АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Сцепление не выжимается ваз 2107: Не выжимается сцепление на ваз 2106

18 июня, 2021 by admin

Почему не нажимается педаль сцепления?

Водитель находится в постоянном напряжении. Это происходит не только потому, что передвижение по дороге достаточно динамичное, а и потому, что в машине может неожиданно сломаться какой-то механизм. Произойти это может и на подъезде к дому, и далеко от него. Традиционными неприятностями в дороге являются отказ тормозов и проблемы со сцеплением. Очень часто на автомобильных форумах можно встретить такой вопрос: почему педаль сцепления не нажимается или запала, и что с этим дальше делать.

Общие сведения о сцеплении автомобиля

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач. Его функция – соединять и разъединять первичный вал маховика, который устанавливают на коленвале двигателя. Автомобильное сцепление состоит из механизмов самого сцепления и привода. В свою очередь, механизм сцепления состоит из нажимного, ведущего и ведомого дисков, отжимных рычагов, ведомого вала, кожуха, корпуса, выжимного подшипника, диафрагмы.

Система переключения скоростей может быть не только механической, но и автоматической. Но что из себя представляет сцепление и как оно вообще работает? Автоматическое сцепление является центробежным и представляет собой механическое устройство, которое автоматически с помощью центробежных сил после набора двигателем определенного числа оборотов соединяет между собой первичный вал с корпусом, после чего момент идет или на звездочку, или на шкив. В результате этого можно постепенно запускать нужные механизмы, причем без дополнительных усилий водителя.

Сцепление работает по следующему принципу: ведущий и ведомый диск начинают вращаться благодаря воздействию пружины, диск крутит шлицевое соединение ведомого вала, а крутящий момент идет на трансмиссию. Для того, чтобы отключить ведущий и ведомый диски, водитель должен нажать на педаль, а педаль, в свою очередь, переведет вправо тягу, которая повернет вилку.

С помощью вилки происходит перемещение выжимного подшипника, обеспечивающего поворот отжимных рычагов. На трансмиссию идет крутящий момент за счет того, что прижимной диск отводится вправо благодаря рычагам, а диск сжимает пружины. За счет всего этого ведущий и ведомый диски отсоединяются.

Очень многое зависит от того, на сколько правильно водитель нажимает и отпускает педаль сцепления. Если все делать как нужно, то механизм будет крайне долговечным. Как же правильно нажимать и отпускать педаль сцепления? Прежде всего, не нажимайте одновременно на все педали (газ, тормоз, сцепление), не отпускайте резко педаль сцепления. Вообще, нажимать на сцепление нужно подушечкой стопы, чтобы движение было постепенным. Если отпустить педаль резко для того, чтобы сдвинуть с места машину, то ничего у Вас не удастся.

Почему не нажимается педаль сцепления

Во время езды Вы можете нажать на педаль сцепления, а она в это время будто во что-то упирается. Сразу в голове возникает мысль о том, что Вы остались без сцепления. Другой вопрос – что же делать дальше? Для начала нужно разобраться в причинах такого явления. Обратите внимание на то, что перед поломкой сцепления педаль станет более жесткой, чем обычно. Из-за этого Вам потребуется больше усилий для того, чтобы на нее нажать. Если это так, то имейте в виду – сцепление скоро выйдет из строя, а вернее, сломается какой-то его механизм.

Для того чтобы определить, что именно сломалось, нужно знать, что сцепление бывает двух видов – гидравлическое и тросиковое. В первом случае энергия от нажатия на педаль сцепления идет в гидравлическую систему. Во втором же случае после нажатия на педаль начинает работать тросик.

Гидравлика. Необходимо проверить количество тормозной жидкости, которая находится в бачке главного цилиндра сцепления.

Вилка сцепления. Расположена она на коробке передач. Выдержать она может приблизительно 50 – 70 тыс. км. Эта вилка может сломаться, отчего и педаль сцепления перестает работать. Главный или рабочий цилиндры. Какой-то из этих цилиндров можно «пробить», поэтому поврежденный элемент нужно заменить. В идеале заменить нужно оба цилиндра – и рабочий, и главный.

Что делать, если не нажимается педаль сцепления

Будет нелишним описать процедуру поездки без сцепления. Без сцепления ехать все же можно, но делать это нужно очень аккуратно. Лучше, конечно, вызвать эвакуатор или же попросить кого-то Вас подвезти. Но решать, конечно, Вам. В том случае, если Вами было принято решение ехать самостоятельно, то проще всего передвигаться на первой передаче. Сцепление отсутствует, поэтому сразу же включите первую передачу, когда двигатель заглушен.

Только после этого движок можно заводить. Когда Вы повернете ключ зажигания в отметку «стартер», машина моментально сдвинется с места, Вы сможете ее завести, но будете чувствовать небольшие рывки. Не забывайте, что даже если Вы нажмете на тормоз, то машина будет тянуться вперед, потому что нажать на сцепление нельзя. Для того чтобы остановиться, попытайтесь сначала выключить передачу, после чего тормозните. Если это не сработало, то просто заглушите машину.

Есть и другой способ доехать до пункта назначения. Вы можете переключать передачи без сцепления. В этом вопросе важно определить ту частоту оборотов, когда скорости переключаются легко. Рычаг нужно переключать легко, без особых усилий, плавно.

Теперь пару слов о замене поврежденных элементов. Ясно, что поврежденный шланг или цилиндр, о которых писалось выше, нужно просто заменить. Делать это самостоятельно или на СТО – решать Вам. Только помните о том, что механики чаще всего полностью меняют систему сцепления, а не конкретный узел. То есть по цене выйдет гораздо дороже, хотя можно потратить в разы меньше средств.

Причины невозвращения педали сцепления

Причинами того, что педаль сцепления провалилась, то есть не возвращается в исходное положение, могут быть следующие:

2) Возникли проблемы с возвратной пружиной. Она или лопнула, или слетела. Легко на месте исправить проблему со смещенной пружиной. Ее нужно просто вернуть на место.

3) В системе гидропривода имеется воздух.

4) Сломалась вилка сцепления.

5) Педаль не возвращается, но все же включить сцепление на короткое время можно только тогда, когда Вы резко на нее нажимаете. Происходит это потому, что возникли проблемы с главным цилиндром – испортилось зеркало, износились или деформировались манжеты ГЦС.

Как исправить невозвращение педали сцепления

В принципе, исходя из поломки, уже ясно, что нужно делать для того, чтобы исправить ситуацию. Например, в случае провала тросика придется или вызывать эвакуатор, или ехать без сцепления, так как на месте Вы такую поломку не исправите. Но если же у Вас в машине есть новый тросик, то можете попытаться исправить изъян на дороге.

В случае лопнувшей пружины Вы можете попробовать доехать до гаража, где произведете замену пружины. Если в гидропривод поступил воздух, то всю ситуацию исправит прокачка сцепления, вследствие чего из системы будет удален воздух. Если в сцеплении сломалась вилка или возникла проблема с главным цилиндром, то сломанный элемент нужно просто заменить. После этого система вернется в норму.

Теперь ясно, как определять поломку сцепления и как доехать без него до пункта назначения. Главное – не паникуйте раньше времени, а лучше всего – чаще проводите диагностику и не пренебрегайте теми сигналами, которые подает Вам машина.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Автоклуб ВАЗ 2101

5 пользователей, 214 гостей, 0 анонимных пользователей   (Просмотреть весь список)

Ahrefs, Yandex, VETERAN, Bing, Google, skrudg, Mediapartners(AdSense), slavan, golden88, DENIS_BER

ryslan71 (37), Arsen21iy01)VaZ (20), k_bodya (37), Romassin (37), Nikelin (28), Di-Massio (54), Олександр Мельничук (29), сергей юдин (36), колян 29 (42), redfox (41), witaly_k (

«Падает» педаль сцепления: диагностика, профилактика, лечение

Разные приводы – похожие поломки

Во многих автомобилях привод сцепления осуществляется механически, с помощью педали. Водитель, надавливая на педаль сцепления, посредством стального троса приводит в действие вилку сцепления, которая, в свою очередь, перемещает муфту с выжимным подшипником по валу, выходящему из КП, в сторону корзины сцепления. Специальный шариковый подшипник, называемый выжимным, упираясь в лепестки корзины, надавливает на них, диск сцепления отходит от маховика, а сцепление выключается.

В такой схеме разрыв троса может вызвать «падение» педали сцепления, и, как показывает практика, «провал» педали происходит всегда внезапно. Это случается на затяжных подъемах или при быстрой езде по загруженной трассе – в общем, в сложных дорожных условиях.

 Возможен вариант простого отсоединения троса от тяги, приводящей в действие сцепление. Это наиболее простой вариант поломки. Можно найти место соединения, в котором необходимо зашплинтовать или зафиксировать стопорным кольцом крепление троса, проверить надежность крепления и двигаться дальше. Для того чтобы убедиться в обрыве троса, надо осмотреть место, где заходит трос от педали сцепления, – и все станет ясно.

