АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Резьба тормозных трубок ваз: Какая резьба на тормозных шлангах ваз

29 октября, 1974 by admin

Резьба тормозного шланга ваз — Все о Лада Гранта

Слабое звено тормозной системы ВАЗ 2107 — резиновые шланги, соединяющие металлические жидкостные трубки с рабочими цилиндрами передних и задних колёс. Патрубки многократно перегибаются в процессе эксплуатации автомобиля, отчего резина начинает трескаться и пропускать жидкость. Проблему игнорировать нельзя — со временем уровень в расширительном бачке снизится до критической отметки и тормоза попросту откажут. Замена дефектных шлангов на «семёрке» не представляет сложности и зачастую выполняется автолюбителями в гаражных условиях.

Назначение гибких патрубков

Контуры жидкостных тормозов ВАЗ 2107 изготовлены из металлических трубок, ведущих от главного цилиндра (сокращённо — ГТЦ) ко всем колёсам. Подсоединить эти магистрали напрямую к рабочим цилиндрам невозможно, поскольку колёсные тормозные механизмы постоянно движутся относительно кузова — ходовая часть отрабатывает неровности, а передние колёса вдобавок поворачиваются вправо-влево.

Чтобы соединить жёсткие трубки с суппортами, используются гибкие подводки — тормозные шланги, сделанные из влагостойкой армированной резины.

Гибкая подводка состоит из 3 элементов:

1. Армированный текстильным волокном гибкий шланг.
2. На один конец патрубка напрессован стальной фитинг с внутренней резьбой, куда вкручивается ответная втулка металлической трубки. Снаружи наконечника выполнена канавка для фиксации элемента к кузову машины специальной шайбой.
3. Форма второго фитинга зависит от назначения шланга. Для стыковки с передними механизмами используется проушина с отверстием под болт (так называемый фитинг banjo), на заднем контуре стоит конусный наконечник с резьбой.

Обратите внимание: проушина шланга для передних колёс сделана под углом относительно продольной оси патрубка, как показано на чертеже.

Когда нужно менять шланги

Срок службы тормозных резиновых патрубков составляет около 3 лет, если автомобиль эксплуатируется регулярно. Некачественный шланг может потечь спустя полгода либо 2—3 тыс. км пробега, а то и раньше.

Дабы не лишиться тормозов во время движения и не стать виновником ДТП, владельцу «семёрки» необходимо постоянно отслеживать техническое состояние гибких подводок и немедленно менять при обнаружении таких признаков:

• при появлении множества мелких трещинок, свидетельствующих о критическом износе резиновой оболочки;
• в случае обнаружения мокрых пятен жидкости, которые чаще всего появляются возле самых наконечников;

Чтобы выявить трещины, патрубок нужно перегнуть рукой, иначе дефекты могут остаться незамеченными. Мой знакомый обнаружил таким способом свищ в шланге, причём совершенно случайно — собрался менять верхнюю шаровую опору, при разборке задел рукой резиновую трубку, а оттуда потекла тормозная жидкость. До этого шланг и окружающие элементы ходовой части оставались сухими.

Если игнорировать вышеперечисленные признаки и ездить дальше, гибкая подводка порвётся окончательно. Последствия: жидкость быстро вытечет из контура, в системе резко снизится давление, педаль тормоза упадёт в пол при нажатии. Чтобы минимизировать риск столкновения в случае отказа тормозной системы, оперативно выполните ряд действий:

1. Главное — не теряйтесь и не поддавайтесь панике. Вспомните, чему вас учили в автошколе.
2. Вытяните на максимум рычаг ручного тормоза — тросовый механизм действует независимо от основной жидкостной системы.
3. Заглушите мотор, не нажимая педали сцепления и не выключая текущей передачи.
4. Одновременно следите за дорожной обстановкой и работайте рулевым колесом, стараясь избежать столкновения с другими участниками движения либо пешеходами.

Совет касательно выключения мотора годится лишь для автомобилей «Жигули» серии ВАЗ 2101—07, не оборудованных гидравлическим или электрическим усилителем руля. В современных машинах глушить двигатель не стоит – «баранка» моментально нальётся тяжестью.

Видео: диагностика гибких тормозных патрубков

Какие запчасти лучше

Основная проблема при выборе тормозных шлангов — насыщенность рынка поддельными запчастями низкого качества. Такие подводки служат недолго, быстро покрываются трещинами либо начинают подтекать возле прессованных наконечников буквально через неделю после установки. Как правильно подбирать резиновые патрубки:

1. Не приобретайте дешёвые шланги без упаковки, продающиеся поштучно. Обычно передние трубки идут парами.
2. Внимательно рассмотрите металлические поверхности крепёжных фитингов — на них не должно оставаться следов грубой механической обработки — зазубрин, борозд от фрезы и подобных дефектов.
3. Изучите маркировку на резиновой трубке. Как правило, производитель ставит свой логотип и указывает каталожный номер изделия, совпадающий с надписью на упаковке. Какие-нибудь иероглифы ясно указывают на происхождение запчасти — КНР.
4. Попробуйте растянуть патрубок. Если резина вытягивается подобно ручному эспандеру, воздержитесь от покупки. Заводские шланги довольно жёсткие и плохо поддаются растяжению.

Дополнительная примета качественного изделия — 2 контура запрессовки вместо одного. Контрафактные патрубки не изготавливаются настолько тщательно.

Проверенные бренды, выпускающие тормозные патрубки достойного качества:

• БРТ — Балаковский завод резинотехнических изделий;
• ДААЗ — Димитровградский агрегатный завод;
• «Белмаг»;
• KRAFTTECH;
• Fenox.

Оригинальными считаются шланги Балаковского завода. Детали продаются в прозрачной упаковке с голограммой, маркировка — рельефная (отлита вместе с резинотехническим изделием), а не цветная надпись краской.

Вместе с комплектом передних патрубков стоит купить 4 новых уплотнительных кольца из меди толщиной 1,5 мм, поскольку старые наверняка расплющены от сильной затяжки. Также не помешает убедиться в наличии фиксирующих кронштейнов, прикручиваемых к суппортам, — многие водители не озабочиваются их установкой.

Видео: как отличить контрафактные детали

Инструкция по замене подводок

Изношенные или повреждённые тормозные шланги не подлежат ремонту. В случае обнаружения какого-либо дефекта однозначно производится замена. Причины:

• маленькая трещина и протечка жидкости из патрубка может привести к отказу тормозов и большой аварии;
• неразборная конструкция шланга не предполагает восстановления либо замены повреждённой части;
• заделка сквозной трещины подручными средствами не даст результата — из-за высокого давления в магистрали жидкость всё равно протечёт наружу при нажатии педали тормоза.

Для разборки и установки новых гибких подводок желательно загнать автомобиль на смотровую яму либо эстакаду. Если передние трубки ещё можно поменять без канавы, то добраться до задней гораздо сложнее — придётся лечь под машину, подняв левую сторону домкратом.

Находясь в дальней поездке, мой товарищ столкнулся с протечкой заднего патрубка (автомобиль — ВАЗ 2104, устройство тормозной системы идентично «семёрке»). Новую запчасть он купил в придорожном магазине, устанавливал без смотровой канавы, на ровной площадке. Операция несложная, но крайне неудобная — в процессе разборки капля тормозной жидкости попала товарищу в глаз. Пришлось срочно выбираться из-под машины и промывать глаза чистой водой.

Чтобы поменять изношенные патрубки, необходимо располагать следующим инструментом:

• набор для снятия колёс — баллонный ключ, домкрат, противооткатные башмаки;
• ключи рожковые размерами 8—17 мм;
• щётка с металлическим ворсом;
• отвёртка плоская;
• головка на 14 с воротком;
• пассатижи;
• аэрозольный состав WD-40;
• ветошь.

Для откручивания металлических тормозных трубок рекомендуется использовать специальный зажимной ключ с прорезью под гайку 10 мм. Если работать обычным рожковым ключиком, то можно легко облизать грани на муфте. Гайку придётся ослаблять варварским методом — ручными тисками либо трубным ключом, а потом менять трубку.

В процессе замены неизбежны потери тормозной жидкости. Подготовьте запас этого материала на доливку и купите резиновый пыльник (такие ставятся на штуцеры тормозных суппортов), чтобы перекрывать течь жидкости из открученной железной трубки.

Установка передних шлангов

Перед началом ремонтных работ подготовьте жидкостную систему тормозов ВАЗ 2107 к разборке:

1. Установите машину на смотровую яму, включите ручной тормоз, откройте крышку капота.
2. Свинтите пробку тормозного расширительного бачка и отодвиньте в сторону, подложив ветошь. Долейте в ёмкость свежей жидкости до максимума.
3. Скрутите крышку с бачка сцепления, расположенного рядом.
4. Возьмите кусок полиэтиленовой плёнки, сложите 2—4 раза и накройте горловину тормозной ёмкости. Наверните сверху пробку от бачка сцепления и затяните от руки.

Теперь при разгерметизации системы (вследствие разборки) в бачке образуется вакуум, не позволяющий жидкости уходить через снятую трубку. Если вы будете работать аккуратно и следовать дальнейшим рекомендациям, воздух не попадёт в разобранный контур, а жидкости вытечет совсем немного.

Подготовив систему к разгерметизации, установите противооткатные башмаки и снимите переднее колесо с нужной стороны. Дальнейший порядок работ:

1. Вычистите щёткой места соединений тормозного шланга с основной магистралью и суппортом. Обработайте стыки смазкой WD-40, обождите 5—10 мин.
2. На муфту металлической трубки наденьте специальный ключ и подожмите болтом. Удерживая наконечник патрубка рожковым ключом 17 мм, ослабьте гайку.

При соединении нового патрубка с магистральной трубкой не суетитесь и не спешите, иначе рискуете перекосить муфту и сорвать резьбу. Лучше долить порцию жидкости, чем покупать и менять испорченные трубки.

После монтажа патрубка верните на место крышку расширительной ёмкости и попробуйте несколько раз нажать тормоз. Если педаль не провалится, то операция прошла успешно — воздух в систему не попал. В противном случае переходите к прокачке либо замене остальных шлангов.

Видео: советы по замене передних шлангов

Как поменять задний патрубок

1. Подготовка к разборке — установка герметичной прокладки под крышку расширительного бачка.
2. Очистка грязи щёткой, обработка стыков аэрозольной смазкой и откручивание муфты железной трубки от шланга.

Поскольку конусный фитинг вращается вместе со шлангом, выдавить воздух с помощью жидкости не получится. Наконечник скручивается с тройником в первую очередь, потом присоединяется магистральная трубка. Задний контур придётся прокачать.

Видео: замена тормозного шланга задней оси

О прокачке тормозов

Для проведения операции традиционным способом вам понадобятся услуги помощника. Его задача — многократно нажимать и удерживать педаль тормоза, пока вы удаляете воздух через штуцеры на каждом колесе. Процедура повторяется до тех пор, пока в прозрачной трубке, подключённой к штуцеру, не останется воздушных пузырьков.

Перед прокачкой не забудьте долить в бачок жидкости. Отработанный материал с пузырьками воздуха, который вы слили из тормозных механизмов, повторно использовать недопустимо.

Чтобы прокачать тормоза без помощника, нужно располагать мини-компрессором для подкачки шин и сделать штуцер — переходник в виде пробки расширительной ёмкости. Нагнетатель подключается к золотнику и накачивает давление 1 Бар, имитируя нажатие педали тормоза. Ваша задача — ослаблять штуцеры, выпускать воздух и подливать новую жидкость.

За целостностью тормозных шлангов нужно следить постоянно, особенно когда элементы прилично изношены. Заметили сетку мелких трещин либо порыв с торчащим текстилем — приобретайте и устанавливайте новый патрубок. Запчасти необязательно менять парами, допускается ставить шланги поодиночке.

Приветствую всех автолюбителей владельцев автомобилей Волжского автозавода в своем авто блоге RtiIvaz.ru. В данном видео мы рассмотрим передние и задние тормозные шланги ваз автомобилей.

Для начала рассмотрим передний тормозной шланг ваз, в комплекте для переднего тор. контура лады идет два шланга. Та часть тормозного шланга, которая идет к суппорту имеет «полку» на конце шланга для плотного соединения с суппортом.

Полка имеет сквозное отверстие для болта его крепления, через которые осуществляется подача тормозной жидкости к суппорту. Для замены передних тормозных шлангов также необходимо приобрести четыре медных колечка, по два на один шланг (сверху и снизу полки).

На заднем контуре тормозов классических моделей лады устанавливается лишь один тормозной шланг, конструктивно отличающийся от передних. Для полной замены комплекта потребуется три тормозных шланга.

Шл. гибкий переднего и заднего тормоза в сборе ваз 2101-07

• 2101-3506060-01 передний (см. фото 2 шт)
• 2101-3506085 задний (см. фото 1 шт)

Далее на видео, а также фото показан ремкомплект на автомобиль «Нива» волжского автозавода ваз 2121, производства Балаковского завода резинотехнических изделий.

Полный комплект состоит из пяти штук: четыре передних деталей (по два на суппорт) и один задний. При этом передние детали идут с разными размерами. Два длинных и два коротких шланга. Задний для «Нивы» аналогичен с задним тормозным шлагом классики ваз и взаимозаменяем с ним.

Шл. гибкий переднего и заднего тормоза в сборе ваз 2121

• 2121-3506060-10 передний верхний (см. фото 2 шт длинные)
• 2121-3506061-10 передний нижний, длина 450 мм (см. фото 2 шт короткие)
• 2101-3506085 задний (см. фото 1 шт в комплекте от классики ваз 2101-07)

Далее друзья рассмотрим ремкомплект на переднеприводное семейство автомобилей ваз 2108-09,10, 11, 12 и дальнейших модификаций. Авто комплект, включает два передних, а также два задних тормозных шланга.

На передних с завода надеты резиновые кольца для фиксации в кронштейнах, расположенных на передних стойках. Для лады 2110 передний тормозной шланг имеет два резиновых кольца для фиксации.

Шл. гибкий переднего и заднего тормоза в сборе 2108

• 2108-3506060 передний (см. фото 2 шт длинные)
• 2108-3506085 задний (см. фото 2 шт короткие)

Следующими рассмотрим авто комплект на Шевроле Ниву ваз 2123. Данные резиновые детали похожи на тормозные детали для ваз 2108, но имеют специфические резиновые кольца (по две штуки) и передние несколько длиннее, чем «восьмерочные».

Передние торм. шл. от Шевроле Нива, также по желанию автовладельца устанавливают на ваз-2108 и их модификации при поднятии передка автомобиля, так как они имеют большую длину.

Шл. гибкий переднего и заднего тормоза в сборе ваз 2123

• 2123-3506060Р передний (см. фото 2 шт длинные)
• 2123-3506085Р задний (см. фото 2 шт короткие)

В целом мы рассмотрели комплекты тормозных шлангов ваз для переднего и заднего контуров самых распространенных моделей автомобилей Лада.

