Стартер щелкает но не крутит ваз 2114: что делать, как проверить – Taxi Bolt

Содержание

причины на ВАЗ и иномарках, варианты устранения » АвтоНоватор

Владельцы автомобилей нередко сталкиваются с неприятной ситуацией: после поворота ключа в замке зажигания слышно как щёлкает стартер, но он не крутит. Двигатель не заводится. И дело, как правило, не в аккумуляторе или в отсутствии топлива в бензобаке. Без нормально работающего стартера дальнейшая эксплуатация транспортного средства невозможна. Причин, почему он издаёт щелчки и не крутит, может быть несколько: от простых проблем с контактами до серьёзных поломок в системе запуска. Внешних признаков неполадки тоже бывает множество.

Почему стартер щёлкает, но не крутит

Составные части стартера на примере ВАЗ 2114

Водители-новички часто заблуждаются, думая, что щелчки издаёт реле стартера. Но на самом деле источник звуков — это втягивающее устройство, которое приводит в сцепление рабочую шестерню бендикса с венцом маховика двигателя и обеспечивает его запуск.

На заметку: звук, который выдаёт втягивающее реле, практически не слышно. Ошибка многих начинающих автолюбителей в том, что они грешат именно на этот прибор. Если реле неисправно, то и стартер машины не будет работать.

Если слышно несколько щелчков

Опытные водители по характеру щелчков могут определить, где конкретно есть неисправность. Если при повороте ключа зажигания слышны несколько щелчков, то следует искать неполадку в:

  • тяговом реле, подающее напряжение на стартер;
  • плохом контакте между реле и стартером;
  • недостаточном контакте массы;
  • других контактах стартера, плохо прилегающих друг к другу.

Исправная работа системы запуска мотора зависит от нормального функционирования каждой составляющей. И не имеет значение, на каком автомобиле вы ездите: Приора или Калина, Форд, Нексия или другая иномарка. Поэтому сначала надо проверить электрические соединения, начиная от клем автомобильного аккумулятора до контактов стартера. Часто это помогает запустить двигатель, добраться до ближайшей станции техобслуживания и провести более детальную диагностику системы запуска.

Слышен один щелчок

Мощный щелчок и незапуск мотора указывает на проблему в стартере. Сам звук говорит о том, что тяговое устройство работает и к нему идёт электрический ток. Но сила заряда, поступающего на втягивающее устройство, недостаточная для запуска двигателя.

Следует попытаться несколько раз (2–3) с интервалом 10–20 секунд завести мотор. Если попытки будут неудачными, то возможны такие причины:

  • втулки и внутренние щётки стартера сильно изношены и подлежат замене;
  • есть замыкание или обрыв обмотки внутри агрегата;
  • подгоревшие контакты силового кабеля;
  • втягивающее устройство вышло из строя и блокирует запуск;
  • проблемы с бендиксом.

Неисправный бендикс — одна из неполадок

Зубья бендикса могут быть повреждены и мешают нормальному запуску стартера

Важную роль в запуске ДВС (двигатель внутреннего сгорания) играет бендикс. Он входит в состав пусковой системы и расположен в стартере. Если бендикс деформирован, то старт двигателя будет затруднён. Вот две частые неисправности бендикса: повреждение зубьев рабочей шестерни, поломка вилки привода.

Втягивающее и бендикс связаны между собой вилкой. Если в момент включения не происходит полное втягивание, то зубья не будут входить в сцепление с маховиком. В этом случае мотор не запускается.

Когда двигатель заводится со второго или третьего раза, то не стоит откладывать визит к автомобильному мастеру по обслуживанию транспортного средства. Однажды вы не сможете завести свой автомобиль, придётся искать другие способы для запуска двигателя.

Как устранить причины проблем с запуском двигателя машины

Покупка новенького стартера не всегда оправдана. Старый агрегат способен послужить ещё долгое время. Достаточно провести квалифицированную диагностику и заменить неисправные внутренние детали: втулки, щётки.

Если доставить неисправный автомобиль на СТО не представляется возможным, то необходимо снять неисправную деталь и отвезти его мастеру. Только квалифицированная диагностика на специальном оборудовании может выявить точную неисправность. Ремонт внутренних деталей намного дешевле, чем покупка новой детали.

Обычно ремонт не занимает много времени. Все зависит от загруженности мастера по ремонту и наличия необходимых запасных частей. Лучше обратиться на сервис, который специализируется на ремонте электрооборудования для автомобилей. При благоприятном стечении обстоятельств вы уже на следующий день сможете сесть за руль своего автомобиля.

Устранение неполадок на примере ВАЗ 2110: видео

Подробнее об исправлении проблем на ВАЗ:

Если стартер щелкает и не крутит, то не стоит впадать в панику. Проверьте контакты и электрические соединение на аккумуляторе, стартере, реле, массу на кузове. Помните, что 90% неисправностей таятся в плохом контакте. Повторите попытку запуска, с интервалом 15–20 секунд. В случае удачи, рекомендуется побыстрее ехать на сервисную станцию для проведения диагностики. Если завести автомобиль естественным образом не удалось, то попробуйте другие способы запуска. Или если вы уверены в своих силах, займитесь самостоятельным демонтажем, чтобы потом доставить деталь в ремонтную мастерскую.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Не крутит стартер ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов в мороз, причины

В статье рассмотрены причины почему не крутит стартер на автомобилях серии ВАЗ 2109, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115 и способы их устранения.

Также для лучшего восприятия материала были рассмотрены вопросы устройства, принципа работы, схемы подключения стартера на примере ВАЗ 2114. Нижеизложенный материал подойдет и для владельцев вышеуказанных моделей авто.

Стартер не крутит, что делать?

В жизни владельцев ВАЗ-2114, и других автомобилей, приближенных к этой линейки (смотрите выше), иногда возникает такой неприятный момент, когда нужно куда-то ехать, но вот завести силовую установку не представляется возможным по причине того, что стартер не крутит маховик двигателя.

То есть, повернув ключ зажигания в положение «пуск» ничего не происходит.

И если летом можно спокойно искать причину неисправности, то зимой, в сильный мороз особо-то долго не покопаешься в поисках неисправности. А для того, чтобы быстро устранить поломку, необходимо знать, где ее искать.

Как быстро завести машину в мороз, смотрите ниже.

Устройство стартера, принцип его работы

Стартер автомобиля ВАЗ-2114 (заводской индекс – 5712.3708) – это силовой электродвигатель постоянного тока, дополнительно оснащенный обгонной муфтой с шестеренкой (бендикс) и втягивающим реле.

Принцип его работы очень прост: при включении зажигания напряжение поступает на втягивающее реле. За счет создания магнитного поля в нем происходит втягивание якоря, соединенного с вилкой.

Эта вилка перемещает бендикс по валу ротора электродвигателя и вводит в зацепление шестеренку с зубчатым венцом маховика.

При этом якорь, полностью входя в реле, замыкает контакты, и напряжение уже подается на сам электродвигатель, который включается в работу.

В задачу обгонной муфты входит также защита электродвигателя. После запуска силовой установки скорость вращения маховика значительно превышает скорость шестеренки. Получается обратное действие – уже маховик крутит шестерню.

И чтобы усилие не передавалось обратно, после превышения скорости вращения электродвигателя, шестеренка начинает свободно вращаться на валу до тех пор, пока водитель не отключит питание втягивающего реле, после чего пружина вернет бендикс в исходное положение, выведя из зацепления шестерню.

Более подробно читайте: Устройство стартера автомобиля.

Схема подключения

Теперь о том, как производится подключение стартера к электросети автомобиля. Рассмотрим схему подключения несколько упрощенно.

Поскольку электродвигатель стартера ВАЗ 2114 и других авто – силовой, то потребляется значительное количество энергии, которое подается от АКБ. По сути, устройство является основным потребителем.

И чтобы отдача энергии была максимальной, между собой аккумулятор и стартер соединены напрямую «плюсовым» проводом значительного сечения.

Этот провод идет от клеммы АКБ на один из выводов втягивающего реле.

Второй вывод этого реле соединен с электромотором. Чтобы электродвигатель работал только когда нужно, между этими выводами имеется разрыв цепи.

Также в схеме имеется еще один «плюсовой» провод, который идет от АКБ на замок зажигания и предназначен для питания самого втягивающего реле. Дополнительно в схему включены монтажный блок и предохранители.

Зная схему подключения, можно понять, как все работает. Поворачивая ключ в положение «пуск», водитель замыкает цепь питания реле и напряжение подается на его обмотку, в результате образуется магнитное поле, воздействующее на якорь.

Тот в свою очередь после перемещения устраняет разрыв цепи между контактами реле, и энергия поступает на электродвигатель.

Причины и способы устранения неисправностей

Разберем причины почему не крутит стартер на ВАЗ-2114.

Причины неисправности могут крыться не только в нем, но и в остальных элементах, задействованных в цепи.

Причем поведение самой цепи при замыкании может подсказать, где искать поломку.

Ключ в положении «пуск» стартер не запускается.

Если после перевода ключа в положение «пуск» стартер не крутится, но срабатывает втягивающие реле (слышен отчетливый щелчок, указывающий на то, что якорь переместился), при этом лампы на приборной панели заметно потускнели, то причина может быть:

При повороте ключа все контрольные лампы горят.

Если при повороте ключа все контрольные лампы горят, но даже реле не срабатывает, то это может указывать на:

  • Перегорание предохранителя цепи питания, ведущей на замок зажигания или недостаточного контакта в местах соединения. При этом напряжение от АКБ не будет поступать на замок, и соответственно, на обмотку втягивающего реле. Поэтому в первую очередь следует проверить состояние предохранителя и при надобности заменить его, а также проверить все места соединения;
  • Подгорание контактной группы замка зажигания. По этой причине цепь не будет замыкаться и реле не сработает. Проверить это можно достаточно просто – нужно отверткой соединить между собой выводы на втягивающем реле (по сути, подать напряжение на электродвигатель в обход реле). Если при этом стартер начнет крутить, значит, причина в замке. Дополнительно можно проверить путем отсоединения проводов от замка и замыканием тех, которые ведут на реле (но для этого нужно знать, где какой провод). Если замыкание приведет к включению стартера, то неисправность точно кроется в замке и устранить ее можно путем замены сгоревшего элемента на новый;
  • Замыкание обмотки втягивающего реле. В результате последнее перестает выполнять свои функции. Проверить это можно путем все того же замыкания контактов на нем отверткой. Если выявлено, что реле не работает, то последнее заменяется.
  • Заклинивание якоря. Магнитное поле не может его втянуть и цепь не замыкается. Проверка делается как обычно – замыканием выводов. Устраняется же все разборкой реле и чисткой.

Это основные причины почему стартер не крутит. Если последовательно проверить все элементы цепи, то неисправность можно будет выявить очень быстро.

Важно почитать: Ремонт стартера своими руками.

Иные неисправности

Есть и другие виды поломок, которые могут произойти с системой пуска силовой установки ВАЗ-2114, и каждая из них имеет свои признаки:

  1. Если стартер крутит даже после отключения его на замке, чаще всего виной является заклинивание якоря реле во втянутом положении. В таком случае остановить стартер можно только путем отключения АКБ от бортовой сети (снятием одной из клемм). Устраняется все путем переборки реле или его заменой;
  2. Если стартер самовольно включается в работу, вероятно, что крышка реле повреждена. В результате пружина якоря, которая его удерживает в отжатом положении, теряет упор и сам якорь может самовольно перемещаться внутри реле, периодически замыкая контакты. Путем замены втягивающего можно устранить такую неисправность;
  3. Стартер включается в работу, но маховик не раскручивает, при этом слышен треск. Причин у этой неисправности две. Первая – послабились болты крепления стартера поэтому последний отошел и перекосился. В результате шестерня не может войти в зацепление, но при этом она крутится и контактирует с маховиком (отсюда и треск). Вторая – зубья шестерни выкрошились или стерлись, в результате нет зацепления. Для устранения сначала следует проверить затяжку болтов, если она в норме, то нужно снимать узел и осматривать состояние шестеренки;
  4. Стартер включается, но маховик не крутит, и сторонних звуков нет. Это указывает на то, что шестерня не доходит до маховика. Чтобы понять по какой причине это произошло, придется тоже снимать стартер и проводить осмотр.

Читайте по теме: Как проверить стартер автомобиля, полезные советы.

Как видно, чаще всего проблемы возникают не с самим электродвигателем, а с его дополнительными элементами – реле и бендиксом.

Возникнуть неисправности могут и из-за других элементов, включенных в цепь – замок, предохранители, а также от состояния мест соединения проводки.. Посмотрите видео почему не крутит стартер на ВАЗ 2114.

Стартер щелкает, но не крутит на ВАЗ 2107: причины, ремонт

Человек достаточно быстро адаптируется к любым условиям, а к комфорту особенно. Активно пользуясь своим автомобилем, а потом внезапно из-за неисправности отдавая его на ремонт в техцентр, вы остаетесь, словно без рук. Но еще страшнее воспринимается ситуация, когда авто неожиданно перестает заводиться, при том, что еще вчера отлично все работало. При повороте ключа зажигания стартер щелкает, но не крутит, и ваш ВАЗ-2107 стоит как вкопанный. Для новичка-автовладельца это может стать настоящим поводом для паники, а для бывалого очередным поводом залезть под капот железного коня.

Почему это случается

Причинами такого поведения стартера может выступать несколько факторов.

Для тех, кто, возможно, забыл, напомним: стартер – электродвижок короткого периода действия и по определению легко предположить, что для продолжительной работы он не предназначен. Во время торможения он зацепляется с маховиком, беря напряжение до 350А. Именно поэтому при вынужденной продолжительной работе устройство дает сбои.

Щелчок, который слышится при якобы поломке стартующего механизма, принадлежит на самом деле не ему, а его тяговому реле. Последнее имеет пару обмоток – одна предназначена для удерживания, вторая – для втягивания. Когда реле щелкает, это происходит из-за следующего. Одна обводка соответствующего назначения втягивает сердечник. Но в удерживающей обмотке образуется дефицит напряжения, и втягивающая упускает сердечник.

И так процесс повторяется несколько раз, пока ключ находится в положении «стартер».

Так как тяговое реле в любой модели идентично, не имеет значения марка машины: ВАЗ, КИА или даже БМВ – принцип у всех одинаков.

Исправный механизм заводится максимум со второй попытки, но преимущественно с первой. Сломанный же и с трех не заведется. Потому не стоит издеваться над движком, пока аккумулятор не сядет.

Ситуации, в которых щелкает, но не крутит стартер

Множественные и частые звуки в устройстве:

  • недостаточный заряд в аккумуляторной батарее – проверьте ток заряда;
  • некорректная масса кузова с движком – продублируйте массу дополнительным приводом;
  • на клеммах батареи нестабильный контакт.

Единичный звук в устройстве:

  • подгорели контакты – разобрать устройство, а потом почистить контакты;
  • проверьте массу движка;
  • проследите надежность фиксатора стартера с тяговым реле;
  • сломан стартер – точно определиться только после разборки.

Обстоятельства такого поведения стартера, связанные именно с ним:

  • обгорел провод, ведущий к реле;
  • износились щетки;
  • заклинил якорь;
  • замкнула обмотка;
  • оборвалась обмотка;
  • сломана или деформирована вилка при бендиксном приводе;
  • забились зубья бендикса;
  • сломан бендикс.

Читайте также: Не горит подсветка приборной панели на ВАЗ-2107

Чтобы определить поломку, достаточно автотестером определить уровень напряжения силового болта стартера, к которому подходит прямой ток с аккумулятора. Потом перенесите щуп проверяемого устройства на болт соединения у выхода стартера. Понадобится помощник, который в этот момент переведет ключ в положение «Пуск».

Возможны такие варианты положения вещей:

  1. Например, на входе тестер показал 13,2 V, что говорит о полностью заряженной батарее авто, и аналогичное напряжение получилось на выходе реле. Это значит, что контакты исправны, и, скорее всего, причина неполадок кроется в самом стартере.
  2. Если на входе аккумулятора – 13,2 V, а при срабатывании реле есть щелчок и напряжение в 5-6 V – подгорели болты элемента втягивания, из-за чего перебрасывают все напряжение по причине плохого контакта.

Реле разбирается, зачищаются силовые контакты и силовая пластина. Если устройство не подлежит разбору, оно полностью заменяется.

Реле щелкает стартер не крутит ваз 2114

Стартерное устройство представляет собой один из самых важных узлов в электросхеме запуска силового агрегата. Но как и любой другой механизм, этот элемент может выйти из строя. В этой статье мы расскажем о том, почему не крутит стартер на автомобиле ВАЗ 2114 и как можно решить эту проблему.

Устройство и схема подключения стартера

Если стартер щелкает, но не крутит или не срабатывает при повороте ключа на ВАЗ 2114, в первую очередь нужно произвести диагностику узла. Но для начала рекомендуем ознакомиться с его устройством. Сам по себе этот механизм представляет собой электромотор постоянного тока, при этом его конструкция довольно сложная. На четырнадцатых моделях ВАЗ монтируются узлы модели 5712.3708.

Ниже перечислены основные элементы конструкции:

  1. Одной из основных составляющих является подвижная часть. Она состоит из якоря, который вращается на валу.
  2. Втягивающее реле. Стартер крутит благодаря реле, передающему соответствующий импульс якорю.
  3. Обгонная муфта или бендикс. Основная функция устройства заключается в зацеплении маховика мотора.
  4. Корпус. В нем установлены все рабочие части и компоненты электростартера. На корпусе монтируется реле, сама конструкция закрывается двумя крышками.

Основным предназначением является раскрутка маховика мотора, что происходит, когда стартер крутит. Активация механизма происходит в результате включения зажигания. При повороте ключа аккумулятор передает импульс на втягивающее реле. После того, как контактны замкнутся и раздастся щелчок, импульс передается на якорь. Чтобы стартер на ВАЗ всегда был в рабочем состоянии, время от времени нужно проводить его обслуживание на предмет выявления неисправностей.

Электросхема соединения узла

Диагностика и причины неисправностей

В идеале узел должен быстро раскручивать маховик мотора после вращения ключа в замке зажигания. Если стартер не крутит или срабатывает, но не крутит, при этом двигатель не заводится, а на приборке будет гореть знакомый индикатор, это свидетельствует о неработоспособности устройства.

Какие могут быть причины поломки механизма, если реле не может сработать, а якорь не вращается:

  1. Проблема может заключаться в окислении контактов на АКБ или самом узле, для ее решения контакты необходимо очистить.
  2. Севший аккумулятор приведет к тому, что ранее срабатывающий узел откажется функционировать. В этом случае в первую очередь нужно проверить своими руками заряд аккумулятора.
  3. Если на приборке горит восклицательный знак, а мотора автомобиля не может завестись, возможно, причина кроется в коротком замыкании между витками втягивающей обмотки. Если это действительно так, то единственным решением может стать только замена механизма.
  4. Довольно часто автовладельцы сталкиваются с проблемой разрыва проводки в агрегате, в частности, на участке, подводящему к тяговому реле. В первую очередь необходимо проверить контакт между двумя штекерами — выключателя зажигания, а также самого электромоторчика.
  5. Отсутствие замыкания между двумя штекерами — только теперь речь идет об элементах контактной части под номерами 30 и 50.
  6. Проблемы в работе якоря, этот компонент может заедать. Возможность его вращения без проблем можно проверить своими руками.

Щеточный узел стартера

Если втягивающее реле работает, но при этом узел крутит слабо или вообще не крутит, это может быть обусловлено:

  1. Слишком низким зарядом аккумулятора либо окислением свинцовых контактов. На приборной панели может на загораться лампа разряда АКБ, если на узел поступает слабый импульс, который не в состоянии раскрутить якорь. Поэтому даже при отсутствии индикатора на контрольном щитке заряд батареи все же стоит проверить. Кроме того, в своем автомобиле всегда нужно контролировать отсутствие окисления на контактах электроцепи, а если вы производите их зачистку, то контакты желательно смазывать.
  2. Плохое соединение контактов на аккумуляторе, самом механизме или втягивающем реле. Если контакты не окислены, в любом случае нужно продиагностировать, хорошо ли затянуты контактные винты, так как слабые соединения все равно образуют плохой контакт. Следует отметить, что плохо затянутые контакты могут стать причиной короткого замыкания, а также подгорания проводки.
  3. Еще одной причиной могут служить износившиеся щетки либо подгорание коллектора. Все элементы, которые вышли из строя, необходимо заменить на новые.
  4. Иногда неисправность проявляется в результате замыкания якоря, в частности, речь идет об обмотке.
  5. Когда вы будете поворачивать ключ, при этом на ВАЗ 2114 не будет заводиться двигатель при этом аккумулятор нормально заряжен, причина может заключаться в обмотке реле. В частности, в удерживающей обмотке могло произойти замыкание или обрыв. Решить неисправность позволит только замена реле.

Узел работает, якорь вращается, но при этом маховик двигателя не крутится:

  • происходит пробуксовка бендикса, неисправность можно выявить путем диагностики на стенде;
  • причина может крыться в неработоспособности шестеренок редукторного механизма, в этом случае последний требует замены.

Мотор запустился, но узел продолжает крутить, при этом возможен скрежет или другой нехарактерный шум либо вибрация:

  • при наличии вибрации нужно произвести диагностику фиксации устройства;
  • причиной может служить некорректный монтаж механизма, возможно, он установлен с перекосом;
  • проблема может заключаться в треснувшей крышке, которую нужно как можно быстрее поменять;
  • скрежет иногда может быть обусловлен разрушением зубчиков шестеренки одного из элементов — венца маховика, редукторного устройства или привода;
  • сторонний шум может появиться из-за износа вкладышей подшипников, установленных на так называемом якоре или на приводе механизма;
  • выход из строя бендикса.

Когда двигатель не заводится, а нужно срочно куда-то ехать, можно попытаться его запустить, замыкая стартер по прямой цепи. Как самостоятельно можно замкнуть стартер напрямую — смотрите на видео (автор видео — сергей цапюк).

Инструкция по демонтажу и монтажу

Итак, если не крутит стартер ВАЗ 2114, ремонт можно произвести своими руками. Перед тем, как снять стартер, бортовую сеть нужно обесточить, для этого отключается аккумулятор.

Как снимать и как произвести ремонт стартера ВАЗ 2114, читайте далее:

  1. Гаечным ключом на 13 выкрутите два болта фиксации механизма к картеру сцепления. Обычно четырнадцатые ВАЗы не оснащаются третьим винтом, но если он есть, то вам необходимо будет залезть под днище авто для его откручивания. Сделав это, вы можете демонтировать провод 1 на реле, при этом подвигая механизм немного вперед.
  2. Тем же ключом выкрутите гайку фиксации провода, соединяющего вывод реле с положительной клеммой аккумулятора. Проведите визуальный осмотр зубчиков маховика, если есть необходимость — замените их.
  3. Используя отвертку с крестовым наконечником, нужно открутить два болта фиксации на крышке устройства. Затем выкрутите гайку, которая фиксирует выход обмотки узла на втягивающее реле и демонтируйте так называемую шайбу-скобку.
  4. С помощью гаечного ключа на 10 необходимо выкрутить два длинных стяжных винта и демонтировать их, после чего можно визуально проверить, в каком состоянии находятся втулки.
  5. Для разъединения корпуса механизма вам потребуется несколько раз несильно ударить по его нижней части, но для этого желательно использовать деревянный брусок или резиновый молоток. Открыв корпус, осмотрите щетки, если нужно — поменяйте их.
  6. Используя отвертку, извлеките бендикс из вилки, после чего с помощью молотка выбейте стопорное кольцо. Бендикс можно демонтировать, если есть необходимость, замените его. Процедура сборки устройства осуществляется в обратном порядке.

