АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Стук в передней подвеске ваз 2107 на кочках: Диагностика стука в передней подвеске на мелких кочках

8 августа, 2021 by admin

Диагностика стука в передней подвеске на мелких кочках

Если стучит в подвеске на мелких кочках еще не значит, что это связанно с неисправностью автомобиля, хотя стоит признаться, в большинстве случаев это действительно так.

Был случай из практики, когда между защитой двигателя и картером застрял камень и стучать он начинал именно тогда, когда машина наезжала на мелкие кочки в других случаях была тишина.

Безусловно камень был найден, но нервы данная ситуация потрепала хорошо.

Ниже мы поговорим про неисправности в подвеске и других элементах автомобиля, которые могут привести к стукам, как на мелких, так и на крупных кочках.

Осмотр автомобиля, на что в первую очередь нужно обращать внимание

Может случиться так, что после долгого поиска источников стука будет не приятно узнать, что проблема находиться не в подвеске, а в салоне автомобиля.

Поэтому первое, что нужно сделать, это проверить не стучит ли что-либо в салоне автомобиля, проверьте бардачок, подстаканники, элементы панели приборов. Дальше смотрите элементы подвески.

Проверяйте:

1. Защиту двигателя.
2. Сайлентблоки.
3. Передние опорные подшипники.
4. Амортизаторы – стойки и пружины. Рекомендуем прочитать почему стучит амортизатор.
5. Шаровые опоры.
6. Рулевую рейку.
7. Рулевые наконечники.
8. Шрусы и полуоси.
9. Тормозные колодки.
10. Суппорта.
11. Подшипники ступицы.
12. Подушки двигателя.
13. Кронштейн и втулки стабилизатора поперечной устойчивости (если он есть).
14. Глушитель и катализатор (особенно могут стучать об кузов на поворотах).
15. Другие причины – лопанье лонжеронов, балок, незакрученные колеса, брызговики и т.д.

Читайте подробнее как проводится замена опорного подшипника.

Теперь рассмотрим все подробней.

Сайлентблоки

На автомобилях ВАЗ классика конструкцией подвески предусмотрены верхние и нижние сайлентблоки.

Вне зависимости от того на каком автомобиле вы ездите, принципиальный подход к диагностике сайлентблоков как источников стука одинаков.

Единоразово они могут стучать (слышен щелчок) при трогании и резком торможении автомобиля.

Частично проблема устраняется подтяжкой болтов и гаек, но часто это к результату не приводит, поэтому придется сайлентблоки менять.

Если вы слышите единоразовый стук или щелчок при наезде на кочку, то причина тоже может быть тоже в сайлентблоках. Диагностировать неисправность не просто, но можно.

В чем может быть проблема? Дело в том, что сам сайлентблок сидит в рычаге и внешней втулкой запрессован в него плотно.

Но в результате сильного износа посадочного места рычага, некачественного нового сайлентблока (не выдержаны размеры) или износа самой втулки последняя начинает проворачивается в посадочном месте при наезде автомобиля на кочку при этом происходит характерный щелчок.

Чтобы выявить источник стука в нашем случае попросите помощника сильно раскачать переднюю часть автомобиль, вплоть до того, что необходимо открыть дверь водителя и встать на порог и всем весом раскачивать машину, т. е. давая всей подвеске работать.

В это время вы должны находиться в смотровой яме и прислушиваться к стукам.

Почему выходить из строя сайлентблок и к чему это может привести?

Резинометаллические шарниры передней подвески (сайлентблоки) состоят из двух металлический втулок — внутренней и внешней между которыми находится резиновая втулка.

Основная причина выхода из строя сайлентблоков – это смещение внутренней втулки относительно внешней.

Это происходит по причине повреждения, проседания и разрыва резиновой втулки. Последняя центрует металлическую втулку относительно наружной и перекосы тут недопустимы.

Это может привести к тому, что собьётся развал колес и будет быстро изнашиваться внутренняя или наружная часть резины.

Передние опорные подшипники

Часто причиной стука при езде по небольшим кочкам является неисправный передний опорный подшипник.

Чтобы проверить свои предположения откройте капот автомобиля, положите руку сверху опорного подшипника, а свободной рукой качайте автомобиль.

Вы сразу почувствуете толчки в руку и будут слышны характерные глухие стуки.

Если у вас остались сомнения позовите помощника и пусть он вращает руль в разные стороны, а в это время вы снова кладете руку на опорник. Если слышны хруст, скрежет и постукивания под рукой, то подшипник приказал должно жить.

Можно поступить иначе — заведите автомобиль и начните движение, если износились опорные подшипники, то при повороте руля в любую сторону будут слышны глухие стуки и скрежет. Медлить с заменой неисправной детали не стоит, так как в дальнейшем это негативно повлияет на работу стоек.

Шаровые опоры

Рассмотрим диагностику стука верхних и нижних шаровых опор на автомобилях ВАЗ классика.

Стук шаровых опор при езде по кочкам характеризуется металлическим глухим звуком, что упрощает диагностику проблемы.

Для подтверждения своих предположений нужно загнать автомобиль на смотровую яму, и чтобы не снимать шаровые опоры, так как это трудоемкая работа, используйте методы диагностики, описанные ниже.

Первое, что нам нужно сделать, это разгрузить переднюю подвеску автомобиля.

Поддомкратьте автомобиль и подставьте под нижний рычаг надежные деревянные или металлические опоры.

Снимите колесо и опустите домкрат. Вся нагрузка уйдет на нижние рычаги и на подпорки, тем самым подвеска будет разгружена.

Получается, что она опирается на пружину через рычаг, а не на колесо, через шаровые опоры, которые сейчас находятся в свободном состоянии.

Возьмите длинную монтировку или ломик и вставьте его между цапфой и корпусом верхней опоры, как показано ниже и качайте ее вверх и вниз.

Таким способом мы проверим люфтит ли шаровый палец верхней опоры в ее корпусе.

Также верхнюю опору на люфт можно проверить, не снимая колесо. Машина должна быть поддомкрачена способом, указанным выше.

Для этого понадобиться помощник, который должен сесть за руль и по команде нажимать педаль тормоза. В это время вы должны резко дергать колесо по ходу и против движения, от себя и к себе.

Таким способом мы исключаем подшипник ступицы и если что-то и будет люфтить, то это будет только верхняя шаровая опора.

Нижняя опора проверяется таким же способом. Монтировку нужно вставить между нижним рычагом и цапфой.

И тоже качающимися движениями проверяем люфт пальца в нижней опоре.

Люфт в нижней опоре можно проверить и другим способом. Для этого найдите диагностическую пробку и выкрутите ее.

Возьмите штангенциркуль и его нутромером замерьте глубину отверстия до сухаря шаровой опоры. Если штангенциркуля нет, то можно использовать ровную проволоку или тонкую палку с линейкой.

Глубина отверстия не должна быть больше 11.8 мм. Если цифра замера больше, то нижняя опора требует замены.

Что касается проверки шаровых опор на автомобилях ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь есть свои особенности.

На данных автомобилях не рекомендуется проверять состояние шаровых опор с помощью монтировок и ломиков, так как результаты могут быть ошибочными.

Оптимальный вариант, который позволит вам точно узнать состояние детали это:

1. Загнать автомобиль на яму или поднять подъемником;
2. Если авто на яме, то поддомкратьте его и подставьте опоры;
3. Снимите переднее колесо;
4. Открутите два болта на которых держится шаровая ключом на 17. Нижнюю гайку на 19 трогать пока не нужно.
5. Отогните рычаг вниз с помощью ломика для доступа к детали;
6. Если шаровая свободно ходит в разные стороны, болтается и издает шум — значит ее пора менять, большая вероятность, что стук издает именно она;
7. Замена шаровой начинается с откручивания нижней гайки на 19.

Амортизаторы (стойки)

Если взять классические автомобиля ВАЗ 2101 – 2107, то в них может стучать либо сам амортизатор (стойка) или место его крепления, при условии, что отпущен кронштейн.

Также может стучать нижний сайлентблок амортизатора.

Если же стойка откручена в верху или износились верхние втулки, то это тоже может приводить к стукам на кочках.

Обратите внимание на пружину, если она лопнута, то за счет играния между собой витков будут слышны стуки, это свойственно и другим моделям авто.

Что касается амортизаторов ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь прорисовывается немного другая картина.

Если опорники и шаровые целы, а звук идет из района стойки то возможно, что стучит гайка амортизатора, особенно это может происходить на кочках.

Т.е. между гайкой, стойкой и амортизатором может образоваться небольшой зазор, что и приведет к стуку.

Чтобы решить данную проблему нужно гайку подвернуть. Для этого поддомкратьте автомобиль и вставьте деревянный упор между диском и лонжероном, чтобы колесо не прокручивалось.

Поднимите гофру и смажьте резьбу стойки маслом (можно отработкой).

Возьмите газовый ключ 3-й номер с помощью которого закрутите гайку. Для рычага используйте трубу.

Ну и проверьте стойку на подтекание, если она пробита, то тоже может стучать.

Если пробиты две передние стойки, то при резком торможении машина будет клевать носом, а при разгоне задирать передок к верху.

Рулевая рейка (колонка)

На автомобилях ВАЗ классика 2101 – 2107 установлена рулевая колонка. Если вы слышите стук на кочках в левой или правой передней части автомобиля, то нужно обязательно проверить именно этот узел.

Слева, как правило, стучит рулевая колонка, а справа – мятник (стоять нужно лицом к автомобилю).

Если стучит маятник, то его можно заменить на аналогичный шарика-подшипниковый, или же замените втулки, сейчас модно ставить полиуретановые.

Также со временем изнашивается пара червяк и ролик, которая находится в рулевом редукторе, это приводит к увеличению зазора между ними, а это в свою очередь, приводит к увеличенному люфта рулевого колеса и может вызвать стук.

Параллельно с увеличением зазора появляется люфт вала сошки. Чтобы его проверить нужно взяться за сошку двумя руками и дергать с усилием вверх и вниз.

Если будет люфт, то вы услышите стук, который может проявляться на кочках.

Чтобы устранить люфт в рулевой колонке открутите контргайку, как показано на фото.

Приподнимите шайбу, которая идет следующей. Посадите помощника на место водителя и попросите вращать его руль вправо и лево на 10 градусов. Одновременно закручивайте винт.

Тут нужно найти золотую середину, и чтобы люфта не было, и чтобы руль вращался без усилий.

Важно не перетянуть винт, так как будет сильно зажата пара ролик – червяк и произойдет быстрый износ деталей.

Если регулировочный винт оказался сильно утопленным и его невозможно зажать контргайкой, то в этом случае нужно уже ремонтировать сам редуктор или его менять.

Что касается моделей ВАЗ 2115,2114,2113, 2112, 2110, 2199,2109,2108 то чтобы проверить стучит рулевая рейка у них или нет, нужно забраться под автомобиль, взяться рукой непосредственно за сам узел или за внутренний наконечник рулевой тяги и с усилием подергать их. Если слышны глухие стуки, значит нужно принимать меры к их устранению.

Первое что нужно сделать, это взять специальный ключ рулевой рейки и подтянуть ее. Дожимать нужно аккуратно, периодически проверяя узел на стук.

Если это не помогло, то рулевую рейку нужно снимать и реанимировать, если и это не поможет, то узел придется менять.

Также узнайте почему слышен стук при повороте руля.

Рулевые наконечники

Наконечники рулевых тяг необходимо менять при их износе, а первый признак износа — это появления стука при перемещении автомобиля по кочкам и ямам.

Диагностику так же будем проводить на примере автомобилей ВАЗ классика, но показанные ниже методы могут подойти и для других марок автомобилей.

На автомобилях ВАЗ классика конструктивно предусмотрены внутренние и внешние наконечники рулевых тяг и все их нужно проверить.

Также важно разобраться как устроены и как работают данные элементы рулевого управления, так будет проще понимать, что вы делаете.

Поддомкрачивать автомобиль и использовать монтировку нет необходимости, для диагностики используйте только свои руки.

Первое, что нужно сделать это добраться до рулевых тяг, для этого можно загнать автомобиль на эстакаду, яму или воспользоваться подъёмником, если он есть.

Обратите внимание на состояние пыльников, если они порваны, то это указывает на наконечники, как на одну из причин источника стука.

Возьмитесь за тягу рулевых наконечников и с усилием, можно рывками, двигайте ее вверх и вниз при этом она не должна шататься и издавать звуков.

Если она откровенно болтается, то скорее всего является причиной стука в передней подвеске.

Не путайте стуки с пружинным движением, которое получается за счет вставленных в рулевой наконечник пружин (смотрите устройство выше).

На классических автомобилях ВАЗ, к примеру, модель 2106, внутренний наконечник крепится к маятнику рулевого механизма, который тоже может люфтить, а именно, может болтаться его сошка на втулках.

Поэтому нужно двумя руками взяться за сошку и такими же движениями вверх-вниз продиагностировать маятник.

Также со стороны рулевого редуктора может быть люфт в самой паре узла, а вы будете грешить на рулевой наконечник, который сидит на сошке редуктора.

Что касается других автомобилей ВАЗ, к примеру, 2110 – 2115, то там конструкция рулевого управления на много проще, а значит диагностировать состояние наконечников рулевых тяг тоже будет проще.

Снимите, к примеру, переднее левое колесо и выверните руль вправо до упора.

Возьмитесь левой рукой за суппорт, а провой за тормозные диски. При резких движениях от себя – к себе можно увидеть есть люфт в рулевом наконечнике или нет.

Шрусы и полуоси

Как правило шрусы стучат при повороте руля в крайнее левое или правое положение, тут нет зависимости от того, наехало авто на кочку или нет.

Звук характеризуется хрустом и потрескиванием, поэтому его сложно с чем-либо перепутать.

Проблема состоит в том, что нужно определить, какой шрус стучит (хрустит) правый или левый, внутренний или внешний.

Первое, на что нужно обратить внимание, это на состояние пыльника, если он порван, то нужно его менять предварительно, разобравшись в каком состоянии сам шрус.

Если из-под пыльника подтекает масло, а стуки начались недавно, то можно попробовать заменить только хомуты, а под пыльник с помощью шприца долить свежее масло.

Продолжительные стуки и хрусты свидетельствуют о том, что шрус пора менять.

Тормозные колодки

На неровной дороге по кочкам могут стучать или греметь тормозные колодки.

На автомобилях ВАЗ 2101 – 2107 предусмотрены прижимные пружины (в народе «чаечки»), которые предназначены для удержания колодок и прижимания их к суппорту и направляющим пальцам, чтобы при езде по кочкам и ямам они не гремели.

Со временем данные пружины теряют свои свойства в результате чего можно слышать стуки впереди подвески.

Чтобы это проверить во время езды нажмите на тормоз, если барабанная дробь на качках пропадает, то значит стучат тормозные колодки.

На других автомобилях нужно тоже смотреть или прижимные пружины, или лепестки, они могут или слететь, или со временем потерять свои свойства. Спасти ситуацию может только их замена.

Суппорта

На каждой модели автомобиля могут быть свои причины стука суппорта, все зависит от их конструктивных особенностей, но есть и схожие причины на которых мы остановимся.

1. Пыльник.

В первую очередь проверяется именно он. Если пыльник порван, то смазка из направляющих быстро уйдет, и они будут работать на сухую. Что делать с изношенными пальцами читайте ниже.

2. Палец суппорта.

Вставляется в скобу и должен быть смазан высокотемпературной смазкой, к примеру, специальной для суппортов или шрусовой.

На ВАЗ 2110, Приоре, Калине, Гранте, 2114 конструктивно предусмотрены два направляющих пальца верхний и нижний.

При отсутствии смазки или сильном износе отверстий скобы или пальцев последние начинают на кочках стучать.

Чтобы устранить проблему необходимо нанести на детали свежую смазку, а при сильном их износе заменить аналогичными из ремкомплекта, который продается отдельно.

В новый ремкомплект для вышеуказанных моделей ВАЗ входит один направляющий палец с болтом и пыльником. Соответственно, может понадобиться два ремкомплекта.

Но бывают случаи, когда новые пальцы толще на 0.5 мм стандартных, поэтому приходится растачивать скобу суппорта, чтобы решить проблему.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Другие характерные неисправности ВАЗ 2110.

Передние подшипники ступицы

Подшипник передней ступицы может стучать в том случае если он изношен, отпущен или разрегулирован.

Чтобы убедится стучит ли он или нет поддомкратьте переднее колесо и начинайте вращать его по ходу движения.

Обратите внимание на наличие гула и треска, если все нормально, проверяем подшипник на люфт.

Берем колесо двумя руками за противоположные стороны, сначала за правую и левую, а потому за верх и низ и начинаем раскачивать.

Если подшипник ступицы изношен, то появится люфт и будет слышен стук. Обратите внимание, что в этот момент источниками звуков могут быть и другие элементы подвески автомобиля, к примеру шаровая опора.

Чтобы точно узнать, что стучит пригласите помощника за руль автомобиля и когда вы будете дергать колесо в этот момент он должен нажать на педаль тормоза.

Если при этом стук пропал, то грешить нужно на подшипник передней ступицы, если же стук остается, то нужно проводить диагностику дальше.

Подушки двигателя

Если при езде слышны стуки в районе двигателя в независимости от того где автомобиль едет на ровной дороге или на кочках и при этом машина начинает вибрировать, трястись, бьет руль, то стоит обратить внимание на подушки двигателя, особенно часто на автомобилях ВАЗ 2110/2115 и других выходит из строя нижняя опора ДВС (на коробке передач).

Также нужно проверить состояние левой и правой подушек. Чтобы это сделать достаточно взяться за двигатель и пошатать его. Если агрегат свободно шатается, значит что-то неладное с его опорами. Также может наблюдаться сильная вибрация ДВС при его работе.

Выход тут один – замена вышедших из строя опорных подушек.

Кронштейн и втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор может стучать в разбитых втулках в месте крепления его к нижнему рычагу или к лонжерону (ВАЗ классика).

Первое, что нужно сделать, это провести внешний осмотр втулок, если они лопнутые в одном или нескольких местах, как показано ниже, то их нужно менять и скорее всего они являются источником стука или скрипа.

Чтобы убедиться в своих предположениях возьмитесь рукой за тягу стабилизатора в районе втулки и резкими движениями с усилием потяните его вниз и отпустите.

Если слышен скрип или стук, значит частично или полностью износилась втулка.

Чтобы окончательно убедится в износе последней, возьмитесь двумя руками там же, где и ранее, и с усилием резко дергайте тягу в разные стороны. Появление стука во втулке подтвердит ваши предположения.

Таким же образом проверяется и с другой стороны тяги.

На ВАЗ 2110/2112 и других моделях кроме самих стабилизаторов конструктивно предусмотрены кронштейны, в простонародье «яйца».

Их втулки так же проверяют на целостность внешним осмотром и под нагрузкой, и при необходимости меняют.

Глушитель и катализатор

Стук в районе глушителя и катализатора сложно отнести к передней подвеске, как правило он издается из-под рычага коробки передач.

Но если не устранить данную проблему, в дальнейшем будет сложно диагностировать причины посторонних звуков в элементах передней подвески.

Первое на что следует обратить внимание, это место соединения (стыковка) так называемых «штанов» и средней части трубы, идущей к катализатору.

В этом месте может прогореть прокладка, открутиться гайка и при вибрации металлические части труб будут стучать друг об друга. Первый признак данной проблемы, вонь в салоне выхлопными газами.

Также стоит проверить другие соединения, обычно всего их три.

Проверьте не соприкасается ли катализатор, резонатор и глушитель с кузовом автомобиля или другими элементами. Часто наблюдаются ситуации, когда при резком повороте автомобиля детали выхлопной системы начинают смещаться и стучать о кузов.

Если взять автомобили ВАЗ классика, то там трубы выхлопной системы крепится с помощью специальных хомутов. Если они ослабляются, то при начале движения или наезде на кочку выхлопная труба начинает вибрировать, издавая металлический стук.

Также на ВАЗ классике обратите внимание на подвесной подшипник, он тоже может стучать и при начале движения и при езде по кочкам.

Также читайте про причины вибрации автомобиля.

Другие причины

Стуки в передней подвеске на кочках могут возникнуть и по другим причинам.

Лонжероны, балки могут лопнуть и дать трещину, а колеса и брызговики могут быть не закручены. Все это нужно проверять.

Если в ходе диагностики подвески автомобиля вами были выявлены другие причины стука в передней ее части пишите про это в комментариях, многим вы упростите жизнь.

Стук в подвеске: гремит передняя, задняя подвески на мелких кочках, неровностях

Возникновение незнакомых или необычных звуков, шумов и стуков в передней и задней подвеске при движении автомобиля должно всегда насторожить водителя. Они могут оказаться первым сигналом о неисправности ходовой части. В любом случае, как только появились посторонние шумы и стуки в подвеске, необходимо провести диагностику ходовой части транспортного средства с целью установления их источника независимо от того, проявляются они постоянно, время от времени или только на неровностях дороги.

Помните, что даже незначительные неисправности в ходовой части автомобиля могут стать причиной серьезной аварии!

