП до соленоида, находится на Лада Калина у левого лонжерона под днищем. Из-за этого на неё воздействует вода, снег, на состояние влияют и реагенты с дорог.

Чтобы увидеть соленоид, нужно выкрутить колесо до упора.

На фото показаны контактные разъемы соленоида.

Длительная эксплуатация автомобиля приводит к перегниванию провода. Проверяется наличие напряжение на выходе соленоида. Если оно есть, значит проводка перебита, нужно осмотреть ее на предмет повреждения.

Для проверки вытаскиваем проводку в подкапотное пространство.

Меняем поврежденные провода на новые и прячем их в гофру.

После замены проводки прозванием цепь – всё в норме!

Сгорел соленоид блокировки заднего хода

Для диагностики от элемента отключаются все провода, на них проверяется напряжение. Если оно есть, сгорел соленоид. Иначе – проблема кроется в питании на участке от предохранителя до рычага.

Частая проблема – облом штекера соленоида при езде по бездорожью.

Решается установкой защитной скобы из толстого металла.

Механические проблемы

Когда электрика проверена, стоит перейти к механике. Первым делом проверяется трансмиссионное масло: уровень, вязкость, цвет. Жидкость меняется при несоответствии нормам.

При отсутствии должного результата нужно проверять элементы коробки.

Коробка переключения передач

Износ внутренних частей МКПП диагностируется при разборке узла. На Лада Калина в «коробке» может сломаться:

• синхронизатор,
• задний подшипник,
• шестерня заднего хода,

  Сколы на зубьях шестерни задней передачи.

• вилка.

Решение о замене деталей принимается после «вскрытия».

Сцепление

Часто проблемы с работой «коробки» автолюбители испытывают после выхода из строя сцепления. Проявляется неисправность при переключении на любую передачу, иногда процесс сопровождается треском.

При исключении других возможных неисправностей сцепление меняется в сборе.

Видео о том, как проверить состояние сцепления

Не включается задняя передача на Калине

Случилось это как всегда неожиданно — поехал в магазин за покупками, припарковался как обычно перпендикулярно дороге, передом к магазину. Вернулся, сел в машину, хочу сдать назад, что бы выехать на дорогу, а задняя передача не включается. И так, и сяк — никак не могу ее воткнуть. Пришлось выталкивать мою Калину на дорогу собственными силами, хорошо хоть дорого ровная была.

По приезду домой начал думать, по какой причине не включается задняя передача. Прочитал пару статей в интернете, посмотрел пару видео и пошел проверять все на практике. Вот основные причины поломки:

Почему не включается задняя передача на Калине

Первая причина — поломка самой коробки передач. Может выйти из строя сцепление или же ее внутренние составляющие  — синхронизатор, вилка, шестерня заднего хода, подшипник и прочее. Но в таком случае не включались бы и все остальные передачи, а не только задняя. Поэтому этот вариант я сразу откинул в сторону.

Вторая причина — проблемы с электрикой. Это самая распространенная причина. Практически в 90 случаев из 100 виной всему отсутствие исправного контакта. На КПП Калины установлен соленоид — блокиратор заднего хода. При подаче на его выводы +12 В он втягивает в себя шток и дает возможность включить заднюю скорость. Если же питание по каким либо причинам не приходит или приходит, но сгорел сам соленоид, то его шток будет постоянно блокировать включении задней передачи. Для ясности картины вот элементарная схема:

Начнем проверку с самого простого — проверим предохранитель F21 (10А) в основном блоке с предохранителями. У меня он оказался целым. Далее, из простого, можно проверить кнопку (штуку, которую нужно поднимать вверх для включения задней скорости) на рычаге переключения передач, именно она замыкает контакт и подает «-» на соленоид. Для этого нужно снять кожух (просто подковырнуть отверточкой защелки). Находим провод (обратите на него внимание, он должен быть целым) и разъединяем разъем. Берем обычную скрепку или короткий проводок и замыкаем контакты на проводе. Таким образом мы подаем «минус» без участия кнопки. Пробуем включить заднюю — если включается, то нужно менять кнопку, если нет — ищем дальше.

Следующее, что нужно сделать — проверить соленоид. Что бы облегчить к нему доступ лучше всего снять переднее левое колесо. Проверяется он путем измерения его внутреннего сопротивления. Оно не должно превышать 13 Ом. Если сопротивление выше или тестер вообще показывает обрыв — соленоид необходимо заменить. При замене обратите внимание на один нюанс, если выкрутить соленоид, то с коробки начнет течь масло. Поэтому перед заменой его лучше слить или же постараться как можно быстрее вкрутить старый и вкрутить новый.

Еще один способ проверки — напрямую подать питание +12 В на контакты соленоида. Для этого нужно найти 2 длинных провода (около 1 метра), одни конци подключить к АКБ, вторы к соленоиду. Если он рабочий — Вы должны услышать щелчок и в это время появится возможность включить заднюю передачу.

И, на конец, последнее, что необходимо проверить — провод, идущий от соленоида. Зачастую проблема кроется именно в нем. Снимите фишку, подключите один щуп тестера к «+» (1-й контакт фишки, красный провод), а второй — к корпусу автомобиля (массе). При целом проводе тестер должен показать +12 В. Теперь подкиньте оба щупа к фишек (к «+» и «-«), поднимите кнопку на рычаге передач. При целом минусовом проводе тестер так же должен показать +12 В. У меня он не показал ничего. Вывод — где-то оборвался «-» провод, идущий от рычага КПП к соленоиду.

Самое частое место обрыва — под хомутом, крепящим провод к защите двигателя, на расстоянии около 15 сантиметров от фишки. Провод просто перетирается об этот хомут. Снимаем хомут, вытаскиваем провод с защитного кожуха, осматриваем его. Так и есть, провод оборвался точно под хомутом. Осталось дело за малым — восстановить цепь.

Я решил избавиться от хомута и немного удлинить провод. Для этого на рынке пришлось купить новую фишку. На конци ее проводов прикрепил клеммы типа «папа». Старую фишку обрезал, а провода зачистил и прикрепил клеммы типа «мама». Соединил провод с фишкой, обтянул все термоусадкой и подключил фишку к соленоиду. Задняя скорость начала включаться.

Как видим, причин, по которым не включается задняя передача может быть достаточно много, но самая распространенная (из-за инженерного просчета) — обрыв питающего провода.

Не включается задняя передача Лада Калина: причины, ремонт

Что может привести к такой неприятной поломке? Причин, по которой не включается задний ход в автомобиле, достаточно, поэтому не всегда можно понять с первого раза, как устранять неисправность. Ко всему этому, если в автомобиле очень много электроники и различных датчиков, это может и послужить причиной тому, что задняя передача не включается.

В этом материале мы рассмотрим самые вероятные причины данной проблемы на примере автомобиля Лада Калина, а также возможности их устранения своими руками.

Проблемы с задним ходом на Калине

Рассмотрим некоторые причины:

1. Прежде чем приступить разбирать все, что можно разобрать, стоит проверить саму кулису переключения передач. Вероятно, сама неисправность и таится в ней. Кардан и кулиса в большинстве случаев могут быть причиной данной неисправности. К этому же пункту отнесем и возможность ослабления хомута или износ шлицов. В подобных случаях необходима будет смотровая яма или эстакада.
2. Неисправность может появиться в выжимном подшипнике. Но это редкость, потому что в подобном случае при включении любой скорости это сопровождалось бы характерным звуком, хрустом и с усилием.
3. Могут появиться проблемы в самом механизме блокировки задней скорости, приводящей к невозможности ее включения. Чтобы выяснить, так ли это, сниманием кулису передач вместе с торпедой, находящейся между передними сиденьями, после чего проводим визуальный анализ механизма.

Читайте также: Что выбрать: Лада Калина или Лада Калина кросс

В теории говорится, что питание к соленоиду поступает от кольца-выключателя, находящегося на самой кулисе коробки передач.

Принцип работы механизма таков: при поднятии кольца на соленоид поступает питание. В свою очередь, вовнутрь соленоида втягивается шток, что приводит к разблокировке заднего хода. После данной процедуры появляется возможность перевести рычаг КПП в положение задней передачи. После перемещения кулисы в положение заднего хода, замыкается находящийся на самой КПП концевик, отвечающий за включение задних огней и прерывистого зуммера в салоне автомобиля.

Работает это таким образом: через предохранитель проходит питание 12 вольт и запитывает соленоид. На кулисе установлен выключатель, через который при включении задней скорости происходит замыкание цепи на массу. Благодаря этому происходит запитка соленоида.

Для устранения неисправности в данном механизме своими руками готовим следующий инструмент:

• термоусадка и изолента;
• рожковый ключ на 36 миллиметров;
• контрольный прибор или тестер;
• паяльник.

Процесс ремонта:

1. Требуемый предохранитель (на схеме обозначен F21, 10 ампер, находится в блоке слева 8-м), достаем и проверяем при помощи тестера. При его неисправности следует его заменить на новый.
2. Следующий этап – проверяем на работоспособность выключатель. Снимаем чехол кулисы переключения передач. Под ним находим разъем, подведенный к самому выключателю. Этот разъем следует аккуратно отсоединить.
3. Канцелярской скрепкой либо куском провода замыкаем контакты разъема, провода которого уходят в днище автомобиля Лада Калина. После этого пробуем включить заднюю передачу. Если удалось включить заднюю скорость – поменяйте сам выключатель.
4. Если на Ладе Калина и далее не включается задняя передача, проводим следующие манипуляции. Отсоединяем фишку-разъем от соленоида и вставляем в него две булавки. С помощью измерительного прибора проверяем напряжение, оно должно быть 12 вольт. Нагружаем ток лампочкой (вполне подойдет лампа накаливания 12В 5 Ватт). Если лампочка не засветилась – есть обрыв. Наличие напряжения поясняется сопротивлением, образованным оксидом меди. Чаще всего, как показала практика, перелом провода или его обрыв в жгуте может находиться в том месте, где он прикреплен к поддону хомутом.
5. Вытягиваем хомут, сдавливая снизу его крепления.
6. Отсоединяем разъем от концевика стопов, целиком вынимаем жгут. Гофру освобождаем от изоленты и достаем проводку. Осматриваем провода на предмет разрывов или обломов.
7. При помощи кусачек или ножа демонтируем поврежденный участок проводов и подсоединяем новые куску провода (желательно аналогичные сечению и цвету). Места соединения советуется пропаять и надеть термоусадку. Гофру лучше заменить новой, ибо при попадании влаги в жгут с проводами проблема в очередной раз не заставит себя ждать. Гофру цепляем на место при помощи пластиковой стяжки.

Читайте также: Замена термостата на Лада Калина

Если проблема с коробкой передач, в частности с включением задней передачи на автомобиле Лада Калина не устранена описанным методом, советуем обратиться в лицензированную автомастерскую.

Не включается задняя передача на Ладе Калине: причины и решения

Современный автомобиль буквально нашпигован электроникой, и Лада Калина в этом смысле не исключение. С одной стороны, электроника существенно облегчает жизнь водителю. С другой стороны, она же может стать для водителя причиной и источником головной боли, поскольку обилие электроники может серьёзно усложнить поиск неполадок. Самая распространённая неполадка на Калине, связанная с электроникой — невозможность включить заднюю скорость. О том, почему не включается передача и как это исправить, мы и расскажем в этой статье.

Устройство механизма блокировки задней передачи в Ладе «Калина»

Перечислены все основные элементы блокировочного механизма

Чтобы включить заднюю передачу на Калине, водителю необходимо переместить рычаг переключения передач слегка на себя, а затем вперёд. Делать это нужно, подняв на рычаге небольшое пластиковое кольцо, которое служит своеобразной страховкой. В коробке передач установлен соленоид, который не позволяет включить заднюю передачу до тех пор, пока кольцо не поднялось. После поднятия кольца активируется магнитный выключатель, встроенный в рычаг, соленоид соединяется с массой, после чего шток внутри соленоида сдвигается. Это приводит к тому, что ход механизма выбора передач увеличивается и становится доступно включение ещё одной скорости — задней.

Почему перестал включаться задний ход и как решить

Трудности с включением задней передачи могут возникнуть по целому ряду причин, ниже перечислены наиболее распространённые из них.

Перегорел блокировочный предохранитель: причина номер один

Предохранитель F21, отвечающий за блокировку задней передачи, находится в нижнем ряду, в восьмом разъёме

Это первый элемент, на который надо обратить внимание при поломках, связанных с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначен как F21. Его номинал — 10 А, а располагается он в главном предохранительном блоке автомобиля (там он восьмой слева). Предохранитель извлекается, его перемычка осматривается. Если она перебита, предохранитель заменяется новым. Затем автомобиль заводится и вновь предпринимается попытка включить заднюю скорость. Если новый предохранитель вновь перегорел, это говорит о том, что в цепи питания соленоида имеется замыкание, следовательно, менять придётся не только предохранитель, но и сам соленоид.

Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине

Вышел из строя магнитный выключатель

Стрелкой показан разъём, который необходимо замкнуть с помощью проволоки или обычной канцелярской скрепки

Это бывает нечасто, потому что деталь довольно надёжная. Решение очевидно: надо её снять и проверить. Для этого необходимо снять кожух, установленный на рычаге переключения передач. Далее следует отыскать разъём, который подключён к рычагу. Он аккуратно отсоединяется, и его контакты замыкаются какой-нибудь проволочкой (подойдёт и обычная канцелярская скрепка, которую можно примотать к разъёму куском изоленты). После замыкания контактов надо попытаться снова включить заднюю скорость. Если удалось, значит, причина была в магнитном выключателе, и его надо менять. Тут возможен и ещё один вариант: само пластиковое кольцо, с которым соединён этот выключатель, не поднимается достаточно высоко (обычно это происходит из-за его износа). Так что прежде чем разбирать рычаг и извлекать переключатель, имеет смысл убедиться в том, что кольцо поднимается свободно и на необходимую высоту. Если кольцо заедает — его надо заменить. 

