Ручник плохо держит ваз 2110: Доработка ручника ВАЗ 2110
Ручной тормоз на ВАЗ 2109: регулировка и замена своими руками, проверка состояния
Содержание:
Конструкция
Регулировка или замена
Проверка состояния
Меньше работы — дольше эксплуатация?
Ручной тормоз способствует удержанию автомобиля на одном месте при длительных стоянках. Также он требуется для экстренного, аварийного торможения.
Использовать ручник для популярного среди молодых водителей дрифта настоятельно не рекомендуется.
Вид из салона
Конструкция
Система ручного тормоза (РТ) на автомобилях ВАЗ 2109 достаточно простая. Она включает в себя два основных узла:
- Тормозные устройства для задних колес;
- Механический привод.
Привод, в свою очередь, состоит из:
- Рычага ручного тормоза, расположенного в салоне по правую руку от водителя;
- Передних и задних тросов привода.
Концы заднего троса соединены с рычагами тормозных колодок ручного привода.
- Уравнитель;
- Регулирующая гайка;
- Оттяжная пружина и контргайка. Ими передний трос соединен с кронштейном кузова авто.
Отпуская рычаг, пружина ослабляет натяжение тросов и уравнитель возвращается в исходное положение. Именно тут требуется регулировка.
Демонтированная ручка РТ
Регулировка или замена
В некоторых ситуациях можно обойтись простой регулировкой тросов, но порой их приходится менять полностью.
Способ ремонта | Причины |
Регулировка тросов РТ |
|
Замена троса |
|
Прежде чем принимать окончательное решение, советуем провести проверку текущего состояния РТ и определить, нужна ли просто регулировка, либо придется менять тросик.
Проверка состояния
Нормальная регулировка РТ обеспечивает удержание автомобиля на уклоне. Это соответствует 3-8 щелчкам рукоятки на более новых девятках или 5-7 щелчкам на ВАЗ 2109, выпущенных ранее 1995 года.
Для проведения проверки выполните несколько простых операций:
- Найдите уклон, у которого имеется около 25 градусов;
- Включите ручник в необходимое положение;
- Если автомобиль начинает скатываться, ручник не держит, требуется регулировка;
- При отсутствии поблизости такого склона проверка выполняется в гаражных условиях;
- Поставьте машину на ровную поверхность, до упора поднимите ручку ручного тормоза;
- Подойдите сзади и постарайтесь с максимальной силой толкнуть автомобиль;
- Если при этом машина начала движение, РТ требует настройки;
- Проверьте работоспособность ручника на 2 щелчке на более новых версиях ВАЗ 2109 и не доходя до 5 щелчках на версиях до 1995 года. Если ручник при этом работает на полную силу, тросик перетянут.
Его потребуется также отрегулировать.
Его потребуется также отрегулировать.Эксплуатация авто с перетянутым тросом РТ также опасна, поскольку это ведет к перегреву и износу задних тормозных колодок.
Вид снизу
Регулировка
Для регулировки тросика РТ вам потребуется яма, эстакада или подъемник. Далее действуем по следующему алгоритму.
- Поднимите ручку ручника на 2-3 щелчка из салона.
- Залезайте под автомобиль и ослабляйте затяжку контрирующей гайки уравнителя троса ручника. Перед этим гайку лучше обработать металлической щеткой, чтобы удалить всю грязь.
- Далее действуйте по обстоятельствам. Если трос перетянут, его нужно ослабить соответствующими манипуляциями с гайкой. Если же трос слишком слабо держит, гайку необходимо затянуть потуже.
- Если натяжение тросика не дает никакого результата, то элемент уже на пределе своих возможностей. Следовательно, единственное решение сложившейся ситуации — замена.
- Регулируя степень натяжения, обязательно давайте оценку регулировке троса по ходу рычага РТ. Как вы помните, в норме она составляет 3-8 щелчков для более свежих версий автомобиля ВАЗ 2109, либо 5-7 щелчков для девяток, которые выпустили до 1995 года.
- Проверяйте свободу вращения задних колес. Если вы перетяните тросик, колеса будут вращаться с усилием, не так свободно, как должны.
- Выполнив регулировку, затяните обратно контрирующую гайку и вновь проверьте работоспособность ручного тормоза путем поездки на склон или толкания машины при включенном РТ.
Следовательно, единственное решение сложившейся ситуации — замена.Процесс регулировки
Если настройка не дала положительного результата, тросик оказался изношенным, перетянутым и не позволяет отрегулировать работу РТ, придется его менять, тем самым осуществляя ремонт ручника.
Замена
В некоторых случаях тяжелое перемещение тросика в оболочке связано с отсутствием смазки. Чтобы устранить этот дефект, залейте в оболочку трансмиссионное или моторное масло.
Вливайте до тех пор, пока из противоположного конца оболочки троса не выльется смазка. Не забывайте перемещать трос, пока заливаете смазочный материал.
Процедура замены тросика
Но смазка — это скорее временная мера. При обнаружении признаков износа тросика, его лучше заменить на новый. Делается это следующим образом.
- Ослабьте натяжение контрирующей гайки троса РТ.
- Открутите регулировочную гайку уравнителя, что позволит ослабить тросы привода ручника.
- Вывесите заднюю часть вашего ВАЗ 2109 с помощью домкрата, после чего снимите тормозной барабан и тормозную колодку.
- Открутите наконечник троса привода от приводного рычага.
- Отсоедините крепежную гайку, после чего демонтируйте держатель тросика РТ на балке задней подвески автомобиля.
- Извлеките втулку оболочки из отверстия, имеющегося в тормозном щите.
- Через отверстие в тормозном щите пропустите наконечник троса РТ.
- Извлеките тросик РТ из всех держателей, имеющихся на кузове вашей машины.
- Рассоедините наконечник тросика РТ с уравнителем.
- Протолкните наконечник троса из кронштейна, что позволит снять трос.
- Установите уже новенький, проверенный тросик, действуя в обратной последовательности.
- Не забудьте на завершающем этапе сборки узла отрегулировать натяжение троса и работоспособность восстановленного РТ.
Меньше работы — дольше эксплуатация?
Многие водители считают, что редкое использование ручного тормоза обеспечивает максимальную работоспособность данного узла. На самом деле подобная попытка сохранить ресурс РТ дает совершенно противоположный эффект.
Чем реже вы используете ручник на вашем автомобиле, тем меньше перемещений осуществляет трос в своей оболочке.
Это приводит к потере эффективности, работоспособности тросика. Потеря подвижности ведет к появлению обрывов при редких включениях ручного тормоза. Как результат, в самый неподходящий момент машина не стоит на месте, как ей положено.
Чтобы не допустить проблем с РТ, периодически осматривайте состояние узла, а также не забывайте выжимать ручку стояночного тормоза тогда, когда это необходимо и требуется правилами ПДД.
Загрузка …Регулировка троса ручника на ваз 2101-2107
Добро пожаловать!
Стояночный тормоз – так он называется по научному, но в обществе давно уже закрепилось за ним называние просто как ручник, со временем этот трос вытягивается и при поднятие ручника на верх машина уже не стоит как раньше на месте а катится, всё это происходит из-за двух причин либо же трос вытянулся (Хорошие прочные троса кстати дольше вытягиваются), либо же задние тормозные колодки на вашем автомобиле износились и при поднятии ручника они уже не так сильно прижимаются к барабану, но чтобы не бежать в автомагазин и не покупать новый трос или новые колодки, то можно его просто отрегулировать при помощи подручных средств и тем самым ручник будет держать автомобиль как раньше.
Примечание!
Для регулировки троса, вам нужны будут инструменты, а именно: Два гаечных ключа «на 13», плоскогубцы или вместо них можно так же использовать пассатижами!
Краткое содержание:
Где находится трос ручника?
Он проходит под днищем автомобиля от самого ручника и идёт он к обоим задним тормозным колодкам которые находятся рядом с самими задними колёсами, для наглядности чтобы вы просто понимали где он находится под днищем, смотрите фото на котором он указан красными стрелками и да кстати чтобы у вас не возникло ощущение то что троса два, напомним вам! Трос стояночного тормоза всего лишь один но он длинный и из-за того что он длинный он изгибается в том месте которое указано синей стрелкой и идёт на оба задних колёса.
Примечание!
Хотя если брать во внимание ещё малый трос (Его регулировать не надо он только заменяется на новый), то можно по сути считать уже что троса два, так как малый трос подсоединяется самому ручники и после этого он выходит под днище автомобиля, а уже под днищем в работу вступает основной трос который на фото выше указан красными стрелками!
Когда нужно регулировать трос ручника?
Он нуждается в регулировки (Как уже было сказано ранее), если он вытянулся либо же износились задние колодки, но чтобы это всё проверить придётся лезть под автомобиль, поэтому есть ещё один способ благодаря которому вы можете понять когда трос нужно будет регулировать, для этого просто поставьте свой автомобиль на уклон в 25% как показано на фото ниже и после чего поднимите ручник до самого верху, если трос нормально отрегулирован то он должен будет держать автомобиль и не даст ему скатиться.
Примечание!
В том случае если автомобиль у вас вообще не стоит не на каком уклоне, то в этой ситуации может быть виноват либо порванный задний трос ручника (О том как заменить задний трос, его ещё называют основным, см. в статье под названием: «Замена заднего троса ручника»), либо же порванный передний трос (О том как заменить передний трос, его ещё называют малым тросом, читайте в статье: «Замена переднего троса ручника на автомобиле»), после их замены у вас всё должно будет прийти в норму!
Кстати есть ещё один способ проверить трос на то как он держит автомобиль, для этого встаньте на машине на ровной дороге или какой ни будь площадке и после этого включив нейтральную передачу, выйдите из автомобиля и попробуйте его в одного сдвинуть с места, если сдвинете то вам придётся регулировать трос стояночного тормоза на машине!
Как отрегулировать трос ручника, он же стояночный тормоз на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
Прежде чем взяться за его регулировку, разыщите смотровую канаву или же подъёмник, потому что трос регулируется при условии что вы находитесь под днищем автомобиля!
1) В начале операции вам нужно будет сесть в автомобиль и включить первую передачу, после чего проверьте опущен ли у вас до упора ручник и после проверки выходите из автомобиля и лезьте под днище автомобиля, под днищем разыщите то место где сам трос сходится между собой (Это место ещё было указано синей стрелкой на втором фото которое находится выше), после нахождения возьмите два гаечных ключа и с их помощью ослабьте контргайку которая указана на фото ниже под буквой Б.
Примечание!
Контргайку ослаблять нужно специальным способом, потому что так просто взять и выкрутить вы её не сможете, поэтому если вы решили её отвернуть то вам нужно будет вторым ключом который указан буквой А на фото выше, держать саму регулировочную гайку и в это время выворачивать ту самую контргайку которая указана под буквой Б!
2) Затем приступайте к регулировки самого троса, для этого возьмите в руки плоскогубцы или же пассатижи и с их помощью захватите переднюю часть троса как показано на рисунке ниже, а после того как трос у вас будет захвачен при помощи гаечного ключа начните вращать регулировочную гайку.
Примечание!
Регулировочную гайку вам нужно будет либо отворачивать, либо же заворачивать и посредством этого ещё и проверять сколько щелчков будет выдавать ручник (Он должен будет выдавать около четырёх щелчков)!
3) Теперь когда вы добьётесь чёткой регулировки возвратитесь под днище автомобиля и заверните контр гайку таким образом, чтобы она зацепилась намертво с регулировочной гайкой и не давала ей отворачиваться во время езды, на этом вся регулировка будет закончена.
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как отрегулировать трос ручника, а так же ещё кой какие полезные советы, вы сможете увидеть и услышать в видео-ролике который закреплён чуть ниже:
#1 13.11.2013 20:53:07
Барабаны и колодки не так давно меняны. #2 13.11.2013 21:50:02
если менял тросики то скорей всего надо обрезать пружины на тросах примерно 6-7 витков #3 13. 11.2013 22:52:27
спасибо, попробую #4 13.11.2013 23:16:38
PRO Sport, ты прав на счёт распорок колодок . Купи их в автоленде и будет тебе счастье . Они длиннее штатных примерно на 3-4 мм штатных ( крючки при этом оставляй обязательно штатные ) . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #5 13.11.2013 23:49:04
з. #6 14.11.2013 07:24:48
Спасибо. Но это про 10-ку, техосмотр надо проходить. А на 8-ру я уже воткнул барабанные. Ручником мы не пользуемся вообще, так на всякий случай. Да и закисшие суппорта не айс. Добавлено 15.11.2013 00:17:36: Поменял, ручник работает на УРА 🙂 #7 15.11.2013 00:32:44
что именно менял? Я понимаю, что не рукоятку стояночного тормоза, но реально — что? тросы ручника? #8 15. 11.2013 00:58:12
Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #9 15.11.2013 07:21:45
верхние планки, которые распирают колодки #10 15. 11.2013 17:51:42
Техосмотр прошёл, так что ручник реально работает :-)))) #11 15.11.2013 18:13:37
Во времена» дифцита» в прорези планки вставляли скобки из жести или наваривали сваркой.Рычаг разжимного механизма должен находиться ближе к колодке. #12 16.11.2013 17:21:46
Если купишь в автоленде, то точно счастья не будет. #13 18.11.2013 01:47:21
всё верно, а рычаг у ступицы-это колодки максимально разжаты 🙂 #14 18.11.2013 01:52:19
если чесно, мне вообще пофик на ручник, мне техосмотр пройти нужно было просто. На старых планках был износ заметный, при этом новые в местах контакта с колодками длиннее на 3-4 мм, которые компенсируют износ барабана. Мне замена планок помогла, сделал 4-5 щелчков, на станции техосмотра ручник проверили. Проверить самому -достаточно тронуться с места на ручнике, если зад приседает-значит держит, не надо ничё дёргать на скорости. Страница 1 из 1 1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1) |
Тормоза берут хорошо. Троса тоже не старые и хорошо натянуты. Но ручник держать не хочет.
01.2010
ы. я когда себе делал пластины на одном оборонном заводе,сделал с запасом..парочка еще лежит в гараже. могу поделится)
.ну и саморегулирующийся он
04.2009
Не надо менять разжимные планки. Их ресурса хватает на всю жизнь десятины. Обрати внимание на подвижность тросов в оболочке ( во вновь купленные закачать из шприца моторного масла и под резиновые колпачки немного Литола). Износ барабанов имеет значение. Обрати внимание, не прикипели ли к оси рычаги, на которые наброшены вилки тросов. Если прикипели и потеряли подвижность — ручник на этом колесе работать не будет никогда. Снимай колодку, расшплинтовывай ось обеспечивай подвижность. Уменьшение количества витков пружины на тросиках — да. Только не на указанное коллегой количество. Хватит пары витков, и то на тросах неопределенного происхождения. На настоящих Вазовских это не требуется. Про планку, в которой крепятся наконечники тросов — забудь. Если она не повреждена ( что практически невозможно), то она умрет в копровом цехе только вместе с остатками твоей десятки, превращенными в пакет металлолома. При прокладке тросов надо избежать контакта пружинной оболочки троса со ступицей. Из-за этого будет неприятный звук во время движения.
Ну и грамотная регулировка. Не ориентируйся на 4-5 щелчков. Сделай больше — хоть восемь. И проверь — за переднюю стойку если плечом машину не сдвинешь — ты победил. Еще одна проверка — накатом на малой скорости (10-20 км в час) резко рвешь ручник и смотришь следы от задних колес. Если все сделал правильно — и почувствуешь, и увидишь на асфальте. Успехов Вам, ребята!
Рычаг разжимного механизма должен находиться ближе к колодке.
Обрати внимание, не прикипели ли к оси рычаги, на которые наброшены вилки тросов. Если прикипели и потеряли подвижность — ручник на этом колесе работать не будет никогда. Снимай колодку, расшплинтовывай ось обеспечивай подвижность. Уменьшение количества витков пружины на тросиках — да. Только не на указанное коллегой количество. Хватит пары витков, и то на тросах неопределенного происхождения. На настоящих Вазовских это не требуется. Про планку, в которой крепятся наконечники тросов — забудь. Если она не повреждена ( что практически невозможно), то она умрет в копровом цехе только вместе с остатками твоей десятки, превращенными в пакет металлолома. При прокладке тросов надо избежать контакта пружинной оболочки троса со ступицей. Из-за этого будет неприятный звук во время движения. Ну и грамотная регулировка. Не ориентируйся на 4-5 щелчков. Сделай больше — хоть восемь. И проверь — за переднюю стойку если плечом машину не сдвинешь — ты победил. Еще одна проверка — накатом на малой скорости (10-20 км в час) резко рвешь ручник и смотришь следы от задних колес.
Если все сделал правильно — и почувствуешь, и увидишь на асфальте. Успехов Вам, ребята!Стояночный тормоз ВАЗ LADA GRANTA
Как подтянуть ручник Лада Гранта,Приора,ВАЗ 2110,2112,2115 и ВАЗ 2114
Как подтянуть ручник Лада Гранта,Приора,ВАЗ 2110,2112,2115 и ВАЗ 2114 https://youtu.
be/H-SB_OzRCvg группа в ВК https://vk.com/public147258483.
Проблема тросика ручника «Лада Гранта»
Как подтянуть ручник Лада Гранта
Заработать на посылках http://epngo.bz/ali_epn_index/d9fb9 набор ключей с трещеткой Набор ключей с трещоткой http://fas.st/oomgi…
Замена троса ручника и задних тормозных колодок ВАЗ 2110 — 2112
На видео показан процесс замены троса стояночного тормоза и задних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ…
org/VideoObject»>ВАЗ 1118 Лада Калина, ремонт ручника.
Срочный ремонт вырванного рычага ручного тормоза.
Не держит ручник даже после натяжки ваз 2114 Устраняю проблему!