Видео «Ремонт стартера на ВАЗ 2114»

Подробная информация касательно ремонта узла на этой модели авто представлена на видео ниже (автор видео — Greevoos TV).

В электрической схеме запуска двигателя внутреннего сгорания современного автомобиля пусковой стартер это один из главных агрегатов. Он приводит в движение коленвал силовой установки до тех пор пока не произойдет возгорание топливовоздушной смеси и распредвал не станет раскручиваться самостоятельно.

Стартер ВАЗ 2114

Устройство и схема подключения стартера ВАЗ 2114

Схема подключения стартера ВАЗ 2114

Автомобильный стартер является электрическим двигателем постоянного тока и имеет достаточно сложную конструкцию. В процессе эксплуатации этого агрегата могут возникать различные неполадки и чтобы разобраться, например, почему не крутит стартер на ВАЗ 2114, требуется хорошо представлять как он устроен и каким образом составлена схема включения стартера ВАЗ 2114.

На машине устанавливается электростартер модели 5712.3708. Основными частями этого устройства являются:

  • подвижная часть — якорь, вращающийся на валу внутри неподвижного статора на котором закреплены четыре магнита, являющиеся полюсами статора;
  • тяговое или втягивающее реле, которое при повороте ключа зажигания подает сигнал на раскрутку якоря;
  • бендикс, она же обгонная муфта, которая предназначена для того чтобы зацепить маховик двигателя;
  • корпус, в котором размещаются все рабочие элементы электростартера, он закрывается двумя крышками. К корпусу электродвигателя крепится втягивающее реле.

Главная задача этого электродвигателя — раскрутка маховика ДВС, поэтому в момент запуска он испытывает большие нагрузки при создании крутящего момента.

Исходя из этого, требуется особое внимание уделять тому как закреплен этот агрегат к блоку двигателя, чтобы его не сорвало с крепежных болтов.

Включается этот электродвигатель с помощью выключателя зажигания. Когда поворачивается ключ, электрический сигнал от АКБ, через выключатель и монтажный блок поступает на обмотки втягивающего реле. Контакты замыкаются и сигнал проходит на электрообмотку якоря.

Из-за каких неисправностей не вращается стартер ВАЗ 2114

В исправном состоянии электростартер срабатывает сразу после поворота ключа и энергично раскручивает маховик до того момента, как заработает клапанно-поршневая группа. При этом водитель не слышит никаких посторонних звуков, весь процесс запуска занимает от пяти до десяти секунд.

При обычных нагрузках ток вырабатываемый стартером составляет 120-150 А. Когда возникают большие нагрузки, например, зимой, возникающий ток может достигнуть 500 и даже 700 А. Это серьезное испытание для этого электроагрегата, поэтому профессионалы не рекомендуют держать ключ на запуске дольше 15 секунд, а повторные попытки запуска надо делать с перерывом не менее тридцати секунд.

По мере того как электростартер испытывает серьезные нагрузки в процессе эксплуатации, могут возникать неполадки, которые проявляются самым разным образом.

Ключ повернут на запуск, втягивающее реле стартера ВАЗ 2114 не работает, якорь стартера не вращается.

  • В первую очередь надо проверить контакты проводов на аккумуляторе и электростартере. Необходимо очистить свинцовые выводы аккумуляторной батареи и все контакты на агрегатах. Окисление проводки это наиболее часто встречающаяся причина неработающего стартера.
  • Возможной причиной «молчащего» электростартера бывает разряженная или неработающая батарея аккумулятора. Требуется замерить емкость всех банок, она должна быть не меньше 1,25. Если ниже, надо поставить АКБ на зарядку.
  • В одной из электрообмоток реле, так называемой втягивающей, произошло КЗ между витками. В этом случае требуется поменять полностью поменять запчасть.
  • Один из источников подобного отказа — это разрыв, который произошел в проводке подводящей электроток к тяговому реле стартера на ВАЗ 2114. Чтобы найти этот отказ надо проверить контакт между штекером электродвигателя «50» и штекером выключателя зажигания.
  • Нет замыкания между штекерами «30» и «50» контактной части. Необходимо заменить вышедшую из строя запчасть.
  • Заедает якорь электростартера. Вручную проверить легкость его вращения.

При попытке запуска плохо крутит стартер или его якорь вообще не вращается, при том что втягивающее реле срабатывает.

  • Такое «поведение» электростартера возможно, когда АКБ слабо заражена или свинцовые контакты на аккумуляторе слегка окислились. Сигнал от аккумуляторной батареи поступает, но он слишком слаб, для того чтобы раскрутить якорь.

Важным требованием к водителю является необходимость постоянно контролировать, чтобы все контактные соединения электросхемы включения стартера не имели следов окисления. После зачистки желательно смазать их. Для этого подойдет даже вазелин.

  • Также следует проверить контактные соединения как на АКБ, так и на тяговом реле и электростартера. Кроме окисления надо обязательно проверить насколько хорошо затянуты контактные болты и гайки, потому что ослабленные соединения также образуют плохой контакт и недостаточный заряд для раскрутки электрического агрегата. При слабо затянутых контактах, возможно образование КЗ и подгорание проводов, их также следует проверять.
  • Эта неисправность может проявляться при износе щеток или подгорания коллектора. Если такие повреждения обнаружены, то надо поменять вышедшие из строя детали.
  • Более серьезной причиной, требующей полной разборки агрегата, является замыкание в обмотке якоря. В этом случае требуется его замена.
  • На запуске втягивающее реле срабатывает несколько раз, а затем отключается. При этом на ВАЗ 2114 не крутит стартер.
  • При любой неисправности, когда не работает стартер на ВАЗ 2114, в первую очередь надо проверять работоспособность АКБ и отсутствие окисления на контактах. В случае необходимости надо поставить батарею на зарядку или очистить контакты от окислов, особое внимание проводу от АКБ до штекерного контакта «50» на электростартере.
  • Если проявляются такие «симптомы», а АКБ полностью заряжена, то возможно, в обмотке тягового реле, которая называется удерживающая, произошел обрыв или КЗ. В таком случае выход один — замена реле.

Стартер включается, якорь вращается, а маховик не крутится.

  • Бендинкс пробуксовывает, после проверки электродвигателя на стенде бендикс надо поменять.
  • Подобная неисправность может возникнуть, если придут в негодность шестерни стартерного редуктора. Для устранения неисправности надо заменить редуктор.

После запуска двигателя стартер вращается, но слышен скрежет, посторонний шум или есть чувствительная вибрация.

  • Если есть вибрация и шум, то следует проверить крепление электроагрегата, возможно оно ослабло. В этом случае надо хорошо затянуть гайки крепления.
  • Еще одна из возможных причин — это неправильная установка электродвигателя, вероятно с перекосом. Надо исправить перекос и подтянуть гайки, после чего проверить, чтобы не было люфта корпуса агрегата.
  • Возможно треснула крышка со стороны привода. Необходимо поменять поломанную крышку.
  • Происхождением шума может служить максимальное разрушение вкладышей подшипников на приводе электростартера и на якоре. Тогда требуется замена вкладышей или подшипников.
  • Шум и скрежет раздается при выработке или разрушении зубьев шестерен редуктора, привода или венца маховика. Единственно правильное решение это замена шестерен или вышедших из строя блоков.
  • Источником постороннего шума и вибрации может быть не выходящий из зацепления бендикс или шестерня застрявшая в маховике. Устранить заедание и прочистить, а также смазать шлицы.

Водитель должен помнить, что если на ВАЗ 2114 не крутит стартер, значит своевременно не была проведена профилактика этого агрегата и аккумуляторной батареи. От их работоспособности зависит возможность беспроблемного запуска двигателя. Поэтому электростартер и АКБ требуют постоянного внимания и бережного отношения.

Автомобилисты часто сталкиваются с такой проблемой, когда стартер щелкает, но не крутит. Но поскольку стартер является одной их самых важных деталей любого авто, дальнейшая эксплуатация транспортного средства без исправного элемента системы запуска, к сожалению, невозможна. Причин неисправности стартера, по которым он издает щелкающие звуки, достаточно много, начиная нарушением контактов или разряженным аккумулятором, а заканчивая сгоревшим реле или сломанными щетками. Подробнее о причинах неисправности стартера и способах их устранения и пойдет речь в данной статье.

Устройство стартера

Чтобы разобраться в причинах неисправности стартера и попытаться решить возникшую проблему, необходимо хоть немного знать о принципе его работы. Несмотря на то, что конструкционные особенности детали могут отличаться в зависимости от рассматриваемой модели автомобиля, функционируют они все по одному принципу и практически не отличаются по устройству.

На фото показано устройство стартера на автомобиле ВАЗ:

Устройство стартера на ВАЗ 2114

Как видно, узел состоит из двух основных частей – это втягивающее реле и электродвигатель. Принцип работы стартера заключается в следующем:

  • при повороте ключа под воздействием втягивающей или, как ее еще называют механики, первой обмотки двигается шток с вилкой;
  • задействуется бендикс, который соединяется с венцом маховика, а точнее, с его зубчатой частью. В этот момент внутри реле происходит замыкание «пятаков» – специальных дисков, которые передают напряжение на вторую обмотку. На данном этапе слышны характерные щелчки;
  • поворот ключа в следующее положение («старт») запускает электродвигатель, вращение от которого переходит на бендикс и, соответственно, на коленчатый вал двигателя авто;
  • после запуска двигателя ключ зажигания отпускается. Это приводит к прекращению питания удерживающей обмотки. Как результат, контактные диски размыкаются. Под воздействием возвратной пружины шестеренка откидывается назад, прекращая тем самым ее зацепление. То же самое происходит и с вилкой втягивающего реле, которая возвращается в исходное положение.

На заметку! Сила тока в цепи стартера в обычное время достигает 70 Ампер, но если движение коленчатого вала затруднено, то показатели могут увеличиться до 200 Ампер. Поэтому причинные факторы, из-за которых стартер не крутит, могут находиться не только в механической, но и в электрической части узлов автомобиля.

Распространенные причины неисправности

Как показывает практика, неисправность стартера чаще всего связана с такими элементами цепи, как аккумуляторная батарея, проводка, замок зажигания или двигатель автомобиля. Рассмотрим каждую причину отдельно.

Аккумуляторная батарея

Неработоспособность или снижение уровня заряда аккумулятора часто является причиной неисправности. Определяется все достаточно просто:

  • слышны щелчки, но датчики на приборной панели не гаснут, а двигатель не крутится – проблема в АКБ;
  • слышны характерные щелчки, но лампы на «приборке» гаснут – проблема тоже кроется в аккумуляторе;
  • при повороте ключа никаких характерных звуков не возникает, а «приборка» горит тускло или лампочки вообще не горят – АКБ полностью разряжен (проведите диагностику для проверки его работоспособности, включив фары или поворотники).

Основные неисправности АКБ

Когда причиной неисправности стартера является разряженный аккумулятор, то все, казалось бы, очень просто – зарядить аккумулятор или «прикурить», если есть такая возможность, и в путь. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд, ведь если АКБ разрядился раз, то он может снова сесть в самый неподходящий момент. Нужно узнать, почему батарея разрядилась.

Если водитель попросту забыл выключить свет, магнитолу или какой-либо другой потребитель, то все элементарно. Требуется подзарядка АКБ, и можно ехать. Но все намного хуже, если аккумулятор сел сам по себе и все приборы были выключены. В таком случае нужно проверить саму батарею или генератор на исправность.

Проводка

Схема коммутации стартера несложная – «минус» находится на корпусе автомобиля, а «плюс» крепится к втягивающему. Для приведения стартера в работу от замка зажигания идет провод небольшого сечения. При повороте ключа срабатывает типичное реле, от которого идет электрический импульс. Поэтому если стартер не крутит, нужно проверить проводку на наличие повреждений, а также надежность соединения контактов. Нередко в процессе эксплуатации контакты окисляются или забиваются грязью, из-за чего ток не поступает к стартеру.

Схема подключения стартера ВАЗ-2114

Неисправности замка зажигания

Если причиной неисправности стартера является замок зажигания, то чаще всего это связано с подгоранием контактов. Такая поломка приводит к снижению напряжения, из-за чего якорь втягивается, но для его удержания этого напряжения уже не хватает. Как правило, подгорание контактов в замке зажигания сопровождается появлением щелчков, хотя стартер при этом не включается.

Неисправности замка зажигания

Двигатель

Бывают случаи, когда стартер щелкает и не крутит, но при этом он полностью исправен, как и проводка. Все дело в самом двигателе, так как его вращение может быть затрудненным. Существует несколько причин, способных затруднить вращение коленчатого вала, например, клин вала или втулки двигателя. Здесь требуется центровка коленчатого вала или замена втулок.

Причина в самом стартере

Проблемы со стартером могут иметь электрический или механический характер. Это может быть износ опорных втулок ротора, повреждение вилки включения, сгорание обмотки, нарушение работы бендикса и т.д. Чтобы устранить эти неисправности, требуется провести замену неработающих элементов. Но для начала необходимо проверить сам стартер: крутит ли он, срабатывает ли втягивающее реле. Ниже представлена пошаговая инструкция, при соблюдении которой можно провести диагностику стартера.

Таблица. Как проверить исправность стартера.

Если с механическими поломками все достаточно просто, то с электрическими, наоборот. Рассмотрим самые частые электрические поломки стартера:

  • обрыв или замыкание обмотки. О неисправности такого характера, как правило, свидетельствует неприятный запах или изменение цвета обмотки. В таких случаях требуется полная разборка стартера и замена поврежденной детали. Но зачастую намного проще будет заменить сам стартер;
  • износ щеток. Чтобы проверить щетки стартера, нужно тоже разбирать стартер. Если проверка показала, что ламели коллектора или щетки стартера износились, то их нужно заменить;
  • сгорело реле стартера. Что делать в таком случае? На самом деле есть два варианта развития событий. Первый – зачистка контактов реле или их замена. Второй – нанесение на поверхности контактов специального сплава. Это защитит контакты от окисления и электроэрозии. Второй вариант считается более эффективным, поскольку питающая шина (реле) после ремонта прослужит намного дольше, чем после обычной чистки контактов.

Неисправности стартера автомобиля

Практически во всех случаях электрические неисправности стартера можно устранить путем замены поврежденного элемента. Но иногда требуется замена стартера целиком, ведь только так можно восстановить работу автомобиля.

Если слышно один щелчок

Мощный одиночный щелчок в стартере, после которого стартер продолжает находится в состоянии покоя может говорить о разных причинах, среди которых:

  • выход из строя втягивающего реле, в результате чего происходит блокировка запуска;
  • на силовом кабеле подгорели контакты;
  • внутри агрегата произошел обрыв обмотки;
  • повреждение втулок стартера или щеток;
  • неисправности бендикса.

Если в большинстве случаев проблема решается путем замены поврежденного или изношенного элемента, то с бендиском стартера все намного сложнее.

Бендикс – это важный элемент пусковой системы автомобиля, который находится в стартере. При его деформации часто возникают проблемы с запуском двигателя, поэтому следует уделять обслуживанию бендикса достаточно времени. Как правило, самой распространенной неисправностью бендикса является поломка вилки или зубьев рабочей шестерни.

Поскольку бендикс тесно связан с втягивающим реле, то без полного втягивания при включении стартера между маховиком и зубьями не будет сцепления. Как результат, двигатель не сможет запуститься. Даже если стартер срабатывает со второго раза, не нужно игнорировать этот «симптом» и откладывать поездку к мастеру на потом. Возможно, вы не сможете запустить двигатель в самое неподходящее время и вам придется искать решение возникшей проблемы.

Если возникает несколько щелчков

Только бывалые автомобилисты могут определить наличие неисправности и ее причину по характеру щелчков, которые возникают при запуске двигателя. Если при запуске стартера появляется несколько щелчков, тогда поломку нужно искать в:

  • нарушениях контактов;
  • неисправности тягового реле;
  • плохом прилегании других контактов.

Почему стартер щелкает, но не крутит

Каждая составляющая системы запуска двигателя влияет на полноценную ее работу, поэтому при появлении первых признаков неправильной работы стартера нужно сразу принимать соответствующие меры (проверка всех электрических соединений, диагностика проводки на наличие пробоев и т.д.). Как правило, этих мер должно хватить для запуска двигателя, чтобы вы смогли доехать до ближайшей станции СТО.

В качестве заключения

Перед тем, как покупать новый стартер, нужно хорошенько все взвесить, ведь такие покупки не всегда оправданы. При грамотном подходе к проблеме старый стартер сможет прослужить верой и правдой еще много лет. Для этого нужно проверить целостность и исправность всех внутренних деталей, в первую очередь щеток и втулок.

Не всегда у водителя есть возможность доставить нерабочее авто на станцию техобслуживания. В таких случаях нужно снять нерабочий стартер и отвезти его к специалисту. Правильная диагностика позволит определить все возможные поломки, благодаря чему можно сэкономить немало средств на покупке нового стартера, заменив лишь неисправные его элементы.

Что нужно для нормальной работы стартера?

Есть несколько рекомендаций, при соблюдении которых можно предотвратить поломку стартера:

  • сразу отпускайте ключ зажигания после того, как двигатель запустится;
  • не мучайте стартер слишком долго. Если после 5-6 попыток завести автомобиль не удалось – приступайте к поиску затрудненного запуска;
  • рекомендуемая продолжительность работы стартера – не более 10 секунд. Это правило действует как в летний, так и в зимний период;
  • между попытками запуска необходимо делать небольшие перерывы. Как показывает практика, 30-секундной паузы должно хватить.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете продлить срок эксплуатации втягивающего реле и самого стартера. Если у вас есть интересные истории о ремонте стартера – обязательно поделитесь ими в комментариях с другими читателями. Мы будем очень благодарны за это.

Видео – Причины неисправности стартера (если щелкает, но не крутит)

Не работает стартер ВАЗ 2114, 2115: основные причины неисправности

Схема цепи стартера-аккумулятора-зажигания

Наверное, самое неприятное, что может быть, это когда ты садишься в автомобиль с мыслями о хорошей поездке, проворачиваешь ключ зажигания, а в ответ глубокая тишина. И в этот момент ты вспоминаешь все матерные слова и выливаешь их на свою машину. А ещё хуже, когда на улице -30 ºС и ты уже замёрз до костей. Но не будем о грустном, а давайте просто разложим по полочкам основные причины неработающего стартера.

Но! Обязательно перед этим стоит обратить внимание на другие возможные причины неисправности! Поскольку в 90 % случаев в проблеме неработающего стартера кроются совершенно иные неисправные элементы.

Разряженный аккумулятор

Самая часто встречающаяся проблема в данном случае. Особенно она актуальна зимой. Нужно зарядить, заменить аккумулятор, отогреть (если проблема возникла зимой) или прикурить его.

Основным признаком неработающего прибора будет шум срабатывающего реле во время поворота ключа зажигания! Но если аккумулятор «здоров», а звук присутствует, то смотрите следующий пункт.

Вообще, запуск двигателя в зимний период времени — это отдельная тема, которой будет посвящена целая статья!

Отсутствие «массы» на втягивающее реле

Проверьте надёжность крепления минусового провода от «массы» аккумулятора к реле стартера. При необходимости зачистите его и заново закрепите.

Обрыв в цепи «зажигание-стартер»

Когда вы пытаетесь завести автомобиль, а в ответ пустая тишина, не срабатывает даже реле, то проблема кроется в контактной группе зажигания.

Первым делом проверьте наличие контакта от зажигания к стартеру. Если с этим всё в порядке, то переходим к реле.

Неисправности стартера

Выше мы описали самые часто встречающиеся причины нерабочего стартера. Как вы поняли, неисправности, описанные выше, не имеют к нему прямого отношения. Поэтому прежде чем снять и заменить деталь, ещё раз тщательно проверьте все 3 пункта, изложенные ранее. Ниже мы рассмотрим проблемы самого стартера и поговорим о его элементах.

  1. Неисправно втягивающее реле. Здесь ничего не остаётся, как заменить его (Как заменить втягивающее реле?). Но прежде опять-таки проверить клеммы втягивающего. В 90 % случаев их нужно зачистить. Если при попытке завести автомобиль с ключа вы слышите щелчки, то проблема, скорее всего, в разряженном аккумуляторе, но если он заряжен — то проблема с контактами реле. Если же звуков нет, то сгорела обмотка реле (в данном случае её нужно заменить).
  2. Щётки неплотно прилегают к коллектору.
  3. Сильный износ коллектора.

Если же вы так и не разобрались в чём проблема, попробуйте завести машину с толкача (Как завести с толкача?) и доехать до сервиса.

Полезные статьи: Как снять стартер на ВАЗ? Почему стартер плохо (медленно) крутит двигатель?

Стартер щелкает, но не крутит – как быть?

Сломался авто?
Мы все починим!
+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!

Система запуска автомобиля играет ключевую роль в его устройстве, что и не удивительно, поскольку если мотор не завести, то авто не поедет. Но нередко возникают ситуации довольно неприятные – при повороте ключа стартер щелкает, но не крутит. Попробовав несколько раз, он таки «схватывает» и двигатель удается запустить. Но все равно хорошего в этом мало, особенно, если времени в обрез. Так что лучше не ждать, пока такая ситуация произойдет.

Причины отказа работы стартера

Нет такого водителя, которого бы не раздражало молчание стартера после поворота ключа зажигания. Но и в том, когда он щелкает, а крутить не хочет, приятного нет. И причин здесь может быть несколько.
Первое, что приходит в голову – банальное отсоединение контактов. Но может быть и такое, что сам стартер вышел из строя. Внешне поломка может быть и не видна, но они бывают разные, так что если владелец автомобиля хотя бы немного знаком с обслуживанием генераторов и стартеров, то уязвимое место можно обнаружить самостоятельно. Кстати, если после попытки запустить двигатель стартер щелкает и далее не происходит ничего, то есть, крутить он отказывается, это существенно увеличивает шансы быстро обнаружить неполадку.

Если под капотом что-то щелкает, то это делает втягивающее реле, именно оно ответственно за вхождение в зацепление с венцом маховика рабочей шестерни бендекса. Неопытным водителя кажется, что когда стартер не крутит, но при этом щелкает, виновато в этом втягивающее реле. Однако это совсем не так — если бы реле не работало (ток на него не поступал бы), то звуков совсем не было бы. Даже исправное реле при поступлении на него электричества щелкает, но если при этом шестерня бендекса начинает вращаться, то щелчка просто не слышно.

Если же звуков вообще нет никаких, то первое, что нужно сделать, это проверить клеммы аккумулятора – они могут отсоединиться, так что напряжение будет отсутствовать. Если же с клеммами все в порядке, аккумулятор исправный и заряженный, никаких видимых повреждений не наблюдается, то надо обращаться в мастерскую, занимающуюся ремонтом генераторов и стартеров.

Но если стартер щелкает, но не крутит, то наиболее вероятной причиной при исправном аккумуляторе будет неплотный контакт клемм втягивающего реле (пригорание). По утверждениям многих автовладельцев это самая распространенная причина. В процессе работы стартера приходит время, когда на месте прилегания контактов появляется нагар, в результате чего нарушается подача электроэнергии.

Как быть?

Как же поступить в такой ситуации? Прежде всего, следует вспомнить, что многое зависит от источника питания, коим в автомобиле является аккумулятор. Поэтому первое, что нужно сделать – проверить его состояние и уровень зарядки. Нередко бывает так, что ему банально не достает мощности, чтобы крутить стартер. Здесь все просто – зарядить его или попробовать подключить пусковое устройство.