Не подаётся напряжение с соленоида на рычаг переключения скоростей

Стрелкой показан хомутик с перетёртым проводом

Наиболее распространённая причина. Провод, соединяющий соленоид и рычаг переключения скоростей, расположен очень неудачно. Он проходит под днищем машины, возле лонжерона слева. Здесь на него воздействует влага, химикаты против гололёда, наконец, он может просто порваться от попавшего камня. А чаще всего этот провод рвётся там, где он прикреплён к лонжерону с помощью хомутика: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально перетирая и изоляцию, и сам провод. Как правило, эти повреждения видны невооружённым глазом. Для их выявления автомобиль загоняется на смотровую яму, где и производится осмотр (в котором очень поможет фонарик). Если провод повреждён — он заменяется. Возможен и второй вариант: повреждения не видны, и провод выглядит целым. В этом случае следует с помощью мультиметра проверить, есть ли на выходе соленоида напряжение. Если его там нет, значит, проблема в проводе.

Видео по поиску неисправности и советы по устранению

Перегорел блокировочный соленоид

От выкручивается с помощью рожкового ключа на 22

Если при осмотре выяснилось, что блокировочный предохранитель цел, проводка цела, а напряжение на выходах соленоида всё равно отсутствует, значит, вышел из строя сам соленоид. Первым делом надо установить, поступает ли ток на соленоид. Для этого от него отключаются оба провода, и проверяется напряжение на каждом. Если напряжение отсутствует на обоих проводах, значит, причина поломки находится где-то на участке между соленоидом и предохранителем. Если напряжение на один из проводов поступает, значит, сгорела обмотка в самом соленоиде. Для того чтобы убедиться в этом, надо переключить мультиметр в режим прозвона, после чего щупом дотронуться до выходов на соленоиде. Если на дисплее мультиметра всё это время виден ноль — обмотка сгорела, и соленоид надо заменить.

Подводя итог, следует сказать: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызывает повреждённая проводка, которая находится в крайне неудачном месте. По сути, это серьёзный просчёт конструкторов Лады Калины, которые не только поместили провода туда, где их быть не должно, но и не удосужились их должным образом защитить. Именно по этой причине устранение проблем с задней передачей следует всегда начинать с осмотра проводки под левым лонжероном. В большинстве случаев это позволяет сэкономить массу времени.

Лада калина в комплект не входят. Передачи не включаются

Как известно, от работы коробки передач (КПП) зависит не только движение автомобиля, но и его функционирование в целом. Неисправности коробки передач влекут за собой не только невозможность переключения передач, но и дорогостоящий ремонт автомобиля. Поэтому, если вы владелец автомобиля Лада Калина, то вам будет интересно узнать, на Калине она или вообще не включается. Мы также расскажем вам об устранении неполадок в домашних условиях.

Помните, что проблемы с трансмиссией в любом автомобиле нельзя начинать. В противном случае может произойти череда поломок, на которые придется потратить не только много времени и сил, но и денег.

[Скрыть]

Почему могут быть перебои с включением первой передачи?

Причины поломок этого агрегата волнуют многих владельцев Калинов, так как выход из строя некоторых элементов коробки передач, из-за которого плохо включаются передачи, уже можно назвать «болезнью».И эта болезнь, так или иначе, связана с неким дефектом производства и сборки серийных моделей этого автомобиля на заводе, который, к сожалению, так и не был устранен инженерами АвтоВАЗа.

На самом деле прямых причин, из-за которых плохо включается первая скорость, может быть много, в результате чего даже опытные специалисты не смогут сразу вычислить поломку. Что уж говорить об обычных автолюбителях.

Так почему плохо включается первая передача?

• выход из строя кардана или кулисы – эти неисправности часто становятся причинами невозможности включения первой передачи;
• поломка самого рычага КПП Калины тоже распространенная проблема;
• ослабление хомута;
• шлицы коробки отработали свой срок службы — изношены;
• неисправность в выжимном подшипнике — довольно редкая поломка, с которой сталкиваются автовладельцы этой модели Лады.Обычно при поломке выжимного подшипника все передачи без исключения включаются с неприятным звуком, можно сказать, хрустом, и для переключения необходимо прилагать дополнительные усилия;
• неполное выключение сцепления — решение заменить;
• выход из строя тяги управления устройством переключения передач;
• в коробке передач ослабли винты крепления шарнира или рычага тяги выбора скорости, поэтому их необходимо подтянуть;
• обрыв сальников;
• неправильная регулировка привода переключения передач;
• выход из строя или истек срок службы пластиковых элементов в приводе управления коробкой передач;

Способы решения проблемы

Если вы решили отремонтировать свою КПП самостоятельно, то предлагаем вам воспользоваться нашей инструкцией.Нужно быть готовым к тому, что любой ремонт предполагает демонтаж и разборку коробки передач. Помните, что если при разборке коробки передач вы заменили хотя бы одну деталь, то вам необходимо подобрать регулировочное кольцо для подшипников дифференциала.

Инструменты

Для демонтажа и ремонта КПП Калина подготовьте:

• Набор торцевых ключей. В частности, вам понадобятся ключи на «10», «13», «14», «17», «32»;
• большая шлицевая отвертка;
• борода;
• молоток;
• бачок для слива трансмиссионной жидкости;
• плоскогубцы;
• шприц для заправки агрегата трансмиссионным маслом;
• Крестовая отвертка.

Ступени

Также попросите помощи у друга, ведь для снятия вам понадобится помощник и, конечно же, гараж с ямой или эстакада. Итак, снимаем блок:

Рассмотрим ремонт крупных поломок обнаруженных в автомобилях Калина. Эти поломки можно устранить в домашних условиях, обладая базовыми знаниями по ремонту коробки передач.

Замена выжимного подшипника сцепления

• после снятия узла необходимо вынуть концы пружинной обоймы из места соединения со втулкой подшипника;
• затем демонтируем выжимной подшипник;
• отсоедините фиксаторы держателя пружины, затем демонтируйте подшипник сцепления;
• возьмите новый подшипник и осмотрите его — он должен легко и без проблем вращаться вокруг своей оси;
• перед установкой детали необходимо смазать направляющую втулку смазкой;
• вставлять деталь в муфту нужно таким образом, чтобы ее выступающая часть была направлена ​​в сторону от муфты;
• элемент должен быть закреплен пружиной.

Замена сальников

• с помощью плоской отвертки вытянуть из блока внутренний сальник;
• взять новую деталь и вдавить ее до упора в блок;
• теперь откручиваем болты крепления направляющей втулки и снимаем ее;
• с помощью отвертки снимите сальник первичного вала;
• Новую деталь запрессовать таким же образом, чтобы ее рабочая сторона была направлена ​​внутрь узла;
• теперь отсоедините тягу управления агрегатом от шарнира переключения передач;
• отвернуть болт крепления гарнира к тяге переключения передач и демонтировать его;
• осторожно, с помощью молотка и зубила, выбить обойму из картера узла и демонтировать ее в сборе с сальником штока переключения передач;
• снимите непосредственно сальник и замените его новым, забив его на место до упора;
• рабочую сторону детали лучше смазать трансмиссионной жидкостью.

Замена вилки выключения сцепления

• для замены вилки сцепления необходимо демонтировать коробку передач и снять с нее подшипник выключения сцепления. Здесь пригодится нож или отвертка и плоскогубцы;
• подденьте пыльник сцепления и отсоедините его от рычага вилки;
• затем отсоедините проушины с внутренней стороны картера;
• С помощью ножа или отвертки подденьте пластиковую втулку вала вилки. Если этот элемент в вашем агрегате уже находится в плачевном состоянии, то, не откладывая, замените его.Также необходимо заменить деталь, если износились лепестки крепления;
• отодвинув вилку сцепления, снимите ее конец с втулки, которая находится в картере. Снимите вилку и рычаг коробки;
• Отсоедините фиксатор от вилки сцепления, сжав его концы пассатижами. Если сам хомут уже отработал свой срок службы и по нему видно, что он потерял эластичность, то деталь подлежит замене;
• затем осмотрите вилку: если ее рычаг треснул, погнут, лапки повреждены в местах непосредственной стыковки с выжимным подшипником муфты, то замените деталь.Для этого втулку необходимо выбить, а новый компонент запрессовать до упора, не забыв перед этим смазать металлические и пластиковые элементы консистентной смазкой или маслом;
• Установка вилки сцепления на Ладакх Калину осуществляется в обратном порядке.

Теперь вы знаете, что делать, если плохо включается первая скорость. Вы можете заменить эти компоненты самостоятельно в домашних условиях. Главное четко следовать инструкции. Если вы не уверены в своих силах, то обратитесь за помощью к специалистам.Сделав все, как сказано в инструкции, установите коробку передач обратно на место, а затем залейте ее трансмиссионной жидкостью.

Видео «Ремонт блока переключения передач автомобиля ВАЗ»

В этом видео показан процесс ремонта коробки передач автомобиля ВАЗ. Инструкция общая и подходит для автомобилей Калина.

Если не работает стартер при повороте ключа в замке зажигания в положение «II», возможна неисправность как самого стартера, так и цепи его включения.

Для проверки выключите зажигание и отсоедините колодку проводов от вывода обмоток тягового реле стартера.

Отверткой шунтируем вывод обмоток тягового реле и наконечник провода, соединенного с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи.

При проведении данной операции необходимо соблюдать осторожность, так как возможно искрение в области короткого замыкания клемм. Не замыкайте отвертку на землю при коротком замыкании клемм!

Если при этом проворачивается коленчатый вал, то стартер исправен, а причина неисправности — нарушение в его цепи включения.В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.

Если не удается устранить неисправность в цепи включения работающего стартера, то при необходимости таким способом (включив зажигание и замкнув провода) можно запустить двигатель и доехать до места ремонт.

Неисправность в цепи включения стартера может быть вызвана повреждением: реле стартера, цепи питания или цепи управления реле контактной группы выключателя зажигания, устранить неисправность в цепи включения стартера…

Вынимаем реле стартера из монтажного блока.

Для проверки реле стартера устанавливаем на его место заведомо рабочее реле типа 902.3747-11. для этого можно использовать соседнее реле стеклоподъемников.

Если стартер включается с вновь установленным реле, реле стартера вышло из строя и подлежит замене.

В противном случае необходимо проверить цепь питания и цепь управления реле стартера.

Для проверки силовой цепи снимите реле стартера с монтажного блока.

Вставляем перемычку (кусок провода) в гнезда силовых контактов реле «30» и «87».

Переводим ключ в замке зажигания в положение «II» — «стартер».

Если стартер включается, цепь питания исправна, если нет, то тестером

Проверить, подается ли «+12 В» на гнездо «30» реле стартера при нахождении ключа в замке зажигания в положении «II».

При этом второй («минус») щуп тестера можно подключить к болту крепления ограничителя открывания двери.

В случае подачи напряжения на розетку «30», проверяем тестером целостность цепи от розетки «87» реле стартера до вывода контрольного провода тягового реле стартера.

Если на гнездо «30» не подается напряжение, проверяем цепь от вывода «50» замка зажигания до гнезда «30» реле.

Если цепь цела, необходимо заменить контактную группу замка зажигания.

В случае исправности цепи питания стартера проверяем цепь управления реле стартером — для этого вставляем щуп тестера в гнездо «86» реле стартера, второй щуп тестера подключаем к массе.

При включенном зажигании проверить подается ли «+12 В» от главного реле системы управления двигателем на разъем «86» реле стартера

Затем вставляем щупы тестера в гнезда «86» и «85» и проверяем, есть ли «масса» в гнезде «85» реле, подключенного к выводу «50» контроллера.

В противном случае проверяем целостность цепей управления реле стартера от главного реле системы управления и выхода «50» контроллера — соответственно до гнезд «86» и «85» реле стартера.

Прошло много времени с тех пор, как АвтоВАЗ выпустил автомобиль под названием Lada Kalina. Реклама и надежда отечественного автолюбителя на светлое будущее сделали свое дело – Калину в качестве нового автомобиля выбрал каждый третий россиянин. Однако радость от владения отечественным автомобилем рано или поздно заканчивается.

После нескольких месяцев эксплуатации автомобиль Калина показал свой довольно капризный характер. И так уж получилось, что владельцы «Лады Калины» стали все чаще пропадать в гаражах, в очередной раз занимаясь каким-то ремонтом, а не управляя автомобилем.Инженеры АвтоВАЗа прекрасно знают о недостатках и детских болезнях, и делают все возможное, чтобы избавиться от них в следующем поколении, чтобы повысить надежность. Однако результат модификаций незначителен. Машина до сих пор не может порадовать своей выносливостью и износостойкостью. Особенно неприятно, когда Калина не заводится в нужный момент. И автовладелец вынужден приступить к устранению неполадок. Попробуем разобраться в причинах нежелания автомобиля заводиться.

Иммобилайзер

Если машина отказалась заводиться, то это одна из возможных причин. Проблемы в работе этой системы можно заметить самостоятельно. Если соответствующий значок мигает и слышен характерный писк, то следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Если Лада Калина не заводится, распространенная проблема – иммобилайзер. Устранение неполадок не так просто. В инструкции к автомобилю производитель указывает расшифровку звуков и мигания света — автовладельцу нужно посчитать время между вспышками, количество сигналов зуммера, а потом прочитать, о чем пишет производитель.

Зимой часто бывает, что машина нормально заводится примерно с шестого раза. В большинстве случаев эту проблему можно решить переобучением ключа — после этой процедуры проблем с запуском возникнуть не должно.

Как и почему «глючит» иммобилайзер

Остановимся на этой теме немного подробнее. Все дело в том, что контроллер ЭБУ на этой модели находится под радиатором отопителя. В моделях второго поколения контроллер был перемещен.

Итак, если «Калина» не заводится, необходимо снять боковину с левой стороны на пассажирском сиденье и визуально проверить ЭБУ. Блок должен быть сухим. Если он мокрый, то он залит охлаждающей жидкостью – в этом случае восстановить ЭБУ не получится, поможет только замена.

В первую очередь при попадании жидкости сгорает ключ выхода. Чип можно перепаять, но после такого ремонта проблемы уйдут буквально на два месяца, а потом появятся снова.Вам необходимо заменить радиатор отопителя. Если эта проблема существует, то специалисты рекомендуют установить новый контроллер между переборкой моторного отсека и печкой.

