АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Помпа ваз 2107 замена: Замена помпы на ВАЗ 2107 (фото и видео)

5 сентября, 1971 by admin

Замена помпы на ВАЗ 2107 (фото и видео)

Главная » Ремонт

Выход со строя помпы ВАЗ 2107, или водяного насоса, может выражаться в двух поломка: образовании течи охлаждающей жидкости и появлении гула или стука.  При первой неисправности требуется немедленная замена, так как постепенное вытекание охлаждающей жидкости может привести к перегреву или даже заклиниванию двигателя. Появление гула является первым признаком выхода со строя подшипника, и может, со временем, привести к остановке помпы. Следствием этого, как и в первом случае, может стать перегрев двигателя ВАЗ 2107. Так что замена станет лишь делом времени, и тянуть с ней не стоит.

Для выполнения работы по замене понадобится минимум инструмента:

• Ключ на 8;
• Ключ на 10;
• Ключ на 13;
• Ключ на 17;
• Отвертка;
• Емкость для сбора охлаждающей жидкости.

Из запасных частей и материалов следует запастись новой помпой и охлаждающей жидкостью, так как при выполнении работы потребуется ее доливка или замена. Выбирая новую помпу, рекомендуется покупать родную вазовскую, заводского изготовления. Другие могут оказаться худшего качества, и в результате может оказаться, что деньги и время потрачены абсолютно зря, и в ближайшее время потребуется новая замена.

Собрав все необходимое, можно приступать непосредственно к замене помпы ВАЗ 2107. Процедура абсолютно не сложная, доступна даже начинающему автолюбителю. Пользуясь случаем, можно также заменить охлаждающую жидкость в системе. Для начала необходимо слить охлаждающую жидкость из блока двигателя, или из всей системы, если все же решили ее заменить. Для этого необходимо выкрутить болт в блоке (и в радиаторе, в том случае, если выполняется полная замена), предварительно сняв пробку на радиаторе.

Далее, при помощи ключа на 17 отпускаем гайку натяжения генератора и снимаем приводной ремень со шкива помпы.

Тем же ключом на 17 откручиваем скобу крепления. После этого, придерживая шкив отверткой, откручиваем три болта крепления и снимаем его с вала.

В последнюю очередь, откручиваем четыре болта крепления  помпы к блоку цилиндров двигателя.

Теперь ее больше ничего не держит, смело снимаем помпу с двигателя ВАЗ 2107. Перед установкой новой очищаем посадочное место от смазки. Также при установке новой помпы, обязательна  замена прокладки, иначе придется повторять всю процедуру заново. Для обеспечения герметичности системы настоятельно рекомендуется прокладку посадить на герметик.

Установка помпы ВАЗ 2107 производится в обратной последовательности. Сложностей в процессе сборки возникнуть не должно. Единственное, на что следует обратить особое внимание, это на натяжку ремня привода генератора. Слишком сильно натянутый ремень может быстро выйти из строя, а недостаточная натяжка может привести к пробуксовке  ремня, и как следствие, к пропаданию зарядки или перегреву двигателя.

По окончании процедуры, следует залить охлаждающую жидкость. Нужно не забыть открыть кран отопителя, чтобы исключить образование воздушных пробок в системе охлаждения. Залив жидкость до нужного уровня, заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Дав поработать ему некоторое время, заглушите двигатель, и, дав ему остыть, долейте недостающий объем. Также проверьте отсутствие течи на вновь установленной помпе, и натяжку ремня. После этого автомобиль ВАЗ 2107 полностью готов к эксплуатации.

49 270 views Система охлаждения двигателя

Похожие материалы

как поменять своими руками, признаки неисправности + видео

Содержание

• Назначение и расположение водяного насоса

• Диагностика неисправностей

• Замена водяного насоса

  • Выбор новой помпы

  • Видео: выбор водяного насоса

  • Подготовка инструмента и рабочего места

  • Демонтаж помпы

  • Установка помпы

  • Видео: установка водяного насоса

  • Ремонт водяного насоса

Классические модели автомобилей ВАЗ отличаются простотой конструкции, позволяющей автовладельцам производить большинство ремонтных работ самостоятельно. Диагностика и замена механического насоса охлаждающей жидкости также выполняется довольно просто и может быть сделана своими руками.