Диагностировать исправность узлов ходовой части автомобиля по шумам и стукам — задача весьма непростая, требующая большого практического опыта. Чтобы достоверно определить источник шума или стука в передней или задней подвеске, обратитесь к квалифицированным специалистам автомобильного технического центра Вилгуд.

Причины стука в передней и задней подвеске

Стуки в подвеске возникают по различным причинам. Обычно стуки в подвеске проявляются в результате неисправности амортизаторов, в этом случае необходимо произвести замену амортизаторов, также при повреждении резинометаллических шарниров, деформации опор стоек амортизаторов, изношенности опор и рычагов передней и задней подвески.

Стуки от «пробоя» подвески возникают из-за разрушения буферов сжатия, осадки или поломки пружины подвески, а частые «пробои» (стуки) задней подвески чаще всего происходят из-за банальной перегрузки багажника автомобиля.

Источником стука может оказаться не подвеска

Следует отметить, что стуки снизу автомобиля могут вызвать не только неисправности подвески. Если они сопровождаются отдачей и вибрациями в рулевом колесе, то причина может скрываться в неисправности рулевого управления. Такие проблемы требуют особого внимания, так как не только ухудшают комфортность вождения автомобиля, но могут создать чрезвычайно опасные аварийные ситуации на дорогах.

Если такие симптомы проявляются только на скоростях выше 70…80 км/ч, то наиболее вероятной их причиной является разбалансировка колес, особенно передних.

Появление ударов и вибрации на рулевом колесе в процессе торможения автомобиля свидетельствует об истирании тормозных колодок или даже тормозных дисков и необходимости их замены.

В любом случае, при появлении стука в передней и задней подвеске не следует затягивать с диагностикой ходовой части автомобиля. Обращайтесь в автомобильный технический центр Вилгуд, и мы проведем ее оперативно и качественно отремонтируем ваш автомобиль!

Где гремит?! 10 звуков неисправного авто — журнал За рулем

Новичок за рулем не обратит внимания, а опытный на такой машине не поедет, потому что знает, во что выльется неисправность.

Для начала определимся, откуда исходит посторонний звук: с внешней стороны или изнутри, спереди или сзади, справа или слева, сверху или снизу.

Материалы по теме

Колеса и шины

Материалы по теме

1. Чавкающий звук, доносящийся со стороны передних или задних колес, справа или слева. Одновременно машину может начать немного водить из стороны в сторону. Налицо прокол одного из колес. Ехать дальше нельзя. В противном случае вы можете лишиться шины, а то и диска. Нужно домкратить автомобиль и устанавливать запаску. Если навыки позволяют и прокол небольшой, можно провести ремонт на месте.

2. Металлический звук, исходящий со стороны одного из колес с изменяющейся в зависимости от скорости движения частотой. С большой степенью вероятности так напоминают о себе ослабленные колесные болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля). Колесо может отвалиться и укатиться далеко-далеко. Хорошо, если не на встречку. Нужно немедленно остановиться и проверить крепление колес. Не исключено, что к моменту выявления неисправности отдельные болты или гайки могут уже потеряться. Затяните покрепче оставшиеся и на малой скорости отправляйтесь в ближайшую мастерскую или магазин запчастей, а еще лучше вызывайте эвакуатор. Перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена, содержит вот такой пункт:

5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.

Материалы по теме

Так что езда даже при отсутствии одного болта запрещена.

Если ехать аккуратно (не быстро и объезжая ямы), то можно добраться до ближайшего магазина запчастей или шиномонтажа без потери колеса. Но при условии, что хотя бы три болта крепления на колесе имеются. Если в ступице предусмотрено пять креплений и два болта потеряно, проследите, чтобы освободившиеся отверстия не располагались по соседству

Звуки в трансмиссии, рулевом управлении, подвеске, тормозах

3. Хруст при троганье с места при вывернутом вправо или влево рулевом колесе. Эта неисправность встречается только на переднеприводных автомобилях — застучал ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — в простонародье «граната». Непродолжительная езда на таком автомобиле возможна, но с поездкой в техцентр лучше не тянуть, пока узел совсем не вышел из строя.

Материалы по теме

4. У полно- и заднеприводных автомобилей свои особенности. Звонкий стук под днищем — требуется замена крестовины карданного вала.

Стук может появляться при начале движения, переключении передач или резком разгоне, он может также сопровождаться вибрацией машины при движении в определённом диапазоне скоростей. Без подъемника и сервиса здесь не обойтись. Оторвавшийся на скорости кардан способен перевернуть автомобиль. При самостоятельной диагностике имейте в виду, что чаще изнашивается задняя более нагруженная крестовина карданного вала, которая крепится к фланцу ведущей шестерни главной передачи.

5. Любые стуки в передней части автомобиля, особенно отдающиеся в рулевое колесо, опасны. Это могут быть люфты в рулевой рейке и наконечниках рулевых тяг, ослабленные крепления. Все, что связано с рулевым управлением, должно работать безукоризненно. Последствия неисправностей деталей рулевого управления могут быть трагическими. Представьте, что в какой-то момент автомобиль перестает слушаться руля. А если это происходит на высокой скорости? Срочно на диагностику!

Материалы по теме

6. Стуки в передней нижней части автомобиля, возникающие при проезде неровностей.

Шаровая опора несет на себе весь вес автомобиля. Когда застучит шаровая опора, — а эта деталь больше всего страдает от российского бездорожья, — нужно ехать в сервис немедленно. Разбортировка шаровой опоры ведет к потере управления, автомобиль припадает на правую или левую сторону, и, соответственно, его может неожиданно бросить влево или вправо.

7. Скрежещущий звук в одном из колес может свидетельствовать об износе до металла фрикционной накладки тормозной колодки. Автомобиль с таким дефектом неравномерно и менее эффективно тормозит. Это может случиться при нерегулярном техническом обслуживании автомобиля. На многие современные автомобили, чтобы не доводить колодку до аварийного состояния, устанавливают датчики износа колодок, предупреждающие о необходимости их замены.

Три стука в двигателе, когда лучше вызвать эвакуатор

8. Внезапно появившийся стук низкого тона в нижней части двигателя, который заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении оборотов двигателя. За ним может скрываться стук коренных подшипников. Встречается на сильно изношенных двигателях. Часто его появление сопровождается падением давления масла (загорается сигнализатор аварийного давления масла). Причиной может стать езда на перегретом моторе. На таком двигателе дальше ехать опасно. Нужно вызывать эвакуатор.

Материалы по теме

9. Ритмичный, звонкий, металлический звук среднего тона появляется неожиданно в средней части блока цилиндров. Может быть вызван стучащими шатунными подшипниками. Стук значительно возрастает при увеличении нагрузки и сопровождается аварийным падением падением давления масла? Глушите двигатель и ищите эвакуатор.

10. Металлические стуки, возникающие при разгоне автомобиля, свидетельствуют о заправке некачественным низкооктановым топливом или отказом датчика детонации. При таком раскладе можно продолжать движение, но по направлению к автосервису.

Вот наиболее опасные из звуков, которые могут проявиться в автомобиле. Но подать «голос» может любая из тысяч деталей, из которых собран автомобиль. Главное, не пренебрегать по-настоящему опасными для езды звуками.

• Самые тревожные пиктограммы на приборной панели рассмотрены тут.

Стук при проезде лежачих полицейских

Стук при проезде лежачих полицейских – сигнал того, что подвеска автомобиля нуждается в диагностике. Посторонние звуки: скрежет, скрип, стук спереди, стук сзади, говорят о начале нарушений в работе передней или задней подвески.

Лежачий полицейский – это большая неровность, на которой в городских условиях проще всего заметить шумы, но они могут возникать и при проезде более мелких кочек и неровностей. По типу и локализации шума определяют его причину.

Содержание:

Стуки в подвеске при проезде лежачего полицейского

Шумы в передней подвеске более заметны, чем в задней, так как локализованы ближе к водительскому месту – в передней части автомобиля. Задняя подвеска проще, чем передняя. Шумы в ней реже являются показателями серьезных неисправностей и воспринимаются, как менее выраженные из-за более далекого расположения. Но игнорировать их тоже нельзя.

При возникновении одного из следующих типов скрипов или стуков при проезде неровностей, есть причина посетить СТО для диагностики передней или задней подвески:

Зачастую сложно отличить гул подшипников от гула резины колёс, для этого и требуется диагностика ходовой части автомобиля.

Наши специалисты, имеют большой опыт работы с определением неисправностей подвески автомобилей. Нам не составит труда, точно определить, и в кратчайшие сроки устранить любую неисправность вашей машины.

Действия при возникновении стука

Звуковые эффекты, даже слабо выраженные, сигнализируют водителю о необходимости диагностики. Это относится к разряду срочных задач, так как неисправность ходовой части может привести к потере управления и созданию аварийной ситуации с последствиями разной степени тяжести.

Причиной стука при проезде лежачего полицейского помимо элементов подвески, могут стать, например, подушки двигателя. Для достоверного определения причин стуков и скрипов, нужно провести сначала диагностику ходовой части автомобиля. В 95% случаев, при осмотре ходовой выявляется существующая неисправность. Если же причины посторонних звуков не будут найдены, то выполняется полный осмотр машины. Он включает в себя поэтапную проверку систем автомобиля и выявление всех неполадок.

Подобную диагностику сложно выполнить самостоятельно. Осмотр можно провести в СТО, где мастера по ремонту автомобилей выполнят диагностику подвески по 52 параметрам. Это позволит выявить причину имеющейся неисправности и исправить имеющиеся нарушения в работе авто и предотвратить часть новых. Ответственный подход к диагностике автомобиля предполагает ряд преимуществ: от экономии денежных и временных ресурсов до обеспечения собственного здоровья и безопасности.

Профессиональные рекомендации

Если машина стала стучать при переезде через лежачего полицейского, нужно остановить машину и провести первичный осмотр и исключить такие причины стука, как, например, раскрученные болты под капотом, что является частым явлением после шиномонтажа. Болты можно затянуть, а другие проблемы предпочтительнее решать с помощью профессионалов.

Перед поездками на дальние расстояния, машину нужно осматривать полностью. Благодаря профилактическому осмотру можно избежать аварийных ситуаций и необходимости ремонта в дороге.

Стук и скрип машины на неровностях – это повод перестраховаться и обратиться к профессионалам СТО, которые проведут диагностику и ремонт подвески, применяя специальные навыки и инструменты. Профессиональное выполнение работ в авто ремонте – это дополнительные гарантии безопасной езды.

Стук в задней подвеске: причины и способы устранения

Что может стучать сзади?

Как понимаете устройство в целом подвески, достаточно сложное, это определенный набор механизмов и устройств, являющихся связным звеном кузова и непосредственно дороги, через колеса. Если сравнивать конструкцию задней части, то во многом она проще передней. Агрегаты могут выходить из строя по довольно разнообразным причинам. И «первой ласточкой» появления, каких-либо проблем и считается доносящийся с задней части грохот.

Не только подвеска может служить виной этому. Итак, необходимо изначально отбросить:

• Не закрепленные инструменты в багажнике, под фальш-полкой. Не редко, что могло сорвать крепление «запаски».

• Оторвалась выхлопная труба.

• Не до конца зафиксированная спинка заднего сиденья доставляет неприятности.

• И экзотическая, как оторванный или не докрученный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но в огромном количестве встречается на отечественных автомобилях, семейства «Самара», «Десятках», «Приорах». Причины кроются в не докрученных болтах либо в изношенных резинках.

Если после проведенного осмотра, из перечисленного ничего найти не удалось, необходимо приступать к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделять внимание каждому механизму.

Неисправности и пути решения

Составим список из наиболее встречающихся проблем с подвеской, которые могут вызвать стук и другие неприятные сюрпризы, подстерегающие водителя. Кратко разберем особенности по ремонту. Итак:

1. Амортизационные стойки. С ними, как правило, сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов не сложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Старайтесь, максимально внимательно относится к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злополучных звуков, но и маневренность, и в целом управляемость.

Великое заблуждение среди отечественных автомобилистов, что стойки могут стучать только в местах установки. Помимо крепления, сверху, снизу, может стучать шток, входящий в поршень, «съелась» прокладка (втулка) и он стал бить по корпусу. Проблему сложно заметить, без полноценной диагностики и съема узла целиком.

Если реальным виновником оказалась стойка, то есть раскрутился болт снизу или сверху, то достаточно его затянуть, замена не потребуется. Когда проблема в самом штоке, то эффективней заменить узел целиком, без разбора амортизатора и его ремонта.

На большинстве автомобилей, задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см., в зависимости от модели надевающаяся на шток. Часто материал резины не качественный, в итоге, прокладка деревенеет, и уже не справляется со своими поглощающими функциями. Замена резинки решит проблему.

2. Пружины. В зависимости от модификации машины, они могут устанавливаться, как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними. Обратите внимание на строение подвески ВАЗ 2110 и аналогичных, у них амортизатор идет вместе с пружиной. В другой машине, возьмем Дэу Ланос, стойка и пружина устанавливается по отдельности. В принципе, в нашем случае никакой глобальной разницы в этом нет.

Обращайте внимание на состояние витков, посчитайте равное ли количество, потому что не редко бывает, что пару витков обламывает, пружина лопается.

Уделяйте внимание состоянию прокладок, резиновые или полиуретановые вставки под пружины, часто трескаются, ломаются, изнашиваются. К примеру, если износ серьезный, острая часть витка, может «добраться» до металлической «чашки» и биться об неё.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка.

Представить их врознь сложно. Изношенные сайлетнблоки ремонтируются одним способом – покупкой новых. В долговечности не могут порадовать и полиуретановые детали, весьма, специфически переносят все тяготы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Диагностировать неисправность легко, если есть люфт в местах стыка рычагов (направляющих), то нужна замена сайлетнблока. Выработка резинки, втулки приводит к прямому соприкосновению металлических элементов.

С рычагами то же возникают неприятности, к примеру, после сильного удара, рычаг мог деформироваться, отчего при движении автомобиля стал задевать другие детали. Ослабилось крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не стоит забывать и о местах установки той же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109, не редко эти «уши» отрывало.

Сюда же можно отнести неприятности со стойками стабилизатора, «съелись» резиновые уплотнители, сломалось крепление, шток, отчего также может образоваться стук.

4. Подшипник ступицы

Да, подшипники также могут стать причиной появления не понятных звуков. Воздействие на них оказывается невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте пошатать колесо, если есть люфт, то вполне вероятно, что даже на небольших кочках будут чувствоваться стуки.

5. Действительно редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками. Стук может возникать из-за открученных болтов суппорта, отчего при движении и во время торможения он будет биться о «барабан» или диск.

Не качественные колодки могут расслоиться, отчего стучат не менее звонко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами, достаточно подтянуть их, колодки придется менять. Диск может аналогично открутится, вникайте на мелочи.

6. Стучат болты не докрученного колеса, как бы смешно это не звучало, но бывает, что звук появляется из-за расслабленных креплений колес. Выход, затянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части машины, всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики машины, поэтому не стоит отбрасывать на потом осмотр. Со временем, ситуация может усугубиться и уже простой заменой подшипника ступицы, буфера сжатия, сайлентблоками, не обойтись.

Семь звуков, говорящих о неисправностях вашего автомобиля — Российская газета

Хороший водитель умеет слушать и слышать свой автомобиль. А профи даже способны оперативно диагностировать целый список неисправностей по звуку. Мы составили список самых распространенных проблем, на которые следует обратить внимание.

Скрежет из-под днища

Характерное дзинь-дзинь и гррр-брр из-под днища вашего авто — верный сигнал того, что возникли определенные проблемы с системой выхлопа.

Вовсе необязательно, что элементы глушителя пробиты или прогорели. Достаточно часто дребезжание и басовитый рокот свидетельствует о том, что элементы выпуска разболтались, ослабло их крепление или, простите за тавтологию, рассоединились соединения (например, после неосторожной езды по бездорожью).

К примеру, скрежетать может разболтавшийся элемент тепловой защиты выхлопной системы. Если же ваш автомобиль ревет, как гоночный болид на трассе, или стреляет автоматными очередями, смело отправляйтесь к сварщику заварить место пробоя. Или же, что даже предпочтительнее, пора заменить отходивший свое глушитель на новый.

Визг, гул и скрежет в районе передней части машины

У машин с механической коробкой передач при выжиме педали сцепления может раздаваться короткий или протяжный визг. Если отпустить педаль, повизгивания прекратятся. Вероятнее всего, здесь мы имеем дело с изношенным выжимным подшипником корзины сцепления.

Такая немелодичная «музыка» — повод для проверки всех систем автомобиля и прежде всего самого сцепления. В то же время, если на холостом ходу слышен гул от трансмиссии, ищите проблему с подшипником вала или шестеренки. Если вы слышите характерные похрустывания, даже когда педаль сцепления выжата до конца, вероятнее всего, изношены синхронизаторы коробки передач. Во всех случаях вам предстоит поездка в сервис.

Стук и скрип в районе передних колес

Если вы заметили, что при вращении руля на неровной дороге в районе передних колес раздается стук, речь с большой степенью вероятности идет об износе наконечника рулевой тяги. Чтобы убедиться в этом, повращайте «баранку» от положения на девять часов к положению 15 часов и обратно.

Услышите лязг, цокот, удары, — диагноз подтвержден. Вам дорога — на сервис на замену элементов рулевой тяги. Впрочем, похожая симптоматика имеет место и при выходе из строя резиновых втулок элементов подвески (сайлентблоков).

А еще громкий стук и скрип на неровностях как из-под передних, так и задних колес может свидетельствовать об износе амортизаторов. В последнем случае визуальный осмотр убедит вас в том, что их этих упругих элементов вытекло масло.

Свист и скрежет в области колес

Если колодки старые, скрип и хруст свидетельствует об их износе или же о деформации или завершении ресурса тормозных дисков. Диагноз легко подтвердить, если тормозные механизмы дисковые и чуть сложнее, если тормоза барабанного типа.

В последнем случае можно заглянуть в смотровое окно, которое имеется у большинства моделей со стороны кожуха барабана. Впрочем, свистеть могут также и новые колодки. Если такой аккомпанемент не сходит на нет в течение недели (колодки не притираются), налицо заводской брак. На сервисе вам предложат либо проточить, либо заменить некондиционную деталь.

Гул из-под колес или колеса

Монотонный гул, возрастающий с увеличением скорости, выдает износ ступичных подшипников. Дополнительные признаки такой проблемы — вибрации на педали тормоза. Чтобы окончательно убедится в износе подшипника, вывешиваем автомобиль на подъемнике и проверяем зазор подшипника, покачивая колесо.

Нашли зазор — нашли и виновника гула. Альтернативный метод — раскрутить колесо опять-таки на вывешенном автомобиле. Неисправный подшипник загудит даже на небольших оборотах, просто внимательно слушайте.

Свист из-под капота

Затяжное, неприятное на слух посвистывание после запуска двигателя, на холодную, или резкого нажатия на «газ» — сигнал об износе или ослаблении ремня генератора. Также такой свист могут спровоцировать песчинки, попавшие на поверхность ремня и въевшиеся в его борозды.

Проверьте состояние и уровень натяжения ремня и либо затяните, либо поменяйте его. Есть, впрочем, и еще один подозреваемый. Это шкив или шкивы. Выработанные или бракованные шкивы следует заменить. Ну и самый простой сценарий, если ремень свистит, потому что на него попала жидкость, например, антифриз. Лечится просушкой и устранением течи.

Рокот и завывания из-под капота

Частично неисправная водяная помпа системы охлаждения издает при работе на холостом ходу шумящие, рокочущие и подвывающие звуки. Причина, вероятнее всего, в износе подшипника или люфта элементов этого узла.

Как вариант — крыльчатка помпы при вращении может касаться ее корпуса. Чтобы проверить наличие люфта, ухватитесь рукой за шкив помпы и попробуйте раскачать узел, смещая вверх и вниз. Дополнительные признаки неисправности — подтекания из уплотнителя, корпуса или крыльчатки, а также характерный запах антифриза.

Как устранить стук на Лада Калина в передней подвеске на мелких кочках

Любой автолюбитель может столкнуться с такой проблемой как стук в подвеске на мелких кочках. На Ладе Калине существует несколько причин, которые могут стать последствием такого эффекта. При выявлении проблемы необходимо в кратчайшие сроки решить ее, поскольку она может стать причиной более существенных неполадок в подвеске или ходовой части автомобиля.

Видео о том, что же может стучать в передней подвеске

Видео сюжет расскажет о стуке в подвеске автомобиля, причинах его возникновения, а также рекомендациях по устранению.

Почему возникает стук в подвеске

Так, выглядит передняя подвеска Калины в сборе

Плохое состояние дорожного покрытия и некачественные запасные части могут стать одной из причин стука в подвеске. Еще одной немаловажной проблемой остаётся износ. Эта причина возникает довольно часто, особенно когда автовладелец не делает своевременно техническое обслуживание или диагностику подвески.

Причины и методы лечения

В таблице рассмотрим, какие конкретно причины могут служить возникновению стука в подвеске, а также как устранить эти поломки.