Артикул: 2101-3506078

Код для заказа: 008241

• С этим товаром покупают
• показать еще

• Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21011 чертеж

• » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2101-3/sistema_gidrotormozov-170/#part3689″>БолтТормоза / Система гидротормозов

Для этого товара еще нет обзоров.

Сегодня очередная статья серии ««Хрустальные ВАЗы» или типичные поломки отечественных автомобилей» посвящена «классике»: ВАЗ-2101, 2103, 2104, 2104, 2105, 2106 и 2107. Эти машины уже не один десяток лет колесят по нашим дорогам и, несмотря на все недочеты, о которых расскажем, их популярность по-прежнему высока.

Серия статей ‘«Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей’ знакомит автолюбителей с характерными неисправностями, которые возникают при эксплуатации машин АвтоВаза. Данная статья посвящена любимице охотников и рыболовов — «Ниве».

Диаметр тормозной трубки ваз 2109

На чтение 4 мин. Просмотров 102 Обновлено 04.08.2019

Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех тормозных шлангов, тормозных трубок и их соединений, обращая внимание на следующее:
1. Металлические тормозные трубки не должны иметь забоин, царапин, задиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить.
2. Тормозной шланг должен быть эластичен, без надрывов и трещин. Тормозной шланг должен быть прочно заделан в наконечниках. Резьба наконечников тормозного шланга не должна иметь повреждений. Если при нажатии на педаль тормоза тормозной шланг раздувается, значит, порваны нити кордов. При обнаружении любого из этих дефектов тормозной шланг необходимо заменить. На тормозные шланги не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину.
3. Все скобы крепления тормозных трубок должны быть целыми и хорошо закреплены. Ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации тормозных трубок, вызывающей их поломки. 4. Не допускается утечка тормозной жидкости из соединений главного тормозного цилиндра с бачком и из под гаек тормозных трубок, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая деформации тормозных трубок.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Рекомендуется использовать специальный ключ для гаек крепления тормозных трубок.

При обнаружении неисправностей замените поврежденные детали новыми. Гибкие тормозные шланги, независимо от их состояния, заменяйте новыми после 125 000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы тормозных шлангов вследствие старения.
см. замена тормозных шлангов на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Привет всем! Продолжаю тему тормозной системы, в предыдущей записи БЖ писал что не могу найти где купить медные трубки. Сегодня чисто случайно зашёл в запчасти мимо которых тоже проежал случаем, зашёл и просто спросил ради интереса трубки на что продавец посоветовал мастера которые занимается изготовление любых трубок тормозных и именно из меди, а так же он делает шланги высокого давления. Тут же пошёл к этому мастеру который весьма профессионально все мне сделал тормозные и топливные трубки в течении часа что очень порадовало так как я искал их давно. Итак кому если надо, мастер находится по адресу (Москва, около платформы «Окружная», Гостиничный проезд д.10А и номер мастера-[ 8-905-561-26-54 Николай ]за ранее звоните) сделает трубки на любую машину а так же есть услуга сделать трубки в термоусадке смотрится красиво и защищает малость от воздействий окружающей среды, но сам я не стал делать это так как думаю лучше их покрасить антикор краской или облить мастики например для большего увеличения ресурса так как медь тоже со временем окисляется. У него есть каталоги практически на все модели с размерами трубок тормозных поэтому если вы особо незнаете какие длинной вам нужны трубки и диаметра он в этом поможет.
Это не реклама какого то знакомого, а просто мне понравилось как мастер сделал свою работу и может кому то тоже нужна эта услуга.

По размерам трубки тормозные :
Магистральные 2шт — 330см
Передняя правая 1шт — 160см
Передняя левая 1шт -80см
Правая задняя к регулятору шланга 1шт -180см
Задние трубки 2шт по -80см
Трубка регулятора -25см
Топливные трубки:
Магистральная 1шт- 225см
Трубка обратка сливная — 206см
Еще купил шланг топливный 1,5м GATES диаметр 7мм и пару хомутов с гладкой внутренней поверхностью чтоб не портить шланг.

идущих назад на ВАЗ 2108-09?

Объясняю. У меня прохудилась и потекла одна из трубок, идущих на заднее колесо. Поскольку остальным трубкам тоже уже по 20 лет, хочу всё сразу выломать и махнуть целиком от ГТЦ все трубки и шланги, идущие назад, на медные (спереди уже поставил медь, когда тормоза менял на вентели 2110).
Но т.к. щас медные трубки продают просто по длине (50 см, 75 см, 100 см и т.д.) то хочется знать, чего и сколько надо закупать?

Может кто подскажет или бросит ссылкой? Длины трубок в каталоге запчасте нет, там лишь схема разводки.

З.Ы. И ещё хотелось бы пару вопросов уточнить.

1) Вроде потёк краник печки. Нет ли какой альтернативы ему (типа керамического, я такой на Волгу ставил, он 2101)? И насколько трудоёмко его менять.

2) Радиатор где-то снизу течёт. Ему тоже 20 лет, думаю менять. Щас что кошерно — Luzar?

Тормозные трубки: функции, замена и ремонт

Все автолюбители сталкивались с необходимостью замены тормозных колодок, дисков или же суппортов и цилиндров. Однако не каждый знает, как нужно подбирать и менять тормозные трубки. А ведь именно утечка тормозной жидкости при наличии пробоин в трубках может привести к быстрому выходу из строя всей тормозной системы. Мы ответим на вопросы о том, как поменять тормозные трубки, чем их защитить и какому материалу трубок стоит отдавать предпочтение.

Внештатная ситуация

Трубки и шланги, которые соединяют отдельные элементы тормозных систем (т.н. тормозные магистрали), нужны для передачи усилий. В системе имеется специальная рабочая жидкость (именно она является носителем энергии), которая передает усилие от педали тормоза к главному цилиндру, а уже потом усилие идет к рабочим цилиндрам. Вообще, пробитие трубок случается редко, но вот соединительные узлы и впрямь могут подтекать – это большой редкостью не является. Зачастую автолюбителю достаточно лишь осмотреть гидравлический контур, предварительно подняв автомобиль или загнав его на смотровую яму. Эксперты подтверждают, что осмотр и диагностика тормозных систем авто должны осуществляться каждые 50 тысяч километров пробега. Отдельные элементы контура нужно заменять с определенной периодичностью.

Важно отметить, что контуров в системе тормоза два. Один является основным, а другой дублирующим. Обычно работают оба контура, но стоит одному выйти из строя, как второй возьмет на себя всю его работу. За счет этого вероятность возникновения ситуации, когда вся система торможения выходит из строя, сокращается в разы. Но как понять, что с тормозными трубками случилась неприятность, не обращаясь к специалисту? Здесь надо обращать внимание на следующее:

1. Тормозные барабаны начали греться сильнее обычного;
2. Наблюдается утечка тормозной жидкости;
3. При осмотре было выявлено, что тормозные шланги начали покрываться трещинами;
4. Наблюдается неравномерный износ установленных тормозных колодок;
5. Педаль тормоза имеет большой свободный ход;
6. При нажатии на педаль тормоза водитель слышит скрип и ощущает пульсацию;
7. Серьезно увеличился тормозной путь авто.

В большинстве случаев тормозные трубки просто отживают свое. Оригинальные трубки обычно являются металлическими, а металл служит не очень долго, ведь рано или поздно он начнет страдать от коррозии. Особенно быстро трубки изнашиваются в зимний период, когда дороги покрывают солью – веществом, которое ускоряет разрушение металла. Кроме того, удары камней, гравия и веток с дороги могут повредить трубки. Нельзя не отметить и важность правильного монтажа трубок. Если штуцеры перетяну, сами трубки зафиксированы неправильно или же сильно переломлены в нескольких местах, они будут изнашиваться быстрее.

Подробнее о материалах

Сегодня тормозные трубки изготавливают из нескольких типов материалов, однако в легковом автотранспорте используется только медь и сталь. Здесь нельзя упомянуть и о нескольких типах вальцовок. Вальцовка типа «грибок» наиболее распространена в европейских автомобилях, тем временем как коническая – в азиатских. У обоих типов вальцовки есть свои особенности. К примеру, при развальцовке медных трубок в районе «грибка» часто наблюдается деформация – прямое следствие высокой пластичности меди. А вот если вальцовка коническая, то соединение напротив становится более герметичным. Вот о чем важно знать рядовым автолюбителям:

• Медные трубки легче монтировать, они более гибкие и податливые и лучше переносят воздействия агрессивной среды (недаром выше мы упоминали соль, которой покрывают дороги зимой). Медные трубки считаются особенно предпочтительными, если в системе используется коническая вальцовка;
• Стальные трубки жесткие и хорошо держат форму. Их рекомендуется использовать в системе автомобильного сцепление, где трубка жестко фиксируется. Трубки сцепления довольно короткие, так что высокая прочность и низкая склонность стали к деформации оказывается очень кстати.

Эксперты, впрочем, отмечают, что с переходом от обычных тормозных жидкостей из бутилового спирта и касторового масла к жидкостям типа DOT 3 и выше у медных тормозных трубок начали проявляться серьезные недостатки. Во-первых, жидкости DOT довольно гигроскопичны и в тормозной системе они образуют несколько гальванических пар. В местах контакта могут наблюдаться разрушения. Во-вторых, медь имеет отличный от стали коэффициент температурного расширения. В некоторых автомобилях тормозная магистраль может иметь длину около 4 и более метров, и именно такая магистраль при нагревании тормозной жидкости будет ощутимо удлиняться. Опытные автолюбители отмечают, что в обычных легковушках можно смело использовать медные трубки, а вот во внедорожниках, которые эксплуатируются в особенно жестких условиях, лучше использовать трубки из качественной нержавеющей стали.

Как развальцевать тормозные трубки

Если появилась необходимость в замене тормозных трубок, приходится обращаться к специалисту. Однако изготовить трубки или произвести их ремонт вполне можно и самостоятельно. Здесь не обойтись без трубок, специальных инструментов и штуцеров. В качестве донора трубок часто берут отечественную классику, тормозные магистрали в которой медные. Также учитывайте, что использовать лучше трубки из отожженной меди. Если вы знаете специалистов по кондиционерам или холодильникам, они наверняка смогут предоставить вам обрезки трубок нужного диаметра. При подборе штуцеров нужно уделить особое внимание резьбе. Штуцеры для тормозных систем отечественных авто скорее всего не подойдут, если у вас иномарка. Обычно на иномарках стоят штуцеры 10х1. Как показывает практика, штуцеры лучше брать партией – покупать их поштучно весьма дорого. Что касается инструментов, то здесь ситуация неоднозначная. Продаваемые в магазинах станки для развальцовки часто обламывают направляющую «грибка», а наиболее качественные станки стоят немалых денег. Если вы решили изготовить тормозные трубки самостоятельно, придется потратить немало денег именно на станок. Также вам понадобятся клещи, труборез, планка для фиксации, бензин или любая другая жидкость для обезжиривания, дрель. Вот что нужно сделать для ремонта:

1. Определить поврежденную трубку;
2. Открутить нужную трубку от суппорта или же от цилиндра;
3. Срезать поврежденный участок и обезжирить обрезанный край;
4. Зажать оставшийся участок клещами, оставляя при этом 5-сантиметрвый участок;
5. На выступе трубки с внутренней ее стороны дрелью снять фаски и сразу удалить стружку;
6. На обработанную трубку накинуть штуцер, правильно направляя резьбу;
7. Край трубки вставить в инструмент для развальцовки и воспользоваться им по назначению;
8. Смонтировать все детали;
9. Залить тормозную жидкость в систему и прогнать ее. Дополнительно протестировать тормозную систему.

Если все было сделано правильно, новые трубки будут служить долго. Поскольку тормозная система автомобиля устроена довольно просто, с ее ремонтом может справиться даже неопытный автолюбитель. Впрочем, нельзя не отметить, что развальцовка тормозных трубок с помощью станка далеко не всем дается с первого раза. Перед проведением работ лучше всего просмотреть обучающее видео.

Подробнее о производителях трубок и станков для развальцовки

Первое и самое важное: для ремонта тормозных магистралей никогда не используйте в автомобиле шовные медные трубки. Иногда такие встречаются на рынках, реже в магазинах. При больших перепадах давления, которые возникают в системе при резком торможении, такие трубки лопаются. Оптимальный выбор: бесшовные трубки из меди. В случае покупки трубок из нержавеющей стали волноваться особо не о чем, поскольку недобросовестных производителей таких трубок практически нет.

Наиболее востребованными среди отечественных автолюбителей являются трубки фирмы WP (Польша). Фирма предлагает трубки, жидкости, штуцеры, тройники, ремонтные комплекты и наконечники. Качество продукции высоко, а цены весьма демократичны. Что касается комплектов для развальцовки трубок, то здесь стоит обратить внимание на фирмы Biltema (Швеция), VAG (Германия), Jonnesway (Тайвань), Rothenberger (Германия). Особенно хороши инструменты Rothenberger. Они весьма дороги, но зато выполнены очень качественно и вполне подойдут даже для выполнения особенно сложных работ.

Наиболее частые вопросы

В целом, с подбором трубок, инструментов и других вещей, которые потребуются в ходе вальцовки, проблем возникнуть не должно. Однако множество интересных вещей можно почерпнуть из руководств для автослесарей и автомехаников. Давайте ответим на популярные вопросы, касающиеся тормозных трубок, пользуясь указаниями и советами именно из таких руководств:

• Чем покрыть тормозные трубки? Ответ: оригинальные трубки обычно покрывают полимерным материалом. Рядовой автолюбитель может воспользоваться антикоррозийным спреем;
• Можно ли запаять тормозную трубку? Ответ: это крайне ненадежное решение, к которому специалисты не прибегают. Подтекающие трубки меняют. Лишь в некоторых случаях допускается пайка с использованием твердого припоя – при правильной завальцовке припой не будет занижать диаметр всей трубки;
• Можно ли гнуть тормозные трубки? Ответ: можно, но углы сгиба не должны быть большими. Стальные трубки особенно не рекомендуется гнуть под большим углом. Для таких работ лучше всего пользоваться трубогибом. Разгибать трубки запрещено;
• Нужно ли чистить тормозные трубки? Ответ: да, но в действительности речь идет о чистке всей системы. Достаточно следить за уровнем тормозной жидкости и ее состоянием. Периодически тормозную систему стоит промывать с помощью свежей тормозной жидкости.

Также нельзя не отметить, что некоторые автолюбители тщательно зачищают тормозные трубки и красят их в тот цвет, который им нравится. Данная процедура не является обязательной, но красить тормозные трубки вполне можно без вреда для тормозной системы.