Если причина в самом стартере, дело сложнее – придется его снимать и проводить проверку работоспособности на работающем аккумуляторе. Для этого на корпус подключить минус, а плюс – на шпильку стартера, минуя втягивающее реле. Если крутит – неисправно реле. Если же нет, то причина в стартере.

Разобраться самостоятельно с поломкой стартера достаточно сложно. Но даже если вы обнаружили ее, устранить также удается далеко не всегда – например, в случае, когда «пробита» обмотка статора. Здесь потребуется специальное оборудование и вмешательство специалиста. Поэтому, если на вашем авто стартер щелкает, но не крутит, лучше всего обратиться в автосервис – там непременно помогут.



Что делать, если стартер щелкает, но не крутится

Пуск двигателя – сложная процедура, которая зависит от грамотной работы двух компонентов: автомобильного аккумулятора и стартера. Напрямую влияет на старт мотора и наличие коммутации, то есть отсутствие обрывов в проводах и сгоревших реле в системе запуска двигателя.

Со стартом двигателя в исправном автомобиле не должно быть никаких проблем, и если ваша машина заводится со второй или третьей попытки – это нельзя назвать нормой. Но куда более неприятно, когда двигатель автомобиля вовсе не может войти в рабочий цикл. Типичной неисправностью системы пуска двигателя являются щелчки при повороте ключа в замке зажигания. Стартер автомобиля в этот момент не раскручивается, соответственно, запустить мотор в таком случае не получится. Давайте разберемся, почему стартер щелкает, но не крутится, и неисправность каких компонентов системы приводит к возникновению подобной проблемы.

Неисправен аккумулятор автомобиля

Самая простая и распространенная проблема, которая приводит к тому, что стартер щелкает, но не крутится при повороте ключа зажигания, это малый заряд аккумулятора. Если автомобильный источник питания разряжен или просто выведен из строя, будут наблюдаться подобные «симптомы».

Система пуска двигателя будет вести себя следующим образом, если не поступает на стартер с аккумулятора требуемый ток при повороте ключа зажигания:

  • Ничего не происходит – нет никаких звуков, щелчков и попыток стартера раскрутиться. В такой ситуации необходимо диагностировать исправность аккумулятора включением любого потребителя – магнитолы, фар или других;
  • Лампы на приборной панели гаснут и слышны щелчки втягивающего реле стартера. В такой ситуации практически наверняка виноват аккумулятор;
  • Стартер издает серию щелчков, а лампы на приборной панели автомобиля слегка затухают.

Во всех трех случаях обязательно надо проверить уровень заряда аккумулятора при помощи мультиметра или нагрузочной вилки. Если аккумулятор неисправен или разряжен, его следует заменить или зарядить. Когда в результате проверки выяснилось, что проблем с аккумулятором нет, необходимо переходить к следующим возможным причинам появления щелчков из-под капота при старте двигателя.

Реле стартера щелкает, но сам он не крутится

Если при повороте ключа зажигания щелчки доносятся из реле стартера, но при этом сам агрегат не крутится, то проблема может быть связана с неисправностью управляющего кабеля, который питает реле, или с проблемой в работоспособности самого реле.

В такой ситуации автомобиль можно завести, если замкнуть «плюс» от аккумулятора на положительную клемму управления с замка зажигания (к ней подключен провод наименьшего сечения из трех). Если при подобном подключении стартер начал крутиться, то неисправность точно не связана с аккумулятором, и проблему следует искать в реле, замке зажигания или проводке.

Диагностика втягивающего реле

Если при старте двигателя стартер не крутится, но при этом слышны щелчки, первым делом следует диагностировать само реле. Оно подключается к аккумуляторной батарее и замку зажигания через 2 кабеля. Один из них (толстого сечения) идет с положительной клеммы батареи, а второй (тонкого сечения) направляется с положительной клеммы управления замка зажигания. Имеется у реле и третий вывод (толстого сечения), который соединяет его с мотором стартера.

Чтобы диагностировать возможную неисправность во втягивающем реле, необходимо при помощи перемычки соединить две клеммы, к которым подходят провода толстого сечения. Для их соединения друг с другом можно использовать обычную отвертку, гаечный ключ или другие подручные инструменты. Возьмитесь на таком инструменте за изолированную поверхность и замкните с его помощью две большие клеммы (при этом важно, чтобы «перемычка» не касалась больше никаких металлических деталей под капотом).

Если результатом замыкания клемм стало вращение стартера, значит, проблема связана с контактными площадками в реле, которые могли обгореть из-за подачи высокого тока. В такой ситуации необходимо произвести замену реле, поскольку процедура зачистки контактов отнимет немало времени, но из-за отсутствия сплава цветных металлов на них, который наносится на заводе, проработают они недолго.

Диагностика проводки и контактов

В том, что стартер щелкает, но не крутится, могут быть виноваты плохие контакты или проблемы в проводке. Чаще всего неисправность возникает на пути передачи тока от положительной клеммы аккумулятора к втягивающему реле. Для запуска стартера требуется порядка 200 Ампер, но при проблемах в проводке и контактах до него может доходить гораздо меньший ток. Это приводит к тому, что запитать втягивающее реле удается (которому достаточно 10 Ампер), а на раскрутку самого стартера тока не хватает.

При подобной неисправности щелчки могут раздаваться сериями или время от времени умолкать. Если имеется такая проблема, необходимо проверить проводку, убедиться в отсутствии окисления на контактных площадках и в том, что они затянуты достаточно для полной передачи тока.

Слышны щелчки, но стартер не крутится из-за обмоток или щеточного узла

Если аккумулятор, замок зажигания, контакты, проводка и реле стартера проверены, но он все равно не вращается при повороте ключа зажигания, значит проблема непосредственно в стартере. В такой ситуации придется его полностью снимать с автомобиля, разбирать и оценивать возможность проведения ремонта. Так же можно просто заменить стартер на новый.

Решив самостоятельно починить стартер, знайте, что проблема с отказом его вращаться под нагрузкой может быть связана с:

  • Неисправной обмоткой, которая имеет характерный горелый цвет и запах;
  • Неисправным щеточным узлом, износ которого легко определяется визуально.

Стартеры редко ремонтируются, и на подобный шаг следует идти только в крайнем случае. Если есть возможность заменить стартер, то лучше сделать это, чем возиться с ремонтом обмотки или щеточного узла.

Загрузка...

щелчков автомобиля при попытке запуска? 5 распространенных причин | News

Когда двигатель вашего автомобиля не запускается и все, что вы слышите, это быстрый щелкающий звук, вы, вероятно, пробормотаете «Черт» (или, возможно, другое четырехбуквенное слово) и сразу думаете, что что-то не так с аккумулятором .

Связано: Видео: Как найти механика, которому можно доверять

Вы, наверное, были бы правы. Этот ужасный щелкающий звук обычно можно отнести к батарее, и исправить это можно так же просто, как запустить от рывка или затянуть кабель.Однако всего один щелчок, вероятно, означает, что неисправен стартер (подробнее об этом позже).

Если вы слышите частые щелчки, обратите внимание:

1. Батарея разряжена

Во-первых, вы оставили включенными фары или внутреннее освещение, или что-то еще, что разряжало аккумулятор во время сна? Если это так, то набор соединительных кабелей и другой автомобиль с хорошей батареей должны помочь вам в кратчайшие сроки начать работу.

2. Кабели, соединения и коррозия

Во-вторых, проверьте зажимы кабелей, подключенных к батарее.Возможно, они ослабли из-за дорожных вибраций и больше не имеют хорошего электрического контакта, поэтому их необходимо подтянуть. Если на клеммах образовалась коррозия, отключение кабелей и очистка от грязи могут восстановить хорошие соединения.

3. Плохая батарея

Затем есть сама батарея, которая может не держать заряд. Срок службы батарей составляет от менее трех лет до более чем шести, в зависимости от того, где вы живете и от вашего вождения. Большинство магазинов запчастей бесплатно протестируют аккумулятор, чтобы узнать, нужен ли он вам.

4. Проблемы с генератором переменного тока

Если все вышеперечисленное подтверждается, другая возможность заключается в том, что генератор переменного тока, который вырабатывает энергию, которая заряжает аккумулятор, не выполняет свою работу. Активация стартера истощает большую часть запасенной энергии батареи, и предполагается, что генератор восполняет ее, поэтому, если ваша батарея способна принимать заряд и проверяет ее нормально, ее необходимо восстанавливать между запусками. Генератор должен быть проверен техником, чтобы определить, правильно ли он работает.

Ещё на Cars.com:

5. Стартер

Если кажется, что аккумулятор заряжен (фары, стереосистема и другие аксессуары работают), но вы слышите только один щелчок, то проблема, вероятно, связана со стартером или соленоидом. Соленоид - это переключатель, который включает стартер, так что он поворачивает маховик и запускает двигатель. Если вы не являетесь квалифицированным мастером по ремонту автомобилей своими руками, это должен диагностировать технический специалист.

Когда причина отказа от запуска не очевидна, лучше проконсультироваться со специалистом, а не угадывать, какие детали необходимо заменить.Это может обернуться дорогостоящим злоключением.

Редакционный отдел Cars.com - ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

причин и их устранение

Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, паниковать не стоит, все полностью правильно.Причин, конечно, у этого явления может быть много, поэтому нужно убрать все лишнее. Только в этом случае можно будет найти причину такого поведения. Чтобы найти поломку, нужно знать не только систему запуска двигателя, но и конструкцию стартера. Кстати, от этого напрямую зависит, насколько хорошо двигатель заведется. Для диагностики стоит рассмотреть основные признаки неисправностей.

При повороте ключа не слышно никаких звуков

Можно сказать, что это самый печальный знак.Он говорит, что на обмотку ротора стартера не подается питание. В лучшем случае вышло из строя втягивающее реле, замыкающее силовые контакты и соединяющее шестерню стартера с коленчатым валом. В худшем случае имеет место износ щеток. В этом случае не обойтись без полной разборки механизма. В том случае, если автомобиль не заводится, причину следует сначала найти в стартере.

При нулевом разряде батареи вы не услышите никаких звуков от стартера. Однако первым признаком такой неисправности будет полное отсутствие свечения ламп.Во многих случаях достаточно зарядить аккумулятор. Замена стартера очень редка, так как ремонт легко. Замена производится в крайнем случае, когда происходит разрушение оболочки, появление на ней трещин. Если на обмотки не подается напряжение, чаще всего спасает замена втягивающего реле.

Стартер вращается, но коленчатый вал не крутит.

Если автомобиль не заводится, стартер вращается, а маховик не прокручивается, то может произойти несколько неисправностей.Первый - это разрушение бендикса. В его основе лежит обгонная муфта, которая позволяет шестерне вращаться только в одном направлении. Любое разрушение этого механизма приводит к тому, что крутящий момент на маховик не передается.

Вторая причина - разрушение зубцов корончатого колеса. Поломка не из приятных, так как замена этого элемента сопровождается снятием коробки передач на всех автомобилях. Третья причина - обрыв цепи или ремня ГРМ. Признаком этого является слишком быстрое вращение ротора стартера и коленчатого вала.Клапанный механизм создает небольшую нагрузку. Но к стартеру эта неисправность не относится, поэтому мы не будем об этом говорить.

Если стартер щелкает

Проблемы с запуском мотора могут возникать в любое время года, но чаще всего они появляются зимой, когда холодно. Дело в том, что аккумулятор теряет емкость при понижении температуры окружающего воздуха. Следовательно, он не может обеспечить необходимые механизмы питания, в том числе стартер.А если аккумулятор разряжен, стартер не сможет крутиться, вы услышите щелчки реле втягивающего, контакты которого могут даже не замкнуться.

Стоит отметить, что потребление тока у этого узла очень велико - при прокрутке может достигать значения 50-80 Ампер. А при коротком замыкании и вовсе выскакивает до 700-800 ампер. Это случается, когда коленчатый вал плотно закатывается или вообще не вращается. Поэтому в холодную погоду, когда масло становится гуще, прокрутка усложняется, ток уходит, батарея садится намного быстрее.

Лампы на приборной панели гаснут при повороте ключа.

Если возникает такая проблема, полностью прикоснитесь к стартеру. А иногда даже двигатель, ведь в нем может скрываться неисправность. Причина такого поведения - короткое замыкание в обмотках стартера. Это также связано с тем, что коленчатый вал заклинивает и не может вращаться, или корпус стартера изношен и ротор не выровнен. Как следствие, машина не запускается. Причины в том, что на обмотки подается питание.

Если долго пытаться подать напряжение на стартер поворотом ключа, контакты перегорят. Это только увеличит стоимость ремонта. Все дело в том, что плюсовой провод питания идет от втягивающего реле прямо от АКБ. Уровней защиты нет, поэтому при закрытии происходит практически полное отключение всех систем. Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, и лампы гаснут, все дело в коротком замыкании.

Проверка реле стартера и втягивающего устройства

Для проверки нужно убедиться, что аккумулятор имеет достаточный уровень заряда, торец маховика цел, а ремень ГРМ не порван.Для начала нужно проверить, работает ли ретрактор. Для этого отсоедините от него тонкую проволоку. К нему подключаете лампу накаливания, второй ее вывод соединяете с минусом аккумулятора. При повороте ключа зажигания в крайнее положение лампа должна загореться.

Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания при обрыве обмотки втягивающего реле. Если лампа не горит, ищите неисправность в замке. Если лампа горит, а сердечник реле не втянут, значит обрыв обмотки.Ремонтировать нет смысла, проще заменить втягивающий полностью. Для проверки также можно закрыть отверткой два релейных выхода. Делайте это только при включенной нейтральной скорости.

Как снять стартер

Для снятия стартера понадобится один ключ на 13. Однако на некоторых автомобилях необходимо использовать головку на 13 с карданом и удлинителем. Снять стартер ВАЗ 2101-2107 проблематично, так как самая нижняя гайка находится в неудобном месте.Многие владельцы указанных моделей автомобилей при сборке просто не закручивают гайку. На самом деле крепеж от этого не страдает. Но в редких случаях это может вызвать деформацию корпуса.

На автомобилях ВАЗ более поздних моделей, например 2108-21099, такого недостатка нет. Все гайки закручиваются даже гаечным ключом. Однако в случае инжекторного впрыска есть неудобства другой схемы - мешает воздушный фильтр. Снять его с резиновых подушек проблематично, поэтому стартер следует снимать снизу.Так же легко снимается и в карбюраторных моделях.

Разборка стартера

Неважно, стартер ли это «Искра» или какой-то другой, используемый в системе запуска двигателя. Они понимают почти одинаково, так как дизайн у всех идентичный. После демонтажа устройства с автомобиля желательно очистить его от пыли и грязи. Затем с помощью ключей на 8 или 10, а также отверток закручиваем две гайки, которыми крепится задняя крышка. Под ним находится конец ротора.

Не спешите отсоединять детали стартера, так как на роторе есть стопорное кольцо. Его сначала нужно снять, а затем открутить два болта, расположенные по одной диагонали. Следует отметить, что незначительные отличия можно найти в двух разных моделях стартеров. Затем осторожно отключите стартер на три части. Ротор должен оставаться в передней крышке. Чтобы снять его полностью, нужно снять стопорное кольцо и бендикс.

Какие элементы нужно поменять?

При проведении капитального ремонта стартера необходимо поменять практически все его элементы.В задней крышке находится бронзовая втулка, облегчающая передачу мощности на обмотку ротора. От ее состояния зависит если не все, то многое. При большом зазоре между ротором и втулкой передача электричества намного хуже, поэтому будет потеряно большое количество тока.

Замена щетки обязательна. Это узел, который из-за него подвержен трению и разрушению. На некоторых моделях стартеров эту операцию делать нельзя, так как они подключаются пайкой к блоку питания.Поэтому при сильном износе щеточного узла откусите провода. После этого на места припаиваются новые щетки. К сожалению, такой способ ремонта не всегда надежен. Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, значит, его нужно отремонтировать. А для этого обязательно новый бендикс.

Как заменить коронку маховика?

Это самая сложная проблема, поскольку ее устранение приводит к необходимости снятия коробки передач. Это довольно сложный процесс.Особенно в тех случаях, когда коробку ни разу не снимали и не разбирали очень давно. Обычно признаком такой поломки является скрежет металла, который раздает маховик. Снятие коронки напрямую и установка новой занимает немного времени.

В некоторых случаях даже не нужно покупать новое. Достаточно снять старую, перевернуть и поставить на место. Но установка может вызвать небольшие затруднения. Для начала нужно прогреть корону на открытом огне. После этого он просто садится на маховик.Когда металл остывает, происходит его сжатие, соединение становится очень прочным. Однако нет ничего страшного, если машина не заводится. Что делать со стартером и его системами, вы уже знаете. Не забывайте вовремя проводить техническое обслуживание, тогда «сюрпризов» точно не будет.

Не заводится форсунка ВАЗ 2115. Инжекторный двигатель не запускается

Довольно часто владельцев интересует, почему машина не заводится при пуске, несмотря на то, что стартер крутится как надо.Стоит отметить, что такие проблемы обычно возникают с продукцией Волжского автозавода.

Довольно часто случается следующее - ВАЗ-2115 хватается, но не заводится. Как показывает практика, такая неприятность обычно возникает в самый неподходящий момент, когда автомобиль находится далеко от автосервисов. Такая поломка может произойти в любое время года и при самых разных обстоятельствах.

Именно по этой причине любой автовладелец должен знать, почему это происходит и как устранить проблему.На самом деле в ряде случаев отказ от запуска двигателя провоцирует довольно легко устраняемую поломку, с которой может справиться даже неопытный водитель.

Автомобиль цепляется, но двигатель не запускается

Чаще всего эта проблема возникает в мороз, утром, после переноски автомобиля на свежем воздухе или в неотапливаемом гараже. К этому часто приводит недостаточный уход за транспортным средством.

Подобные проблемы случаются одинаково как с карбюраторными, так и с инжекторными машинами.Причин для отказа много. Чаще всего они следующие:

  • любая неисправность системы подачи топлива;
  • отказ электрооборудования.

Важно всегда помнить, что запуск двигателя зимой во многом отличается от той же процедуры, проводимой в теплое время года.

Топливная система

Как известно, способ подачи топлива к карбюраторным и инжекторным силовым агрегатам разный.Тем не менее, неисправности, которые проявляются, во многом идентичны.

В частности, в обоих случаях бензин подается насосом. Если в первом этот агрегат работает на механическом приводе, то во втором - на электрическом, что создает довольно высокое давление в системе подачи топлива.

Оба насоса имеют в своей конструкции решетки фильтров, очищающих бензин. Если они забьются, двигатель не запустится.

Дополнительно выходит из строя электродвигатель насоса, если:

  • без еды;
  • произошел обрыв проводки;
  • масса не прилагается;
  • перегорел предохранитель.

Карбюратор не запускается, если жиклеры засорены. Тем не менее, как показывает практика, чаще всего это автомобили с инжекторными двигателями, которые не могут заводиться из-за проблем с топливной системой. Все дело в том, что в конструкцию таких двигателей входит несколько специальных датчиков, которые выдают данные на бортовой компьютер.

Например, если ДПКВ откажется, то машина почти наверняка не двинется с места. Подобные проблемы возникают из-за поломки регулятора давления топлива.Винтовые форсунки тоже могут быть виноваты.

Отказ топливного насоса легко обнаружить. Включив зажигание, нужно послушать в районе задних сидений, слышно ли характерный звук запуска этого важного агрегата.

Проблемы с электричеством

В том случае, если в двигатель подано топливо, но запуск не происходит, следует искать электрическую поломку.

Прежде всего нужно проверить зажигание.Может не работать:

  • свечей;
  • Катушка
  • ;
  • распределитель искры.

Никогда не бывает, чтобы все узлы выходили из строя одновременно, поэтому необходимо рассказать о каждом из них более подробно. В частности, если с распределителем зажигания проблем нет, то, скорее всего, поломка произошла либо бегунка, либо крышки. Двигатель может не запуститься из-за неисправности датчика Холла.

Но самая частая проблема - неправильный контакт на выводе питания распределителя зажигания.Однако проблема часто возникает из-за неспособности катушки генерировать необходимое напряжение. Как известно, инжектор работает вместе с модулем зажигания. В конструкции двигателя их два. Первый отвечает за работу 1-го и 4-го цилиндров, второй, соответственно, за второй и третий.

В результате даже когда свечи высохли, искры на них не появляются.

Вполне может быть, что проблема возникла в ЭБУ, так как именно в его ведении формируются команды для каждой установленной системы, и зажигание не исключение.Проверить работоспособность бортового компьютера можно только одним способом - заменив его на заведомо исправный узел. Аналогичным образом проверяется пригодность модуля зажигания.

Если все же в катушке произойдет пробой, то достаточно простой тест позволит убедиться в ее неисправности. Свечи откручиваются от розеток, не снимая проводов, и опираются на массу автомобиля. Далее включаем стартер. Если искра не появляется, это означает, что катушка пришла в негодность и не может выдавать напряжение, достаточное для воспламенения топлива.

Устройство любого современного автомобиля, ВАЗ 2114 здесь не исключение, оно таково, что успешный завод автомобиля зависит от ряда позиций. Раньше этого было достаточно, чтобы механический насос подавал топливо в карбюратор, и на свечах зажигания была искра. На сегодняшний день возникает масса проблем, мешающих запуску двигателя. Электронный инжектор требует участия нескольких датчиков, и они не ограничиваются. В этой статье мы расскажем, почему не запускается «четверка» и как с этим бороться.

В целом все причины неисправности можно разделить на две большие категории:

  1. Проблемы с топливной системой. В эту группу входят любые поломки, в результате которых топливо вообще не подается в двигатель, подается неправильно или возникают ошибки в качестве смеси.
  2. Проблемы с электричеством. Воспламенение топливной смеси обеспечивается подачей электрического сигнала на свечи зажигания. Если здесь возникнут проблемы (а электрических элементов много), машина не заведется.

К отдельной категории можно отнести самые страшные неисправности - например, «выбитый» двигатель ВАЗ 2114, обрыв ремня ГРМ и, как следствие, загиб клапанов. В этих ситуациях без дорогостоящего ремонта не обойтись.

Из элементов топливной системы на запуск двигателя влияют следующие факторы:

  • наличие бензина в баке;
  • целостность топливных магистралей под «брюхом» машины;
  • чистота фильтров: грубой очистки (находится в баке) и тонкой очистки (находится под автомобилем, справа от отсека под запаску).

Перед проверкой другими методами необходимо полностью убедиться, что ВАЗ 2114 с форсункой заправлен. «Да, еще пять литров» по ​​индикатору на приборке или «Залил вчера, столько не смог потратить» не подходят. Приборка может полежать, а в баке или топливопроводах могут быть утечки. Внимательно проверьте машину на предмет протечек топлива, на всякий случай залейте из канистры 5-7 литров бензина.

Сетка в баке забивается редко, оставьте этот вариант напоследок, но фильтр тонкой очистки следует заменить, если электрические проблемы исключены.

Работу ТНВД проверяют на слух (после поворота ключа должна быть слышна его работа, если нет, то насос "мертв", либо реле помпы, либо обрыв проводки). Согласно инструкции, вам необходимо подключить к топливной системе манометр. Если давление не держится в пределах 2-2,5 атм, ВАЗ 2114 не заедает из-за недостаточного давления топлива.

Электрические неисправности

Большая часть проблем кроется здесь, поэтому подробно остановимся на каждом варианте:

Ничего не происходит при повороте ключа

На ВАЗ 2114 это обычно свидетельствует о нарушениях на замке зажигания - линии стартера, но одна из причин поломки «для блондинок» - дохлый аккумулятор, не забывайте об этом (проверено вольтметром: должно быть на минимум 11.8V - и ареометр, если батарея обслуживается: не менее 1,22 в каждой банке).