Назначение и расположение водяного насоса

Водяной насос (помпа) предназначен для циркуляции антифриза по охлаждающей системе двигателя в принудительном режиме. Таким способом обеспечивается охлаждение самых нагреваемых частей мотора — цилиндров, поршней и камер сгорания. Горячий антифриз поступает в радиатор, где его температура снижается за счёт встречных потоков воздуха.

Без водяного насоса циркуляция охлаждающей жидкости по каналам и патрубкам невозможна. Поэтому при эксплуатации автомобиля с неисправной помпой произойдёт быстрый перегрев и выход из строя двигатель и, как следствие, потребуется дорогостоящий ремонт.

Конструкция водяного насоса довольно проста. На вал, встроенный в корпус с посадочным фланцем, с одной стороны насажена крыльчатка, с другой — ступица для приводного шкива. Вращение вала обеспечивается парой подшипников, а герметичность корпуса — внутренним сальником.

Некоторые производители дополнительно оснащают помпу тавотницей — штуцером для закачки густой смазки в подшипник.

В классических моделях ВАЗ водяной насос установлен на передней части двигателя и прикручен не напрямую к блоку цилиндров, а к отдельному корпусу.

Вал и крыльчатка помпы приводятся в движение ручьевым ремнём, идущим от шкива коленчатого вала к генератору. Конструкция и принцип действия этого узла одинаковы как для карбюраторных двигателей классических моделей ВАЗ, так и для моторов со впрыском топлива.

Диагностика неисправностей

Для водяных насосов классических моделей ВАЗ характерны следующие неполадки:

• износ подшипника и возникающий вслед за ним люфт вала;
• протечка тосола через сальник;
• перекос вала и заклинивание.

Практически все неполадки помпы являются следствием выработки подшипников. При малом износе и люфте вала насос функционирует в штатном режиме. При увеличении зазоров в сепараторах подшипников сальник начинает пропускать антифриз, а из места установки помпы при работе двигателя доносятся неестественные шумы — гул или треск. В результате происходит перекос вала. Дальнейший сценарий может развиваться по трём вариантам.

1. Подшипник заклинивает и ремень соскакивает со шкивов. Двигатель продолжает работать, но на приборной панели загорается красная лампа разрядки аккумулятора, а температура ОЖ резко поднимается до максимума.
2. В результате заклинивания подшипника вал разламывается на две части. Как и в первом случае, при работающем двигателе горит лампа разрядки аккумулятора и наблюдается максимальная температура ОЖ.
3. Из-за перекошенного вала вращающаяся крыльчатка проламывает дыру в стенке корпуса помпы, через которую в течение нескольких секунд выходит весь тосол, и двигатель моментально перегревается. В этом случае придётся менять не только помпу, но и корпус, в котором крыльчатка проломила стенку.

В отличие от переднеприводных моделей ВАЗ, где насос спрятан под крышкой ГРМ, в «классике» он находится на виду. Поэтому избежать неприятных последствий гораздо проще. Требуется лишь периодически выполнять проверку помпы следующим образом.

1. Запустите мотор, откройте капот и прислушайтесь. При наличии подозрительных шумов в передней части двигателя вручную нажмите акселератор и добавьте обороты, чтобы гул стал хорошо слышен.
2. Внимательно осмотрите переднюю часть двигателя на предмет утечки охлаждающей жидкости.
3. Если обнаружились следы вытекающего антифриза, возьмитесь рукой за шкив помпы и покачайте его вдоль оси вала с целью обнаружить люфт.
4. Если при натянутом ремне вы ощутили небольшой люфт или сомневаетесь в результате диагностики, открутите гайку крепления генератора на регулировочной скобе и ослабьте ремень. После этого покачайте шкив насоса ещё раз.

В силу приличного возраста данных автомобилей оригинальных запчастей к ним «родной» завод уже не производит. Детали, имеющиеся в продаже, редко служат больше 50 тыс. км пробега. На эту цифру и следует ориентироваться при обслуживании авто, что поможет вам обнаружить неисправность вовремя.

При обнаружении небольшого люфта не стоит сразу приступать к замене водяного насоса. Он ещё «проживёт» 3—5 тыс. км пробега. Однако его состояние придётся постоянно отслеживать и заблаговременно приобрести новый насос.