Вывод

В ремонте тормозных трубок нет особых сложностей, если вы правильно подобрали трубки, штуцеры и инструменты. Велика вероятность, что завальцовка не дастся вам с первой попытки, но стоит провести эту процедуру несколько раз, как у вас начнут получаться трубки, практически ни в чем не уступающие оригинальным. К слову, оригинальные тормозные трубки тоже можно приобрести. Они обойдутся в разы дороже самодельных, но будут выполнены предельно качество. Проще всего искать трубки по VIN-коду, хотя современные интернет-магазины позволяют искать или саму запчасть по одним только характеристикам автомобиля. Также окажутся крайне полезны сайты и сервисы, посвященные тормозным системам автомобилей – там можно будет найти всю информацию о геометрии нужных трубок и даже почерпнуть их коды, а также коды оригинальных инструментов для завальцовки.

какие лучше, как поменять, инструкции с фото и видео

Слабое звено тормозной системы ВАЗ 2107 — резиновые шланги, соединяющие металлические жидкостные трубки с рабочими цилиндрами передних и задних колёс. Патрубки многократно перегибаются в процессе эксплуатации автомобиля, отчего резина начинает трескаться и пропускать жидкость. Проблему игнорировать нельзя — со временем уровень в расширительном бачке снизится до критической отметки и тормоза попросту откажут. Замена дефектных шлангов на «семёрке» не представляет сложности и зачастую выполняется автолюбителями в гаражных условиях.

Назначение гибких патрубков

Контуры жидкостных тормозов ВАЗ 2107 изготовлены из металлических трубок, ведущих от главного цилиндра (сокращённо — ГТЦ) ко всем колёсам. Подсоединить эти магистрали напрямую к рабочим цилиндрам невозможно, поскольку колёсные тормозные механизмы постоянно движутся относительно кузова — ходовая часть отрабатывает неровности, а передние колёса вдобавок поворачиваются вправо-влево.

В тормозных контурах «семёрки» используется 3 гибких подводки — две на передних колёсах, одна — на задней оси

Чтобы соединить жёсткие трубки с суппортами, используются гибкие подводки — тормозные шланги, сделанные из влагостойкой армированной резины. В «семёрке» предусмотрено 3 патрубка — два на передних колёсах, третий подаёт жидкость к регулятору давления тормозов задней оси. Короткие тонкие шланги между расширительным бачком и ГТЦ не в счёт — в них отсутствует высокое давление, запчасти приходят в негодность крайне редко.

Гибкая подводка состоит из 3 элементов:

1. Армированный текстильным волокном гибкий шланг.
2. На один конец патрубка напрессован стальной фитинг с внутренней резьбой, куда вкручивается ответная втулка металлической трубки. Снаружи наконечника выполнена канавка для фиксации элемента к кузову машины специальной шайбой.
3. Форма второго фитинга зависит от назначения шланга. Для стыковки с передними механизмами используется проушина с отверстием под болт (так называемый фитинг banjo), на заднем контуре стоит конусный наконечник с резьбой.

   Патрубок переднего тормозного контура оснащен фитингом типа banjo под болт М10

Первый конец шланга, соединяющийся с трубкой контура, всегда прикрепляется фиксирующей скобой к специальному кронштейну на кузове. На задней оси второй наконечник остаётся свободным, на передних колёсах — дополнительно фиксируется к суппортам накладными кронштейнами. Чтобы жидкость не просачивалась по резьбовому соединению, на болт надевается 2 медных уплотнительных шайбы.

Конус с наружной резьбой вкручивается в тройник, второй конец заднего шланга соединяется с металлической трубкой

Обратите внимание: проушина шланга для передних колёс сделана под углом относительно продольной оси патрубка, как показано на чертеже.

Проушина внешнего наконечника должна прилегать к плоскости тормозного суппорта под углом

Когда нужно менять шланги

Срок службы тормозных резиновых патрубков составляет около 3 лет, если автомобиль эксплуатируется регулярно. Некачественный шланг может потечь спустя полгода либо 2—3 тыс. км пробега, а то и раньше.

Дабы не лишиться тормозов во время движения и не стать виновником ДТП, владельцу «семёрки» необходимо постоянно отслеживать техническое состояние гибких подводок и немедленно менять при обнаружении таких признаков:

• при появлении множества мелких трещинок, свидетельствующих о критическом износе резиновой оболочки;
• в случае обнаружения мокрых пятен жидкости, которые чаще всего появляются возле самых наконечников;

  Чаще всего патрубок переламывается возле наконечника, жидкость буквально заливает рулевую тягу

• при механическом повреждении и разрыве патрубка;

  Через сквозную дыру в патрубке может вытечь вся жидкость, что заметно по снижению уровня в расширительном бачке

• снижение уровня в расширительной ёмкости — лишний повод проверить целостность всех подводок;
• также рекомендуется заменить шланги после приобретения подержанного автомобиля.

Чтобы выявить трещины, патрубок нужно перегнуть рукой, иначе дефекты могут остаться незамеченными. Мой знакомый обнаружил таким способом свищ в шланге, причём совершенно случайно — собрался менять верхнюю шаровую опору, при разборке задел рукой резиновую трубку, а оттуда потекла тормозная жидкость. До этого шланг и окружающие элементы ходовой части оставались сухими.

Чтобы выявить трещины резиновой части, шланг необходимо согнуть рукой

Если игнорировать вышеперечисленные признаки и ездить дальше, гибкая подводка порвётся окончательно. Последствия: жидкость быстро вытечет из контура, в системе резко снизится давление, педаль тормоза упадёт в пол при нажатии. Чтобы минимизировать риск столкновения в случае отказа тормозной системы, оперативно выполните ряд действий:

1. Главное — не теряйтесь и не поддавайтесь панике. Вспомните, чему вас учили в автошколе.
2. Вытяните на максимум рычаг ручного тормоза — тросовый механизм действует независимо от основной жидкостной системы.
3. Заглушите мотор, не нажимая педали сцепления и не выключая текущей передачи.
4. Одновременно следите за дорожной обстановкой и работайте рулевым колесом, стараясь избежать столкновения с другими участниками движения либо пешеходами.

Совет касательно выключения мотора годится лишь для автомобилей «Жигули» серии ВАЗ 2101—07, не оборудованных гидравлическим или электрическим усилителем руля. В современных машинах глушить двигатель не стоит – «баранка» моментально нальётся тяжестью.

Видео: диагностика гибких тормозных патрубков

Какие запчасти лучше

Основная проблема при выборе тормозных шлангов — насыщенность рынка поддельными запчастями низкого качества. Такие подводки служат недолго, быстро покрываются трещинами либо начинают подтекать возле прессованных наконечников буквально через неделю после установки. Как правильно подбирать резиновые патрубки:

1. Не приобретайте дешёвые шланги без упаковки, продающиеся поштучно. Обычно передние трубки идут парами.
2. Внимательно рассмотрите металлические поверхности крепёжных фитингов — на них не должно оставаться следов грубой механической обработки — зазубрин, борозд от фрезы и подобных дефектов.
3. Изучите маркировку на резиновой трубке. Как правило, производитель ставит свой логотип и указывает каталожный номер изделия, совпадающий с надписью на упаковке. Какие-нибудь иероглифы ясно указывают на происхождение запчасти — КНР.
4. Попробуйте растянуть патрубок. Если резина вытягивается подобно ручному эспандеру, воздержитесь от покупки. Заводские шланги довольно жёсткие и плохо поддаются растяжению.

Надписи на бумажном вкладыше должны соответствовать маркировке патрубков

Дополнительная примета качественного изделия — 2 контура запрессовки вместо одного. Контрафактные патрубки не изготавливаются настолько тщательно.

Проверенные бренды, выпускающие тормозные патрубки достойного качества:

• БРТ — Балаковский завод резинотехнических изделий;
• ДААЗ — Димитровградский агрегатный завод;
• «Белмаг»;
• KRAFTTECH;
• Fenox.

Рельефный логотип и надпись на изделиях БРТ отливается вместе с резиновой оболочкой

Оригинальными считаются шланги Балаковского завода. Детали продаются в прозрачной упаковке с голограммой, маркировка — рельефная (отлита вместе с резинотехническим изделием), а не цветная надпись краской.

Медные шайбы служат для уплотнения болтового соединения, накладные кронштейны дополнительно фиксируют наконечники патрубков

Вместе с комплектом передних патрубков стоит купить 4 новых уплотнительных кольца из меди толщиной 1,5 мм, поскольку старые наверняка расплющены от сильной затяжки. Также не помешает убедиться в наличии фиксирующих кронштейнов, прикручиваемых к суппортам, — многие водители не озабочиваются их установкой.

Видео: как отличить контрафактные детали

Инструкция по замене подводок

Изношенные или повреждённые тормозные шланги не подлежат ремонту. В случае обнаружения какого-либо дефекта однозначно производится замена. Причины:

• маленькая трещина и протечка жидкости из патрубка может привести к отказу тормозов и большой аварии;
• неразборная конструкция шланга не предполагает восстановления либо замены повреждённой части;
• заделка сквозной трещины подручными средствами не даст результата — из-за высокого давления в магистрали жидкость всё равно протечёт наружу при нажатии педали тормоза.

Для разборки и установки новых гибких подводок желательно загнать автомобиль на смотровую яму либо эстакаду. Если передние трубки ещё можно поменять без канавы, то добраться до задней гораздо сложнее — придётся лечь под машину, подняв левую сторону домкратом.

Находясь в дальней поездке, мой товарищ столкнулся с протечкой заднего патрубка (автомобиль — ВАЗ 2104, устройство тормозной системы идентично «семёрке»). Новую запчасть он купил в придорожном магазине, устанавливал без смотровой канавы, на ровной площадке. Операция несложная, но крайне неудобная — в процессе разборки капля тормозной жидкости попала товарищу в глаз. Пришлось срочно выбираться из-под машины и промывать глаза чистой водой.

Поскольку часть жидкости обязательно вытечет при замене и прокачке тормозов, кроме инструмента нужно подготовить запас 0,5—1 л

Чтобы поменять изношенные патрубки, необходимо располагать следующим инструментом:

• набор для снятия колёс — баллонный ключ, домкрат, противооткатные башмаки;
• ключи рожковые размерами 8—17 мм;
• щётка с металлическим ворсом;
• отвёртка плоская;
• головка на 14 с воротком;
• пассатижи;
• аэрозольный состав WD-40;
• ветошь.

Для откручивания металлических тормозных трубок рекомендуется использовать специальный зажимной ключ с прорезью под гайку 10 мм. Если работать обычным рожковым ключиком, то можно легко облизать грани на муфте. Гайку придётся ослаблять варварским методом — ручными тисками либо трубным ключом, а потом менять трубку.

Муфты металлических трубок желательно откручивать зажимным либо накидным ключом 10 мм

В процессе замены неизбежны потери тормозной жидкости. Подготовьте запас этого материала на доливку и купите резиновый пыльник (такие ставятся на штуцеры тормозных суппортов), чтобы перекрывать течь жидкости из открученной железной трубки.

Установка передних шлангов

Перед началом ремонтных работ подготовьте жидкостную систему тормозов ВАЗ 2107 к разборке:

1. Установите машину на смотровую яму, включите ручной тормоз, откройте крышку капота.
2. Свинтите пробку тормозного расширительного бачка и отодвиньте в сторону, подложив ветошь. Долейте в ёмкость свежей жидкости до максимума.
3. Скрутите крышку с бачка сцепления, расположенного рядом.
4. Возьмите кусок полиэтиленовой плёнки, сложите 2—4 раза и накройте горловину тормозной ёмкости. Наверните сверху пробку от бачка сцепления и затяните от руки.

   Чтобы воздух не попал в систему, нужно заранее долить жидкости в бачок и герметично закрыть сверху крышкой

Теперь при разгерметизации системы (вследствие разборки) в бачке образуется вакуум, не позволяющий жидкости уходить через снятую трубку. Если вы будете работать аккуратно и следовать дальнейшим рекомендациям, воздух не попадёт в разобранный контур, а жидкости вытечет совсем немного.

Подготовив систему к разгерметизации, установите противооткатные башмаки и снимите переднее колесо с нужной стороны. Дальнейший порядок работ:

1. Вычистите щёткой места соединений тормозного шланга с основной магистралью и суппортом. Обработайте стыки смазкой WD-40, обождите 5—10 мин.
2. На муфту металлической трубки наденьте специальный ключ и подожмите болтом. Удерживая наконечник патрубка рожковым ключом 17 мм, ослабьте гайку.

   При откручивании муфты наконечник шланга надо удерживать ключом 17 мм

3. Снимите спецключ и окончательно выверните муфту с помощью стандартного инструмента. Отодвиньте край трубки и наденьте на неё резиновый пыльник, приобретённый заранее.

   Отверстие снятой труби проще всего закрыть резиновым колпачком от штуцера суппорта

4. Пассатижами извлеките фиксирующую скобу, чтобы высвободить фитинг из кронштейна.
5. Плоской отвёрткой выкрутите винт, прижимающий накладной кронштейн к суппорту, снимите деталь.
6. Головкой 14 мм выверните болт, удерживающий второй конец патрубка. Посадочное место вытрите насухо ветошью.

   Обычно прижимной болт затянут с большим усилием, откручивать лучше головкой с воротком

7. Заменив медные шайбы, наживите болт с новым шлангом на суппорт. Обратите внимание на правильность установки — плоскость наконечника должна наклоняться вниз, а не кверху.

   Если смотреть на правильно установленный фитинг сбоку, то шланг будет направлен вниз

8. Пропустите второй фитинг сквозь проушину кронштейна, снимите резиновый пыльник с трубки и закрутите муфту в наконечник, подтянув рожковым ключом 10 мм.
9. Рукой выкрутите наживленный болт, приоткройте пробку расширительного бачка и дождитесь, когда из наконечника пойдёт жидкость. Установите фитинг на место и закрутите болт, подтянув головкой.
10. Вставьте фиксирующую шайбу в кронштейн и тщательно протрите участки, куда успела попасть тормозная жидкость. Прикрепите винтом накладной фиксатор, корректируя положение головки болта.

    Накладной фиксатор надевается на головку затянутого болта и прикручивается к суппорту винтом

При соединении нового патрубка с магистральной трубкой не суетитесь и не спешите, иначе рискуете перекосить муфту и сорвать резьбу. Лучше долить порцию жидкости, чем покупать и менять испорченные трубки.

После монтажа патрубка верните на место крышку расширительной ёмкости и попробуйте несколько раз нажать тормоз. Если педаль не провалится, то операция прошла успешно — воздух в систему не попал. В противном случае переходите к прокачке либо замене остальных шлангов.

Видео: советы по замене передних шлангов

Как поменять задний патрубок

Алгоритм замены этого шланга мало отличается от монтажа передних резиновых изделий. Есть небольшая разница в способе крепления — задний наконечник патрубка сделан в виде конуса, который вкручивается в тройник. Последний установлен на корпусе заднего моста. Порядок ведения работ выглядит так:

1. Подготовка к разборке — установка герметичной прокладки под крышку расширительного бачка.
2. Очистка грязи щёткой, обработка стыков аэрозольной смазкой и откручивание муфты железной трубки от шланга.