Ремонт в таких случаях достаточно прост. Порванный трос демонтируют, вытаскивая его остатки из салона в моторный отсек и отсоединяя от мест крепления. А на его место монтируют новый. На СТО трос заменят за 20–30 минут, главное – туда оперативно добраться. Имеющиеся в конструкции троса две гайки позволяют подрегулировать свободный ход педали сцепления, который обычно составляет 15–25 мм от крайнего верхнего положения педали до положения, когда выжимной подшипник начинает нажимать на нажимную демпферную пружину. От накладки педали сцепления до пола расстояние должно быть 160±2 мм.

При использовании гидравлического привода в системах сцепления также возможно «падение» педали. В этом случае необходимо проверить уровень тормозной жидкости (а в гидроприводе сцепления используется именно она). Тормозная жидкость системы сцепления может находиться либо в отдельном резервуаре, либо в одном бачке с тормозной жидкостью, питающей тормозную систему.

Нужно отыскать и устранить утечку жидкости. Обычно течи возникают в местах соединений. Через трещины в систему может попадать воздух, а также вытекать тормозная жидкость. Изношенные сальники главного цилиндра сцепления также могут пропускать жидкость, в этом случае она накапливается под ковриком в ногах водителя, поэтому обнаружить последствия утечки легко.

Если уровень тормозной жидкости из-за подтекания опускается ниже отметки min в бачке, то в систему попадает воздух и сцепление тут же перестает работать. В главном цилиндре сцепления образуется воздушная пробка, не позволяющая тормозной жидкости циркулировать.

Для устранения проблемы нужно долить тормозную жидкость в бачок и прокачать систему, удаляя воздушную пробку из главного цилиндра. При этом следует контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы воздух больше в систему не попал.

«Падение» педали при обоих видах привода может быть вызвано и поломкой нажимной вилки, отвечающей за перемещение муфты с выжимным подшипником. Поломанную вилку обычно меняют на новую. В одних моделях обязательно приходится снимать КП, в других оторванную часть можно вытащить через лючок в КП и затем через тот же лючок вставить новую вилку в коробку. Трудоемкого демонтажа агрегатов в этом случае не потребуется. А вот поломанные вилки сцепления, например, на ВАЗ-2110, -2111, -2112 ремонтники вообще умудряются восстанавливать прямо в моторном отсеке. Демонтируя только отдельные мешающие детали под капотом (аккумулятор, воздушный фильтр), сварочные работы механик осуществляет прямо в моторном отделении, сокращая, таким образом, время на ремонт до минимума!

А как сказывается на работе сцепления двухмассовый маховик?

Тенденции современного моторостроения предполагают дальнейший рост мощности двигателей при их максимальной компактности. При использовании традиционного одномассового маховика и диска сцепления с демпферными пружинами часть непогашенных крутильных колебаний передается в КП, в результате чего возникают удары зубьев шестерен, так называемый «звон коробки». Двухмассовый маховик в конструкциях сцепления появился именно с целью эффективного гашения генерируемых двигателем колебаний, которые передаются через КП. Крутящий момент двигателя компенсируется пружинами, и, поскольку установочное пространство для их размещения должно быть минимальным, а мощность двигателей повышается, конструкторы в качестве выхода из ситуации предложили увеличить шаг навивки дуговых пружин, которые установили внутри двухмассовой конструкции. Внутри пружин большего внутреннего диаметра располагают пружины меньшего диаметра, а между этими пружинами стоят фрикционные вставки, выполняющие роль сепараторов пружин. Такие вставки эффективно снижают вибрации в работе механизма.

Поскольку в конструкции много пружин, то их поломка и является наиболее частой причиной выхода двухмассового сцепления из строя. Случаются и поломки сцеплений с двухмассовым маховиком из-за стирания сепараторов пружин. Бывают и более сложные случаи, если сепараторы пружин не просто изнашиваются от трения, но и ломаются – в этом случае пружины, установленные внутри маховика, просто рассыпаются на кусочки.

Считается, что ресурс двухмассового сцепления составляет от 150 тыс. до 350 тыс. км. Но тут очень важно помнить, что техническое состояние узла сцепления, а именно диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, может значительно ускорить выход двухмассового маховика из строя. Любые возникающие при включении сцепления рывки или просто неравномерные усилия сокращают ресурс двухмассового маховика в разы. Поэтому некоторые компании, наиболее известной из которых является французская фирма Valeo, специализируются на выпуске одномассовых сцеплений, которые, по утверждению производителя, практически без ущерба для эксплуатационных характеристик могут заменить двухмассовое сцепление на том или ином автомобиле.

Кроме описанных выше приводов и конструкций сцеплений, в автоматических КП используются как многодисковые влажные сцепления, так и сухие сцепления. В роботизированных КП работают сразу два сцепления, действующие попеременно. Но в конструкциях этих сцеплений педаль не предусматривается, поэтому мы их рассматривать не будем.

Главное – спокойствие

В ситуации, когда сцепление отказало в транспортном потоке, водитель должен, не теряя самообладания, благополучно и желательно самостоятельно, без эвакуатора, добраться до места безопасной стоянки, а лучше – сразу доехать до СТО.

Если педаль сцепления упала в момент, когда в автомобиле была включена передача, то следует сбросить газ и переключить рычаг КП в нейтральное положение. Если рычаг коробки «закусило» и переключение затруднено, то в момент переключения необходимо чуть-чуть добавить газу.

Обычно добраться до гаража или СТО помогает такая схема: при заглушенном, но предварительно прогретом моторе необходимо включить первую передачу (бывает проще сразу включить вторую, а потом уже «воткнуть» первую). После этого стартером заводят машину, и она рывками начинает движение. В рывках нет ничего страшного, они говорят лишь о том, что частота вращения двигателя не согласуется с выбранной передачей. Если обороты выровнять, то машина поедет плавно. Для включения нейтральной передачи надо увеличить газ, а затем сбросить его и одновременно переключить рычаг КП в нейтральное положение. Подобные манипуляции необходимо выполнять там, где требуется торможение, поскольку при торможении на передаче двигатель, естественно, будет глохнуть.

Для включения второй передачи необходимо тронуться на первой, затем, сбросив газ, перейти на нейтральную передачу и, не добавляя газа, попытаться включить вторую передачу. На этой передаче, собственно, и можно, не торопясь, добраться до ближайшей мастерской. Но если надо переходить без сцепления на более высокие передачи, то на третью передачу лучше всего переходить при скорости 30 км/ч, на четвертую при 40 км/ч, а на пятую при 50 км/ч. Для перехода на пониженные передачи используют метод перегазовки, переходят при низких частотах вращения двигателя и при небольших скоростях.

Некоторые специалисты даже рекомендуют водителям потренироваться в езде без сцепления предварительно, когда с машиной все в порядке. Приобретенный опыт позволит, в случае «падения» педали и отключения сцепления, не паникуя, оценить ситуацию и продолжить движение, не создавая проблем себе и другим участникам движения.

Своевременный диагноз – залог движения без поломок

Диагностировать провал педали, как утверждают опытные автомобилисты, достаточно сложно, но можно. Например, перед обрывом троса при выжимании педали, как правило, слышен характерный хруст, который и должен сразу же насторожить водителя. Более того, часто сам выжим педали из-за заржавевшего троса оказывается затруднен, и водителю следует оперативно поменять трос, не испытывая судьбу и трос на прочность. При гидравлическом же приводе необходимо систематически, перед каждым выездом, контролировать уровень жидкости в бачке с рабочей жидкостью, при необходимости сразу же доливать тормозную жидкость до необходимого уровня.

Поломку вилки также можно предотвратить, ведь вилка редко ломается сразу, обычно в месте будущей поломки возникает трещина, которая постепенно развивается, увеличивается, сцепление же при этом срабатывает при все более глубоком нажатии на педаль, а регулировка почти не приносит результата. У водителя, имеющего опыт вождения, возникает ощущение, что педаль «закусывает», и иногда сцепление не с первого раза включается, особенно при включении задней скорости. Также возникают сложности при частых переключениях скоростей в пробках: педаль начинает «схватывать» в самом конце своего хода.

Выжимной подшипник также выходит из строя постепенно. Если при работе он начинает издавать характерный звук, напоминающий визг, то его техническое состояние можно назвать критическим. С поломанным выжимным подшипником, конечно, ехать можно, но сцепление будет оставаться постоянно включенным.

Есть много способов проверки состояния сцепления в целом, одним из наиболее простых является такой. Водитель ставит автомобиль на стояночный тормоз и, выжав сцепление, включает первую либо третью передачу. Затем педаль сцепления надо плавно отпускать, добавляя немного газа. Исправное сцепление заставит двигатель быстро, на отрезке 1/3–1/4 хода педали сцепления, заглохнуть. А при сильно изношенном сцеплении двигатель будет работать в стоящем на месте автомобиле с включенной передачей и буксующим сцеплением. Безусловно, так ездить нельзя, необходим ремонт. Причем менять желательно весь комплект системы сцепления – диск, корзину, выжимной подшипник, вилку, даже если визуально некоторые детали вполне прилично выглядят. Ведь повторный демонтаж для их замены будет стоить гораздо дороже их стоимости.

