Ваз 2114 признаки неисправности внутреннего шруса: Как проверить внутренний ШРУС, как заменить внутренний ШРУС своими руками. Диагностика и замена внутреннего ШРУСа. Как самостоятельно заменить внутренний ШРУС?

23 ноября, 1975 by admin

Содержание

Как проверить внутренний ШРУС, как заменить внутренний ШРУС своими руками. Диагностика и замена внутреннего ШРУСа. Как самостоятельно заменить внутренний ШРУС?

Шарнир равных угловых скоростей (то есть ШРУС) является одним из основных узлов трансмиссии легкового транспортного средства. В народе его также именуют «гранатой». Очень важно следить за состоянием данного элемента и, при потребности, ремонтировать его или заменять, во избежание неожиданных поломок, которые могут быть очень опасными. К тому же, проблемы с данным узлом могут негативно сказаться на управляемости транспортного средства. Об этом далее в статье.

Что такое ШРУС, где находится, зачем нужен

Как правило, ШРУСы расположены на передней полуоси транспортного средства. Зачастую их устанавливают четыре, по две единицы на сторону, однако бывает и два, по одному на сторону, в зависимости от конструкции автомобиля. Роль, которую выполняет данное устройство — передача крутящего момента от коробки передач на управляемые колеса автомобиля. Именно благодаря данному механизму выполняется подача вращения на передние колеса при повороте. Многие современные транспортные средства оборудованы таким узлом.

Внутренний ШРУС устройство и предназначение

В конструкцию внутреннего ШРУСа, как правило, входят такие компоненты:

Корпус, он выглядит как сферическая чаша, в которую монтируется ведомый вал.
Внутренняя обойма, являющая собой сферический кулак с ведущим валом.
Сепаратор, изготовленный в виде кольца с отверстиями, в котором находятся и удерживаются шары.
Металлические шарики (шесть штук).

Внутренний ШРУС и внешний ШРУС, в чем разница

Оказывается, для движения автомобиля мало иметь по одному ШРУСу на колесо. Чтобы привод функционировал, нужна их пара. Внутренним называется ШРУС, передающий вращение от КПП к валу. Он намного больше по размеру. Что касается внешнего ШРУСа, то он вращает ступицу колеса и имеет посадочные шлицы для нее. В результате отсутствия достаточного количества свободного пространства, его делают меньшим в габаритах.

Причины выхода из строя ШРУСа

ШРУС изготавливают из прочного металла, поскольку на данную деталь предполагается большая нагрузка. Как уверяют изготовители, срок службы ШРУСа довольно большой, однако в реальности это не всегда так. Существует несколько причин для ускоренного выхода «гранаты» из строя:

Агрессивный стиль вождения.
Плохие дороги.
Попадание в него абразивного мусора в результате повреждения пыльника.
Плохая смазка.
Бракованные детали или подделки.

Признаки неисправности внутреннего ШРУСА

Поломку ШРУСа можно обнаружить по характерным признакам в работе узла:

Люфт в шарнире.
Рывки при разгоне.
Хруст при трогании.
Хруст при поворотах.

Диагностика неисправностей внутреннего ШРУСа (подробно)

Во избежание проблем с выскочившим при езде ШРУСом, нужно своевременно выполнять диагностические работы. Обнаружение поломки выполняется таким образом:

Выверните колеса и резко троньтесь с места. Наличие характерного хруста будет указывать на проблемы со ШРУСами.
Поднимите колесо с помощью домкрата или воспользуйтесь подъемником. Затем осмотрите ШРУС на наличие видимых повреждений. Их быть не должно. После этого пошевелите колесо. У шарнира не должно быть люфтов.

Вывесите передок транспортного средства. Если у вас механическая коробка, включите первую передачу, а если автоматическая, выберите режим D. Затем запустите мотор и прислушайтесь. Колеса не должны издавать хруста.

Смазка для ШРУСа, какие задачи она должна выполнять

Каждый автолюбитель знает, что смазки, которые используются в узлах автомобиля, предназначены не только снижать трение и предотвращать преждевременный износ металлических элементов. Также они должны снизить нагрузку, которая приходится на детали, с целью обеспечения их свободного вращения. Что касается смазок для ШРУСа, то, кроме защиты от трения, они также снижают трансмиссионные потери транспортного средства и затраты топлива.