Вид передней подвески Калина снизу

Рекомендации

Для того, чтобы избежать стука в передней подвеска на мелких кочках Лада Калина рекомендуется делать регулярную диагностику и техническое обслуживание автомобиля.

В случае возникновения неисправности необходимо обратиться на автосервис или устранить проблему самому. Так, как показывает практика, чем чаще автолюбитель обращает внимание на подвеску и делает своевременно ТО, то меньше возникает неисправностей. Стоит помнить, что надежная подвеска – это второй рубеж безопасности движения.

Выводы

Как видно со статьи, найти причину стучание подвески Лады Калины на мелких кочках достаточно легко. Если обратить внимание на таблицу, то можно увидеть, что прописаны все возможные варианты и методы их устранения. Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля, и тогда уменьшается вероятность возникновения этого эффекта.

причин и возможных поломок. Ремонт автомобилей

Автолюбители, особенно новички, опасаются посторонних звуков во время работы или вождения. Часто при движении может происходить непонятный стук передней подвески на небольших кочках с разной скоростью. Неопытные автомобилисты сразу обращаются в СТО для решения проблем, но специалисты в большинстве случаев после диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим надо что-то делать. Не торопитесь покупать новые детали для шасси.Вполне может быть, что причина этого стука — пустяк, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески довольно серьезная (затраты на ремонт в размере до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Общие причины

Звуки могут появляться из-за неисправности рычагов системы подвески.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики плоское крепление. Он определит, насколько сильно изношены эти детали. С помощью крепления рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или поломка, то в детонации виноват сайлентблок передней подвески.

Иногда рычаги бывают разборными. Затем можно заменить сайлентблок. Для этого демонтируется рычаг, а затем деталь выдавливается наружу с помощью специальной оправки.Перед установкой новый силиконовый блок желательно смазать. Посадочную поверхность тоже нужно очистить. После установки стук должен прекратиться.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленные автосервисы считают причину постороннего стука серьезной проблемой. Многие сразу рекомендуют заменить стойку амортизатора. Вот она, новая, стоит у машины, и непонятный стук в передней подвеске на мелких неровностях никуда не делся.Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но после этого стук не исчезает.

При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверять именно рулевую систему.

Основные причины вибрации в рулевом управлении

Среди популярных причин, вызывающих небольшие удары в передней подвеске на небольших неровностях, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и редуктором. Это результат износа. Для точной диагностики рекомендуется тянуть рулевые тяги вверх и вниз. В этом случае внимательно следите за движением тяги. Если она не двигается, значит, с ней все хорошо.Если тяга рыхлая, то, скорее всего, имеется износ втулок.

Если грабли крутятся, то точная диагностика -большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить с помощью стяжки именно этой штанги. Также, потянув рулевую тягу, можно увидеть сломанные или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Еще одна возможная причина стука — рулевой шарнир. Проверить эту гипотезу двумя руками будет сложно.Потребуется помощь друга. Помощник должен очень быстро и резко повернуть руль, а автовладелец — взять петлю так, чтобы удерживать петлю, корпус и палец. Если есть износ, вы можете почувствовать люфт. Тогда ремонт подвески в ближайшее время не понадобится, а покупать и заменять придется только на шарнирную втулку.

Верхняя опора стойки

Это также может стать причиной удара передней подвески о небольшие кочки. На автомобильных форумах очень популярна тема, посвященная этому стуку.Причины у всех разные. При попытках бороться с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но часто стук остается.

Одна из возможных причин — опора верхней стойки. Он состоит из резиновой части в виде демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял эластичность, то в этом причина того постороннего стука, с которым борются все водители. Чтобы точно знать, так ли это, измерьте зазор между ограничителем и опорой.В большинстве автомобилей это несложно, но в некоторых моделях этот узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор больше 10 мм, то опору необходимо срочно заменить. Однако этот разрыв не всегда бывает равномерным. Ориентироваться в измерении рекомендуется для средней фигуры. Стоит внимательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется только с одной стороны.

Причина стука

Почему стучит? Здесь, на первый взгляд, не могут столкнуться металлические детали.Однако гидросистема амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие движения штанги. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны иметь необходимый уровень упругости. Если опоры слишком растянуты, то они неизбежно теряют энергоемкость. Они хуже переносят удары и с возмущенным стуком бьют их по кузову машины.

Изношенный подшипник подшипника

Эти звуки проявляются так же, как и при неэластичном демпфере, но они более резкие и звучные.Чтобы в этом случае поставить точный диагноз, необходимо снять стойку. При этом рекомендуется учитывать одну довольно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипников всегда неравномерный. Итак, максимальный износ — там, где он постоянно находится, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, то это как раз основной подшипник.

Есть еще один способ диагностики. Достаточно старый, но эффективный.Опять нужен помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель в это время должен нащупать шток штанги амортизатора. На этот стержень будет передаваться стук.

Еще одна возможная причина — слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает.

Сферический подшипник

На автомобильных форумах в темах этого стука обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске.Шаровые опоры — одна из самых популярных причин. Можно сказать и больше — это классика среди всех возможных источников постороннего стука.

Но тут есть одна особенность. На переднеприводных машинах стук от шаровых опор — это большая редкость. Он более характерен для классических моделей ВАЗ.

Таким образом, изношенный шарнир может вызвать резкое биение при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко — потянуть переднее колесо поперек. Естественно, для этого желательно поднять машину.Новички могут спутать люфт в шарикоподшипнике с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен нажать на тормоз перед тем, как тянуть колесо, это устранит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком — проверьте резиновые пыльники. Петли долго не проживут, если защитная крышка порвана.

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на малом, узлы приписывают именно этому узлу.На самом деле источник стука случается в очень и очень редких случаях. Но стоит проверить, ведь это очень важный сайт.

Сильно потертый, очень слабая стойка, летит еще не потек, может нанести удары. Когда машина движется, а колеса попадают в яму, не хватает усилия, чтобы остановить эту стойку, и это не может помешать распрямлению пружины. Стойка сбивает колесо. Когда колесо касается ямы или зависает в воздухе, оно максимально растягивается. Удар будет в первом и втором случаях.

Методы диагностики стойки

Методов очень много. Классический — чтобы корпус качнулся вниз, он должен плавно подняться в нормальное положение и остановиться. Если да, то стойка в порядке.

Бывает, но достаточно редко, что рейка издает посторонние звуки из-за внутренних проблем, например, гайка, удерживающая поршень, откручивается. Однако стука нет. Автомобиль раскачивается при движении, и управляемость падает. В этом случае производится замена стойки и ремонт подвески.

Следствием неграмотного использования являются различные повреждения амортизатора. Масло в этих системах должно иметь определенную удельную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу же срывается с места, а ведь масло в стойке не прогревалось. Если снаружи холодно, значит вязкость в стойке слишком высокая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густая нефть также может не ассоциироваться с погодой. Иногда в амортизаторы наливается излишне густая жидкость.Сделайте это, чтобы увеличить силу сопротивления и чтобы масло не «разбегалось». Но в результате ухудшается устойчивость и управляемость, ведь жестко — не значит хорошо.

Непопулярные причины стука

Совершенно излишне проверять кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Эта часть состоит из металлических и резиновых втулок, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. На неровной дороге на мелких неровностях и поворотах слышен стук.

Для правильной диагностики следует потянуть за один рычаг на конце стабилизатора. Будет лучше, если колеса повернуты вправо.

Бывает, что опоры мотора изнашиваются. Двигатель активно движется с увеличением скорости, по неровностям. В определенные моменты выносит к кузову генератор и картер. Результат — стук. Об этом источнике ударов трудно догадаться. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески в этом случае ничего не дает.

В машинах можно все, что угодно. Например, бочки омывателя. Если плохо закрепить на своем месте, то колея выбьет. Загадочных виновников подобных звуков до сих пор немало.

Тормоза как источник детонации

Иногда звуки, исходящие от подвески, на самом деле исходит от тормозов. Бывает, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже была выучена наизусть, но стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, нужно переехать. Если стук при торможении прошел, а при отпускании педали снова возобновился, то виной всему тормозные колодки. Такие же проблемы могут возникнуть после установки новой обуви.

Если машина стучит, не спешите с работающим ремонтом. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае может помочь только полная диагностика. Может хватить замены сайлентблоков передней подвески, и звук пропадет навсегда.

Стук в передней подвеске Лады Калины. Обшивка дверных петель на Лада Калина, подтягивание и замена болтов причины автомобиля и подвески автомобиля

Я решил обновить существующую статью, написанную более года назад. В случае дребезжания рычага коробка передач оказалась не очень прочной и устранялась довольно просто, о чем будет написано в самом низу.

А пока хочу привести небольшую инструкцию по устранению заблудшего рычага на Калине.Для этого мне потребовались следующие аксессуары:

• Ключ от роговой или накидка на 13
• Плоскогубцы
• Земляной электрический

Почему рычаг КПП на Калине?

Основная причина возникновения данной проблемы кроется в конструкции рычага крепления тяги. Она мягко говоря не идеальна, не идеальна, но ее можно исправить с минимальными затратами и всего за несколько минут.

Итак, сначала нужно запихнуть крышку рычага вверх, а затем открутить гайку крепления, которая уже изображена на фото ниже практически сделано:

При вытаскивании болта снимают еще и все шайбы и металлическую втулку.И весь этот блин по частям такой:

Итак, причина дребезга в том, что при соединении всей конструкции между деталями остается небольшой зазор, который является источником сильной вибрации.

Чтобы добиться меньшего зазора, нужно немного прогнать металлическую втулку, что просто не позволяет более плотно сжать эти шайбы. Хочу предупредить, что лечить нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм. Если переборщить, то рычаг будет ходить с очень большим усилием.

В итоге, соединив втулку с шайбами ​​в единую конструкцию, как было показано сначала, мы получаем картину, когда этот зазор уменьшился:

Выжал немного и проехал чуть больше, чем мне нужно (о чем я предупреждал выше). В результате при сильном затягивании гайки крепления рычаг при переключении затягивается. Но я эту гайку немного ослабил, буквально на пол обороте — не стоит обескураживать!

Когда все сделал, достал машину и дал хорошие обороты, а звуков от рычага не было.Но на всякий случай решил наконец прокатиться. Принял около 70 км / ч на третьей передаче и выкинул педаль газа. Раньше при таком раскладе Дэвег был просто ужасен, и единственным спасением от него была рука на рычаге! Сейчас нет ни единого намека на посторонние звуки и вибрацию.

Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться этим советом, просто заточив втулку минимум. Лучше потом доработать второй раз, чем в первый раз все заблокировано!

Ниже представлен материал старой статьи, в которой рассказывается о подобной проблеме, но она легко решается и давно осталась в прошлом!

У многих владельцев Lada Kalina очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигатель начинает дребезжать рычагом переключения передач.Аналогичная проблема возникла с моей калиной примерно после 15000 км эксплуатации.

Сначала эти посторонние меня не сильно раздражали, но с каждым днем ​​дребезжащий рычаг становился все сильнее, и, честно говоря — не очень приятно его каждый день слушать. Решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить по-разному, в зависимости от сложности проблемы.

К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и снять верхнюю накладку рычага, на котором была зажата схема КПП.Эту крышку лучше поставить тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как можно было снять, оберните его внутренний круг тонкой полоской изоленты и вставьте обратно. После этого крышка садится намного плотнее и не дребезжит.

Конечно, есть и другие источники посторонних звуков, но я все сделал максимально просто и быстро. На картинке выше видно, что нужно наматывать ленту.

Часто после эксплуатации, на протяжении 2-х лет, появляются глухоты из дверей, особенно тех, которые часто открываются.Скорее всего, ось шлейфа алинейка, для которой болт есть в Калине. Проверить наличие люфта в петлях несложно, нужно открыть дверь и встряхнуть ее вверх-вниз, если есть небольшие удары и заметный люфт означает болты. Наиболее расположены нижние болты, но необходимо также проверить и верхние.

Верхняя петля двери, засов идет снизу.

Нижняя петля двери, засов идет сверху.

Для решения этой проблемы нужен только ключ на 13, болты повернуть по часовой стрелке, усилия посильнее, но без фанатизма.Если вы боитесь вырвать болт, лучше сразу открутить против часовой стрелки.

До 2008 года на прощание ставились старые болты, на которых вместо обычной головки стояла звездочка. Если болтовая подвеска не помогает устранить люфт, покупаем новую модификацию болтов с конусообразным рабочим пространством и канавками для смазки. На картинке слева показан новый тип болтов, а справа старый.

При замене старых болтов на новые лучше делать по одному, то есть сначала меняем верхний, а потом нижний.Дверь непростая. Если у вас нет помощников для удержания двери, вы можете чем-нибудь починить дверь, мой друг так вышел из положения.

При закручивании новых болтов советуем смазать литолом и опустить резьбу со слабым фиксатором резьбы. Удачи.

Поездив некоторое время на автомобиле ВАЗ-1118, многие владельцы этого автомобиля заметили, что рычаг КПП Калина дребезжит. Более того, этот дребезжание напоминает тот звук, который был в более ранних автомобилях этого завода (от ВАЗ-2108 до ВАЗ-2110).Дело в том, что конструктивно управляющая механическая коробка передач выполнена по одному типу.

Ездить на машине, когда шум в салоне не очень приятный. Поэтому от этой проблемы лучше избавиться, так как опыт многих водителей показывает, что дребезжание само по себе не проходит. Напротив, с увеличением пробега становится все громче. Обычная езда в поворотах для людей, сидящих на Калине, настоящая пытка, доставляющая особый дискомфорт.

Основная причина этой проблемы — заведомо выполненная система крепления рычага КПП к тяге.Автомобиль может пойти двумя путями, чтобы исправить ситуацию: устранить неисправность самостоятельно или отдать машину на сотку в ремонт.

Как можно устранить дребезг?

В месте соединения рычага КПП и управления коробкой есть небольшой люфт (люфт). Это причина дребезжания. На заводе-изготовителе он был усилен специальными амортизирующими втулками для компенсации вибрации. Такое случается. Но со временем втулки изнашиваются, смазывающие их вещества высыхают, поэтому в Калине начинается шум.

Есть несколько вариантов устранения этого недостатка. Вот один из самых распространенных способов. Устранить выпад рычага КПП можно самостоятельно, не затрачивая много времени. Из инструментов вам понадобится гаечный ключ (13 мм), пассат и заточка. Ремонт производится по пунктам:

1. Снимите крышку с рычага КПП и поднимите ее. Откручиваем гайку крепления, которая затягивается очень сильно (защищена от спутывания). Удаление аккуратное.
2. Болт вынуть. Снимаем втулку и шайбы.
3. После этого становится виден технологический зазор, который является причиной вибрации. Это то подключение в Калине, из-за которого возникает дребезг.
4. Это нужно делать так, чтобы зазор стал минимальным. Для этого металлическую гильзу нужно аккуратно обновить, примерно на 1 мм. Именно она плотнее не дает возможности шайбам. Не переусердствуйте, иначе рычаг переключения будет очень тугим.
5. Соберите всю конструкцию в обратном порядке. Возьмите машину, прокатитесь, переключая коробку передач по разным программам, тем самым проверьте, насколько правильно произведен ремонт.

Если статики не хватит, можно все разобрать и еще кое-что апеллировать к гильзе. Первое время лучше не крутить, чтобы заточить слишком сильно.

Устранить поломку с помощью алюминиевых банок?

Второй из возможных способов устранения дребезжания начинается, как и первый.Коробка передач Лады Калины разобрана: снят корпус, откручена гайка. Затем необходимо устранить люфты между втулками и рычагом КПП (проклеены герметиком). Необходимо помнить, как происходит удаление всех узлов, чтобы потом все без проблем собрать.

Следующий шаг — вырезать полоску из любой алюминиевой банки (из-под напитка). Обернуть рукав, следуя этой полосе, убедившись, что края полосы и рукава состыкованы.Устранение осевого зазора производится так: из него можно вырезать шайбу и вставить ее между втулкой, на которую был наклеен герметик, и кольцом. Все смазать специальной смазкой и собрать в оригинальном дизайне, который был на Калине в разборе.

Та же смазка покрывает отрезанную полосу и шайбу. Собрать все вместе, затянуть гайку до хорошего. При этом не прилагайте таких усилий, что нить сумеете. Если есть локаут, то воспользуйтесь им. Это поможет избежать откручивания с возможной вибрацией.Ремонт можно считать завершенным.

Гильза с полосой фольги встает на место без зазоров, но натяжения нет. Если все сделано правильно, рычаг КПП должен ходить так же, как был до процедуры, то есть переключение передач в Калине не должно быть тяжелее. Завершающим этапом может стать проверка всех произведенных действий. Сядьте в машину, поезжайте, переключитесь между первой или второй передачей, затем проверьте остальные.

Протестировав немного машину, можно сделать выводы: шум в салоне или нет? Если все сделано правильно, то шум исключен.

Любой автомобилист может столкнуться с такой проблемой, как стук подвески на мелких неровностях. В Lada Kalina есть несколько причин, которые могут стать следствием такого эффекта. При выявлении проблемы необходимо как можно скорее ее решить, поскольку она может вызвать более серьезные проблемы в подвеске или шасси автомобиля.

Видео о том, что может стучать по передней подвеске

Видео-рассказ расскажет о стуке в подвеске автомобиля, причинах его возникновения, а также даст рекомендации по устранению.

Итак, передняя подвеска от калины выглядит как

Плохое состояние дорожного покрытия и некачественные запчасти могут быть одной из причин стука в подвеске. Другой важной проблемой остается износ. Эта причина возникает довольно часто, особенно когда автовладелец не производит своевременное обслуживание или диагностику подвески.

Причины и методы лечения

В таблице рассмотрим, какие именно причины могут послужить стуком в подвеске, а также как устранить эти поломки.

Тип передней подвески Рукоять снизу

Во избежание удара в передней подвеске о молоточки Lada Kalina рекомендуется проводить регулярную диагностику и обслуживание автомобиля.

В случае неисправности необходимо обратиться в автосервис или устранить проблему самостоятельно. Так что, как показывает практика, чем чаще автомобилист обращает внимание на подвеску и своевременно ее делает, тем меньше неисправностей возникает. Следует помнить, что надежная подвеска — это второй рубеж трафика.

выводы

Как видно из статьи, найти причину появления кулона от Lada Kalina на небольших кузовах достаточно просто.Если обратить внимание на таблицу, то можно увидеть, что прописаны все возможные варианты и способы их устранения. Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля, и тогда вероятность этого эффекта снижается.

Скрип рулевого управления. Почему скрипит руль при включении легковой машины? Что это за скрипы и стуки

Для многих водителей обеспечение максимальной тишины во время вождения является важным условием комфорта.И появление скрипов для них недопустимо. А сторонние звуки могут появляться в самых разных местах и ​​при определенных условиях. Многие автовладельцы отмечают, что при повороте руля возникает скрип.

Скрип в рулевом колесе может появиться по самым разным причинам … Некоторые из них небольшие и легко удаляются. Но есть скрипы, свидетельствующие о достаточно серьезных проблемах, которые необходимо устранять незамедлительно, поскольку они влияют на безопасность.

При появлении скрипов в первую очередь необходимо более точно определить область появления звуков и их характер.Причем он может быть опубликован как в салоне, так и снаружи моторного отсека или одного из колес.

Что касается характера звука, то одни автовладельцы отмечают, другие — пластик, третьи — металл.

Также стоит обратить внимание на наличие дополнительных знаков. Например, помимо самого звука, может стать тяжелее рулевое управление, или движение по неровностям сопровождается стуками, которых раньше не было. Все это поможет определить места, где нужно искать причину писка.

Видео: скрип при повороте руля Mitsubishi Lancer 10

Писк в салоне

Если вы слышите скрип при повороте руля в салоне, то причину следует искать в рулевой колонке. В этом случае определение источника следует начинать с самого рулевого колеса. Руль имеет проводку, что часто бывает причиной.

Посторонний звук может быть издан звуковым сигналом контактной пары или шлейфами подключения подушек безопасности (при наличии).Кстати, дополнительным признаком проблем с подключением подушки является включение контрольной лампы «Подушка безопасности». Все устраняется проверкой подключения проводки и восстановлением всех соединений.

Следующее, что нужно проверить — рулевая колонка … Одна из самых частых причин скрипов в рулевом колесе — трение вала о декоративные и защитные панели. Здесь помогает снятие панелей и обработка против скрипа.

Неприятный звук также может издавать карданный вал рулевого вала из-за износа и забивания пылью.В некоторых случаях это помогает, но иногда необходимо заменить стабилизатор.

Последнее место в салоне, где может появиться скрип, — это выход вала в моторный отсек. Резиновые элементы, используемые для уплотнения и защиты (пыльники и уплотнители), со временем «стареют» и теряют эластичность, что приводит к появлению скрипов. Временное решение проблемы — обработать эти предметы. Но лучше заменить их на новые.

Скрипит под капотом и около колес

Скрипы, исходящие из моторного отсека и сбоку от колес, могут издавать как компоненты рулевого управления, так и подвески.Эти звуки более опасны, потому что указывают на проблемы с этими узлами.