Причины почему сцепление пропадает | TopDetal.ru

Сцепление в автомобиле выполняет функцию передачи крутящего момента от мотора на коробку передач. Причем не просто передачи, а с возможностью плавно, с минимальными рывками «разъединять» двигатель и трансмиссию. Ввиду загруженности и относительно сложной конструкции, сцепление нередко начинает работать неправильно или вовсе отказывает.

Разберемся в причинах, почему пропадает сцепление, а также рассмотрим некоторые простые варианты самостоятельной диагностики этой проблемы.

Что подразумевается под понятием «пропало сцепление»

Само определение «пропало сцепление» трактуется двояко.

В среде рядовых автомобилистов обычно это понятие означает, что при нажатии на педаль сцепления трансмиссия с двигателем не рассоединяются. То есть после выжима педали невозможно или сложно включить передачу. Шестерни коробки при выжатой педали и попытке включить передачу издают характерный скрежет, но передача не включается. При этом педаль сцепления при нажатии «проваливается» без привычного сопротивления или, наоборот, теряет подвижность.

Другая трактовка понятия «пропало сцепление» подразумевает явление, при котором при включенной передаче авто остается неподвижным или двигается неестественно медленно с плавающими около красной зоны тахометра оборотами мотора. Если сказать более точно, то получится что-то вроде «пропало сцепление между двигателем и коробкой передач». Жмете на газ, мотор ревет, но машина или не едет, или едет медленно. То есть, крутящий момент частично или полностью перестал передаваться на трансмиссию. Иногда это явление называют «буксующим сцеплением».

Почему пропадает сцепление

Рассмотрим основные причины, почему пропадает сцепление. Начнем с варианта, когда трансмиссия не разъединяется с двигателем при попытке нажатия на педаль.

1. Нарушена герметичность гидравлики. Первым делом проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если уровень критично низкий или жидкость отсутствует — осматриваем системы на наличие утечек.
2. Порвался трос на механическом приводе сцепления. Если резко пропало сцепление, и в вашем автомобиле механический привод — велика вероятность, что оборвался трос. В этом случае нужно визуально проверить целостность приводного троса.
3. Повреждены манжеты главного или рабочего цилиндра сцепления. При нажатии на педаль жидкость будет просто перетекать внутри одного из цилиндров без создания усилия. Но в расширительном бачке уровень жидкости может быть в норме. Диагностика этой неисправности требует демонтажа цилиндра и его разборки.
4. Нарушилась регулировка привода. Это касается сцепления с механическим приводом и / или с вилкой. Иногда выдвижения штока рабочего цилиндра или натяжения троса не хватает для полноценного выжима. В этом случае потребуется регулировка привода сцепления.
5. Погнулась или сломалась вилка сцепления. Если резко на ходу пропало сцепление после нажатия на педаль — причиной может быть повреждение вилки. Актуально для автомобилей, у которых выжимной подшипник не спарен с цилиндром.
6. Обломались или критически просели лепестки на нажимном диске. Такая поломка диагностируется только после демонтажа КПП и осмотра корзины сцепления.

Разберем случаи, когда под понятием «пропало сцепление» подразумеваются сбои в передаче крутящего момента от двигателя на коробку передач.

1. Механический износ фрикционных накладок ведомого диска. Снижается коэффициент сцепления между дисками сцепления, что ведет к их пробуксовке.
2. Потеря жесткости у диафрагменной пружины нажимного диска. Фрикционный (ведомый) диск плохо прижимается к маховику, что приводит к буксованию сцепления.

В первых двух случаях нередко неисправность сопровождается запахом гари фрикционного материала ведомого диска, который появляется от трения на высокой скорости. Обычно сцепление пропадает на скорости, при подъеме в гору или при перегазовках. Двигатель работает на заметно более высоких для выбранной передачи оборотах. Причем обороты часто плавают, а машина дергается.

3. Проблемы с приводом. При неправильной работе привода сцепления (или некорректной регулировке) выжимной подшипник может подпирать лепестки нажимного диска. В этом случае прижимное усилие станет ниже нормы и сцепление начнет буксовать. В гидравлической версии привода наблюдается такая тенденция, что чаще сцепление пропадает на холодную (или хуже работает в холодное время года). Рабочая жидкость на морозе более вязкая, а дефектная система спуска давления при отпускании педали работает в этом случае особенно плохо. То есть, сцепление остается частично «выжатым» даже при отпущенной педали. Если выжимной подшипник подпирается в механической версии привода, взаимное буксование дисков наблюдается независимо от температуры окружающей среды.

В любом случае, проблемы со сцеплением следует решать как можно быстрее, а лучше — сразу после их проявления. Ведь эта система критически важна, и ее отказ обездвижит автомобиль.

Запасные части для сцепления российских и импортных авто по невысокой цене в широком ассортименте представлены в интернет-магазине TopDetal.ru.

Если диск прилип — журнал За рулем

КЛУБ

Автолюбителей

ЕСЛИ ДИСК ПРИЛИП

Многие из тех, кто не ездит зимой, по весне могут столкнуться с загадочным явлением в своем автомобиле: не удается включить передачи при работающем двигателе. Нетрудно впасть в панику, предполагая, что «сломалась» коробка. Однако причина проще: ведомый диск сцепления прилип к маховику так крепко, что и многократным резким нажатием на педаль не удается разъединить их. Известны несколько способов, позволяющих отделить диск, естественно, не снимая и не разбирая механизма. О них напоминает Борис СИНЕЛЬНИКОВ.

Основной принцип заключается в том, что диску сцепления и маховику надо сообщить разные скорости (частоты) вращения.

1. Прогрейте двигатель и остановите его. Включите одну из передач. Нажмите на педали тормоза и сцепления и, не отпуская их, включите стартер на несколько секунд. Если сцепление не выключилось (стартер не стал вращаться, поворачивая коленвал), повторите попытку два-три раза, дав стартеру и батарее отдохнуть каждый раз несколько минут.

2. Еще один прием. Прогрейте двигатель. Поставьте машину так, чтобы она сразу могла беспрепятственно поехать, лучше под гору. Включите первую передачу, а затем стартер. Поскольку двигатель теплый, он сразу начнет работать, и автомобиль тронется с места. Разогнавшись, для начала несильно, выжмите педаль сцепления и нажмите на педаль тормоза. Частота вращения трансмиссии, а стало быть, диска сцепления будет снижаться по мере замедления автомобиля, в то время как работающий двигатель (а стало быть, маховик) будет стремиться поддерживать или повышать обороты, подчиняясь педали газа (на нее можно в этот момент нажимать носком ноги). Разность частоты вращения и заставит диск и маховик провернуться друг относительно друга и разъединиться. Если этого не произошло, отпустите педаль тормоза, чтобы двигатель не остановился, поднимите его обороты (и соответственно скорость автомобиля) и снова нажимайте на педаль тормоза. Повторяйте так, пока не получите желаемый результат. Иногда для этого требуется проехать несколько сотен метров.

3. Если нет условий, чтобы выехать на дорогу, сымитируйте движение, установив заднюю часть машины на козелки. Как и в предыдущем случае, пустите прогретый двигатель с включенной передачей и, подняв обороты, раскрутите задние колеса. Затем выжмите сцепление и нажмите на педаль тормоза.

4. В случаях, когда все описанные способы не дают результата, применяют силовой метод — «механически отдирают» от маховика прилипший диск. Для этого сверлят под ним отверстие в картере сцепления (на «Жигулях» его располагают, как показано на рисунке, диаметр — 16 мм — удобен тем, что отверстие потом можно заткнуть полиэтиленовой пробкой от пол-литровой бутылки). Через него под диск забивают стамеску (или мощную отвертку) и, действуя ею как рычагом, пытаются отделить диск. Педаль сцепления при этом находится в «выжатом» положении. Если нет помощника, который нажимал бы на педаль, ее можно зафиксировать, скажем, палкой, уперев в подушку сиденья. Если с первого раза отделить диск не удается, поворачивают коленчатый вал (а стало быть, и диск сцепления), чтобы к отверстию подошел другой участок. Повторяют попытки до тех пор, пока диск не отойдет.

Если есть возможность работать под машиной, во всех случаях целесообразно увеличить усилие на отделение диска, максимально вывернув шток из рабочего цилиндра выключения сцепления. Разумеется, затем надо отрегулировать свободный ход вилки, на которую нажимает шток.

Отверстие

в картере сцепления «Жигулей»:

1 — картер;

2 — маховик;

3 — ведомый диск;

4 — стамеска.

Снятие педали сцепления ВАЗ 2104. Чем официалы, лучше сам!

Римма Шекерская

У приятеля на вазике и без педали сцепления куча чем руки занять. А если машина трогается и плавно разгоняется нормально, но если в движении на скорости например 40 км в час резко нажать педаль газа обороты двигателя возрастают до 5-6 тысяч машина набирает скорость до примерно 60 км в час и все дальше только ревет движок а машина скорость выше не набирает?