   Крепление заднего патрубка идентично переднему — муфта магистрали вкручена в наконечник шланга

3. Снятие фиксирующей скобы, вывинчивание второго фитинга из тройника рожковым ключом.

   Пластина — фиксатор легко вынимается пассатижами за согнутый торец

4. Монтаж новой задней подводки в обратной последовательности.

   Второй конец патрубка выкручивается из тройника обыкновенным рожковым ключом

Поскольку конусный фитинг вращается вместе со шлангом, выдавить воздух с помощью жидкости не получится. Наконечник скручивается с тройником в первую очередь, потом присоединяется магистральная трубка. Задний контур придётся прокачать.

Видео: замена тормозного шланга задней оси

О прокачке тормозов

Для проведения операции традиционным способом вам понадобятся услуги помощника. Его задача — многократно нажимать и удерживать педаль тормоза, пока вы удаляете воздух через штуцеры на каждом колесе. Процедура повторяется до тех пор, пока в прозрачной трубке, подключённой к штуцеру, не останется воздушных пузырьков.

Для прокачки тормозов к штуцеру суппорта подключается прозрачная трубка, направленная в бутылку

Перед прокачкой не забудьте долить в бачок жидкости. Отработанный материал с пузырьками воздуха, который вы слили из тормозных механизмов, повторно использовать недопустимо.

Чтобы прокачать тормоза без помощника, нужно располагать мини-компрессором для подкачки шин и сделать штуцер — переходник в виде пробки расширительной ёмкости. Нагнетатель подключается к золотнику и накачивает давление 1 Бар, имитируя нажатие педали тормоза. Ваша задача — ослаблять штуцеры, выпускать воздух и подливать новую жидкость.

За целостностью тормозных шлангов нужно следить постоянно, особенно когда элементы прилично изношены. Заметили сетку мелких трещин либо порыв с торчащим текстилем — приобретайте и устанавливайте новый патрубок. Запчасти необязательно менять парами, допускается ставить шланги поодиночке.

Замена передней правой тормозной трубки ваз 2109

Смотрю драйв уже 30 у меня) Спасибо вам))

Итак, ближе к делу. Т.к. сейчас много времени трачу на ремонт квартиры, времени на машину практически не остается… Только езжу и заправляю ее, и все.

Все это дело с авто приключилось вчера, все утро я проспал и проснулся аж в 12, хотя на квартиру планировал ехать в 9, вобщем поспал от души 😀
Собрался сел в машину, завел, все гуд, решил попробовать магнитолу включить(не работала ранее 3 дня) и о чудо! Музон долбит 😀
Прогрел мотор, трогаюсь, БК выдает трабл в системе о_О Что за нах? подумал я… Смотрю ошибку в БК, а там ошибка P1514 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв.

Затем хоп и ЧЕК загорелся. И тут пробежала мысля, хрен я проеду наверно эти 25км… Постоял на заведенной машине минуту, ХХ не изменился, ну думаю поеду, фиг с ним…

Проехал от дома примерно 2км, дернул ручник, стоял на светофоре перед «Тучков» мостом(там горка), чтоб не покатится, ну и как то просто нажал педаль тормоза и она ушла в пол о_О, че за бред подумал я и поехал дальше, проехав еще метров 600 я понимаю что тормоза у меня пропадают =( Вхожу в поворот дергаю ручник, даю угла, 2-я передача, отсечка, валю боком 😀
Короче жму на тормоз, а нет их, схватывает и тут же нету их, кароче врубаю аварийку торможу ручником и понижением передач, уехал в правый ряд, открыл капот(подумал что ВУТ сдох)

глянул тормозуху, она на месте, ВУТ сухой, глянул под тачку, а переднее правое колесо все мокрое, ну думаю ехать через весь город ваще не вариант, поэтому еду домой… В связи с этим гребаным ремонтом дорог и мостов на Ваське, путь домой занял аж 6км без тормозов по городу в час пик, при этом куча светофоров, куча тупых ишаков, которые меня обгоняли и сразу тормозили передомной, мудаки дурни — одним словом… Так же преодолел аж 3 моста 🙂 Короче много веселого было 🙂

Уже потом заехал в БИ-БИ купил тормозуху, 2 шланга тормозных, 2 медные шайбы ну и карту скидочную сразу приобрел.

Шланги ДААЗ — 225р. кмп.
Тормозуха РОСДОТ4 — 170р. 1л.
Шайбы медные — 10р. 2шт.

Старый шланг лопнул в этом месте(красным обвел)(На фото уже новый шланг)
Правая сторона.

С левой стороны шланг так же потрескался в том же месте где и с правой стороны, но не тек, течь он начал на стыке с магистралью(красным обвел, на фото новый шланг)

Фото старого шланга

Весь процесс естественно я не фотал, не до этого было, поэтому будет копипаст с сайта.

1. Удерживая ключом тормозной шланг Ваз 2109, Ваз 21099, Ваз 2108, Лада Самара от проворачивания, отверните штуцер трубопровода. Снимите пружинную скобу.

2. Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.

3. Отверните наконечник тормозного шланга лада спутник из колесного цилиндра и снимите его. Заглушите отверстия в трубопроводе и колесном цилиндре.

4. Установите шланг в порядке, обратном снятию. При установке шланга не забудьте установить медную прокладку под наконечник, крепящийся к колесному цилиндру лада самара.

5. При установке шланга следите, чтобы он не был перекручен. Для контроля на шланге нанесена полоса. ВНИМАНИЕ! Шланг следует затягивать только когда переднее колеса стоят ровно(не вывернутые)

6. Аналогично заменяется шланг, подводящий рабочую жидкость к тормозным механизмам задних колес.

7. После замены шланга долейте в бачок свежую тормозную жидкость и прокачайте систему гидропривода тормозов.
___________________________________________________________________

КАК ПРОКАЧИВАТЬ СИСТЕМУ:

Сразу скажу, что прокачивать систему нужно вдвоем, т.к. одному сделать это почти не реально.

На автомобиле тормоза разделены на два контура — передний и задний. Если вы проводили непосредственно замену передних или задних тормозных цилиндров или какой-либо другой ремонт, то можно обойтись прокачкой только одного контура, соответственно заднего или переднего. Во всех остальных случаях, когда ремонт предполагал снятие главного тормозного цилиндра или замену тормозных трубок, прокачивать необходимо полностью всю систему.

При прокачке всей системы, соблюдайте следующую последовательность:

Заднее правое — переднее левое колесо.
Заднее левое — переднее правое.

Перед тем, как приступить к прокачке нам необходимо:

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и если надо долейте до отметки «MAX».
Подготовьте пустую пластиковую бутылку, в которую залейте немного тормозной жидкости и резиновый шланг, внутренний диаметр которого должен быть таким же как и диаметр штуцеров на тормозных цилиндрах.
Если прокачку будете выполнять на автомобиле установленном на подъемники, то есть задние колеса будут вывешены, в этом случае необходимо разблокировать регулятор давления, вставив отвертку между пластиной и поршнем.
Так же потребуется помощь помощника, который будет нагнетать давление в системе.
Заранее ослабьте затяжку всех штуцеров на цилиндрах.

Теперь можно приступать к прокачке. Последовательность которой выглядит следующим образом:

— Попросите помощника, чтобы он нажимал на педаль тормоза где-то 7-9 раз, то есть создаем давление в системе. При этом педаль не отпускаем, а продолжаем давить в полик.
— Вы тем временем, одеваете резиновый шланг на штуцер и ослабив его затяжку, выпускаете из системы воздух, который будет идти вместе с тормозной жидкостью.
Наличие воздуха в системе будет хорошо заметно по выходящим пузырькам воздуха в пластиковой бутылке (конец шланга должен быть опущен в жидкость).
— Далее заворачиваем штуцер и нагоняем заново давление.
— Таким образом прокачиваем систему согласно вышеприведенной последовательности.

Проделайте данную операцию до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух. Периодически в процессе прокачки, не забывайте проверять уровень тормозной жидкости в бачке. После выполнения работ, протяните все штуцера и оденьте на них резиновые колпачки, чтобы не забивались отверстия.
___________________________________________________________________

Новые шланги на месте

ТЕПЕРЬ ПАРУ ВОПРОСОВ

Вопрос №1. Что это за пластиковые шайбочки на тормозных шлангах?

Вопрос №2. Что это за дырень и должна ли там быть заглушка какая то?

Вопрос №3. Что делать с этой ошибкой? Может кто сталкивался? Просто ХХ не изменились вроде, а ошибка есть… Пока по ошибке ни че не искал, займусь позже, просто вдруг кто что умное подскажет 🙂
Вечерком пойду диагностику делать, может че покажет комп.

Спасибо за просмотр, удачи на дорогах! 😉

Тормозная трубка ваз

Проверка герметичности тормозной системы входит в техническое обслуживание автотранспортного средства. Эту проверочную функцию необходимо проводить регулярно, по техническим требованиям инструкций ТО.
Если требуется замена передней тормозной трубки на ваз 2109, тогда надо к этому подготовить необходимые инструменты, запасные части. При первых признаках появления пятен на кузове, под самим автомобилем на месте стоянки необходимо провести внеочередной осмотр тормозной системы.
Замена передних тормозных трубок ваз 2109 – дело не такое уж и сложное и его можно провести своими руками.

Ваз 2109 замена тормозной трубки

Примечание: замена трубок производится специальным ключом. Он продается в автомагазинах. Откручивать шестигранные головки тормозных трубок первым, попавшимся под руку, ключом или пассатижами категорически запрещается.

• Тормозные трубки изготавливаются в основном из медного сплава. Поэтому легко разрушается шестигранная структура головки.
• Во время эксплуатации автомашины, резьбовые соединения забиваются грязью. При попадании жидкости на резьбу происходит закоксование соединения.
• По этой причине тяжело раскрутить этот узел. Поэтому очищать его надо осторожно.

Конструкция установки трубок

• Передняя трубка проходит от главного тормозного цилиндра под моторным капотом.

Замена тормозной трубки ваз 2109

• Тормозной цилиндр имеет два рабочих отсека.
• В отсеке, который располагается от вакуумного усилителя первым, установлены трубки передней тормозной системы.
• Левая трубка находится в свободном положении, крепится на передней стойке вместе с резиновым шлангом.
• Трубка на правое колесо закреплена на перегородке, отделяющей отсек двигателя от салона.
• В месте крепления проходят еще две трубки на задние цилиндры. Они крепятся на винтовом шарнире при помощи одной планки гайкой.
• Правая трубка имеет второе крепление, внизу под кузовом автомобиля.

Работа по замене трубок проводится в гаражном помещении со смотровой ямой.

Замена тормозной трубки на ваз 2109

Для этого необходимо приготовить следующие принадлежности:

• ветошь;
• резиновые перчатки;
• бутылку из светлого стекла;
• резиновую трубку длиною 25-30 см;
• ключ для откручивания наконечников трубок;
• накидной ключ №8, №10;
• рожковый ключ №10;
• тормозную жидкость;
• новую трубку для замены.

Примечание: резиновые трубки для прокачки, необходимого диаметра продаются в аптеках.

• Так же необходимо приготовить из старой трубки заглушку.
• Она готовится следующим образом: отрезается от расфасованной части длина в 3-4 см, одевается резьбовой наконечник, конец отрезанной трубки заглушить на наковальне.

Порядок выполнения работ

• Открыть капот.
• Отсоединить от аккумуляторно батареи минусовую клемму.
• Очистить резьбу от грязи, закисшей жидкости.
• Очистку проводить ветошью, протягивая ее по всей резьбе снизу вверх, во все стороны.

Примечание: если резьба очищается плохо, тогда капнуть несколько капель жидкости. Через 20 минут повторить процедуру.

• В бачок главного тормозного цилиндра долить жидкость по уровню максимальной отметки.
• Закрыть крышку.
• Аккуратными вращениями ключа в разные стороны открутить поврежденную трубку от цилиндра.
• Не вынимать из соединения.
• Приготовить заглушку.
• Потом резко вынуть трубку, сразу же поставить заглушку.
• Закрутить ее по резьбе до упора.
• Затем освободить от крепления на кузове саму трубку.
• Спуститься в смотровую яму.
• Таким же способом очистить резьбу соединения трубки со шлангом.

Трубка на ваз тормоза

• Перед этим шланг необходимо вынуть с крепления к стойке.
• На шланг одето резиновое кольцо, которое имеет в середине прорезь.
• Кольцо вставляется в П-образное крепление на передней стойке.
• Открутить трубку от шланга.
• Откручивать надо двумя ключами, один ключ вставить на штуцер трубки. Второй ключ на шестигранный наконечник шланга. Вынуть поврежденную трубку.

Тормозные трубки в автомагазине продаются уже готовые с изгибами, но также могут производиться в прямом исполнении. Если трубка прямая, тогда надо произвести изгибы, примеряя к старой трубке.

• Гнуть трубку необходимо руками, без применения каких либо инструментов.
• Мягкой ветошью окутать отмеченное место изгиба, аккуратными плавными движениями произвести изгиб.

Примечание: следует учитывать, что металл трубки хрупкий.
Поэтому произведя хотя бы один изгиб, не рекомендуется его выпрямлять. Следовательно, перед изгибанием надо несколько раз примериться.

• Новую трубку проложить по месту прохода старой. Не закреплять, пока не будет произведена скрутка в главном тормозном цилиндре, с резиновым шлангом от суппорта колеса.

Примечание: затягивать резьбу надо так же внимательно и не производить резких нажимов.

• При скрутке со шлангом использовать два ключа. Один на трубке, второй на шланге. Это работа выполняется, чтобы избежать перекручивания трубки и резинового шланга.

Тормозная трубка для ваз

• Долить жидкость в бачок главного цилиндра до максимального уровня.
• Закрепить трубку к кузову автомобиля конструктивными полосами.
• Установить резиновый шланг в П-образный кронштейн на стойке.
• Прокачать всю систему в четырех точках.
• Использовать стеклянную бутылку, наполненную на 1/4 часть объема, резиновую трубку. Прокачивать тормозную гидравлическую систему рекомендуется вдвоем.
• Эту работу проводить в последовательном порядке. Левый передний суппорт, задний правый цилиндр.
• Вторую сторону в зеркальном отображении.

После прокачки тормозов необходимо проверить работу тормозной системы в работе:

• Выбрать ровную площадку, разогнать автотранспортное средство до 20 км/час.
• Резко нажать на педаль тормоза.

Она должна сработать, сразу произведя блокировку колес:

• Отпустить педаль, возврат ее должен произойти полностью без задержек в верхнее положение.
• Проделать такую операцию несколько раз, чтобы убедиться качественной работой всего тормозного цикла.
• После этого можно спокойно эксплуатировать автомобиль.

При проведении работ по замене тормозной передней трубки своими руками необходимо просмотреть видео, внимательно ознакомиться с прилагаемыми фото. На них представлены все материалы по порядку проведения работ.
Прочитать обязательно инструкцию по применению тормозной жидкости, чтобы использовать ее безопасно, не допуская попаданий на голые участки тела кожи.
Самостоятельное проведение работ доступно каждому автомобилисту. Это даст возможность лишний раз не напрягаться поиском качественных мастеров, цена услуг которых сегодня очень высока.