Оставляем коментарии. Если что-то не понятно спрашивайте! ☆Наша группа VK https://vk.com/autorepair_1 ☆Друг, поддержи…
Доработка стояночного тормоза Ваз
Замена колодок после доработки: https://youtu.
be/OJxw7RsI794 Ручник на жигулях после переделки стал легкий как в иномарк…
Что нужно делать если плохо держит ручник на автомобиле ВАЗ 2115-2108
Что нужно делать, если не держит ручник?
Замена задних колодок на Гранте
Как самому заменить колодки. Видео не является инструкцией, носит информационный характер в формате » Дневн…
Примерзает тросик ручника на ВАЗ
Смотрите видео » Стояночный тормоз ВАЗ LADA GRANTA «.
Делимся своим опытом ремонта автомобиля . Большая подборка видео роликов по теме » Стояночный тормоз ВАЗ LADA GRANTA «.
Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины
krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
autoinform96 — литература по ремонту и эксплуатации автомобилей в России и Украине
Как правильно подтянуть ручной тормоз Лада Веста ⋆ I Love My Lada
Позднее срабатывание ручника на любом автомобиле ни к чему хорошему не приводит. Ручной тормоз на Лада Веста не слишком отличается по конструкции от других моделей ВАЗ, а сами тормозные механизмы практически идентичны тормозному механизму Рено Логан. Тем не менее Веста имеет особенности, которые нужно учитывать, когда приходит время подтянуть стояночный тормоз. Как отрегулировать ручник на Весте правильно, что говорит производитель, когда необходима регулировка и можно ли выполнить работу своими руками в гаражных условиях, разберемся прямо сейчас.
Ручной тормоз Лада Веста. Устройство и регламент обслуживания
Стояночный тормоз на Лада Веста регулируется так же, как и на большинстве автомобилей с механическим приводом задних тормозных колодок — рычаг ручника передвигает промежуточный уравнительный трос, к которому шарнирно фиксируются два колесных троса. Каждый из них крепится к заднему тормозному механизму и раздвигает колодки с помощью простого рычажного механизма. С помощью системы автоподводки колодок натяжение троса должно постоянно поддерживаться в рабочем состоянии вплоть до износа фрикционных накладок. Особенность тормоза Весты в том, что механизм автоматического натяжения троса ручника срабатывает далеко не всегда.
Тормозной механизм задних колес Лада Веста
Завод рекомендует подтягивать трос стояночного тормоза раз в 30 тысяч пробега. Для этого достаточно подтянуть регулировочную гайку прямо из салона в отличие от регулировки ручника на Гранте, где все это делается из-под машины.
В случае успешного проведения операции, рычаг ручника снова будет блокировать задние колеса за своих законных 3-4 щелчка. На практике оказывается, что срабатывает заводская инструкция далеко не всегда. Гайка может закрутиться до упора, но никакого эффекта это не дает. Все дело в неработающем или закисшем механизме самоподведения задних колодок.
Как бы там ни было, задача ручного тормоза — надежно удерживать автомобиль во время стоянки. При этом рычаг ручника не должен блокировать задние колеса более чем за 3-4 щелчка, а автомобиль должен удерживаться с заблокированными колесами на уклоне 23-25%. В том случае, когда нам не удается заставить колодки заблокировать барабан, либо они блокируются на шестом-седьмом щелчке, но мы уверены, что фрикционные накладки в норме, приходится использовать план Б, о котором мы расскажем ниже.
Как подтянуть трос ручного тормоза Лада Веста.
Стандартная технологияДля того, чтобы подтянуть трос ручника, точнее, заставить уравнитель натянуть тросы сильнее, необходимо всего лишь затянуть упорную гайку до тех пор, пока не сработает тормоз на третьем щелчке. Для этого нам будет необходима отвертка с плоским шлицом, высокая головка на 10 (или трубчатый ключ на 10). Работу желательно проводить на подъемнике или с помощью домкрата и двух подставок вывесить задние колеса автомобиля. Но перед вывешиванием задних колес необходимо несколько раз поднять до упора и снова опустить рычаг привода механизма ручника. Дальше делаем так:
- После вывешивания колес убеждаемся в том, что они вращаются свободно.
- Снимаем пластиковую накладку на центральном тоннеле возле рычага стояночного тормоза с помощью отвертки с плоским шлицом.
- На несколько оборотов ослабляем упорную гайку головкой на 10.
- Поднимаем рычаг на два щелчка.
- Заворачиваем гайку до тех пор, пока колеса не перестанут свободно вращаться.
- Затягиваем рычаг ручника и отпускаем его 3-5 раз подряд. Оставляем в опущенном положении.
- Проверяем вращение задних колес. Они должны свободно вращаться. Допускается минимальный контакт накладок колодок с тормозным барабаном, выражающийся в шелесте, но он не должен препятствовать вращению.
- Опускаем автомобиль и проверяем эффективность работы ручного тормоза.
Этот алгоритм может не сработать. В этом случае вполне возможен критический износ колодок или недопустимое растяжение тросов. Но вероятнее всего, что не сработал механизм автоматической подводки в заднем тормозном механизме.
Регулируем стояночный тормоз на Весте. План Б
Распорная планка с механизмом автоподводкиКак мы говорили выше, сейчас наша задача разобраться с механизмом автоматической подводки колодок малой кровью, не снимая тормозных барабанов. И это вполне возможно. Чтобы подвести колодки вручную и заставить ручник нормально работать, поступаем следующим образом:
- Вывешиваем задние колеса, предварительно сорвав крепежные болты.
- Рычаг ручника должен быть опущен полностью.
- Снимаем колеса.
- Устанавливаем отверстие под болт с правой стороны примерно на 11 часов, а с левой на 13 часов. С левой стороны
- С помощью хорошо заправленной плоской отвертки через отверстие вращаем регулятор зазора между колодками и барабаном снизу вверх, против часовой стрелки. Не совсем удобно, но вполне возможно, если подсветить фонариком.
- Вращаем регулировочную гайку автоподводки до тех пор, пока барабан не будет слегка касаться колодок.
- То же выполняем с правой стороны, но здесь нужно вращать сверху вниз. С правой стороны
Навешиваем колеса и проверяем работу ручника. При необходимости подтягиваем трос так, как это было описано по стандартной технологии, регулировочной гайкой из салона. В результате получаем отличную работу задних тормозных механизмов и железный ручник, который уверенно держит на втором-третьем щелчке.
Ручник не держит одно колесо [Архив] — Laguna Club Belarus
Просмотр полной версии : Ручник не держит одно колесо
Димон
25.07.2012, 01:00
Люди дайте совет…
Сегодня заметил что ручник, а именно на правом колесе, не держит-ВООБЩЕ! Левое держит отлично,а правое ноль! Тормозит-педалью всё тип топ,а ручник не работает на одном колесе! =(
alex-fan
25.07.2012, 01:07
а если трос подтянуть, может там в подлокотнике что случилось с тросами???
Димон
25.07.2012, 01:25
а если трос подтянуть, может там в подлокотнике что случилось с тросами???
Получается снимал колесо….другая причина, машина стояла на передаче и ручник затянут было до упора!
Был очень удивлён когда диск начал крутиться! Снимал и левое колесо,там всё тип топ,держит мёртво!!!
alex-fan
25.07.2012, 01:27
Получается снимал колесо….другая причина, машина стояла на передаче и ручник затянут было до упора!
Был очень удивлён когда диск начал крутиться! Снимал и левое колесо,там всё тип топ,держит мёртво!!! может трос порвался, или на самой ступице с механизмом что, раз тормозами оно держит это колесо
Димон
25.
07.2012, 01:37
может трос порвался, или на самой ступице с механизмом что, раз тормозами оно держит это колесо
блин,завтра проверь как хорошо оно держит..так сегодня проверял на ходу,вроде всё норм…но не факт,завтра уточню этот вопрос!
alex-fan
25.07.2012, 01:40
блин,завтра проверь как хорошо оно держит..так сегодня проверял на ходу,вроде всё норм…но не факт,завтра уточню этот вопрос!а как ты проверишь на ходу??? юзом же они у нас не пойдут, домкрать, пусть кто-то один крутит за колесо, а второй на тормоза нажимает.
Димон
25.07.2012, 01:55
а как ты проверишь на ходу??? юзом же они у нас не пойдут, домкрать, пусть кто-то один крутит за колесо, а второй на тормоза нажимает.
Вообще просто красил суппорты, и диск специально краской полил хорошенько…прокатился диск как новый стал…
Сейчас уже подумаал-что это очень не точный метод!)
alex-fan
25.07.2012, 01:58
Вообще просто красил суппорты, и диск специально краской полил хорошенько.
..прокатился диск как новый стал…
Сейчас уже подумаал-что это очень не точный метод!)а у меня тормозные диски вообще какого-то синего цвета, как перегретые, но ровные.
санек 1
16.03.2013, 15:08
блин,завтра проверь как хорошо оно держит..так сегодня проверял на ходу,вроде всё норм…но не факт,завтра уточню этот вопрос! Всем привет тросы на ручник должны быть по длине одинаковые или один длиние
Всем привет тросы на ручник должны быть по длине одинаковые или один длиние
Одинаковыми. Или они не станут ровно на коромысле. Поэтому их меняют парой.
Всем привет тросы на ручник должны быть по длине одинаковые или один длиниеодинаковые
санек 1
16.03.2013, 16:53
Одинаковыми. Или они не станут ровно на коромысле. Поэтому их меняют парой. прийдется пару брать
Одинаковыми. Или они не станут ровно на коромысле. Поэтому их меняют парой.
Я так понимаю по этой причине ручник может держать неравномерно, одна сторона лучше, другая хуже?
дима новичук
29.
03.2014, 21:42
Я так понимаю по этой причине ручник может держать неравномерно, одна сторона лучше, другая хуже?не факт. менял троса местами все равно оказывался длиннее с той же стороны где и был, такая же беда уже трое выходных не могу разобраться
не факт. менял троса местами все равно оказывался длиннее с той же стороны где и был, такая же беда уже трое выходных не могу разобраться
Значит суппорт на переборку. Посмотри — лапка ручника наверняка не отходит назад до упора.
не факт. менял троса местами все равно оказывался длиннее с той же стороны где и был, такая же беда уже трое выходных не могу разобраться
Менять троса не пробовал, но тот который длиннее почти не держит
Менять троса не пробовал, но тот который длиннее почти не держит
Вариантов как правило два:
1. Либо суппорт;
2. Либо сам трос (перегиб, закорел и т.д.).
дима новичук
29.03.2014, 22:04
Менять троса не пробовал, но тот который длиннее почти не держиту меня тоже что длиннее не держит а тормозит огонь машину поднимал напарник нажимал тормоз все окей, наверно действительно в суппорте дело но вот не знаю принцип работы было бы легче разобраться———- Добавлено в 21:04 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 20:55 ———-
Вариантов как правило два:
1.
Либо суппорт;
2. Либо сам трос (перегиб, закорел и т.д.).трос новый
трос новый
Писал тебе выше: http://laguna-club.by/showthread.php?t=2150&p=246864&viewfull=1#post246864
дима новичук
29.03.2014, 22:18
Писал тебе выше: http://laguna-club.by/showthread.php?t=2150&p=246864&viewfull=1#post246864вроде не отходит
вроде не отходит
Если не отходит — замена суппорта или переборка.
дима новичук
29.03.2014, 22:26
Если не отходит — замена суппорта или переборка.а перебрать самостоятельно сложно?
а перебрать самостоятельно сложно?
Был где-то здесь отчетик — поищи. В принципе не очень сложно — терпение и инструмент ну и естественно ремкомплект. Если не хочется — купи на разборке.
дима новичук
29.03.2014, 22:30
Был где-то здесь отчетик — поищи. В принципе не очень сложно — терпение и инструмент ну и естественно ремкомплект. Если не хочется — купи на разборке.
окей спасибо за совет
Вариантов как правило два:
1. Либо суппорт;
2. Либо сам трос (перегиб, закорел и т.д.).
1. Суппорт новый (б/у новый:))
2. Трос новый совсем, но длиннее старого
1. Суппорт новый (б/у новый:))
2. Трос новый совсем, но длиннее старого
Нужно, как и писали уже, троса менять парой.
Не совсем понятно почему новый трос длиннее старого, по-идее должно быть наоборот.
Какой трос брали?
Себе покупал пару тросов Adriauto 41.0236.1 — стали четко, как родные.
Нужно, как и писали уже, троса менять парой.
Не совсем понятно почему новый трос длиннее старого, по-идее должно быть наоборот.
Какой трос брали?
Себе покупал пару тросов Adriauto 41.0236.1 — стали четко, как родные.
Брал не сам и ставил тоже… Обнаружил, что один трос длиннее, когда полез ручник подтянуть, а намедни менял колодки и обнаружил, что длинный трос не держит почти. Попробую придумать что-нить, чтоб формально его укоротить.
Брал не сам и ставил тоже… Обнаружил, что один трос длиннее, когда полез ручник подтянуть, а намедни менял колодки и обнаружил, что длинный трос не держит почти. Попробую придумать что-нить, чтоб формально его укоротить.
Посмотри все же отходит ли лапка ручника на суппорте до упора.
Sashazz1983
14.04.2015, 12:04
Диски новые, резинки в суппортах новые, тросики новые, колодки новые. Механизм ручника работает на обоих суппортах легко (руками легко поворачивал рычаг), отходит до упора, в снятом положении видно, что цилиндр хорошо выдвигается при повороте рычага. НО: ручной тормоз очень слабо «держит машину», руками колесо не прокрутишь и при трогании на ручнике, авто приседает и норовит заглохнуть, но при затягивании ручника в движении ощущается только легкое притормаживание, колеса не блокируются. В чем причина?
Диски новые, резинки в суппортах новые, тросики новые, колодки новые. Механизм ручника работает на обоих суппортах легко (руками легко поворачивал рычаг), отходит до упора, в снятом положении видно, что цилиндр хорошо выдвигается при повороте рычага.
НО: ручной тормоз очень слабо «держит машину», руками колесо не прокрутишь и при трогании на ручнике, авто приседает и норовит заглохнуть, но при затягивании ручника в движении ощущается только легкое притормаживание, колеса не блокируются. В чем причина?
На сухом покрытии на юз не пустишь, у меня во всяком случае не получалось, хотя ручник держал отлично. А новые колодки притерлись?
Sashazz1983
14.04.2015, 12:47
На сухом покрытии на юз не пустишь, у меня во всяком случае не получалось, хотя ручник держал отлично. А новые колодки притерлись?
Сразу, когда купил машину, она на любом покрытии с ручника в юз уходила.
Притерлись.
Sashazz1983
14.04.2015, 12:52
И еще вопрос: заметил, что на скобах, где «лежат» колодки, большая выработка, выбиты углубления от колодок. Я немного там болгаркой шлифонул, чтобы не цепляло, возможно из-за этой выработки и был неравномерный износ старых дисков. Может поменять скобы вообще? Хотя не думаю, что в этом причина.
у меня тоже никогда не получалось
То же самое: ни разу машина юзом не шла, если тормозить ручником.
ded__moroz78
20.06.2015, 07:37
Доброе утро, был на тех. осмотре, по тормозам все гуд, но ручник не держит правое колесо(как в первом посте). Снял колесо, внутренней колодке хана, заменил на новые, но механизм ручника на правом колесе не отходит назад до конца. На переборку суппорт или можно разработать?
Доброе утро, был на тех. осмотре, по тормозам все гуд, но ручник не держит правое колесо(как в первом посте). Снял колесо, внутренней колодке хана, заменил на новые, но механизм ручника на правом колесе не отходит назад до конца. На переборку суппорт или можно разработать?Привет. Осенью-зимой я восстанавливал суппорта — была та же беда. С одной стороны механизм отходил чуть лучше, но всё равно не то. Попробуй разработать, конечно, но вряд ли. Либо сам перебирай, либо отдай на восстановление. В последнем случае рекомендую поменять и троса ручника.
Я брал NK (Германия). Доволен. Проблем с установкой не было, один-в-один оригинал.
ded__moroz78
20.06.2015, 12:54
механизм ручника на правом колесе работает в половину оборота. буду пытаться разработать, нет — ремонт/замена.
механизм ручника на правом колесе работает в половину оборота. буду пытаться разработать, нет — ремонт/замена.
Не трать время на разработку, если и поможет, то максимум на месяц какой… Проверь как ходят троса, возможно не в суппорте проблема.
http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=369905Вот вам вся проблема 100% месяц назад всё это сам прошёл сам перебирал плюс замена тросов http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=369905
http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=369905Вот вам вся проблема 100% месяц назад всё это сам прошёл сам перебирал плюс замена тросов http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=369905
Подскажи плиз, ты тргса менял после переборки суппорта, т.к. трос перестал после этого держать? Просто я вчера перебрал оба суппорта и старые троса ваше не держат( под пдлокотником смотрел, все норм, затянут до макс).
До этог , держали почто норм.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
Пропал ручник после замены задних колодок
Сегодня решился на замену задних тормозных колодок. Долго в магазине выбирать не пришлось, так как кроме оригинальных ВАЗовских и Ferodo красных там не было ничего. Поэтому решил взять импортные, думаю, что получше наших будут. Замену делал по инструкции и вроде бы все поставил правильно, но после выполнения данного ремонта, ручник моей Калины совсем перестал держать.
Если раньше на старых колодках было около 6 щелчков до блокировки колес на уклоне, то теперь даже при полностью натянутом тросе ручника он вообще не держит. Такое ощущение, что его что-то держит и колодки не разжимаются полностью во время поднятия рычага.
После установки несколько раз нажимал на педаль, чтобы колодки стали на свое место и цилиндры приняли рабочее положение. Вроде бы все стоит ровно, но результата нет, точнее от полностью отрицательный.
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой именно после замены колодок, большая просьба отписаться, каким образом эта беда устраняется.