Если же наблюдается подтекание тосола, заметный люфт вала, а при работе слышен треск, помпу следует немедленно заменить на новую.

Замена водяного насоса

Работа по установке новой помпы на классическую модель ВАЗ состоит из несколько этапов.

1. Выбор и покупка новой детали.
2. Подготовка инструментов и места для работы.
3. Демонтаж старого насоса и определение возможности его ремонта.
4. Установка новой помпы и проверка её работоспособности.

Заранее приобретать новую помпу имеет смысл только в том случае, если есть уверенность в неисправности старой или срок её службы подходит к концу. Если же недалеко от места работ есть автомагазин, приобрести насос можно и в процессе разборки.

Выбор новой помпы

Помпы с маркировкой 2101, установленные на первые серии классических моделей ВАЗ, сейчас не производятся. Подойдут насосы (каталожные номера 2107–1307011–75 и 2123–1307011–75) с увеличенной крыльчаткой и усиленной конструкцией. Изначально они выпускались для «Нивы». Стоят такие помпы несколько дороже обычных. Так что проблем с правильным выбором нового насоса возникнуть не должно.

В силовых агрегатах ВАЗ 2101—07, оборудованных инжектором либо карбюратором, применяются помпы одинаковой конструкции и размеров.

Наибольшим спросом у автолюбителей пользуются помпы следующих производителей:

• Luzar;
• Hepu;
• TZA;
• «Фенокс».

В продаже встречаются помпы с крыльчатками из пластика, чугуна и стали. Отлично себя зарекомендовали насосы с пластиковой крыльчаткой, оснащённой продолговатыми и рельефными лопастями. Чугунные детали менее производительны при перекачивании жидкости, а стальные подвержены коррозии и чаще всего оказываются подделками.

Водяные насосы продаются как в сборе с корпусом, так и по отдельности. Ваш выбор зависит от целостности корпуса — если он повреждён или изъеден внутри старой крыльчаткой, то покупайте изделие в сборе. Когда корпус цел, достаточно приобрести только перекачивающую часть.

Видео: выбор водяного насоса

Подготовка инструмента и рабочего места

Чтобы произвести замену водяного насоса на классической модели ВАЗ, нужна ровная освещённая площадка или тёплый гараж (в холодное время года). Поскольку все работы выполняются со стороны подкапотного пространства, смотровая яма для работы не понадобится.

Потребуются следующие инструменты:

• набор накидных ключей и головок;
• плоская отвёртка;
• монтировка;
• перчатки матерчатые и ветошь.

Кроме этого, потребуется высокотемпературный герметик и 1 литр охлаждающей жидкости для доливки. Для слива ОЖ нужно подготовить ёмкость объёмом 10 литров с широкой горловиной (пластиковый таз или обрезанная сбоку канистра) и метровый кусок обычного шланга.

Чтобы не обжечься, все работы следует проводить на остывшем двигателе

Демонтаж помпы

На классических моделях ВАЗ для снятия помпы не нужно вращать коленчатый вал, совмещать метки или разбирать привод ГРМ, как это делается в переднеприводных авто. Достаточно поставить машину на ровной площадке и зафиксировать ручным тормозом.

Слив антифриза производится в следующем порядке:

1. Откройте капот и со стороны сливной пробки установите под машиной ёмкость для антифриза. Пробка расположена на блоке цилиндров с левой (по ходу движения) стороны под третьей свечой зажигания.Пробка-болт для слива ОЖ расположена рядом с датчиком давления масла
2. Ключом на 13 ослабьте болт-пробку и подставьте шланг, направив один конец в ёмкость. Отверните болт рукой до конца и уберите в сторону, сразу же приставив шланг к отверстию.
3. Другой рукой медленно откройте верхнюю крышку радиатора. При этом жидкость из отверстия потечёт более интенсивно. При сливе антифриза необходимо открыть крышку горловины радиатора, чтобы впустить воздух
4. Когда антифриз начнёт течь тонкой струйкой по стенке блока, заверните болт-пробку на место и затяните ключом.