Тер Шкыльников

Подскажите такая семерка у меня инжектор моргает датчик масло при малом обороте чуть попольше нету масленный насос поменял все равно моргает

Лукерья Забельникова

на литровом и 0,8 трос разный???

Ровиго

Постоянные проблемы с педалью сцепления совсем достали ))) Красавчик все четко не чего лишнего. Ясно и понятно

Джексон

я также сделал.

Вэй

Влага там берется не от снега на обуви…скажем не только от этого…в любой машине получается мокреет от разницы температур…с низу зимой проникает холод а из салона тепло…при встрече конденсат!!! Вот и все…просто провода там не достаточно защищены…и это норма…иначе не ломалось бы…это не выгодно производителю…

Все сервисы по ремонту ВАЗ 2104 на интерактивной карте

Обуждение раздела Снятие педали сцепления ВАЗ 2104

Оле

Доброго времени суток! Сергей, не приходилось ли ставить Томагавк 9.9? Зелёный провод силового разъёма интересует. Авто с замком зажигания, нужно ли его подключать и если нужно — куда? Описание в букваре написано коряво немного и я понял, что этот провод нужен только для машин с кнопкой старт Ж)) Мне друг сказал с педалью сцепления на ВАЗИКЕ 2104 пока все нормально!

Рей

Попробуй я думал от бензинов экомин

Бакыт

Геморрои с педалью сцепления это еще ничего ) подскажите пожалуйста???

Гермиона

Фрунзик молодец

Биби

как заказать обд 2… Неплохо, если более обстоятельно по педали сцепления порекомендовал бы 🙂

Ванюнин Стюарт

лайк за педаль в подбородок!) молодца!

Adolf

У субар тормоза прокачиваются по диагонали, да еще и с переднего самого ближнего колеса, тобишь переднего правого, затем заднее левое, затем переднее правое, затем заднее левое. Вы же сделали всё наооборот! Молодцы, в общем)

Голова

Зачем делать обзор если не разбираешся в этой машине, колян ты сладкий типок! Езжу на 120 прадике с 2008 года брал новый в салоне у меня араб, печка тема фильтра надо менять и дует горячим воздухом. За 8 лет езды на нем он у меня конкретно попадает, 4 литра не дают ездить спокойно. За все время делал один раз ходовку, и то по мелочи а езжу на нем и на охоту и на рыбалку. Говоря о том что он не устойчивый,есть такое мнение скажу так, у меня на нем пневма стоит и 4 режима на трассу выехал спорт режим поставил и его не шатает в городе комфорт включил и он ямы проглатывает, еду на нем по трассе 160,оборотов всего 2,8 до 3 тыщ не доходит экономичный по сравнению с 2,7 объемом. Зимой милое дело на нем покрутиться пятак нарисовать на перекрестке, ручник по выдергивать, был случай я пьяный в поворот входил и переборщил боком в бардюры врезался диск аж но лопнул и ремонту не подлежал но я не перевернулся и даже намека на это не было как тока не летал на нем но на 2 колеса его не ставил даже летом на асфальте пятак делал но становилось жалко но он делает тяжко но может, и расскажу так с места бмв поросенок 2. 8 объем от меня не уходит х5 4.8 со мной до 100 примерно вместе идет потом уходит гелик 5 литров отдыхает а вот 5.5 на спорт режиме на 400 метров на кузов опережает. 200 крузак отстает и леха 4.7 отдыхает Q7 тоже не … не может. Я за 8 лет кого тока не отдирал на нем. И подогрев у меня есть и в дверях уплотнители стоят как на европе так что тачка супер. Щас хочу его продать ведь год 2015 он уже не престижный но жалко моего братишку на котором стока повидал!!! Щас есть момент бензонасос тупить стал заправляю 92 но это после 8 лет убивания мелочь друзья ездили на разных машинах и ни кто по практичности рядом не стоит. Зимой на штраф стоянке стоял меня пьяного лишили прав 4 дня он стоял мороз был конкретный -35 градусов еще ветер в казахстане суровый короче минимум 40 ощущался я пришол его забирать и с пульта завел без проблем хотя много кто на улице не завелся я тоже думал не сможет а нет ему по … мороз. По проходимости так скажу ехали по степи 4 машины на охоту зимой я на прадике, ниссан патрол до 2000 годов нива, и л 200 мицубиси так они не доехали туда куда я протаранил снег и встал тока тогда когда с газа ногу убрал правда меня потом тока трактор и достал эти трое даже не смогли подъехать ко мне близко. Прадо рулит конкретно говорю мне 28 лет и я на нем с 20 лет езжу и возраст говорит о многом летаю на нем как на гоночной тачке!!! Лучше что-то конкретное объяснил бы по педали сцепления на VAZ ))

причины, что делать и как доехать до СТО

Автомобили с автоматической коробкой передач имеют огромную популярность, и их в последнее время выбирает все больше покупателей. В условиях крупных городов водить машину с ручной коробкой передач крайне неудобно, хоть модели автомобилей с «механикой» и стоят дешевле. Помимо удобства, автоматическая коробка передач может похвастаться менее частыми поломками. Оно и понятно, ручная коробка передач – механизм, который включает в себя больше деталей, соответственно, и шанс их выхода из строя выше.

Одной из проблем, с которой могут столкнуться обладатели автомобилей с «механикой» является западание педали сцепления. Это может случиться совершенно неожиданно в дороге, и в такой ситуации водитель должен знать, как можно попробовать починить автомобиль на месте, и каким образом доехать до станции технического обслуживания на машине с подобной неисправностью.

Почему западает педаль сцепления

Как было отмечено выше, ручная трансмиссия является довольно сложным механизмом, и при выходе нескольких компонентов из строя может возникнуть такая неприятная проблема как западание педали сцепления. Наиболее часто это происходит из-за следующих причин:

• Неисправна возвратная пружина. Как известно, сопротивление при надавливании на педаль сцепления создает возвратная пружина, которая толкает ее обратно. Когда водитель убирает ногу с педали, пружина выталкивает ее. Если пружина лопнула или сместилась со своего места, педаль сцепления при нажатии рискует запасть. Устранить такую неисправность самостоятельно в дороге не получится, здесь потребуется разбирать систему и менять возвратный механизм;
• Поломка вилки активации сцепления. Еще одна проблема, которую не удастся устранить на дороге. Чтобы исправить ситуацию, необходимо заменить вилку на новую, поскольку чаще всего она выходит из строя по причине механической поломки;
• Разрыв крепления наконечника тросика сцепления. Для решения данной проблемы также потребуется проследовать на СТО и заменить дефектные детали;
• В гидроприводе сцепления образовался воздух. Данную проблему можно попробовать решить на дороге. Чтобы устранить неисправность, потребуется прокачать сцепление, что можно сделать при наличии необходимых инструментов, напарника и тормозной жидкости;
• Неисправность главного цилиндра сцепления. Причин его выхода из строя может быть масса, в том числе поломки зеркал или манжет. Диагностировать неисправность главного цилиндра и восстановить его работоспособность в условиях дороги не получится, потребуется отвозить автомобиль на СТО или в гараж к специалистам.

Обратите внимание: Если возникли проблемы с главным цилиндром сцепления, у водителя есть возможность более менее управлять педалью сцепления. Чтобы она срабатывала, нужно резко на нее жать. Но важно заметить, что подобные действия могут привести к возникновению других дефектов.

Как управлять автомобилем без сцепления

Как можно видеть из списка выше, большую часть проблем со сцеплением исправить в дорожных условиях не получится. Соответственно, если провалилась педаль сцепления в пол, потребуется доставить автомобиль до сервисного центра. Это можно сделать при помощи эвакуатора, что довольно дорого, на буксире, что возможно далеко не всегда, или самостоятельно аккуратно добравшись до сервиса на автомобиле без рабочей педали сцепления.

Важно: К данному способу вождения следует прибегать только в том случае, если действительно нет возможности другими способами доставить автомобиль до сервисного центра. Подобное вождение опасно не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач.

Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при нерабочем сцеплении, нужно действовать следующим образом:

1. Первым делом остановите двигатель автомобиля;
2. Далее переключите рычаг коробки передач в положение первой передачи;
3. Следующий шаг – запустить двигатель. Чтобы автомобиль сразу не заглох, слегка нажимайте на педаль газа. Возможно, запустить двигатель получится не с первого раза. Не забывайте, что после каждого неудачного пуска двигателя нужно дать пару минут отдохнуть стартеру, чтобы не возникла его поломка;
4. Когда автомобиль поедет, нужно сделать максимум, чтобы избежать всевозможных остановок – на светофорах, перед пешеходными переходами, на поворотах и так далее. Выберите такой маршрут до сервисного центра, который будет проходить по главным дорогам, чтобы не пришлось пропускать автомобили. Заранее готовьтесь к каждому светофору, при необходимости подтормаживая или прибавляя скорости. Помните, что переключаться на вторую передачу нельзя, иначе это может привести к поломке коробки передач.