Второе, не менее важное, свойство смазки основано на предотвращении распространения коррозии. Как известно, большинство поломок металлических элементов становится результатом полостной коррозии, которую еще называют крекинг-коррозией или питтингом. В данном случае в ШРУСах появляются полости, которые называются раковинами — при этом эффективность передачи крутящего момента теряется и возникает неприятный стук, становящийся наиболее заметным при повороте рулевого колеса. Смазка предназначена предотвратить распространение процессов коррозии в ШРУСах для обеспечения их долговечности.

Помимо этого, важно, чтобы смазки были щадящими в отношении синтетических и органических полимеров. Чтобы защитить ШРУС, всегда используются пластиковые или резиновые пыльники, предотвращающие попадание загрязняющих веществ снаружи. Смазки не должны растворять материал, с которого они производятся.

Виды смазок для ШРУСа

За годы существования полноприводных и переднеприводных автомобилей было создано множество разновидностей смазок для ШРУСов. Фактически все они способны эффективно справиться с трением, а также снижением нагрузок, которые приходятся на элементы трансмиссии. Но многие из них могут проявлять агрессивные свойства по отношению полимерных соединений или не способны бороться с питтингом.

Литиевые смазки

Самая распространенная смазка для трансмиссии и прочих элементов, которые подвергаются очень высоким нагрузкам. Изготавливается на основе вспененного литиевого раствора в органической кислоте. Являет собой консистентный желтоватый состав большой вязкости, становящийся еще более густым при низких температурах. Литиевые составы отлично справляются с трением и могут в десятки раз снижать нагрузки, приходящиеся на элементы приводного механизма.

Также следует выделить их консервационные свойства — они защищают металлические элементы от влаги, нейтрализуют попавшую внутрь пыль и прочие загрязняющие вещества. Но не все литиевые смазки способны бороться с полостной коррозией ШРУСов, поэтому эксперты советуют выполнять проверку узлов приводной системы после 50-60 тыс. км. пробега. Исключением является смазка Литол-24 — российские изготовители автомашин допускают ее замену через сто тысяч километров.

Составы на основе лития устойчивы к большей части типов полимерных покрытий, что применяются в изготовлении пыльников ШРУСов. Но некоторые изготовители транспортных средств применяют для создания таких защитных компонентов современные высокопрочные пластики на органической основе — Литол и его аналоги могут их растворять. В таком случае прочтите инструкцию по эксплуатации ТС — в ней должно быть сказано, какие смазки лучше использовать для защиты ШРУСов.

На сегодняшний день отечественные изготовители сохраняют мировое лидерство по выпуску средств для ШРУСов на основе лития. Большая часть зарубежных компаний отказывается от них в результате возникновения новых технологий, которые способны обеспечить элементам трансмиссии лучшую защиту. Но на рынке все еще встречается смазка для ШРУСов на литиевой основе следующих брендов:

RENOLIT.
Very Lube.
ХАДО.

Смазки на дисульфид — молибденовой основе

Несмотря на то, что литиевые средства для ШРУСов являются высокоэффективными, специалисты искали новое решение, которое бы идеально подходило для всех автомобилей. Результатом этого стали новые смазки, в которые добавлялся дисульфид молибдена. Главное отличие таких составов — высокая устойчивость к коррозии. Согласно отчетам специалистов, которые проводили испытания, даже спустя сто тыс. км. пробега «гранаты» не проявляют симптомов серьезного износа. Но такая смазка не является вечной — даже при идеальных условиях использования ее нужно менять каждые сто тыс. км. или через пять лет после изначальной набивки узла.

Данные смазки так же эффективно борются с трением, как и аналоги на основе лития. Помимо этого, снижение содержания органических кислот, замененных солью металла, повлекло за собой снижение агрессивности в отношении любых полимерных поверхностей. Дисульфид-молибденовые смазки для ШРУСов можно применять фактически во всех автомобилях — данная рекомендация дается изготовителями.

Но такие средства имеют один существенный недостаток — они боятся попадания влаги в ШРУС в условиях нарушения герметичности пыльника. Последствием данного несущественного повреждения может быть абсолютная потеря свойств смазки, что послужит причиной разрушения узла. Одними из лучших являются смазки следующих изготовителей:

ШРУС-4.
ESSO.
Mobil.
Texaco.
Liqui Moly.
BP.