Теперь об иммобилайзере — производитель устанавливает иммобилайзеры АПС-6 на автомобили Калина. В очень редких случаях эти устройства выходят из строя сами по себе. Зачастую проблема кроется в проводке или в панели управления. Корпус брелока крепится одним саморезом — винт может быть перетянут или недокручен.На микросхеме выносного устройства между контактами транспондера появляется трещина. В этом случае, если «Калина» не заводится, поможет только запасной или обучающий ключ, либо замена брелка.

Стартер

Иммобилайзер проверен и не подает никаких сигналов тревоги, но двигатель все равно не хочет заводиться. Еще одна причина такого поведения — стартер. Заметить неисправность в работе стартера легко – характерного звука запускающегося двигателя слышно не будет.Механизм просто не крутится, а значит двигатель запустить не получится. Тут все понятно — нужно снять и проверить стартер.

Если «Калина» не заводится, то первой причиной может быть аккумулятор. Его можно банально разрядить. Если лампочки в салоне и на приборной панели не горят, водитель сразу это заметит. Однако часто бывает так, что все в порядке, а стартер все равно не работает. Для диагностики включите дальний свет и выйдите из машины.Тусклые фары из-за аккумулятора. Разряжается, но только до критического уровня, когда не хватает мощности, чтобы провернуть стартер.

Если «Калина» не заводится, не крутит стартер, лучший выход из этой ситуации – зарядить аккумулятор. Но если фары в режиме дальнего света горят ярко и не собираются гаснуть, то причину придется искать в другом.

Проблемы со стартером или проводкой

Для проверки проводки можно использовать мультиметр.Красный провод подключается к контакту стартера, черный провод к массе. В обычной ситуации прибор покажет от 12,5 до 14,5 В. Если показания меньше или вовсе нулевые, значит что-то не так с проводкой.

Первым делом зачищаем контакты, проверяем целостность проводов и предохранителей.

Если проверка показывает, что ток есть, то стартер подлежит замене. Если последний издает щелчки, но не вращается, то стартер вышел из строя.Если наоборот, то проблема в приемной катушке.

ЭБУ

Еще одна популярная проблема, когда Калина не заводится. ЭБУ — это «мозги» автомобиля, сами по себе — они достаточно надежны, и если их не трогать, то и проблем не бывает. Однако чаще всего заливается ЭБУ.

Такое часто бывает, когда течет антифриз. Об этом уже говорилось в разделе про иммобилайзер. При установке сигнализации или при протягивании проводов автомобиля забывают поставить заглушки — вода попадает в ЭБУ.Ремонт электронного блока — бесполезное занятие.

В новом поколении эта проблема решена, и теперь ЭБУ находится в другом месте. Однако теперь появилась другая проблема – если забито сливное отверстие, которое находится рядом с салонным фильтром, то через отверстия в ЭБУ может попасть вода.

Свеча зажигания

Если с электронной начинкой все в порядке, следует искать проблему в свечах. Часто, особенно зимой, затапливается.

Компрессия в двигателе в морозы не соответствует нормам, поэтому двигатель может запуститься не сразу. Часто залитие свечей происходит из-за разряженного аккумулятора, который не в состоянии дать нормальную искру. Если «Калина» не заводится, причины могут быть и в проводке, или в самих свечах. Самый простой способ просушить свечи — вдавить газ в пол и прокрутить двигатель стартером два и более раз. Часто после этого машина заводится.Если это не помогло, то для более тщательной сушки следует демонтировать свечи, затем прочистить их, проверить зазор, после чего просушить феном или в духовке.

Бензонасос

Часто наблюдаются капризы бензонасоса, особенно зимой. Стартер работает, но автомобиль Калина отказывается заводиться, топливный насос не слышно, приборная панель может моргать

Первым делом нужно проверить давление в топливной системе. Для этого открываем капот и ищем заглушку на рампе с форсунками.Там виден штуцер — если на него нажать, топливо должно брызнуть. Если брызгает, то проблема не в бензонасосе.

Другая причина — реле. В тоннеле КПП со стороны пассажира есть кожух. В нем установлены силовые катушки. Для устранения неисправности их достаточно постучать или прогреть.

Может получить неверный сигнал, и как следствие, топливо подается неправильно. Также происходит разгерметизация топливных форсунок.В результате происходит повторное обогащение топливной смеси. Форсунки нужно заменить или почистить.

Вот и все причины, по которым Лада «Калина» отказывается заводиться.

Современный автомобиль буквально напичкан электроникой, и Лада Калина в этом смысле не исключение. С одной стороны, электроника значительно облегчает жизнь водителю. С другой стороны, это тоже может стать причиной и источником головной боли для водителя, так как обилие электроники может серьезно усложнить поиск неисправности.Самая распространенная неисправность электроники на Калине – невозможность включить заднюю передачу. О том, почему не включается передача и как это исправить, мы расскажем вам в этой статье.

Устройство механизма блокировки задней передачи автомобиля Лада «Калина»

Перечислены все основные элементы механизма блокировки.

Для включения задней передачи на Калине водителю необходимо немного сдвинуть рычаг переключения передач на себя, а затем вперед. Это нужно сделать, приподняв на рычаге небольшое пластмассовое кольцо, которое служит своеобразной страховкой.Коробка передач имеет соленоид, который не допускает передачу заднего хода до тех пор, пока кольцо не будет поднято. После подъема кольца срабатывает встроенный в рычаг магнитный переключатель, соленоид соединяется с землей, после чего стержень внутри соленоида перемещается. Это приводит к тому, что увеличивается ход механизма выбора передач и появляется возможность включить другую скорость – заднюю.

Почему перестала включаться задняя передача и как решить

Проблемы с задней передачей могут возникнуть по разным причинам, наиболее распространенные из которых перечислены ниже.

Перегорел предохранитель блокировки: причина номер один

Предохранитель F21, отвечающий за блокировку задней передачи, расположен в нижнем ряду, в восьмом гнезде

Это первый элемент, на который следует обратить внимание при возникновении поломок, связанных с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначен как F21. Его номинал 10 А, и находится он в основном блоке безопасности автомобиля (там он восьмой слева). Предохранитель снимается, осматривается его перемычка. Если он сломан, предохранитель заменяется новым.Затем автомобиль заводится и снова пытается включить передачу заднего хода. Если новый предохранитель снова перегорает, это свидетельствует о коротком замыкании в цепи питания соленоида, поэтому менять придется не только предохранитель, но и сам соленоид.

Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине

Вышел из строя магнитный выключатель

Стрелкой показан разъем, который необходимо замкнуть проволокой или обычной скрепкой.

Такое случается нечасто, потому что деталь достаточно надежная.Решение очевидное: нужно его удалить и проверить. Для этого необходимо снять кожух, установленный на рычаге переключения передач. Далее следует найти разъем, который подключен к рычагу. Он аккуратно отсоединен, а его контакты замкнуты каким-то проводом (подойдет и обычная канцелярская скрепка, которую можно привязать к разъему куском изоленты). После замыкания контактов необходимо снова попробовать включить заднюю скорость. Если получилось, то причина была в магнитном переключателе, и его надо менять.Здесь возможен и другой вариант: само пластиковое кольцо, к которому подключен этот выключатель, поднимается недостаточно высоко (обычно это связано с его износом). Так что прежде чем разбирать рычаг и снимать переключатель, имеет смысл убедиться, что кольцо поднимается свободно и на необходимую высоту. Если кольцо заедает, его необходимо заменить.

Отсутствует напряжение с соленоида на рычаг КПП

Стрелкой показан хомут с перетертым проводом

Наиболее частая причина.Провод между соленоидом и рычагом переключения передач расположен очень неудачно. Проходит под днищем автомобиля, возле лонжерона слева. Здесь он подвергается воздействию влаги, антигололедных химикатов, наконец, может просто оторваться от падающего камня. И чаще всего этот провод рвется там, где крепится к лонжерону с помощью хомута: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально протирающий как изоляцию, так и сам провод. Как правило, это повреждение видно невооруженным глазом.Для их выявления машину загоняют на смотровую яму, где производят осмотр (в котором очень поможет фонарик). Если провод поврежден, его заменяют. Возможен и второй вариант: повреждения не видно, а провод выглядит целым. В этом случае с помощью мультиметра проверьте наличие напряжения на выходе соленоида. Если его нет, то проблема в проводе.

Сгоревший соленоид блокировки

Если при осмотре выяснилось, что предохранитель блокировки цел, проводка цела, а напряжения на выходах соленоида по-прежнему нет, то вышел из строя сам соленоид.Первым делом нужно определить, идет ли ток на соленоид. Для этого от него отсоединяют оба провода, и проверяют напряжение на каждом. Если на обоих проводах нет напряжения, то причина поломки где-то в районе между соленоидом и предохранителем. Если на один из проводов поступает напряжение, значит, сгорела обмотка в самом соленоиде. Для того, чтобы убедиться в этом, нужно перевести мультиметр в режим прозвонки, а затем прикоснуться щупом к выводам на соленоиде.Если на дисплее мультиметра все это время виден ноль, обмотка сгорела, и соленоид подлежит замене.

Подводя итоги, следует сказать: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызвано повреждением проводки, которая расположена в крайне неудачном месте. На самом деле это серьезный просчет конструкторов Лады Калины, которые не только разместили провода там, где их быть не должно, но и не удосужились их должным образом защитить. Именно по этой причине устранение неполадок с задней передачей всегда следует начинать с осмотра проводки под левым лонжероном.В большинстве случаев это сэкономит вам много времени.

Что делать, если не включается задняя скорость на Калине ?
Пока этого не произошло, убедитесь, что в наборе ключей, который вы постоянно носите с собой, есть гаечный ключ на 36. Ключ такого размера редко встретишь в магазинах, где продается инструмент. Но почти всегда есть на авторынках. Стоимость такого ключа в пределах 200 рублей, но оно того стоит.
Блокировка включения задней скорости на Калине производится с помощью соленоида, шток которого выполняет эту функцию.
Соленоид питается от кольца переключателя, расположенного на ручке переключения передач. Подняв кольцо, включаем соленоид, шток втягивается внутрь соленоида и отпирание происходит внутри коробки. А затем, переведя ручку в положение задней передачи, мы можем включить заднюю передачу. Срабатывает концевой выключатель, расположенный на коробке, и включаются фонари заднего хода и прерывистый звуковой сигнал в салоне автомобиля.
И когда в самый неподходящий момент мы не слышим этого сигнала и понимаем, что не можем включить заднюю скорость, наступает некий шокирующий момент! И что теперь делать?!
Ну, это не так уж и страшно! Я просто не подготовил цепь управления соленоидом ! Вам очень повезло, если все это произошло в вашем гараже или недалеко от вашего дома! Но если это случилось в пути, то не стоит сильно расстраиваться, ведь у нас в багажнике лежит такой же ключ на 36!
Повернув руль влево до конца, и заглянув вперед под машину со стороны левого колеса, вы увидите на коробке тот самый соленоид, к которому подключен разъем с проводами.Отсоединяем разъем и ключом на 36 откручиваем соленоид на 7-8 мм. В образовавшийся зазор наматываем провод или даже изоленту и немного затягиваем соленоид. Пробуем включить заднюю скорость. Случилось?! Теперь можно смело заезжать в гараж. Только будьте очень осторожны, так как первая передача и задняя передача очень близки.
Добравшись до гаража, будем искать неисправность.
Рассмотрим электрическую цепь управления соленоидом:

12 Вольт через предохранитель F21 подается на соленоид L1.Выключателем S1 на ручке замыкаем цепь на массу. Катушка соленоида срабатывает.
Предохранитель F21 на 10А находится в блоке предохранителей — он восьмой слева. Ключ для удаления находится в этом же блоке справа вверху. Вынимаем предохранитель и проверяем его тестером или контролем (подаем питание от аккумулятора через контрольную лампу). Замените неисправный предохранитель на новый того же номинала.
Следующий шаг: проверка переключателя (кстати, геркона). Поднимите крышку на ручке.

Сразу видим разъем, подключенный к выключателю. Отключите его.

сколько стоит и из чего состоит

Рулевое управление с электроусилителем — это устройство, предназначенное для обеспечения более комфортного вождения.Не так давно автомобили отечественного производства стали комплектоваться ЭУР, в частности, в этой статье речь пойдет о Lada Kalina. Какие неисправности Калины ЭУР могут быть и какие есть методы устранения неполадок? Найдите ответы на эти и другие вопросы ниже.

Причины выхода из строя ЭУР

Почему электроусилитель руля на Лада Калина не работает, выключается и отказывается работать, по каким причинам руль с ЭУРом стучит, подклинивает, закусывает или скрипит? Для ремонта системы своими руками необходимо знать, как проводится диагностика и какие причины предшествуют поломке.Чаще всего выход из строя усилителя происходит из-за поломки самого узла и выходит из строя усилитель. Эти типы проблем исправляются путем тщательной проверки системы, чтобы найти точную проблему.

Как показывает практика, часто неработоспособность электроусилителя (отказ) связана с поломкой регулятора скорости.

Последствия:

• палки руля,
• палки
• затягивание
• прочее

Так как датчик регулятора скорости обеспечивает включение и выключение ЭУР при разных режимах движения.Усилитель на Калине работает, если машина движется с малой скоростью. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет более безопасно управлять машиной при движении на высоких скоростях.

Итак, коротко о причинах неработоспособности ЭУР:

1. Вышел из строя регулятор скорости или блок управления не получает или пропадает сигнал от него. В этом случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки, либо плохом контакте между контроллером и бортовой сетью.
2. В электросети автомобиля уменьшилось напряжение. Причины могут быть разные, начиная от севшего аккумулятора и неработающего генератора, и заканчивая использованием в автомобиле неподходящего электрооборудования.
3. Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
4. Неправильная работа или выход из строя модуля управления. В зависимости от причины может потребоваться ремонт блока управления, необходима более детальная диагностика.

Диагностика

Для проверки усилителя в автомобиле необходимо демонтировать пластиковую накладку на рулевой колонке, для этого откручиваем болты, которые ее фиксируют снизу.