Если скрип при повороте руля идет из-под капота, необходимо провести диагностику состояния рулевого механизма. Несоосность зацепления рейки с шестернями, втулками и уплотнительными элементами часто вызывает посторонние звуки. Здесь не обойтись без ремонтных и наладочных работ.

Чаще всего звуки исходят со стороны колес. Здесь следует начать с проверки концов рулевых тяг.Если при осмотре будут обнаружены поврежденные пыльники, придется заменить наконечники, так как элементы шара уже изношены из-за попавшей пыли.

Затем внимательно осматриваем амортизаторы. Часто звук появляется из-за пыльников. Здесь ситуация такая же, как и с пыльниками рулевого вала. Резина постепенно теряет эластичность, либо они изначально были из твердого материала, поэтому при повороте руля из-за трения пыльники скрипят. Для устранения звуков можно попробовать обработать их силиконовой смазкой, но если это поможет, то ненадолго.

Следующим элементом, который необходимо проверить при поиске источника звука, являются опоры стойки, так как они также участвуют в повороте колес. В их конструкции используются подшипники, которые постепенно изнашиваются и при определенных условиях могут скрипеть. Эти компоненты подвески не подлежат ремонту, поэтому их заменяют при износе.

Видео: Писк при повороте колеса Nissan

В чем еще может быть причина?

В общем, при поиске источника звука вы должны сначала проверить все движущиеся элементы, которые участвуют в повороте.Также осмотрите все, что находится рядом с рулевым валом, механизмом, тягами, элементами подвески, колесами. Например, открученный винт или саморез будет издавать посторонние звуки при касании движущихся элементов.

Есть и более конкретные причины возникновения скрипов, не имеющие отношения к подвеске и рулевому механизму, но они появляются исключительно при прохождении поворотов. Например, корпус может быть виноват в звуках. Компоненты опорной части соединяются между собой точечной сваркой.При разрыве стыков элементы начинают тереться друг о друга, и не навсегда. При прямолинейном движении компоненты неподвижны, а при поворотах силы, действующие на корпус, изменяются, что приводит к трению и, соответственно, скрипу.

Для определения источника звука не обязательно обращаться на СТО, достаточно подъехать на смотровую яму и попросить помощника повернуть руль в разные стороны. Находясь в яме, очень легко определить причину скрипов.А дальше действовать по результатам.

Достаточно просто смазать резиновые элементы, чтобы на время избавиться от звуков. Но если источник — рулевой механизм в сборе, подвеска или что-то еще, желательно как можно скорее провести ремонтные работы.

Рулевое управление крайне важно поддерживать в хорошем состоянии, так как от этого напрямую зависит безопасность движения. Одна из проблем, которой рискует водитель — появление писка при повороте руля.Этот симптом может возникать как на автомобилях с гидроусилителем руля, так и на автомобилях без гидроусилителя руля. Писк может исходить от самого рулевого колеса или из-под передней части автомобиля. В этой статье мы рассмотрим основные причины, по которым скрипит руль при поворотах и ​​что делать в такой ситуации.

Как определить причину писка при повороте руля

Рулевой механизм автомобиля довольно сложен, особенно если он работает в связке с усилителем.Из-за этого причин, приводящих к скрипу при повороте руля, может быть масса.

Проведение диагностических работ, которые позволят определить причины писка, следует начать с определения конкретного места, где вы слышите писк при повороте рулевого колеса. Для этого нужно поставить машину в яму и попросить кого-нибудь повернуть руль, при этом прислушиваясь к звукам из-под машины, чтобы установить место скрипа. Определившись с тем, какой элемент скрипит, можно переходить к ремонту.

Распространенные причины скрипа при повороте руля

Вот наиболее частые причины, по которым вы слышите скрип при повороте рулевого колеса.

Выполнено неправильно

Если из шин слышен скрип, и это в основном происходит, когда автомобиль неподвижен, велика вероятность, что проблема заключается в неправильной регулировке углов установки колес. В этом случае необходимо как можно скорее сделать подобный развал, чтобы устранить проблему.

Неправильная установка колес отрицательно сказывается на резине, которая начинает неравномерно изнашиваться и ломается намного быстрее, чем следовало бы.

Сайлентблоки скрипят

Распространенная проблема, часто встречающаяся в жаркую погоду. Если сайлентблоки начали скрипеть при высокой температуре окружающей среды, это первый «звоночек», что они скоро выйдут из строя.

Сайлентблоки скрипят в жаркую погоду из-за их высыхания. Поскольку основным рабочим материалом сайлентблоков является резина, при высоких температурах она «высыхает» и дает усадку, особенно если речь идет о относительно старых деталях.

Нет опасности в скрипе сайлентблоков, пока деталь не сломается.Снимите сайлентблоки и внимательно осмотрите их на предмет трещин и различного рода повреждений. Если видимых проблем нет, можно поставить их на место и продолжить движение, надеясь, что вскоре температура воздуха упадет ниже, и писк исчезнет.

Обратите внимание: для многих современных автомобилей можно встретить сайлентблоки из полиуретана, который не подвержен проблеме «высыхания» в жару.

Подшипники скрипят

Если вы слышите скрип, скрип или треск в рулевом колесе, когда рулевое колесо вращается, это, скорее всего, указывает на проблему с подшипником.Они ведут себя аналогичным образом, если для их правильной работы недостаточно смазки или если в подшипнике находится песок (или другой посторонний элемент).

Скрип подшипника нужно устранить как можно скорее, чтобы деталь не вышла из строя полностью. Для этого снимите подшипник и осмотрите его на предмет повреждений. Если они не обнаружены, то смажьте деталь, переустановите и отрегулируйте.

Обратите внимание: если скрип подшипника вызван попаданием в него посторонних элементов, обязательно выясните причину их попадания в деталь.

Рулевая рейка или скрипы рулевой колонки

Определить скрип рулевой колонки по характерной вибрации, которая также будет при вращении рулевого колеса, довольно просто. Чаще всего скрипит муфта рулевой колонки, и подобная проблема характерна для автомобилей, безуспешно восстановленных после серьезной аварии. Эта проблема, если шум несильный, не влияет на качество рулевого механизма, поэтому вы можете продолжать управлять автомобилем.Исправить ситуацию можно только заменой рулевой колонки.

Также слышен скрип от сочленения рулевой рейки и колонки, если они плохо отрегулированы или имеется сильный износ … В зависимости от модели автомобиля эта проблема решается по-разному … Чаще всего это есть возможность отрегулировать механизм.

Концы рулевой тяги скрип

Из-за повреждения пыльников посторонние элементы попадают в палец конца рулевой тяги, что приводит к скрипам как при повороте руля, так и при преодолении препятствий.Чтобы определить, есть ли проблема, нужно осмотреть наконечники, и если в них действительно попал песок или другое постороннее вещество, их нужно будет заменить, при этом рекомендуется менять их попарно.

Пластиковый кожух скрипит

Каждый водитель знает, что при активной эксплуатации автомобиля не самой лучшей сборки со временем появятся «сверчки». Они представляют собой скрипы передней панели, в том числе и кожуха рулевого управления, сделанного из пластика. Эта проблема решается разными способами, в зависимости от модели автомобиля.

Если все описанные выше детали были осмотрены и не удалось выяснить причину писка, рекомендуется также проверить ремень гидроусилителя руля и тормозные элементы, особенно колодки и диски.

Когда руль скрипит при вращении, водитель сразу воспринимает этот звук как сигнал к поиску неисправности. Это логично, ведь чаще всего это происходит из-за неисправности каких-либо систем или износа деталей. Кроме того, если руль скрипит при вращении, то это создает опасность аварии, которая может повлечь за собой печальные последствия.

Возможные причины скрипа

Сразу отметим, что причин может быть много, и самостоятельно выявить большинство из них довольно сложно. Даже специалисты не смогут определить характер неисправности без диагностики, однако на СТО мастеру желательно подробно объяснить ситуацию, в которой этот звук возник впервые:

1. Езда на неровные дороги.
2. Направление вращения (влево или вправо).
3. Другие возможные «симптомы» в виде стука из-под капота и т. Д.

Возможно, это поможет делу. Подводя итог, следующие системы автомобиля могут быть источниками писка:

1. Элемент рулевого управления (наиболее вероятно). Чаще всего при неисправностях скрипят рулевые наконечники, колонка и ГУР.
2. Подвеска. На отечественных и иномарках типа «Ниссан» скрипит руль при вращении из-за неисправной детали подвески, воспринимающей нагрузки при поворотах.Есть ощущение, что скрипит именно руль, хотя на самом деле это не так.
3. Тормозная система. Если тормозная колодка болтается, то при повороте диска, например, он может тереться о нее, что вызовет скрип или стук. Но обычно капризные тормозные колодки стучат, и не только при поворотах.
4. Шасси.

Руль

Иногда некачественная обработка материалов в дешевых автомобилях может вызывать характерные скрипы. Такое шарканье хорошо слышно в салоне, но на улице практически незаметно.Это не имеет ничего общего с неисправными рулевыми механизмами. Редко бывает, что руль трется о пластик, который сдвинулся с места из-за незакрепленных креплений. Для устранения данной неисправности не потребуется значительных усилий, и на любой СТО справятся с этой проблемой в течение часа. Надо будет снять руль, подтянуть крепления системы, отошедшей от своего места, и установить рулевое колесо обратно.

Рулевая колонка

Этот элемент рулевого управления оснащен муфтой, которая может скрипеть из-за отсутствия смазки. Самостоятельно решить проблему не получится. Мастера на СТО должны снять рулевую колонку, смазать, поставить обратно. В этом случае скрип уйдет. Также причина может заключаться в крестовине колонны, когда кардан трется о стенки пыльника. Проблема решается со смазкой, некоторые автовладельцы утверждают, что им помог WD-40.

В последнюю очередь причиной скрипов руля при вращении в ВАЗ-2114 может быть кривизна рулевой колонки.В этом случае возможны вибрации на рулевом колесе, удары. Если уровень шума низкий, значит, проблема незначительная, но рано или поздно рулевую колонку придется заменить полностью. Самостоятельно это сделать очень сложно.

Рулевая рейка

Рейка стыкуется с рулевой колонкой. Есть вероятность, что скрип исходит именно от этого интерфейса. Если руль скрипит при вращении на ВАЗ-2114 из-за рулевой рейки, то точку стыковки можно проверить самостоятельно.Однако на иномарках этот раздел чаще всего недоступен, поэтому приходится обращаться на СТО. Причина скрипа — износ деталей или неправильная их регулировка. Также может быть:

1. Изношен механизм рулевой рейки.
2. Слабость давления.
3. Самый маленький изгиб.

В этих случаях потребуется диагностика, и практика показывает, что чаще всего рейку не ремонтируют, а заменяют на новую.

Прочие элементы рулевого управления

При скрипе рулевого колеса при вращении нельзя исключать износ других органов управления.В частности, причины могут быть следующие:

• Повреждение пыльников на шарнирах рулевой тяги. Попадание песка или грязи внутрь из-за негерметичного пыльника может вызвать скрежет или характерный скрип. Целостность этих деталей можно проверить вручную. Если они негерметичны, то их нужно заменить. Также стоит проверить пыльники на концах рулевых тяг. Попадание в них песка также может быть причиной того, что на «Опеле» скрипит руль при вращении. Это касается и других автомобилей импортного или российского производства.
• Износ рулевых шарниров. Эта проблема вызывает не только скрип, но и стук на начальной стадии руля. Изношенные петли никогда не восстанавливаются, а заменяются немедленно.

• Отсутствие смазки или песок в подшипниках поворотных кулаков … Это сопровождается сильным нагревом подшипников, что приводит к скрипам и свистам. Проблема решается добавлением смазки.

Усилитель руля

Учтите, что этот агрегат самый шумный, и даже в неподвижном автомобиле при повороте руля он издает гул, который отчетливо слышен в салоне.Чтобы устранить проблему, нужно долить жидкость в специальный бачок под капотом автомобиля.

Однако недостаток жидкости не всегда вызывает скрип. Рулевое колесо может издавать звуки при вращении из-за износа ремня гидроусилителя руля, неисправности насоса этой системы или попадания воздуха в систему. СТО может поставить правильный «диагноз».

Подвеска и ходовая

Ничего удивительного, если руль скрипит при повороте ВАЗ 2107, ведь эти автомобили старые, подвеска и ходовая у них сильно изношены.В случае постороннего писка при повороте руля стоящей машины стоит провести регулировку углов установки колес. Возможно, причина кроется в неправильной настройке. Эта процедура проводится на СТО, где есть специальный стенд.

Другая возможная неисправность ходовой части — износ шариковых подшипников. В этом случае также может наблюдаться люфт колес. Опоры заменяются на СТО, а не ремонтируются. Подобные симптомы возникают при сильно изношенных подшипниках стойки. Часто такие детали смазываются, и скрип на время пропадает.В идеале подшипники следует заменить, а повторное смазывание — это временная мера.

В полноприводных и переднеприводных автомобилях ШРУСы могут скрипеть при повороте руля. Писк становится громче и интенсивнее по мере увеличения скорости вращения. Если установлено, что причина в ШРУСах, то их нужно срочно менять, так как выход из строя этих элементов сильно снижает уровень безопасности водителя и пассажиров при движении.

В автомобилях марки ВАЗ 2110 может скрипеть руль при вращении из-за отслуживших свой срок старых амортизаторов.Дело в том, что во время поворота нагрузка на один из них увеличивается, и при сильном износе он будет скрипеть. У водителя создается впечатление, что руль скрипит. Дополнительно амортизатор будет стучать при движении по неровной поверхности.

Наконец

Невозможно определить конкретную причину неисправности без полной диагностики всех систем, которые могут вызвать скрип рулевого колеса. Водителю остается только проверить пыльники на предмет повреждений, а при обнаружении дырок в пыльниках их необходимо заменить.

Что касается других вероятных причин писка, то они могут быть обнаружены на СТО (да и то не всегда), поэтому при появлении посторонних звуков при повороте руля желательно следить за диагностикой, т.к. существует вероятность того, что на высокой скорости рулевое управление вообще выйдет из строя, что может привести к аварии.

Одним из первых и довольно красноречивых признаков поломок, неисправностей, износа деталей и других проблем в эксплуатации автомобиля являются посторонние звуки.Сам их внешний вид свидетельствует о том, что где-то что-то не работает должным образом. Сегодня разберемся, почему возникает скрип при повороте руля на месте или в движении, о чем нам говорит этот скрип и как устранить проблемы, вызывающие такой неприятный звук.

Во-первых, при посторонних звуках при движении руля нужно воспринимать это как красную сигнальную лампу. Отказ рулевого управления на высокой скорости или неадекватное рулевое управление могут стать причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий.Поэтому необходимо срочно найти и устранить проблему.

Скрипы при повороте руля как на месте, так и во время движения могут быть вызваны разными причинами. Скрип и шум могут быть:

• рулевая колонка;
Рулевая рейка
• ;
• гидроусилитель руля;
• ШРУСы;
• шариковые подшипники;
• сайлентблоков;

Рулевая колонка может скрипеть как из-за износа отдельных деталей, так и из-за плохой смазки.В частности, если в рулевой колонке есть кардан, его необходимо смазать и проверить. Также стоит проверить муфту рулевого управления и другие элементы колонки. Как правило, скрип, возникающий в рулевой колонке, сопровождается люфтом на рулевом колесе. Но это отнюдь не аксиома.

В системах с электроусилителем руля этот самый усилитель может располагаться как в самой колонке, так и между рулевой колонкой и рулевой рейкой. Соответственно, посторонний шум может возникать из-за неисправности ЭУР.

Рулевая рейка

Причиной скрипа при повороте руля может быть неисправность рулевой рейки. Вот и повреждение пыльников, и протечка сальников, и износ элементов рейки, и прочие болячки. Скрип, например, может возникнуть из-за того, что рулевые наконечники активно контактируют с рулевыми тягами. А в случае тяжелой аварии или других неприятностей на дороге может произойти деформация самого корпуса стойки. И эта деформация также может вызвать скрип при повороте колеса.По большому счету рулевая рейка современных автомобилей — сложный механизм, отремонтировать который могут только профессионалы. Червячная передача, которая раньше использовалась в рулевом управлении, была намного проще, надежнее, но управление с ее помощью было намного сложнее и менее удобным. Самостоятельно можно осмотреть пыльники, есть возможность проверить состояние рулевых наконечников, тяг, и, если повезет, вы обнаружите течи в сальниках рулевой рейки. Но устранять неполадки специалисту все равно придется.

Шумы от усилителя руля

Несмотря на то, что рулевое колесо с электроусилителями, сегодня они вводятся очень часто, главным помощником водителя при рулении на большинстве автомобилей является гидроусилитель руля. Этот агрегат может издавать шум из-за нехватки рабочей жидкости … В этом случае нужно долить ее в специально сконструированный резервуар. Просто добавьте ту же жидкость, которую использовал производитель, сам усилитель настроен точно на рабочие параметры того или иного продукта, и использование другой жидкости может быть очень негативно воспринято усилителем.Помимо нехватки рабочей жидкости причиной шума в гидроусилителе руля может быть его помпа, если вот-вот сдохнет, нужно еще проверить состояние ремня гидроусилителя, ведь определенные сложности могут возникнуть и с Это. А если состояние ремня гидроусилителя руля вызывает у вас подозрения, его лучше заменить.

Шаровые и ШРУСы

Шаровая опора, а точнее ее износ, может вызывать скрип, стук при повороте руля как на месте, так и в движении.Опору лучше сразу поменять, ведь опасность ее полного выхода из строя на большой скорости очень и очень велика. Залог долгого срока службы шаровых опор, как и многих других узлов автомобиля, — это адекватная езда, особенно по бездорожью, так называемой, очень условной. Что ж, уход за состоянием пыльников тоже может значительно продлить срок службы этих узлов.

ШРУС или шарнир равномерных угловых скоростей, непосредственно участвует в передаче крутящего момента от коробки передач на колесо.И лишь один из признаков выхода из строя ШРУСа — хруст при повороте руля, этот игольчатый подшипник жалуется на свою тяжелую судьбу. ШРУСы бывают внешние и внутренние и хрустят, как правило, это внешние шарниры. Если вы точно знаете, что причина хруста кроется в шарнире равномерных угловых скоростей, то сразу паниковать не стоит. Иногда хрустит ШРУС пять, а то и десять тысяч километров, и только тогда возникает необходимость его замены. Или, возможно, вам следует заменить пыльник, обновить смазку ШРУСа, и она прослужит долго.

Другие причины скрипов

Посторонний шум при повороте рулевого колеса также может возникать при износе опорных подшипников стоек амортизатора, при высыхании сайлентблоков и в ряде других ситуаций, более характерных для конкретных моделей автомобилей и их систем рулевого управления. Как вы понимаете, разнообразие рулевых систем сегодня достаточно велико, а потому, помимо наиболее частых причин появления тех или иных посторонних звуков в той или иной ситуации в разных моделях автомобилей, могут быть специфические причины, характерные для данной системы или несколько систем.

Так или иначе, но в большинстве случаев устранить причину хруста при повороте руля придется профессиональному автомеханику, а значит, поиск именно этой причины тоже можно доверить ему. Хотя не каждого мастера по ремонту можно назвать профессионалом и разобраться в симптомах автомобильных болезней будет не лишним.

Попробуем разобраться с известной проблемой автомобилей Nissan, когда при повороте руля слышен неприятный звук (скрип).Встречается на нескольких моделях Nissan, таких как Nissan Qashqai, X-Trail и даже Almera.

Причина этого неприятного писка (звука) в пыльнике, отделяющем моторный отсек от салона, через него проходит рулевой вал. Он расположен внизу, за педалью тормоза. В ковре есть специальный люк, удерживаемый двумя пластиковыми заклепками:

Откручиваем их и снимаем небольшой кусочек ковролина. Получаем прямой доступ к валу рулевой рейки, который переходит в вал рулевого колеса.В этот момент слышен неприятный звук при повороте руля:

Многие люди брызгают сюда WD-40 или силиконовой смазкой, чтобы устранить этот скрип. На какое-то время этот звук пропадает, но затем снова напоминает о себе. Все это временные меры, если вы готовы каждый раз спускаться и поливать вал смазкой, на этом можно остановиться. Мы будем долго показывать, как решить проблему.

Чтобы добраться до пыльника и смазать его качественно, нужно его снять.Для этого отверните болт крепления рулевого вала ключом на 16:

Руками поднимаем кардан валом вверх и отводим в сторону. Вытаскиваем сам пыльник:

Протираем сам вал, места прилегания пыльника к валу, от старой смазки и скопившейся грязи. Смажьте еще раз:

В то же время не используйте литол и другие подобные смазки, которые могут взаимодействовать с резиной и растворять ее.Таким образом можно сделать еще хуже. Мы использовали смазку для направляющих на силиконовой основе, номер детали 08887-01206. Помимо пыльника смазываем сам вал:

Собираем в обратной последовательности, проверяем руль, в нашем случае скрип полностью исчез и, думаю, не скоро появится.

Видео скрип при повороте руля Nissan, как исправить.