Обратите внимание: Водители с большим опытом могут постараться запустить двигатель сразу со второй передачи. В таком случае передвигаться на автомобиле можно будет быстрее, но сделать это сложнее.

Стоит обратить внимание на несколько деталей подобного вождения:

• Если педаль сцепления провалилась у автомобиля, когда он двигался в горку, вероятность того, что удастся запустить мотор с первой передачи, крайне мала. В таком случае добраться до СТО поможет только эвакуатор или буксир;
• При движении без сцепления не забывайте про правила дорожного движения;
• Обязательно включите аварийную сигнализацию на автомобиле, чтобы окружающие водители имели представление о том, что ваша машина неисправна. Кроме того, поскольку автомобиль будет двигаться на первой передаче, не следует на нем выезжать на скоростные трассы. Помните, что по автомагистрали нельзя двигаться на машине, скорость которой по тем или иным причинам не поднимается выше 40 километров в час;
• Старайтесь при движении держаться в крайней правой полосе.

Еще раз отметим, что прибегать к поездке на автомобиле без сцепления следует только в крайнем случае. Если есть возможность воспользоваться эвакуатором или буксиром – сделайте это.

Сколько стоит масло для ППС ВАЗ 2110. Автомал и все, что нужно знать о моторных маслах

Все моторные и трансмиссионные масла имеют свои уровни качества, различаются по классу вязкости. Учитывая это, владелец ВАЗ 2110 должен уметь правильно не только выбрать подходящий вариант, но и иметь определенные навыки по его замене. По стандартному автомобилю проезжает каждые 15000 км. Это обязательная процедура, позволяющая выявлять, предупреждать о поломках в автомобильной системе.Как правило, замена масла в коробке передач ВАЗ 2110 проводится при пробеге 75 000 км. Каждому нужно проверить свой уровень.

Схема КПП ВАЗ 2110

Какое масло заливать в коробку ВАЗ 2110?

На выбор предлагаются следующие виды масел КПП для ВАЗ 2110 из

• синтетический;
• минерал;
• molusintetic.

Процесс замены масла

Перед упражнением самостоятельной замены Автомобилисту необходимо подготовить емкость объемом 3.5-4 л. Также понадобится специальный ключ-накидка на 17, шприц, который подходит для работы с жидкими моторными и трансмиссионными маслами. Перед началом работы следует прогреть автомобильную систему, а именно проехать несколько км.

Замену производить по следующему алгоритму:

• поставить машину на эстакаду или воспользоваться домкратом;
• демонтируется брызговик;
• откручивается имеющаяся пробка на сливном отверстии ящика;
• сливает рабочую жидкость в контейнер.Можно использовать воронку;
• : отбракованная пробка не должна иметь никаких загрязнений. Его необходимо смыть. Пробка после очистки устанавливается в штатное место;
• требует тщательной мойки коробки передач;
• Наличие в указателе уровня масла необходимо протереть чистой тканью;
• с помощью шприца в картер заливается новое масло.

По окончании автомобилист должен установить брызговик, проверить уровень залитой жидкости. По работе мотора можно будет точно узнать, качественно нанесено масло или нет.Эта процедура показывает, как заменить масло в коробке передач. По аналогии замена масла в КПП на ВАЗ 2112. Процедура занимает около 45 минут. Все зависит от опыта.

Кроме этого, следует отметить, что машина (ВАЗ 2110-2112) может комплектоваться 8- или 16-клапанными моторами. Как правило, требуется около 3,3 литра. Однако при заливке масла в коробку передач ВАЗ 2110 допустимы некоторые отклонения от нормы (0,1-0,2 л). Если автовладелец заправит все 4 л., Тогда есть риск, что он выдавится через сальники. Использование зонда позволяет точно контролировать уровень жидкости. Ненефтяное масло способно привести к быстрому износу ряда расходных материалов в моторном отсеке.

Подбор качественного масла

Масло в коробку ВАЗ 2110 рекомендуется покупать у проверенных фирм. У отечественного автомобилиста лучшие масла таких брендов, как Zic, ЛУКОЙЛ, ТНК, MANNOL, Castrol. Данные по маслу снизили температуру коробки передач. Заливают автомобильную систему в соответствии с сезоном.Для КПП ВАЗ 2110 подходят масла таких групп, как SAE80W-85, SAE75W-90. Они не теряют своих свойств, даже при высоких нагрузках, отлично противостоят внешним воздействиям. Синтетические трансмиссионные масла для автоматических трансмиссий распространены по всему миру.

Таким образом выяснилось сколько масла в коробке ВАЗ 2110, а также определен порядок замены масла КПП масло 2110.

Владельцы часто сталкиваются с необходимостью смешивать масла и технические жидкости.Как правило, сложности возникают при замене или доливке как моторного, так и трансмиссионного масла.

Что касается трансмиссии, автолюбителей в некоторых случаях интересует, можно ли заливать моторное масло в коробку, мосты, коробки передач и т.д. Это связано с тем, что современные моторные масла рассчитаны на большие нагрузки, а также содержат расширенные пакеты активных химических добавок для работы в самых тяжелых условиях. Давайте разбираться.

Читайте в этой статье

Масло моторное в МКПП

Сразу отметим, что если речь идет о (или) в данном случае от попыток заливки моторного масла, лучше сразу отказаться даже в случае критического снижения уровня жидкости в трансмиссии. при различных неисправностях.

Дело в том, что такая коробка может выйти из строя или некорректно работать даже на специальных жидкостях ATF, которые не рекомендуются производителем для конкретного типа АКПП или вариатора.

Подбор масла для МКПП: виды трансмиссионных масел, особенности и отличия. Какое масло лучше заливать в МКПП, что нужно учитывать.

Замена масла в КПП (КПП) «десятки» — процедура простая и не дорогая, от регулярности напрямую зависит долговечность коробки. Автовладельцам КАЗ 2110 необходима информация, сколько масла в коробке ВАЗ 2110, как проверять уровень и как часто можно его заменять.

[Скрыть]

Когда нужно менять?

По заводской инструкции ресурс масла в коробке ВАЗ 2110 составляет 75 тыс. Км.Как показывает практика, если автомобиль эксплуатируется в условиях резких перепадов температур и в городских пробках, периодичность замены масла необходимо снизить до 35-40 тыс. Км.

Помимо плановой замены масла, возможны ситуации, когда замену жидкости следует производить немедленно. Сигналом к ​​срочной замене масла является наличие металлической пыли или частиц в масле на стержне зонда или заметное загустевание масла, не связанное с его низкой температурой.

Какое масло лучше выбрать?

Заводская инструкция допускает использование масел, соответствующих стандартам API — SG, SH, SJ. В зависимости от этих параметров различают поведение масла зимой, при достаточно низких температурах. Чем ниже параметры исходной вязкости, тем ниже низкие температуры выдерживает масло. На зиму многие владельцы ВАЗ 2110 с форсункой заливают стандартное масло 75W-90.

• Valvoline Durablend 75W-90;
• BP ENERGEAR HT 75W-90;
• ТНК ТРАНС КП 75W-90;
• ЛУКОЙЛ ТМ 4-12 80W-85;
• Лада Транс КП 80W-85.

Все вышеперечисленные масла соответствуют стандарту API GL4. В настоящее время наиболее часто используемыми брендами являются ЛУКОЙЛ, ZIC, MANNOL. Окончательный выбор сорта масла остается за владельцем автомобиля. Во многих отзывах предпочтение отдается маслу ZiC G-FF 75W-85.

Производитель не предъявляет особых требований к использованию масла стандарта GL4 или GL5. Масло не должно иметь класс ниже GL4, а использование более дорогого масла GL5 возможно и зависит от пожелания автовладельца.Существует ряд мнений, что масла GL5 способствуют более интенсивному износу синхронизаторов.

Контроль уровня и необходимого объема

В процессе эксплуатации автомобиля необходимо регулярно проверять уровень масла в КПП. По заводской инструкции контроль производится один раз в 15 тысяч км пробега, но на практике эту операцию целесообразно проводить в 2-3 раза чаще.

Для проверки уровня необходимо снять щуп, расположенный в верхней части картера рядом с корпусом термостата.Основа зонда имеет две засечки, показывающие нижний и верхний предельные уровни. В исправной коробке уровень масла должен быть немного ниже максимального. В случае недостаточного уровня необходимо долить масло. Для этого заливается жидкость того же производителя и с теми же параметрами, что и раньше. Если эта информация неизвестна, то масло необходимо заменить.

При замене смазки необходимо знать сколько масла в коробке ВАЗ 2110. В коробке в коробке 3,5 литра масла.Объем масла не зависит от количества клапанов на двигателе, так как картерная коробка такая же. Поэтому необходимо покупать емкость с таким же количеством нового масла.

Иногда при заливке в Картер бывает чуть больше 3,5 литров, а уровень не превышает предельно допустимого значения. Не нужно заливать в коробку более 3,6 л масла, так как это вызывает повышенное сопротивление вращению шестерни и увеличивает расход топлива. Вторым побочным эффектом перелива масла может стать сдавливание крыш колесных приводов.Излишки масла лучше откачать через отверстие зонда медицинским шприцем большого объема, снабженным длинной трубкой.