Затем нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

• синий контакт подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
• контакт красный- Коричневый- это кабель для подключения к тахометру;
• серый контакт идет на регулятор скорости авто;
• бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
• черно-желтый контакт — диагностическая линия;
• следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
• коричневый контакт-масса;
• пусто.

Более точные результаты позволит проверить усилитель с помощью сканера. Но так как такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попробовать проверить работу системы скрепкой.

Для проверки необходимо сделать следующее:

1. Сначала выключается зажигание.
2. Затем с помощью скрепки необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 этой вилки, при этом саму вилку демонтировать не обязательно.
3. Далее необходимо включить зажигание.
4. После выполнения этих действий начинает мигать индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, по количеству миганий можно определить поломку системы (автор видео Гоша Вахромеев).

Как понять по миганию значков индикатора, где искать причину:

• один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель работает;
• один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов двигателя;
• один длинный и три коротких — вышел из строя регулятор крутящего момента или нет питания;
• одна длинная и четыре коротких вспышки — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
• один длинный и пять коротких — вышел из строя регулятор положения рулевого вала;
• один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора двигателя;
• один длинный и семь коротких — неисправность в электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
• один длинный и восемь коротких — вышел из строя модуль управления электроусилителем;
• один длинный и девять коротких — отказ регулятора скорости.

Коды ошибок

c1044 — неправильная последовательность датчика положения ротора (LPR)

c1621 — неправильное напряжение 5В

c1622 — неисправность цепи сигнала скорости сигнал с датчика холла (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно крышка вала перетерлась изоляция и середина, зеленый провод замыкается на массу

ремкомплект

Не может быть, Альтернативный вариант бери на разборке, цена нового больше 20тыс руб

Разборка и разборка эл. усилитель

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели.Снимите кожух рулевой рейки и демонтируйте приборы, не забыв отсоединить разъемы от блока питания.

Как снять ЭУР своими руками:

1. После снятия переключателей потребуется демонтировать нижнюю поперечину приборной панели. Для этого нужно нажать на крепления, фиксирующие разъем с проводами, после чего отсоединить проводку от модуля управления. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отсоединить разъем от выключателей.
2. Кронштейн системы крепится гайками, их нужно будет открутить гаечным ключом.
3. После этого необходимо осторожно опустить рулевую рейку. Для этого вам нужно будет найти болт, крепящий карданный вал к валу усилителя. Этот болт необходимо открутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это предотвратит ее проворачивание. Когда болт будет снят, крепление нужно будет разжать, после чего аккуратно демонтируется промежуточный вал.
   На этом этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, потому что он предотвратит возможные проблемы с установкой в ​​дальнейшем. В случае несовпадения меток на валах это может вызвать неисправности в работе усилителя. При демонтаже будьте осторожны, чтобы не повредить проводку, так как это также приведет к неработоспособности ЭУР.
4. При демонтаже узла его необходимо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы.Дальнейшая установка осуществляется в обратном порядке (автор видео Мурзик Белый).

Как подтянуть рейку ГУР?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтяжки рулевой рейки.

Как правильно сделать:

1. Сначала нужно отключить аккумулятор, для этого отсоединить от него клеммы. Откручиваем крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенные по краям.После этого аккумулятор вынимается и откладывается в сторону.
2. Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней еще четыре винта, они же откручиваются.
3. Сделав это, необходимо сдвинуть эту подставку вперед до тех пор, пока платформа не отсоединится от держателя корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно отодвинуть назад, это обеспечит более свободный доступ к самой рейке.
4. На следующем этапе вам нужно будет пролезть рукой под перила. Непосредственно под ним, как показано на фото, есть прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит ключу получить доступ к регулировочной гайке.
5. Для выполнения регулировочных работ потребуется специальный ключ для затяжки рейки; без него вы не сможете провести процедуру регулировки. С помощью этого ключа нужно залезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в нужное отверстие.
6. При регулировке следите за тем, чтобы не перетянуть рейку. Если его затяжка очень сильная, то при прохождении поворотов рейка будет закусывать, а это, в свою очередь, может сказаться на безопасности движения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, насколько сильно ослабла гайка, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается примерно на 30 градусов.Этого должно быть достаточно, чтобы все стало правильно.
   После завершения настройки необходимо будет проверить правильность выполнения этой задачи. То есть вам нужно будет убедиться, что руль нормально поворачивается в любое положение до упора и нет стука. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Фотогалерея «Регулировка рулевой рейки»

1. Сдвиньте подставку и снимите ее.

2. В этом месте под рейкой находится регулировочная шайба.

3. Регулировка производится специальным ключом.

4. Расположение регулировочной гайки.

Как смазать и отрегулировать ЭУР?

Как и чем смазывать усилитель?

, порядок действий такой:

1. Для начала нужно снять пластиковый кожух, для этого откручиваем болты, которые его крепят. Используйте отвертку Phillips, чтобы ослабить. Также желательно демонтировать нижнюю поперечину приборной панели, расположенную под рулем.
2. Далее откручиваем два болта которые крепят сам усилитель, для этого нужен ключ на 13. После этого колонку можно отпустить вниз.
3. Откручиваем еще один болт, после чего можно заняться непосредственно смазкой.
4. Сначала руль поворачивается влево до упора. Смазка заливается в 10-кубовый шприц, который необходимо распылить в образовавшееся отверстие. Вам нужно выбросить все 10 кубиков.
5. Затем руль поворачивается вправо до упора — шприц снова направляется в отверстие, вся смазка выбрызгивается.
6. После этого руль следует повернуть в среднее положение и снова впрыснуть смазку в отверстие.
7. Далее руль необходимо повернуть в разные стороны до упора несколько раз. Операция смазки повторяется еще раз.
8. Затем все компоненты собираются в обратном порядке.

Схема электроусилителя руля со значками

С применением на современных автомобилях гидроусилителя руля с электроприводом управление автомобилем стало намного проще и комфортнее, а возможность маневрирования на малых и высоких скоростях увеличилась.Однако с повышением комфорта выросли и цены на содержание такого сложного оборудования. Именно поэтому, ремонт электрики своими руками – наиболее выгодный вариант.

Автомобили Лада Калина комплектуются как электроусилителем привода, так и механическим. Несмотря на все различия, у обоих типов привода есть одна общая черта – это общий узел, который можно быстро демонтировать с последующей заменой и ремонтом.

Все неисправности ЭУР делятся на электрические и механические.

Электрические неисправности электроусилителя

При устранении электрических неисправностей обязательно снимите клемму с аккумулятора. Данную процедуру необходимо выполнять при любых электромонтажных работах в автомобиле.

Сбой задания

Бывает, что при повороте ключа в зажигании значок снова загорается, указывая на неисправность в ЭУР. Возможная неисправность-отказ мотора привода усилителя. Самостоятельно устранить такую ​​неисправность действительно возможно при наличии знаний в электрике.Если вы не можете отремонтировать двигатель, рекомендуется заменить его на другой.

Отказ от работы также может быть в следующих случаях:

• Перегорел предохранитель. Однако рекомендуется заменять предохранитель только после устранения причины его перегорания. Предохранитель предназначен для защиты электрической цепи от короткого замыкания. При замыкании проводов они нагреваются, а плавкая вставка плавится, разрывая электрическую цепь. Вероятно, имеет место перехлест проводов в цепи и дальнейшее их замыкание.Устраните причину и только после этого замените предохранитель.
• Плохой контакт в местах соединения, как следствие — отсутствие питания в цепи усилителя. Поправьте контакты, или почистите соединения проводов.

Датчик скорости

Одним из самых уязвимых элементов системы является датчик скорости. Это электрическое устройство, которое предназначено для управления электроприводом усилителя на различных скоростях.

Дело в том, что использование ЭУР на большой скорости может стать причиной аварии, так как малейший поворот руля приведет к тому, что автомобиль унесет с дороги.Этот датчик считывает показания спидометра и с увеличением скорости ослабляет усиливающее действие ЭУР. Таким образом получается, что на высокой скорости ЭУР работает так же, как и при использовании механического усилителя.

Основной неисправностью датчика является его выход из строя. При выходе из строя датчика усилительная схема не получает показания спидометра и усилитель отключается. После этого загорается специальный значок на панели приборов (руль с восклицательным знаком).В этом режиме усилитель работает без электропривода и не мешает работе рулевого управления. В этом случае нужно просто вынуть предохранитель F31 в блоке слева от руля, чтобы полностью отключить цепь перед заменой датчика скорости.

В конце концов, чтобы решить эту проблему, нужно просто поменять датчик скорости.

Механические неисправности

К механическим неисправностям ЭУР относятся различные повреждения конструкции усилителя, его заклинивание, деформация и излом.В случаях механических неисправностей необходимо заменить только электрический усилитель.

Видео — Неисправность руля Лада Калина

Подведем итоги. Ремонт ЭУР Лада Калина своими руками можно и нужно. Это сэкономит бюджет водителя и значительно улучшит его навыки автомеханика. Поэтому, если вы не хотите отдавать большую сумму работникам автосервиса, вы можете отремонтировать ЭУР самостоятельно.

Электроусилитель руля — проблемное место Лада Калина.Наверняка это связано с тем, что отечественный автопром только недавно познакомился с ЭУР. АвтоВАЗ не успел научиться делать прочные рулевые системы. Поэтому ремонт электроусилителя руля на Калине до сих пор является распространенной практикой. Но лучше всего с ней обращаться к специалистам.

Дилетантизм здесь будет неуместен — он может только усугубить ситуацию. Рулевое управление – важный узел, от исправности которого зависит эффективность управления автомобилем и, конечно же, безопасность.

Ремонт электроусилителя руля на Калине – ответственная работа, требующая определенных знаний в области ЭУР. А так как такими знаниями обладает минимальное количество автомобилистов, то в основном в случае проблем водители едут на СТО, что в принципе правильно.

Как определить неисправность?

Несмотря на то, что ремонт ЭУР требует обращения в автосервис, вы можете обнаружить первые симптомы неисправности самостоятельно .

Калины на передней панели имеют специальный индикатор желтого цвета, который в случае поломки электроусилителя загорается и сообщает об ошибке в системе. Если он загорелся, то у вас есть лишний повод посетить ближайшую автомастерскую. Но сразу стоит отметить, что желтый индикатор не сообщает о критической неисправности, а лишь сигнализирует о возникновении проблемы, позволяющей управлять автомобилем, но без участия ЭУР.

Если полностью вышел из строя электроусилитель руля, то лучше сразу остановиться и выдернуть его предохранители .В Калине они расположены с левой стороны от руля. Теоретически при неполадках ЭУР должен отключаться самостоятельно. Однако время от времени в этом нет необходимости. Поэтому, чтобы быть уверенным, все же стоит позаботиться о предохранителях.

Основная проблема, вызывающая поломку электроусилителя руля.

ЭУР, установленный на Калину, не работает при постоянном усилии, приложенном к рулевой рейке.В полную силу усилитель начинает работать только тогда, когда автомобиль движется с малой скоростью или останавливается. При разгоне уменьшаются усилия усилителя на рулевой рейке. То есть чем ниже скорость, тем больше начинает работать ЭУР.

Естественно описанная неисправность может быть обнаружена только с помощью , когда автомобиль стоит или движется с низкой скоростью .

Вторая неисправность может скрываться в самом ЭУР. В основном он заключается в самоотключении электроусилителя руля из-за того, что он не прошел самоконтроль. То есть устройство отключается самостоятельно, чтобы не мешать водителю при движении.

Такого рода неисправности гарантируют поездку на СТО и потребуют хороших денег.

Неполадки в работе электроусилителя руля могут вызвать:

• падение напряжения из-за возможных разрывов цепи из-за неисправности проводки;
• превышение значения частоты вращения двигателя внутреннего сгорания;
• отсутствие информации

Многих владельцев Калины иногда пугают страшилки про электроусилитель, что он часто выходит из строя и заклинивает руль.Но не стоит воспринимать это всерьез, потому что это полная ерунда. Даже если усилитель выйдет из строя, все будет работать как обычно, как будто его и не было на вашем автомобиле. Но бывают случаи выхода из строя блока управления этого механизма, о демонтаже которого речь пойдет ниже.

Снятие и установка блока управления электронным усилителем руля Лада Калина

Для этого ремонта вам понадобится крестовая отвертка, на все работы уйдет не менее получаса, так как придется.Избавившись от него, можно двигаться дальше.

• Сначала открутите три болта крепления пластиковой накладки под панелью:

• После его удаления блок управления становится доступным, как показано на фото ниже:

• Следующим шагом отключаем все штекеры с проводами, из трех. Крепятся они как обычно на защелки, снимаются очень просто.

• Теперь можно открутить крестовой отверткой два болта крепления, которые показаны на фото ниже:

• После этого берем верхнюю часть и опускаем блок управления электроусилителем вниз, так как он еще крепится к пластине.Опускается просто, достаточно приложить небольшое усилие и он будет почти у самых педалей, это наглядно показано ниже:

• И осталось совсем немного — открутить три болта блока ГУР от пластины, на которой он установлен:

• И придерживая снизу свободно вынимаем. Для справки, на моей Калине 2011 года стоит БУ производства Кореи. И слава богу, что не наша отечественная, качественная корейская сборка будет лучше, чем у наших мастеров.По крайней мере, электроусилителя у меня с ним за 2,5 года эксплуатации ни разу не было.

Если требуется замена, то установка нового модуля производится в порядке, обратном снятию. Но желательно, чтобы не пришлось менять этот элемент в электронике в Калине, что довольно дорого, в районе 5500 рублей, по данным некоторых официальных интернет-магазинов.

Задача электроусилителя руля (EPS) — уменьшить крутящий момент на рулевом колесе, что делает вождение более комфортным.работает только в определенное время при движении рулевой колонки. Мотор усилителя вырабатывает необходимый крутящий момент, который зависит от усилия на руле.

Крутящие усилия на рулевом колесе измеряются с помощью специального датчика и затем передаются на блок управления усилителем, который управляет работой двигателя усилителя. Конструктивно электроусилитель состоит из одного блока, что упрощает его замену и ремонт. С другой стороны, иностранные автопроизводители редко его используют, предпочитая гидроусилители.