Поехали дальше. Причиной такой неисправности может быть поломка цилиндра замка зажигания, причем форсунка тут ни при чем. Если при повороте ключом возникли новые ощущения (что-то цепляется, повернуть стало легче или, наоборот, сложнее), дело в этом.

Под панелью, примерно над муфтой сцепления, находятся два реле: разгрузки замка зажигания и стартера.Причина может заключаться в неисправности одного из них. Их проверяет по инструкции хороший электрик или заменяет на заведомо исправный.

Стартер. Часто причиной может быть заклинивший «ретрактор». Если вы стоите в поле, попробуйте ударить его чем-нибудь тяжелым, например большим ключом (без фанатизма) - это может помочь. Если машина стоит в гараже, стоит снять стартер и попробовать завести его прямо от аккумулятора.

Для этого прижать корпус к нулевой клемме АКБ, установить провод с «крокодилом» на плюсовую клемму АКБ и подвести к плюсовой клемме втягивающего устройства.Если стартер делает попытку ускакать из-под контроля - все в порядке (будьте осторожны, без элементарных знаний техники безопасности и помощника эта процедура не рекомендуется!).

Если реакции нет, проблема в втягивающем устройстве. Если реле гудит, но стартер не крутится, проблема в щетках. Если стартер издает ужасный звук, но не крутится, проблема в бендиксе.

Если стартер крутится, поставить аккумулятор на место и проверить питание микросхем, которые подключены к стартеру (с помощником один ключ поворачивает, второй замеряет мультиметром).

Также обратите внимание на заземляющий провод, который подходит к аккумулятору. Если есть обрывы проводки в месте контакта с корпусом или на клемме, ее необходимо заменить. Также стоит отсоединить провод от корпуса и хорошенько очистить металлической щеткой. Банальное окисление может быть нерастительной причиной.

Стартер крутится, но машина не заводится

Это наиболее частая ситуация в случае с ВАЗ 2114. Процедура ее решения должна начинаться с ответа на вопрос, есть ли искра.Для этого берем помощника, откручиваем одну свечу, надеваем на нее бронепровод и очень осторожно (не касаясь токоведущих частей, держитесь за изолированную часть провода) прикладываем свечу к крышке ГБЦ. Пока помощник крутит двигатель, следите за поведением свечи зажигания. Если искры нет, надо ее искать.

Если нет искры

Модуль зажигания - одна из ключевых проблем ВАЗ 2114 по форсунке. Часто срывается и, бывает, с женитьбой приходит новый.Подробнее о проверке модуля зажигания вы можете прочитать в другом материале на нашем сайте. Обратите внимание, что проблема также может заключаться в микросхеме, которая подключена к модулю. Наличие на нем питания также необходимо проверить.

Это еще одна причина, по которой может не быть искры. Поскольку этот датчик контролирует фазы цилиндра, он является одним из ключевых элементов системы зажигания. Учтите, что вероятность его поломки ниже, чем у модуля зажигания. Проверяется электриком на осциллографе, гаражные методы не дают точной оценки состояния датчика (только замена на гарантированно исправный).

ЭБУ. «Январь» - относительно надежный инжектор, но и «мозги» иногда могут выходить из строя. Часто проблема с ними распознается по нарушению фаз впрыска: например, искра подается только на цилиндры 2 и 4 или только на цилиндры 1 и 3. Иногда проблема устраняется простой чисткой контактов на ЭБУ. чип, он также подвержен окислению, что становится причиной потери сигнала.

Если есть искра

Не часто, но есть такая проблема.По всем признакам машина должна завестись (бензин брызгает в рампу, стартер крутится, есть искра), но двигатель не заводится. Здесь тоже есть подводные камни.

Форсунки. В большинстве случаев проблема именно с ними, стоит сдать машину на диагностику и почистить ультразвуком. Если в дороге настигла неприятность, обратите внимание на свечи. Если форсунка подает смесь, они должны быть в бензине, если свечи сухие, велика вероятность неисправности форсунки.Однако имейте в виду, что форсунки редко выходят из строя внезапно и сразу. Как правило, до того, как машина перестанет заводиться, двигатель должен утроиться.

Бензин низкого качества. Предполагается, что исправный двигатель должен запускаться почти на воде, если он не работает плохо. Это действительно чушь. Примеров «заглушенных» двигателей после заправки достаточно (как на «Дядюшке Ашоте», так и на вполне официальных заправках всех известных марок). Имейте это в виду. Если машина перестала цепляться сразу или спустя короткое время после заправки, не стоит сбрасывать со счетов этот вариант.Выход - слить бензин и залить другой.

Отсутствие необходимого давления в рампе. Здесь мы возвращаемся к проблемам с топливной системой. Возможно, дело все-таки в помпе или проблемах с ДПС (маловероятно). Если у вас Январь 7.2, причиной может быть неисправный датчик массового расхода воздуха. В отличие от Января 5.1, здесь этот датчик опрашивается при запуске и при возникновении ошибки ЭБУ может не дать двигателю запуститься.

Напоследок отметим, что среди причин не посадки при наличии бензина и искры могут быть следующие:

  • неправильно выставлены фазы при замене ремня ГРМ, а также его обрыв или проворачивание - стоит проверить;
  • из-за перегрева гбц «привела»;
  • компрессия неравномерная в цилиндрах, "заклинило" кольца.

Незаводская ВАЗ 2114 - это обычная ситуация, и причин, которые ее вызывают. Поэтому к решению этого вопроса стоит подойти во всеоружии.

Если с карбюраторными двигателями более-менее понятно, но что делать, если не заводится инжекторный двигатель? Это хорошо для владельцев крупных городов, где есть эвакуаторы и большое количество автосервисов. А как насчет маленьких городков и деревень? Могу ли я сам найти и исправить проблему? По крайней мере, вы можете попробовать.Не так страшен черт, как его малюют. Что для этого может понадобиться и можно ли обойтись без специального диагностического оборудования? В некоторых случаях и даже такие неисправности встречаются гораздо чаще, чем серьезные.

Двигатель с впрыском не запускается, что необходимо для поиска неисправности.

Для поиска и устранения большинства неисправностей достаточно контрольной лампы, разрядника и мультиметра. Стоимость последнего составляет примерно 250 - 300 руб. Контрольную лампу можно изготовить самостоятельно, подключив два провода к лампе подсветки приборов.Никогда не используйте для этой цели большие и мощные лампы, например фары. Мощность лампы не должна превышать 2,5–3 Вт. В противном случае возможно повреждение контроллера. Можно использовать для этой цели светодиоды, но нужно учитывать, что он поляризованный, то есть один его вывод должен быть подключен только к плюсу, а другой - к минусу.

Искровой разрядник необходим для проверки искры на свечах зажигания. Вы можете сделать это сами. Подойдет пара старых свечей или что-нибудь еще.

Лучше всего использовать указатель уровня топлива для проверки топливной системы. Монометр должен быть рассчитан на давление не менее 5 атм. Соединительную арматуру можно собрать самостоятельно.

Инжекторный двигатель не запускает поиск неисправности.

Если стартер вашего автомобиля вращается нормально, а автомобиль не заводится, первым делом проверьте, включен ли топливный насос. На отечественных автомобилях его работа слышна из салона, при включении зажигания характерное жужжание из-под заднего сиденья или багажника.

В том случае, когда не слышен бензонасос, необходимо проверить исправность предохранителей и включение главного реле системы управления двигателем и реле топливного насоса. На ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и их модификациях реле и предохранители расположены на полке под бардачком или под ним. На ВАЗ-2110 ВАЗ-1117 и им подобных следует заглянуть в консоль отопителя со стороны пассажира, открутив винты крепления и сняв боковую крышку.

Если предохранители исправны, проверьте активацию главного реле и реле топливного насоса. Активация определяется по характерному щелчку, или вы можете почувствовать его, приложив к нему палец.

Для определения неисправности при отказе включения любого из реле перейдите по соответствующей ссылке, щелкнув по ней мышью:,

Проверка топливной системы.

Если топливный насос включается, проверьте давление топлива в рампе. Если есть, вы можете использовать манометр, но если он недоступен, скорее всего, можно просто проверить его на глаз.Для проверки давления на автомобилях ВАЗ необходимо прижать золотник, расположенный в конце аппарели, с противоположной от подачи стороны, под защитным колпачком. Проверка давления на автомобилях ГАЗ осуществляется отключением питающей трубки, которая крепится к аппарели. При включении топливного насоса давление топлива должно быть не менее 2,8 атм.

Если проверка проводится без манометра, то при нажатии на золотник или снятии подающей трубки должно быть давление в рейке, а при включении топливного насоса топливо должно подаваться равномерно. поток с постоянным давлением.Когда насос работает и нет давления, причиной может быть: нехватка топлива, засорение фильтров или топливопроводов, неисправность самого насоса.

Проверка системы зажигания.

Если в топливной системе присутствует давление топлива, необходимо проверить систему зажигания и состояние свечей зажигания. Обязательно используйте искровой разрядник для проверки искрового разряда. При проверке искры свечой, поставленной на корпус, может появиться большое сопротивление, что может привести к выходу из строя контроллера.При проверке искры на разрыв, при очень большом зазоре также возможно повреждение модуля или контроллера. Кроме того, есть вероятность получить недостаточно приятный удар электрическим током.

Прочие неисправности.

Если давление в топливной системе в норме и на свечах зажигания есть искра, но инжекторный двигатель не запускается, проверьте правильность установки установочного диска, расположенного на шкиве коленчатого вала. На этом диске отсутствуют два зубца, образующих щель.Это временной интервал, который используется для запуска отчета для датчика. При установке первого цилиндра в верхнюю мертвую точку датчик должен находиться на расстоянии 19-20 зубцов от зазора синхронизации. Если положение датчика не соответствует этому положению, то это может свидетельствовать о вращении диска из-за поломки резинового демпфера или ослабления крепежного болта и поломки шпоночного места.

В случае исправности систем подачи топлива и зажигания причину следует искать в самом двигателе.Необходимо проверить газораспределительную систему и состояние цилиндро-поршневой группы двигателя путем замера компрессии.

«Если вы заметили ошибку в тексте, выделите это место мышью и нажмите CTRL + ENTER»

admin 12/03/2012

Контактная группа Замка зажигания ВАЗ 2109. Замок зажигания ВАЗ

Неисправности замка зажигания ВАЗ 2109 - довольно распространенное явление. Этот элемент состоит из двух частей: механической и электрической.Из-за этой неисправности замок зажигания на ВАЗ 2109 может представлять для многих большую проблему, с которой самостоятельно не справиться. Данное издание ставит перед читателем цель ознакомить читателя со всеми известными неисправностями замка зажигания и объяснить, как их исправить.

Что такое я


Для начала приведем структуру замка. Узнаем, как это выглядит, каков принцип работы и так далее:

  • Как уже говорилось, замок зажигания - очень важный элемент автомобиля ВАЗ 2109, ведь с ним связано практически все имеющееся оборудование.

Примечание. Хотя есть компоненты, не зависящие от замка. Вот они: подсветка номерного знака, стоп-сигналы, габариты, аварийный пункт, лампочка салона и подсветка на торпеде.

  • Замки зажигания бывают разные: нового или старого образца. Первая разновидность без реле имеет три позиции и короткий ключ, вторая с реле - четыре позиции и длинный ключ.
Схема

Ниже представлена ​​типовая схема замка зажигания на «девятку».

Замок относится к системе зажигания автомобиля. Сразу отметим, что если наблюдаются проблемы, вы можете устранить их своими руками, ведь на девятке, как правило, установлена ​​устаревшая система зажигания, не требующая диагностики и ремонта на СТО.

Как убедиться в неисправности

Вот совет, как убедиться, что замок зажигания действительно не работает:

  • Вставьте ключ зажигания и поверните его в определенное положение.Обязательно встречаются в этой цепи в цепочке. Смотрим по схеме: если клавиша «1», работает ли наружное освещение или приборы управления;
  • Рекомендуется проверять все позиции замка. Если наблюдаются отклонения от нормы, проблема с замком;
  • Проверить исправность замка зажигания можно и следующим способом: покрутить руль, который не должен блокироваться. Блокировка на рабочем рулевом колесе должна быть только при вторичном повороте ключа из положения «1» в положение «2»;
  • Надежно проверить, работает ли замок, можно: взять обыкновенную переносную лампу и подключить ее одним концом к массе, другим - к замку.Включите зажигание - если лампочка горит нормально, замок в порядке. Если лампочка тускло или не горит - замок неисправен.
Общие неисправности

Среди них на первом месте:

  • Замок ободряет. Это даже наблюдается в «девятках», когда замок новый. Причина - заводской брак или то, что показано ниже.

Примечание. Стан замка может быть из-за проблем взаимодействия со стартером.В этом случае необходимо ввести внутрь замка немного силиконовой смазки и делать это каждый раз, как только замок сломается.

  • Замок со временем изнашивается, что приведет к его плохой работе;
  • Замок зажигания легко обнадеживает неудачной попыткой угона автомобиля, а также любым неточным движением.

Ремонт и замена


Как правило, замок можно отремонтировать. Если этого не сделать, его придется полностью заменить (см. Замок зажигания ВАЗа самостоятельно).Ремонт замка в большинстве случаев сводится к замене личинки или контактной группы. Если после этого проблема не устранилась или есть возможность поменять замок целиком, то лучше сделать последнее.

Личинки и их замена

Итак, сделайте следующее:

  • Снимите катушку рулевой колонки и отверните болты крепления, затягивая хомут замка зажигания.

Примечание. У болтов есть срезанные головки, и тогда вам придется использовать молоток и долото.Болты сначала ослабляют ударом неровностей, а потом откручивают проходом.

  • Две части зажима разделяются таким образом, что они выходят из зацепления;
  • Личинку можно менять уже на этом этапе эксплуатации;
  • Вытаскиваю боковой штифт, который держит личинку в замке.

Совет. Личинку легко демонтировать тонкой отверткой, например, с часов. При этом нужно постучать по замку молотком.

  • Если вытащить личинку, после того, как был удален боковой штифт, ничего не получится, можно попробовать вбить личинку тонким сверлом;
  • Если вам снова не удалось удалить личинку, рекомендуется окончательно удалить замок;
  • Удалите заглушки проводов.

Примечание. Одна из заглушек (та, что с большим разъемом) находится под торпедой. Чтобы его снять, нужно прикрыть рукой панель.

  • Если замок зажигания с реле, то используйте его из-под панели;
  • Разъем разъединителя;
  • Так же снимаем массовую проволоку;
  • Снимите крышку, нажав на защелку, а затем контактную группу;
  • Теперь удалить личинку будет намного проще;
  • Меняем на новый;
  • Проверка работы на месте перед тем, как собрать все на место.Поверните ключ внутри замка - все процессы, описанные выше, должны работать.

Примечание. Не забудьте также проверить работу блокировки руля. Если рулевой вал не заблокирован при полном повороте балки, отрегулируйте правильное расположение замка на колонке.

  • После тщательной проверки, убедившись, что все работает правильно, затягивайте болты до тех пор, пока головка не отломится. Использовать желательно ключ на «10».
Контактная группа

Замена контактной группы замка, если выход из строя замка заключен в этом, с точки зрения денежных затрат, наиболее выгоден.Действия сводятся к снятию замка (как это сделать, написано выше). Вот несколько рекомендаций, которые необходимо соблюдать:

  • Перед отключением контактов необходимо их пронумеровать во избежание путаницы;
  • Некоторые модели замков в конструкции контактной группы имеют стопорное кольцо, которое необходимо раскрыть. Сделайте это проще всего с помощью шитья.

Неисправности замка зажигания на ВАЗ 2109 сможем устранить своими руками.В процессе работы будет очень полезно изучить различные фото - материалы и схемы, посмотреть тематический видеообзор. Цена ремонта или замены замка будет минимальной, так как все работы, представленные в нашей инструкции, выполняются своими силами.

МастерАваза.ру.

Замок зажигания ВАЗ 2109


Замок зажигания ВАЗ 2109 предназначен для запуска двигателя автомобиля. В статье мы рассмотрим замену замка зажигания и схему его подключения (распиновку).

Как поменять замок зажигания на ВАЗ 2109


Выкрутите шесть винтов кожуха стойки.

Снимите нижнюю крышку рулевой колонки лицом к замку зажигания.

Снимите верх рулевой колонки.

Отсоединить колодку с проводами замка зажигания от жгута проводов.

Отсоединить колодку с проводами выключателя зажигания от реле зажигания.

Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение «0», чтобы выключить противоугонное устройство.Откручиваем четыре крепежных болта (два болта расположены сверху колонны). Снимите кронштейн и выключатель зажигания.

Сборка и установка замка зажигания ВАЗ 2109 производится в обратной последовательности.

Замок зажигания ВАЗ 2109 Схема проводов


Замок зажигания ВАЗ 2109 Принципиальная электрическая схема и переключатель выключателя 1 - реле зажигания, 2 - Штекерный разъем замка зажигания, 3 - выключатель зажигания ВАЗ 2109.

Устройство замка зажигания ВАЗ 2109


Устройство

Снятие и установка замка зажигания, а также подключение контактной группы группы замка зажигания ВАЗ 2109 не зависит от типа панели приборов, какая высокая, какая низкая, замки зажигания одинаковые.

  1. При необходимости замены
  2. Методы поиска неисправностей
  3. Препарат
  4. Демонтаж неисправного замка
  5. Установка нового устройства
  6. Проверка силового замка

Выключатель, он же замок зажигания, играет огромную роль в «пусковой» системе автомобиля ВАЗ 2114. Он принимает участие в стартере, фарах, поворотниках, стеклоподъемниках и других элементах электрооборудования. Сегодня мы поговорим о Замке зажигания ВАЗ 2114, причинах его замены, порядке демонтажа и о многом другом.

При необходимости замены


Существует несколько основных ситуаций, когда владельцу машины может потребоваться срочно заменить узел. По причинам неисправности неисправности зажигания ВАЗ 2114:

  • Механическая поломка ключей;
  • Потеря ключа;
  • Обрушение замка в результате угона;
  • Контакты индивидуального зажигания.

Методы поиска неисправностей


Есть два способа неисправности:

Визуальный метод определения неисправности или повреждения контактных элементов замка зажигания Предлагаем изучить по таблице.

Для работы потребуются мини-тестер и мультиметр в модульном режиме:

  • Выключить блок питания от замка зажигания. Для этого снимите обшивку с рулевой колонки;
  • Переключите мультиметр на омметр;
  • На замке, идущем от замка, нужно найти 7 и 4 контакта, соответствующие контактам 15 и 30;
  • Подключите к ним щуп-мультиметр;
  • Поверните ключ в положение зажигания;
  • На блоке найдите контакты 7 и 3, соответствующие 50 и 30.Также подключите мультиметр;
  • Поверните ключ во второе положение - запустите двигатель;
  • Если сервис присутствует, прибор покажет нулевое сопротивление в обоих случаях проверки.

Препарат


На этапе подготовки вам нужно будет собрать возле себя необходимый инструмент, который пригодится при демонтаже и установке нового замка зажигания. Также необходимо снять кожух рулевого управления и бесконтактные переключатели. Сделать это довольно сложно, но мы постепенно рассказываем обо всех нюансах этих подготовительных мероприятий.Так вы сами легко разберетесь, как снять замок зажигания на ВАЗ 2114.

Вам нужно из инструментов:

  • Крестообразная прочная отвертка;
  • Ключ рожковый на 10 миллиметров;
  • Долото;
  • молоток;
  • Passatia или плоскогубцы;
  • Замок зажигания новый в сборе;
  • Винты крепления замка (4 шт.).

Теперь переходим к кожуху и переключателям. Для более удобной работы многие советуют снять переключатели на рулевом колесе и руль.Демонтаж кожуха производится в следующей последовательности:

  1. Отсоедините минусовой провод от аккумуляторной батареи. Никто не отменял требования по собственной безопасности и защите от ударов;
  2. Открутите три крепежных винта двух частей кожуха. Для этого пригодится отвертка;
  3. Открутите винты, соединяющие корпус с разъемом рулевого колеса;
  4. Снимите два самонарезающих зажима, которые удерживают нижнюю часть корпуса на рулевой колонке;
  5. Рычаг, фиксирующий подводку угловой стойки вниз;
  6. Рулевое колесо также опущено;
  7. Нижний кожух дополнительно снимается;
  8. Блок питания от аварийного должен быть отключен;
  9. Теперь можно снимать верхний кожух;
  10. Для демонтажа подрулевого переключателя нужно действовать поочередно;
  11. При этом защелкните оба фиксатора и тем самым снимите элементы с посадочных мест;
  12. Отсоедините их от блока питания.

Демонтаж неисправного замка


На практике замена замка зажигания на ВАЗ 2114 будет невозможна, пока вы не избавитесь от старого. Сделать это несложно, но за какое-то время придется заплатить своей машиной.

  1. Когда вы открыли себе доступ к замку зажигания, точнее к его корпусу, вы заметите, что замок крепится на рулевой колонке с помощью четырех болтов. Проблема в том, что у них нет голов.
  2. Это явление является частью «уникальной» заводской противоугонной системы, которую выполняет АвтоВАЗ. На самом деле такая система несколько затрудняет запуск мотора преступникам, у которых нет ключа. Так что не ругайте их.
  3. Эти болты ослаблены зубилом и молотком, и их снятие производится с помощью прохода.
  4. Далее снимает скобу с колонны;
  5. Обязательно отключите блок питания. В целом схема подключения проводов на Замке зажигания ВАЗ 2114 проста, если покупать замок в сборе.Не пришлось бы ничего паять и разбираться, какой провод куда ведет. В блоке все собрано, поэтому вставлять будет только в соответствующий разъем. Вот и все.
  6. Выключив силовой блок, теперь можно, наконец, избавиться от неисправного выключателя зажигания.

Установка нового устройства


Теперь можно наконец приступить непосредственно к замене сломанного или изношенного замка зажигания на вашем автомобиле ВАЗ2114.

Для этого выполните следующую последовательность действий:

  • Вставьте ключ в новый замок и поверните его в первое положение.Это позволит защелке, отвечающей за блокировку рулевого вала, спрятаться внутри конструкции кузова;
  • Вставьте замок на место в порядке, обратном демонтажу;
  • Затяните четыре стопорных болта и немного удерживайте их.

Проверка силового замка


Если вы не проверите работу рулевого колеса, вы можете столкнуться с определенными проблемами в будущем. Поэтому не регистрируйте время для этого события.Это вытащить ключ из замка зажигания и повернуть руль на небольшой угол.

  1. Если блокировки нет, необходимо немного отрегулировать положение замка. Убедитесь, что он вошел в паз рулевого вала.
  2. Если блокировка работает эффективно, вы останетесь, пока не перестанете затягивать четыре установленных отрывных болта. Крутите, пока головки не сломаются.

Когда настройка блокировки завершена, проверка пройдена, не забудьте подключить устройство к питанию и запустить двигатель.Если он запустился, вся системозависимая система системы работает, можно полностью приступить к обратной сборке. Следуйте инструкциям, чтобы разобрать кожух бесконтактных переключателей. Не будет лишним просто проверить состояние тех или иных узлов. Вполне возможно, одну из них тоже нужно заменить или небольшую профилактику.

Добро пожаловать! Замок зажигания ломается довольно редко, но все же бывает. После взлома замка его непременно нужно заменить на новый, но как спросить? Некоторые люди все равно отвечают на этот вопрос, а некоторые нет.Для тех, кто не знает людей, мы подготовили эту статью, в которой будет подробно описан ход замка зажигания. А в конце статьи вы найдете видеоролик, в котором будет подробно описан ход замены этого замка.