Резервное видео что делать, если слышен скрип при повороте руля Nissan:

Как заменить втулки стабилизатора спереди и сзади? Как поменять втулки стабилизатора на разных моделях авто? Какие втулки стабилизатора в машине.

При выходе из строя подвески в поперечном стабилизаторе подвески это сложно назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта. Из-за этой поломки машина не потеряет управляемость и колеса не отвалятся. Но для того, чтобы ездить на машине со сломанными рукавами, водителю понадобятся очень крепкие нервы. Потому что стук и скрежет, возникшие из-за износа гильз, будут слышны в любой кабине. В этой статье мы расскажем читателю, как произвести замену втулки поперечной устойчивости на легковых автомобилях как отечественного, так и зарубежного производства.

Функции втулок стабилизатора поперечной устойчивости

В большинстве современных машин стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески. Когда автомобиль входит в поворот, его крен увеличивается, и он может перевернуться под действием центробежной силы. Когда автомобиль выходит из поворота, его корпус начинает раскачиваться, что затрудняет выравнивание траектории движения. В результате в подвесках машин появились стабилизаторы поперечной устойчивости для предотвращения нежелательного раскачивания.Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся эластичные втулки из полиуретана (или из особо плотной резины). Их назначение — гасить вибрацию подвески и направлять стабилизатор поперечной устойчивости на входе в поворот и при движении по неровной дороге.

Признаки износа

• Сильный скрип, возникающий при движении по неровной дороге. При въезде на большой скорости этот скрип переходит в скрежет.
• Люфт стабилизатора.Он проявляется в виде глухого удара, который слышен при одновременном падении переднего колеса машины в глубокий грохот на дороге.

Причины поломки

• Физический износ. Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально комплектуются резиновыми поперечными рукавами, которые имеют небольшие размеры. Спустя 2-3 года они полностью выработают свой ресурс, покрываются трещинами и разваливаются (по этой причине передовые автовладельцы сразу меняют резиновые втулки на полиуретановые).
• Химическое воздействие. Поскольку втулки расположены близко к колесам, регулярно попадают антигенные химические вещества, воздействие которых значительно сокращает срок службы резиновых втулок.
• Механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надежные полиуретановые втулки долго не прослужат (так как в таких условиях на них повышенная сила трения и они постоянно подвергаются сильным ударам) .

Какие втулки выбрать

При выборе новых втулок стабилизатора предпочтение следует отдавать полиуретановым изделиям. Часто автолюбители останавливают свой выбор на втулках Sasic, 555 и TRW.

Инструмент и расходные материалы

1. Комплект новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Набор ключей для рожков.
3. Ставни плоские (среднего размера).
4. Комплект торцевых головок с заслонкой.
5. 2 домкрата.
6. Антистатическая обувь.

Последовательность замены на ВАЗ 2107

1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму После этого снимается защита картера с помощью ломовых ключей (если установлена).Затем под задние колеса. Автомобиль ставится антиподобными башмаками, а передние колеса — субдоминирующими.
2. Теперь гайки на кронштейнах, где они крепятся к нижнему подвесному рычагу, откручиваются передним ключом. Это делается с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Под гайками — шайбы-граверы. Снимаются вручную.
   Гайки показаны стрелками
3. Теперь можно снимать кронштейны. После их снятия можно снимать втулки. Чтобы снять шток стабилизатора, его забраковывают ломом.Шток остается ломом, втулка снимается вручную. С другой стороны, втулка снимается аналогично.
   Здесь используется лом
4. Кроме двух крайних втулок на ВАЗ 2107 есть пара втулок центрального стабилизатора. При необходимости их замены придется полностью снимать стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится на двух кронштейнах. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
5. После снятия тяги скоба зажимается в тисках, и шток аккуратно вынимается из втулки, затем снимается сама центральная втулка.
   Втулка находится внутри кронштейна, зажата в тисках.
6. Изношенные втулки заменяются новыми, после чего шток стабилизатора и защита картера устанавливаются на штатные места.

Видео по работе

Важные моменты

• При откручивании гаек на кронштейнах следует соблюдать осторожность: шпильки, на которых крепятся кронштейны, со временем становятся хрупкими, легко ломаются ключом от тачки.
• Следует помнить: скобы, удерживающие крайние рукава, разные, хотя не всегда это можно увидеть невооруженным глазом.Расстояние между отверстиями для шпилек в левом и правом раскосах составляет 3 мм. Поэтому перед снятием есть смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при обратной сборке.
• Извлечь стабилизатор поперечной устойчивости из кронштейна непросто, особенно если он сильно заржавел. Чтобы облегчить задачу, штангу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если под рукой нет жидкости, жидкое средство для мытья посуды или обычная мыльная вода.

Последовательность замены втулок на Митсубиси Паджеро 4

1. С помощью рожкового ключа на 12 откручивается 4 болта, на которых держится защита картера автомобиля.
   Для этого откручивается 4 болта.
2. Доступ к болтам на кронштейнах крепления стабилизаторов поперечной устойчивости.
   Под ними втулки.
3. Эти скобы легко откручиваются чистовой головкой с храповым механизмом.
   Снята торцевая головка.
4. После очистки раскосов шток стабилизатора перемещается вниз и обеспечивает доступ к втулкам.Установлен взамен изношенного

Если сравнить устройство стабилизаторов поперечной устойчивости на отечественных и иномарках, то можно отметить, что на наших автомобилях добраться до втулок стабилизатора немного сложнее. Если на Митсубиси Паджеро. 4 Для замены гильз достаточно открутить несколько болтов, причем сделать это можно в любом гараже, тогда в случае с «семеркой» мне понадобится лом и смотровая яма. Однако при должном терпении поломку вполне можно устранить своими силами.

Гильза — важный элемент подвески, так как от нее зависит безопасность управления автомобилем. Если в результате диагностики автомобиля было установлено, что втулки стабилизатора пришли в негодность, необходимо своевременно их заменить. Процесс замены несложный, поэтому его можно провести в гараже, вооружившись небольшим количеством инструментов.

Какие инструменты нужны?

Если при увеличении скорости или по случаю подвеска начинает шуметь, можно говорить о неисправности ее элементов.В таких случаях чаще всего требуются втулки стабилизатора. Для этого подготовим инструментов:

• гороток для голов
• погремушка
• металлическая щетка, необходимая для очистки сиденья и стабилизатора от ржавчины,
• кисть для нанесения проникающей смазки
• Нож канцелярский для отрезания рукава.

Особенности демонтажа

Замена такого важного конструктивного элемента ходовой части машины, как гильза, требует ответственного подхода.Если ранее были установлены резиновые изделия, желательно заменить их полиуретановыми, созданными торговой маркой «Point Support». Полиуретановые детали облегчают управление автомобилем даже при преодолении сложных дорожных условий. Кроме того, они защищают подвеску и кузов и имеют длительный срок службы.

Разборка начинается с снятия крепежных болтов и нанесения проникающей смазки для облегчения процесса. После этого откручиваются гайки крепления, демонтируются втулки стабилизатора.Со всех рабочих поверхностей следует удалить ржавчину, остатки резины. Для большей защиты используется смазка. После удаления старых изделий необходимо осмотреть сам стабилизатор и место посадки.

Монтаж полиуретановых деталей

Новые втулки поставляются в сборе из двух частей, водостойкая смазка для установки и инструкции. Для начала их вырезают в том месте, где были вырезаны демонтированные детали. Для этого используется канцелярский нож, который предварительно намазывают для облегчения работы в воде.

Внутри рукава кисть наносится кистью. Хомуты следует беречь от грязи, ржавчины. В противном случае изделие деформируется, внутри появится скрип. Обязательно очистите место посадки, а стабилизатор нужно обработать от грязи, пыли специальной смазкой.

Полиуретановые изделия необходимо устанавливать в разрезе в том же направлении, в котором находились изношенные изделия. Осталось поставить на место кронштейн, встать и затянуть гайки. Момент затяжки следует устанавливать в соответствии с инструкцией.Подробнее о замене втулки стабилизатора.

Почему бренд «Точечная поддержка»?

В качестве новых элементов подвески автомобиля рекомендуем использовать полиуретановые сайлентблоки марки «Point Support». Запасные части из полиуретана предотвращают преждевременный износ ходовой части автомобиля. Кроме того, изделия из полиуретана за счет эластичности, обоснованности природных факторов и неприхотливости идеально подходят для использования в климатических условиях России.

Большинство резиновых втулок теряют свои свойства из-за воздействия неблагоприятных факторов.Детали из полиуретана сохранят эксплуатационные характеристики даже при низких температурах. В этом случае улучшится управляемость автомобиля, а частота замены элементов подвески уменьшится.

В нашем интернет-магазине вы можете купить втулки стабилизатора из полиуретана марки «Point Support»: всегда в наличии большой выбор продукции этой марки. Опытные менеджеры помогут с выбором товаров в магазине IXORA.

Для соединения I. Обычная работа Механизмы автомобиля разные, имеется большое количество различных гильз и прокладок из резины. Однако у этих элементов очень короткий срок службы, так как в условиях интенсивной эксплуатации они очень быстро изнашиваются, образуются прослойки. В результате эксплуатация автомобиля становится небезопасной, после износа втулок могут возникнуть довольно серьезные поломки. Все это касается и резиновых втулок, которые устанавливаются на стабилизатор.Поэтому, если во время эксплуатации автомобиля вы услышали упругий стук в передней части автомобиля — знайте, вам грозит замена резинки стабилизатора. Как это сделать — читайте в нашей статье.

1. Где резинка или втулки стабилизатора?

Если резинки стабилизатора изношены и в них образовался люфт, вам скажут четко выраженный звук, который проявляется в процессе эксплуатации. Двигатель машины (а точнее то с каждым поворотом). Особенно заметно это проявляется, когда машина одним колесом выезжает на небольшую горку или случайно падает в яму.Тогда водитель может услышать очень сильный звук от контактных металлических деталей, между которыми отсутствует резиновая прокладка.

На обычном автомобильном стабилизаторе четыре резиновые втулки. Найти их на этом механизме несложно. Две из них очень легко найти и удалить: они находятся под скобами крепления, которые образуют для них что-то вроде крышки или «домика». Еще два следует искать в металлических держателях.

Основная функция, которую выполняет резинка стабилизатора, — это выполнение роли упругой прокладки между штангой и элементами крепления стабилизатора.Благодаря им снижается уровень вибраций, смягчаются колебания, возникающие при движении. Кроме того, наличие втулок способствует продлению срока службы стабилизатора поперечной устойчивости, а также делает его абсолютно бесшумным. Именно по этой причине очень важно, чтобы все вводы работали и полностью выполняли возложенные на них «обязанности».

В результате износа резиновых втулок детали стабилизатора могут совершать практически свободный ход.Если корпус во время движения немного искривляется и получается его поперечное смещение, стабилизатор начинает стучать. В этом случае вам, скорее всего, придется заменить легкие втулки грейфера, которые находятся под укрытием скоб крепежа. Эти резинки чаще всего изнашиваются, в связи с чем возникает необходимость их замены.

2. Что нужно для замены изношенных втулок стабилизатора автомобиля?

Инструментов для выполнения таких работ потребуется совсем немного, но их нужно подготовить заранее, чтобы в процессе работы все они были под рукой.Итак вам понадобится:

1. Ключ Кэйд (10 и 13).

2. Торцевые головки (подойдут на 13 и на 14, но лучше, если голова на 13 будет удлиненной).

3. Ключ с храповым механизмом.

4. Добавочный номер.

5. Шунциркуль (вместо него можно использовать обычную линейку).

6. Кардан.

7. Джек.

Но сразу стоит отметить, что далеко не во всех случаях можно обойтись наличием только такого простого набора инструментов.Дело в том, что в процессе замены резиновых втулок вам обязательно придется откручивать гайки крепления стоек стабилизатора. Здесь можно осмыслить одно очень неприятное открытие: гайки куплены на корпус детали и обычному ключу не поддаются. В такой ситуации дело может дойти до того, что придется использовать болгарку или ножовку. После этого вместе с заменой резинки стабилизатора вам потребуются и новые стойки этой детали.

А примерно то, что нужно.С его помощью вам нужно будет приподнять машину, чтобы снять с нее колеса и получить свободный доступ к стабилизатору и его втулке. Также он может понадобиться, если в процессе работы штанги стабилизатор неожиданно отошел в сторону, и ломом его нельзя вернуть в нужное положение. В такой ситуации с помощью домкрата нужно просто приподнять заднюю часть машины, после чего шток должен встать на место.

Ну конечно для замены резинки стабилизатора, нужны сами резинки.Купить их можно на любом авторынке или в автомагазине. Однако не следует забывать, что практически для каждой модели автомобиля нужны свои рукава, которые идеально подходят для ее стабилизатора. Поэтому, прежде чем отправиться за покупкой новых сайлентблоков, лучше всего залезть под машину и снять старые. С ними стоит сходить в магазин. В этом случае вы сводите к минимуму вероятность покупки слишком большого или слишком маленького рукава.

Кроме того, не менее важно качество резинки для стабилизатора.Известно, что они могут быть как из натурального каучука, так и из искусственного. Несмотря на то, что натуральный имеет более высокие показатели таких характеристик, как мягкость и эластичность, все же искусственный каучук считается более прочным.

3. Как поменять резинку стабилизатора своими руками?

Что ж, если все готово, можно приступать к непосредственному выполнению нашей задачи — замене резинки стабилизатора. Сделать это очень просто, но перед началом работы рекомендуется установить машину таким образом, чтобы все ее колеса были на одном уровне.Благодаря этому шток стабилизатора окажется в нужном положении. Все дальнейшие действия рекомендуется выполнять согласно инструкции ниже:

1. Зафиксируйте автомобиль в фиксированном положении — поднимите ручник и заблокируйте движение колес.

2. Снимите с автомобиля передние колеса, предварительно приподняв автомобиль с помощью домкрата. Под правой аркой переднего колеса Вам также нужно будет снять заднюю панель, предназначенную для защиты двигателя.Для выполнения этого действия вам понадобится ключ на 10, которым можно открутить два крепежа.

3. Специальной смазкой (лучше специальный аэрозоль WD-40) обработать болты крепления с левой и правой стороны, которыми крепятся хомуты стабилизатора. Также необходимо обработать его крепежные стойки.

4. Скрепляем, которым фиксируются стойки стабилизатора. Для этого вам нужно будет найти четыре болта и открутить их подходящим ключом.Если до болтов не дотянуться, используйте торцевые головки. Если они все же не поддадутся — для этого придется взять болгарку или напильник. В результате необходимо полностью снять обе стойки стабилизатора автомобиля.

5. Под левой стороной подрамника автомобиля нужно установить домкрат. Расстояние от домкрата до его спины не должно превышать 20 см. После этого поднимаем домкрат кузова машины. В случае использования гидравлического домкрата необходимо подкладывать плотную металлическую пластину под его стойкую часть.Благодаря этому вы сможете избежать повреждения подрамника.

6. Ключом откручиваем задний болт, к которому крепится подрамник. Поскольку автомобиль находится в поднятом положении, это будет очень просто.

7. Отпускаем домкрат так, чтобы машина упала на такой же уровень, как если бы он стоял на колесе. При этом подрамник должен падать на расстоянии в пределах 1 см от кузова.

8. В это пространство между кузовом и подрамником необходимо вставить накладку трубы, нажав на которую можно выдавить подрамник из кузова автомобиля.Когда вам удастся увеличить этот зазор, вставьте в него торцевую головку. Но действуйте очень осторожно, так как подрамник может в любой момент подпрыгнуть и буквально порезать пальцы. Поэтому голову необходимо наслоить плоскогубцами.

9. Откручиваем болты крепления хомута стабилизатора, предварительно присыпав аэрозольной нитью WD-40. Откручивать саморезы нужно очень осторожно, ни в коем случае нельзя прикладывать к ним слишком много усилий, чтобы не повредить другие детали.

10. После снятия крепежных болтов можно снять клешню, а затем и саму втулку, которая непригодна для дальнейшей эксплуатации.

11. Устанавливаем на место старых втулок новую, следим, чтобы надрез на ней был направлен назад. Очень часто с процессом установки новой втулки связано то, что она не подходит на абсолютно сухие детали. В такой ситуации опытные автомобилисты рекомендуют использовать теплый мыльный раствор.

12. При установке втулки ее необходимо поставить на штатное место, то есть установить так же, как была установлена ​​старая.

13. Одеваем на рукав фиксатора, он должен хорошо держаться даже без элементов крепления.

14. Берем болты, которыми крепится к зажиму, и загибаем их сначала пальцами, а потом уже трогаете их, пока не перестанете пользоваться гаечным ключом. Убедитесь, что все болты закручены равномерно.

15. Очень часто бывает, что автомобильный стабилизатор ломает ограничитель. В этом случае необходимо установить хомут из металла, вплотную прижав его к пластиковому кольцу. В противном случае, выкручивая крепеж, вы рискуете повредить хомут.

16. С помощью плоскогубцев необходимо снять головку, которую вы установили между подрамником и кузовом автомобиля. Снова посадить болты подрамника, домкрат уже может быть или нужен.

17. Устанавливаем усадьбы на старое место, прикручиваем болтами. Если в процессе демонтажа пришлось разрезать шумоизоляционные стойки, то и этот предмет придется заменить на новый.

18. Все резьбовые части необходимо обработать специальной графитовой смазкой. Сделать это рекомендуется еще до установки крепежа, что предотвратит вероятность появления болтов.

19. Завершите процесс установки колеса.

Как вы смогли убедиться, замена стабилизирующей резинки тоже может быть в домашних условиях даже без помощи партнера.Единственное, о чем ни в коем случае нельзя забывать, — это безопасность. Не забывайте, что вес автомобиля может нанести вам очень серьезные травмы, поэтому заранее проверяйте работоспособность домкрата и выполняйте все операции с большой осторожностью.

Подвеска любого автомобиля при движении подвергается серьезным нагрузкам. Каждый из узлов выполняет свою функцию, а в совокупности вся система гасит ударные нагрузки на любом препятствии (ямы, неровности и прочее). Это обеспечивает сохранение управляемости и устойчивости автомобиля при входе в крутые повороты или выполнении резких маневров.Поэтому важно следить за техническим состоянием каждого элемента подвески, чтобы вопрос о том, как поменять втулки стабилизатора, не вызвал удивления.

Эти предметы ремонту не подлежат, так как в нем нет необходимости, так как он практически расходный, его легче заменить. Да и стоимость у них не такая уж и большая. Часто они часто оказываются среди порядка, а затем и среди остальных агрегатов.

Вся процедура их замены несложная, а работу можно выполнить самостоятельно.Иначе много сотки, где новые гильзы будут установлены за плату за машину. Кроме того, вы можете получить полезные рекомендации от мастера.

Как работает подвеска автомобиля?

Безопасность водителя и его пассажиров напрямую зависит от технического состояния элементов подвески. Рычаги и козыри удерживают колеса в нужной плоскости, но при этом позволяют им легко вращаться в двух других плоскостях при повороте.

Эти знания необходимы для понимания того, как менять втулки стабилизатора.Амортизаторы позволяют гасить вертикальные колебания, обеспечивая автомобилю более плавный ход. При этом пружины служат для жесткости подвески и возвращают ее элементы в прежнее положение. Все это немыслимо без элементов крепления из-за жесткого болтового соединения, композитных сайлентблоков и шаровых опор.

Важная деталь

Стабилизатор — незаменимая деталь подвески любого современного автомобиля. Обычно это заметно, стоит машину загонять в подъемник или яму, как стальной изогнутый стержень.Одно его плечо закреплено на подрамнике, а другое — на ступице колеса. В этом случае крепление не жесткое и позволяет стабилизировать стабилизатор по оси относительно одной плоскости.

Этот товар появился на заре автомобилестроения, когда транспорт мог разгоняться до скорости 20 км / ч и более. С этого времени многие водители уже стали задумываться над задачей, как поменять втулки стабилизатора.

Благодаря этому удалось сохранить устойчивость и управляемость на поворотах.Другими словами, стабилизатор выполняет важную задачу — при крене автомобиля распределить его вес на все колеса. Обычно это происходит при входе в очень крутые повороты или при резком изменении траектории движения.

Признаки неисправности

Чтобы наилучшим образом очищать различные вибрации и противостоять нагрузкам, воспринимаемым телом, большинство частей подвески соединены посредством упругих элементов. Стабилизатор не исключение, и в его случае используются втулки (подушки), чаще всего из прочной резины или полиуретана.

В период эксплуатации автомобиля неизбежно происходит износ подушек. При этом появляется характерная особенность — легкое постукивание подвески. Подобный звук появляется при неисправности амортизаторов, но в случае с гильзами стук слышен не только при обходе ям и неровностей, но и при движении в поворотах относительной крутизны. Это серьезный повод задуматься над проблемой, как поменять втулки заднего стабилизатора или переднего.

Посторонний звук — следствие износа деталей, в результате чего возникает люфт в соединении элементов подвески.При этом теряется эффективность стабилизатора.