В норме электроусилитель должен работать на низких и средних оборотах двигателя, ошибочная работа электроусилителя на высокой скорости может привести к наезду автомобиля на обочину или кювет, наезду на отбойники и ограждения трассы.

Основным признаком неисправности в работе электроусилителя является работа индикатора на панели приборов, индикатор имеет вид руля с восклицательным знаком.В зависимости от ситуации ЭУР отключается автоматически, но если этого не произошло, то это можно сделать вручную, чтобы предотвратить случайное нестандартное срабатывание и возникновение критической ситуации. Для выключения выньте предохранитель, расположенный слева от руля.

Автоматическое отключение системы электроуправления возможно в следующих случаях:

1. Снижение напряжения в сети ниже допустимого номинала
2. Отсутствие сигнала датчика скорости
3. Превышение оборотов двигателя выше нормы

Последние причины вызваны неисправностями в системе датчиков или повреждением кабеля и могут быть легко устранены заменой датчиков или ремонтом цепей.

В некоторых случаях неисправность может заключаться в самом ЭУР. При включении зажигания в системе диагностики ЭУР возникает неисправность и поэтому она выключается. Если автомобиль на гарантии, то ремонт лучше проводить в автоцентре или в выбранном автоцентром сервисном центре, так как сам блок усилителя стоит достаточно дорого, его цена около 11 – 13 тысяч рублей.

Если сбой в работе ЭУР вызван выходом из строя датчика скорости, то ремонт будет намного проще, его можно легко заменить самому при наличии времени и желания.

Датчик скорости передает на ЭУР информацию о скорости автомобиля, на основании которой рассчитывается крутящий момент на руле. Если автомобиль движется с малыми скоростями, в этом случае усилие на руле будет максимальным, а по мере увеличения скорости усилие будет уменьшаться.

Если датчик скорости вышел из строя, то на блок управления ЭУР поступает неверная информация и поэтому отключается электроусилитель и включается индикация неисправности на панели автомобиля.

Если при эксплуатации автомобиля сработала индикация неисправности ЭУР, а во время движения автомобиля руль дергается и нет плавного поворота — это свидетельствует о проблемах с электроусилителем руля . Для начала нужно проверить предохранитель, иногда он может выйти из строя или окислиться, что вызовет перебои в работе ЭУР. Также необходимо проверить датчик скорости, что можно сделать в автосервисе.Если все эти элементы исправны, то неисправность в ЭУР и его необходимо заменить.

Сначала нужно демонтировать неисправный блок. Для этого понадобится набор ключей, крестовая и плоская отвертки, ветошь. Перед ремонтом необходимо отключить аккумулятор (его отрицательный полюс) и выставить колеса ровно.

Следующим шагом является снятие подрулевых переключателей. Для этого отсоедините от приборной панели все штекеры для подключения проводов и шин.Также снимаем накладку, отключающую звуковой сигнал путем приложения силы к себе. Отсоедините штекеры двух проводов от крышки переключателя.

Для облегчения доступа также можно снять замок зажигания. Откручиваем крестовой отверткой или крестовой отверткой три винта крепления и снимаем этот элемент. С помощью воротка и накидного ключа на 24 откручиваем гайку крепления рулевой колонки и легкими движениями из стороны в сторону снимаем руль.

Перед снятием необходимо отметить маркером его расположение относительно шлица вала. Также откручиваем поперечную перегородку панели приборов. Таким образом, мы получим доступ к блоку управления ЭУР и вы сможете легко отсоединить штекер проводов от блока. Также отсоединяем штекер от подрулевых переключателей.

Откручиваем крепление кронштейна и опускаем руль на пол автомобиля. Ключом на 13 откручиваем крепление карданного вала к рулевому валу.Крепление фиксируется болтом, который аккуратно вынимается, а клеммный зажим разжимается обычной плоской отверткой. После этого можно снять промежуточный вал.

В процессе разборки желательно пометить положения валов, рулевой колонки, шестерен относительно друг друга, что еще больше упрощает сборку узлов и механизмов.

После необходимого ремонта электроусилителя или его замены необходимо собрать рулевую колонку, которая производится в обратном порядке.Сначала установите нижний шарнир на вал-шестерню, соедините вал рулевой колонки с промежуточным карданным валом.

Далее откручиваем гайку и болт, стягивающие промежуточный вал, отсоединяем верхнюю и нижнюю петли. После установки нижнего шарнира на место поверните рулевой вал до совпадения отверстий под болты в верхнем шарнире и нижней части вала.

Соединяем петли и стягиваем их между собой при помощи болта. Подсоединяем шины и проволочные блоки к креплениям, а затем устанавливаем все снятые элементы: подрулевые переключатели, замок зажигания, и в последнюю очередь устанавливаем кожух руля и панели.

Таким образом, поменять нерабочий блок электроусилителя руля можно без особого труда самостоятельно в условиях гаража или автомастерской. Это сделает вождение более комфортным.

Люфт рычага переключения передач Лада Калина люфтит. Лада калина

Стук в передней подвеске Калины требует полной диагностики ходовой части автомобиля. Именно на подвеску особое негативное влияние оказывают дефекты дорожного покрытия, различные ямы и вмятины. Скрип или стук подвески – это любая из поломок ходового механизма, требующая ремонта.

Особенности подвески калины

При детальном рассмотрении подвески Калины можно увидеть гидравлические амортизирующие стойки, которые крепятся к поворотному кулаку в нижней части, являясь основой всей конструкции узла. Болт, расположенный в верхней части поворотного кулака, позволяет регулировать элемент развала.

В сборке верхняя часть проходит через отверстие в существующем кронштейне. Кузовная часть снабжена брызговиком, к которому вершина стойки крепится тремя гайками.За счет имеющейся эластичности этого узла отлично гасятся высокочастотные колебания. При этом во время выполнения рабочего хода возникает характерное раскачивание.

Передняя подвеска автомобиля Лада Калина телескопическая, с полной независимостью.

Подвеска Калины, отличающаяся наличием конических или винтовых пружин, обеспечивает особую плавность хода машины за счет наличия стабилизатора. Это позволяет не нарушать боковую устойчивость автомобиля.Эту функцию также выполняют рычаги, которые именуются поперечными раскосами. Подшипник для поворота стойки должен иметь возможность поворачивать колеса.

Конструктивные характеристики

Важной технической характеристикой передней подвески Калины является наличие в стойке амортизирующих элементов. В конструкции автомобиля нижний рычаг и поворотный кулак в паре крепятся одновременно к поперечине, относящейся к передней подвеске, что осуществляется при наличии шаровой опоры.Аналогично за счет сайлентблоков тормозные колодки стыкуются с подвеской.

Для регулировки угла поворота в подвеске используются шайбы, расположенные в соединении, образованном рычагом и раскосом. Радиально-упорный подшипник можно закрепить на колесном приводе с помощью гайки. Производя ремонт передней подвески Калины, обязательно нужно учитывать, насколько возможен процесс регулировки узлов и деталей конструкции.

Ступицы Лада Калина отличаются наличием гаек крепления, которые взаимозаменяемы.Они могут иметь только правую резьбу. Наличие штанги, являющейся стабилизатором, обеспечивает устойчивость поперечной, отвечая за нее. Ее колено, имеющее резиновые шарниры, необходимо фиксировать к подвеске при использовании втулок со стойками. Крепление торсионной частью к корпусу осуществляется скобами.

Следует иметь в виду, что для проектирования подвески от водителя иногда требуется проведение определенных мероприятий, которые направлены на процесс усиления элементов стоек (стаканов).Это позволяет увеличить пробег, не опасаясь детонации подвески.

Улучшенная схема подвески

Kalina оснащена подвеской SSAZ. При этом установка на автомобиль моделей cc20 или KAYABA ассоциируется с их лучшими характеристиками, при этом первым гарантируется бесшумность работы, что сочетается с высокой надежностью.

Причины скрипа и стука подвески автомобиля

Передняя подвеска состоит из: 1 — гайки крепления верхней опоры стойки; 2 — болт; 3 — верхняя опора стойки передней подвески; 4 — подшипник верхней опоры стойки; 5 — верхняя изолирующая пружинная прокладка; 6 — пружина передней подвески; 7 — защитный кожух; 8 — телескопическая стойка в сборе; 9, 10 — гайки крепления стойки к поворотному кулаку; 11 — болт с эксцентриком; 12 — болт; 13 — рулевой кулак; 14 — вал привода переднего колеса; 15 — стабилизатор поперечной устойчивости; 16 — растяжка; 17 — рычаг; 18 — шарикоподшипник; 19 — ступица; 20 — гайка крепления ступицы; 21 — тормозной диск; 22 — буфер сжатия передней подвески; 23 — верхняя чашка пружины; 24 — упор такта сжатия верхней опоры стойки; 25 — ограничитель хода верхней опоры стойки; 26 — гайка крепления стойки стабилизатора; H — контрольный размер

Устранить различные неисправности, возникающие в передней подвеске автомобиля Лада Калина, возможно, если известна их причина.Если есть неисправные стойки передней подвески, которые могут стучать, их следует заменить. В некоторых случаях их можно отремонтировать.

Если при диагностике было выявлено, что болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости, обеспечивающие поперечную устойчивость, к кузову автомобиля ослабли, то их необходимо подтянуть. Изношенные резинки или стержни заменяются.

Если ослабло крепление верхней опоры амортизационной стойки Лада Калина, то необходимо подтянуть гайки крепления этого узла.Если в передней подвеске обнаружено разрушение резиновой опоры стойки, то ее необходимо заменить. При износе резинометаллических шарниров (сайлентблоков) следует установить новые.

Наличие неисправности стоек стабилизатора поперечной устойчивости требует замены. В случае осадки с поломкой пружины передней подвески ее следует заменить. При разрушении буфера такта сжатия его демонтируют с последующей установкой нового. При повышенном дисбалансе колес следует обратиться в шиномонтаж к специалистам для устранения обнаруженной неисправности.

Часто после эксплуатации в течение 2 лет появляются глухие стуки в сторону дверей, особенно тех, которые часто открываются. Скорее всего, это связано с ослаблением шарнирной оси, за которую у калины выступает болт. Проверить наличие люфтов в петлях просто, нужно открыть дверь и покачать ее вверх-вниз, если есть небольшие стуки и ощутимый люфт, то дело в болтах. Больше всего ослабляются нижние болты, но необходимо проверить и верхние болты.

Верхняя дверная петля, болт входит снизу.

Нижняя дверная петля, болт входит сверху.

Для решения этой проблемы нужен только ключ на 13, болты нужно крутить по часовой стрелке, прилагаются сильные усилия, но без фанатизма. Если боитесь сорвать болт, то лучше его сначала немного открутить против часовой стрелки.

До 2008 года на калины устанавливались старые болты, которые вместо обычной головки на 13 имели звездочку.Если подтяжка болтов не помогает устранить люфт, то покупаем болты новой модификации с конической рабочей зоной и канавками для смазки. На картинке слева показан новый тип болта, а старый — справа.

При замене старых болтов на новые лучше делать это по одному, то есть сначала меняем верхний, а только потом нижний. Дверь не простая. Если у вас нет помощников для удержания двери, то можно чем-нибудь починить дверь, мой друг так вышел из положения.

При затягивании новых болтов советую смазывать их литолом и капать на резьбу со слабым фиксатором резьбы. Удачи.

Решил обновить уже существующую статью, написанную больше года назад. В таком случае дребезжание рычага КПП было не очень сильным и устранялось достаточно просто, о чем будет написано в самом низу.

А пока хочу дать небольшую инструкцию как устранить дребезг рычага на Калине.Для этого мне понадобились следующие аксессуары:

• Рожковый или накидной ключ 13
• Клещи
• Электрическая точилка

Почему гремит рычаг КПП на Калине?

Основной причиной этой проблемы является сама конструкция крепления рычага к тяге. Мягко говоря, он не идеален, но его можно легко исправить с минимальными затратами и всего за несколько минут.

Итак, сначала нужно поднять кожух рычага вверх, а затем почти полностью открутить гайку крепления, которая уже показана на фото ниже:

Когда болт снят, также снимаем все шайбы и металлическую втулку.А весь этот блин по частям выглядит так:

Итак, причина дребезга в том, что при соединении всей этой конструкции между деталями появляется небольшой зазор, который и является источником сильной вибрации.

Для достижения меньшего зазора необходимо немного стачивать металлическую втулку, которая просто не позволяет плотнее сжимать шайбы. Хочу предупредить, что шлифовать нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм.Если перестараться, то рычаг будет двигаться с большим усилием.

В итоге после соединения втулки с шайбами ​​в единую конструкцию, как показано вначале, получаем картину, когда этот зазор уменьшился:

Я немного накрутил и сточил чуть больше, чем нужно (о чем и предупреждал выше). В результате, когда крепёжная гайка плотно затянута, рычаг туго ходит при переключении. Но я немного ослабил эту гайку, буквально на пол-оборота — она ​​не должна откручиваться!

Когда все сделал, машина завелась, обороты хорошие, а рычага никаких звуков не было.Но для уверенности решил прокатиться. Я разогнался примерно до 70 км/ч на третьей передаче и опустил педаль газа. Раньше в такой ситуации отскок был просто ужасным, и единственным спасением от этого была рука на рычаге! Теперь нет ни единого намека на посторонние звуки и вибрацию.

Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться этим советом, только минимально стачивать втулку. Лучше переделать во второй раз, чем испортить в первый раз!

Ниже материал старой статьи, в которой рассказывается о похожей проблеме, но она легко решаема и давно в прошлом!

У многих владельцев Лада Калина очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигателем начинает дребезжать рычаг коробки передач.Аналогичная проблема возникла и у моей Калины примерно после 15 000 км эксплуатации.

Поначалу эти посторонние звуки меня не сильно раздражали, но с каждым днем ​​дребезжание рычага КПП становилось все сильнее, и, честно говоря, слушать такое каждый день не очень приятно. Я решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить по-разному, в зависимости от сложности проблемы.