Завтра буду разбираться сам, так как сегодня уже некогда было, и может быть, удастся решить проблему самостоятельно. Но все же хотелось услышать мнение тех владельцев Калины, кто уже решал подобные проблемы.
Решение проблемы день спустя
Сегодня с утра сразу же поехал в гараж и начал разбираться с возникшей проблемой. Заново снял барабаны с обоих колес и посмотрел, насколько раздвигаются колодки при натягивании ручника. Как оказалось, натяжения было недостаточно, так как сверху тормозные колодки сидели чуть ниже, а не по центру выступов цилиндров.
После обнаружения этого недоразумения, поправил колодки, сдвинув их немного вверх. После этого попытался одеть барабаны, но это у меня не вышло, так как колодки были слишком сильно раздвинуты. Сдвинув колодки с помощью двух монтировок с обоих сторон, и они вроде бы вернулись в нормальное положение.
Барабаны теперь одевались нормально.
Сел в машину и проверил сколько щелчков рычага можно сделать. Колеса блокировались нормально, но его нужно было натягивать до 7-8 щелчков. Но все же еще не слабо пришлось натянуть тросы, чтобы добиться хорошего результата. Решил подтянуть немного и в результате добился нормальной блокировки задних колес на 2-ом щелчке. А максимально можно было поднять до 4-х.
Теперь немного о результатах. Сразу опробовал насколько хорошо держит ручник на уклоне. Даже на хорошей горке теперь двух щелчок достаточно, чтобы машина стояла на месте. При натяжении рычага во время движения (около 40 км/час) задние колеса полностью блокируются, что не может не радовать. И что немаловажно — тормозят они равномерно и заноса не возникает: проверял не только по ощущениям, но и по оставленным следам на грунтовой дороге. Педаль тормоза стала утопать заметно меньше, а эффективность торможения улучшилась значительно.
Как устранить неисправность стояночного или аварийного тормоза, который не удерживает автомобиль
Стояночный тормоз предназначен для удержания автомобиля на месте, когда он находится в состоянии покоя.
Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль, автомобиль может покатиться или даже повредить трансмиссию, если она является автоматической.
Большинство автомобилей имеют дисковые тормоза спереди и барабанные тормоза сзади. Задние тормоза обычно выполняют две функции: останавливают автомобиль и удерживают его в неподвижном состоянии.Если накладки на задних тормозах изношены достаточно, чтобы не остановить автомобиль, то стояночный тормоз не будет удерживать автомобиль в состоянии покоя.
Транспортные средства могут быть оснащены задними барабанными тормозами, которые останавливаются и используются в качестве стояночного тормоза, задними дисковыми тормозами со встроенными стояночными тормозами или задними дисковыми тормозами с барабанными тормозами для стояночного тормоза.
Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль, необходимо проверить следующее:
- Рычаг / педаль стояночного тормоза не отрегулированы или застряли
- Трос стояночного тормоза растянут
- Изношены задние тормозные колодки / колодки
Часть 1 из 3: Диагностика рычага или педали парковки на предмет регулировки или заедания
Подготовка автомобиля к проверке рычага или педали стояночного тормоза
Необходимые материалы
- Замки швеллерные
- Фонарик
- Защитные очки
- Противооткатные упоры
Шаг 1.
Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматики) или на первой передаче (для механических коробок передач).
Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.
Проверка состояния рычага или педали стояночного тормоза
Шаг 1. Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Найдите рычаг или педаль стояночного тормоза.
Шаг 2: Убедитесь, что рычаг или педаль не заедают. Если рычаг или педаль застыли на месте, это может быть из-за ржавчины на шарнирах или поломки пальцев.
Шаг 3: Задняя часть рычага или педали для крепления троса стояночного тормоза. Убедитесь, что кабель не поврежден или изношен. Если у вас есть кабель с прикрепленным болтом, проверьте, не ослабла ли гайка.
Шаг 4: Попробуйте установить и сбросить парковочный рычаг или педаль.
Проверяйте натяжение при включении стояночного тормоза. Также проверьте, есть ли на рычаге регулятор.Если есть, проверьте, можно ли его повернуть. Если рычаг регулятора не может быть повернут вручную, вы можете надеть пару канальных фиксаторов на регулятор и попытаться освободить его. Иногда со временем регулятор покрывается ржавчиной, и резьба замерзает.
Очистка после диагностики
Шаг 1: Соберите все инструменты и уберите их с дороги. Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.
Если необходимо отремонтировать рычаг или педаль стояночного тормоза, которая не отрегулирована или застряла, обратитесь к профессиональному механику.
Часть 2 из 3: Диагностика троса стояночного тормоза, если он растянут
Подготовка автомобиля к проверке троса стояночного тормоза
Необходимые материалы
- Фонарик
- Джек
- Джек стоит
- Защитные очки
- Противооткатные упоры
Шаг 1.
Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматики) или на первой передаче (для механических коробок передач).
Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.
Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.
Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания.Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.
Проверка состояния троса стояночного тормоза
Шаг 1. Наденьте защитные очки и возьмите фонарик.
Найдите трос стояночного тормоза в кабине автомобиля.
Шаг 2. Убедитесь, что кабель не натянут. Если у вас есть кабель с прикрепленным болтом, проверьте, не ослабла ли гайка.
Шаг 3: Зайдите под автомобиль и проверьте трос вдоль ходовой части автомобиля. Используйте фонарик и проверьте, есть ли на кабеле какие-либо крепления, которые отсоединились или оборвались.
Шаг 4: Посмотрите на соединения . Осмотрите соединения, чтобы увидеть, где трос стояночного тормоза крепится к задним тормозам. Проверьте, не натянут ли трос в месте крепления к задним тормозам.
Опускание автомобиля после диагностики
Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.
Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.
Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.
Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.
Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.
При необходимости обратитесь к профессиональному механику для замены троса стояночного тормоза.
Часть 3 из 3: Диагностика состояния колодок или колодок стояночного тормоза
Подготовка автомобиля к проверке колодок или колодок стояночного тормоза
Необходимые материалы
- Фонарик
- Отвертка с плоским жалом
- Джек
- Джек стоит
- SAE / набор метрических головок
- SAE / Набор метрических ключей
- Защитные очки
- Кувалда 10 фунтов
- Шина утюг
- Динамометрический ключ
- Противооткатные упоры
Шаг 1.
Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматики) или на первой передаче (для механических коробок передач).
Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.
Шаг 3: Используйте шинный утюг, чтобы ослабить крепежные гайки на задних колесах.
- Примечание : Не снимайте зажимные гайки, пока колеса не оторвутся от земли
Шаг 4: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.
Шаг 5: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.
Проверка состояния колодок или колодок стояночного тормоза
Шаг 1: Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Подойдите к задним колесам и снимите гайки.Снимаем задние колеса.
- Примечание : Если у вашего автомобиля есть колпак ступицы, вам необходимо сначала снять его, прежде чем снимать колеса. Большинство колпаков ступицы можно снять с помощью большой отвертки с плоским жалом, тогда как другие необходимо снять с помощью утюга.
Шаг 2: Если у вашего автомобиля барабанные тормоза, возьмите кувалду. Ударьте по боковой стороне барабана, чтобы освободить его от шпилек колеса и центрирующей ступицы.
- Предупреждение : Не ударяйте по шпилькам колеса.Если вы это сделаете, вам потребуется заменить поврежденные колесные шпильки, что может занять некоторое время.
Шаг 3: Снимите барабаны. Если вы не можете снять барабаны, возможно, вам понадобится большая отвертка, чтобы ослабить задние тормозные колодки.
- Примечание : Не отрывайте барабаны, так как вы можете повредить опорную пластину.
Шаг 4: Когда барабаны выключены, проверьте состояние задних тормозных колодок. Если тормозные колодки сломаны, вам нужно будет принять меры по ремонту на этом этапе.Если тормозные колодки изношены, но тормозные колодки еще остались, чтобы помочь остановить автомобиль, возьмите рулетку и измерьте количество оставшихся накладок. Минимальное количество подкладок не должно быть тоньше 2,5 миллиметра или 1/16 дюйма.
Если у вас задние дисковые тормоза, то вам нужно будет снять колеса и проверить колодки на износ. Подушечки не могут быть тоньше 2,5 миллиметра или 1/16 дюйма. Если у вас дисковые задние тормоза, но есть барабанный стояночный тормоз, вам необходимо снять дисковые тормоза и ротор.В некоторых роторах есть ступицы, поэтому вам нужно будет снять стопорную гайку ступицы или шплинт и стопорную гайку, чтобы снять ступицу. Когда вы закончите осмотр барабанных тормозов, вы можете снова надеть ротор и собрать задние дисковые тормоза.
- Примечание : Когда у вас отключен ротор и в нем есть ступица, вам нужно будет проверить подшипники на износ и состояние, и рекомендуется заменить уплотнение колеса перед тем, как снова поставить ротор на автомобиль.
Шаг 5: Когда вы закончите диагностику автомобиля, если вы планируете позже работать с задними тормозами, вам нужно будет снова поставить барабаны. Отрегулируйте тормозные колодки более плотно, если вам приходилось их снимать. Надеваем барабан и колесо. Наденьте гайку на проушину и затяните их с помощью шиномонтажа.
- Предупреждение : Не пытайтесь управлять автомобилем, если задние тормоза не работают должным образом. Если тормозные накладки или колодки ниже порогового значения, то автомобиль не сможет вовремя остановиться.
Опускание автомобиля после диагностики
Шаг 1: соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.
Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.
Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.
Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.
Шаг 5: Возьмите динамометрический ключ и затяните зажимные гайки. Убедитесь, что вы используете звездообразный рисунок, чтобы колеса были затянуты должным образом, без биения или эффекта качания. Наденьте колпак. Убедитесь, что шток клапана виден и не касается колпака.
Значения крутящего момента гайки крепления колеса
- Автомобили с 4-цилиндровым двигателем и двигателем V6 от 80 до 90 фут-фунтов
- Двигатели V8 на легковых автомобилях и фургонах от 90 до 110 фут-фунтов
- Большие фургоны, грузовики и прицепы от 100 до 120 футов фунтов
- Транспортные средства одной тонны и 3/4 тонны от 120 до 135 фут-фунтов
Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.
Замените колодки стояночного тормоза, если они вышли из строя.
Установка стояночного тормоза, который не включается, может помочь улучшить торможение автомобиля и предотвратить повреждение тормозной системы и трансмиссии.
Жесткие тормоза на ВАЗ 2110. Педаль тормоза стала твердой. Решение проблемы с мягкой педалью
Как известно, без тормозов далеко не уедешь ни в жизни, ни на машине, ведь помимо разгона нужно еще вовремя остановиться, предотвратить столкновение с препятствием и т. Д.
Рассмотрим, как устроена тормозная система ВАЗ 2110, какие неисправности встречаются чаще всего и какие модификации возможны для улучшения тормозного устройства.
Схема гидравлического привода тормозов
Устройство
На машине установлены гидравлические тормоза и в целом надежны. Они двухконтурные, имеют диагональное распределение. То есть, если вдруг вышла из строя одна деталь, то возможно торможение другой цепью. В целях безопасности тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур — это правое переднее и левое заднее колесо, другой — тоже по диагонали.
Такое устройство позволяет качественное торможение (без заноса и других неприятностей) даже в случае неисправности, если тормоза отсутствуют в одной из цепей.
Рассмотрим тормозную систему. Гидравлический привод включает в себя вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.
Устройство тормозного суппорта описано в этой статье:
Кроме того, гидропривод снабжен трубопроводами, разделенными на два контура, шлангами и тормозами, обеспечивающими торможение переднего и заднего механизмов.
Приводит в действие педаль гидравлики, расположенную в салоне (посередине). Вот основные компоненты гидропривода:
- Вакуумный усилитель. Он сконструирован таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра и тем самым вызывает торможение;
Вакуумный усилитель тормозов
- Привод регулятора давления. Именно через него рабочая тормозная жидкость поступает в задние тормозные механизмы;
Привод регулятора тормозного давления
- Сам регулятор давления. Уже из названия понятно, что это устройство отвечает за силу давления, его уменьшение или увеличение. Он делает это в зависимости от того, насколько нагружена задняя ось машины;
Регулятор давления
- Главный цилиндр с поршнями, снабженными резервуаром. Заливная горловина цистерны оборудована датчиком аварийного уровня ТЗ;
Главный тормозной цилиндр
- Тормоз переднего колеса. Его основные части — диск, колодки и колесные цилиндры. В механизме также есть индикатор, предотвращающий полный износ и повреждение накладок;
Тормоз переднего колеса
- Тормозной механизм заднего колеса.В отличие от передних дисковых тормозов, задние — барабанные. Это заводская установка. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественного торможения, и меняют их на дисковые.
Уже из названия понятно, что это устройство отвечает за силу давления, его уменьшение или увеличение. Он делает это в зависимости от того, насколько нагружена задняя ось машины; Тормоза требуют внимания. Не дожидаясь, пока загорится контрольная лампа, сигнализирующая о критическом уровне TJ или износе накладок, и тем более, не доводя до полного исчезновения тормозов, необходимо проводить профилактические проверки.
Особое внимание уделяется всем соединениям и шлангам, так как «вытеющаяся» тормозная жидкость не даст возможности притормозить, а отсюда недалеко до трагедии.
Сигнализация
Следующие признаки совершенно небезопасны, обратите внимание:
- Если тормоза полностью пропали, то однозначно — дальше нельзя идти, даже на СТО! Если самостоятельный ремонт на месте невозможен или просто невозможен, необходимо вызвать эвакуатор;
- При торможении ощущается сильная вибрация, особенно ощущаемая в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль, а руль в руках держать просто тяжело. Причин вибрации может быть несколько:
Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что есть невентилируемые диски.Их устройство такое, что им очень не нравится, когда торможение происходит под дождем или даже прямо в луже. Никакой ремонт здесь не поможет — нужно заменить диски на вентилируемые;
Вибрация также возможна при неисправности задних вальцов. Если при осмотре вы обнаружите на рабочей поверхности темные пятна, то это говорит о неравномерном износе. Вибрация обычно очень сильная. Такие барабаны нуждаются в срочном ремонте, возможно, замене на дисковые тормоза;
Проверить передние тормозные диски на предмет деформации.В этом случае также наблюдается вибрация. - Педаль тормоза слишком туго затянута. Для этого также может быть несколько причин:
Забитый воздушный фильтр вакуумного усилителя может привести к тому, что педаль станет жесткой;
Проверьте сам вакуумный усилитель. Его возможные неисправности — это разрушение диафрагмы, наконечника, заклинивание обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем. Во всех этих случаях может наблюдаться синдром туго педалирования, и устранение любой неисправности из указанных необходимо;
Кроме того, педаль может затягиваться из-за износа колодок, проверьте и их. - Шипит при нажатии на тормоз. Если шипит именно в момент нажатия на педаль, нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а затем решить, что ему нужно — ремонт или замена. Но если при отпускании тормоза шипит, то это нормальное явление. Если, конечно, шипение не слишком очевидно.
Если при осмотре вы обнаружите на рабочей поверхности темные пятна, то это говорит о неравномерном износе. Вибрация обычно очень сильная. Такие барабаны нуждаются в срочном ремонте, возможно, замене на дисковые тормоза; 
Но если при отпускании тормоза шипит, то это нормальное явление. Если, конечно, шипение не слишком очевидно.Этот материал поможет при самостоятельной замене задних тормозных колодок:
Доработка
Многие, считая, что тормоза плохие, а ремонт им не помогает, решаются на существенные переделки и тюнинг.Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать замену задних барабанных механизмов на дисковые.
Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть мягче и происходить немного позже, чем торможение передних колес, чтобы предотвратить занос.
Другая возможная идея настройки — это также замена вакуумного усилителя. Вместо штатных устанавливаются от Лада Приора. Обычно это помогает прежде всего в том, что не ощущается вибрация и педаль работает с оптимальным усилием.
И не забывайте — после каждого вмешательства в работу тормозов их нужно прокачивать.
Подробнее о замене вакуумного усилителя тормозов вы можете прочитать в этом материале:
Автомобильный тормоз — это важнейшая деталь в конструкции всего автомобиля.
Тормозная система должна не только работать без поломок, но и просто быть в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Каким должно быть : плотно, мягко или где-то посередине?
Состояние силы при наложении тормоза меняется. Первое состояние позволяет нажимать на педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, при этом важно, есть ли рывки или тем более отказы, которые указывают на проблемы в системе. Есть и другие варианты, когда вам следует немедленно отправиться на проверку тормозов — и туго.
Спешим отметить, что причина, по которой педаль тормоза сильно работает, не обязательно является одной из ряда простых неисправностей, сопровождающих подобные проблемы.Причем причины могут относиться исключительно к конкретному типу тормозной системы.
Назовем причины, по которым на педаль можно нажимать туго :
Неисправность в вакуумном усилителе. Может быть установлен засоренный воздушный фильтр, который легко заменить;
Надувной клапан в вакуумном усилителе. Решение для замены клапана;
Повреждение диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;
Проблема с наконечником вакуумного усилителя.Замени это;
Обратите внимание на работу обратного клапана. При необходимости замените его;
Если топливо попадает в камеру вакуумного усилителя, то, вероятно, неисправна герметичность усилителя или, как и прежде, неисправен обратный клапан. Решение — заменить вакуумный усилитель и обратный клапан;
Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединены шлангом, который через время может выйти из строя или иметь трещины. Также может быть ослабление шланга у самого штуцера, например, из-за хомута.Устраните проблему, выполните простую замену шланга или замените или затяните хомут.
Специалисты компании «АВТОМаркет Интерком» рекомендуют своевременно осматривать шланги , так как в холодную погоду они могут треснуть или слететь со штрузера. Реакция шланга зависит от условий эксплуатации — в холодную и холодную погоду он ведет себя нормально, но при подъезде автомобиля может нагреваться и скользить, к тому же они изнашиваются и расслаиваются внутри. Тормозная жидкость с трудом проходит через шланг, и тормозное давление становится более .
Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры в них происходит вздутие и разрушение внутренних уплотнительных колец. Отремонтируйте цилиндры и подумайте о замене тормозной жидкости.
Как проверить работу вакуумного усилителя?
Сначала запустите машину и дайте ей немного поработать, чтобы разрядить ее. Нажать на педаль тормоза — в случае плотного нажатия можно смело говорить о выходе из строя усилителя или шланга.Теперь остановите двигатель и дайте ему немного отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.
Во-вторых, не включая двигатель, пару раз подряд нажмите на тормоз, это позволит сбросить тормозную систему и снять давление. Далее, не отпуская педаль тормоза, завести машину, по идее педаль должна начать плавно опускаться, что говорит о том, что сам вакуумный усилитель исправен.
Позаботьтесь о своей безопасности. Своевременно следить и проверять тормозную систему автомобиля.Если требуется ремонт, действуйте немедленно.
Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОМаркет Интерком» или в наших магазинах запчастей на ваз или иномарку … Доставка до любого автосервиса работает.
Тормозная система — основа безопасного поведения автомобиля на любой дороге. В случае его ненормального поведения, хоть и основного, хоть стояночного (ручного тормоза), рекомендуется немедленно устранять неисправность.Об этом прямо говорится в ПДД, и этот раздел правил необходимо учитывать. Неисправности могут проявляться по-разному. Например, педаль тормоза стала твердой — на то могут быть разные причины. Но пока вы не поймете в чем дело и не устраните проблему, никуда не денешься.
Ремонт тормозной системы — это не очень дорогой или очень сложный ремонт автомобиля, если есть подъемник или эстакада. Но проблемы, которые могут возникнуть в реальной дорожной ситуации, могут иметь самые трагические последствия.Большинство неопытных водителей, привыкших к стабильному торможению, просто теряются, когда машина не тормозит с нормальным усилием, или внезапно выходит из строя педаль. Только специальная подготовка на автодроме позволит вам правильно притормозить двигатель. И последняя «линия защиты» — ручник, поэтому он должен быть исправным.
Базовая конструкция тормозной системы
- Педаль тормоза и рычаги идущие от нее к усилителю. Вакуумный усилитель
- (VU) — использует разреженный воздух от двигателя для облегчения работы педали.
- Главный тормозной цилиндр — равномерно распределяет усилие, полученное от ЦТ, на каждое колесо. Тормозная жидкость используется для передачи давления.
- Металлические трубки и резиновые шланги — по ним перекачивается жидкость от главного тормозного цилиндра к рабочим.
- Рабочие тормозные цилиндры и тормозные колодки установлены на всех четырех колесах, они оказывают тормозное действие на каждый тормозной диск или барабан.
Если педаль не нажата
Усилие на педали снимается вакуумным усилителем.
Педаль тормоза слишком туго затянута — проверьте вакуумный усилитель.
Это означает, что если педаль стала твердой или нажата слишком сильно, причина связана с этим. Это может быть банально отсоединившаяся или треснувшая резиновая трубка, выходящая из выпускного коллектора двигателя. Или поломка самого ВУ, чаще всего связанная с его разгерметизацией.
В редких случаях рычаги могут сломаться или отсоединиться — это будет связано с характерными звуками при нажатии на педаль.Иногда под педаль попадает посторонний предмет или погнутая часть коврика.
Отжимания при нажатии на педаль
Качественная и чистая тормозная жидкость — залог нормальной работы тормозов. Благодаря высокой плотности тормозное усилие быстро передается на колеса. Со временем он ухудшает свои свойства, в нем образуются пузырьки воздуха, скапливается влага.
Если педаль тормоза мягкая или жесткая, проверьте уровень тормозной жидкости.
Если в какой-либо области происходит небольшая разгерметизация, жидкость вытекает, а на ее место попадает воздух.В результате педаль тормоза получается мягкой и жесткой. Несколько мягких движений приводят к накоплению давления в недостаточно плотной жидкости. Потом работает, и появляется усилие.
В первую очередь нужно проверить наличие жидкости в расширительном бачке тормозной системы, он находится на главном тормозном цилиндре. Если в нем нет жидкости, идти нельзя, простое пополнение не решит проблему. Если вы планируете ремонтировать самостоятельно, вам необходимо найти место утечки — это может быть любой цилиндр или какая-то трубка.
Работа тормоза при выключенном двигателе
Давление на педаль связано с вакуумным усилителем. Да и сам ВУ может работать только при включенном двигателе. При длительной стоянке давление в вакуумной камере становится атмосферным — усилитель не работает. Когда вы нажимаете на педаль, усилие передается непосредственно от рычагов на главный тормозной цилиндр. Сопротивление педали увеличивается в 3-5 раз.
Если педаль тормоза нажата после парковки, это нормально.
Если запустить двигатель, удерживая педаль, он должен немного упасть. Можете смело идти.
Контроль за техническим состоянием автомобиля — осознанная потребность любого водителя, который хочет обеспечить безопасность себя и окружающих.
Бесперебойное функционирование тормозной системы автомобиля (ТС) — гарантия безопасности водителя и окружающих его людей на дороге. Любое ненормальное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта.Отремонтировать автомобиль желательно в автосервисе, ведь только опытные «профи» могут точно сказать, что с ним произошло на самом деле. Ведь причины одной и той же неисправности у разных автомобилей совершенно разные.
Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза стала настолько твердой, что вам приходится прилагать ненужное усилие, чтобы переместить ее и затормозить.
Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя. В конце концов, оба эти фактора делают машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе.ТС представляет собой сложное устройство, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана разными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:
- неисправности вакуумного усилителя;
- набухание колец;
- повреждение педали.
Неисправности «пылесоса».
Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «пылесос», создает в транспортном средстве давление, необходимое для их правильной работы.
Если усилитель не работает, педаль просто не проталкивается.Поскольку вакуумный усилитель представляет собой довольно сложную деталь, состоящую из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к такой ситуации. А поскольку поломка компонента усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и деньги.
Если засорился фильтрующий элемент «пылесоса», достаточно заменить только его, чтобы усилитель снова заработал нормально. Это касается и поврежденной диафрагмы вакуумного усилителя, и неисправностей наконечника или обратного клапана.Достаточно заменить одну поврежденную деталь, и автомобиль снова будет вести себя как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно изменить.
Иногда вообще не требуется серьезная замена. Например, в случае разгерметизации автомобиля. Срыв уплотнения возможен в двух случаях: либо поврежден шланг между «пылесосом» и впускным коллектором, либо ослаблены хомуты. И если в первом случае все же необходимо заменить шланг, то во втором достаточно затянуть хомуты.Сделать это можно в автосервисе, но справиться с такой проблемой владелец машины вполне способен.
Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью делает CWF непригодным для использования. Скорее всего, это произойдет в ситуации, когда неисправности автомобиля долгое время игнорируются. В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, которое полностью отключает «пылесос». Примером может служить повреждение, когда клапан застревает в усилителе, и последний необходимо полностью заменить.Это один из самых дорогих видов ремонта автомобилей.
Набухание колец в цилиндрах.
Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется при эксплуатации. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, автомобиль редко выходит из строя или выходит из строя. Но если жидкость плохого качества, один или несколько цилиндров могут не работать должным образом из-за набухания уплотнительных колец на них. То же самое происходит при попадании горючего и смазки на кольцо.
Раньше, особенно в эпоху советского автопрома, автовладельцу рано или поздно приходилось разбираться с рабочими цилиндрами. Такая задача была долгой и утомительной даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать в случае неисправности автомобиля. С точки зрения экономии времени поменять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость. Однако можно избежать ненужных финансовых затрат, если с самого начала использовать качественную, хотя и дорогую жидкость, поскольку затраты на ремонт всегда выше.
Повреждение педали.
Иногда причиной поломки автомобиля является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Иногда рычаги на педалях тормоза ломаются или разъединяются. Безошибочным признаком такой поломки является характерный звук, который раздается при нажатии на педаль. Иногда поломка педали бывает по очень простой причине — попавшее под нее инородное тело или погнутый край коврика.
Методы самодиагностики.
Сброс давления в автомобиле можно определить сразу, если двигатель нестабильный — «троит». Это вызвано попаданием воздуха во впускной коллектор. При таком отказе воздушно-топливная смесь, поступающая в цилиндр, резко обедняется. Шипящий звук также является признаком неисправности вакуумного усилителя. Чтобы конкретизировать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если жесткость педали не исчезла, то, скорее всего, сломался обратный клапан.
Если вакуумный усилитель исправен, педаль «накачивается» без запуска двигателя, отключается, когда двигатель начинает работать.
Личный опыт автовладельцев.
Алексей:
«Я водитель с небольшим опытом, поэтому мне было очень сложно самостоятельно определить причину жесткости педали. Я даже не мог понять, как снять ту или иную деталь, чтобы диагностировать конкретные проблемы. В конце концов я пригнал свою Audi A6 на СТО.Мастера, работавшие там, определили характер повреждений, даже не снимая агрегаты. Правильная диагностика помогла мне существенно сэкономить на ремонте. «
Иван:
«Когда у меня вышел из строя усилитель ВАЗ 2114, я просто убедился в его неисправности. Для этого снимается шланг, а усилитель заглушается. Наличие вакуума при запуске двигателя говорит о неисправности «пылесоса». «
Роман:
«Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать.Лучшую диагностику автомобиля могут дать только те автосервисы, где есть манометры. «
Видео.
Подробнее Опубликовано: 13.06.2012 05:26Продолжаются исследования наиболее классических дефектов тормозной системы машины, которые выявляются с помощью тормозного стенда. Такой компонент управления тормозом, как туго натянутая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения ), включает в себя пару состояний своего положения. Первый — штатный, когда педаль нажимается без заметных изменений, без провалов, прыжков, без приложения особых усилий и так далее.Следующие два обстоятельства положения педали неприятны водителю и вызывают особое волнение.
Говорят, когда педаль тормоза жесткая или, наоборот, очень мягкие тормоза. В такой настройке, когда педаль тормоза перестает нормально работать, волнение водителя оправдано. Это говорит о том, что есть какие-то дефекты и тормозная система требует ремонта. При этом без стеллажей.
Может быть несколько причин, по которым педаль тормоза внезапно затянулась, и не обязательно они являются традиционными и характерными для всех типов и марок тормозов.Несмотря на это, рассматриваются основные, наиболее частые причины и способы их устранения.
«Виноваты» большинство дефектов, из-за которых педаль тормоза становится тугой и мягкой: либо криогенный усилитель, либо главный тормозной цилиндр. Увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза осуществляется из-за загрязнения воздушного фильтра криогенного усилителя.
В этом случае нужно поменять воздушный фильтр; захватывает гидроблок криогенного усилителя. Выход — смена криогенного усилителя; сломана перегородка криогенного усилителя.
Заменить криогенный усилитель; неисправен наконечник криогенного усилителя — необходима замена наконечника; в криогенном усилителе заклинило или не работает противоположный клапан, необходимо заменить противоположный клапан; неисправен (негерметичен) обратный клапан криогенного усилителя, что дает возможность попадания топлива в полость криогенного усилителя.
Необходимо заменить криогенный усилитель в комплекте с противоположным клапаном; шланг, соединяющий криогенный усилитель с впускным коллектором, сломан или шланг плохо закреплен на штуцере.Шланг заменен, или хомут затянут. Узнайте больше о шланге криогенного усилителя тормозов.
Его состояние необходимо регулярно контролировать. Особенно в прохладное время года. Пока шланг не пропарен, он остается жестким, а тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, и его пропускная способность снижается. Может возникнуть вопрос с педалью тормоза.
Вздутие уплотнительных колец рабочих цилиндров. Это может произойти из-за проникновения в них ГСМ или использования некачественной тормозной жидкости.Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.
Несколько методов проверки характеристик криогенного усилителя:
Запустите двигатель. В системе вакуум. Затем нажимается тормоз. Жесткая педаль тормоза свидетельствует о неисправности усилителя или шланга. После остановки двигателя подождите около пяти минут, не нажимая на тормоз.
Конкретизация дефекта. Нажатие на педаль. Если педаль оказывается по-прежнему жесткой, то, скорее, неисправен клапан криогенного усилителя.
При выключенном двигателе стоит пару раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать разряд в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, необходимо запустить двигатель. Если туго натянутая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения) немного проседает, то с усилителем все в порядке.
Педаль мягкого тормоза может указывать на несколько дефектов. А именно, есть несколько причин, по которым педаль тормоза внезапно стала мягкой. Этот эффект еще можно назвать: отказ педали тормоза.
Жесткая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения) имеют традиционные причины: «проветривание» тормозной системы. Конечно, нужно удалить воздух, а именно в виде прокачки тормозной системы.
Причина «проветривания» возможна: сразу после герметизации системы или минимальный уровень тормозной жидкости в широком бачке; дефект в главном тормозном цилиндре: дефект в рабочем цилиндре, например, в результате заедания поршня или закипания тормозной жидкости. Необходимо отремонтировать тормозные цилиндры, либо заменить тормозную жидкость на новую.
главная »Трансмиссия» Тормоза жесткие на ВАЗ 2110. Педаль тормоза стала твердой. Решение проблемы с мягкой педалью
Аварийный или стояночный тормоз не удерживает — Помощь в ремонте
ДИАГНОСТИКА — АВАРИЙНЫЙ ТОРМОЗ ИЛИ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ НЕ ДЕРЖИВАЕТСЯ
, Джим Миллер
РЕЗЮМЕ СИМПТОМА
Аварийный тормоз или стояночный тормоз не работает.
ОБЫЧНАЯ ПРИЧИНА
Обычная причина этого признака — неправильная регулировка заднего тормоза. Многие автомобили используют саморегулирующуюся заднюю тормозную систему. Эта система поддерживает достаточное тормозное усилие на задних тормозах, так что при включении стояночного тормоза задние тормоза удерживают автомобиль на месте.
ДИАГНОСТИКА
Саморегулирующие устройства подтягивают задние тормоза каждый раз, когда задействован стояночный тормоз или автомобиль движется задним ходом и включаются тормоза.Эту систему необходимо часто использовать для поддержания надлежащего натяжения заднего тормоза. Часто стояночный тормоз используется нечасто, особенно на автомобилях с автоматической коробкой передач. Из-за этого изнашиваются задние тормоза, что приводит к чрезмерному расстоянию между задним фрикционным материалом и ротором или барабаном. Когда стояночный тормоз включен, это чрезмерное расстояние предотвращает полный и плотный контакт фрикционного материала с ротором или барабаном. Это предотвратит удержание автомобиля стояночным тормозом.
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
Вы должны задействовать и отпустить стояночный тормоз несколько раз, чтобы активировать саморегулирующиеся устройства. Для настройки задних тормозов может потребоваться от 10 до 15 раз. Если это не помогает, резко затормозите при движении задним ходом на низкой скорости. Если стояночный тормоз по-прежнему не удерживается, необходимо проверить и отрегулировать задние тормоза вручную. После того, как тормоза отрегулированы должным образом, вам следует чаще использовать стояночный тормоз, чтобы обеспечить их правильную регулировку.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, СОВЕТЫ и ПРИМЕЧАНИЯ
Тормозные роторы и барабаны сильно нагреваются после эксплуатации автомобиля и торможения. Соблюдайте осторожность при работе с тормозной системой.
(Джим пожизненный поклонник Dodger Baseball и участвовал в гонках на спринтерских машинах в 1980-е гг.)
Неисправность фонарей заднего хода в «десятке»: причины и способы устранения. Задний ход не горит
Ваши соседи стали жаловаться на то, что когда вы проходите реверс на любимой вазе, то это не заметно для окружающих? Что ж, пора поменять датчик заднего хода и забыть обо всех проблемах, да и о соседях в том числе.
В чем могут быть причины несветящихся задних фонарей? Как это сделать своими руками?
Насколько это сложно и что для этого нужно? Что в каком порядке делать?
Ответы на все эти вопросы дает данная статья, в ней также есть вспомогательные фото, показывающие, как правильно заменить этот датчик на ВАЗ 2106, 2108 и других моделях:
- Причины недолговечных фонарей автомобиля ВАЗ
- Инструменты
- Замена датчика
- ВАЗ 2107.
- ВАЗ 2109.
- ВАЗ 2110.
- ВАЗ 2114.
- Проверка работоспособности
- Что делать, если замена датчика не помогла?
Причины недолговечных фонарей автомобиля ВАЗ
Для начала нужно выяснить, по какой причине не будут светить фары заднего хода — это можно просто побороть лампочки (см.) И даже не нужно менять датчик?
Вот несколько причин:
- Перегреть лампочку заднего хода.Проверить их работоспособность можно, сняв с фонарей и проверив с помощью мультиметра.
- Еще одна причина — повреждение проводки. Здесь сложнее — дольше искать. И проверяется точно так же — мультиметром на звонок или сопротивление.
- Плохие контакты на датчике заднего хода. Как известно, ничего при плохом контакте обычно не получается.
- Нарушение изоляции на проводах возле датчика приводит к их замыканию.
- Предохранитель заблокирован (см.). Что именно необходимо уточнить по каждому автомобилю в справке по ремонту.
- Ну и поломка самого датчика — это говорит о том, что он не включает лампы при включении реверсивной передачи и постоянное свечение фонарей.
Для устранения неисправности фонарика может потребоваться выполнить все ремонтные работы, но можно начать с датчика. Цена на него небольшая — обычно около 100 рублей, поэтому вы можете купить и поменять, а потом решать проблемы по мере их поступления.