Примечание! Для замены замка зажигания понадобятся следующие инструменты: в первую очередь нужны отвертки, а также дрель, небольшой молоток, проход и обязательно нужно запастись!

Резюме:

  • Замена замка зажигания
  • Проверка контактных площадок проводов
  • Замена контактной группы
  • Важно!
  • Дополнительный видеоматериал

Когда менять замок зажигания и контактную группу? Подлежит замене при его поломке, а также при потере ключа, и даже если личинка в замке перестала вращаться и застопорилась на одном месте.Контактная группа подлежит замене при ее деформации, и даже если после поворота ключа в замке двигатель остановил машину.

Примечание! Прежде чем сразу сказать, что виновата контактная группа замка, сначала проверьте контакты его проводов колодок на работу. (Как проверить контакты контактной группы см. Ниже в заголовке: «Проверка контактов колодок проводов»)

Как заменить замок зажигания, проверить контактную группу и заменить на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?


Замена замка зажигания:


Снятие: 1) Вначале с "Акб это аккум" откручиваем гайку, которая держит "-" на аккум и потом скидываем клем.(Как закинуть минусовый клем с АКБ, смотрите в статье про "Замена АКБ на ВАЗе", в "первом" пункте)

2) Затем снимите кожух рулевой колонки и оба переключателя под рулевым управлением. (Как снять кожух и оба переключателя, см. В статье: «Замена подрулевых переключателей»)

  • Далее для наглядности будет показана операция, когда рулевое колесо снято, но все же снимается замок зажигания и не снимается рулевое колесо.

3) Вставьте вставку, если замок позволяет, тогда в этом случае вставьте в нее ключ зажигания и установите положение «0».

Примечание! Ключ должен быть установлен в таком положении только для отключения противоугонного устройства!

4) Теперь открутите четыре болта, которыми крепится замок зажигания. В том случае, если эти болты у вас есть болт с обрезной головкой, то прогоните их молотком и зубилом. (Обязательно ознакомьтесь с пунктом «Важно!»)

Примечание! Если это не удается, то в этом случае попробуйте вкрутить все четыре болта, но делайте это осторожно, ничего не повредив!

5) После того, как болты ослаблены, снимаем их с помощью столбов из отверстия.

Установка нового замка производится в обратной последовательности.

Проверка контактных площадок проводов:


1) Вначале снимите замок с автомобиля, используя для этого текст выше.

Примечание! Устройство должно будет четко показывать «0», при другом обстоятельстве замените контактную группу!

Замена контактной группы:


1) Для запуска снятого замка зажигания с помощью отвертки открутите винт, фиксирующий крышку замка зажигания.

2) Затем отпустите две пластиковые защелки, фиксирующие крышку замка.

3) После этого снимаем крышку.

4) И в заключение снимаем контактную группу с замка зажигания.

Примечание! Установка контактной группы, осуществляется в обратной последовательности!

Важно! Не на всех автомобилях семейства Самара замок зажигания крепится к рулевой колонке четырьмя болтами, на некоторых автомобилях он крепится только двумя болтами, а сверху фиксируется крючком, обозначенным красным стрела!

Дополнительный видеоматериал: Ниже мы подготовили ролик, связанный с заменой замка зажигания на автомобили семейства Samara.

И выявив определенные неисправности, следует приступить к снятию и последующей замене. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и определите следующую последовательность действий:

  • В первую очередь необходимо обесточить автомобиль, отсоединив «минусовую» клемму от АКБ.
  • Далее необходимо снять пластиковый декоративный кожух рулевого вала. Для этого крестовой отверткой выкручиваем все винты крепления внизу.Эта крышка состоит из двух половинок, после выкручивания винтов отсоедините их и снимите.

  • Теперь можно снять фиксатор замка, после чего отсоединяем от него колодку с проводами питания и колодку с проводами от реле питания.

  • Теперь вы можете стрелять в замок. Для этого вставьте ключ и поверните личинку в положение «0», тем самым приподняв противоугонную защелку. После этого крутим винты замка коряво и снимаем.Если замок не заменялся более одного раза, то винты с головкой будут срезаны, в этом случае их нужно просверлить, либо прострелить долото.

На этом ремонтные работы завершены. Замените его и замените в обратной последовательности.


С учетом того, что замок зажигания предназначен для выполнения двух функций, все поломки делятся на механические и электрические. Классифицировать механические неисправности можно по сканированию личинки в одном из положений, когда нет возможности повернуть ключ.Контактная группа, которую пора менять, когда при повороте ключа двигатель не запускается или произошла деформация.

Электрические неисправности могут появиться в любом положении ключа, так как связаны с нарушением целостности электросети.

В ситуации, когда нет контакта - все компоненты системы не работают. При наличии контакта не в том месте, где он требуется, произойдет короткое замыкание и перегрев, что приведет к необходимости установки нового замка.

Замена и проверка системы зажигания


Для замены замка зажигания необходимо выполнить все действия в определенной последовательности:

  1. Перед заменой необходимо снять минусовую клемму с АКБ.
  2. Снимите кожух рулевой колонки и два переключателя под колесом.
  3. После этого нужно вставить ключ в замок зажигания и поставить на ноль. Это необходимо для того, чтобы отключить противоугонное устройство.
  4. Далее откручиваем 4 болта, на которых держится замок зажигания.Если установлены болты с режущей головкой, их следует сбить молотком и зубилом.
  5. Отвинтив (сбив) болты, вытащите их из отверстий с помощью плоскогубцев.
  6. С левой стороны снимаем кронштейн, а с правой - снимаем замок зажигания.
  7. Затем отсоедините блок проводов от электрического разъема.
  8. Сзади к панели приборов отсоединить разъемы замка зажигания от реле.

Установка нового замка должна производиться пошагово в обратном порядке.

Для проверки контактов на проводной колодке используйте омметр. На приборе должен быть отлит ноль. Если его показания другие - смените группу контактов.

Для смены группы контактов необходимо выполнить следующие действия:

  1. Воспользовавшись отверткой, открутите винт, на котором крепится крышка.
  2. Начните с пластиковых защелок, удерживающих крышку, затем снимите ее.
  3. Удалить контактную группу.

Замок зажигания во время работы передает ток от аккумуляторной батареи к реле стартера прицепа.Это важная деталь, без которой машина не сможет выполнять свое предназначение. Замок зажигания не только контролирует мощность, но и предупреждает о разрядке аккумулятора в спокойном состоянии. Запуск двигателя происходит от стартера от поворота ключа.


В целом схема блокировки зажигания ВАЗ-2109 представлена ​​механической и электрической частями. Механика регулирует блокировку передних колес, если ключ не вставлен в замок, то они блокируются. Электрическая часть - это подача напряжения в зависимости от положения ключа на требуемые участки электрической цепи.Он находится в панели приборов в цепи подключения проводов. В старых моделях использовалась низкая панель, в новых - высокая.

Виды замков


Рассмотрим подробнее, что такое замки зажигания. На автомобиле ВАЗ-2109 существуют замки следующих типов:

  1. Новый образец. Замок имеет три положения и короткий ключ.
  2. Старый образец. Замок включает четыре позиции, длинный ключ и реле зажигания, четвертая позиция - для габаритного света.

Извлечение ключа работает в одном положении системы выключено.Первая позиция включает радио. Все потребители электроэнергии запускаются во втором рабочем положении. В стартовой позиции включен один стартер, и система электропитания, потребляющая электроэнергию, отключена. Когда двигатель работает, ключ возвращается во второе положение. В состоянии покоя без ключа в замке, в нулевом положении могут продолжать работать только осветительные приборы и сигнализация.

Таким образом, изучив схему замка зажигания на ВАЗ-2109, следует отметить, что замок состоит из механиков и электриков, где расположены контактные провода, подводящие ток и движущийся таким образом автомобиль.

Замок зажигания ВАЗ 2108 2109 21099 Есть старые и новые образцы:
-Звезда имеет четыре позиции, реле и длинный ключ,
-Новая без реле и с коротким ключом на три позиции.
Замок зажигания имеет две функции:
-Электрический: замыкание контактов в зависимости от положения ключа.
-Maeanic: блокировка руля без ключа. То есть без ключа невозможно повернуть руль, даже если электрическая часть замка будет направлять машину.Чтобы повернуть руль, потребуется разобрать замок и снять механическую блокировку.
Неисправности По электрической части Замка зажигания, ВАЗ 2108 2109 21099 всего две (как и вся электрика):
1) Нет контакта в определенном ключевом положении. При этом машина может или отдельные потребители работать не будут.
2) наличие контакта там, где это не нужно. В этом случае замок начинает таять, дымиться и издавать характерный запах.
Замена
1) Снимаем катушку руля. Для этого откручиваем саморезы, скрепляющие между собой верхнюю и нижнюю его часть. Сняв защиту, сразу же получите доступ к замку зажигания и ворующим выключателям.

2) Откручиваем пластиковую накладку замка зажигания отверткой. Убери это.

3) Снимите контактную группу замка зажигания.

Подключается к остальной проводке с помощью вилки.Если замена производится на замке зажигания нового образца, то потребуется немного переделать проводку.

К этому легко подключиться, так как у них разные выбранные схемы.
4) Затем откручиваем механическую часть штуцера замка на руле.

Новый замок устанавливается в обратном порядке.
Отдельно продается контактная группа замка зажигания, которую можно заменить на несенсорный весь замок.
Проверка правильности работы Замок зажигания ВАЗ 2108 2109 21099:
Для проверки исправности замка в случае подозрения нужна схема, указывающая, какие контакты замыкаются между собой при разных положениях ключа в замке зажигания .

Схема представлена ​​ниже:
Пояснения к схеме (по цветам проводов контактной группы):
Красный - на стартере,
Розовый - + 12В,
Коричневый - +12В к включить реле зажигания,
Белый - включение реле зажигания,
Черный, Синий - Прочие потребители.
Положение клавиши «0»:
Ни один провод в контактной группе не должен звенеть с другими. Все провода открыты друг от друга.
Положение ключа «1»:
В этом положении реле зажигания и на синий с черным проводом запитаны от Системы зажигания ВАЗ 2108 2109 21099.
Белое закрытое с коричневым, розовое с синим и черным.
Позиционный ключ «2»:
В этом положении реле зажигания снова остается включенным, на реле включения стартера подается + 12В.
Белый с коричневым, розовый с красным и черным.
Положение клавиши «3»:
В этом положении цепи замыкаются, обеспечивая подсветку авто, габариты, сигнализацию дальним светом фар.
Коричневый закрытый с черным, энергичный с черным.
Типичный пример неисправности контактной группы: автомобиль не заводится. Крутящий стартер,. Начинаешь грешить переключателем, датчиком Холла, глючить. Но потом оказывается, что все нормально, просто система зажигания не съедена. То есть из замка зажигания ВАЗ 2108 2109 21099 не течет по системе зажигания.

Регулировка зажигания на ВАЗ 21043. Выставляю зажигание на "шестерку". Выполняю процедуру регулировки меток

На моделях автомобиля ВАЗ 2106 система зажигания оставалась неизменной до 1980 года. Затем в конструкции ВАЗ 21065 для Впервые была реализована бесконтактная транзисторная схема прерывателя зажигания. Однако практически в большинстве модельных исполнений на «шестерке» была установлена ​​контактная система зажигания (КСЗ). Электромеханическая система зажигания с размыканием штыревых контактов является Считается традиционным для классики ВАЗ 2106.Предусмотрено размыкание контактной группы с помощью распределителя зажигания П-125Б.

Неизменность системы зажигания дает большой опыт ее правильной установки и регулировки. Фото: EL-AB.RU.

Как устроена система зажигания на ВАЗ 2106

В состав системы входят:

  1. замок зажигания;
  2. распределитель;
  3. катушек;
  4. провода высокого / низкого напряжения;
  5. 4 свечи.

Замок зажигания VK347 Положение «I» подключает аккумулятор к системе зажигания, в положении ключа «II» запускается двигатель от стартера.

Распределитель прерывателя (резина) - Подключает в порядке следования цилиндров 1-3-4-2 свечи зажигания к катушке. Создает опережающий момент воспламенения (в стадии сжатия) топливной смеси в камере сгорания. Изначально модель ВАЗ устанавливалась Р-125Б с механическим октан-корректором, но у него был небольшой диапазон регулировок.

С 1986 года начата установка прерывателя, оснащенного вакуумным регулятором опережения зажигания модели 30.3706.

Катушка Представляет собой двухобмоточный трансформатор, создающий импульсы высокого напряжения с напряжением более 10 квадратных метров.Обычно используется Bobin B 117-A, оснащенный магнитопроводом незаблокированного обзора.

Провода передают высокое / низковольтное напряжение на исполнительные механизмы и свечные элементы системы.

Свечи А17 ДВ или аналоги создают искру (зазор между электродами 0,5-0,6 мм) от заполненного импульсного напряжения в камере сгорания.

Электрический ток течет по цепи системы зажигания: плюс (+) аккумулятор → Замок зажигания → Катушка → Drabler → Свечи зажигания.

Когда требуется регулировка зажигания

Правильная настройка зажигания ВАЗ 2106 улучшает удобство запуска двигателя автомобиля, динамику и ресурс силового агрегата. В обязательном порядке проводится после:

  • капремонта двигателя или операций, связанных с частичной разборкой двигателя;
  • переустановка распредвала;
  • клапан протекает;
  • замена колодок блока цилиндров, цепи / цепи ГРМ.

Что будет при отсутствии регулировки

Бесконтактное зажигание - один из самых популярных способов тюнинга отечественных автомобилей.Фото: Vaz-remzona.ru.

Если зажигание продвинуто вперед, то при работающем двигателе, нестабильном двигателе, «плавающих» оборотах холостого хода, упадет тяговое усилие, перерасход топлива появится металлическое деление.

При позднем зажигании опускается подборщик двигателя, мотор находится в нагаре, в результате чего быстро нагревается. Чтобы разогнать машину, необходимо прогреть педаль газа.

Следствием неправильного зажигания становится преждевременный износ цилиндропорозной группы, заклинивание двигателя от перегрева и выход из строя узлов автомобиля.

Как отрегулировать зажигание самостоятельно

Регулировку зажигания можно провести в ремонтной мастерской стробоскопом или самостоятельно. Из инструментов и защелок вам понадобится ключ коленвала, ключ на «13», контрольная лампочка на 12 В, которую можно заменить вольтметром. Вначале снимаем защелку и снимаем крышку распределителя. На первом этапе работы:

  1. Выключаем (-) клемму АКБ.
  2. На нерабочем силовом агрегате выставляем поршень первого цилиндра в положение, соответствующее фазе сжатия (искрообразования) перед верхней мертвой точкой.
  3. Для этого поверните свечу первого цилиндра и заглушите отверстие головки блока цилиндров.
  4. Поворачивая коленчатый вал ключом, выберите положение, в котором воздух вытолкнет палец из отверстия.
  5. Совмещаем две метки: на шкиве ГРМ и крышке ГРМ. На последнем есть большой (0 °), средний (5 °) и короткий (10 °) риски, обозначающие разный угол опережения зажигания. Необходимо совместить риск со средней меткой времени, что означает установку угла опережения зажигания на 5 °.
  6. Оберните свечу и подсоедините высоковольтный кабель.

На втором этапе работ производим определение момента зажигания:

  1. Подключаем (-) клемму АКБ.
  2. Ослабляем гайку крепления траверсы "13".
  3. Соединяем зажимами "Крокодил" один конец выходящей лампочки подключаем к массе, второй подключаем к низковольтному проводу катушки.
  4. Соедините центральный провод прерывателя с «массой».
  5. Поверните ключ зажигания в положение «I», контрольная лампа загорится.
  6. Очень медленно поверните шасси траверсы по часовой стрелке, пока лампочка не погаснет.
  7. Поверните отбойник гусеницы против часовой стрелки, пока не загорится лампа.
  8. Зафиксировав положение механизма, затяните гайку крепления распределителя одной рукой.

Если вам удобнее наглядная инструкция, ознакомьтесь с этим видео:

Быстрый способ регулировки зажигания «на слух» в экстренных случаях

В непредвиденных обстоятельствах может потребоваться регулировка зажигания в пути .Для этого установите на работающую систему внутреннего сгорания (воздушную заслонку) примерно 2000 об / мин. Двигатель. Ослабьте крепление распределителя и поверните корпус попеременно в обоих направлениях. Прислушиваясь к звуку мотора, выбирайте оптимальное положение траверса. Силовой агрегат должен развивать максимальное количество оборотов и работать без «сбоев». В найденной локации фиксируем резину.

Проверка правильности регулировки зажигания

Проверка в пути поможет выявить недостатки регулировки, для этого следует:

  • в поездке развивать в дороге автомобиль до 40-50 км / ч и, переключившись на 4-ю скорость, резко вдавить педаль газа в пол;
  • будет звенеть «пальцы» и возникнет детонация, которая должна появиться в течение 2-3 секунд ;
  • если детонация длится дольше (иногда она не прекращается через некоторое время после выключения двигателя), нужно произвести более позднее зажигание, ослабить крепление и выставить резину на 1 ° по часовой стрелке;
  • при отсутствии детонации и резервуара пальцев необходимо произвести более ранние зажигания, нужно повернуть корпус прерывателя на 1 ° против часовой стрелки;
  • После приведения корпуса выключателя в оптимальное положение гайку крепления следует затянуть.

Заключение

Если диапазона регулировки недостаточно для установки требуемых параметров системы зажигания, следует обратить внимание на исправность компонентов системы. КСЗ сохраняет работоспособность, но есть перебои или работает некорректно? Необходимо проверить исправность следующих пунктов функционала:

  • контактов прерывателя, которые часто сгорают или платят;
  • подшипник подвижной пластины траверсы;
  • текстолитовый блок или гильза рычага брони, изнашиваются с течением времени;
  • катушечные обмотки для межконтактного замыкания, пробоя или прошивки на массу;
  • Барбарис / наконечники свечей зажигания.

Отечественные модели Лада из классической серии - это простой и надежный автомобиль, в котором важную роль играет правильная установка зажигания на ВАЗ 2106 и аналогичных ему сериях. Любой автовладелец такой машины способен выполнить эту работу, для которой нужно приобрести специализированный инструмент, а некоторые опытные профессионалы справятся и без них.

Список специализированных инструментов и признаки неисправности

Установить зажигание на ВАЗ 2106 своими руками с помощью следующих инструментов:

  • рожково - накидный ключ диаметром 13 мм;
  • специализированный ключ для снятия свечей зажигания;
  • вольтметр или контрольная лампа 12 вольт;
  • автомобильный стробоскоп.

Характерным признаком того, что на ВАЗ 2106 необходимо устанавливать зажигание по меткам для шкива коленвала, является резкая детонация мотора и пропадание мощности. Проблемы очевидны при движении со скоростью сорок километров в час (на 3 передаче) и резкой попытке увеличить оборот педали газа. Проявление такой неисправности, а также посторонний металлический звук от двигателя на резком проезде и укажут на необходимость регулировки угла зажигания, и провести этот ремонт своими руками сможет любой автовладелец.

Этапы работы со стробоскопом

За установку на зажигания ВАЗ 2106 с помощью стробоскопа в официальных дилерских центрах необходимо будет заплатить от 1000 до 1500 руб. Если вы желаете сэкономить эту сумму, все работы можно провести самостоятельно, для чего необходимо выполнить следующие действия:


Важно! Следует учитывать, что угол опережения сделан исходя из того, как доливается бензин, в случае 92-го он выставляется по самой большой отметке, в случае 76-го выбирается между двумя маленькими , обозначающие 5 и 10 градусов.

Продемонстрируйте правильное зажигание. Это возможно без использования стробоскопа, что потребует использования контрольной лампы 12 лайнера.

Самонастройка без стробоскопа

При отсутствии специального инструмента выставляем правильное зажигание на ВАЗ 2106 по меткам, выполняя следующий алгоритм действий:
  • Прогреваем машину в комнату, даем мотору остыть, и Свечой зажигания открутите первый цилиндр от цилиндра цилиндра, заткните отверстие пальцем, проверните коленвал до степени сжатия (когда палец начнет давить).
  • Продолжаем вращать коленчатый вал до совмещения метки на его шкиве перед кулаком передней крышки, ориентируясь на тип бензина, на котором эксплуатируется автомобиль.
  • Переворачивая метки, нужно снять крышку с траверса и отметить опасность бегунка на роторе (напротив контакта высоковольтного провода первого цилиндра), после чего необходимо отвернуть гайку крепления ключом 13 мм.
  • Подключить контрольную лампочку на 12 В (к траверсу и внутри низковольтного кабеля).Включаем зажигание двигателя, не проворачивая двигатель стартером, и при правильном выставлении контрольная лампа не должна гореть. Если он горит, надо будет повернуть корпус ротора травера до тех пор, пока он не будет смотреться и тогда уже затягиваем гайку крепления.
  • Затем выключите зажигание двигателя, вверните свечу зажигания, наденьте крышку траверса и запустите двигатель, проверяя его.

Важно! Если угол выступа зажигания выставлен правильно, двигатель двигателя должен работать плавно, без сбоев в оборотах при нажатии на педаль газа, и уверенно держать свой холостой ход, что вполне возможно, потребуется регулировка на карбюраторе машины. , после правильной настройки зажигания.

Проблемы с зажиганием в автомобилях ВАЗ 2106 также могут возникать из-за маркировки мотор-распределительной системы мотора. Предлагаем посмотреть зажигание и выполнение сопутствующих настроек для ВАЗ 2106:

Рассмотрим установку момента зажигания (Угол зажигания) на "Классические" автомобили ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 с контактной системой зажигания и модификации. Необходимость выставления угла опережения зажигания может возникнуть после снятия распределителя зажигания (траверса) или при попытке более оптимально настроить работу двигателя.Неправильно выставленная точка воспламенения грозит возникновением ряда проблем в двигателе. Вот некоторые из них: падение мощности и пикапа, повышенный расход топлива, нестабильная работа на холостом ходу, проблемы с запуском двигателя, выстрелы и хлопок в глушителе, черная улыбка из глушителя, клапаны пожаротушения и т. Д.


Необходимые инструменты

Все работы по установке угла опережения зажигания на ВАЗ 2101-2107 могут проводиться без применения каких-либо специальных приспособлений и приспособлений.Использование стробоскопа, контрольной лампы особого пункта не имеет, так как по окончании установки момента зажигания необходимо будет проверить его правильность на движущемся автомобиле. Из инструментов потребуется всего:

- Рупорный или накидный ключ 13 мм.

- Рог или специальный ключ 38 мм.

Подготовительные работы

- поставить машину на ручник;

Установка момента опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2101-2107

Ставим момент опережения зажигания под 92-й бензин.

1. Совмещаем метку на шкиве коленвала и метку на передней крышке двигателя (в среднем из трех существующих).

Для этого специальным ключом (или рожковым ключом на 38 мм) медленно провернуть коленчатый вал для храповика вниз до их совпадения.

2. Установите резиновую защелку параллельно двигателю, контактный бегунок должен смотреть на 4-й цилиндр (определить крышку траверсы).

Контакты прерывателя должны быть замкнуты. Слегка нажмите на корпус держателя трамблера.

3. Включите зажигание и медленно поверните корпус триммера, прежде чем размыкать контакты прерывателя. Между контактами есть искра.

Это будет желаемая точка воспламенения. Ключ на 13 мм затягивает гайку траверса.