Инструкция по замене масла своими руками

Процедура замены масла очень проста и не требует специальных знаний и инструментов. Сделать это своими руками сможет любой автовладелец. Перед началом работы нужно прогреть машину и бокс, проехав не менее 15-20 км.

Необходимые инструменты

После прогрева ящика необходимо подготовить инструменты и расходные материалы:

• пустую емкость емкостью не менее 4 литров для слива отработанного масла;
• ключ любого типа размером 17 мм;
• тряпка;
• воронка со шлангом диаметром не более 10-12 мм;
• канистра со свежим маслом.

Алгоритм действий

Порядок замены масла следующий:

1. Установить автомобиль на горизонтальную яму или подъездную дорожку.
2. Извлеките щуп уровня из картера CPT.
3. Если двигатель и коробка устанавливаются снизу, их необходимо снять.
4. Протрите дно картера тряпкой и ключом на 17 мм, чтобы открутить сливную пробку.
5. Замените бачок и слейте масло. Полное смазывание осуществляется не менее 15 минут.
6. Протрите пробку и резьбу чистой тряпкой.
7. Заверните стопор и затяните ключ.
8. Вставьте шланг с воронкой в ​​отверстие зонда и залейте свежее масло в количестве примерно 3,3 литра.
9. Просыпаться на несколько минут, чтобы сделать масляное стекло в Картере и проверить уровень.
10. При необходимости долить масло или перекачать.
11. Через 200-300 км пробег еще раз проверить уровень и убедиться в отсутствии протечек через сливную пробку или ящики коробки.

Щуп уровня масла в верхней части картера Сливная пробка в нижней части картера

Что произойдет, если не поменять?

Несвоевременная замена масла в коробке значительно снижает ресурс агрегата. В трансмиссионное масло входит целый комплекс присадок, эффективно удаляющих продукты коррозии на стальных деталях коробки передач и облегчающих работу бронзовых синхронизаторов. Со временем эти присадки теряют свои свойства, а со старым маслом износ увеличивается.К тому же масло служит для отвода тепла от узлов КПП, чем старая смазка, тем хуже ее обеспечивает теплоотвод. Негативное влияние оказывают и частицы металла, образующиеся при эксплуатации коробки. Они попадут в подшипники и пачкают шестерню контакта, усиливая их износ.

Стоимость замены

В цену замены будет включена только цена масла от 1200 рублей (масло ЛУКОЙЛ) до 2700 рублей (Valvoline). Самые дорогие варианты масла обойдутся до 4 тысяч рублей.

Добро пожаловать!
Что еще заливать масло в коробку передач на «классике»? А сколько масла в коробке? Мы очень часто задаем эти вопросы, но не все люди склонны на них отвечать и поэтому специально для таких людей мы раскроем эти вопросы более чем подробно в статье.

Какое масло нужно заливать в коробку?

Если говорить об автомобилях «классического» семейства от 4-х и с 5-ступенчатой ​​коробкой передач, то туда заливается только специальное трансмиссионное масло, которое будет смазывать все шестерни, находящиеся в коробках при их работе.

Из вышесказанного мы поняли то, что в коробку наливается только трансмиссионное масло, а какого класса вязкости у этого масла и какой группы должно быть, спросите вы? Для классики группа масел должна быть «GL-4» или «GL-5». И класс вязкости должен иметь обозначение «SAE75W90», «SAE75W85» или «SAE80W85».

Что означают все эти обозначения и где они?

Эти обозначения обычно пишутся на коробках, в которых находится масло, и означают класс вязкости этого масла и группу, к которой относится то или иное масло. Подробнее:

GL-4 — Эти масла содержат высокие присадки.В основном этот вид применяется только на автомобилях со ступенчатыми коробками передач, которые работают на высоких скоростях, но с малым крутящим моментом, а также в условиях низких скоростей, но с большим крутящим моментом.

GL-5 — Эти масла созданы для использования в «гипоидных трансмиссиях — это такие трансмиссии, в которых две шестерни крутятся под наклоном, см. Пример такой трансмиссии для Fota чуть ниже». На данный момент на классике гипоидная трансмиссия есть только в коробке передач и поэтому, как вы уже поняли коробку передач, необходимо заливать только масла группы GL-5.Но эта группа масел нашла свое применение и в коробке, но в основном такая группа применяется только для коробки, которая постоянно работает в тяжелых условиях эксплуатации.

SAE75W90 — это как таковой класс вязкости масла, а именно эта аббревиатура подразумевает, что масло полусинтетическое или просто синтетическое, такое масло еще называют всесезонным, потому что если посмотреть на цифры, в которых масло либо заморожено, либо Закипает выше +35 и -40, в связи с этим такое масло можно использовать на автомобилях, которые эксплуатируются в России, ведь такой климат для нашей страны считается чуть ли не нормой.

SAE75W85 — Такой класс вязкости также используется для так называемых всесезонных масел, а температура, при которой масло будет растачиваться за пределы -40 и не должна превышать +45, иначе масло может закипеть.

SAE80W85 — и последний тип вязкости масла 80W-85, которое кипит при градусах выше +35 и не замерзает до -30 градусов.

Сколько масла входит в коробку на классике?

Многие привыкли задавать этот вопрос именно в такой форме, но на самом деле это неправильный вопрос, потому что масло как в такой коробке коробки и поэтому правильнее будет задать свой вопрос именно так: «Сколько трансмиссионного масла пойдет в картер?»

На самом деле это не так уж и важно, одно еще одно, но мы подойдем ближе к ответу на вопрос, но будет звучать так: если в машине установлена ​​4-ступенчатая коробка, то будет только 1 в нем 35 литров трансмиссионного масла, а если коробка будет стоять 5 ступенчатая, то все 1. 6 литров!

Как ни крути, а время летит, а с ним и пробег на машине. Как только значение пробега доходит до 60 000 км, каждый опытный автомобилист знает, что пора заменить масло в КПП. О том, как это сделать, вы можете узнать в соответствующем материале нашего сайта. Сегодня мы обратим внимание на не менее важный вопрос, какое масло заливать в трансмиссию ВАЗ 2107? Ведь трансмиссионные масла очень большой выбор, собственно мотор нравятся, но что будет лучше, узнаем дальше.

Каждый водитель не раз задавал вопрос, а какое масло заливать в коробку ВАЗ 2107? И не просто налить и забыть, но и при этом хотя бы не ухудшить смазочный процесс КПП. Производитель рекомендует заливать масла следующих классов вязкости:

• SAE75W90;
• SAE75W85;
• SAE80W85.

Для нормального функционирования этих агрегатов важна своевременная замена. смазка. Причем масло, масло не обязательно должно быть дорогим, совсем нет.Важно правильно подобрать характеристики трансмиссионного масла, чтобы потом не пришлось разбирать КПП для проведения ремонтных работ.

Как известно, КПП на любой машине — это самый неприхотливый агрегат, который может без ремонта прослужить более 150 тысяч километров пробега при условии аккуратной и правильной эксплуатации. Многие считают, что если при тестировании КПП все-таки есть яркий оттенок, то менять его не нужно. Меню смазки требуется в любом случае, так как к концу рекомендованного срока, независимо от цвета, молекулярная структура масла меняется, и оно больше не может выполнять свои функции.И когда это происходит, начинается ускоренный износ всех резиновых деталей внутри механизма. Исходя из этих особенностей, необходимо своевременно производить его замену, это предотвратит преждевременный вывод в порядок элементов агрегата.

Что говорит группа масел?

Как и двигатель, трансмиссионное масло имеет характеристическую вязкость, а также группу, к которой оно относится. Для отечественного автомобиля ВАЗ-2107 Рекомендуется заливать смазку группы GL-4 или GL-5.Что такое группа?
GL-4 — обозначает тип масел с высокой концентрацией присадок. Этот тип рекомендуется использовать для автомобилей со ступенчатыми коробками передач. Отличный вариант для отечественного автомобиля ВАЗ-2107. GL-5 — это такие масла, которые используются для смазки трущихся шестерен, работающих под наклоном — гипоидная передача.

На автомобиле ВАЗ-2107 есть такая передача (гипоидная), и она находится в заднем мосту коробки передач. Поэтому на коробку передач рекомендуется наносить ГЛ-5, но поскольку завод рекомендует заменять масло в КПП и КПП одновременно, то доблестные хозяева не заморачиваются, и заливают оба бачка одним типом смазки. .В этом нет ничего плохого, так как GL-5 подходит для коробки передач. Также стоит отметить, что эта группа применяется в механизмах, которые предназначены для работы в тяжелых условиях эксплуатации.

Что такое класс вязкости?

Для автомобиля ВАЗ-2107, который эксплуатируется в условиях умеренного климата с относительно холодной зимой и жарким летом, рекомендуется заливать масло с классом вязкости SAE75W90. Это всесезонное масло, рассчитанное на температурные показатели: от -40 до +45.Именно в этих пределах температуры смазка не теряет эксплуатационных качеств и пригодна для работы.