К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и снять накладку верхнего рычага, на которой была выдавлена ​​схема коробки передач.Эту крышку лучше поддеть тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как удалось его вынуть, обматываем его внутренний круг тонкой полоской изоленты и вставляем обратно. После этого эта крышка сидит намного плотнее и не гремит.

Конечно есть и другие источники посторонних звуков, но у меня все получилось максимально просто и быстро. На картинке выше показано, что именно нужно обмотать изолентой.

Поездив некоторое время на автомобиле ВАЗ-1118, многие владельцы этого автомобиля замечали, что гремит рычаг коробки передач Калины.Причем этот стук напоминает звук, который присутствовал на более ранних автомобилях этого завода (от ВАЗ-2108 до ВАЗ-2110). Дело в том, что механическая трансмиссия конструктивно управляется по тому же типу.

Не очень приятно управлять автомобилем, когда в салоне шумно. Поэтому от этой проблемы лучше избавиться, так как опыт многих водителей показывает, что дребезжание само по себе не проходит. Наоборот, по мере увеличения пробега он становится все громче и громче.Обычное вождение превращается для сидящих в Калине людей в настоящую пытку, доставляя особый дискомфорт.

Основная причина этой проблемы — безукоризненно выполненная система крепления рычага переключения передач к тяге. Автовладелец может пойти двумя путями исправления ситуации: устранить проблему самостоятельно или отправить автомобиль на ремонт на СТО.

Как можно устранить болтовню?

В месте соединения рычага переключения передач и тяги управления коробкой передач имеется небольшой зазор (люфт).Это причина стука. На заводе-изготовителе его усилили специальными демпфирующими втулками, чтобы гасить вибрации. Вот как это происходит. Но со временем втулки изнашиваются, вещества, которыми они смазываются, высыхают, поэтому в Калине начинается шум.

Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Вот один из самых распространенных способов. Устранить дребезг рычага КПП можно самостоятельно, не затрачивая на это много времени. Из инструментов потребуются гаечный ключ на 13 мм, плоскогубцы и точилка.Ремонт осуществляется в соответствии со следующими пунктами:

1. Снимите кожух с рычага переключения передач и поднимите его. Откручиваем гайку крепления, которая очень туго затянута (защищена от самооткручивания). Аккуратно удалите.
2. Снимите болт. Снимите втулку и шайбы.
3. После этого становится виден технологический зазор, являющийся причиной вибрации. Это та связь в Калине, из-за которой происходит дребезг.
4. Необходимо убедиться, что зазор сведен к минимуму.Для этого слегка, примерно на 1 мм, подтачиваем металлическую втулку. Именно она не позволяет шайбам плотнее прижаться. Не переусердствуйте, иначе рычаг переключения передач станет очень тугим.
5. Соберите всю конструкцию в обратном порядке. Заведите машину, прокатитесь, переключая коробку передач на разные передачи, тем самым проверяя, насколько правильно был произведен ремонт.

Если шлифовки недостаточно, то можно все разобрать и еще немного заточить втулку.В первый раз лучше недомолоть, чем перемолоть.

Как починить поломку алюминиевой банкой?

Второй возможный способ устранения хрипов заводится аналогично первому. Коробка передач Лада Калина разбирается: снимается крышка, откручивается гайка. Затем необходимо устранить люфты между втулками и рычагом переключения передач (они склеиваются с помощью герметика). Нужно запомнить, как снимаются все узлы, чтобы потом без проблем все собрать.

Следующий шаг — вырезать полоску из любой алюминиевой банки (из-под любого напитка). Оберните этой полосой рукав, следя за тем, чтобы края полоски и рукава соединились. Устранение осевого зазора производится следующим образом: из той же банки вырезается шайба и вставляется между втулкой, которая была приклеена к герметику, и кольцом. Смажьте все специальной смазкой и соберите в первоначальную конструкцию, которая была на Калине до разбора.

Смажьте отрезанную планку и шайбу той же смазкой.Собираем все вместе, затягиваем гайку. При этом не прилагайте таких усилий, которые могут сломать нить. Если у вас есть под рукой стопорная гайка, используйте ее. Это поможет избежать расшатывания в случае возможной вибрации. Ремонт можно считать завершенным.

Втулка с полоской фольги встала без зазоров, но и без помех. Если все сделано правильно, то рычаг КПП должен двигаться так же, как и до процедуры, то есть переключение передач в Калине не должно становиться тяжелее.Завершающим этапом может стать проверка всех выполненных действий. Заводим машину, проезжаем, переключая первую или вторую передачу, потом проверяем остальные.

Немного протестировав машину, можно сделать выводы: шумно в салоне или нет? Если все сделано правильно, то шум исключен.

Владельцы часто жалуются на стрекотание «кузнечиков» где-то в районе рулевой колонки, но кому-то найти виновника сложно, а кому-то лень.Я постараюсь помочь обоим. Опустив рулевую колонку в нижнее положение, откручиваем два винта крепления панели приборов и снимаем ее (не смущает легкое сопротивление двух металлических защелок в нижних углах). Теперь нужно открутить четыре винта и снять верхний кожух рулевого вала. Вашему взору откроется белый блок жгута проводов, отходящий от ЖК-дисплея комбинации приборов. Часто этот блок задевает корпус, и он стрекочет в движении! Стандартный пластиковый держатель жгута от этого не спасает.На блок надеваю кусок разрезанного вдоль резинового шланга, но можно использовать поролон или другой подходящий материал.

Но где-то притаился другой источник болтовни, и более низкого тона. Прислушавшись, я понял, что «говорила» именно нижняя обшивка, когда ее тревожил рычаг регулировки рулевой колонки. Избавился от надоедливого звука довольно легко: опустил рычаг и немного подогнул его.

На «Калине» двери могут довольно громко тарахтеть — любой люфт в петлях отдает стуком на кочках.На «Калине» ось шарнира съемная, вкручивается в корпус на резьбе. Если затяжка ослабнет, узел начнет постукивать все сильнее и сильнее. Подтяните ось — вам понадобится головка TORX T-40. Но бывает, что затяжка оси снова ослабевает. Затем выворачиваем полностью (помощник поддерживает дверь), зачищаем нить и, нанеся клей-фиксатор, заворачиваем на место. Как правило, этого хватает надолго, но все же нанесем метку на оси каждой петли и корпуса.Такой маячок в дальнейшем позволит следить за состоянием петли, не доводя ее до стуков.

Закончу рассказ советом для тех, кто только собирается покупать Калину. Если переднее сиденье подогнать под себя (мой рост 174 см), то заднее сиденье разложить для перевозки груза невозможно. Диапазон регулировки переднего сиденья составляет 168 мм, а поднятая задняя подушка съедает добрых 90 мм. Если вы собираетесь перевозить груз, подушки лучше снять заранее и оставить дома (в гараже) или зарезервировать для них место в салоне.

Болтается рычаг КПП, задняя калина не включается. Стук в передней подвеске на мелких неровностях Лада Калина: как устранить, причины. Скачать видео и нарезать mp3

Владельцы часто жалуются на стрекотание «кузнечиков» где-то в районе рулевой колонки, но кому-то найти виновника сложно, а кому-то лень. Я постараюсь помочь обоим. Опустив рулевую колонку в нижнее положение, откручиваем два винта крепления панели приборов и снимаем ее (не смущает легкое сопротивление двух металлических защелок в нижних углах).Теперь нужно открутить четыре винта и снять верхний кожух рулевого вала. Вашему взору откроется белый блок жгута проводов, отходящий от ЖК-дисплея комбинации приборов. Часто этот блок задевает корпус, и он стрекочет в движении! Стандартный пластиковый держатель жгута от этого не спасает. На блок надеваю кусок разрезанного вдоль резинового шланга, но можно использовать поролон или другой подходящий материал.

Но где-то притаился другой источник болтовни, и более низкого тона.Прислушавшись, я понял, что «говорила» именно нижняя обшивка, когда ее тревожил рычаг регулировки рулевой колонки. Избавился от надоедливого звука довольно легко: опустил рычаг и немного подогнул его.

На «Калине» двери могут довольно громко тарахтеть — любой люфт в петлях отдает стуком на кочках. На «Калине» ось шарнира съемная, вкручивается в корпус на резьбе. Если затяжка ослабнет, узел начнет постукивать все сильнее и сильнее.Подтяните ось — вам понадобится головка TORX T-40. Но бывает, что затяжка оси снова ослабевает. Затем выворачиваем полностью (помощник поддерживает дверь), зачищаем нить и, нанеся клей-фиксатор, заворачиваем на место. Как правило, этого хватает надолго, но все же нанесем метку на оси каждой петли и корпуса. Такой маячок в дальнейшем позволит следить за состоянием петли, не доводя дело до стуков.

Закончу рассказ советом для тех, кто только собирается покупать Калину.Если переднее сиденье подогнать под себя (мой рост 174 см), то заднее сиденье разложить для перевозки груза невозможно. Диапазон регулировок переднего сиденья 168 мм, а поднятая задняя подушка съедает добрых 90 мм. Если вы собираетесь перевозить груз, подушки лучше снять заранее и оставить дома (в гараже) или зарезервировать для них место в салоне.

Скачать видео и обрезать мп3 — с нами легко!

Наш сайт — отличный инструмент для развлечения и отдыха! Вы всегда можете просмотреть и скачать онлайн-видео, смешные видео, видео со скрытой камеры, художественные, документальные фильмы, любительское и домашнее видео, музыкальные клипы, видео о футболе, спорте, авариях и катастрофах, юморе, музыке, мультфильмах, аниме, сериалах и т. много других видео совершенно бесплатно и без регистрации.Конвертируйте это видео в mp3 и другие форматы: mp3, aac, m4a, ogg, wma, mp4, 3gp, avi, flv, mpg и wmv. Онлайн-радио — это подборка радиостанций по странам, стилю и качеству. Онлайн-шутки — это популярные шутки на выбор по стилю. Нарезка мп3 на рингтоны онлайн. Конвертер видео в mp3 и другие форматы. Интернет-телевидение – это популярные телеканалы на выбор. Телеканалы транслируются абсолютно бесплатно в режиме реального времени — транслируются онлайн.

Любой автолюбитель может столкнуться с такой проблемой, как стук в подвеске на мелких неровностях.На Ладе Калине есть несколько причин, которые могут быть следствием такого воздействия. При выявлении проблемы необходимо как можно скорее решить ее, так как она может вызвать более существенные проблемы в подвеске или ходовой части автомобиля.

Видео о том что может стучать в передней подвеске

Видеосюжет расскажет о стуке в подвеске автомобиля, причинах его возникновения, а также рекомендации по устранению.

Так выглядит передняя подвеска Калины в сборе

Плохое состояние дорожного покрытия и некачественные запчасти могут быть одной из причин стука в подвеске. Износ остается еще одной важной проблемой. Эта причина возникает довольно часто, особенно когда автовладелец не делает этого своевременно. Техническое обслуживание или диагностика подвески.

Причины и методы лечения

В таблице рассмотрим, какие конкретно причины могут служить возникновению стуков в подвеске, а также способы устранения этих поломок.

Вид снизу на переднюю подвеску Калина

Во избежание стука передней подвески на мелких неровностях Лада Калина рекомендуется проводить регулярную диагностику и техническое обслуживание автомобиля.

В случае неисправности необходимо обратиться в автосервис или устранить проблему самостоятельно. Итак, как показывает практика, чем чаще автолюбитель обращает внимание на подвеску и своевременно проводит техническое обслуживание, тем меньше возникает неисправностей. Стоит помнить, что надежная подвеска – это вторая линия безопасности дорожного движения.

выводы

Как видно из статьи, найти причину стука подвески Лада Калина на мелких неровностях довольно просто.Если обратить внимание на таблицу, то видно, что прописаны все возможные варианты и способы их устранения. Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля, и тогда вероятность этого эффекта снижается.

Поездив некоторое время на автомобиле ВАЗ-1118, многие владельцы этого автомобиля замечали, что гремит рычаг коробки передач Калины. Причем этот стук напоминает звук, который присутствовал на более ранних автомобилях этого завода (от ВАЗ-2108 до ВАЗ-2110).Дело в том, что конструктивно механическая коробка передач управления выполнена по одному типу.

Не очень приятно управлять автомобилем, когда в салоне шумно. Поэтому от этой проблемы лучше избавиться, так как опыт многих водителей показывает, что дребезжание само по себе не проходит. Наоборот, по мере увеличения пробега он становится все громче и громче. Обычное вождение превращается для сидящих в Калине людей в настоящую пытку, доставляя особый дискомфорт.

Основная причина этой проблемы — безукоризненно выполненная система крепления рычага переключения передач к тяге.Автовладелец может пойти двумя путями исправления ситуации: устранить проблему самостоятельно или отправить автомобиль на ремонт на СТО.

Как можно устранить болтовню?

В месте соединения рычага переключения передач и тяги управления коробкой передач имеется небольшой зазор (люфт). Это причина стука. На заводе-изготовителе его усилили специальными демпфирующими втулками, чтобы гасить вибрации. Вот как это происходит. Но со временем втулки изнашиваются, вещества, которыми они смазываются, высыхают, поэтому в Калине начинается шум.

Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Вот один из самых распространенных способов. Устранить дребезг рычага КПП можно самостоятельно, не затрачивая на это много времени. Из инструментов вам понадобится гаечный ключ (13 мм), пассатижи и точилка. Ремонт осуществляется в соответствии со следующими пунктами:

1. Снимите кожух с рычага переключения передач и поднимите его. Откручиваем гайку крепления, которая очень туго затянута (защищена от самооткручивания).Аккуратно удалите.
2. Снимите болт. Снимите втулку и шайбы.
3. После этого становится виден технологический зазор, являющийся причиной вибрации. Это та связь в Калине, из-за которой происходит дребезг.
4. Необходимо убедиться, что зазор сведен к минимуму. Для этого слегка, примерно на 1 мм, подтачиваем металлическую втулку. Именно она не позволяет шайбам плотнее прижаться. Не переусердствуйте, иначе рычаг переключения передач станет очень тугим.
5. Соберите всю конструкцию в обратном порядке. Заведите машину, прокатитесь, переключая коробку передач на разные передачи, тем самым проверяя, насколько правильно был произведен ремонт.