Проверка правильности установки точки установки

Двигаясь на машине со скоростью 45-50 км / ч по ровной дороге на 4-й передаче, резко, на короткое время нажать на «Педаль газа». При этом послушайте работу двигателя.Кратковременно возникшая детонация - 1-3 секунды (стук «пальцами») свидетельствует о правильной установке Угол опережения зажигания, длительное примерно тоже, отсутствие детонации примерно. Необходимо отрегулировать угол опережения поворота траверсы (против часовой стрелки - зажигание делаем раньше, по часовой - позже). После этого проверьте еще раз.

Примечания и дополнения

- Бывают ситуации, когда при правильно установленном угле опережения зажигания (короткая детонация при движении) на автомобилях ВАЗ 2101-2107 работа двигателя на холостом ходу оставляет желать лучшего.В этих случаях многие просто поворачивают резину, открывая зажигание немного раньше, чтобы стабилизировать холостой ход. Эту неисправность желательно устранять регулировкой карбюратора, а не поворотом траверсы, так как ранее установленный правый момент зажигания сбивается.

Рассмотрим установку момента зажигания (зажигание впереди) на «классических» автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 с контактной системой зажигания и их модификациях.Необходимость выставления угла опережения зажигания может возникнуть после снятия распределителя зажигания (траверса) или при попытке более оптимально настроить работу двигателя. Неправильно выставленная точка воспламенения грозит возникновением ряда проблем в двигателе. Вот некоторые из них: падение мощности и пикапа, повышенный расход топлива, нестабильная работа на холостом ходу, проблемы с запуском двигателя, выстрелы и хлопок в глушителе, черный дым из глушителя, выставление клапанов и т. Д.


Необходимые инструменты

Все работы по установке угла опережения зажигания на ВАЗ 2101-2107 могут проводиться без применения каких-либо специальных приспособлений и приспособлений.Использование стробоскопа, контрольной лампы особого пункта не имеет, так как по окончании установки момента зажигания необходимо будет проверить его правильность на движущемся автомобиле. Из инструментов потребуется всего:

- Рупорный или накидный ключ 13 мм.

- Рог или специальный ключ 38 мм.

Подготовительные работы

- поставить машину на ручник;

Установка момента опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2101-2107

Ставим момент опережения зажигания под 92-й бензин.

1. Совмещаем метку на шкиве коленвала и метку на передней крышке двигателя (в среднем из трех существующих).

Для этого специальным ключом (или рожковым ключом на 38 мм) медленно провернуть коленчатый вал для храповика вниз до их совпадения.

2. Установите резиновую защелку параллельно двигателю, контактный бегунок должен смотреть на 4-й цилиндр (определить крышку траверсы).

Контакты прерывателя должны быть замкнуты. Слегка нажмите на корпус держателя трамблера.

3. Включите зажигание и медленно поверните корпус триммера, прежде чем размыкать контакты прерывателя. Между контактами есть искра.

Это будет желаемая точка воспламенения. Ключ на 13 мм затягивает гайку траверса.

Проверка правильности установки точки установки

Двигаясь на автомобиле со скоростью 45-50 км / ч на 4-й передаче по ровной дороге, резко, на короткое время нажать на педаль газа.При этом послушайте работу двигателя. Кратковременно возникшая детонация - 1-3 секунды (стук «пальцами») свидетельствует о правильной установке угла опережения зажигания, длительное о тоже, об отсутствии детонации. Необходимо отрегулировать угол опережения поворота траверсы (против часовой стрелки - зажигание делаем раньше, по часовой - позже). После этого проверьте еще раз.

Примечания и дополнения

- Бывают ситуации, когда при правильно установленном угле опережения зажигания (короткая детонация при движении) на автомобилях ВАЗ 2101-2107 работа двигателя на холостом ходу оставляет желать лучшего.В этих случаях многие просто поворачивают резину, открывая зажигание немного раньше, чтобы стабилизировать холостой ход. Эту неисправность желательно устранять регулировкой карбюратора, а не поворотом траверсы, так как ранее установленный правый момент зажигания сбивается.

На автомобилях семейства ВАЗ, относящихся к категории «Классика», в том числе на «шестерке», устанавливается электрическая система зажигания. Исключение составляют его модифицированные версии, в которых установлена ​​бесконтактная система.В первом случае в качестве катушки использовался инструмент марки В117А, тогда как модифицированный комплектовался серией катушек 27 3705. Домашняя отличительная черта обоих устройств заключалась в различии некоторых элементов намотки. Единственное, что осталось прежним, это «привычка» к частым выходам из строя (кстати, по такому же принципу зажигание ВАЗ 2107, «семерка») было построено и зажигание.

О на ВАЗ семейства «Классик»

На «Классике» была установлена ​​штатная блокировка запуска двигателя, принципиально не отличавшаяся от предыдущих представителей семейства ВАЗ.В его конструкции три основных детали:

  1. Контурная часть.
  2. Противоугонное устройство.
  3. Замок.

При этом при выходе из строя противоугонного устройства автолюбителям приходилось менять всю систему в комплекте. Контактная часть, которая размещается в корпусе зажигания, может быть заменена в отдельном порядке. Установка пускового устройства (зажигания) автомобиля на ваз производится под передней панелью, а именно под панелью приборов (слева от водителя), на болтах крепления рулевого вала.

Все эти три компонента должны обеспечивать скоординированную и бесперебойную работу двигателя, потому что именно от их состояния будет зависеть работа всего транспортного средства. Как правило, вопрос «Как выставить зажигание на ВАЗе» (21213 включительно) автовладельцам задают не ранее 100 000 км пробега, так как настройку замка сам производитель выполняет на конвейере. Но если этот вопрос все же возник, нужно принять определенные меры. Если вовремя не отрегулировать замок зажигания, то ваша машина как минимум переточит топливо, а то и вовсе перестанет нормально заводиться, пусть даже «горячая».»

Симптомы, говорящие о поломке системы замка зажигания на автомобилях ВАЗ

Перед тем, как выставить зажигание на ВАЗ 2105 (впрочем, как и на любой модели), необходимо убедиться, действительно ли поломка кроется в ключе Наиболее вероятным признаком этого при неисправности замка зажигания может служить перегретый двигатель и плохой разгон динамика. Кроме того, бывает, что при малых и средних оборотах в салоне слышен характерный звон в моторе. отсек.Еще о оборотах хочу сказать, что автомобиль может слегка трясти, если неправильно выставить или отрегулировать замок зажигания.

Это замок зажигания?

Каждый опытный автовладелец знает, что такие признаки, как перегрев мотора, потеря динамики автомобиля и повышенный расход топлива могут возникнуть вовсе не из-за блокировки, а из-за ряда других технических проблем. Это может быть неисправность в топливной системе, плохо отрегулированный карбюратор или просто некачественный бензин.Поэтому, чтобы убедиться, не является ли это признаком неисправности замка зажигания, нужно обратить внимание на свечи. По их состоянию можно определить, что это поломка, и чем она вызвана.

Перед тем, как выставить зажигание на ВАЗ 2106, автомобилисты обращают внимание на количество отложений в рабочей части свечи. Если на ее поверхности скопилось столько грязи, как на этом фото ...

... Причина однозначно кроется в замке зажигания.Пластин столько, что восстанавливать рабочую поверхность этого зажигательного элемента просто нет смысла. Иначе через несколько часов долгой и мучительной работы вы все равно ничего не добьетесь, и электрод снова не будет служить искрой в нормальных количествах. Как правило, рабочая поверхность свечи с черным маслянистым осадком уже не подлежит восстановлению. То же касается деталей с толстым слоем налета на рабочей поверхности. Такие детали только заменяются. Но если все же хочется попробовать восстановить характеристики и очистить свечу от загрязнений, можно произвести следующие манипуляции:

  1. Поставить свечу в 2 или 3 цилиндра с подогревом и исправным двигателем внутреннего сгорания.Здесь температура нагрева несколько выше, так как горючая топливно-воздушная смесь обеднена сильнее, чем в 1 и 4 цилиндрах.
  2. Обработать деталь пескоструйной очисткой.

По-другому зажигание просто невозможно. Другие способы, такие как очистка металлической кареткой или прокаливание поверхности, - это пустая трата времени, и вы точно не добьетесь желаемого результата. Поэтому в целях экономии личного времени поменяйте свечу в комплекте.

При этом необходимо обратить внимание на то, сколько километров ваши свечи уже прошли «задира».«Если они эксплуатируются более 30 тысяч километров, значит, при условии накопления нагара и загрязнения - такой элемент необходимо менять. Специалисты рекомендуют заменять свечи не реже одного раза в год, даже если 30 тысяч не увеличились на спидометр в этот период. Но ни в коем случае не стоит ждать момента, пока они выйдут из строя. Это может существенно повлиять на техническое состояние автомобиля, причем не в лучшую сторону.

Свеча изнашивается в процессе снижения высота центрального электрода и поперечное сечение внешнего.Во время работы двигателя тонкий конец внешнего электрода нагревается до такой температуры, которая достаточна для воспламенения рабочей смеси в камере сгорания. Если жидкость воспламеняется независимо от искры (этот процесс известен как беспорядочное зажигание), то в этом случае водитель может почувствовать заметную потерю мощности двигателя. Иногда бывает, что даже при выключении зажигания мотор не перестает работать. Это говорит о том, что в неисправность пришли свечи, а вместе с ними - что вполне возможно - и замок зажигания.

А как выставить зажигание на ВАЗ 2106 в этом случае?

В этом случае лучше всего просто заменить свечу на новую деталь. Но если вы решили его восстановить, попробуйте отрезать забитую часть внешнего электрода подходящим инструментом. При этом не стоит пренебрегать зазором свечи, который должен составлять 0,55 мм. Если ваш ВАЗ работает на 76-м бензине, это значение допустимо увеличить до 0,6 миллиметра. Но если зазор будет очень большим, это существенно затруднит запуск мотора в холодное время года, а кроме того, приведет к значительному перерасходу топлива.И это происходит потому, что искра, образовавшаяся в электроде, иногда может исчезнуть, не достигнув конечной точки назначения. На будущее полезный совет: Чтобы таких ситуаций не возникало, лучше всегда иметь при себе новый комплект свечей зажигания (а желательно подвижную крышку и бегунок). Все-таки ВАЗ - это не «Мерседес», и он может сломаться в любой момент. Ну с «шестеркой» более-менее разобрались. А узнать, как установить зажигание ВАЗ 2107-21099, можно чуть ниже.

Дистрибьютор во всем?

Как показывает практика, чаще всего выходит из строя именно этот продукт. Также стоит отметить, что сломать может не сам трамблер, а любой небольшой элемент его конструкции. Итак, одна из самых маленьких и ненадежных деталей - это шариковый подшипник

6U, который комплектуется диафрагмой вакуумного корректора. Кроме того, крышка трамблера может сломаться. Чаще всего это либо деформация в виде трещины, возникшая в результате механического повреждения, либо слой отложений в виде масла с графитом.Крышка другого трамблера не очень любит воду и при намокании тоже выходит из строя.

Если у вас сломался шарикоподшипник, вы заметите, что мотор перестал «тянуть», и почувствуете, как он плохо работает на холостом ходу. Часто что-то отрегулировать в этом случае просто невозможно. Однако, если вы хотите установить зажигание (например, на ВАЗ 2114) при сломанной крышке трамблера, вы можете попытаться исправить положение, выполнив следующую серию работ:


Таким образом, зажигание можно выставить на ВАЗ 2105-2110 и верните блокировку в штатный режим.Однако часто в таких случаях увеличивается расход топлива (на 3-5 процентов), а уровень концентрации CO 2 увеличивает выхлопные газы автомобиля.

Кстати, при схожих "симптомах" на автомобилях Нива, Ваз "Копейка" и "шестерка" сильно ходит стрелка тахометра по всей шкале вне зависимости от того, какой реальный оборот двигателя.

Итак, давайте разберемся, как выставить зажигание на ВАЗ 2106.

Поскольку конструкция «классики» и ваз «девятого» семейства практически не отличается, то предлагаемую нами инструкцию можно применить к практически все модели автомобилей Волжского завода производителя.

Перед настройкой зажигания на ВАЗ 2106-2110 нам необходимо подготовить несколько ключей под ключ (на 13, 14 и 36 миллиметров), а также отрицательную отвертку и набор щупов для замера зазоров. Гаечным ключом на 13 и 14 миллиметров откручиваем крепежные элементы горловины. С помощью 36-миллиметрового инструмента мы должны повернуть трещотку коленчатого вала.

Так как выставить зажигание на ВАЗ 2110? Для начала берем ключ на 36 и откручиваем коленвал по часовой стрелке. Вам нужно включить себя.На этом этапе нужно внимательно осмотреть контакт в завале. Я выставляю очень большой контакт по разрешению. Для этого нужно взять щуп на 0,40 миллиметра. Если полученное значение не соответствует выставленному, значит зазор необходимо отрегулировать. В этом случае берем плоскую отвертку и ослабляем винт крепления винта. Теперь с помощью эксцентрика следует установить (увеличить или уменьшить) зазор. При этом сам диплом должен находиться между подвижной и неподвижной частями контакта трамблера.

Как дальше регулировка зажигания?

ВАЗ 2106 и все остальные «аналоги» ремонтируются аналогично: после выставления зазора контактов переходят к регулировке следующего важного параметра. Теперь нам нужно отрегулировать зазор зажигания. Как выставить зажигание на ВАЗ 2110? Для этого с помощью ключа на 36 поверните шкив коленвала по часовой стрелке, пока метка не совпадет с нужной нам насечкой на ГРМ (газораспределительный механизм). Их всего три.Первый обозначает угол 10 градусов, второй - 5 градусов вперед, а третий (он самый длинный) нам не понадобится, так как это верхняя мертвая точка. Нам нужен только второй ярлык.

После установки этих значений проверьте поршень первого цилиндра, который должен находиться в верхней мертвой точке. Это можно сделать следующим образом: Снимите цилиндрическую свечу, которая находится рядом с резиной, и вставьте отвертку в отверстие для свечи. Если поршень расположен вверху, отвертка сразу влетает в него.Если нет, то шкив коленвала нужно провернуть на 360 0 и снова выставить его по меткам.

Примечание! Чтобы правильно выставить зажигание, ВАЗ 21213 (в принципе, как и любой другой автомобиль) должен быть холодным, так как температура способствует появлению ошибок. При выполнении этих работ необходимо учитывать, что коленчатый вал может вращаться на 360 градусов, а распредвал - всего на 180. Именно благодаря этой характеристике поршень окажется верхней точкой.

На следующем этапе нам понадобится лампочка на 12 вольт с 2 припаянными проводами. Один из них мы подключаем к «массе» автомобиля (к кузову или двигателю), а второй подключаем к контакту траверса.

Заключительные ступени

Далее у вас не возникнет проблем с настройкой зажигания (ВАЗ 21099, 2114, 2115 или 21213 - не суть, принцип работы все тот же). С помощью ключа от тачки на 13 мм откручиваем соединительные элементы последней вышеперечисленной детали и вращаем их до тех пор, пока не загорится лампа.Последний не должен полностью светиться, а только достаточно правильно. Если при подключении сразу загорелась, значит резину нужно крутить по часовой стрелке, пока она не погаснет. Как только это произошло, нужно поймать момент, когда лампочка плавно поползет. Потом зажигание впереди, а мы останемся затягивать крепление обратно, закрывать крышку и запускать двигатель. Все, задача «Как выставить зажигание ВАЗ 2103-2110» решена.

Ремонтируем ВАЗ 2106. Как выставить зажигание? Способ номер два: Используем стробоскоп

Можно пойти другим путем.В этом случае нам необходимо установить небольшой зазор между контактами прерывателя. После снятия крышки траверсы коленчатый вал следует установить в такое положение, при котором зазор будет иметь максимальное значение. Теперь откручиваем болт-фиксатор на опорной плите и с помощью щупа выбираем соответствующее положение, равное его легкому перемещению. Далее нужно закрутить винт и найти метки на двигателе. Это 0, 5 и 10 градусов. Аналогичная разметка присутствует на ободе шкива коленчатого вала.Выставляю сейчас зажигание.

После всех этих операций берем специальный прибор - стробоскоп. Когда вы предполагаете, что это отрегулировано. Но поскольку этот инструмент работает от электросети, его следует подключать к проводу аккумулятора. Шланг вакуумного корректора в этом случае следует усилить. Теперь запускаем двигатель и ждем, пока обороты на холостом ходу не станут стабильными. После этого немного ослабляем крепление траверса (чтобы в дальнейшем вывернуть). Далее наводим строб на разметку, которая есть на двигателе и при делении на 5 градусов выставляем значение зажигания для 92-го бензина.Если у вас ВАЗ «Десятое семейство», значит выставить зазор в 0 градусов. Он предназначен для потребления бензина с октановым числом 95 и более. Выполнив все эти манипуляции, не забудьте закрутить фиксатор обратно. Ну а на данном этапе вопрос «как выставить зажигание (на ВАЗ 2104 в этом спасибо) с помощью стробоскопа» можно считать закрытым.

На фото справа вы видите стробоскоп в действии. Ниже мы рассмотрим, как установить зажигание ВАЗ 2111-2106 без стробоскопа.

Если у вас под рукой нет указанного светильника, вы можете заменить его лампой на 12 вольт. Еще нужно несколько проводов. Таким же образом, как описано выше, вам нужно будет прокрутить коленчатый вал, чтобы выставить необходимые метки. После этого один провод от лампы нужно подключить к катушке бака. Второй провод будет «массовым».

Нам нужно включить зажигание. Для этого снова ослабляем проволоку. Далее следует найти положение, в котором вольтметр будет показывать усредненные значения.В этом случае недопустимо, чтобы лампа погасла или светил слишком ярко. Затем обратно закрепить болтом и поставить на место резину. Помните, что для ослабления винта нужно не более 2 оборотов.

В принципе, все вышеперечисленные методы приводят к одному и тому же результату. И чем бы вы ни воспользовались, все равно на выходе у вас отрегулировано зажигание. Различия между процедурами не так уж и значительны, как дизайн ваз «десятого» семейства или такой же «классики».Поэтому использовать все способы регулировки ключа зажигания можно практически в любой модели, начиная с легендарной «копейки» и заканчивая «предшествующим светом».

Вперед. Как поставить зажигание - не исключение) мы уже выяснили. Но действительно ли это повлияло на работу в экономике? Насколько правильно были заделаны зазоры, узнаем на ходу машины. Для этого прогрейте двигатель вазы до рабочей температуры В 85 градусов Цельсия (когда другая стрелка стоит на зеленой шкале) и найдите ровную и прямую линию дороги.

Своеобразный тест-драйв

После того, как двигатель внутреннего сгорания прогрелся до необходимой температуры, выезжаем на трассу и разгоняемся до 50 километров в час. В этом случае необходимо переключиться на четвертую передачу и резко нажать педаль газа в пол. Если в это время вы услышали тихие и короткие переезды, можно радоваться: это говорит о том, что зажигание вы потушили правильно. В этом случае поверните крышку траверса по часовой стрелке и смело идите, куда душе угодно, на любые расстояния.Кстати, для ваз семейства классических достаточно разогнаться до 40 километров в час и переключиться на четвертую передачу.

В продолжение стуков ... в случае, если при резком касании газа к полу слышны громкие и характерные звуки, знайте, это говорит о том, что все регулировки неверны. Об этом также свидетельствуют такие признаки, как перегрев двигателя, падение мощности или повышенная, поэтому возвращаемся к вопросу, как выставить зажигание ВАЗ 2108-21099.

К сожалению, все возможные варианты Мы уже рассмотрели варианты решения проблемы.Но расстраиваться не стоит, ведь даже из безвыходной ситуации всегда можно найти. Так что, если работа была сделана неправильно? В принципе, единственно правильным решением будет обращение в СТО. Квалифицированные и опытные мастера быстро и качественно установят зажигание (на ВАЗ 2104 и на любую другую модель). Кстати, обойдется такая услуга совсем недорого, порядка нескольких сотен рублей.

Вывод

Теперь вы точно знаете, как выставить зажигание ВАЗ 2108-21099 (своими руками, кстати).Что касается способов и способов указанной корректировки, отметим одно: конечный результат Все произведенные работы будут одинаковыми. Поэтому принципиальных отличий между точно так же будет выбран вариант регулировки зажигания автомобиля, его просто нет. Единственное, на что стоит обратить внимание, это то, что с помощью стробоскопа установить необходимый зазор намного проще. Ну конечно без щупа тут ничего не сделаешь.

Как определить неисправность ЭБУ ВАЗ 2114.Как проверить блок управления двигателем? Несколько способов от мастеров SRT

Приветствую вас, дорогие подписчики и гости! Сегодня мы поговорим о диагностике автомобиля своими руками. Это поможет сэкономить определенную сумму денег)

Итак, приступим. Нам потребуется:

1) Кабель USB KKL VAG-COM 409.1 Кабель OBDII . Вы можете купить его, например, на ebay. Стоимость около 200 рублей с доставкой. У меня есть два диагностических кабеля, KKL VAG COM и ELM327.На фото оба нам нужны слева, вот такая синенькая)

2) Ноутбук со свободным USB портом и Windows

3) Собственно машинки)

Сначала установите драйвер кабеля. Кабели, которые выглядят совершенно одинаково, могут иметь внутри совершенно разную схемотехнику, поэтому конкретных рекомендаций дать не могу, просто поставили дрова с диска из комплекта.

Для диагностики скачайте программу Opendiag с официального сайта программы.

Установите скаченную программу, никаких проблем с этим возникнуть не должно.
Сначала вставьте кабель в диагностический разъем. Начинает светиться:


Потом вставляем кабель в USB разъем ноутбука. . Включите зажигание, но не заводите машину.

Запускаем программу, появляется небольшое окошко, в котором выбираем K-Line адаптер и нажимаем ОК. Мы видим такое окно:


Нажимаем Settings (F3) и выбираем вкладку Adapter settings :


Выбираем нужный COM-порт или нажимаем Find the adapter .Нажмите ОК и закройте окно настроек.

Теперь нам нужно узнать, какой ЭБУ в нашей машине. Для этого в главном окне нажмите Определение комплектации (F1) . Дожидаемся окончания определения и смотрим нужные нам данные:


Как видите, в моем случае это Январь 7.2 .

Теперь нажимаем Выбор блока (F2) и в появившемся окне выбираем нужный блок:


Появляется окно диагностики.Зайдите во вкладку Errors и посмотрите, что там.

Не уверен, что пишу в этот раздел, U.Admin перенесет тему в соответствующий раздел.

Многие темы были созданы, чтобы помочь двигателю и системам работать, и нигде я не встречал темы о диагностике самих блоков управления, двигателя или других систем.

Вы можете рассмотреть проблемы форумчан и способы их решения.

Меня к этому подтолкнуло как всегда своя проблема.Двигатель Опель Сигнум 2005 edc16.

После корректировки пробега в 95160 с испарением ЭБУ двигателя перестал обмениваться данными. В результате машина не заводится. ОП-ком видит в Кане все блоки кроме ЭБУ двигателя. Возврат дампа положительного результата не дал. Вот на столе лежит блок, и я даже не знаю, с какой стороны к нему подойти.)

первым делом назвал плюсы и минусы. все по схеме доходит до агрегата. При включении зажигания дроссельная заслонка движется.Значит ли это, что некоторые части программного блока работают?

Означает ли это, что процессор жив?

Может быть, связь CAN не работает?

Вызывается 2 провода, 2,5 и 2,4 вольта.

Микросхема - там, где они приходят, хорошо греется. может дело в ней?

Везде пишут проверяйте кварцевый резонатор / генератор. Но зачем он нужен и как найти на схеме / и проверить - тоже вопрос. Хотелось бы услышать мнение профи.

Буду признателен, если кто-нибудь ответит на мой вопрос и действительно по теме.