Под влиянием агрессивных факторов внешней среды тормозные трубки и шланги изнашиваются, поэтому периодически нуждаются в замене. Своевременная замена этих элементов – гарантия безотказной работы машины и вашей безопасности. В этой статье мы дадим ответы на следующие вопросы:

• Как часто необходимо менять тормозные трубки и шланги?
• Как осуществить ремонт самостоятельно?

Когда нужна замена трубок и других элементов тормозной системы?

Тормозные трубки меняются достаточно редко. Необходимость в этом возникает только в случае, если машины эксплуатируется уже долгое время, в неблагоприятных условиях, способствующих развитию коррозии, или в случае каких-либо механических повреждений.

Состояние этих узлов можно оценить самостоятельно, заглянув под кузов автомобиля, или приведя вашего “железного коня” на осмотр мастерам из сервисного центра. Согласно регламенту диагностика всех узлов тормозной системы должна проводиться не реже, чем 1 раз в год, желательно в конце зимнего периода. Можно совместить осмотр с очередной заменой с масла.

Резиновые шланги на всех колесных цилиндрах подлежат замене независимо от их состояния каждые 70-100 тыс. км. пробега. Магистрали трубопровода заменяются только по мере необходимости.

Для осуществления работ Вам понадобятся следующие инструменты:

• Домкрат;
• Крестовые отвертки;
• Набор гаечных ключей на: “10”, “14”, “17”;
• Зажимной ключ на “10”;
• Зажимные плоскогубцы;
• Баллонный ключ;
• Антикоррозионный состав;
• Тормозная жидкость (для пополнения системы).

Что нужно учитывать?

Устройство тормозной системы и принцип ее функционирования практически идентичны для всех моделей автомобилей. Соответственно, методика ее реставрации также одинакова для всех марок транспортных средств.

Все работы по ремонту трубопровода можно осуществить на ремонтной яме, эстакаде или на ровной площадке, приподняв машину при помощи домкрата.

Комплект трубок можно приобрести в любом автомагазине. Вы можете заказать уже согнутый нужным образом трубопровод заданной длины специально под конкретную модель автомобиля. А можете купить универсальную медную магистраль, а затем самостоятельно придать ей необходимую форму и длину. Последний вариант экономичнее, однако, и возни при этом значительно больше.

Основные этапы замены тормозных трубок на ВАЗ 2109, 2110

Заменить линии трубопровода вы можете осуществить в направлении от главного тормозного цилиндра к каждому колесу по следующей схеме.

1. Отсоедините клеммы аккумулятора.
2. Приподнимете машину на нужную вам высоту с помощью домкрата.
3. Снимите колеса автомобиля.
4. С помощью ключа на “10” открутите гайку крепления трубки к главному цилиндру и установите в отверстие подачи заглушку попадания в него пыли и грязи.
5. Аккуратно высвобождайте трубопровод по направлению к колесам. Снимите защитный пластиковый короб и выньте магистраль из металлических и пластиковых держателей. Старайтесь делать это внимательно, чтобы не повредить клипсы.
6. Открутите штуцер тормозного шланга и снимите поврежденную магистраль.
7. Начинайте монтаж новой трубки в противоположном направлении: от колесного к главному цилиндру.
8. Установите все держатели на место, по необходимости заменив изношенные или поврежденные при ремонте детали.
9. Продуйте трубопровод сжатым воздухом, присоедините его к системе и проведите прокачку тормозной системы по инструкции, пополнив по необходимости, объем недостающей в жидкости.

Совет: при замене трубопровода желательно залить в систему новую тормозную жидкость.

Важно: при монтаже новой магистрали заглушите ее на входе и выходе. Вытрите насухо все соединения во избежание попадания в систему грязи. В процессе установки желательно обработать поверхность медного или стального трубопровода антикоррозионным покрытием.

Не забудьте поменять соединительную трубку между суппортами колеса. Для этого воспользуйтесь зажимным тормозным ключом на “10” чтобы не сорвать резьбу, открутите штуцера и установите новую трубку. Замена этого элемента осуществляется после замены эластичного шланга на колесе.

Особенности замены тормозных шлангов

При замене тормозных трубок на ВАЗ 2110 не лишнем будет проверить состояние эластичных шлангов. Если вы заметили на них даже незначительные трещины и механические повреждения, замените их. Также установите новые шланги в случае, если ресурс работы старых уже превысил положенный лимит.

Схема замены эластичных шлангов состоит из следующих шагов:

1. Хорошо прочистите металлической щеткой цилиндр, при необходимости обработав его жидкостью для снятия ржавчины;
2. Гаечным ключом на “14” открутите штуцер колесного суппорта;
3. Заглушите отверстие суппорта во избежание попадания в него грязи;
4. С помощью гаечных ключей на “17” и на “10” отверните штуцер и отсоедините шланг от трубки;
5. Снимите скобу-держатель эластичного шланга;
6. Установите новый шланг в последовательности от трубки к суппорту.

Замена описанных выше элементов тормозной системы – дело не очень приятное. Однако, если вы собираетесь заменить трубопровод и шланги, радуйтесь, что в ближайшее время этого делать не придется.

Как открутить тормозную трубку, которая закисла и сорваны грани

После больших сроков эксплуатации и немалом пробеге, в автомобилей скорее всего потребуется демонтировать часть деталей тормозной системы, что связано с отворачиванием накидных трубчатых гаек на концах тормозных трубок. Со временем это становится трудновыполнимым из-за закисания резьбы. Если трубка подлежит замене, и спасать её нет необходимости, ответная часть может дорого стоить и находится работоспособном состоянии. Приходится искать способ безопасного выкручивания крепежа трубки.

Содержание статьи:

Из-за чего тормозные трубки закисают

В исходном состоянии гайка имеет антикоррозийное покрытие, но момент затяжки таков, что его целостность нарушается и образуется прямой контакт металла с металлом. С целью удешевления конструкции обе сопрягаемые детали выполняются из сплавов железа, которые легко подвергаются коррозии при контакте с кислородом и влагой.

Помимо внешнего воздействия агрессивных для железа веществ, роль могут играть и внутренние факторы. Это попадание продуктов разложения компонентов тормозной жидкости и гальванические эффекты из-за сочетания в одном контакте различных металлов.

Результат всегда один – между витками резьбы накапливаются продукты коррозии, которые имеют значительный объём и с большим усилием распирают резьбу. Отвернуть её обычными методами становится невозможно.

По теме: Как убрать ржавчину и чем удалить жучки с кузова авто

Кроме закисания резьбы, случается и прикипание тормозной трубки к накидной гайке. Если трубка подлежит замене, то это никакой роли не играет, но при попытке сохранить родную деталь начинаются затруднения. Даже при начавшей вращаться гайке прокручивание трубки вместе с ней не позволяет сделать и одного полного оборота.

Как правильно демонтировать

Задача делится на две части – сохранить по возможности грани гайки и не позволить её срезаться, оставив обломок в теле ответной части.

Если целые грани

Пока грани гайки ещё не повреждены, следует воспользоваться правильным инструментом для откручивания. Применение накидного или тем более рожкового ключа тут неуместно.

Для тормозных трубок производятся специальные накидные ключи, имеющие значительную ширину, снабжённые прорезью под трубку и зажимом с силовым винтом. Ключ надевается на гайку с пропусканием трубки в прорезь и надёжно фиксируется резьбовым зажимом. Сорвать грани в таком случае уже не получится.

Остаётся опасность среза гайки излишним приложенным крутящим моментом. Деталь тонкостенная и слабая, повреждается при очень умеренном усилии на коротком рычаге ключа, поэтому закисшее соединение следует максимально ослабить.

Есть несколько способов, применять которые надо все последовательно, чтобы исключить неприятности:

• соединение надо пролить проникающим составом типа «жидкий ключ», обычно вполне достаточно универсальной смазки типа WD40 или ей подобной, потребуется около получаса на получение эффекта смачивания резьбы;
• гайку надо тщательно простучать в боковом и осевом направлениях, по оси это удобно делать через такой же спецключ, но меньшего размера, надетый на трубку и поставленный в упор на гайку, удары наносятся небольшим молотком близко к головке ключа, резко и отрывисто;
• сбоку бить следует через тупой бородок по граням гайки тем же молотком, важна не сила, а резкость и многократное повторение, между попытками надо пробовать гайку на отворачивание без приложения лишней силы, большую роль играют навык и чувство меры;
• крайней, но эффективной мерой станет неоднократное нагревание детали газовой горелкой с тонким точечным соплом, при нагреве и охлаждении распирающие пористые продукты будут обминаться, горячую гайку крутить не стоит, поскольку она расширена и зажата ещё сильнее, охлаждать можно той же проникающей жидкостью.

Разумеется, при работе с нагревом тормозная жидкость должна быть полностью слита, и приняты меры противопожарной безопасности.

Если сорваны грани

Случается, что неграмотные попытки отворачивания уже привели к порче граней. На определённом этапе это не помешает надёжно зацепиться тем же спецключом, он плотно охватит и зажмёт всё, что ещё осталось.

Как вариант, можно срезать трубку и воспользоваться торцевой головкой уменьшенного размера с захватом за середины граней. Но спецключ всё равно эффективнее.

Иногда для демонтажа применяют сварочный аппарат, приваривая к выступающей части гайки другую, большего диаметра. Основной эффект при таком способе даёт именно экстремальный нагрев детали, после чего она удивительно легко отворачивается от небольшого усилия.

Последним вариантом станет высверливание остатков гайки и удаление витков резьбы. Работать следует осторожно, чтобы не повредить ответную деталь.

Даже если трубку удалось демонтировать, то лучше будет её заменить. После борьбы с закисшей резьбой соединение потеряет такие свойства, как прочность, надёжность и герметичность. Можно использовать штатные детали или самостоятельно изготовить новую медную трубку, применив ремонтные технологии развальцовки её со стороны контакта с суппортом или шлангом.

Медь гораздо меньше корродирует, что обеспечит повышенную безопасность в работе тормозной системы. Заводы не применяют её из экономии в серийном производстве.

Что делать, чтобы в будущем тормозные трубки не закисали

Универсального рецепта тут нет, всё зависит от времени. Но хорошо помогает использование проникающих антикоррозийных составов для скрытых полостей кузова, которые обволакивают детали, препятствуют развитию коррозии за счёт имеющихся в составе ингибиторов и не пропускают к резьбе воду и кислород.

Соединение трубки, гайки и ответной детали обильно смачивается одним из подобных составов. После подсыхания они остаются в достаточно эластичном состоянии.

Это интересно: Что делать если окисляются клеммы аккумулятора

Поверх такой обработки можно нанести слой защиты с более прочными характеристиками. Это могут быть составы типа антигравия или иных кузовных герметиков. При необходимости они легко удаляются.

Сама резьба перед заворачиванием покрывается специальным смазывающим составом, содержащим мелкодисперсную медь. Такая автохимия в последнее время широко используется при ремонтном монтаже, существенно облегчая последующее откручивание.

Развальцовка тормозных трубок своими руками: инструмент, приспособления, видео

Развальцовка тормозных трубок – это процедура, выполнение которой может в любой момент потребоваться тому, кто имеет собственный автомобиль. Конечно, осуществление этой и любой другой операции, связанной с техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортного средства, всегда можно доверить квалифицированным специалистам станций технического обслуживания, но многие автолюбители идут другим путем и стараются сделать все своими руками. Каждый автовладелец вправе сам решать, кому доверять техническое обслуживание своего транспортного средства, но многие из таких вопросов вполне можно решить самостоятельно.

Научиться самостоятельной развальцовке трубок совсем несложно

Функции тормозных трубок

Тормозные трубки являются неотъемлемым элементом тормозной системы любого автомобиля, которая отвечает за его остановку в необходимый момент. Чтобы понять, какое значение имеют такие трубки для работы тормозной системы в целом, следует хотя бы поверхностно познакомиться с принципом ее действия.

Итак, процесс остановки автомобиля, для выполнения которой задействуется тормозная система, состоит из следующих этапов.

• При необходимости уменьшить скорость движения автомобиля или остановить его полностью водитель нажимает на тормозную педаль.
• Связанный с педалью поршень главного цилиндра приводится в действие и начинает воздействовать на тормозную жидкость.
• Под высоким давлением, сообщенным поршнем главного цилиндра, жидкость по трубкам и шлангам начинает поступать в цилиндры каждого колеса, воздействуя уже на их поршни.
• Под давлением жидкости поршни воздействуют на тормозные колодки, которые прижимаются к тормозным дискам, останавливая вращение колес.

Схема тормозной системы автомобиля

Очевидно, что тормозные трубки играют важнейшую роль в работе всей тормозной системы, и при их поломке она полностью выходит из строя. Именно поэтому к ремонту данных элементов, к которому относится и развальцовка тормозных трубок, следует подходить со всей ответственностью.

В каких случаях нужна развальцовка тормозных трубок

По тормозным трубкам, как уже говорилось выше, тормозная жидкость под высоким давлением подается ко всем элементам системы. Когда пропускная способность таких трубок ухудшается, вся система начинает работать неэффективно, что приводит, в частности, к значительному увеличению тормозного пути. О том, что элементам тормозной системы, в том числе и трубкам, требуется диагностика (и, возможно, ремонт), могут свидетельствовать следующие характерные признаки:

• появление посторонних звуков и пульсирующих движений при нажатии на педаль тормоза;
• свободное движение педали тормоза при нажатии на нее;
• утечка тормозной жидкости, что приводит к снижению давления и, соответственно, к неэффективному торможению и интенсивному износу тормозных колодок;
• ведение автомобиля в сторону при торможении (такая ситуация, хотя и является косвенным признаком, также может указывать на то, что тормозные трубки нуждаются в ремонте).

Старые тормозные трубки в ужасном состоянии следует срочно заменить даже при отсутствии протечек

Однако основным признаком того, что тормозные трубки полноценно не выполняют свои функции и требуют развальцовки, является увеличение тормозного пути. Наиболее частыми причинами ухудшения работоспособности тормозных трубок являются:

• нарушения в конструкции шестигранных головок, которыми снащены такие трубки;
• ухудшение качества и надежности резьбовых соединений, попадание в них сора или закоксованной жидкости.

Такие неисправности, негативно отражаясь на техническом состоянии отдельных элементов тормозной системы, значительно снижают эффективность ее работы. Именно поэтому специалисты и автопроизводители рекомендуют проводить ее диагностику раз в полгода. Если привязываться к километражу, то выполнять такую процедуру необходимо через каждые 50 000 км пробега, а осуществлять замену резиновых трубок вне зависимости от их технического состояния надо через каждые 125 тыс. км пробега транспортного средства.