Инструменты
Итак, что нужно для замены датчика заднего хода своими руками:
- Набор ключей. Хотя это даже громко сказано. Потребуется ключ от 22, а в некоторых случаях ключ от 24
- Малый масляный бак
- Отвертка
- Passatii
- Изолента
- Молоток
- Долото
Замена датчика
А теперь пора рассмотреть процесс замены датчика заднего хода на различных автомобилях ВАЗ — с 2106 на 2115.Вот твоя инструкция.
ВАЗ 2107.
Начнем с автомобиля ВАЗ 2107. На моделях классики ВАЗ все сделано аналогично.
Совет! Перед тем как приступить к замене датчика на любом автомобиле, очистите коробку передач CATER от грязи, чтобы легче было найти датчик, и чтобы грязь не попала в масло.
Итак:
- Начнем с того, что у нас есть датчик — он находится справа от КПП, если смотреть на машину в процессе ее движения.Ошибиться очень сложно — это единственная часть в КПП, где подходят две проводки.
- Если провода оборваны, ищите прилипшие контакты.
- Если провода остались на датчике, то отсоедините их.
- Далее пригодится ключ на 22. Им нужно открутить датчик. Для удобства лучше взять шикарную шикарную, так как со временем сенсор прикипит к кардеру.
- Если не получается открутить датчик реверса с помощью ключа (головки), то нужно сделать это молотком и зубилом.
Примечание! Картер КПП очень хрупкий. Поэтому будьте предельно осторожны, чтобы не повредить его ударами молотка.
- После этого очистить место посадки от грязи ножом.
- Вместе с грязью снимите металлическую шайбу и замените ее на новую.
- Вставьте датчик и затяните его тем же ключом до упора.
- Далее нужно одеть проволоку обратно. При необходимости обезвредить контакты с проходами.
- И так, на ВАЗ 2107 датчик заднего хода доработан!
У некоторых возникает вопрос по маслу — потечет или нет.В этом случае течь не будет.
ВАЗ 2109.
Напомним, что данный товар относится к семейству Самара в целом, а не только к автомобилю ВАЗ 2109:
- Снимите защиту с двигателя автомобиля, если таковая имеется.
- Расположение датчика на автомобиле ВАЗ 2108 и ему подобных чуть больше, чем на классике, так как автомобиль имеет передний привод.
- При движении автомобиля датчик находится с левой стороны.
- Если классику приходилось заезжать на смотровую яму, то автомобили на переднем приводе просто домкратом поднимают под левое переднее колесо.
- Опять же, провода разводки подходят к датчику.
- Снимите провода.
- Для снятия датчика понадобится удлиненная головка на 22 и горог.
- С помощью головки снимаем датчик.
Помните! Замена датчика заднего хода на автомобиль с передним приводом отличается небольшими подновыми маслами от CATER CTP.
- Подготовьте емкость и, как только открутите датчик, подставьте ее, чтобы масло не пролилось на пол.
- Вставьте новый датчик как можно быстрее.
- Затяните сначала руками, а затем той же головкой и храповым механизмом.
- Подсоедините провода электропроводки.
- Следите за необходимым количеством масла.
Все готово!
ВАЗ 2110.
Моторы от ВАЗ 2108 устанавливаются на семейства ВАЗ 2110. Поэтому нет смысла писать второй раз, нет одной и той же информации. Ответ такой: ВАЗ 2110 Замена датчика заднего хода — см. Информацию выше.
ВАЗ 2114.
Замена датчика заднего хода на автомобилях ВАЗ 2114 или Самара-2.
Инструкция:
- Суть процесса та же.
- Поднимите автомобиль с помощью домкрата.
- При необходимости снимите защиту с двигателя, но это может даже не понадобиться.
- Найдите датчик, на новых образцах моделей Самара-2 он имеет немного другое расположение, но найти его не составит труда.
- Отсоедините разъем проводки от датчика.
- С помощью ключа на 22 (для головы удобнее, но можно и датчик открутить.
- Перед снятием датчика с разъема замените емкость с маслом.
Примечание. Лучше всего заменять датчик на холодном автомобиле, так как в нем течет меньше масла. Хотя это не принципиально.
- Снимите старый датчик и вставьте новый с новым кольцом.
- Затяните датчик с помощью ключа или головки.
- Очистить картер КПП от следов масла.
- Подсоедините провода.
- Другой уровень до требуемого.
- Установить двигатель с защитой назад (при необходимости).
Итак, датчики поменяли. Теперь можно переходить к проверке их работоспособности.
Проверка работоспособности
И вот настал момент, когда все должно работать:
- Включите заднюю трансмиссию автомобиля.
- Поверните ключ зажигания.
- При этом делать машину не нужно, как пишут некоторые «специалисты».
- Положительный результат — горят обе лампы заднего хода.
Если будет достигнут положительный результат — примите мои поздравления. Если нет, то давайте копать дальше.
Что делать, если замена датчика не помогла?
Ранее в этой статье был приведен список возможных причин — почему не светятся фары заднего хода. Причина может быть любой из перечисленных, а может быть все вместе.
Следовательно, вам нужно будет шаг за шагом действовать по устранению каждого из них, и тогда вы добьетесь успеха.Еще нужно помочь видео, где наглядно показана замена датчика реверса.
Датчик заднего хода ВАЗ 2110 — это механизм включения фонарей заднего хода, оповещающих сигналом белого цвета о намерении (или уже о действии) водителя и автомобиля двигаться назад.
Где датчик заднего хода ВАЗ 2110?
Этот датчик расположен слева под коробкой передач. В его поиске вы не ошибетесь, ведь это единственный элемент в КПП с подвешенными проводами.
Устройство и принцип работы.
Принцип работы датчика довольно прост: при включении задней трансмиссии на фонарик поступает напряжение, из-за чего он загорается. Это происходит из-за особого шарика переключателя, который при включении реверсивной передачи выходит из штока и замыкает контакты. В момент выключения «задние» контакты под действием возвратной пружины размыкаются, и все возвращается в исходное положение.
Часто приходится слышать (или даже видеть на дороге), что сигнал не работает, свет не горит при движении задним ходом. Такая неисправность по большому счету никак не повлияет на ход транспортного средства по дороге, но вполне может вызвать дискомфорт при вождении или даже создать аварийную ситуацию на дороге. Причиной такого несоблюдения нормального состояния автомобиля может выступить ряд вариантов, единственный правильный из которых следует выяснить на смотровой яме или элаке. К наиболее распространенным по праву можно отнести следующие.
Проверка неисправностей датчика и диагностика.
1. Перегорела лампочка.
Решение вопроса: замена лампочки на новую. Для этого придется демонтировать обивку, расположенную за фонарем, затем выключить наружное освещение, открыть багажник и отсоединить жгут проводов. После этого снимаем панель, сжимая боковые замки, откручиваем лампу, надавливая на нее. Затем поставьте новую лампочку и верните все на исходные места.
2.Контакты окислились, предохранители вышли из строя, «массы» на плате нет.
Устранение проблемы: Почистить контакты, при необходимости заменить нерабочие провода и вышли из строя предохранители. Для этого достаточно снять фару.
3. Обломались провода.
Решение вопроса: проверка целостности проводов и их замена по необходимости.
4. Неисправен датчик заднего вида.
Решение вопроса: Диагностика и замена датчика при необходимости.
Как проверить датчик заднего хода ВАЗ 2110?
Для диагностики данной проблемы вам потребуются: мультиметр, изоляция, молоток и зубило, Картер для слива масла, нож, Пассатия, ключи на «22» и «24», головка на «22» увеличена. Теперь о самом чеке:
- Отсоедините и снимите провода, подключите тестер, выставив на нем функцию «транск» или сопротивления.
- Включаем задний редуктор, затем зажигание, не забываем следить за показателями сопротивления на тестере.Если прибор показывает «0», значит все в порядке. Остальные значения предполагают необходимость замены устройства. Аналогичные действия проделайте с лампочками метки, если не включена передача заднего хода.
Если вы определили, что замена датчика заднего хода вам необходима, следуйте инструкциям ниже.
Замена датчика заднего хода ВАЗ 2110: Пошаговая инструкция.
- Снимите защиту на «двигателе», когда она есть, поставив какую-то емкость под место расположения датчика, чтобы избежать «утечки» масла в никуда.
- Отсоединен провод, прикрепленный к деталям. Для этого нужно лечь под машину.
- Выкрутить неисправный датчик ключом на «21».
Если проблема связана с испорченным предохранителем, также необходимо будет найти его в специальном блоке под колесом автомобиля, после чего его аккуратно вынимают из сломанного элемента и устанавливают новый.
Более сложная задача — заменить датчик, который перестал реагировать на переключение передач и обеспечить включение света.Для выполнения этой операции потребуется:
- загнать машину в полет и поставить на ручник;
- снимаем защитную крышку;
- заменить любую тару для трансмиссионного масла;
- снимите датчик и отключите его от электросети;
- установить хорошую запчасть. После этого необходимо проверить уровень масла и залить его, если смазки в КПП не хватает;
- последний этап — сборка узла, выполняемая в обратном порядке.
Безопасность эксплуатации автомобиля напрямую зависит от работы фонарей заднего хода. Поэтому необходимо выявлять описанные выше неисправности и оперативно устранять их самостоятельно или с привлечением опытных специалистов автосервиса.
Здравствуйте друзья, рад видеть вас на сайте ремонта авто своими руками. Датчик заднего хода ВАЗ 2110 срабатывает при включении скорости заднего хода и подает напряжение на лампочку (лампу), сигнализирующую о движении назад.
Как работает датчик? После перевода ручки в соответствующее положение включается задняя скорость. При этом вилка включения прижимает датчик и замыкает один из его проводов на массу. Итог — загорается лампа заднего хода.
Признаки и неисправности датчика заднего хода
Вы включаете заднюю передачу, но задние фонари не срабатывают. Тут есть три варианта, отработала лампочка заднего хода, перегорел предохранитель или вышел из строя сам датчик.Но как проверить датчик реверса и убедиться, что он неисправен?
Сделайте несколько простых шагов:
1. Выньте предохранитель и проверьте его целостность. В ВАЗ 2110 он имеет цифру 19 (номинальный ток — 7,5 А). Сам монтажный блок находится под панелью приборов.
2. Убедитесь в целостности лампы. Если к нему тоже нет претензий, можно сразу переходить к проверке сенсора.
Расположение и точность проверки датчика
Многие начинающие автолюбители не знают, где расположен датчик заднего хода.На самом деле здесь все просто. Необходимо загнать машину по эстакаде (яме) и спуститься к ней.
С левой стороны КПП (если смотреть в сторону задних колес автомобиля) будет установлен датчик.
Его очень сложно спутать с каким-либо другим узлом, ведь для проводов подходит только этот элемент КПП. Теперь идем прямо к проверке.
Последовательность действий следующая:
- Клемма возврата от датчика;
- подключить мультиметр к разъемам и поставить тумблер для измерения сопротивления;
- перевести ручку PPC в положение задней скорости;
- включить зажигание;
- посмотреть показания мультиметра.
Если табло показывает сопротивление 0 Ом и звенит «подделка», то все в норме. В случае, когда мультиметр показывает бесконечность, требуется замена датчика заднего хода waz 2110.
Нюансы замена датчика заднего хода ВАЗ 2110
А теперь рассмотрим, как поменять задний ход датчика. Здесь все просто:
Внимание! Перед тем, как его окружить датчиком, очистите его от грязи и пыли, чтобы не было ничего общего с выкручиванием масла в редукторе.
- Машина уже установлена на приямке (эстакаде). Так что уходи.
- Снять защиту картера.
- Найдите небольшую емкость (она понадобится для масла). Как правило, при откручивании датчика наливается небольшой объем смазочной жидкости.
- Снимаем провода с узла.
- Вылез из датчика, дождаться слива масла.
- Установите новое устройство.
- Подтянуть масло до необходимого уровня.
- Верните провода на место.
- Проверить работу устройства.
Вот и все. За 10-15 минут вы проверили, заменили датчик реверса и сэкономили. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.
Многие десятки владельцев жалуются на отсутствие света при движении задним ходом. Между тем движение «в темноте» небезопасно и неудобно. Что может быть сделано?
На старых автомобилях, например «классика», борьба с темнотой часто решается «в лоб» — установка дополнительной фары под задний бампер.Для «десятки» такое решение отчасти подходит — навешивание из-за тумана обязательно испортит хороший внешний вид этой машины. Между тем, сзади можно прикрепить дополнительный свет, но несколько иначе.
Сначала рассмотрим самые простые варианты, а потом в конце статьи поставим дополнительную плату за задний бампер ВАЗ-2110.
Мощность задних фонарей
Если «десятке» не хватает света при движении задним ходом и требуется улучшить освещение, для начала необходимо убедиться, что соответствующие фонари работают должным образом.Причины, по которым они могут тускло светиться — даже долги. Это:
— Старые лампочки с почерневшей колбой на грани храбрости. Нужно проверить состояние ламп и при необходимости поменять их на новые.
— Загрязнены изнутри фонари фонарей. Промыть их непросто. Для этого придется проделать тонкую длинную палочку с намотанной тряпочкой через отверстие луковицы.
— некачественный дорожный пластик (актуален для не заводских фонарей, например после ДТП).В этом случае необходимо заменить растения на заводские, которые, как правило, не бубнят.
— И, конечно же, «фирменные» болячки ваз — это задние фонари. Эта неисправность будет описана отдельно.
Напряжение на задние фонари на ВАЗ-2110 подается не по проводам, а по шлейфу. Это гибкая зеленая лента с токопроводящими дорожками. В одном месте к шлейфу колодка соединяется проводами и дальше ток идет по дорожкам к лампам.
Проблема в том, что петли крайне ненадежны: они рвутся, истираются, из-за чего дорожки могут электрически связываться друг с другом. Все это приводит к тому, что задние фонари начинают работать, как упали. Наверняка все видели на «десятке» при нажатии на тормоз вместо стоп-сигнала включается, например, правый поворотник и левый габарит. Такое «чудо» происходит именно из-за петель.
Задние фонари подключаются к «массе» тоже через шлейф.Соответственно, если «массовая» трасса не совсем хороша, то и «массовая» будет плохо. Лампы будут тускло светиться. Также это может быть причиной плохой фары заднего хода на ВАЗ-2110.
Совет: Если фонари светят нормально, но света все равно не хватает и не хочется заморачиваться с установкой дополнительных устройств, то при движении назад включите задний противотуман. Это хоть немного, но добавит света.
Дополнительное заднее освещение на ВАЗ-2110
Если с обычными фонарями хорошо, то можно установить дополнительную заднюю головную боль.Сделать это несколько сложнее, потому что установить нужно красиво. Исходя из тех же соображений красоты, лучше, если фара будет узкой. Тогда она не будет бросаться в глаза. Вместо тумана можно использовать мощную фару для дневного света на светодиодах.
Подвешенная к заднему бамперу фара на «десятке» будет выглядеть странно, поэтому ее нужно устанавливать прямо в бампер. Он пластиковый, поэтому легко подготовить отверстие под головку главы. Необходимо точно соблюдать размер таким образом, чтобы фары устанавливались в отверстие в аккумуляторной батарее.Закрепить его в бампере можно прочным водостойким клеем. Бампер не испытывает больших нагрузок и поломок, поэтому клеевое крепление будет достаточно надежным.
Нужно подключить дополнительную фару от провода, который питает штатные задние фонари. Тогда дополнительный свет будет гореть параллельно основному при включении реверсивной передачи. Подключаться к проводу удобнее всего в багажнике. Для этого отогните напольный ковер с левого крыла и найдите жгут проводов.
Зеленый провод отвечает за питание задних фонарей. Это можно проверить, если при включенном зажигании и неработающем двигателе включить заднюю трансмиссию и проверить наличие напряжения на указанном проводе. Соответственно при выключении задней силовой передачи на ней быть не должно.
Прикрепите свой провод штатно или «официально». В любом случае место подключения необходимо заизолировать изолентой. Далее нужно провести новый провод от багажника под бампером.Для этого придется просверлить отверстие в полу багажника. После завершения работ важно пропахнуть дыру любым герметиком, чтобы исключить падение в ствол. «Массивный» провод от дополнительной фары необходимо совместить с металлом кузова автомобиля в любом удобном месте с помощью.
Теперь при включении заднего хода у вас будет включаться дополнительная фара заводскими фонарями. Как правило, вскоре включается задний редуктор, поэтому фара не успевает прогреться.Если есть опасения за пластик бампера, то стоит выбрать светодиодный фаро дневного света. Светодиоды не имеют сильного нагрева при работе, поэтому такая фара будет для бампера абсолютно безопасной.
Правильно поставил воздушный фильтр ВАЗ 2110
Не лишний раз напомню, что ВАЗ 2110 были как инжекторными, так и с карбюраторными двигателями. И порядок замены воздушного фильтра, естественно, будет отличаться для каждой из этих моделей. Но все же в этой статье будет вариант замены воздушного фильтра с системой впрыска для таких машин как ВАЗ 2110, 2111, 2112.
Обратите внимание, фильтрующий элемент необходимо менять не реже одного раза в 30 000 км. Это рекомендация завода производителем АвтоВАЗ. Хотя в условиях сильно загрязненного воздуха, например, при интенсивной эксплуатации пыльных пыльных дорог, эту процедуру следует проводить в два раза чаще.
Для выполнения этой задачи нам понадобится всего одна крестовая отвертка. Для начала необходимо открутить 4 болта крышки крышки корпуса, как показано на фото:
После выполнения этого шага вы можете слегка приподнять крышку, следуя за ее рукой:
- Далее вы можете снять старый воздушный фильтр со своего места.
- После чего хорошо протираем внутреннюю часть корпуса фильтра, чтобы не было пыли
Теперь вы можете заменить фильтр, купив новый. Цены на эти расходные материалы разные и могут варьироваться от 100 до 300 рублей. Только не подумайте, что надо менять на дорогое.
Установка проходит в обратном порядке, при этом необходимо иметь в виду, что воздушный фильтр должен направляться своими ребрами по ходу движения автомобиля.