На изношенной подушке виден «узор» из трещин (по кругу мастеров — ромашка) и потертости. Есть народный способ диагностировать сайлентблоки — переместить известное полицейское препятствие на вторую передачу. Появление глухоты под ногами позволит сделать правильные выводы.

Возможные последствия

Игнорирование износа гильз грозит самыми разными последствиями. Первым делом стук начнет усиливаться, что со временем начнет деформировать детали из-за деформации.Корпус может быть сильнее при включении поворотов, люфт назад увеличится.

Многие автопроизводители рекомендуют менять сайлентблоки через каждые 30 000 — 40 000 км пробега. Но в наших реалиях для решения вопроса, как поменять втулки стойки стабилизатора, лучше ориентироваться на степень износа подушки. А при появлении легкого стука или дребезжания лучше сразу осмотреть подвеску или отправиться на диагностику в ближайший СТО.

Часто при разборке изношенных предметов можно столкнуться с основной трудностью — ржавыми болтами.Причем проблема проявляется независимо от марки автомобиля. Во многом состояние крепежа полностью зависит от условий окружающей среды, в которых эксплуатируется автомобиль.

В некоторых случаях из-за повышенной коррозии болты не откручиваются, поэтому их предварительно обрабатывают WD-40. При необходимости обработку требуется повторить, но если машина регулярно проезжает, то обычно таких проблем нет.

Обычно при общем ремонте подвески обращают внимание на сайлентблоки, если они изношены, меняют сразу, чтобы через небольшой промежуток времени не пришлось все разбирать.Регулярный технический осмотр позволяет эксплуатировать машину и долгое время обходиться без капремонта.

Замена втулок на автомобиле Тойота Королла

Как поменять втулки стабилизатора на Тойота Королла? Вся серия автомобилей марки Toyota считается самой надежной, тем не менее, любое транспортное средство, независимо от производителя, подвержено разной степени износа. Corolla не исключение. Операция по замене втулок стабилизатора выполняется по следующей инструкции:

• Автомобиль желательно закрепить на подъемнике, на удобной высоте.Вы можете использовать обе ямы, но для них все равно потребуются домкраты.
• Открытый доступ, для чего нужно снять передние колеса с алкашом и пластиковой защитой. Однако в полевых условиях эта ступень может быть понижена.
• Переходим к снятию двух креплений стабилизатора, для чего откручиваем по 4 болта на каждом кронштейне. Без их снятия замену гильз произвести будет невозможно.
• Сами втулки снимаются с помощью монтажных или других удобных инструментов.А поскольку обычно они изготавливаются из эластичного материала, особых усилий для них не потребуется.
• Предварительно необходимо очистить место, где будут установлены новые вводы.

Для облегчения износа детали желательно смочить внутреннюю поверхность мыльным раствором. Только ни в коем случае не применяйте масляные масла и тормозную жидкость, так как есть риск серьезного повреждения.

Решая вопрос, как поменять втулки стабилизатора, можно отметить, что оригинальные втулки резиновые, но можно встретить изделия из полиуретана.По возможности лучше приобретать резиновые втулки, ведь, как показывает практика, срок службы таких деталей значительно выше, чем у пластиковых аналогов.

Замена сайлентблоков на автомобиле Киа

Работы можно проводить на яме, подъемнике или с помощью домкрата, но лучше сделать второй вариант.

Следующие шаги Представлены в виде инструкций:

1. Стандартная операция снятия колеса. В некоторых случаях приходится демонтировать защиту.Предварительно ослабляем рулевую рейку.
2. Домкратом или специальной стойкой немного приподнимите коробку передач и открутите крепления задней подушки и подрамника (4 болта).
3. Чтобы получить доступ к болтам кронштейнов, удерживающих втулку, немного сдвиньте подрамник. После откручивания креплений каждый кронштейн нужно аккуратно снять, чтобы не повредить пыльник рулевой рейки. После этого удалите старый предмет.
4. Новую деталь обрабатывают мыльным раствором и устанавливают на свое место.
5. Остальное — повторить в обратном порядке.

Озадачивая проблему как поменять втулки стабилизатора на «КИА», стоит отметить, что в моделях Киа Сид есть особенность, которая заключается в телескопической форме рулевого вала. В связи с этим перед откручиванием болта крепления необходимо сделать этикетку, и ее установка производится в последнюю очередь.

Замена сайлентблоков на автомобиле Ford Focus

Замена старой детали не предполагает особых трудностей, а работу можно производить самостоятельно, что экономит средства.Из затрат стоит приобретение новой детали. Для установки новой втулки чаще всего необходимо снять стабилизатор. Для этого пригодится алгоритм:

• Для начала аналогичная процедура снятия колес.
• После этого скручивают элементы крепления каждой рулевой тяги.
• С помощью специального инструмента снимаются рулевые наконечники с поворотных кулаков.
• Снимите соединительные рычаги, повторно загрузив их крепление.
• Снять шаровые опоры.
• Открутите основной элемент крепления опорной подушки КПП.
• Открутить болты поперечины (их 6 штук) и убрать в сторону, открыв тем самым доступ к стабилизатору.
• Теперь осталось открутить крепления стабилизатора и снять с него фиксаторы.

Эта задача по замене втулок стабилизатора на Форд Фокус, не так уж и сложна.

Но стоит отметить, что необходимо устанавливать новые втулки в специально предназначенный для них стабилизатор.Нельзя использовать смазку! При установке стабилизатора нужно следить за тем, чтобы новые детали располагались строго напротив выносных элементов. При необходимости его можно подтолкнуть.

А чтобы клипсы легко встали, лучше смочить водой. Дальнейшие действия производятся по обратному алгоритму.

Замена сайлентблоков на автомобиле «Лада Веста»

Работы производить при неуравновешенном состоянии тяги стабилизатора. Этого можно добиться, проехав машину на подъемнике (на сотню), яме или подъезде.В дальнейшем производственный процесс, как менять втулки стабилизатора на «Весте», происходит в следующем порядке:

1. Вооружившись горотумом, удлинителем и головкой на 10, откручиваем болты крепления, прикрывающие рулевой механизм. Обычно их 5 штук.
2. Далее нужно открутить оба задних болта, которые держат кронштейны втулок, ключом на 13.
3. Torx T40 и храповиком открутить два передних крепления относительно рулевой рейки.
4. Снимите кронштейн со старыми втулками.
5. В нижней части новой детали сделать вырез и смазать внутреннюю поверхность силиконовой основой.
6. В дальнейшем воспользуйтесь обратным порядком.

Сколько говорят автовладельцы отечественной марки Лада Веста.Полиуретановые детали служат дольше резиновых аналогов в 3-4 раза.

Они сохраняют свои упругие и эластичные свойства при низких температурах. Это в лучшую сторону отражается на управляемости и устойчивости автомобиля.

Наконец

Автомобиль в неисправном состоянии представляет собой серьезную угрозу.И это касается не только водителя и его пассажиров, в зону риска входят все остальные участники дороги. Поэтому необходимо с определенной периодичностью проводить диагностику личного автомобиля и сразу менять втулки стабилизатора Рено Меган 2 или любой другой марки. Только так автомобиль олицетворяет не только комфорт, но и безопасность!

Подвеска автомобиля первым делом встречает все неровности на пути автомобиля, принимая на себя все удары ям, неровностей и прочих «приятных» сюрпризов, которые подкармливают наши дороги.Каждый узел подвески имеет свое конкретное назначение, но в совокупности все они предназначены для гашения возникающих ударных нагрузок при движении машины, а также для обеспечения надлежащей управляемости и устойчивости автомобиля при прохождении поворотов или выполнении крутых поворотов. маневры. Такие детали, как втулка стабилизатора поперечной устойчивости, часто требуют замены. Работу можно сделать своими руками.

Немного о работе подвески автомобиля

Нетрудно догадаться, что уровень безопасности и комфорта на дороге как для водителя, так и для пассажиров практически напрямую зависит от состояния подвески, а также от того, насколько хорошо она справляется со своими задачами.

Каждый компонент автоматической подвески выполняет определенную функцию. Рычаги вместе с осями удерживают колесо в нужной плоскости, параллельно позволяя ему свободно вращаться в двух разных плоскостях (момент входа в поворот).

Амортизаторы гасят колебания, возникающие при движении, тем самым обеспечивая плавность движения автомобиля. Пружины при этом предназначены для обеспечения жесткости подвески и возврата ее компонентов в исходное состояние.

Основные узлы и узлы передней подвески автомобиля

Но есть еще одна важная деталь подвески, без которой не обходится ни один современный автомобиль. А этот элемент — стабилизатор. Хорошо видно, если машину заедут в подъемник или поставят на смотровую яму. На переднем мосту среди рессор, амортизаторов и других рычагов будет легко заметна изогнутая стальная штанга, одно плечо которой закреплено на подрамнике, а другое — на колесе колеса.Крепление стабилизатора несложное и позволяет ему перемещаться к нему по оси в одной плоскости.

В конструкции подвески стабилизатор появился на заре автомобилестроения, когда скорости стали достигать 20 км / ч и выше. Введение этого элемента в конструкцию подвески позволило обеспечить сохранение устойчивости автомобиля при прохождении поворотов и выполнении маневров.

Таким образом, основной задачей стабилизатора при движении является распределение веса кузова автомобиля по всем его колесам в случае крена.В частности, это касается случаев достаточного количества поворотов или резкого изменения траектории движения.

Принцип действия стабилизатора поперечной устойчивости

В настоящее время довольно распространен тип стабилизатора подвески McFerson — торсионный рычаг, работающий на скручивание. Этот элемент жестко крепится к кузову или подрамнику автомобиля. Возникающие в подвеске усилия передаются на стабилизатор через дополнительные рычаги, которые шарнирами сообщаются с подвеской.Эта простая схема позволяет предотвратить даже серьезный крен автомобиля и даже больше, чем его опрокидывание.

Задний мост чаще всего комплектуется стабилизатором этого типа при наличии на автомобиле. полный привод. Если говорить о машинах с задним приводом и сплошной балкой в ​​заднем мосту, то роль стабилизатора отводится реактивной штанге, также известной как тяга Панара.

Также ряд японских внедорожников в свое время, помимо тяги Панара, дополнительно оснащались еще одним стабилизатором, который в виде криволинейной тяги ходил по балке заднего моста и сообщался с силовыми элементами кузова через малые рычаги.

Втулки стабилизатора. Признаки неисправности. Эффекты.

Для наилучшего повреждения от вибрационных и силовых воздействий, идущих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединены упругими элементами. То же касается и стабилизатора. Для ее крепления используются специальные рукава (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. Со временем по мере эксплуатации автомобиля втулки могут начать разрушаться и заметно терять эластичность. Результатом этого становится неудовлетворительная работа стабилизатора =.Могут начать появляться более серьезные дефекты, которые со временем будут увеличиваться.

Схема устройства Стабилизатор и элементы крепления

Первым признаком, предвещающим замену гильз, станет небольшой срыв подвески. Похожий стук наблюдается у «уставших» амортизаторов. Только вот в случае с рукавами слышно не только на питах и ​​угхабах, но и при входе в относительно крутые повороты. В то же время машина часто ощущается чрезмерной и вялой.Появление стука будет следствием возникновения в соединительных узлах рычагов стабилизатора из-за износа втулок.

Если вовремя не принять меры, то стуки в дальнейшем будут только усиливаться и начнутся на протяжении всей работы подвески из-за нарастающей деформации и разрушения гильз. Может появиться поперечный пучок качки кузова и чрезмерный люфт усилителя. Возможно «копание» машины не только в поворотах, но и в случаях торможения или восстановления.Автопроизводители чаще всего советуют менять втулки стабилизатора каждые 30-40 тысяч пробегов. Однако в наших условиях все же лучше ориентироваться на износ втулки. Поэтому внезапно возникший стук и легкий дребезжание на поворотах будут явными признаками дымящейся замены компонентов.

Народным методом Проверки рукавов на исправность предлагается перемещать на 2-й передаче «лежащего милиционера» за плетку. Раздался глухой стук в области педалей — скорее всего, сайлентблоки Хана.Так же можно просто по всему залезть за самой машиной. Изношенный рукав «порадует» наличием трещин и налетов, характерных для изношенной и тесной резины. Эти трещины иногда называют «ромашками», иногда называют эти трещины.

Втулка стабилизатора и кронштейн для крепления

Также резиновые втулки могут просто заплакать и потерять необходимую эластичность. Если втулки стабилизатора не учитываются, то просто раскачивайте вверх-вниз-вниз-вниз и сам стабилизатор.Если в нижней части подвески чувствуется люфт, фиалки и стуки, значит гильзы пришли в негодность.

Но для лучшего результата лучше, конечно, занять место на пролете, смотровой яме или воспользоваться подъемником. Из инструментов вам понадобится только ломик или монтажное лезвие, которым вы просто останавливаете станок внизу и немного «разделяете» стабилизатор, в местах его стыковки с корпусом. Если чувствовался заметный люфт или обнаружилась потеря эластичности, то пора задуматься о замене рукавов.

Процесс замены втулки стабилизатора

Много времени замена гильз не займет. Нужен только необходимый инструмент плюс хорошо освещенная и удобная рабочая зона. Маловероятно, что среднестатистический водитель во время работы будет иметь доступ к профессиональному лифту, поэтому лучше заранее обзавестись парой домкратов и специальной жесткой опорой

Инструмент, который может понадобиться

Требуются инструменты для замены втулок

Порядок выполнения работ

Вид подушки стабилизатора перед началом работы

Подчеркивает нижний рычаг для облегчения замены резины

Снята старая втулка со стабилизатора

Имеется новая гильза с тиснением или смазкой

Втулка новая по окончании всех работ

Следует понимать, что устройство и сложность подвески на разных автомобилях может заметно отличаться и представленная выше инструкция не является универсальной. Но для общего понимания процесса и порядка его работы более чем достаточно.

Видео подбора по замене сайлентблоков на разные автомобили

Замена на ВАЗ: видео-гид

Замена на Рено Меган 2: Видеоинструкция

Замена резинового стабилизатора на Шевроле Авео

Замена втулок стабилизатора на Хендай Солярис (Акцент)

Работа по замене гильзы не является сложной и трудоемкой задачей. На все про все может уйти полтора-два часа. Но в ценах СТО эта услуга не распространяется на раздел дорогие.Так что здесь каждый решает сам для себя, порыться час-другой в гараже или отдать машину мастерам и позаботиться о более неотложных.

мифов и легенд о Skoda Rapid. Разбираемся, что в них правда, а что вымысел из проблем с подвеской Skoda Rapid

Skoda Rapid — комфортный лифтбэк с множеством функциональных решений для автовладельца. Однако, как и у любой машины, у Rapid есть свои недостатки. Они также влияют на отзывы владельцев, которые полны комментариев относительно различных характеристик автомобиля.Что не устраивает водителей Skoda Rapid — узнаем дальше.

Неисправности технической части

Многим автовладельцам Skoda не нравится качество запчастей. Особенно это касается втулок стабилизатора. На морозе у машины характерные скрипы сайлентблоков, которые не всегда можно поменять по гарантии. Если эта проблема вас не слишком беспокоит, можно дождаться весны: при прогревании скрип проходит. Главное, не мазать силиконом — резинки быстро изнашиваются, так как будет прилипать больше грязи.

Скрип дверных уплотнителей — еще одна частая неисправность Шкода Рапид. Автовладельцы жалуются, что после первых стирок он начинает скрипеть. Возможная причина — небольшие зазоры бархата. Кто-то мажет эти места хозяйственным мылом, кто-то силиконом изнутри.

Среди владельцев Skoda известны случаи, когда поролона лопается в сиденьях водителя и пассажира. Причина — производственный брак или плохой материал, не выдерживающий нагрузки. Но эта неисправность обходит некоторые драйверы, а при покупке себя не проявляет.Сложно говорить о какой-либо закономерности в этой ситуации.

Известно, что некоторые владельцы жалуются на хрипение динамиков на морозе. Официальные дилеры обычно не комментируют эту ситуацию. Такие недостатки Skoda Rapid особенно беспокоят автовладельцев из северных регионов РФ.

Система кондиционирования и охлаждения

Одна из болезней автомобиля Skoda Rapid — засорение нижней части радиатора.Это связано с чрезмерно большими отверстиями в вертикальных лопастях решетки радиатора. В этом случае водитель может получить возможный перегрев двигателя автомобиля. Чтобы этого не произошло, рекомендуется установить дополнительную защитную сетку.

Из недостатков производителя можно отметить затопление кондиционера дождевой водой. Это касается и рулевой рейки. Вода стекает по переднему лобовому стеклу со стороны пассажира, после чего попадает под капот и заполняет перечисленные выше детали.Возможно, со временем проблема будет решена производителем или этот вопрос полностью ляжет на плечи автовладельца.

Элементы трансмиссии

Типичная поломка Шкода Рапид — недуг трансмиссии. Речь идет о потере плавности механизма переключения передач. Это связано с износом дисков сцепления, вызванным повышением рабочей температуры мехатроника. Если вы не хотите сталкиваться с подобной проблемой при покупке Skoda Rapid, внимательно прислушайтесь к советам производителя.При остановке более 1 минуты не поленитесь переключить коробку передач из режима D в режим N. Таким образом вы убережете свой автомобиль от преждевременного ремонта.

Рывки в коробке передач DSG также являются причиной неисправности мехатроника. Эта проблема хорошо известна владельцам — она ​​возникает уже на ранней стадии эксплуатации автомобиля. В предыдущих версиях Skoda водители тоже сталкивались с этой типичной неисправностью. В некоторых случаях для решения вопроса даже не приходилось разбирать устройство.Однако при возникновении проблем лучше всего обратиться в специализированный сервис.

Электроника

У автомобилей skoda Rapid с небольшим пробегом могут возникнуть проблемы с электронными устройствами, а именно с программным обеспечением блока управления. Эта проблема решается простой перепрошивкой, но также требует от хозяина затрат времени и денег.

Неправильно вставленный прикуриватель на этапе сборки автомобиля впоследствии может стать причиной короткого замыкания и перегорания предохранителя.Этот момент требует внимания от автовладельца: посмотрите, как вы вставляете прикуриватель на место.

Многие водители жалуются на шум кондиционера в машине. Причем проблема касается не только конкретной модели, но и других автомобилей Skoda. Проблема решается установкой нового компрессора, и часто шум становится тише на короткое время. Владельцы жалуются на бракованные детали, но других решений пока нет.

Мы рассмотрели основные типичные неисправности автомобилей Skoda Rapid.Видно, что из критических недостатков автомобиля можно назвать только проблемы с коробкой передач. Остальные недостатки присущи другим маркам автомобилей. С ними можно и даже нужно справиться еще на этапе покупки автомобиля, ведь дилеры предоставляют услуги по замене элементов по гарантии. В целом машина заслуживает уважения, и даже мелкие проблемы не сыграют решающей роли в отказе от покупки этого красавца.

Бюджетный вариант бюджетного седана — каким-то образом можно представить Skoda Rapid, ближайший родственник Volkswagen Polo… Ведь чешская марка всегда воспринималась как производитель еще более «народных» версий Volkswagen. Однако по цене и оснащению Rapid немного уступает Polo, а его «болячки», как оказалось, в основном свои. Чего нам ожидать от Rapid? А что чехи «унаследовали» от немца? На этот раз ответить на эти вопросы нам поможет российское представительство бренда Skoda.

Скрип втулок стабилизатора

«Просто у меня этот скрип у меня получился, даже на прямой дороге скрипит на мелких неровностях.Записался на диагностику в субботу, хотел сделать ТО, но еще 5000 км с таким скрипом проехать просто невозможно. Обрызгал втулки смазкой — эффекта ноль. сверчки в передней панели, на гребенке, в общем все гремит как на старой девятке. Короче, после 10 000 км машина начинает расстраивать », — пишет andu на форуме http://skodarapidclub.ru/.

Причина неприятного писка« тележки »на очень многих Rapids — втулки стабилизатора, которые иногда начинают раздражать своих владельцев уже на первой тысяче километров.В целом было отмечено, что сайлентблоки получились слишком теплолюбивыми: они сдаются с наступлением холодов, когда минусовые температуры усугубляются грязью на дорогах.

Официальные лица часто меняли по гарантии не только сайлентблоки, но и весь стабилизатор в сборе — если владельцам удавалось продемонстрировать явный скрип передней подвески при движении по неровностям, проблем с гарантийным ремонтом не возникало. Однако замена часто спасала лишь временно: постепенно скрип снова вернулся.Это было связано с недостаточным количеством смазки, которая в процессе работы быстро вымывалась.

Тем не менее, в последнее время, по словам официалов, при замене втулок применяется смазка нового типа, которая не вымывается и позволяет надолго избавиться от неприятных скрипов, а один звонок дилеру будет. достаточно, чтобы решить проблему. Об этом говорят не только официальные дилеры, но и представители марки Skoda в России.

«К сожалению, в силу специфики работы коммунальных служб такие недоработки иногда проявляются», — комментирует Алексей Пешков, руководитель группы технической поддержки Skoda Auto Russia.«Тем не менее, официальные дилеры заменяют сайлентблоки по гарантии даже на третьем году эксплуатации. При производстве автомобилей используется новый вид смазки, которая долго не вымывается и позволяет избавиться от неприятных скрипов. . Тем, у кого есть такая проблема, сегодня достаточно одного звонка дилеру, чтобы ее решить ».