Бариевые смазки

Главное преимущество средств на основе бария — повышенная устойчивость к влиянию влаги. Например, после разрыва пыльника не обязательно менять бариевую смазку, если, конечно, в ней не накопилось огромное количество загрязняющих материалов. Помимо этого, бариевый состав может бороться со всеми типами коррозии, тем самым предотвращая преждевременный выход ШРУСов из строя даже при эксплуатации транспортного средства в особо агрессивных условиях. К преимуществам бариевых составов также можно отнести нейтральный химический состав в отношении к любым полимерам. Но такие средства пока слабо распространены из-за их сложности изготовления и дороговизны. Еще одним значительным их недостатком является слабая устойчивость к низким температурам. Единственным отечественным изделием на бариевой основе является средство ШРБ-4.

Смазки которые нельзя применять для ШРУСа, почему

Не редко автовладельцы становятся жертвой разных маркетинговых ходов продавцов автотоваров — они утверждают, что их продукция является гарантией безопасности и надежности автомобиля, хотя на практике складывается абсолютно противоположная ситуация. Например, не стоит применять графитовую смазку для защиты ШРУСов, так как ее предназначение — защищать подшипники и прочие подвижные соединения электромоторов. Перед приобретением графитовой смазки важно понимать, что с ней срок службы ШРУСов составит не более 25 тыс. км. Следует быть особо внимательным при замене смазки в гаражном сервисе — здесь не редко практикуется использование некачественных либо несоответствующих требованиям материалов.

Помимо этого, не стоит покупать углеводородные средства, в частности технический вазелин, хотя на их упаковке может содержаться информация о возможности обработки ШРУСов. Причина этого основана на консервационном характере таких составов. Они хорошо выдерживают влияние влаги, не допускают повреждений посторонними загрязнителями и коррозии, но начинают разрушаться после достижения температуры 45 градусов. Конечно, в ШРУСах температура будет гораздо большей, что повлечет за собой полное вымывание смазки уже через несколько километров езды. Использование для защиты ШРУСов технического вазелина и прочих углеводородных средств влечет за собой их поломку спустя небольшой временной промежуток.

Быстрому разрушению ШРУСов также могут способствовать разные консистентные составы, изготовленные на основе кальция или натрия. Они используются при сборке разных элементов автомобилей, включая приводные тросики, подвижные соединения, подшипники, но абсолютно не подходят для ШРУСов. Худшим последствием их использования является ускоренное распространение коррозии — уже спустя 15-30 тыс. км. ШРУСы станут непригодными к эксплуатации. Среди смазок, запрещенных к использованию в автомобильной трансмиссии и содержащих минеральные компоненты, являются составы на основе цинка и железа.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены внутреннего ШРУСа потребуются такие инструменты и материалы:

Новый внутренний ШРУС, который включает в себя хомут и смазку.
Набор стандартных инструментов, в частности домкрат, монтировка, плоскогубцы, отвертки, ключи и так далее.

Выбор рабочего места

Работы по замене внутреннего ШРУСа выполняются на смотровой яме или подъемнике, что обусловлено расположением «гранаты» в нижней части автомобиля (доступ к ШРУСу возможен только в данном положении).

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

В качестве примера взят автомобиль ВАЗ 2110. Порядок работ:

В первую очередь необходимо зафиксировать автомобиль посредством плотного затягивания стояночного тормоза и включения четвертой передачи.
Затем устанавливаем противооткатные клинья под задние колеса транспортного средства.
Далее снимаем защитный колпак агрегата и с помощью монтировки откручиваем гайку ступицы.
После снятия ступичной гайки начинаем откручивать элементы крепления колеса автомобиля.
С помощью домкрата вывешиваем колесо, на котором появилась потребность в замене ШРУСа.
Откручиваем шесть болтов, в результате чего ШРУС будет удерживать только фланец.
Откручиваем два болта крепления нижней опоры кулака.
Поворачиваем рулевой механизм в крайнее положение, после чего агрегат автоматически выпадет.
Теперь осталось только установить новый ШРУС.

Советы профи

При установке нового ШРУСа важно помнить:

Перед установкой агрегата обеспечьте укладку требуемого количества смазки.
На конец вала нужно установить пластиковую заглушку.

ВАЗ 2114 признаки неисправности внутреннего шруса, способы диагностика

Как проверить ШРУС? Признаки неисправностей и способы проверки «гранаты»

Автомобили с передним приводом пользуются большой популярностью во всем мире. Некоторые автомобилисты предпочитают именно переднеприводные, а не заднеприводные авто, считая их более удобными и надежными. На переднеприводных автомобилях используется подвеска типа “Макферсон” или “многорычажка”. Обе они имеют ряд позитивных сторон, отличаются надежностью и выносливостью, кроме того не дороги в ремонте, что еще надо? Однако, как и все в этом мире, передний привод не лишен недостатков, владельцам таких авто приходится чаще менять шаровые опоры, передние ступичные подшипники, а также ШРУСы (шарнир равных угловых скоростей), о которых, кстати, сегодня и пойдет речь в моей статье.