Как правило, на ВАЗ 2110 замену воздушного фильтра проводят через определенный промежуток времени. Замену воздушного фильтра на ВАЗ 2110 можно спокойно провести своими руками, тем более что ничего сложного в этом деле нет.
Воздушный фильтр в ответ на чистоту двигателя
Атмосферный воздух, участвующий в образовании топливно-воздушной смеси, содержит большое количество механических примесей.Для предотвращения попадания пыли и грязи в двигатель используется воздушный фильтр.
Процедура замены воздушного фильтра ВАЗ 2110, как и в других марках автомобиля, не сложная, но очень необходимая. Не требует особых навыков.
Т.к. при его сильном загрязнении увеличится расход топлива, а нормальное наполнение рабочей смесью цилиндров будет нарушено. Во впускной системе отводится важная роль, ведь этот элемент выступает в качестве преграды для попадания пыли и мусора в ограждение автомобиля.
Оттуда они попадают в салон и в отделение образования горячей смеси для мотора.
Виды фильтров
По конструкции фильтр довольно простой. Как правило, фильтрующие элементы на инжекторных автомобилях ВАЗ 2110 квадратные.
Площадь имеет жаброобразную структуру. Материя, бумага, пена или войлок выглядят как прямой фильтр.
Примечание. Помимо обычных, существуют различные «спортивные» воздушные фильтры. Производители уверяют, что они практически не создают сопротивления воздуха и могут дать увеличение мощности двигателя.
На практике увеличение находится в пределах погрешности, а цена до 10 раз превышает цену стандартного фильтра.
Итак:
- Фильтрующий элемент установлен в передней части пространства подрамника и закреплен на резиновых опорах.
- Наружное всасывание происходит через воздухозаборник, расположенный внизу под корпусом фильтра.
- Затем воздух проходит через фильтрующий элемент фильтра, дроссельную трубку и шланг впускной трубки.
- Воздух после дроссельной заслонки попадает в каналы ресивера и впускную трубку, а затем в головку блока цилиндров и цилиндры.
Воздушный фильтр практически любой машины требует замены каждые 10-15 тысяч километров пробега. Но все напрямую зависит от условий, в которых эксплуатируется автомобиль, а также от загрязнения воздуха.
Если автомобиль используется на очень пыльных и грязных дорогах, например, по проселочным, гравийным или грунтовым дорогам и т. Д., то лучше менять фильтр каждые 5 тысяч километров, потому что в этом случае фильтр забивается намного быстрее и сильнее.
Примечание. В процессе покупки воздушного фильтра следует обращать внимание на указанные условия эксплуатации, это позволит продлить срок работы и максимально использовать изделие.
Причины замены
Итак:
- Основной причиной замены воздушного фильтра является его загрязнение .Поначалу это может вызвать дополнительный расход топлива, запуск холодного двигателя тоже затруднен, так как двигателю не хватает кислорода, поэтому повышенное количество топлива добавляется автоматикой в коллектор.
Из-за сильного загрязнения фильтрующий элемент становится непригодным, который еще называют датчиком массового расхода воздуха. - Если в машине становится душно из-за отсутствия тяги, если в двигателе появились отказы двигателя или обороты начали «плыть», то, скорее всего, требуется замена пневмодвигателя.
- Довольно часто замена воздушного фильтра производится в ремонтном комплексе. Вместе с ним также заменяются топливный и масляный фильтры.
Примечание. Дело в том, что работа в машине сбалансирована, и замена одного элемента может повлиять на работу других фильтров. При одновременной замене система как бы переходит в «нулевую точку» и двигатель гораздо легче настраивается на работу.
Процесс замены
Для проведения работ потребуются такие инструменты и материалы:
- Отвертка фигурная;
- Ключ на «10»;
- Чистая тряпка или губка, ненужная для очистки корпуса;
- Фильтр воздушный воздушный;
- Резиновые опоры.
Замена фильтра производится в следующей последовательности:
- Перед тем, как приступить к замене воздушного фильтра, нужно заглушить двигатель и поставить машину на ручной тормоз (стояночный тормоз), для большей безопасности следует включить заднюю или первую передачу.
- Затем открывается капот и в первую очередь отсоединяется минусовая клемма от аккумуляторной батареи, чтобы избежать случайного замыкания.
- Снизу прижимается пластиковая защелка отверткой или пальцем, разъединяется разъем с проводом от датчика воздуха.
Примечание. Датчик массового расхода не обязательно снимать массовый расход, ведь длины провода, идущего к ДМРВ, достаточно, чтобы отвести форсунку в сторону. Но если он создает помехи, лучше на время убрать.
- После этого ослабляется хомут, фиксирующий шланг системы вентиляции картера и шланг воздуховода к дроссельной заслонке. От датчика расхода воздуха отключается блок завихрения.
- Гаечным ключом на «10» с удлинителем отворачиваем болт, фиксирующий воздухозаборник к панели кузова.
- Затем из отверстия верхней рамы выдавливаются резиновые втулки опоры фильтра: две — передняя фиксация фильтра из отверстия в корпусной панели и одна — задняя фиксация из отверстий кронштейна, который крепится. к тросу аккумулятора.
- Потом приподнимается передняя часть фильтра, из отверстия выдавливается задняя опора фильтра, затем фильтр снимается с автомобиля, снимается гофра с корпуса фильтра.
- После этого меняют неэластичные или порванные резиновые опоры фильтра, а старые опоры срезают ножом.Фигурной отверткой откручиваются винты, и открывается верхняя крышка.
При этом нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить воздуховод. - Фильтрующий элемент снимается, затем необходимо очистить нижнюю часть корпуса, используя влажную тряпку или губку, чтобы старая грязь не попала в коллектор.
- Распечатан новый воздушный фильтр ВАЗ 2110 16 клапанов, видеообзор процесса работы которого можно посмотреть здесь, и устанавливается на место в обратном порядке (для удобства можно снять аккумулятор).
В этом случае в отверстиях фиксируются резиновые опоры, предварительно смазанные небольшим количеством масла. После этого края рассыпаются отверткой.
- Перед установкой фильтра наклеивается поролоновый герметик, как на фото ниже. Установка фильтрующего элемента должна производиться внутри поролона.
После этого крышка фиксируется четырьмя болтами. Затем проверяется фильтр.
Некоторые важные моменты после замены
После замены фильтра вентилятор выпустит потоки свежего воздуха.Стекла перестанут запотевать и в салоне станет легче и свежее дышать.
Фильтр очень быстро загрязняется, что отражается на состоянии автомобиля. Также может отрицательно сказаться на здоровье водителя, если этот элемент вовремя не заменить.
В машине может снижаться тяга, на панели приборов могут появляться сообщения о проблемах. В случае, когда края фильтра не помещаются в пазы крышки, то их нужно аккуратно подрезать канцелярским ножом.
Примечание. В процессе установки нового фильтрующего элемента следует обратить внимание на то, чтобы гофры фильтра располагались по стрелкам, нанесенным внутри корпуса фильтра.
Все действия по замене воздушного фильтра можно произвести всего за 15-20 минут своими руками:
- В случае, если нет времени для замены фильтров, вы можете продуть старые, однако вам понадобится мощный компрессор, который поможет удалить загрязнения. Но лучше вовремя менять этот элемент, тем более что времени на это уходит немного.
Откручено несколько болтов, снята защитная крышка, очищена внутренняя полость, установлен новый фильтр и кожух закрыт. - При обратной сборке необходимо внимательно следить за тем, чтобы уплотнительная резинка встала на свое место, иначе частицы пыли могут попасть в частицы пыли (инжектор), что может привести к достойному и дорогостоящему ремонту автомобиля.
Примечание. Для большей герметичности прилегания крышки корпуса к резиновому уплотнению фильтра болты должны закручиваться равномерно, крестовина рекомендуется, чтобы крышка не сдвигалась.
Если в основном машина эксплуатируется в городе, то фильтр придется менять не так часто, и в принципе можно проехать до 20 тысяч километров. Однако такие пробежки по деревне ни к чему хорошему не приведут.
В случае чего пострадает первая ДМРВ, которая стоит довольно прилично. Поэтому лучше потратить 100 рублей и купить новый фильтр и не волноваться, чем в будущем отдать за новый датчик 1500-2000 рублей.
Фильтр нулевик
Своевременная замена фильтра помогает увеличить массу двигателя, снизить расход топлива и избежать потери мощности.
Примечание. Помимо обычных фильтров, возможна установка фильтров нулевого сопротивления.
Выбирая воздушный фильтр для авто, следует подумать, что лучше установить — фильтр штатный или нулевого сопротивления (нулевик)? Для решения этого вопроса, прежде всего, необходимо определиться, нужно ли определять, зачем это нужно, и ознакомиться с плюсами и минусами фильтров.
Заводской фильтр и нулевик отличаются устойчивостью к воздуху, крепежу и внешним видом.Производители фильтрующих элементов этого типа заявляют, что использование нуля позволяет увеличить мощность, а также крутящий момент двигателя автомобиля.
Это обязательно отражается на динамике разгона автомобиля, выражаясь в лучшей работе двигателя посередине и выше. Такие фильтры бывают 2-х типов: конические и коробчатые.
Примечание. Такие фильтры считаются первыми из доступных модификаций автомобильного двигателя. На отечественном рынке большой выбор таких фильтрующих элементов по доступным ценам, поэтому вы также можете приобрести фильтр.
При установке нуля нужно помнить некоторые правила:
- Нулевик меняется чаще, чем обычный фильтр, при этом его значение существенно выше;
- Если нулевик менять не хочется, то можно купить специальные средства для стирки и пропитки, которые тоже продаются по довольно приличным ценам.
Основная задача подобного фильтра — лучше заполнять цилиндры свежим зарядом, то есть обеспечивать подачу больших порций воздуха.А чтобы топливно-воздушная смесь горела лучше, требуется больше топлива.
Следовательно, использование зулевического фильтра приводит к повышенному расходу топлива.
Установка фильтра нулевого сопротивления
Установка нуля несколько отличается от установки обычного фильтра:
- Сначала отсоединяется воздушный канал датчика расхода воздуха на воздушном сопле;
- Затем отверткой ослабляется хомут и снимается воздушное сопло;
- После этого гаечным ключом на «10» откручиваются два болта, фиксирующие корпус датчика, и корпус снимается.
- Далее извлекаются крепежи, и корпус фильтрующего элемента снимается.
- Затем откручиваются винты, и масса отсоединяется от головки блока цилиндров.
- Там же прикручивается скоба, фиксирующая фильтр нулевого сопротивления, не забывая при этом снова установить провод массы.
- Болт корпуса датчика прикручивается к установленному кронштейну.
- Затем к пластиковому корпусу датчика подсоединяется новый фильтр.
Примечание.Все составы должны быть жесткими, иначе датчик массового расхода может сломаться от вибрации.
Фильтры нулевого сопротивления не очень дороги, в среднем их стоимость колеблется в пределах 500-700 рублей. А если сделать все, как того требует инструкция, на замене можно смело экономить.
Ведь, как известно, цена на эти услуги в СТО довольно высока.
Воздушный фильтр предназначен для защиты двигателя от различных загрязнений.Естественно, в процессе эксплуатации он со временем загрязняется и требует замены. В статье даны рекомендации и подробная инструкция, как производится замена воздушного фильтра ВАЗ 2110.
[Скрыть]
Когда нужно менять?
Основное назначение воздушного фильтра — очистка поступающего воздушного потока от окружающего воздуха от пыли, грязи, загрязнений растений и других загрязнений. В качестве фильтрующего материала можно использовать бумагу, поролон, войлок или материю.Существуют специальные фильтры нулевого сопротивления, позволяющие увеличить мощность двигателя на 3-5%. Установку нулевого фильтра имеет смысл делать на спорткарах.
Со временем загрязняется любой фильтр, в том числе нулевого сопротивления. Продолжительность службы фильтрующего элемента влияет на степень загрязнения окружающей среды и условия эксплуатации.
При загрязнении фильтрующего элемента возникают следующие проблемы:
- ширина полосы пропускания фильтрующего материала уменьшается;
- увеличивает расход топлива;
- ухудшается качество поступающей в цилиндры топливовоздушной смеси;
- снижает мощность двигателя.
Из грязного расходника абразивные частицы могут попасть в цилиндры и повредить поверхности трущихся деталей.
Для устранения возникших проблем необходимо либо очистить загрязненный элемент, либо заменить его новым. Преимущество фильтра нулевого сопротивления в том, что продукт достаточно промыть специальным составом и он восстанавливает его свойства.
Заменять желательно через 15000 км пробега. При эксплуатации автомобиля в мегаполисе или сельской местности с грунтовыми дорогами замену лучше делать через 5-7 тысяч километров.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Инструкция по замене воздушного фильтра
Для замены воздушного фильтра на ВАЗ 2110 инжектор не требует специальных знаний, поэтому заменить его сможет даже начинающий автолюбитель.
Набор инструментов
Специальных инструментов для процедуры не будет.
Достаточно приготовить:
- клавиша «10»;
- крестовая отвертка;
- новый воздушный фильтр;
- пылесос или компрессор;
- чистая тряпка.
Подготовлено все необходимое, можно приступать к замене.
Секвенирование
Работы по замене выполняются на неработающем автомобиле. Машину нужно поставить на ручник.
Замена эйрфлауэр на ВАЗ 2110 Форсунка состоит из следующих этапов:
- В первую очередь необходимо снять минусовую клемму с АКБ, чтобы задержать машину.
- Воздушный фильтр на ВАЗ 2110 Форсунка находится перед моторным отсеком.
Под корпусом airflower понадобится отвертка или палец, чтобы зажать пластиковую защелку. Затем нужно отсоединить разъем с жгутом проводов от датчика массового расхода.
- Чтобы снять крышку с кожуха обдува, необходимо открутить четыре винта.
- Далее следует ослабить фиксатор на выпускном воздушном сопле.
- Затем необходимо приподнять крышку и снять ее с зажима. Далее переворачиваем и ставим аккумулятор. Необходимо следить, чтобы не повредить гофру.
- Теперь вы можете снять фильтрующий элемент.
- На следующем этапе установка нового консуматора. Сначала необходимо очистить корпус пылесосом или сжатым воздухом внутри от пыли и грязи. Затем протрите поверхность чистой тканью.
- Также необходимо проверить патрубок воздуховода на целостность. Если есть повреждения, его нужно заменить. Если форсунка порвана, через нее будет падать неочищенный воздух.
- Новый фильтрующий элемент аккуратно устанавливается на место предыдущего.При установке нужно обращать внимание на направление гофры. Укладывать его нужно по направлению потока воздуха.
- Установка деталей производится в обратной последовательности. При сборке нужно следить, чтобы фильтрующий материал под крышкой корпуса лежал правильно и не просыпался между крышкой и корпусом, иначе фильтрация будет некачественной. В этом случае в двигатель может попасть пыль.
- Закручивать винты на крышке корпуса следует последовательно, желательно сначала друг напротив друга по диагонали, не допуская, чтобы крышка сместилась.
Если предмет не сильно загрязнен или нет возможности приобрести новый, можно очистить фильтрующий элемент с помощью мощного компрессора. Фильтр нулевого сопротивления промывается специальным составом.
Видео «Как заменить воздушный фильтр на ВАЗ 2110»
В этом видео описано, как заменить воздушный фильтр на форсунке ВАЗ 2110.
Расходные материалы включают, в том числе, салонный фильтр ВАЗ 2110, который, по рекомендации производителя, следует менять через каждые 15000 км ширины.Это, допустим, максимальный пробег, который он может выдержать. Хотя на самом деле требует более частой замены.
Если у вас есть «дюжина» самого раннего выпуска, вполне возможно, что вы не найдете на ней этой детали — сначала они вообще не устанавливались на некоторые модели. Сначала были фильтры старого образца, стоящие вертикально.
С осени 2003 года появились доработанные, называемые новым образцом — они горизонтальные.
Функциональное назначение
Их прямое назначение — удерживать, не попадая в салон различных вредных веществ, пыльцу цветковых растений (что особенно актуально для страдающих аллергией) и микроорганизмов.
Обычный воздушный салонный фильтр справляется с «механической» работой по задержанию микрочастиц, содержащихся в пыли. А вот с запахами и бактериями лучше «отделить» углем.
Автолюбителю все же не стоит забывать, что установка нового фильтра — обязательное условие, если старый уже забит, хотя пресловутые 15 тыс км еще не пройдены.
Аллергия, например, лучше менять ежегодно до начала интенсивного цветения растений.
Забор воздуха для циркуляции внутри салона производится в полуметре от дороги, где концентрация вредных веществ наиболее высока. Поэтому не замененный фильтр может привести не к поглощению этой «вредности», а, наоборот, к выбросу ее в салон, где все дышат, а затем удивляются летними простудными «вспышками». аллергии и других неприятностей. И виноват в этом покерный предмет, который вовремя забыли поменять.
Когда менять?
Рассмотрим, в каких случаях замена салонного фильтра ВАЗ 2110 становится необходимостью:
- Перебои, возникающие в работе вентиляции;
- Неприятный запах при работе вентиляции;
- Медленное охлаждение салона летом;
- Плохой (слабый, медленный) обогрев воздуха в салоне зимой;
- Запотевание стекол, или даже появление налета на стеклах изнутри (это уже с полным хламом).
Что выбрать?
Если вы точно не знаете, у вас старый или новый образец фильтра, вы можете сначала посмотреть, сколько он стоит (мы уже подчеркивали: старый — по вертикали, новый — по горизонтали). Тогда переходите к покупке.
Причем возможна установка, вне зависимости от пробы, обычной или угольной, главное, чтобы размеры подходили. Считается, что для эксплуатации автомобиля в условиях города подойдет воздушный угольный фильтр.
Для сельской местности достаточно и обычной — меньше вредных выбросов газа, и она справится с механическими загрязнениями.