При демонтаже помпы не стоит сливать всю ОЖ. Нужно лишь опустить её уровень ниже места установки помпы. Но и перекрывать интенсивную струю тоже не следует, так в этом случае потеряется много тосола.

Чтобы при заливке свежего антифриза из каналов выходил воздух, следует отсоединить тонкий патрубок подогрева коллектора (на карбюраторной версии мотора). На инжекторном двигателе такая трубка подключена к блоку дроссельной заслонки.

Для дальнейшей работы необходимо снять ремень привода генератора. Для этого ключом на 17 открутите фиксирующую гайку натяжения (стоит сверху на крепёжном кронштейне агрегата) и толкните корпус генератора в сторону коленвала монтировкой. Для более лёгкого доступа к гайке можно отключить и снять аккумулятор.

Для дальнейшей работы необходимо снять ремень привода генератора. Для этого ключом на 17 открутите фиксирующую гайку натяжения (стоит сверху на крепёжном кронштейне агрегата) и подвиньте корпус генератора в сторону коленвала монтировкой. Для более лёгкого доступа к гайке можно отключить и снять аккумулятор.

Когда ремень ослабнет, сбросьте его со шкивов и продолжайте разборку.

1. Заклинив мощной отвёрткой вал помпы, ослабьте и отвинтите головкой на 10 три болта, удерживающих ручьевой шкив. Снимите шкив и уберите его в сторону.Шкив водяного насоса заклинивается отвёрткой, откручивается и снимается
2. Головкой на 17 открутите гайку крепления регулировочной скобы генератора.
3. Ключом на 13 открутите четыре гайки крепления фланца помпы к корпусу.Для снятия помпы необходимо открутить четыре гайки
4. Аккуратно подденьте отвёрткой насос за фланец и вытащите его.
5. Очистите посадочное гнездо от остатков старой прокладки и герметика, удалите остатки жидкости. С помощью маленького зеркала проверьте состояние корпуса изнутри.
6. Оцените состояние снятого насоса. Если он пропускает тосол, а вал имеет небольшой люфт, его можно отремонтировать.

Установка помпы

Перед установкой нового насоса следует проверить, как он совмещается со старым корпусом. Для этого вставьте насос с прокладкой в гнездо до упора и покрутите конец вала. Если крыльчатка задевает стенки корпуса, вам, скорее всего, попалась подделка.

Установка нового насоса выполняется в обратном порядке.

1. На фланец корпуса и прокладку нанесите герметик.
2. Установите помпу в правильном положении — шпилька для монтажа кронштейна генератора должна находиться с левой стороны.Шпилька для крепления скобы генератора должна оказаться с левой стороны
3. Затяните все болты крепления в обратном порядке. Закрепите шкив.
4. Наденьте ремень привода генератора и натяните его, надавливая монтировкой на корпус электрического агрегата. Закрутите фиксирующую гайку.На последнем этапе сборки ставится и натягивается ремень генератора

Старую жидкость перед заливкой лучше процедить через мелкую латунную сетку. Переливайте тосол аккуратно, чтобы не взбаламутить осадок на дне ёмкости.

Заполнение системы свежим антифризом сначала производится через заливную горловину радиатора. Заливайте антифриз медленно, наблюдая за трубкой, снятой с блока подогрева коллектора (в инжекторном двигателе — дроссельной заслонки). Как только из трубки потечёт жидкость, сразу наденьте патрубок на штуцер и зафиксируйте хомутом. Остаток тосола аккуратно заливается в расширительный бачок до положенного уровня (между рисками Min и Max).

По окончании работ закройте крышки радиатора и бачка и запустите двигатель. После прогрева до температуры 80—90 °С осмотрите переднюю часть мотора на предмет протечек и обязательно дождитесь, когда включится вентилятор охлаждения. Это говорит о том, что в шлангах не осталось воздушных пробок, то есть система охлаждения функционирует нормально.

Видео: установка водяного насоса

Ремонт водяного насоса

Если в старой помпе остался целым корпус, её можно отремонтировать — поменять вал с подшипниками и сальник, которые есть в продаже. Для этого потребуется выпрессовать крыльчатку специальным съёмником, а потом вытащить вал. Такая операция позволяет сэкономить до 60% от цены новой помпы и может быть выполнена самостоятельно.