Если шлифовки недостаточно, то можно все разобрать и еще немного заточить втулку. В первый раз лучше недомолоть, чем перемолоть.

Как починить поломку алюминиевой банкой?

Второй из возможных способов устранения дребезжания начинается так же, как и первый.Коробка передач Лада Калина разбирается: снимается крышка, откручивается гайка. Затем необходимо устранить люфты между втулками и рычагом переключения передач (они склеиваются с помощью герметика). Нужно запомнить, как снимаются все узлы, чтобы потом без проблем все собрать.

Следующий шаг — вырезать полоску из любой алюминиевой банки (из-под любого напитка). Оберните этой полосой рукав, следя за тем, чтобы края полоски и рукава соединились.Устранение осевого зазора производится следующим образом: из той же банки вырезается шайба и вставляется между втулкой, которая была приклеена к герметику, и кольцом. Смажьте все специальной смазкой и соберите в первоначальную конструкцию, которая была на Калине до разбора.

Смажьте отрезанную планку и шайбу той же смазкой. Собираем все вместе, затягиваем гайку. При этом не прилагайте таких усилий, которые могут сломать нить. Если у вас есть под рукой стопорная гайка, используйте ее. Это поможет избежать расшатывания в случае возможной вибрации.Ремонт можно считать завершенным.

Втулка с полоской фольги встала без зазоров, но и без помех. Если все сделано правильно, то рычаг КПП должен двигаться так же, как и до процедуры, то есть переключение передач в Калине не должно становиться тяжелее. Завершающим этапом может стать проверка всех выполненных действий. Заводим машину, проезжаем, переключая первую или вторую передачу, потом проверяем остальные.

Немного протестировав машину, можно сделать выводы: шумно в салоне или нет? Если все сделано правильно, то шум исключен.

Регулировка сцепления на калине 1.6 8 клапанов. Регулировка сцепления Лада «Калина. Дополнительная информация о механизме компенсации троса сцепления

Лада Калина 2. Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя

Клапанный зазор двигателя не отрегулирован

Зачем нужна регулировка клапанов?
Современный автомобиль имеет два клапана на цилиндр (или больше).Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает выхлопные газы (они называются впускными и выхлопными). А механизм, приводящий в движение эти клапаны и устанавливающий порядок их работы, называется газораспределительным или клапанным. По мере прогрева двигателя детали расширяются. Поэтому на холодном двигателе между некоторыми его частями должны быть строго определенные зазоры.

При неправильной регулировке клапанов это может привести к снижению КПД двигателя и уменьшению ресурса его деталей.Например, при малых зазорах будут прогорать клапана и их седла — общий ресурс мотора снизится. При больших зазорах, когда клапана открываются не полностью, мощность двигателя заметно упадет – вы услышите отчетливый металлический стук.
Что делать, если зазоры клапанов малы?
Небольшие зазоры клапанов могут сжечь седла клапанов.

Что происходит при больших зазорах клапанов

Большие зазоры клапанов приведут к неполному открытию клапанов, что повлияет на мощность двигателя.Увеличенные зазоры клапанов можно узнать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о проблеме с синхронизацией.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Для каждого мотора они разные. Обратите внимание, что зазоры различны для впускных и выпускных клапанов, а иногда и для разных цилиндров.

Периодичность регулировки клапанов, если это предусмотрено конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для проверки и регулировки зазора двигатель должен быть холодным.Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Регулировка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемом направлении.

Для начала регулировки установите поршень регулируемого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана этого цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в зазоре.

Затем ослабьте контргайку на регулировочном винте или болте. С помощью щупа и регулировочного винта (болта) установите требуемый зазор, затем затяните контргайку.Будьте осторожны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому эту операцию нужно производить аккуратно. Проверьте еще раз после затяжки. Зазор станет оптимальным, когда щуп пройдет в него, преодолевая небольшое усилие. Если это идет слишком легко или слишком трудно, отрегулируйте.

Затем, повернув коленвал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазоры в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя вашего автомобиля (например, 1-3-4-2).Коленчатый вал следует проворачивать только по часовой стрелке и только за ручку «кривого стартера» (пусковую ручку) или за болт крепления шкива привода генератора. Коленчатый вал можно провернуть с помощью подвесного ведущего колеса, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ ДВИГАТЕЛЯХ НЕ ТРЕБУЕТСЯ РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ

Неоднократное уточнение, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, очень важно: ведь многие двигатели не требуют этой процедуры.Это зависит от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, подаваемого к ним от двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, разумеется, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит тот же клацающий стук, который не исчезает вскоре после запуска, а иногда и после прогрева двигателя.Однако главное, что нужно знать в контексте данного материала, это то, что моторы, оснащенные гидрокомпенсаторами, в регулировке клапанов не нуждаются.

Если в двигателе автомобиля нет гидрокомпенсаторов, то регулировка клапанов должна производиться вручную. То, что пришло время заняться этим делом, достаточно легко узнать по некоторым симптомам. Один из них – характерный «стук» клапанов, о котором уже упоминалось выше, а другой – двигатель начинает «троить», в его цилиндрах либо значительно падает компрессия, либо компрессия пропадает совсем.Как только появится хотя бы один из этих признаков, необходимо проверить размеры зазоров в клапанном механизме.

Несомненно, Лада Калина является достаточно популярным автомобилем среди отечественных автомобилистов. Причем тот факт, что она имеет достаточно большое количество недостатков и недостатков, совершенно не влияет на высокую популярность именно этой модели из семейства ладов. Сцепление на калине всегда было проблемным. Если посмотреть на саму конструкцию сцепления, то сложно поверить, что у лады там проблемы и требуется довольно частая регулировка сцепления на калине.

Конструкция сцепления на Лада Калина

Автомобиль Лада Калина оснащен сцеплением сухого типа, которое имеет один диск и центральную нажимную пружину. В конструкции лада имеется храповой механизм для регулировки длины троса. Процесс работы сопровождается постоянным стиранием фрикционных накладок диска, и трос от этого меняет свое натяжение, и тут в дело вступает храповой механизм, компенсирующий этот износ. Рабочий процесс храпового механизма выглядит следующим образом:

• От натяжения троса вилка расцепления вращается, тем самым заставляя пружину сжиматься;
• Сжатие пружины вызывает сжатие зажимов, расположенных на зубчатом наконечнике троса;
• Наконечник освобождается, а трос натягивается.

Естественно, это теория, которая использовалась при проектировании лады калины. Реальность несколько отличается от теории, сцепление калины просто вынуждает своих владельцев иногда засучить рукава и отрегулировать его. Не бойтесь делать это самостоятельно, ведь это достаточно простая процедура, ведь само сцепление калины настолько просто по конструкции, что даже замена узла не представляет особой сложности.

Признаки необходимости регулировки троса сцепления

Регулировка троса сцепления необходима при появлении следующих признаков:

• Посторонние звуки при выключении сцепления;
• Проблемы при переключении передач;
• Плохая тяга;
• Неполное выключение сцепления.

Проверить сцепление можно, выполнив несколько простых действий: при выключенном двигателе нужно несколько раз выжать педаль сцепления, при этом следует внимательно прислушаться, нет ли посторонних шумов в процессе нажатия.

Если во время этой процедуры вы слышите шумы или чувствуете повышенный люфт или заедание педали, то скорее всего стоит отрегулировать трос, но сначала обратите внимание на его внешний вид, не проржавел ли сам тросик или есть надрывы в местах крепления, тогда вам может понадобиться его замена.

Однако не все автомобилисты могут свободно определять люфты и заедания «на глаз». В таких случаях лучше всего нажимать не ногой, а рукой, ведь это более чувствительный орган человека.

Есть более эффективный способ проверить приживаемость калины. Заключается в измерении хода педали, для этого необходимо:

• Линейкой измерить расстояние от пола до самой педали;
• Выжать педаль сцепления «в пол» и снова измерить расстояние;
• Выполните процедуру несколько раз для наиболее точного результата.

А теперь сравним полученное значение с регламентированным, которое составляет 146 мм. Если вам важнее, то корректировка просто неизбежна.

Как отрегулировать трос сцепления

Итак, то что надо регулировать сцепление на калине уже понятно, только непонятно как это делать. В этом нет ничего сложного и не обязательно прибегать к услугам автосервисов, ведь это можно сделать самостоятельно. Рассмотрим всю процедуру поэтапно для лучшего понимания процесса:

• Откройте капот и снимите воздушный фильтр;
• Визуально оцените кабель и, если он в плохом состоянии, то его заменят на новый;
• С помощью штангенциркуля измерьте расстояние между поводком и вилочным рычагом;
• Если полученное значение выше 27 мм, то необходимо его скорректировать вращением поводка по резьбе наконечника;
• Несколько раз нажмите и отпустите педаль и повторите процедуру;
• Необходимо повторять до тех пор, пока результаты не совпадут с регламентированным значением.

Как видите, процедура довольно простая и выполнить ее самостоятельно не составит труда. Но все же, если отрегулировать трос все-таки не удалось, то обращайтесь в автосервис, ведь не исключена поломка непосредственно в самом узле, а значит, необходима замена какого-либо элемента или всего узла целиком. И хотя ладу легко ремонтировать, сложную работу лучше выполнять обученным специалистам.

Не совсем

Неисправности сцепления

Наши Калины, Приоры и прочие «ТАЗы» семейства ВАЗ не лишены недостатков, с которыми как ни крути — с этим придется мириться.1-я ВАЗ 1117 с позывным «Калина» впервые сошла с конвейера АВТОВАЗа в 2004 году, с тех пор машина значительно изменилась, но бед, как мне кажется, меньше не стало.

Среди недостатков Лады Калины много «болячек», но сейчас я коснусь только одной из них, на мой взгляд, самой острой и часто встречающейся у всех калиноводов. Наверное многие уже догадались о чем пойдет речь про проблемы со сцеплением , также про как отрегулировать сцепление на Калине .

На Лада Калина установлено однодисковое «сухое» сцепление, имеющее центральную нажимную пружину и тросик, соединенный с педалью при помощи храпового механизма. Особенностью механизма является возможность автоматической регулировки длины троса. Это очень удобно и решает многие проблемы, связанные с регулировкой сцепления. Однако, как ни крути, а регулировать сцепление на Калине все же придется своими руками.

Неисправности сцепления Лада Калина

Длительная эксплуатация оставляет след на механизме сцепления, накладки ведомого диска стираются и истончаются.Чтобы компенсировать этот износ, храповой механизм, как мы уже говорили, автоматически компенсирует степень износа и натягивает трос. Это делается путем поворота вилки расцепления, что приводит к сжатию пружины, находящейся во втулке механизма регулировки. Пружина, в свою очередь, сжимает зажимы зубчатого наконечника троса, после чего наконечник освобождается и натягивает трос.

Регулировка троса сцепления

Тросик регулировки сцепления на калине .

Трос сцепления. Калина (в двух словах)

12.11.15 калина сегодня подставил и отказался ехать, порвался трос сцепление …. Что случилось? Смотреть видео….

Признаки, указывающие на необходимость регулирования

Среди явных симптомов, таких как: проблемы с переключением передач, посторонние звуки при нажатии на педаль сцепления, плохая тяга и неполное выключение сцепления, есть и другие признаки, говорящие о необходимости регулировки сцепления Лада Калина.Для того, чтобы их выявить, проведите простую проверку.

1. Двигатель должен быть полностью выключен.
2. Несколько раз выжать педаль сцепления и прислушаться к посторонним звукам при нажатии, например трение, скрип, щелчки и т.д.
3. Обратите внимание, нет ли заеданий при движении педали. Если вы не чувствуете его ногой, попробуйте нажать на педаль рукой и проверьте движение.
4. Если дергается или заедает педаль во время движения, скорее всего необходима регулировка сцепления на Лада Калина .

Другие признаки необходимости регулировки сцепления Лада Калина:

1. Возьмите линейку и проверьте расстояние от пола автомобиля до внешней стороны педали.
2. Полностью выжмите педаль, чтобы она коснулась пола.
3. Отпустите его и снова проверьте расстояние, если оно превышает 14,6 см, необходимо отрегулировать ход педали.
4. Если: общий ход педали составляет 14,6 см, нижний тросодержатель перемещается свободно относительно рычага вилки растормаживания более чем на 2.7 см, имеется биение накладок ведомого диска более 0,5 мм, а расстояние между накладками и заклепками менее 0,2 мм — необходима регулировка или полная замена сцепления.

Как

1. Откройте капот и снимите воздушный фильтр.
2. Найдите наконечник и потяните за него, чтобы максимально натянуть трос.
3. С помощью штангенциркуля проверьте расстояние между рычагом вилки и водителем.Если расстояние больше 2,7 см, поверните отвертку на резьбе наконечника, чтобы исправить размер.
4. При регулировке расстояния несколько раз выжмите сцепление и снова проверьте зазоры. Если есть сдвиг, исправьте все еще раз. Делать это нужно до тех пор, пока не получите желаемый результат.

Если вам не удалось отрегулировать сцепление на Лада Калина, обратитесь к специалисту, либо замените его полностью. Хотя если вам не удалось отрегулировать сцепление, то вряд ли стоит браться за работу по его замене.

Конструкция узла сцепления в модели Лада Калина со временем нуждается в корректировке тросовым приводом. Такая необходимость продиктована фактом естественного истирания накладок на ведомом диске и самими конструктивными особенностями рассматриваемого нами механизма. В процессе эксплуатации трос натягивается, что также подразумевает необходимость регулировки. И многие автовладельцы задаются вопросом: как отрегулировать сцепление?

Сама процедура регулировки не является сложным действием, поэтому доступна большинству владельцев Лада Калина.В этой статье мы покажем вам, как отрегулировать сцепление.

Устройство и назначение сцепления

Узел относится к когорте механизмов на основе сухого трения. Механизм сцепления в этой модели однодисковый и предполагает наличие нажимной пружины, которая конструктивно выполнена как неотъемлемая часть корзины. Трос используется для выключения сцепления. Это действие активируется при нажатии на консультативный узел педали. Тросовая передача имеет храповое устройство, позволяющее изменять ее длину в автономном режиме в соответствии со степенью износа накладок ведомого диска.Такое решение позволяет обеспечить плотное прилегание выжимного подшипника к лепесткам пружины. Внутри корзины находится ведомый диск, через который вращение напрямую передается от маховика на первичный вал блока трансмиссии.