Замена фильтра старого образца
Для замены фильтра старого образца своими руками достаточно удалить заеды. Там для крепления использованы 2 гайки и каблук самоотверженности. Перезаряжая их, вам понадобится плоская отвертка, чтобы установить фиксаторы, а удары отвести в сторону.
Больше ничего откручивать не нужно. Внутри каменки вы увидите вертикальный фильтр, для снятия которого достаточно повернуть его на себя.
Перед установкой нового желательно провести отсек.
Возможна небольшая доработка, замена салонного фильтра ВАЗ 2110 заняла 5 минут.
Для этого необходимо:
- Отметить, в каком положении (относительно корпуса) находится фильтр;
- В самом кожухе прорежьте отверстие, в которое он может беспрепятственно войти;
- Сделать накладку и закрепить двумя винтами. После этого можно будет произвести замену, просто открутив эти винты. Таким образом, установка займет у вас в будущем буквально пару минут.
Замена фильтра нового образца
Многие считают фильтр нового образца менее удачным по сравнению со старым. Дело в том, что теперь не только фильтр является защитником салона от пыли, но и необходимо защищать от грязи и влаги.
Производитель не учел это, поэтому требуется самостоятельная доработка, чтобы изделие могло выполнять свои прямые функции.
Само снятие тоже утомительнее: после жабина нужно крестовой отверткой открутить 4 винта, потом снять крышку, тогда уже сам фильтр.
Замена на новый не слишком отличается, но установка требует большей внимательности, так как необходимо учитывать направление движения воздуха, указанное на этикетке.
Чтобы упростить замену своими руками советуют брать джебы у приоры. Также может помочь самостоятельная доработка Jabli (о которой говорилось выше).
Доработка
Собственно доработка требуется по причине негерметичности. То есть сам воздушный фильтр способен нормально работать, но проблема в том, что есть кожа без перебоев, аж гораздо больше, что грешно.
Любой ВАЗ по праву считается фолдом для умелого мастера. Доработок тут очень много, но фантазией дело не ограничивается, плюс рамки цен на запчасти, различные расходники позволяют экспериментировать.
В этом случае нужно позаботиться об устранении трещин там, где установлен фильтр. Зазоры можно устранить пенопластом, резиной и т. Д.
Если вы используете фильтры не из специального материала, защищающего от влаги (они более дорогие), то позаботьтесь о самообороне.Съемный колпачок можно сделать, например, из пластиковой бутылки (эта доработка касается именно горизонтального вида).
Защита воздушного фильтра ВАЗ 2110 от грязи и крупного мусора
Обычный воздух из состава атмосферы, участвующий в образовании смеси горючего и кислорода, столь необходимой для работы двигателя внутреннего сгорания автомобилей, дополнительно состоит из мелких частиц. Для ограничения проникновения пыле-пылевых образований в силовую установку транспортного средства применяется фильтр очистки воздуха.
Устройство и принцип работы воздушного фильтра
Элемент сменного типа и замена воздушного фильтра не представляет большой сложности как для опытных водителей, так и для новичков. Не секрет, что при усиленном засорении такого компонента, как воздушный фильтр ВАЗ 2110, как и на других марках ТК, существенно увеличивается расход топлива, и режим оптимального заполнения цилиндров воздушно-капельной смесью будет беспокоиться. В этом случае воздушный фильтр играет большую роль во впускной системе, поскольку является отличным барьерным элементом от несанкционированного проникновения грязно-пылевых воздушных масс в воздухозаборник автомобиля.После этого поток устремляется к двигателю и салону автомобиля.
Воздушный фильтр не только очищает воздушные массы, но и снижает износ запасных частей автомобиля за счет воздействия сил трения на рабочие поверхности деталей. Конструктивно инжекторный воздушный фильтр ВАЗ 2110 достаточно прост. Имеет квадратную форму, внутренние полости которой имеют форму гармошки (или рыбьих жабр). В качестве материалов для их изготовления используется тканевая, фетровая, поролоновая или бумажная основа.
На практике, особенно для настройки, применяются т.н. «Зеро» или спортивный воздушный фильтр, который, по заявлению производителей, имеет нулевое сопротивление набегающему потоку воздуха, что значительно увеличивает динамичность силовой установки. Несмотря на оспаривание данного утверждения, цена на воздушный фильтр ВАЗ 2110 данного типа увеличивается до десятикратных значений.
Подводя итоги, резюмируем вышесказанное:
- Штатный воздушный фильтр «Десятки» установлен в лобовом отсеке силовой установки и крепится к подушкам из резины.
- Затягивание воздушного потока осуществляется регулировкой воздухозаборника, расположенного на нижнем сегменте ниже корпуса фильтрующего элемента.
- Воздушный поток переводится через сменный элемент воздушного фильтра, ДМРВ, ниппель воздушной заслонки и впускной патрубок.
- Воздушный поток после форсунки клапана насоса попадает в магистраль ресивера и во вход впускного трубопровода, а затем в ЦБК и непосредственно в цилиндры мотора.
Замена воздушного фильтра «Десятки»
Коэффициент ширины полосы пропускания воздушного фильтра напрямую связан с запыленностью окружающей атмосферы.Зимой из-за более чистой воздушной среды сменный элемент загрязняется незначительно, а летом, когда содержание скоплений пыли больше. При сильном загрязнении этой детали объем воздушного потока уменьшается, что напрямую влияет на динамические характеристики силовой установки.
При следующей замене масла рекомендуется замена воздушного фильтра. Многие автомобилисты рекомендуют эту операцию одновременно с заменой фильтра очистки масла.Тот факт, что степень очистки воздушной массы, протекающей через заменяемый компонент, также связана с продолжительностью т.н. Расходомер (ДМРВ) и ДВС.
Периодичность замены воздушного фильтра ВАЗ 2110 не представляет сложности и включает в себя следующие мероприятия:
- Убрать минусовой контакт с аккумулятором.
- С помощью отвертки или пальца нужно выдавить защелку из пластика, а ДМРВ разрядить из проводного башмака.
- Слегка открутите штуцер шланга шланга к корпусной части сменного элемента.
- Освобождаем от крепления поперечной стойки радиатора 2 опоры из резины.
- Подняв переднюю часть сменного элемента, вытащить из кронштейна кормовое крепление сменного элемента.
- Демонтируем воздушный фильтр с автомобиля, при этом снимаем впускной шланг с корпуса сменной детали.
- Заменяем неисправные неэластичные подушки фильтрующего элемента. Отработанные продукты удаляются с помощью режущего инструмента.
- Установка обновленного консуматора осуществляется в обратной последовательности, при этом его можно демонтировать с помощью АКБ для комфортной работы.
- Резиновые подушки устанавливаются в специальные кронштейны с помощью отвертки.
- Для простоты крепления подушек из резинотехнических изделий и сидений со смазочной добавкой WD-40.
Производитель советует при демонтаже этой части подушки обрезать резину и использовать новые изделия при установке.
Как и когда использовать аварийный тормоз
Когда следует использовать аварийный тормоз? Новые и опытные водители часто не знают, как работает аварийный тормоз или как и когда им пользоваться. Тем не менее, это может повысить безопасность автомобиля, не говоря уже о сроке службы двигателя.
Как работают экстренные тормоза
Аварийный тормоз, или стояночный тормоз, как его иногда называют, работает независимо от тормозов, которыми вы нажимаете, чтобы остановить машину. Это сделано специально, чтобы у вас был доступ к альтернативной тормозной системе, если ваши основные тормоза выйдут из строя.
Ваши основные тормоза работают через высокотехнологичную гидравлическую систему и предназначены для замедления вашего автомобиля до полной остановки. С другой стороны, аварийный тормоз предназначен для удержания вашего автомобиля на месте. Однако, если ваши основные тормоза выйдут из строя, вы можете использовать экстренный тормоз, чтобы замедлить и остановить машину.
Когда использовать экстренный тормоз
Вы должны использовать аварийный тормоз каждый раз при парковке. Неважно, находитесь ли вы на холме или плоской парковке, используете ли вы автоматическую или механическую коробку передач, а также погода приятная или ненастная.
Как следует из названия, в экстренной ситуации также следует использовать аварийный тормоз. Если вы не можете остановить машину, медленно потяните ручку аварийного тормоза или нажмите на педаль, чтобы полностью остановиться.
Как пользоваться аварийным тормозом
Многие водители ставят свои машины на стоянку перед тем, как включить аварийный тормоз. Это наоборот.
Правильный способ — остановить автомобиль с помощью основных тормозов, включить аварийный тормоз, а затем поставить автомобиль на стоянку перед выключением двигателя.
Если поставить автомобиль на стоянку, а затем отпустить педаль тормоза, трансмиссия удерживает автомобиль на месте. Это увеличивает его износ. Для коробки передач проще задействовать аварийный тормоз первым.
Когда вы будете готовы к отъезду, запустите двигатель, нажмите основной тормоз, отпустите аварийный тормоз и включите движение. Помните, что движение с включенным аварийным тормозом может привести к повреждению автомобиля.
Почему важны экстренные тормоза
Использование аварийного тормоза при каждой парковке придает автомобилю дополнительную устойчивость.Например, если в вашу машину попали, когда она припаркована, аварийный тормоз снижает вероятность того, что она покатится.
Включение аварийного тормоза также поддерживает его в исправном состоянии. Неиспользуемые аварийные тормоза могут ржаветь, что снижает вероятность их правильной работы в аварийной ситуации.
Умение пользоваться стояночным тормозом важно для обеспечения вашей безопасности во время вождения. Чтобы получить дополнительные советы по безопасности, рассмотрите эти советы по вождению от Nationwide и убедитесь, что ваш автомобиль застрахован в случае аварии с правильным полисом автострахования.
Зажигал прикуриватель ВАЗ 2110. Перестал работать прикуриватель в машине. Поиск и устранение неполадок
Когда инженеры впервые оснастили автомобиль этим устройством, они надеялись, что водители будут использовать его по прямому назначению, то есть прикурить сигарету. Но особой популярностью аппарат не стал. Многие из тех, кто курит, предпочитают использовать для этого спички или свою любимую зажигалку.
Конструкторы уже начали думать о том, чтобы убрать устройство вообще.
Но вскоре прикуриватель обрел вторую жизнь. Со временем у каждого появилось большое количество различных электронных и электрических устройств. Естественно, для работы электроники требовалось электричество.
Из истории прикуривателя
Сегодня уже сложно вспомнить первую марку автомобиля, в стандартной комплектации которой была эта опция. Есть информация, что это было в 20-е гг. Дизайн этого первого устройства был довольно примитивным.Патрон находился внутри катушки. Когда его вытаскивали из гнезда, это замыкало цепь, и картридж становился горячим. Уже тогда водители сталкивались с тем, что прикуриватель не работал на автомобилях после длительного или неосторожного использования.
1924 год стал знаковым для этого небольшого, но полезного устройства. В этом году прикуриватель получил дизайн, который сегодня знают все. Он также был запатентован в этом году. Но в автомобилях прибор получил свое место только в 50-х годах. Это то устройство, на которое не повлияли современные технологии.
Как работает и работает прикуриватель?
Металлический картридж с удобной ручкой в виде кнопки. В патроне установлена специальная нихромовая спираль. На приборных панелях есть специальная розетка. Если вставить в эту розетку прикуриватель и закрепить его там, то он будет подключен к электрической сети автомобиля.
Положительный контакт подключается к центральному контакту розетки и спирали. «Масса» подается на цоколь розетки.
Электричество проходит через нихромовую спираль, в результате чего оно нагревается до красного цвета. В момент превышения температурного дефекта устройство отключится с помощью теплового реле. В этом случае водитель услышит специальный звуковой сигнал.
Казалось бы, почему не работает прикуриватель? Ведь его конструкция предельно ясна и проста.
Розетка защищена предохранителем на 10 А и находится в блоке предохранителей. Блок можно найти в разных местах.Это зависит от марки и модели автомобиля.
Плюсы и минусы устройства
Главный и самый «жирный» плюс — в розетку можно подключить много электроники, даже мини-чайники, компрессоры и многое другое.
А минус, как многие считают, это ненадежная коммутация больших токов. Современные устройства имеют силу тока более 40 А. Чем больше ток в цепи, тем надежнее должны быть электрические соединения. Это одна из причин, по которой не работает прикуриватель.
Здесь было бы здорово повысить надежность фиксации вилок в розетке, но стандарт на этот тип подключения не разработан. В вилке можно найти только один центральный контакт, который фиксируется пружиной, а также две прижимающие лапы. Положительную подушку можно зарыть очень глубоко. Из-за качества наших дорог при движении по неровностям и ямам электрический контакт между вилкой и розеткой может быть потерян. Некоторые водители даже наблюдали искрение между контактами.Существует опасность короткого замыкания и даже возгорания.
Не работает прикуриватель: причины
Иногда выходит из строя это важное и необходимое устройство. Это может быть связано и с конструкцией, и с блоком предохранителей, или даже с перегоревшей лампой подсветки.
Часто прикуриватель выходит из строя именно из-за предохранителя. Причина этого кроется в электроприборах, подключенных к розетке. Дело в том, что это гнездо не было рассчитано на длительное использование. Инженеры создали устройство для кратковременной подачи энергии.
Часто прикуриватель не работает из-за того, что к нему были подключены переносные компрессоры. Это приводит к нагреву проводки. Несколько маломощных устройств, подключенных к одной розетке, также приводят к поломке.
Также можно выделить механическую причину … Это ослабленные и разбросанные усики в гнезде. Они просто перестают держать вилку. В этом случае ремонт выполняется очень просто.
Прикуриватель на ВАЗ
Владельцы этих автомобилей часто сталкиваются с подобной ситуацией.Чтобы не столкнуться с этой проблемой, не запитывайте компрессоры от прикуривателя. Также не рекомендуется тыкать в розетку устройства, не подходящие под стандарт разъема. Кроме того, если не работает прикуриватель на ВАЗе, то следует проверить, не вставлял ли кто-нибудь в розетку какой-либо железный предмет. Не используйте устройства с металлическими кольцами с этой универсальной розеткой. Они часто вылетают со своих мест. Это может привести к короткому замыканию.
Ремонт прикуривателя ВАЗ
В первую очередь, если не работает прикуриватель, проверьте блок предохранителей.
Если вы нашли сгоревший, замените его. Однако иногда даже после этой процедуры напряжение может не появиться. Что делать? Разобрать розетку.
Как проверить напряжение?
Необходимо полностью вынуть прикуриватель. Прикрепите к задней части патрона обычную лампочку и включите зажигание. Лампа горит? Можно приступать к разборке — причина в гнезде.
Как разобрать прикуриватель на ВАЗ?
Перед тем, как открутить гайку на тыльной стороне и приступить к полной разборке, запомните, а лучше сфотографируйте положение контактов.Это значительно облегчит возможные трудности при сборке.
А теперь можно приступать к полной разборке устройства. Вам нужно будет открутить гайку, а затем отогнуть металлические детали от пластика. Далее — отсоединяем металлические детали. Вы обязательно увидите тарелку слюды. Это полупроводник. Его нужно удалить.
Тогда приступим к сборке. Напильник поможет вам удалить излишки металла, которые мешают безопасно установить прикуриватель на место.
Если ничего не вышло, то можно попробовать проверить провода на целостность.Не поленитесь еще раз разобрать гнездо, возможно, вы где-то что-то упустили. Также не забывайте, что при замене элемента нужно убрать «минус» аккумулятора.
«Форд Фокус»
Не только в автомобилях от ВАЗа, но и в таких иномарках, как «Форд» можно наблюдать неработающий прикуриватель. Чаще всего перегорает предохранитель в сети. Он обозначен как F109 и окрашен в желтый цвет. Он рассчитан на ток до 20 А.
Прикуриватель Ford Focus чаще всего не работает из-за короткого замыкания в розетке или из-за потребителей, рассчитанных на ток, намного превышающий допустимый.
Короткие замыкания возникают из-за того, что большинство водителей не знают и никогда не думают, что в мире нет стандартов для гнезд геометрических размеров. Производители зарядных устройств и все, что вставляется в розетку, делается вилками разной длины и диаметра.
Перед тем, как вставлять что-либо в разъем, убедитесь, что разъем идеально подходит. Немного меньший диаметр — риск короткого замыкания.
Как заменить предохранитель в автомобилях Ford?
Если прикуриватель Ford не работает, и вы решили заменить предохранитель, то сядьте на пассажирское сиденье и снимите защитную полку.Он расположен под бардачком. Поверните защелки и потяните устройство вниз. В левой полосе вы увидите требуемый предохранитель.
Он второй снизу. Лучше, если вы найдете схему своего Форда. Да, вытащить предохранитель вручную непросто, поэтому приготовьте плоскогубцы.
Как заменить прикуриватель?
Для замены необходимо снять правую крышку туннеля. В ногах пассажирского сиденья снимаем защелку и откручиваем саморез.Затем снимите заглушку. Вы увидите дыру. Положите туда руку и отсоедините провода от розетки. Их всего три.
Теперь остается только вытащить стакан из гнезда.
Если стекло просто так вытащить не удалось, то есть вариант сломать пластик каким-нибудь инструментом, а заодно достать стекло по частям.
«Тойота»
В том случае, если прикуриватель Тойота не работает, для начала нужно проверить предохранители.Автолюбители утверждают, что инструкция к этой машине ничего о них не говорит.
На большинстве моделей правильный блок предохранителей расположен под рулевой колонкой.
На некоторых моделях — под бардачком. Предохранитель рассчитан на 15 А. Многие люди пытаются установить предохранители на 20 А и обнаруживают, что система не работает.
Также многие владельцы заменяют все стекло целиком. Стекло имеет алюминиевую вставку. Часто выгорает.