Чтобы проверить не только работоспособность компьютера, но и найти его проблему, я изучал более 10 лет (в основном

на свои ошибки), созданы универсальные стенды (так как ЭБУ не является функционально законченным устройством и

без «обвязки» проверить не получится, потому что в большинстве случаев платы чистые, прогорания нет, а ЭБУ -

неисправен). Проверка ЭБУ в проводке на машине - гула нет по нескольким причинам.(Косяк в проводке не убирается, а

неудобно

рак в блоке ковыряется).

Параллельно изучал алгоритмы работы ЭБУ и системы впрыска в целом. Потому что я пришел к выводу, что

Компьютер, как правило, сам по себе не выходит из строя, и ему нужно помочь с помощью стыка в проводке или еще чего-нибудь.

Ситуацию усугубляют диагносты, которые, не найдя первопричины (косяка в проводке) неисправности ЭБУ могут конкретно

заменить, потому что компьютер снова выйдет из строя.При этом диагност убедится, что он все тщательно проверил,

и я должен ткнуть его носом и показать, в чем проблема (первопричина) и собственно найти у него косяк в проводке,

, что означает, что он должен знать лучше (или думать лучше), чем большинство диагностов. К сожалению, в моем городе очень мало

самородка, которые дотошны, грамотны и добросовестны. Особенно на крупных СТО. Туда власти не пускают

, чтобы отремонтировать машину, но для этого нужно быстро вытолкнуть машину из ворот, срубив добычу.Но есть самородки, они известны, их

профессионализм, порядочность и порядочность).

Продолжу о себе любимом и о тех парнях, с которыми приятно работать.

Итак, самое главное, на мой взгляд, выяснить первопричину выхода компьютера из строя (здесь нужен опыт).

И ремонт самого компьютера, как правило, не самая сложная задача; сложно найти детали или припаять их аналог,

или даже расшифровать назначение чипа зашифрованным именем).

почему теряются, иногда приходится вручную расшифровывать и рисовать электронный узел, чтобы понять как это

работает и это самая увлекательная игра в шахматы). А какой кайф, когда запускаешь ЭБУ по цене от двух до трех тысяч

евро. Одним словом, все зависит от вас. Систематизированную информацию о блюде никто не принесет, даже помешают

я не перебивал клиентов. Обратите внимание, я без проблем рассказываю про ремонт ЭБУ ВАЗ или ремонт Микасова.

Но ни разу - про ремонт ЭБУ на иномарки, хотя ну их много прошло через меня. Это табу.

Я вложил столько денег в этот бизнес, что меня можно понять, да и любой другой. Судите сами посчитать прошивку от

Я использовал более одного ЭБУ для «стыковки» (M11E3). И большинство из них не стали живыми с софтом, приходилось паять, а это нервы, деньги,

желание и возможность риска (не удалось спасти комп и добраться до лута).А если это компьютер от мазды -6?

Порядок цен совсем другой, и он другой. От этого никто не застрахован, и к этому нужно быть готовым.

И имя страхование (в деньгах или блоках).

Для начала хватит.

Любой автовладелец должен знать, как проверить блок управления двигателем. В нем слишком много всевозможных сенсоров, основная задача которых - оптимизировать работу разных узлов и гармонично взаимодействовать друг с другом.Если гармония нарушена, вы потеряете как минимум в скорости, маневренности, сроке службы запчастей, расходе топлива - и, в конечном итоге, в деньгах. Как максимум, на определенном этапе ваша машина просто не заводится.

Как проверить блок управления двигателем? В принципе это не очень сложно, даже если вы не слишком дружите с электриком. Просто надо немного растянуть. В любом случае, если вы заподозрили компьютер в некорректной работе, вас просто так не отвезут в СТО для ремонта - вам придется четко изложить свои претензии.

Причины ошибок, выдаваемых ЭБУ


Самый простой вариант - прилетел кондуктор. Если это так, вздохните с облегчением: «позвонив» на блок управления и выяснив, какой из них, вы можете заменить его (часто самостоятельно). В любом случае за большинство из них мастера не возьмут много. Намного хуже, если прошивка накрыта.

Известны случаи, когда хозяин, плотно запертый в машине, доводился до эвакуатора СТО. Самостоятельно перепрошить микропроцессор невозможно - если, конечно, вы не являетесь специалистом в этой области.Так что проверяйте блок управления двигателем в своих интересах: на начальных этапах сбоя программного обеспечения таких катастроф не бывает, а в будущем их можно вовремя предотвратить.


Процедура


Единственное, что вам понадобится, это мультиметр и принципиальная схема агрегата. Первую придется покупать (она входит в комплектацию автомобилей далеко не всех марок), а вторая всегда есть в прилагаемых к машине документах. Схему придется внимательно изучить.Если компьютер не выдает ошибочные данные, а указывает на конкретный блок, найдите его на диаграмме и начните «вызывать» его.

При отсутствии точных данных придется проверять всю систему. Обнаружив пробой, снова измерьте сопротивление и определите, где именно крепится провод. Параллельно старому, не снимая, припаиваем новый с такими же параметрами. Если проблема такая - должно заработать. Если не помогло, возможно, вылетел блок или какая-то его часть.В этом случае, тяжело вздохнув, топайте на СТО.

Возможные признаки неисправности блока управления


Если вы еще новичок в автомобильном бизнесе и не знаете, на что грешить в случае проблем, следующие признаки могут подсказать вам, что капризен именно компьютер.
  • Сканер, проверяющий состояние вашего автомобиля, молчит или выдает недостоверные данные;
  • . Как вариант - сразу не включается или мигает. Однако в первую очередь желательно проверить, не перегорела ли лампочка;
  • Двигатель выходит из строя, запускается один раз или даже без видимой причины начинает дымить;
  • Зажигание срабатывает с пропусками;
  • Вентилятор включается без команды;
  • Предохранители срабатывают более одного раза;
  • Сигналы от датчиков не идут или поступают нерегулярно;
  • Педаль газа реагирует замедлением или подтягиванием (знак правильный, если раньше не замечался за педалью).



Практические советы


Чтобы не столкнуться с подобными трудностями, стоит заранее озаботиться блоком управления двигателем. Помните: электроника штука тонкая, а именно она подвержена воздействию пыли, перепада температур и влаги. Если вы цените свою четырехколесную лошадь, выучите блок-схему как таблицу умножения и вызовите ее при малейшей проблеме. Он не показывает расход топлива - без этих показателей можно жить (некоторые умудряются оценить его по километрам).Однако выход из строя этого датчика может предвещать приближение более серьезных «косяков».

Если вы уже умеете проверять блок управления двигателем, не поленитесь применить свои навыки. Профилактические меры могут предотвратить серьезные проблемы и значительные расходы.

Пригнали "чудесную" машину, как выразился хозяин, в наш автосервис. И чудо в том, что хозяин заявляет: ВСЕ поменял, машина как то работала на двух цилиндрах, так и работает. Спрашиваем, как выяснилось, что два цилиндра не работают? Хозяин отвечает: смотрел искру, на втором и третьем цилиндрах искры нет.Провода поставил новые, модуль зажигания накинул на проверку новый, даже ЭБУ (мозги) поставил новый, на 2-й и третьей искры нет и все. Проводка, как говорят, называется, все нормально, замыканий нет. Ну действительно ЧУДЕСА.

Вот она, наша чудесная машинка! ВАЗ 2114

Рис.1

Приступаем все по порядку. Подключаем диагностическое оборудование и считываем ошибки, если конечно есть. У нас их несколько. Блок управления мы установили 7 января.2

Рис.2

То, что мы видим, действительно находится в памяти компьютера, что ошибки были записаны в проходах во 2-м и 3-м цилиндрах:
P0302 - обнаружен пропуск зажигания во 2-м цилиндре,
P0303 - обнаружен пропуск зажигания в 3-м цилиндре.
Обычно, если выскакивают ошибки 2-3 цилиндр либо 1-4 , это в большинстве случаев неисправность модуля зажигания, но владелец заявляет, что поставил новый модуль зажигания и никаких изменений.Ну верьте, как говорится, но проверяйте.

Начнем по порядку, что может быть неисправность Рис.3 .?:
1. Электронный блок управления двигателем (ЭБУ)
2. Проводка
3. Модуль зажигания
4. Высоковольтные провода (ВВ провода)

Рис.3

Вначале проверим, есть ли управляющий сигнал на разъеме модуля зажигания от компьютера. Как это можно проверить?

Для проверки наличия импульса от ЭБУ к модулю зажигания можно использовать обычный светодиод с резистором (500... 700 Ом). Подключаем в следующем порядке Рис.4 :

Вначале подключаем катод светодиода к выходу 1b подключаем модуль зажигания, а анод (+) светодиода подключаем к выходу 15 (+12 после зажигания). После подключения светодиода просто включите стартер. Светодиод должен начать мигать. Мигающий светодиод информирует нас о том, что ЭБУ подает импульс на выходной разъем 1b . Аналогично подключаемся к выводу и повторяем процедуру проверки.Если при подключении светодиода нет вспышки, где-то в проводке есть обрыв. Если светодиод горит постоянно, это означает короткое замыкание или выключение питания (транзистор VT1 , VT3 Рис.3 ) перегорела и постоянно тратит время.

Посмотрите видео, как мы проводили тест. На светодиод надели зеленый колпачок для большей наглядности.

Видео 1. Проверьте импульсы, поступающие в модуль зажигания с помощью ЭБУ.

В нашем случае на выходе 1b было импульсов, а при подключении к выходу 1a светодиод был включен постоянно (фото на видео мы, к сожалению, не сделали). Это означает, что либо коротка проводка, либо перегорел выключатель питания VT3 . Для проверки проводки на короткое замыкание достаточно снять разъем с компьютера и проверить тестером на наличие замыкания. У нас его не было, поэтому осталось вскрытие ЭКЮ .

Рис.6 Достаем и разбираем блок ЭБУ,

Рис.7 Компьютерная плата 7,2 января

В нашем случае сломался ключ включения VT3 . Как проверить управляющий ключ компьютера? Вы можете проверить диаграмму ниже.

При включении Ключ свет должен гореть, если свет горит без включения Ключа, значит Ключ VT пробит, Если лампа не загорается ни при каких условиях, выключатель тоже неисправен.

Исправность управляющего ключа можно также проверить, измерив сопротивление на крайних контактах (1-3). Сопротивление должно быть в пределах 14 ... 21 кОм .

Рис.10 Измерить сопротивление на выводах 1-3 исправного выключателя питания STGB10NB37LZ .

Ну меняем тумблер питания на рабочий и пробуем завести машину? Не нужно так торопиться, потому что сама по себе клавиша включения просто не выйдет из строя, что-то спровоцировало ее поломку.Необходимо разбираться с ПРИЧИНОЙ, а также с последствиями этой причины. Это главное. Многие замалчивают такую ​​ошибку. Напомним, что сказал нам клиент: закинул новый модуль зажигания - не помогло, потом закинул другой ЭБУ на проверку - тоже не помогло, как Троило и Троит. Все из-за вины изначально как мы уже можем догадаться , модуль зажигания . Это, к сожалению, частое явление. Модуль зажигания представляет собой обычный трансформатор с обмотками и иногда в нем происходит пробой (межвитковая цепь).Через выключатель питания, управляющий обмотками модуля зажигания, начинает течь больше тока, чем нужно и ключ просто горит, либо от большого тока он нагревается и просто исчезает с платы. Да-да, и это встретилось!

Проверить модуль зажигания. Как можно было проверить? Что ж, для начала нам нужно измерить сопротивление обмоток. Для этого снимаем сам модуль (можно и без проверки машину проверить) и подключаем к его контактам.

Когда сняли модуль зажигания, то все стало понятно даже без замера сопротивления.Фото приводим ниже.

Рисунок 11 Модуль зажигания ВАЗ с обрывом обмотки 2-3

Но не всегда попадаются такие явные неисправности, поэтому все же измеряем сопротивление обмоток этого модуля зажигания. Подключите к среднему контакту и измерьте сопротивление крайних контактов по очереди относительно среднего. Сопротивление каждой обмотки должно быть в районе 0,8 Ом .

Получаем, что левая обмотка исправна - 1-й 4-й цилиндр, а правая обмотка (2-й и 3-й цилиндры) сломана, т.е.е. в коротком замыкании, из-за этого короткое замыкание в обмотке и перегорел выключатель питания в блоке управления.

Естественно, чтобы машина работала как надо, нужно заменить (отремонтировать) блок управления и модуль зажигания в паре. И клиент менялся один за другим.

Бывают случаи, когда выходит из строя модуль зажигания, выдергивая ключ управления в блоке, но не все это понимают и просто меняют один модуль зажигания. Когда в такой ситуации со сломанным ключом в ЭБУ устанавливается новый модуль зажигания, он, в свою очередь, тоже может выйти из строя.Понимая, что замена модуля зажигания дальше ни к чему не привела, уже меняли блок управления на новый, тем самым убивая ЭБУ. Не ставя точный диагноз и не проверяя узлы в цепочке, можно получить, как говорится, «за деньги». Так что «чудо», как выразился владелец нашей машины, здесь ничего нет, нужно просто провести грамотный осмотр и дезактивацию узлов, а потом исправить все неисправности в комплексе.

И так, после ремонта ЭБУ и замены модуля зажигания на новый.Заводим машину, прогреваем до рабочей температуры и проверяем параметры двигателя. Приведем также типовые параметры ЭБУ Январь 7.2 с двигателем 1,6 л.

Видео 4. Типовые параметры 8-ми клапанного двигателя объемом 1,6 л с ЭБУ Январь 7,2

Видео 5. Наблюдаем за работой кислородного датчика. ECU Январь 7.2.

что вам нужно знать

Отказ автомобиля завести после поворота ключа в замке зажигания часто бывает по вине неисправного реле втягивающего устройства.В таких случаях водителю важно знать, как это проверить, а в случае поломки втягивающего устройства запустить двигатель. Реле достаточно простое, поэтому даже неопытный автолюбитель сможет диагностировать неисправность и устранить ее самостоятельно.

Назначение и принцип действия реле соленоида

На большинстве автомобилей втягивающее устройство смонтировано со стартером в одном блоке и предназначено для управления обгонной муфтой. На конце муфты находится шестерня, которая вращается в момент пуска, но при ее работе такое вращение недопустимо, так как приводит к выходу из строя стартера или бортовой электросети, если стартер начинает работать. в генераторном режиме.

Для этого втягивающее устройство выдвигает сцепление только тогда, когда необходимо запустить двигатель, после чего он возвращается в исходное положение, выводя шестерню из зацепления с маховиком. Особенность втягивающего реле в том, что стартер может работать только при его срабатывании. Это сделано для исключения изломов зубьев в момент встречи вращающихся шестерен сцепления и маховика.

Внутри реле находится катушка с якорем, на которую действует ток после замыкания цепи.Магнитное поле, создаваемое вокруг катушки, перемещает якорь к ней, сжимая возвратную пружину и толкая рычаг, который перемещает колесо свободного хода. При запуске двигателя электрическая цепь катушки размыкается, напряженность магнитного поля пропадает, и возвратная пружина толкает якорь с муфтой в исходное положение.

Признаки неисправности ретрактора

На поломку ретрактора могут указывать следующие симптомы:

  1. После запуска двигателя стартер не выключается, он вращается с большой скоростью и характерным жужжащим звуком.
  2. После поворота ключа в замке зажигания происходит щелчок, свидетельствующий о работе устройства, но вращения стартера не наблюдается. Иногда при обрыве катушки, заклинивании якоря в определенном положении или отсутствии питания щелчка может не быть.
  3. После поворота ключа в замке стартер начинает вращаться на холостом ходу, не затрагивая маховик двигателя.

Возможные причины неисправности

Электромагнитное реле может выйти из строя по следующим причинам:

  1. Если корпус поврежден.
  2. Если магнит с обмотками поврежден.
  3. При обрыве контактов.
  4. Когда возвратная пружина ослаблена.
  5. Если есть проблема с якорем.

Все Поломка реле происходит из-за физического износа, прогорания контактных пластин, разрушения комплектующих, прогорания обмоток.

Проверка электромагнитного реле

Определить работоспособность втягивающего устройства без демонтажа его со стартера автомобиля можно следующим образом:

  1. Проверить проводку, идущую к реле, на обрыв.
  2. Если проводка в хорошем состоянии, проверяется работа тягового реле. Для этого поверните ключ зажигания и прислушайтесь к щелчку срабатывания, его отсутствие говорит о неисправности реле.
  3. Если слышен щелчок, но стартер не вращается, возможная причина неисправности - подгорание контактных пластин. Для проверки предположения о реле отключают вывод, идущий от замка, после чего зажим, идущий от АКБ, замыкают отверткой с выводом, идущим на стартер.В результате он будет подавать электроэнергию на свой двигатель, минуя реле. Если вращение начинается, втягивающее устройство неисправно.
  4. Проверка индикатора напряжения, идущего к стартеру, позволит определить, в чем проблема - в проводке, аккумуляторной батарее или стартере. Мультиметр подключается к плюсовой клемме реле, где подходит напряжение АКБ, а минус прибора соединяется с массой. При включении зажигания в этот момент напряжение должно быть 12 В.Если показатель ниже - запустить двигатель, но достаточно, чтобы реле сработало.

Проверка реле втягивающего на снятом стартере

Работоспособность реле удобнее проверить на снятом стартере. Но перед разборкой проводится несколько операций по выявлению проблемы:

  1. Проверяют надежность клемм, состояние АКБ, удаляют окислы с контактов и выводов АКБ.
  2. Убедитесь, что проводка надежно закреплена на стартере гайками.Если заметна коррозия, контакты зачищаются мелкой наждачной бумагой.
  3. Проверить состояние реле стартера.

Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях эта операция потребует больших усилий, так как агрегат может располагаться в труднодоступном моторном отсеке.

После снятия стартера его очищают от грязи, окисленные контакты шлифуют наждачной бумагой и запускают проверку в следующем порядке:

  1. Блок ставится рядом с аккумулятором, от выводов которого идут провода с «крокодилами».
  2. Положительная и отрицательная клеммы подключаются к соответствующим контактам на втягивающем устройстве.
  3. Свободным концом минусового провода касаются корпуса стартера и наблюдают результат:
  • Если в реле отчетливый щелчок, значит, оно исправное;
  • Если ретрактор не подает «признаки жизни», его необходимо заменить или отремонтировать.

Ремонт разборно-втягивающего реле

Производитель оснащает стартеры неразборным или разборным втягивающим устройством.В случае поломки неразборное реле необходимо заменить, а разборное - отремонтировать. Описанный метод позволяет проверить соленоидное реле всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинство иномарок.
Разборка и ремонт реле производятся в следующей последовательности:


  1. Открутите гайки крепления крышки корпуса.
  2. При необходимости концы обмоток дополнительно распаиваются.
  3. После снятия крышки осмотрите силовые контакты:
  • При горении поврежденная часть зачищается наждачной бумагой;
  • Заменить при износе.
  1. Устройство собирается в обратной последовательности и проверяется на работоспособность.
  2. Отремонтированное реле устанавливается обратно на стартер.

Устройство реле втягивающего устройства стартера - электромагнита, предназначенного для приведения шестерни бендикса к ободу маховика, относительно несложно.Поэтому ремонт этого механизма, часто называемого тяговым, любой более-менее опытный автомобилист сможет сделать самостоятельно.

Реле тяги стартера - какие функции оно выполняет?

Ретрактор был изобретен Чарльзом Кеттерингом. Именно благодаря ему уже в 1912 году была выпущена первая машина с таким устройством и системой. электрическое зажигание, позволившее отказаться от запуска двигателя с помощью специальной рукоятки, помещенной в шкив коленчатого вала ... Описываемое нами устройство предназначено для выполнения ряда важных функций, в частности следующих:

  • синхронизация при начало функционирования цепей стартера;
  • перераспределение электрической энергии между стартером и электромагнитным реле;
  • подведение шестерни бендикса к маховику, а после пуска - возврат в исходное положение.

Интересующий нас механизм не следует путать с реле стартера, которое находится в подкапотном пространстве.

Реле включения также очень важно для функции, но оно выполняет совершенно другие задачи.

Принцип действия и устройство электромагнитного реле стартера

Этот механизм состоит из следующих элементов:

  • электромагнит с удерживающей и втягивающей обмотками;
  • корпус;
  • контактов;
  • якорь;
  • возвратная пружина (находится в сердечнике устройства).

При подаче напряжения на обмотки втягивающего устройства (это происходит при повороте ключа зажигания) создается магнитное поле, которое перемещает якорь стартера. Этот якорь, в свою очередь, давит на возвратную пружину и сжимает ее. Конец вилки, расположенный на конце, противоположном корпусу устройства, начинает двигаться в сторону маховика, что приводит к зацеплению шестерни с ее ободом.

В данном случае замыкаются так называемые «пятаки» - пара контактов, встроенных в конструкцию рассматриваемого реле.В результате всех этих движений удерживающая обмотка включается и передает требуемый ток на обмотку двигателя, которая приводит во вращение маховик и вал, входящий в зацепление с шестерней.

Когда ключ зажигания возвращается в исходное положение (двигатель запускается), «пятаки» открываются, механизм перестает получать электрическую энергию. В результате якорь, управляемый возвратной пружиной, возвращается в исходное положение, а маховик выходит из зацепления с изгибом. Как видите, конструкция тягового реле стартера проста, по этой причине любой водитель может понять принцип его работы.

Реле втягивающего стартера - ремонт устройства

Чаще всего ремонт реле требуется по причинам:

  • разрушения материалов в результате их усталости и потери прочности;
  • сгорание обмотки стартера или реле;
  • прогорание внутри механизма «пятак».

На каждом цикле работы рассматриваемое нами устройство воспринимает критические нагрузки, что становится причиной его относительно быстрого выхода из строя. Компоненты. Причем поломка вилки, контактов, обмоток приводит к тому, что двигатель никак не запускается.

Экспертное заключение

Руслан Константинов

Автомобильный эксперт. Окончила ИрГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортных и технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Во избежание необоснованного снятия и разборки тягового реле стартера рекомендуется предварительно проверить его на работоспособность.Причем сделать это сможет даже новичок. Если стартер молчит и не подает признаков жизни, первое, что нужно проверить - это втягивающий, а начать стоит с проводки по звонку, при помощи мультиметра нужно убедиться, что она цела.
Если проводка в порядке, то следует убедиться в исправности реле. Для этого может потребоваться помощник, который поворачивает ключ зажигания; в этот момент должен быть слышен щелчок, сигнализирующий о срабатывании механизма. Если щелчка нет, реле следует заменить.Бывает и щелчок, но стартер молчит, и в этом случае реле не срабатывает в основном из-за перегоревших контактов (медно-никелевый сплав). Чтобы это проверить, нужно скинуть вывод, который идет от АКБ, вооружиться отверткой и замкнуть верхний и нижний контакты на реле. Если стартер заработал, значит проблема в реле соленоида.
Вы также можете проверить напряжение, подаваемое на стартер, с помощью мультиметра, но этот метод можно использовать для определения источника проблемы (стартер или проводка с аккумулятором).Красный зонд подключается к плюсовой клемме аккумулятора, черный - к массе. После этого помощник должен повернуть ключ в замке зажигания в положение пуска, мультиметр в этот момент должен показывать напряжение не менее 12 В. Если показания меньше, значит аккумулятор разряжен и просто есть энергии недостаточно для запуска двигателя, но напряжения достаточно для срабатывания релейного механизма ...

Вопрос, как разобрать втягивающее реле стартера, не проблема, если речь идет о разборном устройстве.Он подключен к стартеру и находится прямо над ним. Для диагностики и ремонта механизма необходимо в обязательном порядке разобрать стартер, а затем разобрать реле.