Нажатие на отмеченную педаль вызывает натяжение троса, в результате чего вращается специальная вилка. Его нижняя втулка интегрирована в картер сцепления. Верхний элемент детали, также представленный в виде рукава, съемный.При вращении вилка через муфту и выжимной подшипник воздействует непосредственно на лепестки нажимной пружины, что в свою очередь обеспечивает размыкание ведомого диска с маховиком. Таким образом реализуется процесс выключения сцепления, необходимый для включения переключения передач в механической трансмиссии.

Когда педаль полностью отпущена, диск, натягивающий маховик, передает полный крутящий момент на первичный вал коробки передач.

В некоторых случаях наблюдаются отклонения от правильного функционирования узла сцепления.Среди признаков, характеризующих указанное негативное явление, выделяют такие моменты:

1. Увеличение хода педали при превышении ее величины регламентированных 146 мм.
2. Включение коробки передач при полностью выжатой педали сцепления сопровождается характерным скрежетом валов в трансмиссии, свидетельствующим о неполном выключении сцепления.
3. Пуск и последующая работа двигателя Лада Калина сопровождается воем, исходящим из картера сцепления (износ выжимного подшипника).
4. Начало движения характеризуется рывками и недостаточной четкостью переключения шагов.
5. Двигаясь на 3-4 скорости, владелец нажимает на акселератор и наблюдает следующую картину: скорость силовой установки резво увеличивается, а разгон сопровождается вялостью. Это свидетельствует о «проскальзывании» сцепления, то есть о неплотном прилегании диска к маховику, вызванном повышенным износом накладок или чрезмерным натяжением троса.

Все эти признаки в подавляющем большинстве намекают владельцу на необходимость регулировки тросового привода.Как отрегулировать сцепление? К такой процедуре следует склоняться и после замены механизма сцепления, потери его работоспособности компенсатором (отсутствие возможности самостоятельно отрегулировать длину) или длительного простоя автомобиля Лада Калина.

Корректируем работу механизма

Все эти факторы, вызывающие отклонения в эффективной работе механизма сцепления, требуют немедленной регулировки положения тросового привода Лада Калина 2.Регулировка сцепления предполагает выполнение такого ряда манипуляций.

1. Демонтируем корпус воздушного фильтра, чтобы открыть доступ к механизму регулировки.
2. Взявшись за наконечник, вытягиваем трос на максимально возможную длину.
3. С помощью штангенциркуля измерьте расстояние между наконечником и отмеченной ранее вилкой. Нормой считается значение 27 мм.
4. Если обнаружено несоответствие с указанным значением зазора, то поступаем следующим образом: проворачиваем поводок по нити до достижения заданного ранее значения расстояния.
5. Освобождаем конец троса и убеждаемся, что он плотно прижат к вилке.
6. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, чтобы активировать блок автоматической регулировки длины.
7. Теперь прибегаем к измерению обозначенного зазора. Если снова обнаружено отклонение, то снова выполняем указанные манипуляции. На этом регулировка троса сцепления завершена.

Когда регулировка сцепления завершена, сцепление в сборе Лада Калина иногда способно напомнить о себе скрипами или шумами.Это может быть вызвано трением поводка о поверхность вилки. Для устранения раздражающего звукового эффекта следует нанести смазку на место контакта гайки кабельного наконечника и вилки. Среди прочих причин может быть скрип втулки педального узла, а также износ расположенного там датчика.

Что делать, если датчик неисправен?

Этот компонент может быть установлен только с электронной версией педали акселератора. Основная функция датчика – контроль режимов работы мотора Лада Калина при переключении передач в трансмиссии или начале движения.

Если датчик неисправен, то владелец Лада Калина 2 сообщит об этом факте ЭБУ, выделив символ «Проверить». Код ошибки в этом случае «0830». Наличие поломки датчика в физическом плане ощущается по следующим признакам:

• рывки автомобиля Лада Калина 2 в момент переключения ступеней коробки;
• резкое увеличение оборотов (двигатель работает на холостом ходу) при нажатии педали сцепления в сборе.

Указанный элемент наладке не подлежит, поэтому при потере работоспособности его необходимо заменить.Датчик находится над педалью, а точнее под рулевой колонкой. Для замены следует подобрать аналог с кодом «1118-3720015» (подходит также на Приору и Гранту).

Процедура замены отличается неудобством из-за недоступности двух саморезов, с помощью которых компонент крепится к кронштейну педали.

1. Демонтаж включает удаление держателя башмака троса и соответствующего отверстия на кронштейне педали.
2. Так же отсоединяем колодку от жгута проводов под панелью приборов.
3. Вам потребуется отвертка, чтобы вынуть пружинный крюк из держателя.
4. Теперь откручиваем указанные ранее труднодоступные винты.
5. Снимаем датчик с держателем и затем устанавливаем новый элемент.

Событие сборки выполняется по обратному алгоритму.

Подведение итогов

Мы позаботились о том, чтобы регулировка сцепления не была сложной процедурой.Регулировка троса сцепления предполагает выполнение всех работ на заглушенном двигателе Лада Калина 2. Когда после выполнения всего перечня манипуляций остаются посторонние эффекты (шум и т.п.), то следует отправиться в сервис для более детального углубленная диагностика и устранение причин и факторов, нарушающих правильную работу сцепления.

Чтобы избежать посещения автосервиса и сэкономить время и деньги, диагностировать неисправность и отрегулировать сцепление на Лада Калина можно своими руками в гараже.В статье пошагово описано как, а также видео, которое демонстрирует всю процедуру.

[ Скрыть ]

Поиск и устранение неисправностей сцепления

Лада Калина оснащена «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной. Диск соединен с педалью сцепления (ПС) тросом. Взаимодействие осуществляется с помощью троса, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой стержень с резьбой и контрольной гайкой.

Со временем колодки изнашиваются, на диске истончаются. Во многом износ зависит от стиля вождения водителя. Кто любит рвать с места, узел долго не протянет и его нужно будет чинить. С помощью храпового механизма недостаточная толщина футеровки устраняется протягиванием троса. Это происходит при повороте вилки выключения, она заставляет сжиматься пружину, расположенную во втулке. Пружина воздействует на защелку наконечника, освобождает ее и, таким образом, натягивается трос.

Благодаря храповому механизму длина троса регулируется автоматически. Но, несмотря на это, иногда приходится настраивать вручную.

Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать необходимость регулировки узла сцепления, а именно:

• проблемы при переключении передач;
• посторонние звуки при сдавливании ПС: скрип, трение, щелчки;
• сцепление не выключается/включается не полностью;
• плохая тяга;
• заедание при движении ПС.

В ролике Сергея Цапюка разобрана причина тугого отпускания педали и способ устранения проблемы.

С помощью несложных действий можно выявить и другие признаки, указывающие на необходимость регулировки сцепления на Лада Калина:

Если обнаружены симптомы, перечисленные выше, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его .

Запчасти Лада Нива 4 х 4 | Переключатель задней передачи Лада 2101-07 Лада Нива 4х4 с Двигатель 1600см

Запчасти Лада Нива 2121 Лада седан и 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.Ассортимент нашей продукции включает в себя генераторы, выхлопные трубы, карданные шарниры, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, указатели поворота, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках по ремонту и обслуживанию вашей Лада Нива. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните.

Вы можете найти в следующих категориях:

Ведущий вал / привод дифференциала Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска

Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Выхлопная система Lada Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, хомуты, коллекторы, каталитический нейтрализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для автомобилей Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / цвета или спрей в баллончике и в виде цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Светотехника для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа фары, задний фонарь, катафоты, стекла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, лампы, задние фонари, переключатель для освещения, фар, Glübirnen Lada Niva
Тормоза Детали тормозные, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Бремстромель, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнители + помогает Лада Нива

Прокладки + СПИД Лада Нива: Уплотнитель коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка масляного поддона, прокладка карбюратора, гидросальник помпы, прокладка подогрева клапана, уплотнитель бензонасоса
Электрическая Лада Нива

Бамперы, пружины, рессоры подвески, листовая рессора
Фильтры: масляный, воздушный, бензиновый для Лада и Лада Нива

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, коробка передач, раздаточная коробка, Лада Нива

Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, Трансмиссия, Раздаточная коробка, Подшипниковые комплекты окна, раздвижные окна, резиновые уплотнители и все для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка,
карданный вал

Деталь интерьера Лада Нива: потолок, ковер, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, приборная панель , задняя полка, руль
Детали кузова Лада Нива

Кузов, панели кузова, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер/отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, подогрев, трубка, подогрев двигателя
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, поворотный кронштейн, руль, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найдите запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту французский, английский, русский и немецкий, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке Ремкомплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматический и статический
Зеркало Lada Niva

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Лада Нива тюнинг запчасти

Лада Нива Тюнинг: Экскаваторы, Молдинги, Расширители колесных арок, Молдинги, Накладки, Защитные опоры, Ветровик, mad guard, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица руля
Мойка Лада Нива

Бачок омывателя, насос для промывки бачка, дворник, тяга дворника
Лада Нива Магазин инструментов

Инструменты, оборудование для мастерских
Зажигание, Распределитель, свечи, катушка зажигания

Тросы зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорван

В нашем интернет-магазине Вы найдете практически все запчасти
на Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти подходящую деталь для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

7 причин, по которым автомобиль не едет задним ходом (и что делать)

Последнее обновление 11 марта 2021 г.

Автомобильная трансмиссия — один из важнейших компонентов любого автомобиля. Вы просто не можете управлять автомобилем, если шестерни не работают должным образом. Но иногда вы можете столкнуться с проблемой, из-за которой одна или несколько шестерен выходят из строя.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Нажмите здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

В частности, передачу заднего хода легко принять как должное. Когда мы хотим выехать с подъездной дорожки или с парковки, мы просто включаем заднюю передачу и едем. Многие водители (в частности, автолюбители) любят возвращаться на парковочное место перед тем, как припарковаться.

Если ваша машина не едет задним ходом, то, скорее всего, она застрянет там, где была припаркована. У вас не будет другого выбора, кроме как выяснить, в чем проблема, и устранить ее на месте или вызвать эвакуатор, чтобы отвезти ее в автомастерскую или мастерскую по ремонту трансмиссии.

7 главных причин, по которым ваш автомобиль не едет задним ходом

#1 – Низкий уровень трансмиссионной жидкости (механической или автоматической)

Если в вашем автомобиле мало трансмиссионной жидкости, у вас могут возникнуть проблемы с задним ходом. . Низкий уровень трансмиссионной жидкости может вызвать всевозможные проблемы с шестернями, такие как проскальзывание шестерен, проблемы с переключением и перегрев шестерен.

Возможно, на передачу заднего хода повлиял перегрев, если в вашей трансмиссии недостаточно жидкости для смазки и охлаждения внутренних шестерен и компонентов.

Если уровень трансмиссионной жидкости низкий, долейте жидкость, чтобы проверить, решит ли это проблему, и проверьте наличие признаков утечки трансмиссионной жидкости.

В случае низкого уровня жидкости у вас, вероятно, возникнут проблемы с переключением других передач. Так что, если ваш автомобиль не едет задним ходом, но в остальном едет нормально, проверить уровень жидкости все же стоит, но причина, скорее всего, в другом.

№2 — Неисправный датчик положения коробки передач (автоматическая)

Иногда лучше начать с источника.Когда вы переключаете автомобиль с автоматической коробкой передач на задний ход с помощью рычага переключения передач, электронный датчик сообщает модулю управления трансмиссией, что трансмиссия автомобиля должна быть переключена на задний ход.

Если этот датчик начинает отказывать или работает со сбоями, он может не позволить автомобилю переключаться задним ходом. Это может часто переводить автомобиль в аварийный режим, когда вы не сможете переключиться выше 3-й передачи.

Найдите индикатор проверки двигателя и соответствующие коды неисправностей с помощью автомобильного диагностического прибора, чтобы подтвердить проблему.

#3 — Изношенный корпус клапана (автоматическая коробка передач)

Каждая автоматическая коробка передач имеет корпус клапана. Это большой, похожий на лабиринт компонент, который направляет поток гидравлической жидкости к клапанам. Это то, что позволяет автомобилю плавно переключать передачи, когда того требует ситуация.

В случае неисправного гидроблока коробки передач вы можете столкнуться с задержкой переключения на передачу заднего хода или просто ничего не происходит после включения передачи заднего хода и нажатия на педаль газа.

#4 – Неисправность механизма переключения передач (ручного)

Если ваш автомобиль не едет задним ходом с механической коробкой передач и с трудом переключается, обычно виновата неисправность механизма переключения передач.Иногда может потребоваться много усилий, чтобы перевести переключатель в положение заднего хода, или кажется, что что-то мешает ему войти в слот заднего хода.

Чаще всего проблема связана с тягой переключения передач или тросами, так как что-то погнулось или сломалось. На некоторых автомобилях виноваты втулки переключателя передач, и их замена является хорошим первым (и дешевым) шагом к устранению проблемы.

#5 – Грязная трансмиссионная жидкость или фильтр (с механической или автоматической коробкой передач)

Иногда трансмиссионная жидкость загрязняется настолько затвердевшими отложениями или другой грязью, что это фактически влияет на переключение автомобиля на заднюю или другие передачи.

Хотя это и не такая распространенная проблема, замена трансмиссионной жидкости и фильтра (если они есть в вашем автомобиле) — недорогое мероприятие.

Проверьте состояние трансмиссионной жидкости (см. нашу таблицу цветов), чтобы определить, не требуется ли ее замена. Даже если это не решит проблему с задней передачей, возможно, вы предотвратите проблемы с трансмиссией в будущем.

#6 – Сломаны зубья на задней передаче (ручной или автоматической)

Это чаще всего происходит с автомобилями с механической коробкой передач из-за неправильного обращения с водителем или тех, кто учится управлять рычагом переключения передач и неправильно переключает передачи.

Comments |0|