Если ничего не работает
Еще бывает, что не работают прикуриватель и магнитола, в этом случае рекомендуется проверить монтажный блок.Тщательно проверьте все предохранители. Если ничего не обнаружите, внимательно проверьте реле. Часто виноват кислый контакт. После промывки или пайки монтажного блока все становится на свои места.
ВАЗ 2110, то лампа А12-4 применяется специально для подсветки прикуривателя. Замена лампы прикуривателя, как и самого прикуривателя, осуществляется таким образом:
Порядок замены подсветки в прикуривателе.
- Просто отсоедините провод непосредственно от клеммы — это специальное подключение устройства к аккумуляторной батарее.
- Затем нужно снять облицовку тоннеля, расположенного на полу.
- После этого сожмите экран лампы так, чтобы выступы экрана свободно проходили через прорези в световоде прикуривателя.
- Затем, немного приоткрыв экран, нужно вынуть из него патрон с лампой.
- Затем просто нажмите на лампу, повернув ее на 90 °, и выньте ее из патрона.
- Установите новую лампу в том же порядке, только до снятия.Следует обратить особое внимание на то, что при установке патрона лампы непосредственно в экран в этом случае кольцевой выступ, расположенный на патроне, обязательно должен входить в указанные прорези экрана.
Порядок замены прикуривателя, если не работает прикуриватель ВАЗ 2110
- Просто отсоедините провод от клеммы — это приспособление, специально разработанное для подключения аккумулятора. Затем нужно снять облицовку с пола.
- Снимите картридж.
- После этого продеваем колодки вместе с проводами прикуривателя, а также подсветку через отверстие в обшивке пола, расположенное в тоннеле.
- Затем сожмите экран лампы так, чтобы выступы экрана вышли из пазов световода прикуривателя, затем снимите его.
- Нажмите отверткой прямо на защелку гнезда прикуривателя, чтобы она вышла из световода.
- Вытолкните гнездо из накладки.
- Вытяните гнездо прикуривателя прямо из подкладки, пропустив разъем с проводами через отверстие.
- Спираль должна нагреться за двадцать секунд. Затем патрон прикуривателя одновременно со щелчком должен вернуться в исходное положение. В том случае, если картридж вернется в исходное положение намного раньше, или позже, чем через двадцать секунд, то вам нужно отрегулировать прикуриватель. Специально для этого загните или загните контакты, указанные стрелками.
- Далее нужно отжать пластиковые зажимы от световода и, вытолкнув световод наружу, просто снять его с обшивки.
- Установите прикуриватель в обратном порядке. При установке световода выступ на нем должен входить в прорезь на оболочке.
Представить современный автомобиль без прикуривателя довольно сложно. Когда-то это устройство использовалось только курильщиками, но сегодня оно выполняет множество других функций. Вы можете запитать видеорегистратор от прикуривателя, он также может служить розеткой для зарядки мобильного телефона, еще можно подключить автомобильный компрессор, портативный холодильник и многое другое.Но прикуриватель, как и любой другой прибор, может выйти из строя. С этой неприятностью сталкиваются и владельцы автомобилей ВАЗ 2110. О том, как заменить прикуриватель самостоятельно, мы расскажем в этой статье.
Причины неисправности прикуривателя и схема предохранителей
Автомобильный прикуриватель ВАЗ 2110Прикуриватель на ВАЗ 2110 чаще всего выходит из строя, так как его пытаются использовать по назначению и к нему подключают сразу несколько устройств, потребляющих большой ток . Именно в этом случае может перегореть один из предохранителей, который в ВАЗ 2110 имеет маркировку F18.
Блок предохранителей автомобиля ВАЗ 2110
Предохранитель выдерживает ток 25 ампер. При превышении этого лимита устройство сгорает. То есть, чтобы узнать исправен ли прикуриватель, сначала нужно заглянуть в блок предохранителей и проверить целостность F18.
Есть еще один способ проверить исправность прикуривателя.
Надо попробовать включить вентилятор печки. На первый взгляд, между этими устройствами нет никакой связи. Но дело в том, что и вентилятор, и прикуриватель висят на одном предохранителе — F18.А если выяснится, что оба устройства не работают, то проблема явно в предохранителе. И если печка исправна, то проблема не в F18, а в самом прикуривателе.
Но в этом случае не стоит спешить с удалением этого устройства. Лучше еще раз посмотреть на блок предохранителей и проверить целостность предохранителя F6. Иногда (очень редко) прикуриватель не работает именно из-за F6, и проблема уходит с его заменой.
Необходимые инструменты для замены
- Отвертка с плоским лезвием (средняя).
- Отвертка Phillips (среднего размера).
Как поменять самому: инструкция с фото
- С автомобильного аккумулятора снимается минусовая клемма.
- Чтобы приблизиться к механизму, с каждой стороны инструментального туннеля откручиваются по 2 болта, после чего снимаются левая и правая облицовочные пластины.
Снятие крышки приборного туннеля
- Отсоедините накладки прикуривателя и подсветки (они находятся в правой половине туннеля).
Отсоединение колодок от прикуривателя
- Под рычагом ручного тормоза находится накладка. Его также можно снять (лучше всего поднять отверткой с плоским лезвием и вытащить).
Снятие накладки под ручник
- После снятия крышки необходимо снять крышку рычага переключения передач (ее также легко поддеть плоской отверткой).
Снятие крышки рычага переключения передач
- Под крышкой рычага переключения передач находится винт, который можно открутить крестовой отверткой.
- Теперь передние сиденья отодвинуты назад, после чего откручиваются винты из тоннеля возле рычага КПП (там 2 винта).
Снятие шурупов под передними сиденьями
- Снимается верхняя защитная крышка тоннеля.
- Теперь снимается патрон прикуривателя, а вместе с ним и экран для лампочки. Экран сжат так, что его выступы выступают из прорезей световода.
- После этого нужно нажать на защелку возле гнезда прикуривателя.Делается это плоской отверткой. Затем защелка выдвигается и больше не удерживается световодом.
- Прикуриватель (вместе с розеткой и световодом) снят с панели.
Удаление прикуривателя и световода
- Зажимы на световоде сжаты, и он легко отсоединяется от прикуривателя.
- Затем к световоду подключается новый прикуриватель и сборка происходит в обратном порядке.
Как заменить прибор на ВАЗ 2110: видео
Важные моменты
- Замена прикуривателя — это хорошо, но новый прибор вряд ли прослужит долго, если автовладелец не соблюдает простое правило: не допускать ток потребления должен превышать 25 ампер. Как только ток превысит этот предел, всю процедуру, описанную выше, придется повторить, потому что прикуриватель (или предохранитель) неизбежно пострадает. Чаще всего это происходит, когда водитель использует разные тройники, то есть подключает к розетке прикуривателя сразу несколько устройств.Этого следует всячески избегать.
- Если прикуриватель остался цел, и нужно было заменить только предохранитель, его необходимо заменить на устройство той же марки. В магазинах автозапчастей сегодня очень много предохранителей от разных фирм. Несмотря на то, что их паспортные характеристики совпадают, на практике часто бывает не так. А в случае с прикуривателем погрешность даже в половину ампера может быть критичной, и она очень быстро выйдет из строя.
Как видно из вышеприведенной статьи, для замены прикуривателя не нужно отвезти машину в автосервис и выполнить эту операцию сможет даже начинающий автолюбитель.Но важно помнить, что даже самый качественный прикуриватель вряд ли прослужит долго, если у владельца есть привычка подключать к нему все сразу. Лучший вариант здесь — точно знать, какой ток потребляет тот или иной прибор, подключенный к прикуривателю. Эти знания существенно продлят срок службы как предохранителей, так и самого устройства.
Ни для кого не секрет, что за последние годы функции прикуривателя в автомобиле кардинально изменились.Если раньше это было вместо спичек или зажигалки, то теперь это незаменимый атрибут в жизни каждого автовладельца. С помощью прикуривателя, а точнее его розетки, можно подзарядить мобильный телефон, подключить многие автомобильные аксессуары, которые напрямую зависят от электричества. Поломка прикуривателя в автомобиле — довольно частая и важная проблема для комфортной эксплуатации автомобиля.
Функции
В современном обществе важен не столько прикуриватель, сколько его розетка.Именно в это отверстие вставляются другие электроприборы, без которых многим автомобилистам просто не обойтись. Говоря простым языком, розетка — это так называемая розетка, только не в доме, а в машине. С его помощью можно заряжать мобильный телефон, подключать навигаторы и радары, а также пользоваться мобильной автомойкой. С каждым годом рынок пополняется новыми и разнообразными автомобильными аксессуарами и гаджетами, работающими на электричестве.
Прикуриватель — это простое устройство, но даже при его эксплуатации могут возникать инциденты и сбои.В этой статье описаны все возможные варианты неисправностей в прикуривателе, а также способы устранения неисправностей для разных марок автомобилей.
Принцип работы
Внешне он похож на металлический картридж с пластиковой кнопкой с изображением сигареты на ней. Внутри картриджа при использовании нагревается нихромовая спираль, от которой происходит процесс зажигания. Плюс питается «жалом» заглушек, входящих в розетки приборов. После нагрева змеевика до определенной температуры срабатывает термостат, и кнопка возвращается в исходное положение.Предохранитель на 10А используется для защиты прикуривателя. Все предохранители расположены в блоке, который может располагаться под торпедой, сиденьем и даже в багажнике. Расположение блока предохранителей зависит от марки автомобиля.
Важно! К розетке прикуривателя подключаются приборы с напряжением 12 вольт. Именно поэтому не стоит подключать их к более мощному напряжению — это грозит коротким замыканием в цепи освещения.
Расположение прикуривателя можно менять.В большинстве автомобилей он расположен под автомобильным радиоприемником. Для удобства использования есть возможность перенести расположение прикуривателя или установить дополнительную розетку. В новых марках автомобилей с завода предусмотрено несколько розеток для прикуривателя.
Причины поломки
- перегоревший предохранитель;
- прогоревший патрон прикуривателя;
- обрыв проводки.
Чаще всего люди сталкиваются с проблемой перегоревшего предохранителя.Это происшествие происходит как с отечественными автомобилями, так и с иномарками. Чаще всего виноваты автомобильные гаджеты. Работа прикуривателя рассчитана на определенную мощность, и очень часто автовладельцы подключают в отверстие устройства, превышающие допустимое значение, что вызывает перегорание предохранителя.
Решение довольно простое — заменить перегоревший предохранитель и продолжать использовать разъем только для слаботочных устройств. Подключайте мощные устройства напрямую к аккумулятору. Хотя это неудобно, а иногда и не так просто, но гораздо безопаснее и эффективнее.
Совет! Если вы часто используете мощные устройства, и нет времени подключаться к аккумулятору, то можно вынести дополнительный разъем с розеткой, которая подключается напрямую к нему.
Еще одна причина, по которой не работает прикуриватель, — это короткое замыкание в гнезде прибора. Это случается, когда в гнездо вставлены незакрепленные или нестандартные штекеры. Также не стоит устанавливать более мощные предохранители — это обязательно приведет к короткому замыканию.Если все же такая беда с вами случилась, то единственно правильное решение проблемы — замена гнезда.
Если причина поломки не в перегоревшем предохранителе или розетке, то стоит проверить проводку прикуривателя на целостность. Возможно, нет тока из-за припаянного провода. Его следует припаять и проверить все разъемы — они должны быть плотно вставлены.
Каждый второй водитель хоть раз в жизни задавался вопросом, почему перестал работать прикуриватель.Поэтому вопрос о самостоятельном ремонте поломки очень актуален.
Пошаговый ремонт своими руками
Если вы решили для себя разобраться, почему не работает прикуриватель и устранить поломку вашего автомобиля, то ниже инструкция по ремонту.
Для этого понадобятся: перчатки
- ;
- новый предохранитель; Паяльник
- ;
- набор отверток;
- пинцет.
Совет! Не всегда нужно идти в автосервис.Если вы хоть немного знаете о своей машине, то с помощью подсказок вы сможете разобраться, почему в машине не работает та или иная деталь.
Порядок действий:
- Первое, что нужно сделать, это обесточить автомобиль, чтобы избежать короткого замыкания. Для этого с АКБ снимается минусовая клемма;
- Часто прикуриватель располагается на центральной консоли. Сдвиньте водительское сиденье, чтобы приблизиться к неработающему устройству;
- С помощью фонарика осмотрите гнездо устройства на предмет наличия посторонних предметов.Если есть, то извлеките их из гнезда пинцетом;
- Если прибор не работает, то первым делом нужно проверить предохранитель. Из-за его перегорания на устройство перестает поступать ток. Операционная книга поможет вам в поиске. При необходимости замените его и еще раз проверьте, работает ли устройство;
- Если проблема не исчезнет, снимите прикуриватель плоскогубцами. Обычно он сидит плотно, поэтому нужно приложить немного усилий, но делать все аккуратно и не резко, чтобы не повредить лицевую панель и провода;
- обратите внимание на внешний вид устройства.На нем не должно быть темных отложений. Проверить провода на целостность, все разъемы должны плотно прилегать;
- если вы обнаружите припаянный провод, то припаяйте их паяльником и не забывайте о хорошей изоляции;
- затем соберите устройство и проверьте, работает ли оно.
Другие проблемы в работе
К сожалению, есть ряд других причин, по которым не работает прикуриватель в машине. Все они разные и у каждой автомобильной марки может быть своя.
Многие владельцы Додж калибра тоже сталкиваются с проблемой неработающего прикуривателя. Чаще всего устройство выходит из строя, пока в нем работает другое устройство, и из панели начинает выходить дым. Это происходит из-за перенапряжения, которое выдают более мощные устройства, подключенные к разъему. В данной модели такая поломка может привести к проблемам в работе других устройств, так как сгоревший провод находится в общей жгуте других. Самостоятельно справиться с решением этой поломки не получится, ведь придется снимать всю переднюю консоль.Такая поломка может повториться, поэтому лучше всего установить предохранитель в сам прикуриватель.
На отечественных марках автомобилей часто возникают инциденты в работе прикуривателя. Конечно, чаще всего перегорают предохранители из-за неправильного использования разъема устройства. Проверить, почему не работает прикуриватель на ВАЗ 2110, довольно просто. Включите вентилятор печки — если не работает, то причина в предохранителе F18. Дело в том, что эти два устройства работают от одного предохранителя и его перегорание приводит к выходу из строя сразу двух устройств.Для его замены не нужно лезть под капот, он находится слева от руля в блоке предохранителей. Однако если вентилятор исправен, то не стоит сразу грешить на проводку. Вам нужно проверить предохранитель, который обозначен как F6. Мало кто знает, но это тоже влияет на работу устройства и, возможно, причина именно в его выгорании.
Outcome
Безусловно, роль прикуривателя стала играть важную роль в жизни многих автомобилистов.Бывает, что, перебрав все возможные варианты поломок устройства, выясняется, что причина кроется в незакрепленных усиках, которые находятся в гнезде. Из-за этого прикуриватель не фиксируется и перестает работать. Антенны после длительного и частого использования «изнашиваются», и на все устройства, которые вставлены в отверстие, не течет ток. Вы можете исправить эту проблему своими руками … Достаточно немного согнуть усики и потом проверить работу прикуривателя или другого устройства.
Однозначно использовать все автомобильные устройства строго по прямому назначению, но когда автопроизводитель не учел все потребности в использовании дополнительных гаджетов — без гнезда для прикуривателя никуда. При эксплуатации с другими устройствами достаточно помнить, что не следует подключать более мощные устройства, вставлять болтающиеся вилки и другие неподходящие предметы. В этом случае вас не застанет проблема перегоревших предохранителей и неисправного прикуривателя в самый неподходящий момент.
Прикуриватель на ВАЗ-2114 не является тем элементом, при поломке которого эксплуатация автомобиля будет запрещена. Его выход из строя не имеет негативных последствий для узлов и двигателя машины. Однако, когда это не сработает, уже невозможно будет подключить какие-либо фиксирующие устройства (видеорегистратор, навигатор, радар-детектор и т. Д.).
Ниже в этой статье мы подробно рассмотрим причины, по которым выходит из строя прикуриватель на ВАЗ-2114, а также как их исправить своими руками.
Прикуриватель на автомобилях семейства «Самара» точно такой же конструкции, как и на всех остальных автомобилях.
Основан на металлическом стакане и центральной вставке. Стенки «стакана» подключены к земле, а его центральная часть — к плюсу. Когда вставка находится внутри стакана и зафиксирована, нихромовая нить нагревается до определенной температуры, замыкая цепь. Все электроприборы, подключенные к прикуривателю, работают по одному и тому же принципу.
Фиксация прикуривателя внутри футляра обеспечивается специальными ушками.
Похоже на обычный прикуриватель на ВАЗ-2114
Причины выхода из строя прикуривателя на ВАЗ-2114
Причинами выхода из строя прикуривателя могут быть сразу два .
Первый заключается в отсутствии напряжения на контактах, из-за обрыва цепи или нарушения целостности контактов на корпусе, а второй при нарушении целостности предохранителя.Но обо всем ниже.
Нет напряжения
Для диагностики проблем цепи нам понадобится только мультиметр. Переводим прибор в режим проверки вольтметром и подводим щупы к контактам на плюс и минус. Напряжение должно отображаться так же, как на аккумуляторе, то есть 12-14 вольт. Если есть напряжение, значит с блоком питания все в порядке и можно переходить к следующему пункту, а если его нет, нужно дополнительно «прозвонить» провода для обнаружения обрыва цепи.
Для снятия мерок разбираем прикуриватель.
Отсутствие контактов в предохранителе
Обратите внимание на то, что если где-то в цепи произошло короткое замыкание, то вновь установленный предохранитель сразу же перегорит и потребуется более глубокий осмотр и диагностика всей цепи.
Если это не соблюдается, то причиной перегоревшего предохранителя могло быть резкое напряжение в цепи, и допускать это в дальнейшем не рекомендуется.