Самостоятельная замена помпы в системе охлаждения классических моделей ВАЗ не представляет большой сложности. Стандартный набор инструментов и тщательное следование инструкциям позволят вам обойтись без посторонней помощи.

Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими руками. Как отремонтировать и заменить масляный насос своими силами. Самостоятельно ремонтируем и меняем масляный насос.

Важным элементом функционирования любого технического узла является постоянная смазка деталей. Если масло в недостаточном количестве поступает на ходовые части автомобиля, это влечет за собой так называемое масляное голодание. Элементы разбухают, двигатель подвергается постоянному перегреву, ускоряется износ деталей и так далее. В конечном итоге такие последствия приводят к поломке двигателя, что сулит дорогостоящий и сложный ремонт.

Назначение масляного насоса

Масляный насос играет важную роль в функционировании автомобиля, а именно смазку деталей двигателя. Выкачивает масло из картера по маслоканалам, смазывая трущиеся элементы. Соответственно, исправность этого важного элемента крайне необходима, но поломки случаются.

Где находится масляный насос

Масляный насос расположен внутри картера. С помощью двух креплений он крепится к блоку цилиндров.

Симптомы поломки масляного насоса

Первым признаком поломки масляного насоса является горящая лампа на приборной панели.

Причины поломки масляного насоса

Первая и самая частая причина поломки масляного насоса — забитый маслонасос, в результате забитого картера. При такого рода неисправностях рекомендуется слить масло, демонтировать поддон, затем промыть его вместе с маслоработником. Так как масляный фильтр стоит после насоса, через масленку и некоторые другие детали проходит правильно отфильтрованная смазка, что увеличивает вероятность загрязнения масла, а также износа деталей.

Еще одной частой поломкой масляного насоса является повреждение или поломка корпуса узла или его шестерни. Результатом такого повреждения становится увеличение зазора между деталями. Теоретически есть возможность замены корпуса масляного насоса или изготовление окрашивания с дальнейшей подгонкой, но процесс этот не дешевый и довольно трудоемкий.

Причины повреждения масляного насоса:

1. Уровень масла в картере постоянно низкий.
2. Курс устройств, отвечающих за контроль давления.
3. Применение некачественного масла с несоответствующей вязкостью.
4. Смесь масла и охлаждающей жидкости.
5. Загрязнение ограждения масляного насоса.
6. Загрязнение компонентов масляного фильтра.
7. Выход из строя предохранительных или смазочных клапанов.

Проверка масляного насоса

Как известно, на приборной панели автомобиля есть датчик, показывающий уровень давления масла. Если при работающем моторе загорается эта контрольная лампа, значит, нужно срочно остановить работу силового агрегата и провести диагностику, т. к. есть риск быстрого износа системы и последующего выхода мотора из строя.

Для самостоятельной проверки масляного насоса откройте капот и посмотрите, есть ли на двигателе свежие масляные масла; При отсутствии «защиты картера» посмотреть, нет ли на ней повреждений. Если течь на картере все же есть, то необходимо с помощью куска резины, тряпки или изоленты временно довести ее до ближайшей сотни.

Далее проверьте уровень масла в двигателе и результат. Если лампа не горит, нужно заменить картер. Если продолжает мигать, отправляйтесь на ближайшую СТО для выяснения причины. Кроме того, если при проверке вы слышите звук шестерни, это также свидетельствует об износе масляного насоса и необходимости его ремонта.

Инструменты для ремонта масляного насоса

После нанесения данных средств нет необходимости мыть изделие, так как они обладают свойствами, создающими на поверхности детали защиту от воздействия воздуха на металл. Следует отметить, что ремонт маслонасоса – дело тонкое, требующее концентрации внимания, поэтому для правильной диагностики также потребуется хорошее освещение.

Разборка, визуальная диагностика деталей и ремонт масляного насоса

Масляный насос установлен возле двигателя, так как он является элементом. Сначала снимаем его с мотора, для чего необходимо слить масло, откручиваем масляный картер двигателя и снимаем маслонасос масловозом.

Заказ работ:

1. С помощью барабанной отвертки открутите винты крышки масляного насоса.
2. Снимите крышку масляного насоса и аккуратно салфеткой очистите детали от масляных отложений и загрязнений.
   