Детонация подушки двигателя

«Обратил внимание на небольшой стук при движении милиции или на мелких неровностях. Пробег 7500 км.Стук выглядит так, будто что-то плохо закреплено, или срабатывает защита. Вчера я встретил водителя быстрого реагирования, он сказал мне, что уже ездил к чиновникам с таким же. — стук подушек двигателя. Похоже, это детская болезнь, и они об этом знают », — говорит самер на форуме http://skodarapid.net/.« Насколько я понимаю, VAG не стал работать над ошибками и ушел с Rapid с все «поседанские» болячки. VAG думает, что ничего не надо делать, и поэтому купят, потому что это немецкое качество !? »под ником Shaman.

Седан Volkswagen Polo не зря был упомянут в этой истории: у него действительно была такая проблема, как стук подушки двигателя. На самом деле эта деталь ничем не смущала, кроме досадного стука, но непонятно, почему грохочущая на кочках машина тоже не подарок. Как утверждают чиновники, стук производил пластиковый рукав, от которого производитель избавился в конструкции детали новой модели. Это новые, доработанные подушки, которые устанавливаются в рамках гарантии при заезде «рапидоводов», а после замены надоедливый стук перестает беспокоить.

Кстати, в автосалоне Шкода массовых случаев выбивания подушек нет. «Мы предполагаем, что это единичный случай. У нас нет информации, как решить эту проблему», — говорит Алексей Пешков.

Динамики хрипят

Аудиосистема Skoda Rapid оказалась на редкость теплолюбивой: колонки буквально хрипят при минусовых температурах, будто нежное горло простужается, и лишь постепенно, по мере прогрева салона, к ним начинает возвращаться голос.«Это засада. Оказывается, перед поездкой нужно не только прогреть двигатель, но и динамику. Всего вам и Simply Clever», — шутит пользователь Андрей на форуме Rapidclubs.ru.

Производитель несколько раз менял модификацию установленных динамиков, в итоге найдя вариант, который оказался наиболее устойчивым к низким температурам. Тем не менее, чиновники напоминают, что в сильные морозы диапазон низкочастотных динамиков сокращается, и в целом сильную звуковую нагрузку им лучше не давать, пока не прогреется салон.Хотя, во всяком случае, на данный момент потенциальным «быстрым лидерам» можно не беспокоиться о хрипящих динамиках.

«До ноября 2014 года при обращении к ним меняли без проблем по гарантии, а с 11.2014 бренд сменил поставщика, проблема теперь полностью устранена», — говорят в российском представительстве Skoda.

Неисправность педали газа

Интересно, что большинство владельцев толком не подозревали, что у Skoda Rapid такая «детская болезнь», пока об этом им не рассказал сам дилер (здесь забегаем немного вперед: для устранения проблемы производитель автомобилей организовал служебное событие).«Сегодня позвонил дилер. Они попросили меня подъехать, чтобы проверить педаль акселератора или что-то связанное с этим. Они сказали, что пришло сообщение с завода о какой-то неисправности. Они не объяснили, в чем именно. Подъезжайте, пожалуйста, для проверки », — написал, например, Дмитрий на форуме http://skodarapidclub.ru/.

Ну а тех, кому не посчастливилось «проверить» наличие этого дефекта на собственном опыте, наверное, озадачило странное поведение машины при попытке разогнаться.Например, на приборной панели могли загореться лампы системы стабилизации или все ненавидели Check Engine, двигатель мог внезапно перейти в аварийный режим, а машина не особо горела желанием нормально разгоняться.

Это произошло на определенной партии «Rapids» из-за неисправного контакта между контактным штырем и платой резистора педали. На сервис были приглашены некачественные педали, а неисправную педаль газа заменяли бесплатно. Правда, как заверяют в автосалоне марки, на подавляющем большинстве автомобилей брака не обнаружено.Конечно, эта проблема также не возникает на новых машинах, начиная с 2015 года выпуска.

Вода в двери

«… позавчера слил с двери 3 литра воды. Ехал, думал ханский танк брызгает, потом вспомнил, что видел вот это видео))) жвачку потянул, а как она затоплено … », — пишет sergey_mahv на белорусском форуме skoda-club.by. Форум белорусский, но проблема оказалась поистине интернациональной: «булькающие» двери — любопытная особенность Rapid, о которой говорили на российских, немецких и польских форумах.

Ни для кого не секрет, что внутренние полости дверей должны вентилироваться, чтобы внутри не скапливался конденсат и не создавались условия для развития коррозии и всех форм жизни, таких как плесень. Вот почему необходимы дренажные отверстия. Дождевая вода благополучно уходит через двери через такие же отверстия в сырую погоду. Точнее, в случае с какой-нибудь Skoda Rapid он должен уйти, но не торопиться.

Интересно, что причин скопления воды в дверях может быть несколько.Официальные лица, в частности, вспоминают забитые смазкой дренажные отверстия и случаи неграмотного тюнинга (когда, например, при неаккуратной проклейке с дополнительной шумоизоляцией или установке музыки дренаж был заблокирован). Ошибки при подготовке машины допустили и официальные дилеры: есть пара случаев, когда в дверях появлялась транспортировочная пленка.

Отдельным моментом в этом вопросе является проблема уплотнителей, которые перекрывали выход воды — в частности, это было характерно для европейских порогов, заставлявших владельцев срезать пломбы.Чиновники же говорят, что у Skoda Rapid kaluga в сборе все ок с уплотнителями, а с дренажными отверстиями они не мешают.

«Отсутствие массовой проблемы обсуждается и в российском представительстве бренда. Скорее всего, речь идет об единичном случае. На Rapids мы не сталкивались ни с какими жалобами по этому дефекту», — говорит Алексей Пешков.

Конечно, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и быть полностью уверенными в том, что они однозначно сделали правильный выбор и купили самый надежный и беспроблемный автомобиль.Но идеальных автомобилей не бывает — и то, что ваша любимая модель еще не появилась в этом разделе, означает только одно: просто мы до этого еще не добрались.

Детские болезни Skoda Rapid (2012-настоящее время).

Название — Rapid для марки Skoda не ново. Его изобрели еще в середине 30-х годов. Последнее упоминание датируется 84 годом и представляет собой небольшое двухдверное купе, спроектированное Джорджетто Джуджаро. Возвращение к истокам названий моделей — традиция Skoda.

2012 г., Млада Болеслав (Чехия), начато производство новой модели лифтбека (есть еще версия SpaceBack — обычный хэтчбек) — Skoda Rapid. Спустя 2 года сборка была начата на калужском заводе.

Двигатели: 1,6 л (с 90 до 110 л.с., разгон до 100 км / ч — 10,3 с, средний расход — 5,8 л / 100 км), 1,2 л (85 — 105 л.с., до 100 км — 10,3 с, смешанный расход — 5,4 л), 1,4 (125 л.с., до 100 км — 9 секунд, расход город / трасса — 5.3 л) и два дизеля для Европы 1.4 (90 л.с.), 1.6 (90-116 л.с.).

Коробки передач: механическая — 5-я, гидротрансформаторная автомат — 6-ступенчатая и DSG 7 (только для 1.4).

Rapid построен на базе Polo Sedan, но на 12 см длиннее своего собрата. Подвеска жесткая, клиренс — 170мм (в самый раз для России), 5 звездочек еврокубок, пластик в салоне добротный, но качественный.

Базовая комплектация: ABS, система курсовой устойчивости, подушка безопасности водителя, центральный замок, эл.гидроусилитель руля, передние стеклоподъемники, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, индикатор омывающей жидкости).

Топовые опции: климат-контроль, 6 подушек безопасности, ассистент движения на подъеме, спортивные передние сиденья и рулевое колесо, бесключевой доступ, датчик света и дождя, круиз-контроль, 4 электрические стеклоподъемники, биксеноновые фары, камера заднего вида, подогрев сиденья и лобовое стекло, навигационная система Amudsen с AUX / USB / Bluetooth, легкосплавные диски 16 радиусов, датчик усталости водителя, парктроник, центральный подлокотник.

Детские болячки Skoda Rapid или на что обратить внимание перед покупкой б / у?

Остальные болячки машины можно увидеть по адресу -.В статье про Поло нужно обратить внимание: гидроподъемники, помпа, рейка, подушка КПП, втулки стабилизатора, вентилятор печки, стук поршня в двигателе 1.6 CFNA — на Rapids такой проблемы не обнаружил (Сборка РФ — 2014 г., двигатели были установлены «Вылечил»).

О турбо версии пока мало информации, но с 2013 года они стали ременными, и все болячки предыдущих модификаций устранены (с двигателями повезло!). На Rapid устанавливается DSG-7 последнего поколения (с 2014 года), «старых» проблем не замечено, но не забываем, что замена масла в этой коробке желательна каждые 50 000 км.

Skoda Rapid — чешский лифтбэк (автомобиль с плоским типом кузова) с 5 дверями. Он был выпущен компанией Skoda Auto в 2012 году, а в России его начали продавать спустя 2 года, в 2014 году, а затем практически сразу он приобрел широкую популярность как представитель эконом-класса, а его просторный многоместный салон сделал он незаменим для многодетных семей. Сейчас, почти 3 года спустя, Rapid остается популярным автомобилем на российском рынке, и чтобы понять, почему это так, рассмотрим его сильные и слабые стороны.

Преимущества

• Основным достоинством автомобиля можно назвать его высокую вместимость — в нем могут разместиться 5 человек среднего телосложения, поэтому в таком автомобиле можно легко перевезти всю семью с детьми, включая дедушек и бабушек, а также домашних животных. Плюс к этому у нее довольно большой багажник, поэтому одной семьей можно отправиться, например, на дачу или за покупками.
• Кроме простора салон еще и комфортный: сзади удобно сидеть, по бокам есть подлокотники, колени ни на что не упираются, а пассажиры могут свободно поворачиваться и наклоняться во все стороны.Правда, если сзади сядет высокий человек, его голова будет упираться в потолок кузова, но это не проблема, так как сзади едут в основном дети и старики, а разовый пассажир может потерпеть.
• Водителю комфортно — кресло регулируется в 3-х плоскостях, по высоте и глубине, а угол поворота руля можно менять в 2-х, есть подлокотник и ручки. В машину легко садиться и выходить, в ней можно спать, так как передние сиденья откидываются, образуя своеобразную кровать.
• Со вкусом интерьер даже в базовой комплектации, в которой преобладают серый и черный цвета, так что находиться в машине не только удобно, но и приятно. Если купить немного дороже, то цветов будет больше — добавится больше серебра, и поверхности не будут такими однообразными.
• Презентабельный внешний вид … Несмотря на то, что машина, по сути, эконом-класса, она совсем не похожа на «скотовоз». Skoda Rapid выглядит элегантно, но отнюдь не кричащим, здесь нет пышных выступающих линий типа Х, да и в целом автомобиль классический.
• Низ корпуса достаточно высокий от земли , Skoda Rapid в целом адаптирована для российских дорог, но предназначена только для города. В сельской местности она безнадежно застрянет в любой более-менее глубокой яме. И хотя клиренс можно было бы сделать больше, то диаметр колес пришлось бы увеличить, иначе внешний вид потерял бы гармонию. Другими словами, с дополнительным подъемом днища автомобиль перестанет быть эконом-классом, а будет потреблять больше бензина.
• Мощность двигателя оптимально адаптирована к городским условиям. Под капотом Rapid прячется 75 лошадиных сил, а объем двигателя составляет 1,2 литра. Такая конфигурация позволяет хорошо экономить топливо при многократных остановках на светофоре и медленной езде, хотя при этом машина способна легко разогнаться до 120 км / ч по прямой дороге, когда кабина загружена на 3/5. . То есть данная модель предназначена в основном для города, но подойдет и для небольших междугородних путешествий.
• Довольно яркие фары … При включенных противотуманных фарах радиус обзора значительно увеличивается — обочина становится видна, причем с двух сторон.
• Большой бардачок. Его площадь составляет 630 квадратных сантиметров (это больше, чем лист формата А4), поэтому в него легко поместится наполненная женская сумочка.
• Подогрев сидений можно ездить в холодную погоду, вдобавок ко всему машина быстрее прогревается (только под водителя).
• Салон хорошо освещен как спереди, так и сзади. Темной ночью в машине можно читать, причем даже мелким шрифтом.

недостатки

• Главный недостаток Skoda Rapid — жесткость подвески , что на российских дорогах обостряется. При движении ощущаются даже небольшие неровности, а если, не дай бог, придется выезжать на сельскую дорогу, то хоть подушку на стул положите. Но те россияне, которые много лет ездят на недорогих автомобилях, уже привыкли к этой особенности российских дорог, так что им это не страшно.
• Салон автомобиля отделан 100% пластиком , который в свою очередь окрашен в разные цвета (в зависимости от комплектации). Эту краску очень легко поцарапать — достаточно бросить клавиши или телефон на панель руля, и пластик начнет оголяться. То же самое и с бардачком. Если вы возьмете эту машину, постарайтесь не совершать никаких движений, которые могут повредить покрытие, так как царапины там очень заметны.
• Из-за того, что двигатель не очень мощный, машина долго прогревается даже осенью, поэтому машина не подходит тем, кому часто приходится «ломаться», а где ломаться на такой 5-местной машине, которая предназначена для перевозки семьи?
• В базовой комплектации нет лампочки в бардачке но есть гнездо для нее.То есть покупать придется самому.
• Козырьков нет , поэтому в дождливую погоду невозможно открыть окно, так как вода начинает стекать в салон. Но вы также можете установить их самостоятельно.
• Неудобное расположение пепельницы — под рычагом переключения передач. Его легко пропустить, а его содержимое не очень хорошо видно из-за того же рычага, который закрывает обзор. Так что неясно, попал ли окурок в нужное место или нет.

главный недостаток

Съемник для замены сайлентблоков ваз 2107

В переводе с английского сайлентблок — «тихая деталь».Основная функция сайлентблока в автомобиле — виброизоляция. С его помощью крепятся элементы подвески любого автомобиля. Он способен выдерживать силы до 300 кН в радиальном направлении.

Конструктивно сайлентблок представляет собой две металлические втулки. Между собой они соединены резиновой прокладкой. Прокладка изготовлена ​​методом вулканизации, что обеспечивает надежное соединение резины с металлом. Резиновая вставка называется эластомером. Если он изготовлен из качественной резины, то такой сайлентблок обладает лучшими качествами по виброизоляции.

Устранение неисправностей Silent Block

Сайлентблоки используются в дизайне любых автомобилей разной формы и вида. Но их основная задача неизменна. Они обеспечивают надежное крепление элементов подвески, обеспечивая при этом низкий уровень вибрации при движении. В рычаги передней подвески запрессованы сайлентблоки. Они в задней подвеске.

Если сайлентблоки сильно изношены, то это проявляется следующим образом:

• при движении слышен громкий шум;
• машина при движении рыщет в стороны;
Ощущаются
• ударов, которые передаются от подвески автомобиля.

При появлении этих признаков необходима замена сайлентблоков. На ВАЗ 2110 износ передних деталей может сказаться на успешной центровке. При невозможности выставить схождение колес — это сигнал к замене передних сайлентблоков подвесных блоков ВАЗ 2110.

Замена сайлентблоков «Десятки»

Замену сайлентблоков ВАЗ 2110 можно доверить специалистам, обратившись на СТО при СТО. Или замените на себя.Чтобы оценить свои силы и возможности, рекомендуется прочитать эту статью до конца и посмотреть видеоотчеты по замене сайлентблоков на ВАЗ 2110. Видео легко найти на специализированных сайтах в Интернете.

Рассмотрим этапы замены сайлентблоков блоков передней подвески своими руками. Замену сайлентблоков на ВАЗ 2110 в задней балке лучше всего доверить мастерам по ремонту автомобилей. Самостоятельно провести качественную замену очень сложно.Для замены передних сайлентблоков ВАЗ 2110 понадобится следующий инструмент и аксессуары:

• ключи торцевые и гаечные 17, 19 и 24;
Молоток
• ;
• тиски;
• приспособление для крепления сайлентблоков;
Зубило
• ;
• металлическая щетка;
• инструмент WD-40.

В передней подвеске ВАЗ 2110 использовано:

• сайлентблок задний передний рычаг — 2 шт .;
• сайлентблоки сайлент-стрейч — 4 шт.

Второй состоит из двух частей: внутренней и внешней. Замену сайлентблоков ВАЗ 2110 лучше производить на смотровой яме или эстакаде. Так удобнее и безопаснее.

Для удобства снятия рычага при замене сайлентблоков необходимо снять брызговик. Если моторный отсек защищен, то снимаем защиту двигателя. Чтобы облегчить откручивание резьбовых соединений, сначала нанесите на них WD-40.При ее отсутствии можно использовать обычную тормозную жидкость. Смажьте места крепления болтов и гаек и подождите несколько минут. Жидкость разъест ржавчину и предотвратит закручивание болтов.

Рассмотрим порядок замены передних сайлентблоков ВАЗ 2110:

1. Открутить шаровую опору. Отделите его рычагом.
2. Открутите гайку, удерживающую удлинитель.
3. Двумя ключами на 17 откручиваем болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости.
4. Осторожно выбить крепежный болт.Лучше сделать это молотком из мягкого металла или, используя деревянную распорку, выбить обычным молотком.
5. Освобождаем крепление рычага на корпусе. Для этого понадобится ключ на 19.
6. Вытаскиваем крепежный болт. Если он не пойдет, вы должны его нокаутировать.
7. Для удобства рекомендуется снимать рычаг вместе с удлинителем. Для этого откручиваем краб, с помощью которого растяжка крепится к кузову автомобиля.
8. Рычаг снят, приступаем к замене сайлентблоков.Сначала поменять сайлентблоки растяжки. Демонтируем их стамеской, сбивая с рычага. Место крепления сайлентблока очищено от ржавчины. Используя тиски, вдавливаем новые сайлентблоки по очереди с каждой стороны. В тисках не всегда полностью удается посадить сайлентблок. «Добить» можно 2-3 точными ударами молотка или кувалды.
9. На очереди замена заднего сайлентблока переднего рычага. Если он сломан, то удалить его не составит труда.Достаточно вытащить металлическую втулку и удалить резину отверткой или стамеской. В противном случае придется использовать приспособление для запрессовки сайлентблоков. Если это не так, то вы можете использовать старинный метод и сжечь резину огнем. Затем очистите глаза от грязи и ржавчины. Вжимать сайлентблоки лучше с помощью специального инструмента. Перед этим смочите сайлентблок и глаз большим количеством воды с мылом. Это облегчит процесс прессования.
10. После замены всех сайлентблоков собираем детали передней подвески в обратной последовательности.Полная затяжка резьбовых соединений должна производиться только на автомобиле, установленном на колесах.

При покупке сайлентблоков следует обращать внимание на производителя. Рекомендуются две марки. Это «Балаково» и «СЭВИ». Цена этих деталей практически не отличается друг от друга. Качество этих сайлентблоков достаточно высокое.

Процесс замены сайлентблоков не из легких. Стоимость данной услуги на сервисе довольно высока, но, просто следуя инструкции, можно заменить сайлентблоки своими руками и сэкономить много денег.

Сайлентблоки — проблема, с которой часто сталкиваются владельцы отечественных автомобилей. Процедура замены сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 21010 на первый взгляд простая, но это впечатление обманчиво. В нем есть ряд нюансов, о которых следует помнить автовладельцу. О том, как менять сайлентблоки самостоятельно, мы расскажем в этой статье.

Комплект сайлентблоков передних рычагов

Их цель проста: заставить машину двигаться как можно мягче.Именно благодаря сайлентблокам подвеска автомобиля имеет способность «люфтить», смягчая удары, возникающие при преодолении дорожных неровностей.
Есть сайлентблоки как в передних, так и в задних рычагах подвески, недалеко от колес. Они плотно прижаты к этим рычагам, так что ничего не видно. А чтобы заменить сайлентблоки, нужно сначала снять рычаги подвески. Другого способа добраться до них нет.

Есть несколько признаков выхода из строя сайлентблоков.

• Первый признак — характерный стук или скрежет, который слышен при движении автомобиля и значительно усиливается на неровной дороге.
• Второй признак — если сломается один или несколько сайлентблоков, то управлять машиной становится намного сложнее, особенно на поворотах.
• Даже если ничего из вышеперечисленного не соблюдается, проблема с сайлентблоками все равно может возникнуть, например, в тот момент, когда автовладелец приезжает в автосервис и решает отрегулировать центровку.Именно в этот момент обслуживающий персонал может сообщить ему неприятные новости.

Гаечные ключи (накидные и торцевые) на 24, 17 и 19, молоток, тиски, стамеска, металлическая щетка, нож, съемник для сайлентблоков (можно купить, но можно сделать самому) и , конечно, новые сайлентблоки.