Особенности технологии

Ремонт автомобиля, с чем бы он ни был связан, редко вызывает приятные эмоции у автолюбителя. Это объясняется еще и тем, что такое мероприятие, как правило, сопряжено с определенными финансовыми расходами. Между тем, если говорить о ситуации, при которой необходимо развальцевать тормозные трубки, расходы на такую процедуру можно минимизировать, если выполнить ее своими руками.

Итак, чтобы развальцевать тормозные трубки своими руками, требуется не только подробно изучить теоретическую информацию по данному вопросу и просмотреть соответствующее видео, но и приобрести специальное приспособление. В набор для развальцовки тормозных трубок, который можно достаточно недорого приобрести во многих автомобильных магазинах, входят следующие инструменты и приспособления:

• труборез;
• штуцер, применяемый в качестве соединителя;
• клещи.

В набор для развальцовки входит, как правило, зажим под различные размеры трубок

Используя такой несложный набор, к которому надо добавить дрель (чтобы снимать фаски на концах труб), а также бензин, необходимый в качестве смазывающего материала, можно не только качественно выполнить развальцовку своими руками, но и сэкономить приличную сумму денег, которые пришлось бы заплатить специалистам станции технического обслуживания.

При замене трубки на новую сначала делаем копию по образцу старой

Непосредственно перед процедурой развальцовки с тормозной трубкой необходимо выполнить следующие действия.

1. Трубку при помощи инструмента или вручную откручивают от тормозного цилиндра или суппорта.
2. При помощи визуального осмотра определяют наличие повреждений на поверхности трубки. Если они находятся близко к ее краю, то трубку можно восстановить, если нет, то ее надо заменить на новую.
3. Используя такой инструмент, как труборез, от края трубки отрезают участок с повреждением и обрезанный край обрабатывают бензином.
4. Обрезанный конец трубки зажимают клещами и в его внутренней части при помощи дрели со сверлом соответствующего диаметра снимают фаску.
5. Участок внутренней поверхности трубки, где была снята фаска, очищают от стружки. После этого конец трубки вставляют в штуцер, выступающий в роли соединителя.

Аккуратно укорачиваем трубку с помощью специального резака

После того как все вышеописанные действия выполнены, трубку необходимо развальцевать, для чего лучше всего использовать специальный станок. Развальцовка, выполняемая при помощи такого станка, осуществляется по следующему алгоритму.

1. Конец трубки, который требуется развальцевать, вставляют в зажимное отверстие станка. При этом часть трубки, выступающая из зажимного механизма станка, должна составлять примерно 5 мм.
2. При помощи специального пуансона, которым оснащен такой станок, конец трубки развальцовывают.
3. При необходимости развальцовки второго конца трубки вся вышеописанная процедура выполняется в такой же последовательности.

Сдавливаем плашку прессом, визуально следя за образованием грибка, и получаем качественно обжатую трубку

В результате выполнения развальцовки с помощью такого прибора, с правилами и тонкостями работы с которым лучше всего ознакомиться по видео, конец тормозной трубки становится аккуратно расширенным. Использование специального станка позволяет регулировать параметры такого расширения, ведь для тормозных систем, используемых на автомобилях разных марок, они могут серьезно разниться. Как правило, в специальных наборах, при помощи которых развальцевать тормозные трубки можно своими руками, есть и лекало, позволяющее осуществлять контроль за результатом выполнения технологической операции.

Разворачивание конца трубки посредством специального ножа, расположенного на задней стенке резака

Таким образом, развальцевать трубки, используемые в тормозной системе автомобиля, несложно, если использовать для этого специальные инструменты и приспособления. Выполняя такую развальцовку своими руками, вы не только экономите деньги, но и полностью контролируете процесс выполнения технологической операции, от результатов которой зависит работоспособность вашего транспортного средства. В таких случаях всегда следует помнить о том, что автомобильный слесарь выполняет работу не для себя, поэтому и относится к ней соответственно. Чтобы не переживать за результаты самостоятельного ремонта своего транспортного средства, необходимо придерживаться нескольких простых рекомендаций:

• четкое следование инструкциям, в качестве которых может выступать и видео;
• использование для развальцовки только качественных инструментов, приспособлений и расходных материалов;
• строгий контроль на всех этапах выполнения ремонтных мероприятий.

Следуя данным рекомендациям, вы сможете не только качественно развальцевать тормозные трубки, но и выполнить многие другие работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом своего автомобиля, не переживая за результат этих мероприятий.

Замена тормозных трубок ваз

Под воздействием агрессивных факторов окружающей среды тормозные трубки и шланги изнашиваются, поэтому периодически нуждаются в замене. Своевременная замена этих элементов – залог безотказной работы машины и вашей безопасности. В этой статье мы дадим ответы на следующие вопросы:

• Как часто нужно менять тормозные трубки и шланги?
• Как отремонтировать самому?

Когда необходима замена трубок и других элементов тормозной системы?

Тормозные трубки меняются редко.Необходимость в этом возникает только в том случае, если машина эксплуатировалась длительное время, в неблагоприятных условиях, способствующих развитию коррозии, или при возникновении каких-либо механических повреждений.

Состояние этих узлов можно оценить самостоятельно, заглянув под кузов автомобиля, либо привезя своего «железного коня» на осмотр к мастерам из сервисного центра. По регламенту диагностика всех компонентов тормозной системы должна проводиться не реже одного раза в год, желательно в конце зимнего периода…Можно совместить осмотр с очередной заменой масла.

Резиновые шланги на всех рабочих цилиндрах подлежат замене, независимо от их состояния, каждые 70-100 тыс. км. пробег. Трубопроводы заменяются только по мере необходимости.

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

• Джек;
крестовые отвертки
• ;
• Набор ключей на: «10», «14», «17»;
• Зажимной ключ на «10»;
• Зажимные клещи;
• Баллонный ключ;
• Антикоррозийный состав;
• Тормозная жидкость (для пополнения системы).

Что следует учитывать?

Конструкция тормозной системы и принцип ее работы практически одинаковы для всех моделей автомобилей. Соответственно, метод его восстановления также одинаков для всех марок автомобилей.

Все работы по ремонту трубопровода можно производить на ремонтной яме, эстакаде или на ровной площадке, подняв машину домкратом.

Комплект труб можно приобрести в любом автомагазине. Вы можете заказать трубу заданной длины, уже согнутую нужным образом, конкретно под конкретную модель автомобиля.Либо можно купить универсальную медную леску, а затем самостоятельно придать ей необходимую форму и длину. Последний вариант более экономичен, однако возни с ним намного больше.

Основные этапы замены тормозных трубок на ВАЗ 2109, 2110

Заменить трубопроводы в направлении от главного тормозного цилиндра к каждому колесу можно следующим образом.

1. Отсоедините клеммы аккумуляторной батареи.
2. Поднимите машину на нужную высоту с помощью домкрата.
3. Снимите колеса автомобиля.
4. Ключом «на 10» отверните гайку крепления трубки к главному цилиндру и установите заглушку для пыли и грязи в отверстие подачи.
5. Осторожно отпустите трубку по направлению к колесам. Снимите защитную пластиковую коробку и выньте леску из металлических и пластиковых держателей. Старайтесь делать это аккуратно, чтобы не повредить клипсы.
6. Отвинтите штуцер тормозного шланга и снимите поврежденную магистраль.
7. Начинайте установку новой трубки в обратном направлении: от колеса к главному цилиндру.
8. Переустановите все держатели, при необходимости заменив изношенные или поврежденные детали.
9. Продуйте трубопровод сжатым воздухом, подсоедините его к системе и прокачайте тормозную систему согласно инструкции, восполнив при необходимости объем недостающей жидкости.

Совет: при замене трубопровода желательно залить в систему новую тормозную жидкость.

Важно: при установке новой линии заглушите ее на входе и выходе. Протрите все соединения насухо, чтобы грязь не попала в систему.При монтаже поверхность медного или стального трубопровода желательно обработать антикоррозийным покрытием.

Не забудьте поменять соединительную трубку между колесными суппортами. Для этого используйте зажимной тормозной ключ «на 10», чтобы не сорвать резьбу, отверните штуцер и установите новую трубку. Этот элемент заменяется после замены эластичного шланга на колесе.

Особенности замены тормозных шлангов

При замене тормозных трубок на ВАЗ 2110 не лишним будет проверить состояние эластичных шлангов.Если вы заметили на них даже незначительные трещины и механические повреждения, замените их. Также устанавливайте новые шланги, если срок службы старых уже превысил положенный предел.

Схема замены гибкого шланга состоит из следующих этапов:

1. Цилиндр хорошо очистить металлической щеткой, при необходимости обработать средством для удаления ржавчины;
2. Гаечным ключом «на 14» открутите штуцер опоры колеса;
3. Заглушить отверстие суппорта, чтобы в него не попала грязь;
4. Ключами на «17» и «10» открутить штуцер и отсоединить шланг от трубки;
5. Снимите держатель гибкого шланга;
6. Установите новый шланг последовательно от трубки к суппорту.

Замена описанных выше элементов тормозной системы дело не очень приятное. Однако если вы собираетесь заменить трубопроводы и шланги, радуйтесь, что делать это придется не скоро.

Тормозная система появилась на первых автомобилях. Его наличие стало гарантией безопасности водителя и пассажиров. Первая тормозная система не имела сложного механизма действия и состояла из нескольких механических частей, которые создавали необходимое трение на приводе колеса для его последующей остановки.

Вторым этапом развития тормозной системы стало применение законов гидравлики. При таком способе торможения взаимодействие педали тормоза и рабочих органов тормозной системы осуществляется с помощью специальной жидкости, именуемой — «тормозная жидкость » (или сокращенно ТЖ). Тормозная жидкость позволяет более эффективно останавливать транспортное средство. Кроме того, использование тормозной жидкости смягчило давление на педаль тормоза и сделало управление автомобилем более комфортным.

Для успешной циркуляции тормозной жидкости от системы привода тормозов к рабочим органам она осуществляется по специальным трубкам.Изначально их делали в виде шлангов, но так как они были ненадежными, их заменили другим материалом.

Устройство и принцип действия тормозных магистралей

Торможение автомобиля осуществляется нажатием на педаль тормоза. Рычаг педали воздействует на вакуумный или любой другой усилитель, создающий необходимое давление на тормозную жидкость. Жидкость сжимается и уходит в зону, где это давление минимально. Он поступает в тормозные магистрали, по которым направляется к рабочим органам тормозной системы.Жидкость давит на привод тормозных колодок, и они сжимаются. При отпускании педали тормоза давление в усилителе уменьшается, а пружинный привод тормозных колодок расширяет их и направляет жидкость обратно в усилитель (зона наименьшего давления).

Пропуск жидкости осуществляется по трубам из металла. Трубки выходят от вакуумного усилителя и прокладываются под машиной к рабочим органам тормозной системы. Соединения труб выполнены в виде резьбовых соединений, что позволяет добиться максимальной надежности при создании высокого давления в системе.

Для повышения надежности тормозной системы трубопроводы соединены по диагонали, что позволяет использовать тормоза при выходе из строя одной из магистралей. Так, например, от вакуумного усилителя одна трубка соединяет рабочую часть тормозов переднего левого и заднего правого колес, а вторая трубка направляет тормозную жидкость к переднему правому и заднему левому колесам. На стыке всех четырех труб установлен специальный регулятор давления, который отфильтровывает из системы избыточное давление, чтобы оно не стало причиной разрыва магистралей.

Основные неисправности тормозной системы

К неисправностям тормозных магистралей относятся:

1. Наличие трещин в тормозных магистралях и других внешних дефектов.

2. Плохая герметичность их соединения, в результате чего может наблюдаться течь ТР.

3. Поломка и поломка трубок.

При наличии любой из перечисленных неисправностей необходимо немедленно отремонтировать или заменить тормозные трубки.

Как выполняется ремонт тормозных магистралей?

Этот процесс требует от автолюбителя широких слесарных навыков и умения пользоваться специальным инструментом.Ремонт проводится в случаях, когда нет возможности заменить поврежденную магистраль, предполагает экономию на покупке новых трубок системы и продлевает срок службы старой.

Для завершения ремонта необходимо:

1. Открутить поврежденную трубку от цилиндра или тормозного суппорта.

2. После отсоединения отрежьте поврежденный участок труборезом.

3. Зажмите трубку в 50 миллиметрах от края разреза и срежьте кромку трубки дрелью.

4. Удалите стружку и вставьте в разрез ниппель, чтобы соединить трубку с рабочим механизмом тормоза.

5. Вставить конец трубки в специальное приспособление и развальцевать. Линия, прошедшая ремонт, должна быть продута сжатым воздухом. И только после этого устанавливается с работающим механизмом или другой трубопроводной системой с помощью переходника.

Что касается длины трубы, то этот параметр зависит от модели автомобиля. На некоторых машинах тормозные трубки имеют запас, позволяющий укоротить трубку и снова соединить ее с рабочим механизмом.Металл, из которого изготовлена ​​тормозная трубка, гибкий, поэтому сложностей с ее положением быть не должно.

Видео — Замена главной тормозной трубки ВАЗ 2106

Замена передних тормозных трубок

Для замены передних тормозных шлангов необходимо установить автомобиль на яму и исключить любые движения. Затем:

1. Отвинтите соединительную муфту. Держите шланг гаечным ключом, чтобы он не перекручивался.

2. Отвинтить крепление тормозной магистрали от кузова автомобиля.Обычно они ржавые и должны обрабатываться жидкостью WD-40.

3. Отвинтите другой конец штуцера от тормозного цилиндра или регулятора давления.

4. Установите новую тормозную магистраль и соберите все узлы в обратном порядке.

После ремонта или замены необходимо долить тормозную жидкость и прокачать тормоза. Прокачка обязательна и необходима для выдавливания пузырьков воздуха из тормозной системы автомобиля.

Стоит отметить, что в некоторых автомобилях для снятия тормозных трубок необходимо демонтировать другие элементы, такие как, например, бензобак.Дело в том, что конструкция многих моделей предусматривает прохождение тормозных трубок над этими элементами и их демонтаж возможен только при снятии последних.

Что касается моторного отсека, то, как правило, здесь все довольно просто и подлезть к таким элементам, как тормозная трубка, не составит труда.

На этом замена тормозных трубок завершена. Как вы уже догадались процедура эта совсем не сложная и не требует от водителя специальных знаний и умений.Единственное, что необходимо при выполнении ремонтных работ – это соблюдение четкой последовательности действий и повышенная ответственность. Ведь от исправной работы тормозной системы зависит жизнь и здоровье пассажиров и водителя. Удачи на дороге!

Обычно тормозная система отвечает за выполнение одной из важнейших функций, а именно за обеспечение контролируемого изменения скорости машины. Кроме того, благодаря такой системе транспорт останавливается и удерживается в одном положении на стоянке.
По этой причине к ремонту тормозной системы нужно подходить с большой ответственностью. Так как чаще всего требуется замена тормозной трубки ВАЗ 2109, больше внимания нужно уделить качеству запчастей.
Замена задней тормозной трубки на ВАЗ 2109 можно произвести самостоятельно.
Важным типом привода в исправной тормозной системе считается гидравлический тип. Помимо педали тормоза, главного тормозного цилиндра, усилителя, а также колесных цилиндров сюда входят различные шланги, а также важные трубопроводы .