3. Возьмите штангенциркуль или специальную линейку и измерьте расстояние между корпусом насоса и выходным ротором. Оптимальное расстояние должно быть не более 0,400-0,483 миллиметра, при других результатах масляный насос не будет подтянут до необходимого давления, и его придется заменить.
4. Также измерьте боковой зазор внутреннего ротора. Маслонасос нуждается в замене, если боковой зазор больше 0,03-0,085 миллиметра.

   Пробковый редукционный клапан

5. Очистите пробку редукционного клапана. Под ним пружины и резинки. Резину надо заменить. Пружину следует измерять в спокойном состоянии, ее длина должна быть 81 миллиметр. Если есть отклонения, пружина тоже меняется на новую.
   
6. Так же снимаем редукционный клапан. Легко постучите по чистой резиновой или деревянной поверхности. Если клапан не хочет выходить, его следует аккуратно продавить пинцетом или зубочисткой.
   
7. Осмотрите все подлежащие восстановлению детали, а также детали корпуса на наличие признаков износа.
   
8. Измерьте толщину ведомой и ведущей шестерни. Толщина ведомого должна быть не менее 7,35 миллиметров, а ведущего 7,42 миллиметра. Если толщина меньше, замените деталь.
   
9. Также проверьте осевые зазоры шестерен. Устанавливаем ведомую шестерню в корпус, после чего металлической линейкой измеряем зазор между шестерней и линейкой. Таким же образом проверьте ведущую шестерню. Осевой зазор для ведомой шестерни должен быть 0,15 миллиметра, для ведущей — 0,12 миллиметра.
   
10. Осмотреть редукционный клапан на наличие повреждений, заторов и масляных загрязнений. Если они отсутствуют, прочистите все отверстия и соберите маслонасос в обратном порядке, используя герметик.
    

Сменный инструмент маслонасоса

Для замены масляного насоса потребуются: карданный шарнир, ключи разного диаметра, торцевые головки и удлинитель.

Замена масляного насоса, пошаговая инструкция

Заказ работ:

1. Слить моторное масло.
2. Снять шкив шестерни коленвала, для чего необходимо снять импульсы генератора и шкивы ГРМ, совместив метки. Следует отметить, что процесс постановки меток с разных моделей автомобилей отличается, поэтому следует читать руководство к своему автомобилю.
   
3. Далее снимаем поддон картера.
   
4. Открутить крепление масленки и снять масленку.
   
   
5. С помощью накладной головки и удлинителя отвернуть шесть болтов крепления масляного насоса.
   
6. Между помпой и коренным подшипником вставьте отвертку, слегка сдвинув ее, а затем выньте ее.
   
7. Проводим замену масляного насоса.
8. Совместите ведущую шестерню с рычажком на коленчатом валу.
   
9. Смажьте кромку коленчатого вала моторным маслом.
10. Установите новый масляный насос на коленчатый вал. Затяните шесть крепежных болтов, чтобы прикрепить насос olon к блоку цилиндров.

Совет профи, что может привести к несвоевременной замене масляного насоса

В обязательном порядке проверьте исправность масляного насоса. Несвоевременная замена приводит к нежелательным последствиям. Можно выпустить более дорогие элементы и даже сам двигатель. Чтобы силовой агрегат функционировал долго и без проблем, необходима своевременная замена масла и масляного насоса.

Замена водяного насоса

Проезжая по межштатной автомагистрали, вы смотрите на одометр и понимаете, что только что достигли автомобильного рубежа: 100 000 миль без капитального ремонта. Время было машиной, которая пережила такое количество недвижимости, которое считалось в значительной степени изношенным, но ваша все еще отлично ездит и выглядит практически новой. Удивительно, как продвинулись технологии.

Затем вы замечаете датчик температуры. Святые дымы — привязаны! Вы переводите его в нейтральное положение, выкатываетесь на обочину и заглушаете ее. Снова запах кленового сиропа, пролитого на радиатор, — вы уже чувствовали его раньше, но записали в графу «вещи, о которых нужно подумать позже». Лучше бы пораньше — теперь ты ходишь.