Ориентироваться на класс вязкости необходимо в зависимости от региона проживания, который зависит от климатических условий. Например, такая аббревиатура как SAE80W85 обозначает верхнюю границу +35, а нижнюю -26 градусов. В некоторых регионах этого недостаточно, поэтому обратите внимание при выборе масла на эти значения.

Масло коробки

Если быть точным, масло заливается не в коробку, а в CTP Carter.При замене его заливка осуществляется в картер, где находится топливная пробка. Количество масла, которое необходимо заливать в CTP Carter, зависит от количества передач в коробке. Если в коробке пять ступеней, потребуется не менее 1,6 л. Для заправки 4-х ступенчатой ​​КПП его будет на 250 мл меньше, то есть 1,35 л.

Коробка на пять ступеней отличается от четырехступенчатой ​​не только конструкцией, но и объемом картера. Разница незначительная, но при замене смазочных материалов ее необходимо учитывать.

Минеральная вода, полусинтетическая или синтетическая — что выбрать?

Производитель рекомендует заливать синтетические, полусинтетические или минеральные масла, которые являются оптимальным вариантом для ВАЗ-2107. Минералка — самый дешевый материал, но его недостаток в том, что зимой он замерзает при более высокой температуре по сравнению с другими. Это сильно затрудняет запуск двигателя, особенно если не выжать сцепление.

Синтетический и полусинтетический не такие густые в морозные дни, но оба материала разные по консистенции.Синтетика более жидкая и хороша для использования в новых зубчатых передачах, так как имеет свойство протекать при малейших дефектах уплотнений. Полусинтетика немного наклоняется, и таких проблем не имеет, поэтому хороший вариант, если планируется заливка коробки передач с приличным пробегом. Если даже полусинтетика начинает шелушиться, то необходимо отремонтировать КПП с заменой изношенных деталей. Стоимость полусинтетики и синтетики не сильно отличается и начинается от 1000 рублей.

Напитки из коробки, требуется ремонт.

Вопрос о том, какое масло в коробку ВАЗ-2107 лучше заливать, каждый водитель должен решать сам, исходя из предоставленной информации. Важно ответственно отнестись к выбору: применять подходящее по характеристикам масло и соблюдать сроки замены. В конце концов, это продлит здоровую жизнь вашего автомобиля и сэкономит затраты на ремонт.

Из каких узлов состоит сцепление ВАЗ-2106? главный цилиндр сцепления и рабочий

Все считают, что если машина имеет простую конструкцию и невысокую стоимость, хватать ВАЗ-2106 несложно.Главный цилиндр сцепления, установленный в моторном отсеке и соединенный с педалью, имеет относительно сложную конструкцию.

Практически все современные недорогие автомобили оснащены тросовой трансмиссией. Гидравлика — удел дорогих машин. Но шестерка в свое время считалась элитной, и конструкторы для нее ничего не жалели. Гидравлическая система предъявляет определенные требования — необходимо производить своевременную замену элементов и техническое обслуживание.

Система привода сцепления

Всего два основных узла в системе сцепления ВАЗ-2106.Главный цилиндр сцепления позволяет создавать давление в трубках за счет мускульной силы водителя. Рабочий воздействует на вилку, приводя в движение выжимной подшипник. Вкратце можно описать работу всей системы:

1. При нажатии на педаль шток перемещается в главном цилиндре. Поскольку система закрытая, давление резко повышается.
2. Под действием этого давления поршень выдавливается в рабочем цилиндре, который установлен на картере сцепления.

После отпускания педали происходит обратное:

1. При отпускании педали шток главного цилиндра возвращается в исходное положение, в результате чего объем внутри системы увеличивается, а давление уменьшается.
2. Возвратная пружина воздействует на рабочий цилиндр, что позволяет штоку перемещаться в исходное положение.
3. В системе есть расширительный бак, который заполнен жидкостью.

В качестве рабочей жидкости использован тормоз типа ДОТ-3.В нем много добавок, они способствуют нормальной работе механизма. Эти добавки благоприятно воздействуют на металл и позволяют цилиндрам лучше остывать.

Старайтесь заливать в систему только те жидкости, которые рекомендованы производителем. Эффективная работа напрямую зависит от качества жидкости, которая заливается в систему. Никогда не позволяйте уровню опуститься до минимальной отметки. При необходимости долейте жидкость.

Основные поломки

Несмотря на дороговизну конструкции, у ВАЗ-2106 часто выходит из строя сцепление.Выходит из строя цилиндр сцепления, появляются потеки. Это происходит по следующим причинам:

1. Чрезмерный износ деталей рабочего и главного цилиндра.
2. Использование тормозной жидкости, не рекомендованной производителем транспортного средства.
3. Снижение уровня жидкости в расширительном бачке из-за повреждения или ослабления хомутов шланга.

Цена главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 составляет 400-600 рублей в зависимости от производителя. Но можно найти и более дорогие детали.Ремкомплект немного дешевле — около 300 руб.

Неисправности педали

Поломка педали — один из основных признаков того, что механизм сцепления ВАЗ-2106 пришел в негодность. Главный цилиндр сцепления может потерять герметичность. Но не стоит сразу грешить на него, нужно внимательно изучить все элементы системы. Трубки, соединяющие цилиндры, не должны иметь утечек тормозной жидкости. На корпусах самих баллонов также не должно быть его следов. Если педаль выйдет из строя, сцепление не будет работать нормально.

Могут возникнуть следующие проблемы:

1. Сложное переключение передач.
2. Падение уровня жидкости в расширительном бачке.
3. При длительной эксплуатации в этом режиме выходят из строя выжимной подшипник, корзина, диск.

Если вы заметили неисправность педали, постарайтесь отремонтировать ее как можно быстрее, так как при каждом нажатии жидкость будет выходить из системы.

Что нужно отремонтировать?

Если главный или рабочий цилиндр пришел в негодность, потребуется ремонт.В продаже можно найти специальные комплекты, состоящие из поршней, уплотнительных колец, пружин. Но устанавливать их на старые изношенные баллоны вряд ли уместно. Поршни и кольца имеют стандартные размеры, но внутренняя поверхность цилиндра изготавливается годами, и в большинстве случаев это бывает неровно.

Поэтому при установке новых, почти идеальных поршней должного эффекта вы не получите. При ремонте необходимо приобрести тормозную жидкость. В целом его ресурс не более двух лет.Только в этом случае жидкость будет работать максимально эффективно, при превышении этого срока добавки, которые добавляются в жидкость, улетучатся.

Перед началом ремонта обязательно слейте всю жидкость из системы. Для этого нужно выкачать его из расширительного бачка грушей. Затем, открутив штуцер для прокачки на рабочем цилиндре, избавляемся от остатков.

Запасной цилиндр

Это механизм, который устанавливается на картер сцепления ВАЗ-2106. Главный цилиндр сцепления установлен напротив педали. Последовательность:

1. Снимите фиксатор с толкателя.
2. Снимите возвратную пружину.
3. Осторожно ослабьте гайку на шланге для жидкости.
4. Слить тормозную жидкость, открутив шланг.
5. Снимите два болта, которыми крепится цилиндр. Вытащите толкатель из вилки сцепления.

При снятии необходимо установить на новый шланг резиновую прокладку с шайбой. В комплекте для ремонта его нет.Собирать в обратном порядке. С помощью гайки, которая находится на штоке, регулируется ход педали сцепления. Но делать это нужно только после прокачки.

Замена главного цилиндра

Работы по замене главного цилиндра сцепления на ВАЗ-2106 практически такие же. Он закреплен напротив педали. Шток главного цилиндра механически связан с педалью. Порядок замены следующий:

1. Слейте тормозную жидкость из системы.
2. Откручиваем шланг, идущий к расширительному бачку.
3. Откручиваем трубку, идущую к рабочему цилиндру.
4. Открутите два болта, которыми крепится перегородка.

После этого главный тормозной цилиндр снимается, ремонтируется или полностью заменяется.

Система удаления воздуха

Устройство главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 примерно такое же, как и на аналогичном элементе тормозной системы. Кровотечение производится аналогично:

1. Вся система собрана, резьбовые соединения затянуты.
2. В расширительный бачок налита жидкость до среднего уровня.
3. На штуцер для прокачки надевается трубка, которая опускается в небольшую емкость с тормозной жидкостью.
4. Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления, а затем блокирует ее в нажатом положении.
5. В это время слегка отверните штуцер для выпуска воздуха, чтобы выпустить воздух.

Повторите последние два пункта несколько раз, пока воздух не перестанет выходить из системы. Обязательно следите за уровнем тормозной жидкости. В противном случае механизм будет работать на насухо; возможно потребуется разобрать главный цилиндр сцепления ВАЗ-2106 для ремонта.

ГАЗ-21.

ГАЗ-21.