Для замены задней тормозной магистрали необходимо приобрести:

• ключ;
• подходящая емкость;
• запасная виниловая трубка.

Порядок проведения работ

Прежде чем приступить к действию, необходимо сначала подготовиться. В ходе подготовительных работ необходимо очистить поверхность соединительных труб от загрязнений.
Также нужно нанести специальный состав на все резьбовые соединения, так будет гораздо легче откручивать гайки.Кроме того, нужно подготовить гаечный ключ, запасную тормозную жидкость для заправки, небольшую емкость для слива остатков жидкости из системы и подходящую виниловую трубку.
Для удобства ремонта рекомендуется устанавливать машину либо на эстакаду, либо на смотровую яму:

• Сначала крестовой отверткой откручиваются два самореза, которые крепят трубку к.
• Подходящим ключом открутите 2 штуцера, через которые трубки крепятся к шлангу с регулятором.
• Трубка удалена.
• После проведения всех необходимых работ трубы монтируются в порядке, обратном демонтажу.
• Долив тормозной жидкости.
• Проверено качество отремонтированных тормозов.

На более новых моделях ВАЗ сначала откручиваются трубки от главного цилиндра и тормозного шланга, только после этого отверстия заглушаются. В этом случае придется открутить 3 гайки крепления и снять пластиковую крышку.
Далее демонтируем металлические пластины и отсоединяем от хомутов необходимые трубки, при их повреждении потребуется их замена.

Внимание! Новые элементы должны быть закреплены в обратном порядке. Для проверки качества работы требуется прокачать систему. Это необходимо сделать для удаления лишнего воздуха.

Увеличенный ход и мягкое провисание педали тормоза при нажатии считаются признаками проникновения воздуха в систему.
Необходимо соблюдать определенную последовательность прокачки тормозов:

• задний правый;
• передний левый;
• задний левый;
• передний правый.

Помимо замены тормозной магистрали может потребоваться замена тормозного шланга.

Как заменить тормозной шланг

Как правило, тормозная система любой машины всегда должна быть в рабочем состоянии. … Для предотвращения растрескивания и обрыва резиновых тормозных шлангов необходимо периодически смазывать их силиконовой смазкой.

Внимание! При наличии хоть малейшего подозрения на неисправность такие элементы необходимо немедленно заменить, так как от этого будет зависеть безопасность как водителя, так и пассажиров.

• ключ на 8 или 10, который используется для демонтажа тормозных трубок;
• с баллонным ключом;
ключ
• размер 17 и 14;
• прозрачная виниловая трубка;
• шайбы уплотнительные медные;
хорошо проникающая смазка
• ;
• емкость для слива «старой» тормозной жидкости;
• новая жидкость, рекомендуется обратить внимание на класс DOT-4.

Ремонтные работы необходимо проводить в определенной последовательности:

• Ведутся подготовительные действия.Машину устанавливают на ровное место, под колеса тыльной стороной по отношению к подвешенному колесу, подкладывают упоры.
• Передняя часть машины (правая или левая) поднимается домкратом. Чтобы автомобиль не поддерживался только одним домкратом, в целях безопасности его размещают на подушках.
  Колесо легко снимается с помощью баллонного ключа.
• Все сменные резьбовые и крепежные детали системы обработаны высокопроникающей смазкой, обеспечивающей легкое отвинчивание.Смазку желательно использовать заранее, чтобы она успела глубже проникнуть в суставы.

• С помощью плоскогубцев снимите фиксирующий зажим шланга, который можно найти на кронштейне корпуса. С помощью ключа на 17 наконечник шланга предохраняют от перекручивания, а ключ на 10 отвинчивает трубный фитинг.
• С кронштейна снимается тормозной шланг, на тормозную трубку надевается защитная заглушка. Такие меры необходимы для предотвращения утечки жидкости.Ключом на 10 откручиваем болт крепления суппорта, удерживающего тормозной шланг.
• Ключ на 14 используется для откручивания болта крепления тормозного шланга, который необходимо демонтировать. Установка нового элемента производится в обратном порядке.

Внимание! Медные уплотнительные шайбы желательно сразу поменять.

По окончании замены обязательно нужно прокачать тормозную систему:

• Для нормальной прокачки требуется долить жидкость в тормозной бачок до максимального предела.С штуцера снимается защитный колпачок, на него надевается заранее подготовленный прозрачный шланг, который опускается в емкость, наполненную жидкостью.
  Таким образом избавляются от воздуха, попавшего в тормозную систему.
• Можно привлечь помощника, он будет нажимать на педаль тормоза до упора, удерживая ее. Такие действия проделываются трижды.
  При этом необходимо открутить штуцер насоса ключом на 8 или 10. Если воздух присутствует, он быстро выйдет в контейнер.

Внимание! Прокачку необходимо повторять до тех пор, пока не будет выпущен весь воздух. Кроме того, нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке.

С помощью подробного видео и фото даже непрофессионал сможет своими руками поменять заднюю тормозную трубку или шланг. В этом случае не будет лишней подробная инструкция замены, а также советы и рекомендации от опытных мастеров.
Если ремонт проводится впервые, нужно аккуратно открутить и затянуть болты, чтобы не сорвать резьбу.Чтобы трубки и шланги прослужили как можно дольше, следует покупать изделия только из качественных материалов, поэтому уместно отметить, что цена должна соответствовать качеству.

Обозначение резьбы для тормозных магистралей

Идентификация резьбы тормозной магистрали: что это означает

Идентификация резьбы означает изучение размера и шага резьбы. Размер резьбы определяется внешним диаметром наружной резьбы или внутренним диаметром внутренней резьбы.Шаг относится к расстоянию от одной канавки резьбы до другой (измеряется от гребня до гребня).

Существует две системы измерения резьбы – метрическая и британская (аналогично SAE или американской). Метрическая резьба измеряется в миллиметрах. Например, M10x1 относится к диаметру 10 мм и шагу резьбы 1 мм (M означает метрическую систему). Диаметр дюймовой резьбы измеряется в долях дюйма, а шаг британской резьбы измеряется в нитях на дюйм (TPI). Например, 3/8” x 24NF относится к диаметру 3/8” и шагу 24 резьбы на дюйм (NF означает National Fine; другие варианты: NS – National Special и BSF – British Standard Fine).

Пример:

Идентификация резьбы тормозной магистрали: методы

Самый простой способ идентификации резьбы — использовать калибр для определения диаметра резьбы (например, комплект для идентификации резьбы BrakeQuip — номер по каталогу BQ2100). В качестве альтернативы вы можете взять неизвестную мужскую или женскую часть и попытаться соединить ее с частью, размер которой вам уже известен — если она подходит, теперь вы знаете размер обеих.

Однако для правильной идентификации резьбы не требуется комплект для идентификации резьбы или идентифицированные гайки и болты.Вы можете измерить нить, чтобы идентифицировать ее.

Сначала измерьте диаметр резьбы штангенциркулем. Наружная резьба будет немного меньше номинального размера, а внутренняя резьба будет немного больше номинального размера.

Затем измерьте шаг. Для имперских размеров подсчитайте количество гребней в ½-дюймовой секции и умножьте его на два, чтобы получить TPI. Если ваша резьба достаточно длинная, подсчитайте количество гребней в пределах одного дюйма, чтобы получить TPI. Для метрических размеров просто измерьте расстояние между двумя гребнями.

Обнаружены резьбы на тормозных системах:

Обозначение резьбы: наконечники

Наиболее распространенные резьбы: 3/8 x 24NF, 7/16 x 24NS и M10 x 1

Чаще всего путают размеры 3/8” с 10 мм и 7/16” с 11 мм. Резьба 3/8” x 24NF ввинчивается в резьбу M10 x 1, но не наоборот, поэтому всегда пытайтесь вкрутить M10 x 1 в резьбу 3/8” x 24NF, чтобы убедиться, что у вас есть совпадение.Если вы выбираете между 7/16” и 11 мм, безопаснее выбрать 7/16”, потому что 11 мм встречается крайне редко.

Можно иметь метрическую резьбу на одном конце тормозной магистрали и дюймовую резьбу на другом конце.

Как правило, вы можете отличить тормозную магистраль с метрической или британской резьбой по году и происхождению вашего автомобиля:

• Европейский (не британский) – метрический (99%)
• Азиатский – метрическая (99%)
• Великобритания до 1976 г. — имперский
• Великобритания после 1976 г. – метрическая
• США до 1980 г. — имперский
• США после 1980 года — может быть и так, спасибо, Детройт!

Автор: Марек Бобик и Винсент Локвуд

FedHill Brake Line — Техническая помощь по гайкам и фитингам тормозных магистралей, тормозным магистралям, гидравлическим магистралям, топливным магистралям и инструментам для развальцовки.

Инструкции, ответы на часто задаваемые вопросы и PDF-файлы

Технические вопросы

Чтобы перейти к конкретной справочной информации, нажмите на ссылки ниже:

Как узнать, что мне нужно для замены тормозных магистралей на моем автомобиле?
Какого размера мои тормозные магистрали?
Как определить диаметр тормозных магистралей?
Как определить размер (диаметр) моих тормозных магистралей без специальных инструментов?
Как узнать длину тормозной магистрали?
Как узнать, какой расширитель находится на конце тормозной магистрали?
Как узнать, какой расширитель мне нужен, если у меня нет тормозных магистралей?
Что делать, если в нижней части порта ничего нет?
Что такое факел 37 градусов?
Что такое -3, -4 и т.д.?
Как узнать, какая гайка на моей тормозной магистрали?
Как определить гайки тормозной магистрали с американской резьбой?
Как определить гайки тормозной магистрали с метрической резьбой?
Как измерить диаметр гаек тормозных магистралей?
Как измерить резьбу гаек тормозных магистралей?
Примечания для пользователей British/Girling/Dunlop.
Как измерить резьбу гаек тормозных магистралей без сложных инструментов?

Как узнать, что мне нужно для замены тормозных магистралей на моем автомобиле?

Нужно разобраться с тремя вещами.
1. Какого размера и длины ваша тормозная магистраль.
2. Какие сигнальные ракеты на каждом конце линии.
3. Какая гайка тормозной магистрали находится на каждом конце.

Не выбрасывайте старые детали, пока не закончите работу. Тщательно планируйте свою работу, отмечайте детали по мере их удаления и создавайте простую диаграмму, показывающую характеристики по мере их идентификации. Обратите внимание, что для размеров труб, гаек и фитингов мы используем тире A/N.

Наверх

Какого размера мои тормозные магистрали?

Это самая легкая часть.Существует два основных размера тормозных магистралей. Меньший размер — тормозная магистраль 3/16″/4,75 мм, CNF-3, а больший размер — 1/4″ CNF-4. 3/16″ можно найти практически на всех легковых и грузовых автомобилях, произведенных в мире. Тормозная магистраль 1/4″ чаще всего встречается на коротких участках между главным цилиндром и насосом АБС, длинный участок сзади полноразмерных автомобилей, грузовиков и гидравлические линии сцепления. Легковые и грузовые автомобили 50-х годов часто имели всю линейку 1/4 дюйма.

Наверх

Как определить диаметр тормозных магистралей?

Если у вас есть штангенциркуль, вы можете измерить их, 3/16 дюйма.Наружный диаметр 188 дюймов технически равен 0,1875 дюйма, а 4,75 мм соответствует 0,187 дюйма, что на полтысячной меньше. Диаметр трубы 1/4 дюйма составляет 0,250 дюйма/6,35 мм. Трубка диаметром 6 мм соответствует 0,236 дюйма. Имейте в виду, что дешевый суппорт может легко ошибиться на 0,010 дюйма. Производственный допуск на внешний диаметр тормозной трубки составляет +/- 0,003 дюйма.

Наверх

Как определить размер (диаметр) моих тормозных магистралей без специальных инструментов?

Посмотрите на главный цилиндр, где линии находятся рядом друг с другом, чтобы увидеть, есть ли два размера трубок.Вы также можете использовать гаечный ключ с открытым зевом на 1/4 дюйма для проверки ваших лесок. Он легко надевается на леску 1/4 дюйма и будет стучать туда-сюда по леске 3/16 дюйма. Стопка из трех пенни составляет около 3/16 «Толстый, три пенни и никель имеют толщину около 1/4 дюйма. На некоторых последних моделях автомобилей GM и большинстве автомобилей европейского производства большая линия будет составлять 6 мм (0,236 дюйма), что немного меньше, чем 1/4». Что Я всегда предлагаю использовать 1/4-дюймовую трубку с нашими гайками, размер которых подходит для 1/4-дюймовой трубки. Тормозная магистраль 1/4 дюйма дешевле, чем 6-миллиметровая тормозная магистраль, и подходит для конусного седла, но не для 6-миллиметровой гайки. .Вы можете просверлить гайки диаметром 6 мм до 1/4 дюйма, но обязательно удалите заусенцы и снимите фаску с гайки в том месте, где она сидит на раструбе.

Вернуться к началу

Как узнать длину тормозной магистрали?

Проще всего использовать рулон обычного сантехнического припоя. Просто вставьте припой в нужное место на автомобиле (или вдоль линии, если она удалена). Подверните его по углам и положите там, где хотите. Делайте , а не , экономьте или растягивайте припой в нужное положение, если вы не хотите, чтобы его не хватило.Отметьте припой лентой или чем-то подобным, вытащите его, выровняйте и измерьте. Вы можете вкрутить Cunifer™ практически в любое место, где вы можете вплести припой, но будьте осторожны, современные автомобили очень тугие, и иногда вы не можете установить гайку или она невероятно тугая.

Наверх

Как узнать, какой расширитель находится на конце тормозной магистрали?

Это тоже очень просто. В автомобильных тормозных системах OEM во всем мире используются два основных типа расширителей.SAE/двойной (перевернутый/45 градусов) раструб и пузырьковый раструб DIN/ISO. Мы будем называть их раструбами SAE или DIN.

Наиболее распространенным является вспышка SAE. Обычно встречается на всех американских и азиатских автомобилях, но расклешение стандарта DIN в европейском стиле теперь появляется повсюду.

Чтобы идентифицировать раструбы, посмотрите на конец трубки. Если это выглядит как крошечная воронка, входящая во внутренний диаметр трубки, а задняя сторона раструба расположена под углом 45 градусов, это раструб SAE.

Никогда не используйте одну развальцовку на автомобильных компонентах.Стандарт SAE/двойной раструб удивительно терпим к производственным отклонениям, но сборки должны соответствовать одному и тому же стандарту.

Одиночные раструбы никогда не допускаются на стальных тормозных магистралях.

Это касается почти всех послевоенных автомобилей и запчастей (кроме Citroen).