Команда разработчиков медиа-платформ

Seal Deal

Еще от Popular Mechanics

Самое большое изменение в конструкции водяного насоса произошло несколько десятилетий назад, когда было принято подпружиненное механическое уплотнение. Однако его резиновые детали могут разрушиться, если двигатель перегреется, а его полированные уплотняющие поверхности могут изнашиваться и деформироваться, если двигатель работает всухую. Как правило, насосы начинают катастрофически течь вскоре после выкипания.

Такой сбой может быть хуже, чем кажется. Помимо очень дорогого внутреннего повреждения двигателя, которое может вызвать работа без охлаждающей жидкости, протекающее уплотнение может смыть смазку подшипника вала, что может привести к поломке вала, а летящий вентилятор или ременный шкив могут разрушить радиатор или даже вмятина на капоте.

Итак, утечка — это неисправность номер один. Шум стоит на втором месте и всегда указывает на неизлечимое состояние. В то время как в сервисной литературе по водяным насосам часто приводится изображение сильно изъеденной крыльчатки, которая способствует перегреву, технические специалисты говорят, что это не так часто, как раньше. Еще одна возможная проблема с теми же последствиями — это крыльчатка, которая оторвалась от вала. Эрозия внутренних поверхностей насосной камеры, вызванная кавитацией (возможно, из-за слабой крышки или хронически низкого уровня?), может открыть рабочее пространство и уменьшить поток, как и коррозия из-за слишком малого количества антифриза в смеси охлаждающей жидкости.

Это просто, потому что это самое главное. Ваша работа была бы намного тяжелее, если бы насос был на дне.

Сбор улик

Если вы почувствуете характерный запах охлаждающей жидкости двигателя или заметите, что уровень в расширительном бачке быстро падает, пора провести тщательный осмотр. (Если вам повезет, это может быть просто негерметичное соединение шланга, но проверьте и радиатор. Если в салоне сильный запах, а лобовое стекло имеет тенденцию к запотеванию, подумайте о сердцевине отопителя. В тех случаях, когда ни одна из вышеперечисленных причин не является причиной, лучше проверьте водяной насос.)

Во-первых, используйте смотровое зеркало и хороший свет, чтобы рассмотреть вентиляционное отверстие, которое находится в нижней части носовой части корпуса насоса. Или надежно поддержите переднюю часть автомобиля на домкратах и ​​посмотрите снизу вверх. Предполагается, что все уплотнения немного подтекают (необходимо немного охлаждающей жидкости для смазки поверхностей), но капли означают, что вам лучше отправиться в магазин для оценки.

Затем возьмитесь за шкив вентилятора или водяного насоса и посмотрите, не раскачивается ли он из стороны в сторону. Если есть что-то, кроме легкого движения, подшипник на исходе. Кроме того, вы можете снять ремень и посмотреть, как чувствует себя подшипник при вращении вала насоса. Грубость недопустима.

Ситуацию низкого расхода, приводящую к перегреву, трудно диагностировать. Слейте уровень до верхней части трубок радиатора, прогрейте двигатель, а затем выключите его на 10 минут и дайте ему прогреться, чтобы убедиться, что термостат широко открыт. Теперь запустите его снова и запустите его на 3000 об / мин. На автомобилях, использующих заливную горловину радиатора на верхнем баке, посмотрите вниз с фонариком, и вы должны увидеть сильную циркуляцию. Другой вариант — сжать верхний шланг, чтобы почувствовать поток, но это довольно субъективно. К сожалению, у мастера нет хорошего способа отличить слабый насос от забитого радиатора.

Команда разработчиков мультимедийных платформ

При двигателе, достаточно прогретом, чтобы открыть термостат, но недостаточно нагретым, чтобы создать давление в системе, обратите внимание на сильный поток при 3000 об/мин.

Крупное предприятие?

На некоторых переднеприводных работах ужасная история. Убедитесь, что вы сопротивляетесь искушению заняться этим ремонтом, если вы не готовы тратить необходимое время. Узнайте фиксированную ставку, обратившись к местному владельцу гаража или менеджеру по обслуживанию дилера. Или найдите его на компакт-диске PM. Это работа, которая может занять несколько часов, в зависимости от того, на чем вы ездите.