Нужен на фото

Металлическая щетка Набор накидных ключей

Здесь следует сказать, что лучше всего снимать рычаги подвески в смотровом отверстии.Так что перед заменой сайлентблоков стоит об этом позаботиться.

Как уже было сказано выше, сайлентблоки плотно запрессованы в рычаги и в так называемую «растяжку» на подвеске.
Запрессовать новый сайлентблок в растяжение можно с помощью обычного долота и молотка.
Но вдавливание сайлентблока в рычаг подвески — процедура очень трудоемкая и без специального приспособления (съемника) не обойтись.
Съёмник можно поискать в автомагазине, но можно не тратить время на поиски и сделать самому, благо, это несложно.
Для изготовления съемника нам понадобится болт (М12), длина болта не менее 180 мм. Под него следует подобрать гайку, и она должна быть высокой — не менее 20 мм. Также вам понадобится рукав. Длина — не менее 60 мм, внутренний диаметр — 39 мм (такую ​​втулку можно сделать из отрезка трубы, подходящего к диаметру трубы) и двух-трех широких шайб.Каким должен быть результат, вы можете увидеть на фото ниже.

Самодельный съемник

1. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой, затем снимается нижняя защитная крышка моторного отсека ВАЗ 2110.
2. На передних рычагах откручиваются гайки крепления, затем откручиваются гайки передних стабилизаторов (делается это при помощи ключа на 17).

   
   

   Крепежная гайка снята

3. Освободившийся крепежный болт можно выбить, для этого следует использовать молоток и зубило.
4. Теперь вы должны ослабить болты на колесах, поддомкратить машину и снять одно колесо.
5. С помощью гаечного ключа на 24 отверните гайку скобы.

   
   

6. Сняв гайку, вытаскиваем шариковый подшипник из поворотного кулачка (предварительно открутив два крепежных болта).
7. Тем же гаечным ключом на 24 открутите гайку на удлинителе.

   
   

   Ослабление второй гайки на 24

8. Снимаем выпущенный рычаг подвески.
9. Старые сайлентблоки лучше сначала демонтировать с натяжкой. Чтобы вытащить старый сайлентблок из проушины, нужно поддеть один его край зубилом и ударить молотком. Обычно этого достаточно (при сильном износе колодка просто выскакивает из глаза). Аналогичная процедура проделывается с блоком на рычаге.

   
   

   Удаление старого блока долотом

10. Проушины рычага и удлинители, освобожденные от сайлентблоков, обычно покрываются ржавчиной и грязью.Поэтому перед установкой новых блоков глазки необходимо тщательно прочистить. Сделать это можно как металлической щеткой, так и обычным кухонным ножом.

    
    

    Удаление глаза ножом

11. После чистки сайлентблоки аккуратно вдавливаются в глаза. В случае подкоса для запрессовки достаточно молотка и зубила, а в рычаг подвески лучше запрессовать с помощью съемника.

    
    

12. Ставим рычаг на место, собираем подвеску, ставим колесо на место.

Пример замены сайлентблоков передних рычагов на видео

Ослабление гаек гаечным ключом на 24 кольца может оказаться очень сложной задачей. Как правило, чтобы снять такую ​​гайку с места, требуется огромное усилие. И не только это, каждый последующий раунд также потребует немалых сил. Поэтому в качестве рычага лучше всего использовать длинную трубку, надетую на гаечный ключ.

Чтобы гайки ослабить еще легче, можно полить их большим количеством масла и подождать 10 минут.

Нажимать на сайлентблоки молотком (или ударом молотка) следует только положив рычаг на плоскую металлическую поверхность. При этом удар должен быть очень точным, при малейшем перекосе курка есть риск повреждения сайлентблока.

Во избежание вышеперечисленных повреждений, имеет смысл прижать сайлентблок на растяжение с помощью тисков. Тиски нужны в любом случае, так как новые блоки редко полностью садятся в глаз после одного удара. Их почти всегда нужно «раздавить».

Чтобы новый сайлентблок максимально глубоко сидел в глазу, его следует смазать. В качестве лубриканта подойдет обычный гель для мытья посуды, жидкое мыло или простой мыльный раствор.

Как видно из этой статьи, заменить сайлентблоки самостоятельно вполне возможно, главное соблюдать осторожность при их запрессовке. Если автовладелец не уверен в силе и точности удара, с молотком рисковать вообще не стоит, лучше тисками постепенно вдавить блок в проушину, предварительно смазав его.Если эта операция вызывает затруднения, то выход один: поездка в автосервис, за помощью квалифицированных автомехаников.

За мягкость и комфорт передвижения на автомобиле отвечают не только правильно или, тем не менее, важна исправность подвески, детали которой должны работать как единое целое. Нарушение хотя бы одного из вышеперечисленных узлов приведет к общему дисбалансу и нарушению комфорта езды в целом. Одним из важнейших элементов подвески автомобиля является резина, а также резинометаллические уплотнители, их называют сайлентблоками.Благодаря этим, на первый взгляд, неприметным и ненужным роликам из резины или полиуретана, соединение деталей подвески обеспечивается. Когда соединение жесткое, мягкость между частями сохраняется, что позволяет автомобилисту ездить тихо и комфортно, «без ударов и грохота утюгом».

На страницах ВАЗ Ремонт мы уже рассказывали о том, как заменить сайлентблоки в статье:, на этот раз вы узнаете , как заменить сайлентблоки нижних рычагов на ВАЗ 2110 в домашних условиях.

Несколько слов о симптомах сайлентблоков

Если заметили:

• Скрип резины при езде по неровностям;
• Стук при движении по неровностям;
• Люфт в шарнирах при проверке ходовой части;
• Развитие или трещины в сайлентблоках;
• Неравномерный износ резины нарушает центровку.

Необходимо немедленно принять меры и заменить неисправные сайлентблоки.

Для работы вам потребуются:

1. Новые сайлентблоки нижних рычагов — резиновые или полиуретановые;
2. Набор ключей, молоток;
3. Мыльный раствор;
4. Жидкость WD-40;
5. Лифт или смотровая яма;
6. Приспособление для выпрессовки и установки сайлентблоков или, на крайний случай, тиски и трубка с шайбами ​​соответствующего диаметра для запрессовки сайлентблоков.Если у вас нет ни того, ни другого, вы можете сделать такую ​​«адаптацию», которая работает на все 100%, но стоит копейки. Он состоит из нескольких шайб, отрезка трубы и длинного болта на «12» — см. Фото.

Самостоятельная замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция

1. Заходим в яму или поднимаем машину на подъемник, срываем гайки на колесе (ах) с сторона, с которой нужно работать.

2. Снимите защиту двигателя, если она есть, обработайте гайки и болты соединений, которые необходимо разобрать, проникающей жидкостью.

3. Откручиваем гайки крепления болтов передних рычагов, а также гайку крепежного болта стойки стабилизатора и выбиваем болт.

4. Откручиваем болты и гайки, тем самым освобождая рычаг в котором необходимо произвести замену сайлентблоков. Красить тут особо нечего, все однозначно просто, открутить болт или гайку, если она не откручена, обрызгать WD-шпилькой или нагреть закисшую (застрявшую) гайку.

5. Выпрессовка старых сайлентблоков осуществляется с помощью специального съемника, о котором говорилось выше, или с помощью тисков.Я выбрал первый вариант. Вы также можете удалить старый «сайлент» путем сжигания, для этого «сайлент» подожгите и подождите, пока он размягчится или полностью сгорит.

6. Выпрессовка, независимо от того, какой вариант вы выберете (тиски или съемник), выполняется по одному принципу, с одной стороны ставится упор и давление на сайлентблок, а с другой — полость. создается, в который выдавливается этот сайлентблок.

7. Чтобы запрессовать сайлентблок в сиденье, необходимо сначала очистить сиденье от остатков старого «сайлентблока», затем смазать само отверстие сайлентблока мыльным раствором или, например, каким-нибудь моющего средства (Гала, Фея, жидкое мыло и др.).

8. Сайлентблок запрессовывается по следующему принципу: делаем такой «шашлык»: ставим шайбу, на новый сайлентблок. штифт (длинный болт), затем надеваем рычаг, в который нужно вдавить, вдавливаем этот сайлентблок, а после надеваем кусок трубы, который будет включать внешнюю часть сайлентблока и снова шайбу, чтобы не упасть в трубу. Завершающим элементом этого «шашлыка» станет орех, который будет создавать давление, двигаясь по виткам.

9. Будьте осторожны, не торопитесь и смотрите, как будет происходить запрессовка, сайлентблок должен плавно идти и останавливаться только после того, как его удерживающие хомуты слегка выйдут из гнезда сиденья. С помощью этих хомутов «бесшумный» будет удерживаться в розетке, если не удерживать или не тянуть, то срок службы изделия может значительно сократиться, к тому же могут возникнуть проблемы при сборке.

10. После установки сайлентблоков все идет в обратном порядке.В зависимости от того, что и как вы разбирали, может потребоваться центровка.

Надеюсь, пошаговая инструкция и подробный фотоотчет на как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2110 помогут быстро и качественно выполнить эту работу. Спасибо, удачи в самостоятельном ремонте. И помните золотую поговорку — «Хочешь делать хорошо — делай сам, своими руками!»

Всем известно, что именно с помощью сайлентблоков происходит влияние на углы установки колес автомобиля.Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они всегда были в хорошем состоянии.
Замена передних сайлентблоков ВАЗ 2110 в некоторых случаях просто необходима. И еще стоит отметить, что замену передних сайлентблоков на ВАЗ 2110 легко произвести своими руками.

Как неисправность передних сайлентблоков

Узнать, правильно ли они работают, несложно.
Для этого обратите внимание на следующее:

• Будет ли резина переднего колеса держаться вместе во время езды.Однако ехать не обязательно на большие расстояния.
  Даже при поездках на короткие расстояния не должно быть скрипа. Это не значит, что скрип будет очень заметным — его может быть плохо слышно;
• Есть ли дефекты на резине. Обычно при плохой работе сайлентблоков на них появляются небольшие трещинки или надрывы.
• Есть ли стук в передних колесах? Дело в том, что сайлентблоки начинают плохо скользить, поэтому со временем им становится сложнее раскручиваться, и поэтому они начинают издавать звуки, похожие на стук.

Примечание: здесь нельзя действовать по принципу врачей: один «симптом» не может указывать на наличие «болезни». Напротив, если заметна хоть одна из вышеперечисленных проблем, то сайлентблоки нужно срочно менять.

Подготовка к замене

Подавляющее большинство людей боятся проводить дома. Хотя на самом деле это довольно простая задача.
Но сначала нужно подготовиться. Обязательно наличие съемника.
С его помощью можно будет не только снять сайлентблоки, но и вернуть их в исходное положение после выполнения всех маневров.
Что такое съемник? Это инструмент, состоящий из двух трубок и двух шайб.

Примечание: съемники разные. Но при их выборе нужно обращать внимание, чтобы они подходили к сайлентблокам. Кстати, съемник можно сделать в домашних условиях.

Как сделать съемник

Наиболее подходящий вариант съемника — съемник с тремя захватами.
Для его создания необходимо иметь следующие материалы:

• Листовой металл толщиной 10 мм.
• Круглый металл диаметром 30 мм.
• Винт.

Съемник можно сделать без труда, если следовать инструкции:

• Сделайте чертеж лап съемника. Их длина должна быть примерно 20 см.
• Нанесите узор на листовой металл.
• Обрежьте ножки и отшлифуйте их.
• В верхней части ножек просверлить 2 отверстия под болты.
• Далее нужно сделать стержень, для которого понадобится подготовленное металлическое оцилиндрованное бревно. Необходимо просверлить отверстие под резьбу. Приварите два держателя лап (всего 6).

• Последняя деталь — винт. Просверлите отверстия в верхней части винта.
• Осталось только собрать съемник. Для этого в стержень вкручиваем саморез, а к нему прикрепляем лапки.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Их замена подразумевает следующие действия:

• Поднимите машину на домкрат и заблокируйте ее.
• Снять переднее колесо.
• Снимите верхний рычаг. Однако перед этим нужно внимательно посмотреть, не проскальзывают ли сайлентблоки в рычаге.
  Они должны быть стационарными.

• Для облегчения снятия верхнего рычага необходимо выбить верхнюю опору. Для этого откручиваем опорную гайку.

Примечание: открутить довольно сложно, но без этого опора останется на месте.

• Необходимо открутить колесо, ударив молотком по сошке. Только после этого выскочит опора.

• Затем следует открутить болт рычага, расположенный сверху.

Примечание: он довольно длинный, поэтому его откручивание может занять много времени.

• Этот болт необходимо вытащить, чтобы можно было снять рычаг машины.
• Вы можете приступить к их замене.

Примечание: проблема может быть не только в сайлентблоках, но и в рычаге.Чтобы проверить, работает ли он, нужно вставить болт рычага на место и посмотреть, велик ли осевой люфт.
Если он большой, проблема с сайлентблоком может возникнуть снова. Поэтому перед тем, как вставить новую, нужно отремонтировать рычаг.

• Снять сайлентблоки можно молотком или зубилом. На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное — не навредить машине.
• Теперь нужно вставить новый сайлентблок туда, где был старый.Надо как следует вдавить, чтобы не болталась.
  Легко запрессовывается: один рукав подходит по размеру юбки сайлентблока, другой — чуть больше. Сжимая рукав меньшего размера, он легко залезает в рычаг.

Ремонт осевого люфта

Есть два варианта ремонта:

• Поменять весь пост полностью. Однако это не только очень дорого, но и не самого лучшего качества.
• Можно затянуть две шайбы по бокам, чтобы болт не свисал.

Примечание: ввертывание этих шайб может привести к тому, что сайлентблоки не войдут в рычаг, поэтому их нужно будет немного укоротить ножовкой. Это может значительно сократить срок службы сайлентблоков.

Замена сайлентблока нижнего рычага

Нижние сайлентблоки заменены посильнее:

• Для начала нужно снять стабилизатор, который позволит перемещать рычаг вправо и влево.
• Теперь нужно открутить все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
• Необходимо снять сайлентблоки нижнего рычага. Для этого необходимо повторить все действия, как с сайлентблоками верхнего рычага.
• Теперь можно приступать к запрессовке новых сайлентблоков.

Примечание: их можно закрепить только в нагруженном состоянии автомобиля. Ведь если закрепить их на подвесной подвеске, то вскоре они могут выйти из строя.

Качественные фото, соответствующее видео или инструкция помогут каждому выполнить работу по замене переднего сайлентблока своими руками.Однако нужно быть предельно осторожным, ведь можно круто повредить машину.
Это приведет к тому, что за скупость придется платить вдвое. Но цена «домашнего» ремонта ниже, чем в автосервисе.

Автомобильное устройство включает в себя множество узлов. Важная составляющая любого автомобиля — подвеска. Именно она отвечает за комфорт и безопасность автомобиля. Но если вы думаете, что на мягкость подвески влияют только колеса, амортизаторы или пружины, вы глубоко ошибаетесь.Не забывайте о такой составляющей, как сайлентблоки. Такими оснащается любая машина, в том числе ВАЗ-2110. Замена сайлентблоков — процесс непростой. Однако вы можете сделать это самостоятельно. Что ж, давайте разберемся, как заменяются сайлентблоки балки ВАЗ-2110 и что для этого нужно.

Для чего они нужны?

Прежде всего отметим, что эти компоненты подвески выполняют свою функцию. Сайлентблоки — это резинометаллические изделия, обеспечивающие мягкое соединение деталей.В результате машина едет плавно и мягко. Часть вибраций и ударов поглощается именно этими резино-металлическими изделиями. Плечо ВАЗ-2110 производится нечасто. Это не расходный материал. Но есть определенные признаки, по которым можно определить износ. О них мы поговорим ниже.

Признаки замены

По каким признакам можно понять, что на автомобиле ВАЗ-2110 необходима замена сайлентблоков? Проверить состояние уплотнений можно прямо на ходу, не выходя из машины.Если во время движения вы заметили характерный скрип резины или удары, скорее всего, изделие пришло в негодность. Также появляется люфт. Замена сайлентблоков (ВАЗ-2110 8 клапанов в том числе) проводится и в том случае, когда автомобиль начал крениться в поворотах.

Из-за трещин или выработок станок не может «проглотить» неровности и нормально катится. Также происходит неравномерный износ шин. Со временем этот эффект усиливается. Если не обращать внимания на эту проблему, колесо будет бить на скорости, машина уведет в сторону.Поэтому неисправность следует устранять на раннем этапе. Если есть скрипы и стуки в районе колес, это говорит о том, что автомобилю требуется замена сайлентблоков задней балки. ВАЗ-2110 можно отремонтировать самостоятельно. Какие инструменты для этого понадобятся? Об этом мы поговорим позже.

Подготовка к работе

Итак, для начала нужно подготовить соответствующий набор инструментов. Помимо новых сайлентблоков (полиуретановых или резинометаллических, не важно), потребуется стандартный набор трещоток, мыльный раствор, а также универсальная смазка ВД-40.В качестве альтернативы можно использовать аналог от производителя «Маннол». Стоит продукт в несколько раз дешевле, а эффект такой же, как утверждают автовладельцы.

Также для того, чтобы автомобиль ВАЗ-2110 успешно заменил сайлентблоки, нам понадобится смотровая яма, эстакада или подъемник. Домкратом, конечно, можно воспользоваться, но это будет очень сложно. Среди специальных инструментов для замены потребуется съемник для выдавливания резинометаллических изделий. Можно использовать трубки с шайбами ​​и тисками.Главное, чтобы шайбы и трубка подходили по диаметру.

Приступаем к работе

Итак, загоняем машину в смотровую яму. Далее берем баллонный ключ и отрываем колесные гайки (с той стороны, на которой на автомобиле ВАЗ-2110 будут заменены сайлентблоки). Если это передние сальники, вам нужно будет снять металлическую защиту картера.

Часто болты крепления этого элемента «заедают» под воздействием влаги и перепадов температуры. Для облегчения работы рекомендуется предварительно замочить орехи Маннолом или ВД-40.Далее откручиваем элементы крепления рычагов подвески (или балок, если это замена задних сайлентблоков ВАЗ-2110). Затем отпустите рычаг. В случае с балкой процедуру ремонта придется проводить на месте.

Как запрессовать сайлентблок?

Технология не отличается от расположения резиновой прокладки. Неважно, есть ли это или Как мы уже говорили ранее, извлечение осуществляется специальным съемником или тисками. Можно использовать «дедовский» метод.Для этого старый сайлентблок поджигают и через несколько секунд тушат. Так размягчается — такой элемент достать намного проще. Другой способ — использовать мыльный раствор.

Можно использовать обычное средство для мытья посуды или жидкое мыло. Место соприкосновения изделия с рычагом станет скользким, и деталь легко выйдет наружу.

Пресс-фитинг

Итак, изношенный элемент вышел. Как установить новый? Не поджигать ведь сколько лет? Запрессовка нового сайлентблока производится с помощью специального инструмента.Его можно сделать своими руками.

Для этого возьмите небольшую шпильку (длинную шпильку), наденьте на нее шайбу соответствующего диаметра и сайлентблоки. После нанизать кусок трубки. В него войдет внешняя часть резинового сайлентблока. На конце инструмента устанавливаются шайба и гайка. Последний, двигаясь по виткам шпильки, будет создавать нужное давление. С другой стороны, сайлентблок будет удерживать вторую шайбу. Плавно закручивая элемент, вы успешно вдавливаете уплотнитель в пазы рычага или балки.Часто внутри сиденья остаются следы ржавчины. Рекомендуется его устранить.

Это можно сделать наждачной бумагой. Но более действенный способ — это преобразователь ржавчины. Этот химический агент отлично корродирует коррозию, образуя на поверхности цинковую пленку.

примечание

При установке сайлентблока внимательно следите за тем, как он проходит внутрь отверстия. Элемент должен проходить по кругу максимально плавно. Когда деталь надежно удерживается резиновыми манжетами в седле, можно смело извлекать инструмент.Процедура замены сайлентблока завершена. Собирать в обратном порядке. Приведенные выше инструкции по установке и демонтажу прокладок можно использовать как для передней, так и для задней подвески.

Могу ли я соблюдать правила?

Стоит отметить, что точных правил по замене этих элементов нет.

Срок службы сайлентблоков зависит от дорожных условий и стиля вождения. В среднем элементы выходят из строя через 100 тысяч километров пробега. Но отталкивание должно основываться на скрипах и стуках подвески.Если система издает характерные звуки, это сигнал к проверке состояния уплотнительных элементов.

Сколько стоит?

Даже по текущему курсу цена на эти товары всего копейки. Новый элемент передней или задней подвески стоит от 85 до 160 рублей за штуку. Что касается услуг по замене, то в услугах за эту работу берут от пятисот до тысячи рублей без учета цены самих расходных материалов.

Заключение

Итак, мы выяснили, как самостоятельно заменить сайлентблоки рычагов на автомобиле ВАЗ-2110.Как видите, процедуру можно проводить самостоятельно, в гараже (но при наличии смотровой ямы). Важным моментом является то, что после замены передних сайлентблоков следует произвести регулировку углов установки колес. В противном случае ваша машина съест резину.

Comments |0|