Наверх

Как узнать, какой расширитель мне нужен, если у меня нет тормозных магистралей?

Посмотрите в порту куда идет линия.Если дно выглядит как вулкан, указывающий на вас, это раструбное сиденье SAE. Если он выглядит как воронка, удаляясь от вас, это раструб DIN.

Раструб SAE (перевернутый на 45 градусов/двойной)

Раструб DIN (ISO/пузырьковый)

Наверх

Что делать, если в нижней части порта ничего нет?

На линейных замках, регулируемых тормозных клапанах и т. д. иногда можно найти не седло, а отверстие с трубной резьбой. Вам понадобится адаптер.Вы можете адаптировать его к сиденью SAE с нашим номером детали AD1br, но я рекомендую использовать наш 37-градусный адаптер AN816-3. У нас нет адаптеров DIN или метрических SAE.

Наверх

Что такое 37-градусная ракета?

Если вы устанавливаете послепродажные/высокопроизводительные детали, вы можете столкнуться с развальцовкой на 37 градусов. Вспышка 37 градусов была стандартизирована как A.N. (Армия / флот) во время Второй мировой войны для использования в самолетах. Гайки и фитинги AN / 37 градусов подходят для одинарных и двойных раструбов. Развальцовка тормозной магистрали Cunifer™ (бесшовная) является приемлемой практикой для использования с фитингами AN/37 градусов.Никогда не используйте одинарную стальную тормозную магистраль.

Наверх

Что такое -3, -4 и т. д.?

Размер тире указывает диаметр тормозной магистрали в шестнадцатых долях дюйма. -3 (произносится как тире 3) равно 3/16″, -4 равно 1/4″, -5 равно 5/16″, а -6 равно 3/8″.

Наверх

Как узнать, какая гайка на моей тормозной магистрали?

Здесь становится сложнее. Гаечный ключ, который вы используете, не имеет ничего общего с определением гаек тормозной магистрали. Гайки тормозной магистрали больше похожи на полые болты, и вы измеряете диаметр резьбовой части и расстояние между резьбами.Сначала мы рассмотрим некоторую основную информацию о формах резьбы.

Американская/британская резьба

В дюймовой системе США стандартный болт с мелкой резьбой диаметром 3/8 дюйма имеет 24 витка резьбы на дюйм (tpi). Это может называться SAE, UNF или NF. Стандартный болт диаметром 3/8 дюйма имеет 16 витков резьбы на дюйм. дюйм. Это может называться USS, UNC или NC. Соединенные Штаты, Канада и Великобритания используют унифицированную систему шага резьбы со времен Второй мировой войны, но старые британские послевоенные автомобили часто имеют резьбу британского стандарта.Британские резьбы также измеряются в нитях на дюйм. Британские нити называются BSF для тонких резьб и BSW или Whitworth для рядовых резьб. Потоки BS не взаимозаменяемы с унифицированными потоками.

Метрическая резьба

Метрическая резьба измеряется диаметром резьбовой части и расстоянием между резьбами. Обычная метрическая резьба 10 мм x 1,0 указывает на внешний диаметр 10 мм. на резьбовой части и шагом резьбы 1,0 мм, что соответствует одной резьбе на каждый миллиметр.Поскольку в 1 дюйме 25,4 миллиметра, получается 25,4 нити на дюйм. Шаг поля 10 мм x 1,25. С резьбой на расстоянии 1,25 мм получается 20,3 нити на дюйм. Шаг 1,5 мм — это более строгий шаг, который соответствует 16,9 виткам на дюйм.

Наверх

Как определить гайки тормозной магистрали с американской резьбой?

Начиная со Второй мировой войны и до середины 70-х годов все, что было построено в США и Канаде, использовало стандартные американские гайки. Есть только две гайки, одна для линии 3/16 дюйма и одна для линии 1/4 дюйма.Существует длинный стиль и короткий стиль каждого из них. A1-3 предназначен для трубок 3/16 дюйма. Его размеры 3/8 дюйма на 24 дюйма. A2-4 предназначен для трубок 1/4 дюйма. Он имеет размеры 7/16 дюймов на 24 tpi (резьбы на дюйм). Они оба имеют 24 нити на дюйм (tpi). Обратите внимание, что «tpi» указывает на «ублюдочную» резьбу. 7/16″ x 24 tpi — это незаконная резьба, потому что вы не можете найти метчик или плашку для нее. Остерегайтесь незаконченных резьб, если вам нужно нарезать резьбу. Гайки США всегда используются с двойным раструбом SAE 45 градусов и полностью резьбовые.Гайка A1-3 очень легко и свободно ввинчивается в фитинг с резьбой 10 мм x 1,0, но, надеюсь, сорвет резьбу, когда вы затянете ее, чтобы остановить утечку.

В 70-х годах стали появляться гайки для «главного цилиндра». Гайки главного цилиндра имеют больший наружный диаметр. чем стандартная схема. Для трубок 3/16″ доступны только три размера гаек American m/c: 7/16″ x 24 tpi, 1/2″ x 20 unf и 9/16″ x 18 unf. A12-3 (7/16 x 24 tpi) на сегодняшний день является самой популярной гайкой типа m/c. Например, полноразмерные грузовики Ford последних моделей иногда имеют их повсюду.A15-3 (1/2″ x 20 дюймов) и A16-3 (9/16″ x 20 дюймов) предназначены только для Chrysler/Mopar. Для 1/4-дюймовой линии есть только два размера гаек m/c: 1/2″ x 20 unf и 9/16″ x 18 unf. Модернизация тормозов на старых автомобилях становится обычной практикой. Если вы что-то меняете Для работы на автомобиле 70-х годов и новее лучше всего купить набор гаек №2 с гайками с резьбой для трубы 3/16″ и набор гаек №4 с гайками с резьбой для трубы 1/4″. К концу 70-х метрика начала появляться на американских автомобилях, поскольку аутсорсинг начал набирать обороты.Переход на метрические размеры так и не состоялся, и эти гайки до сих пор широко используются в легковых и грузовых автомобилях Северной Америки.

Наверх

Как определить гайки тормозной магистрали с метрической резьбой?

Теперь самое сложное. Если вы работаете над отечественным автомобилем последней модели с АБС, вам нужно пиво. У нас есть семь различных гаек с наружной метрической резьбой, которые подходят к тормозным магистралям 3/16″. плевать на ублюдков).

Начну с самой распространенной метрической гайки тормозной магистрали. M1-3 — это гайка, которая заменяет трубку 3/16″. Это резьба 10 мм x 1,0. По происхождению немецкая/DIN, в настоящее время широко используется в американских автомобилях. Если у вас есть насос Bosch ABS, у вас есть эти гайки. Теперь они также появляются на азиатских автомобилях. Обратите внимание на раструбы на на обоих концах линии , поскольку гайка этого типа используется как с раструбами SAE/двойными, так и с раструбами DIN/пузырьковыми. Обратите внимание на отличительные нерезьбовые свинцовая часть на конце у раструба.Не заменяйте гайку с «выводом» гайкой с полной резьбой. Нити опустятся до того, как трубка затянется, что даст вам ложное чувство выполненного долга.

Стандартный азиатский тип — M5-3, как и M1-3, также имеет резьбу 10 мм x 1,0 для трубок 3/16″. Он всегда используется с раструбом SAE и имеет полную резьбу. Он очень похож на стандартный Американская гайка A1-3. Вы можете установить гайки с резьбой 10 мм x 1,0 в фитинг с резьбой США 3/8″ x 24, но он сразу же начнет сдирать резьбу.

Наверх

Как измерить диаметр гаек тормозной магистрали?

Штангенциркуль используется для измерения диаметра. Имейте в виду, что дешевый штангенциркуль может легко ошибиться на 0,010 дюйма. При измерении диаметра гайки или болта он будет немного меньше указанного размера. 3/8 дюйма соответствует 0,375 дюйма десятичное измерение. Фактический размер гайки тормозной магистрали будет 0,365 дюйма, 10 мм — это 0,3937 дюйма в десятичном измерении. Гайка тормозной магистрали на 10 мм будет иметь размер 9.7 мм или 0,382 дюйма.

Наверх

Как измерить резьбу гаек тормозных магистралей?

Измеритель шага резьбы необходим для точного измерения резьбы. Вы просто сравниваете зубья на манометре с резьбой на гайке. Есть два разных калибра, американский и метрический.

Наверх

Как измерить резьбу гаек тормозных магистралей без сложных инструментов?

Это не так сложно, как вы думаете. Вам понадобится точка отсчета.Возьмите стандартный американский болт с мелкой резьбой 3/8 дюйма или стандартный американский тормозной шланг 3/16 дюйма; на нем будут гайки с резьбой 3/8 дюйма x 24 дюйма. Вы будете использовать болт (или гайку) для манометра.

Идентификация гаек тормозной магистрали для трубок 3/16″

Наденьте резьбу болта 3/8 unf на гайку, если она идеально совпадает, ваша гайка имеет 24 витка на дюйм. Это либо 3/8 x 24, либо 7/ 16 x 24. Если болт 3/8″ подходит идеально, это должна быть гайка A1-3 (или длинная A1L-3). Если она проскальзывает в фитинг, а ваша гайка больше болта, это должна быть гайка A12-3 m/c (нет длинных m/c гаек).

Если резьба очень плотная, но не совпадает идеально, а размер резьбы на гайке меньше 24 т/д, это должна быть метрическая резьба 1,0 мм. Резьба 1,0 мм имеет 25,4 витка на дюйм и является самой мелкой резьбой среди гаек тормозных магистралей. Гаек с такой резьбой всего три (не считая длинных и коротких типов одной и той же гайки).

Если болт 3/8 дюйма легко ввинчивается в отверстие, это должно быть отверстие диаметром 10 мм. раструб SAE или DIN.Если гайка имеет полную резьбу, она должна быть M5-3 и должна иметь SAE/двойное расширение. Если ваша гайка намного больше или отверстие слишком большое, гайка должна быть M6-3. Эта гайка будет иметь вывод и может иметь раструб SAE или DIN. Если резьба на вашей гайке больше 24 витков на дюйм, полностью нарезана и имеет примерно тот же диаметр, что и болт 3/8 дюйма, это должна быть резьба 1,25 мм с наружным диаметром 10 мм. Это гайка M7L-3, иногда одна или two используется, чтобы смешивать вещи на отечественных автомобилях последних моделей и винтажных азиатских автомобилях, у него всегда есть вспышка SAE.Если у него нет резьбы, это должна быть гайка M4-3.

Итальянец по происхождению также использовался для смешивания вещей на отечественных автомобилях последних моделей. Раструбы SAE или DIN. Если ваша гайка больше и длиннее, чем 3/8″ x 24, вы, вероятно, работаете с американским автомобилем, и если у нее есть ABS, вы, возможно, идентифицировали каждую гайку, о которой я говорил до сих пор, на вашем автомобиле. Возможно, вам придется купить еще один болт и упаковка из шести штук.Если вы закончили одну упаковку из шести штук, вам действительно не нужно идти за другим болтом, это может быть всего пять гаек.

Если ваша гайка имеет полную резьбу, то это американская гайка m/c, просто купите набор гаек m/c и покончите с этим. Или вы можете измерить его рожковым ключом, это либо 1/2 дюйма (A13-3), либо 9/16 дюйма (A14-3). Если ваша гайка имеет нерезьбовой шаг, он должен быть метрическим. Есть три метрических гайки с разной резьбой, и все они имеют резьбу 1,5 мм. M10-3 имеет внешний диаметр 11 мм, используйте гаечный ключ с открытым зевом на 11 мм или 7/16 дюйма для измерения гайки. Гайка M11-3 имеет внешний диаметр 13 мм, используйте 13 мм или 1/2-дюймовый ключ для измерения гайки.M12-3 имеет внешний диаметр 14 мм, используйте гаечный ключ с открытым зевом на 14 мм или 9/16 дюйма для измерения гайки.

Наверх

Примечания для пользователей British/Girling/Dunlop.

Обратите внимание, что в старых британских фитингах используется устаревший выпуклый (пузырьковый) раструб SAE с углом задней стороны 45 градусов. Начиная с 70-х годов, стали применяться раструбы DIN (пузырьковые) с углом задней стороны 90 градусов. Вы можете использовать P10 либо с раструбом SAE/DIN, либо с двойным раструбом SAE. Развальцовка DIN будет работать со старыми фитингами, имеющими выпуклую форму развальцовки SAE, и устраняет проблему развальцовки, заклинивающей гайку в открытом положении, из-за чего вы ругаетесь, когда пытаетесь снять старые тормозные магистрали.Если вы повторно используете оригинальные гайки тормозной магистрали и у вас возникают трудности с закручиванием гайки в фитинг, внимательно осмотрите конец гайки на предмет вздутия.

Наверх

Как снять фитинги тормозной магистрали

Если вы обнаружите, что ваша тормозная магистраль протекает, ее необходимо заменить. Любая гидравлическая система хорошо работает только как закрытая система. Воздух внутри системы или утечка жидкости могут поставить под угрозу ее потенциал и привести к мягкому торможению или полному отсутствию тормозов.

Снять тормозную магистраль так же просто, как снять болт с гайки. Однако то, что это просто, не обязательно делает его легким. Тормозная арматура подвержена повреждению дорожным мусором и коррозии от соли, воды и гальванических реакций. Большинство фитингов изготовлены из стали, и хотя они анодированы для уменьшения ржавчины и коррозии, они могут подвергаться (и подвержены) коррозии.

Вам потребуются следующие инструменты:

• Средство для удаления ржавчины и смазка
• Накидной ключ
• Трещотка и головка
• Гаечный ключ с открытым зевом целый день для работы химикатов.Если фитинг выглядит особенно плохо, продолжайте дозировать его большим количеством.

  Лучшим инструментом для снятия фитинга является накидной гаечный ключ. Это рожковый ключ с пятью сторонами для захвата, а не с тремя. Наденьте гаечный ключ соответствующего размера на линию и сдвиньте его вниз к гайке. Затем осторожно надавите против часовой стрелки.

  Иногда требуется большое усилие, чтобы разорвать фитинг. Будьте готовы использовать удлинитель трубы или гаечного ключа, если это возможно.Иногда гайку нужно подвигать вперед-назад или немного подтянуть, а затем ослабить, прежде чем она поддастся. Иногда его просто невозможно сдвинуть с места.

  Если вы не можете переместить фитинг в автомобиле, вам, возможно, придется перерезать тормозную магистраль рядом с фитингом, снять компонент и вытащить фитинг из автомобиля с помощью рожкового ключа или глубокой насадки. и храповик. Трубку придется заменить, но зачастую это дешевле, чем новый суппорт или клапан. Если фитинг проржавел, скорее всего, линия тоже была не в порядке.

  Comments |0|

  Cancel

  Remember me

  * Name:

  * @ Email:

  Website:

   
  Legend

  *) Required fields are marked
  **) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
  
  Category: Разное