Первые шаги при снятии любого водяного насоса — дать двигателю полностью остыть, а затем слить воду из системы охлаждения, открыв кран радиатора или отсоединив нижний шланг радиатора. Затем сделайте все необходимое, чтобы снять вспомогательные приводные ремни. Если автомобиль имеет продольно расположенный двигатель, как у всех заднеприводных и некоторых переднеприводных автомобилей, снимите воздушные кожухи (в некоторых случаях и радиатор), а затем вентилятор и его муфту, которые крепятся болтами к передней части водяного вала. вал насоса.

Теперь вы можете запустить насос, отсоединив шланги. Те, что для нагревателя, вероятно, будут упрямыми, поэтому вам, возможно, придется разрезать их концы канцелярским ножом (если они достаточно длинные, вы можете обрезать их прямо и использовать повторно).

Выкрутите болты крепления насоса к двигателю и держите их вместе со всеми держателями аксессуаров в строгом порядке, иначе вы пожалеете об этом при сборке. Там могут быть скрытые болты, поэтому взгляните на схему.

Насос должен отсоединиться с усилием. Если нет, убедитесь, что вы не пропустили ни одного болта, а затем постучите по входному или выходному патрубку киянкой или деревянным бруском и молотком. Не используйте отвертку, чтобы открыть шов, иначе вы сделаете надрез, который прокладка может не закрыть.

Насосы уплотняются относительно двигателя или опорной плиты с помощью прокладки, уплотнительного кольца или силикона RTV. Очистите сопрягаемую поверхность скребком.

Если вам необходимо использовать силиконовый герметик, используйте тот, который предназначен для использования в автомобилях. Он также должен быть помечен как низколетучий. Выделение газа из затвердевающего герметика может отравить кислородные датчики, поэтому оставьте герметик для ванны вместе со своими сантехническими инструментами.

Следует упомянуть о потенциальной проблеме. Предположим, вы устанавливаете водяной насос на автомобиль с поликлиновым ремнем. Двигатели на многих старых моделях оснащались обычным клиновым ремнем, но водяной насос старой модели физически может подходить к новой. Угадаете возможную ошибку? Подумайте о направлении: змеевидный ремень может вращать крыльчатку в направлении, противоположном направлению клинового ремня, поэтому вы можете в конечном итоге установить насос, который работает в обратном направлении, вызывая, казалось бы, неизлечимую ситуацию перегрева. Убедитесь, что вы выбрали именно ту деталь, и сравните крыльчатки. Также обратите внимание на эту схему маршрутизации.

После того, как все застегнуто, выясните, сколько охлаждающей жидкости содержится в вашей системе. Это должно быть в руководстве пользователя или в руководстве по ремонту. Используя охлаждающую жидкость соответствующего производителя, добавьте половину этого количества, а затем долейте воды. Это даст вам смесь 50-50. Обязательно следуйте процедуре обслуживания для удаления пузырьков воздуха из системы.

Команда разработчиков платформ среды

Влажная жидкость, просачивающаяся из выпускного отверстия, означает окончание срока службы уплотнений в вашем насосе.

Команда разработчиков мультимедийных платформ

Почти любой радиальный люфт в валу водяного насоса является основанием для немедленной замены насоса до того, как что-то выйдет из строя.

Группа разработчиков медиаплатформ

У автомобилей с поликлиновыми ремнями где-то под капотом есть схема прокладки ремня. Читай и подчиняйся.

Группа разработчиков медиа-платформ

Два идеально плоских кольца, одно неподвижное, а другое вращается вместе с валом насоса, прижимаются друг к другу с помощью винтовой пружины. Кольца могут быть изготовлены из углерода или могут быть керамическими, фенольными, из пористой бронзы, чугуна и т. д. в любом сочетании. Это обеспечивает только достаточное просачивание, чтобы поддерживать смазку элементов. Однако у него есть слабое звено в виде резиновых деталей — сильфона, уплотняющего пружину, и резинового седла между вращающимся элементом и валом. Если двигатель когда-либо работал всухую, температура насоса может подняться намного выше, чем может выдержать резина, и возникает утечка. Другая возможность – коробление уплотнительных элементов, также от перегрева.

Имеются противоречивые данные о том, действительно ли силикаты и фосфаты из антифриза или другие твердые частицы, такие как литейный песок, могут повредить поверхности уплотнения.

Comments |0|