Автомобиль ВАЗ-2107 — последняя модель, выпускаемая АвтоВАЗом по так называемой классической компоновке, когда привод автомобиля осуществлялся сзади …

Одним из элементов ВАЗ 2107, обеспечивающих безопасное передвижение, являются автомобильные покрышки.Состояние колес определяется не только по внешнему виду (по глубине …

Двигатель 1.2л, 8-кл. 1.2л, 8-кл. 1,3л, 8-кл. Длина, мм 4073 4043 4043 Ширина, мм 1611 1611 1611 Высота, мм 1440 1440 1440 Колесо …

gSNAKE 29-03-2014 21:19 Asder_k 29-03-2014 21:54 Есть колеса с литыми дисками, где параметры отверстий 4х98, а машина нужна 4х100. Как вы думаете, это возможно? У меня на …

Относительно новое направление в классе автомобилей — микроэн, имеет определенный уклон работать в городских условиях на каждый день. Не имея больного …

Дорожный просвет ноутбука Nissan или клиренс, как и для любой другой легковой машины, является важным фактором на наших дорогах.Состояние дороги …

В связи с установкой во всех МРЭО РФ специальных программ выдачи регистрационных номеров, чтобы получить красивую комбинацию номеров при регистрации автомобиля …

«Kia-Sportidge-2.0CrDI-AT-Premium», от 1 379 900 руб., Легковой от 12.80 руб. / КМКАК недавно объяснил мне инструктор по верховой езде, главное чистокровное предназначение. ..

Меня всегда интересовало: 5-летняя гарантия в Rio — это маркетинговый ход или уверенность в своем продукте и сколько стоит обслуживание? Когда …

«Таврия Нова» — автомобиль с 3-х дверным типом кузова — «хэтчбек». Для этого типа кузова характерен откидной капот, широкая сторона …

В самом начале 2013 года стало известно о проведении небольшого рестайлинга компактного паркета ASX, в результате которого автомобиль стал другим…

Советуют убедиться, что стояночный тормоз включен, сцепление наоборот выключено, рычаг переключения передач находится в нейтральном положении. Далее следует выжать …

Тормозная система ВАЗ-2109. Устройство тормозной системы ВАЗ-2109

ВАЗ-2109 двухконтурный, имеет гидропривод. Давление в нем довольно большое, поэтому необходимо использовать шланги с надежным армированием и металлические трубки.Конечно, требуется их состояние на должном уровне, чтобы не произошло утечки жидкости. Но преимущество системы, используемой на автомобиле, заключается в том, что при обрыве одного из шлангов торможение по-прежнему будет осуществляться двумя колесами. Следовательно, аварийной ситуации можно будет избежать. В крайнем случае можно использовать стояночный тормоз.

Главный тормозной цилиндр

GTC — это самое главное, так как с его помощью создается необходимое давление в трубках. Он состоит из поршня, который движется в полости цилиндра по идеально гладкой поверхности.В качестве уплотнителей используются резиновые кольца, которые необходимо заменять при ремонте. Тормозная система автомобиля ВАЗ-2109 имеет высокий КПД, во многом это обеспечивается применением надежных элементов.

Особое внимание следует уделить эксплуатации автомобиля. Не секрет, что он слишком агрессивен, содержит много присадок, обеспечивающих стабильную работу. Обратите внимание, что при сжатии температура жидкости увеличивается, следовательно, ее вязкость изменяется. Использование добавок позволяет избавиться от этого эффекта.Один минус — со временем пропадают дополнительные компоненты. Опытные мастера рекомендуют заменять жидкость в системе не реже одного раза в два года.

Вакуумный усилитель

Если вы знаете устройство тормозной системы ВАЗ-2109, то вы видели, что на противопожарной перегородке (между салоном и моторным отсеком) есть большая цилиндрическая форма, емкость с которой GTC подключен. Также эта емкость представляет собой шланг к карбюратору (если такая система впрыска топлива применяется на автомобиле).Это вакуумный тормозной усилитель.

Служит для облегчения управления автомобилем. С его помощью в несколько раз уменьшается усилие, которое необходимо приложить к педали для остановки машины. Вам обеспечены комфорт и безопасность. Чтобы оценить все преимущества использования этого устройства, попробуйте проехать на старой Жигуленке, в которой отсутствует вакуумный усилитель. Разница просто колоссальная — любое движение колодок приводит к ударам по педали, а эффективность торможения крайне низкая.

Суппорты тормозов

На передней оси установлены суппорты, которые плотно прижимают колодки к поверхности диска. При ремонте тормозной системы ВАЗ-2109 замена суппортов производится крайне редко, так как они имеют большой ресурс. Это устройство, состоящее из алюминиевого корпуса, в котором расположено отверстие для подсоединения к трубке с помощью шланга. Рядом находится отверстие, в которое вкручивается штуцер, используемый при прокачке системы. Внутри находится стальной поршень.Это приводит к движению подушки.

Крепление переднего суппорта производится двумя болтами. Во время работы не нажимайте на педаль тормоза, если передние колодки сняты. Это приведет к тому, что поршень выдавится из корпуса. После этого работать не будет. Немного проще устроена задняя тормозная система ВАЗ-2109. В нем используется суппорт, но он выполнен в виде цилиндра, по обе стороны от которого расположены поршни. С их помощью по сторонам происходит разведение подушечек.

Регулятор давления

Этот элемент позволяет повысить эффективность тормозной системы.Не секрет, что весь процесс торможения на 75% производится передними колесами. А остальное — заднее. Но это приблизительное значение зависит от многих параметров. Например, на это влияет степень загрузки автомобиля, а также интенсивность торможения. Следовательно, для эффективной работы необходимо, чтобы тормозная система ВАЗ-2109 независимо регулировала усилие на суппортах передних и задних колес.

С помощью этого простого механизма снижается давление в трубке, по которому жидкость подается на задний мост автомобиля.Крепление производится к задней балке с помощью кронштейна. При ремонте ремонта резьбовые соединения необходимо предварительно обработать проникающей смазкой. Чтобы открутить концы трубок, вам понадобится специальный ключ. Его можно купить в автомагазинах, он гофрированный. В отличие от рога или накидки, не облизывает грани.

Трос клюшки

Можно даже сказать, что это второстепенный элемент всей системы, так как, к сожалению, не все автомобилисты используют стояночный тормоз.Поэтому за состоянием этого узла не следят, без чего схема тормозной системы ВАЗ-2109 казалась бы неполной. Причина тому — привычка устанавливать машину на скорость. А зимой такая привычка оказывается полезной, ведь столкновение с барабаном может произойти. В начале движения весь механизм в задних барабанах просто может развалиться.

Но часто нужно. Просто правильно его отрегулировать может далеко не каждый. Желательно проводить работы на яме или подъемнике, так удобнее.Сначала на два щелчка поднимите рычаг стояночного тормоза. Затем с помощью ключей ослабьте стопорную гайку. Второй, регулировочной гайкой, снимаем натяжение троса. Опустите рычаг и проверьте, не касаются ли барабаны колодок. В противном случае настройка выполнена правильно.

Замена трубок и шланга

При проведении этой работы вам понадобится специальный обжимной ключ на 8, о котором говорилось выше. Также приобрел в магазине медные накладки. Старое использование запрещено, так как они деформируются и не смогут обеспечить герметичность.Всего тормозная система ВАЗ-2109 имеет три гибкие трубки — для подключения передних суппортов и для подключения усилителя с контуром заднего колеса.

При замене шланга нужно слить полностью. Для этого нужно открутить штуцеры на каждом из суппортов. На место соединения гибких и сплошных трубок устанавливается металлический кронштейн, которым они крепятся к кронштейну на корпусе. Также шланги с помощью резинового уплотнителя крепятся к месту соединения шланга с помощью металлической трубки и в суппорт должны быть установлены медные шайбы для уплотнения.

Замена тормозной жидкости

Замена жидкости проводится в системе планирования, как указано выше, один раз в два года. Но если отремонтировать тормозную систему ВАЗ-2109, установить новые трубки или шланги, то жидкость будет доливать и прокачивать. Для этого собираются все элементы, жидкость заливается в расширительный бачок. Прокачка осуществляется от дальнего колеса — заднего правого. И мы продвигаемся по мере приближения к левой передней части, которая находится ближе всего к тормозному цилиндру.Чтобы не запутаться впервые, вам поможет схема тормозной системы ВАЗ-2109.

Вы используете небольшую емкость, в которую наливается тормозная жидкость. Вам также понадобится небольшой кусок прозрачного шланга. Если подходящего нет, то на время ремонта позаимствуйте систему очистки лобового стекла. С его помощью можно контролировать воздух, не обращая внимания на пузырьковую систему. Помощник, сидящий на водительском сиденье, должен выжать педаль и удерживать ее в крайнем положении. В это время вы откручиваете штуцер и выпускаете воздух.Однако при любой неисправности тормозной системы ВАЗ-2109 следует проводить прокачку — это обеспечит эффективность работы.

Замена заглушки

Однако это самое простое, что может ожидать вас при обслуживании. К сожалению, в автомобилях ВАЗ-2109 износ колодок не предусмотрен, поэтому его нужно проводить визуально.

Comments |0|