ШРУСы или, как их еще называют “гранаты”, доставляют немало хлопот автовладельцам, поэтому неудивительно, что их порой называют самым “слабым местом” переднего привода. Несмотря на прочные материалы, используемые при производстве “гранат”, а также различные напыления, из-за трения и ударов, которые приходятся на переднюю подвеску, ШРУСы довольно часто выходят из строя. Банальный разрыв пыльника ШРУСа может привести к полному выходу из строя этой недешевой детали. Для того, чтобы предупредить неисправность ШРУСа и не “попасть” на дорогой ремонт, следует время от времени производить визуальный осмотр ходовой части, а также следить за целостностью пыльника ШРУСа. Сегодня я расскажу о том, как проверить ШРУС, в случае подозрения его неисправности, вы узнаете о причинах и признаках неисправности “гранаты”.

Шарниры равных угловых скоростей бывают внутренними (устанавливаются в КПП и передают крутящий момент от трансмиссии на внешний ШРУС), а также внешними (соединяются со ступицей колеса и передают крутящий момент непосредственно на колесо, через ступицу). Срок службы тех и других — разный, несмотря на кажущуюся схожесть. Причина в том, что внешние “гранаты” контактируют с колесами, от которых очень часто получают серьезные удары. Кроме того, резиновый пыльник ШРУСа очень мягкий и подвержен разрушению в результате “старения резины”, воздействия нефтепродуктов, перепадов температуры и т. д. После того как пыльник повреждается, на внутренние трущиеся части шарниров попадает влага и песок, которые очень быстро выводят из строя внешний.

Причины неисправности ШРУСа

Заводской дефект (брак), низкое качество металла;
Нарушения правил установки во время замены ШРУСа;
Недостаток графитовой смазки или полное ее отсутствие. Смазка может вытечь в случае повреждения пыльника, во время движения автомобиля;
Поврежденные пыльники или плохое их качество, в результате чего на трущиеся элементы ШРУСа попала грязь, песок, которые и сделали “свое дело”;
Плохие дороги, удары, неаккуратная езда по плохой дороге;
Естественный износ деталей (например, когда на машине в годах “умирает” ШРУС удивительного здесь ничего нет).

Признаки неисправности ШРУСа

Характерный хруст, который слышится во время поворота. Имеется ввиду не во время поворота руля, а во время совершения поворота на лево или на право.
Хруст, который слышен, когда вы трогаетесь. Особенно слышно, когда вы резко стартуете с места.
Наличия люфта в соединениях шарнира. Это ощущается во время проверки ШРУСа, при вывешенном колесе, но об этом чуть позже.
Рывки во время разгона.

Как проверить ШРУС

Первый способ. Выверните руль до упора вправо или влево, затем включите передачу и попробуйте резко тронуться с места. Если во время такого рывка вы услышите хруст, скорее всего “граната” постепенно выходит из строя, или уже требует замены. Прислушайтесь с какой стороны хрустит ШРУС и готовьтесь к его замене.

Второй способ. Поднимаем машину на подъемнике или вывешиваем переднее колесо (с той стороны с корой слышен хруст). Далее производим визуальный осмотр, а также проверяем люфт. Люфта быть не должно, ну разве что минимальный.

Третий способ. Вывешиваем “передок” или поднимаем машину на подъемнике. Включаем первую передачу или включаем “D”. Если ШРУС неисправен, во время вращения колес вы услышите характерный отчетливый хруст.

Замена ШРУСа — занятие не из легких, и не каждому под силу, поэтому перед тем как заменить ШРУС своими руками, необходимо реально оценивать свои возможности и знания в этой области. Если времени и желания нет, замену “гранаты” лучше доверить профессионалам. Они выполнят работу быстро и качественно, при этом вам, скорее всего, предоставят гарантию на проделанную работу.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Признаки неисправности внутреннего шруса | Авто Брянск