Движение любого автомобиля начинается с запуска двигателя . Если вы хотите разобраться в принципах работы основных узлов автомобиля, рекомендуем начать изучение с системы запуска. Одно из самых уязвимых мест этой релейной системы стартера. О такой детали слышал практически каждый, но не многие понимают, как она работает.Прежде чем начать разговор о реле стартера, стоит отметить, что конструкция автомобиля имеет две части с таким названием одновременно, только первая отвечает за включение стартера, обычно она находится в моторном отсеке, а во-вторых, реле втягивающего устройства стартера.

ЧТО ТАКОЕ РЕЛЕ СТАРТЕРА

Итак, начнем с основ. За стартер отвечают сразу два реле. Первый установлен в моторном отсеке. Конструкция может иметь собственный корпус или устанавливаться в общий блок.

В рамках данной статьи нас гораздо больше будет интересовать второе реле, отвечающее за работу стартера, а именно втягивающее. Выполняет следующие функции:

  • перераспределяет энергию между стартером и электромагнитным реле;
  • подает шестерни bendix;
  • синхронизирует стартерные узлы,
  • возвращает шестерни в исходное положение после остановки двигателя.

В автомобильном мире этот агрегат имеет два наименования: тяговый и втягивающийся. Первый чаще всего используется в специальной литературе, второй - народный.

Чтобы понять, зачем нужно втягивающее реле стартера, рассмотрим схематично работу двигателя. Чтобы запустить двигатель, коленчатый вал должен начать вращаться. Только тогда в камере сгорания воспламеняется топливно-воздушная смесь.

Обычно запуск двигателя происходит в течение секунды. Роль реле в нем довольно проста. Благодаря ему элементы шестерен сцепляются друг с другом. Синхронизирует работу стартера. Также этот агрегат снимает бендикс с маховика.

Основные узлы и принцип работы системы запуска двигателя

Чтобы понять, как работает система запуска, стоит сначала рассмотреть стартерное устройство автомобиля. Назначение стартера - запустить двигатель. Стартерное устройство у всех автомобилей идентично, различаются они только размерами или параметрами. Итак, дизайн состоит из следующих обязательных элементов:

Основную роль здесь играет электродвигатель, а вспомогательными элементами являются бендикс и реле стартера.Электродвигатель включает стандартные элементы, такие как статор, ротор и пускатель щеточного узла. Бендикс хоть и мельчайшая деталь, но играет очень важную роль. Необходимо передать вращение от электродвигателя на коронную шестерню маховика двигателя, тем самым обеспечивая запуск.

До 2000 года бендикс располагался на одном валу с ротором, а затем появилась новая компоновка, где бендикс стал иметь свой отдельный вал и вращаться с помощью редуктора.

Поэтому иногда мы слышим такое название, как шестеренчатый стартер. Реле втягивающего устройства стартера является более сложным элементом и выполняет сразу несколько функций:

  • Перераспределение электроэнергии, поступающей от аккумуляторной батареи, между электромагнитом реле стартера и электродвигателем;
  • Синхронизация работы всех агрегатов при запуске двигателя;
  • Подайте шестерню бендикса, пока она не войдет в зацепление с зубчатым венцом маховика;
  • Возврат рабочего механизма после пуска двигателя в исходное положение.

Принцип работы стартера следующий: для запуска двигателя автомобиля в рабочий режим необходимо принудительно проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока топливная смесь в цилиндрах не начнет гореть.

Обычно запуск работающего двигателя занимает довольно много времени. Задача реле втягивающего устройства стартера - удерживать шестерню изгиба в зацеплении с маховиком и равномерно вращать коленчатый вал до запуска. Не больше и не меньше.Если подержать дольше, то можно сломать детали, а если меньше, то двигатель не запустится.

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ

Перед проверкой втягивающего реле нужно проверить сам стартер. Эта проверка позволит вам понять, что именно не работает в системе. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его.

Внимание! Если при этом слышны характерные щелчки, значит со стартером все в порядке, но вышло из строя реле.

Далее нужно открыть капот и добраться до стартера. Вы должны убедиться, что это так. Для этого замкните два контакта. Они выполнены в виде двух медных болтов. Эти конструктивные элементы установлены на тыльной стороне электромагнитного реле (на корпусе). Если после проделанных вами манипуляций механизм раскручивается, значит проблема в реле втягивающего устройства.

В некоторых автомобилях добраться до стартера очень сложно, а иногда даже невозможно.В этом случае придется частично разобрать систему и разобрать само устройство.

Внимание! Будьте предельно осторожны при проверке. Механизм вращается с большой скоростью. Если не проявить осторожность, можно пораниться.

После снятия стартера положите его на землю. Поместите аккумулятор рядом. Подключите выводы двух устройств. В этом случае масса АКБ приближена к массе стартера.

Когда провода подключены, сработает реле соленоида стартера.Сначала будет довольно громкий щелчок. Если механизм работает слишком медленно, обязательно проверьте контакты. Такая ситуация может быть связана с тем, что они сгорели.

Проверка реле втягивающего на снятом стартере

Работоспособность реле удобнее проверить на снятом стартере. Но перед разборкой проводится несколько операций по выявлению проблемы:

  1. Проверяют надежность клемм, состояние АКБ, удаляют окислы с контактов и выводов АКБ.
  2. Убедитесь, что проводка надежно закреплена на стартере гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищаются мелкой наждачной бумагой.
  3. Проверить состояние реле стартера.

Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях эта операция потребует больших усилий, поскольку блок может располагаться в труднодоступном моторном отсеке.

После снятия стартера его очищают от грязи, окисленные контакты шлифуют наждачной бумагой и запускают проверку в следующем порядке:

  1. Блок ставится рядом с аккумулятором, от выводов которого идут провода с «крокодилами».
  2. Положительная и отрицательная клеммы подключаются к соответствующим контактам на втягивающем устройстве.
  3. Свободным концом минусового провода касаются корпуса стартера и наблюдают результат:
  • Если в реле отчетливый щелчок, значит, оно исправное;
  • Если ретрактор не подает «признаки жизни», его необходимо заменить или отремонтировать.

КАКИЕ ОБРЫВЫ МОГУТ БЫТЬ В РЕЛЕ

Обычно вся проблема заключается именно в перегоревших контактах или их залипании, остальные неисправности можно оценить как:

  • прогора катушки,
  • механических повреждений,
  • естественный износ деталей.

В последнем случае потребуется замена электромагнитного реле стартера. Существует ряд признаков, которые с большой долей вероятности говорят о том, что проблема именно в этом узле, к ним относятся:

  • После запуска двигателя стартер продолжает работать. Об этом свидетельствует хорошо слышный жужжащий звук.
  • При повороте ключа в замке слышен отчетливый щелкающий звук. Это означает, что основная система запускается, но стартер не работает.
  • При повороте ключа стартер работает на холостом ходу. При этом двигатель остается бездействующим.

Эти симптомы, скорее всего, указывают на то, что неисправность связана с реле втягивающего устройства стартера.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ

Многие автолюбители опасаются, что после ремонта соленоидного реле у них не получится его подключить. На самом деле схема подключения довольно проста. Причем составляете вы сами.

Для проведения обратного демонтажа необходимо предварительно промаркировать отключенные клеммы.Это позволит правильно все подключить после завершения ремонта. Также перед установкой реле нужно очистить контакты. Для обезжиривания используйте современную жидкость, доступную в автомобильных магазинах.

РЕМОНТ

Стоит признать, что на машинах одной серии реле втягивания стартера очень похожи. Наиболее ярким в этом контексте является следующий автомобильный ряд:

  • Ваз 2109,
  • Ваз 2106,
  • Ваз 2110.

В принципе, все электромагнитные реле стартера имеют одинаковую конструкцию. Соответственно и процесс ремонта у них схожий. В основном отличия заключаются в системах крепления. Также сердечники могут иметь разную конструкцию. Но общая схема очень похожа.

Итак, чтобы отремонтировать реле втягивающего устройства стартера, сначала необходимо его разобрать и разобрать. Вот, собственно, и основная проблема ... В большинстве автомобилей эти агрегаты неразборные. Водителю в этом случае остается только провести замену.

Очень важно соблюдать четкую последовательность ремонта. В противном случае вы рискуете не только повредить деталь или другие системы, но и получить травму. Сам процесс состоит из следующих этапов:

  • Отключите питание от аккумулятора.
  • Очистите деталь от пыли и грязи. В противном случае инородные частицы могут попасть внутрь устройства и повредить его.
  • Отвинтите гайку щеточного узла.
  • Снимите контакт с болта.
  • Отвинтите стяжные винты. Именно они подключают реле к массе автомобиля.
  • Отвинтите концы гаек.
  • Разделите устройство пополам.
  • Заменить сердечник.
  • Соберите заново.

Запустите устройство перед тем, как снова положить его в машину. Обратный монтаж следует проводить только после предварительного тестирования. Когда все будет собрано, сделайте несколько пробных запусков. Только после этого заходите на трассу.

ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ ВЫБРАТЬСЯ

Большинство поломок соленоидного реле связано с перегоранием некоторых его элементов.Перегорают чаще всего электромагнитные цепи ... Подобной деградации подвержены также обмотки и контакты. В некоторых случаях причиной выхода из строя является усталость металла.

Однако проблемы с зажиганием не всегда связаны с реле стартера или втягивающего устройства. Если ремонт не дал желаемых результатов, проверьте электрическую схему. Также посмотрите, сколько у аккумулятора заряда.

Каждый автовладелец может проверить и отремонтировать реле втягивающего устройства. Сам процесс не занимает много времени, а его сложность в большинстве случаев зависит от того, насколько удобно расположен стартер.

Большинство автомобилистов сталкиваются с ситуацией, когда автомобиль не заводится при повороте ключа зажигания. Обычно это связано с электропроводкой. Возможно, обрыв общей клеммы, неисправна группа контактов в замке зажигания, разрядился аккумулятор, неисправен стартер. А можно как-нибудь это проверить?

Принцип действия

Автомобильный стартер - это, по сути, двигатель постоянного тока. При подаче на него электрического напряжения 12 В он начинает вращаться.Поскольку стартер соединен с валом двигателя через ременную передачу, он также вращает его. Это происходит каждый раз, когда водитель садится и заводит машину.

При работающем двигателе, независимо от того, стоит машина или едет, с точки зрения электротехники происходит обратный процесс. Из двигателя постоянного тока стартер становится генератором.

Двигатель, вращая вал стартера, вырабатывает электрический ток 12-14 вольт. Но стартер состоит не только из генератора постоянного тока.

Для управления им, переходя в режим генератора или двигателя, на стартере установлено тяговое реле. Поэтому при проверке стартера мультиметром или другим прибором необходимо будет выяснить, как работает реле.

При включении зажигания на катушку тягового реле подается управляющий ток. Это вызывает движение якоря реле и стержня, который давит на рычаг, заставляя изгиб зацепляться с маховиком.

При этом соединяются никели, с помощью которых подается электрический ток для запуска электродвигателя.

Функционально стартер настолько совершенен, что различать разные марки можно только по мощности, конструкции корпуса и используемым материалам.

Если человек разобрался с одним стартером и смог его проверить и отремонтировать, то он может это сделать с любым другим.

Наиболее уязвимыми элементами стартера являются втягивающее реле, коллектор и втулка якоря, щетки генератора, бендикс, пятка, демпферная пружина и вилка.

Причина их выхода из строя кроется в экстремальных нагрузках, которые испытывает генератор при запуске двигателя. По его обмоткам протекает ток в сотни ампер.

На сегодняшний день нет диагностического оборудования, способного проверить работу генератора. Поэтому приходится полагаться на опыт и старый добрый мультиметр.

Проверка аккумуляторной батареи и шины заземления

Если на стартер подается напряжение и он не реагирует, необходимо сделать следующее.

Переключите мультиметр в режим вольтметра, выберите шкалу постоянного тока 20–100 В и измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. Прибор покажет 12-13 В. Это напряжение, необходимое для запуска двигателя.

Если показание ниже, аккумулятор необходимо зарядить. При проведении замеров необходимо соблюдать технику безопасности, так как кругом металл, вероятны короткие замыкания. Очки не повредят.

Затем вы должны проверить, в каком состоянии находится шина заземления.Если в мультиметре есть чувствительный омметр, измерьте сопротивление между «минусовыми» разъемами аккумуляторной батареи - шасси автомобиля, двигателя и корпуса генератора. Устройство должно везде показывать 0 Ом.

Можно по-другому. Мультиметр переводится в режим вольтметра с минимальной шкалой и при включенном зажигании измеряются напряжения между минусом АКБ, шасси автомобиля, корпусом двигателя и генератором.

Показания должны быть с точностью до десятых долей «нуля».Если больше, то нужно проверить контакты подключений. При необходимости зачистите и надежно затяните.

Для последующих манипуляций требуется компьютерная диагностика ... В автомобилях с компьютерным управлением запуск двигателя может быть заблокирован иммобилайзером. Вмешательство в электрическую часть иногда приводит к блокировке запуска автомобиля.

Реле вызова и соединительные провода

Для последующей диагностики генератора необходима электрическая схема машины и мнемосхема положения реле.Двигатель запускается двумя способами. Во-первых, управляющий ток на электромагнитное реле идет от контактов выключателя зажигания.

Второй вариант, более современный, использует специальное реле стартера, которое подает соответствующий ток. Работоспособность реле можно проверить мультиметром, в режиме вольтметра. Измеренное напряжение на обмотке должно быть +12 В.

Потом начинают осматривать сам генератор. Он может располагаться между радиатором и двигателем или рядом с маховиком.Требуется прозвонить все проводники, идущие от пускателя. Это два провода: один сечением 25 мм 2 на щетке генератора и второй, который управляет электромагнитным реле.

Возможные проблемы

Затем ко второму проводу нужно подключить провод сечением 2-4 мм2, а это уже к плюсовой клемме аккумулятора. Если генератор никак не реагирует, возможно следующее:

Обрыв цепи и отсутствие контакта можно проверить мультиметром в режиме измерения сопротивления.Показание на бесконечность указывает на обрыв цепи.

Если реле сработало, но стартер не вращается, то необходимо проверить тестером напряжение + 12 В на выходе проводника.

Переведите мультиметр в режим омметра и проверьте реле на обрыв и короткое замыкание (сопротивление обмотки). Измерение производится между проводником и корпусом. Показания должны быть в пределах 3-20 Ом, в зависимости от типа стартера.

Если ничего не помогает, то необходимо снять стартер и продолжить диагностику в снятом состоянии.

Устранение неисправности снятого генератора

Демонтаж стартера осуществляется следующим образом. Зажигание выключено. Провода отсоединены от клемм АКБ. Затем снимается сам стартер.

Когда генератор снят, можно смело его проверять. Необходимо замкнуть минус АКБ и корпус генератора медным кабелем сечением 6-8 мм 2, плюс АКБ с релейным разъемом. Генератор должен работать.

Если не вращается, значит, щетки изношены, их нужно заменить. Если возникла неисправность коллектора, то в этом случае проще заменить генератор. Может присутствовать разомкнутая обмотка якоря, что определяется измерением сопротивления мультиметром. Если показывала бесконечность, значит, это обрыв.

При правильной работе слышен щелчок. Вилка должна проталкивать бендикс до самого конца. Вал стартера должен вращаться. Необходимо несколько раз запустить генератор, чтобы убедиться, что все работает исправно.

Затем вал генератора проверяется на биения. Замена щеток обычно требует разборки генератора. При этом все параметры обмоток проверяются на соответствие паспорту изделия.

При правильном ремонте стартер проработает без сбоев еще несколько лет. Продолжительность операции зависит от соблюдения нескольких правил.

Во-первых, запуск двигателя не должен превышать 15 секунд. В случае необоснованных сбоев при запуске или непонятных звуков прекратите работу до выяснения и устранения причин.

Необходимо следить за состоянием разъемов на электромагнитном реле. Правильно работающий стартер гарантирует спокойствие в дороге.

Многие автолюбители попадали в ситуации, когда попытки завести машину заканчивались только звуками реле стартера под капотом. Особенно это характерно для морозного сезона. Емкость аккумулятора уменьшается быстрее, и уровень заряда низкий. Обзор даст понять, какие еще причины неисправностей втягивающего реле стартера, можно ли их исправить самостоятельно.

Как это выглядит, где находится Как работает реле соленоида стартера Признаки и причины неисправности Как проверитьКак разобратьСобственный ремонт $ (".index-post.contents"). ToggleClass ("скрыть-текст", localStorage.getItem ("скрыть-содержимое") === "один")

Как выглядит, где находится

Электромагнитное реле управляет обгонной муфтой. Электромагнит со стартером монтируется в один блок. Деталь оснащена шестерней, которая должна вращать маховик мотора при его запуске.Если маховик продолжит вращаться и дальше, это приведет к выходу из строя стартера или электрической сети машины. Чтобы этого не произошло, сцепление выдвигается только при запуске мотора (после чего реле возвращает его обратно).

Внешне он похож на вытянутый металлический цилиндр с катушкой якоря внутри, куда подается ток после замыкания цепи. Сжимая возвратную пружину, толкая рычаг с движением свободного хода, возникающее магнитное поле заставляет якорь двигаться к катушке.Двигатель запускается, электрическая цепь разрывается, магнитное поле исчезает, и возвратная пружина отталкивает якорь с муфтой.

Знаете ли вы? На сегодняшний день самый большой автомобиль-самосвал в мире немецкого производства Liebherr T 282B. Его вес составляет более 220 тонн. Чтобы попасть в его кабину, вам нужно преодолеть целых 16 ступенек. Кузов этого «монстра» свободно помещается в частном доме, а его грузоподъемность составляет 363 тонны.

Как работает втягивающее реле стартера?

Включение зажигания включает питание обмотки устройства.Как следствие, образование магнитного поля в втягивающей обмотке, втягивание сердечника катушки и замыкание контактов. При этом сердечник прижимает муфту к маховику коленчатого вала, заставляя его вращаться.

Втягивающая обмотка заставляет втягивать сердечник, соединяя силовые разъемы реле через центральные контакты, передавая энергию от аккумулятора к стартеру и заставляя его работать. Обмотка удерживает сердечник, обеспечивая подачу питания на пускатель.

При недостаточном заряде батареи отводная обмотка все равно срабатывает, но для удерживающей силы ее уже недостаточно. Пружина воздействует на сердечник и тянет его назад, а втягивающая обмотка снова пытается вернуть его в катушку.

Важно! Одной из частых проблем с реле возврата стартера считается перегоревание силовых контактов. При возникновении такой проблемы следует хорошенько очистить поврежденный участок наждачной бумагой, а при износе контактов заменить их.

Но так как удерживающий не может удержать, то ядро ​​снова возвращается. Такие попытки передать энергию от батареи к обмотке характеризуются многочисленными щелчками втягивания и выдвижения сердечника.

Признаки и причины неисправности

Неисправности можно заметить по таким факторам, устранив которые, данное устройство продолжит работу:

щелчок завершает поворот ключа, но без вращения стартера; ключ запускает вращение стартера, но остается холостым, не воздействуя на двигатель; машина заводится нормально, но стартер вместо того, чтобы выключиться, продолжает быстро и на ура вращаться.

Причины отказа коммутатора следующие:

нарушение целостности устройства вследствие брака, механического износа или при аварии; короткое замыкание в витках обмотки из-за длительного воздействия напряжения при попытке запуска двигателя; нарушение или подгорание контактов из-за плохого соединительного контакта или длительной работы стартера для запуска двигателя; ослабление или поломка возвратной пружины из-за механического воздействия или продолжительной подачи напряжения; обрыв удерживающей обмотки из-за физического воздействия при неплотном прилегании крышки реле; неплотное крепление устройства, что приводит к перекосу и невозможности полностью войти внутрь для замыкания контактов сердечника.

Важно! Генератор и аккумулятор следует проверить, чтобы убедиться, что заряда достаточно для работы стартера. Это нужно делать периодически.

Как проверить

Для оценки работы устройства, подключенного к пускателю, сначала необходимо проверить целостность питающей разводки. Далее, повернув ключ, можно проверить наличие звука срабатывания.

Если есть щелчок (но стартер не вращается) вероятная причина - подгорание контактных пластин.Чтобы выяснить, является ли это причиной, следует подать напряжение на двигатель автомобиля, минуя реле. Клемма реле отсоединяется от замка, а две клеммы замыкаются отверткой - от АКБ и на стартер. Начало вращения свидетельствует о неисправности втягивающего устройства.

Удобнее проверять при отключенном стартере.

Тогда вам нужно:

поместите реле рядом с аккумулятором, подключите «плюс» и «минус» к контактам реле, присоедините свободный конец «минусового» провода к корпусу стартера (отчетливый щелчок покажет нормальную работу реле).

Отсутствие характерного звука говорит о том, что прибор требует ремонта или даже замены.

Как разобрать

Следует отметить, что реле стартера, у которых задние крышки контактов запломбированы на заводе, практически невозможно открыть. Ремонту подлежат только те реле, у которых задняя крышка закреплена винтами. Ниже представлена ​​разборка именно такого реле.

Узнайте, что проверять, если автомобиль не заводится, а стартер крутится.

Необходимые инструменты и оборудование:

дрель-шуруповерт; паяльник 100 Вт; щетка по металлу; медный многопроволочный; мягкий деревянный брусок.

Пошаговая инструкция поможет вам правильно разобрать реле возврата стартера. Для этого вам необходимо:

Открутите крепежные винты на задней крышке с помощью отвертки. Для лучшего прогрева металлической щеткой удалите появившееся окисление с торцов обмоток. Нагретым паяльником расплавьте олово на одном конце обмотки и выбейте его остатки на деревянном бруске.Проделайте то же самое с другим концом обмотки. Откройте заднюю крышку, предварительно согнув конец провода.

Видео: разборка реле втягивающего стартера

самостоятельный ремонт

Получив доступ к внутренней части соленоидного реле, вы можете увидеть два конца втягивающего провода (толстый) и конец провода удерживающей обмотки (тонкий). В месте выхода тонкой обмотки проволоку необходимо приварить к корпусу точечной сваркой. Одна из самых частых проблем - обрыв удерживающей обмотки именно в этом месте.Это может произойти, если крышка не была прикручена при сборке или открутилась сама во время работы.

Знаете ли вы? Легендарная советская машина «Победа» могла иметь совсем другое название - «Родина». Однако после вопроса генералиссимуса Иосифа Сталина: «Ну сколько будет у нас Родины?» машину сразу было решено переименовать.

В результате появляется еле заметный провисание: крышка может немного сдвинуться. Когда движущиеся контакты ударяются, он подпрыгивает и ударяется о втягивающий провод.А это, воздействуя на провод удерживающей обмотки, приводит к ее обрыву. Если есть возможность, то необходимо как следует приварить конец проволоки на месте точечной сваркой. Если нет, то хорошо зачистите провод и, отведя немного в сторону, припаяйте. Реле восстановится.

Также для профилактики следует очистить контакты на корпусе металлической щеткой или наждачной бумагой и внутреннюю крышку. Осталось поставить крышку на место и затянуть винты отверткой.

Самое сложное в этом ремонте - это правильная установка крышки на место. Делайте все в соответствии с пошаговой инструкцией (см. Выше). В результате должны остаться только чистые дырочки.

Очистите кусок медного многожильного провода от изоляции и возьмите оттуда две жилы. В жилах слегка залудите концы и припаяйте их к концам обмоток. Далее необходимо правильно сориентировать подвижный контакт, который мог сместиться при зачистке. Он должен быть в таком положении, чтобы расстояние между отверстием с проводами и контактом было одинаковым для обеих сторон пластины.

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Category: Разное