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) – узел, работающий под большой нагрузкой. Именно за счёт него происходит передача крутящего момента от трансмиссии (КПП, передний и задний мосты) на колёса. Конструкция шарнира должна обеспечивать передачу усилия даже в тех случаях, когда ведущее колесо соединено с рулевым управлением – то есть под разными углами.
Современные переднеприводные автомобили имеют сходные схемы раздачи крутящего момента от КПП на колёса. Так как двигатель в таких авто имеет поперечное расположение, то КПП смещена влево от осевой линии авто. Поэтому, как правило, левый вал привода короче правого. Иногда правый вал сделан из двух частей и имеет промежуточную опору в виде подвесного подшипника. На полноприводных авто раздача крутящего момента производится от переднего моста.
Но, вне зависимости от особенностей конкретной конструкции авто, главным является общий принцип передачи усилия. Заключается он в том, что вал привода соединён с КПП (или мостом) через так называемый внутренний ШРУС, а со ступицей колеса – через ШРУС наружный. Несмотря на кажущуюся полную идентичность этих шарниров, они имеют отличительные особенности – как в конструкции, так и в различных режимах работы. Небольшие отличия есть и в диагностике неисправностей шарниров.
Сегодня расскажем о наиболее распространённых признаках неисправностей внутреннего ШРУСа.

Отличительные особенности конструкции внутреннего ШРУСа

Схематическое изображение ШРУСов передних колес

Разное устройство наружной и внутренней «гранат» («народное» наименование ШРУСов) обусловлено немного разными режимами работы шарниров. Если для наружного ШРУСа, соединённого со ступицей, главной задачей является передать крутящий момент под любым возможным углами поворота/наклона колеса, то для внутреннего важнее скомпенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала (частично разгрузив при этом наружный ШРУС), а также обеспечить «неразрывность» вала при больших ходах работы подвески. То есть внутренний ШРУС должен позволять приводному валу «удлиняться» или «укорачиваться».

Разное устройство наружного и внутреннего ШРУСов обусловлено немного разными режимами работы шарниров.

На рисунке сверху изображён ВАЗовский привод. Его конструкция является наиболее простой и, можно сказать, изящной – минимум деталей при высокой надёжности и простоте демонтажа и ремонта шарниров. В левой части рисунка – внутренний ШРУС. Как видите, корпус внутренней «гранаты» больше, чем наружной. Именно это позволяет внутренней обойме ШРУСа перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по «дорожкам». Но шарнир способен и поворачиваться под углом – меньшим, чем наружный.
Наружный ШРУС работает в основном «на поворот» и достаточно жёстко фиксируется на валу стопорным и упорным кольцами. (На некоторых моделях Ford наружный ШРУС можно снять, лишь разрезав его корпус.)
В полость шарнира закладывается специальная «одноимённая» смазка ШРУС. Она обладает высокими водоотталкивающими свойствами, а также способна предохранять шарнир от сильных ударных перегрузок.
Иногда ошибочно в ШРУС закладывают графитную смазку – этого нельзя делать ни в коем случае – «графитка» превратится в некое подобие воска, налипшего на внутренние стенки корпуса «гранаты» и не будет защищать детали.
Неисправности ШРУСа заключаются в износе шариков, обоймы шарнира, рабочей поверхности корпуса – «дорожек», но иногда происходит разрушение деталей и шарнир «разъединяется».

Как проявляются неисправности внутреннего ШРУСа

Самым характерным симптомом неисправности внутреннего ШРУСа является характерный хруст, который сопровождает работу шарнира. Но точно такой же звук издаёт и «умирающий» наружный ШРУС, поэтому иногда сложно вычислить «виновника».
Как же определить, неисправен внутренний ШРУС или наружный?
При диагностике нужно учитывать особенности работы шарниров. Наружная «граната» хрустит, когда авто поворачивает или резко трогается с места с вывернутыми колёсами – именно в такие моменты наружный шарнир испытывает наибольшие нагрузки.

Иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге.

Для того, чтобы протестировать внутреннюю «гранату» в движении, нужно выбрать наиболее неровную дорогу – например, грунтовую с многочисленными промоинами от луж. При движении по такой дороге передняя подвеска будет постоянно в работе, вызывая тем самым осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. Если шарнир изношен, то он будет издавать точно такие же звуки, как и наружный.
Но иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге. Диагностировать работу привода в таком случае гораздо сложнее. Иногда даже вывешивание авто на подъёмнике не позволяет гарантированно определить неисправность – ведь нагрузка на ШРУСы при «холостом» вращении минимальна.
Зачастую в таких случаях выручает опыт мастера, осматривающего машину. Хороший специалист с солидным стажем способен уловить малейшие люфты или заедания в работе механизма. Самые дотошные мастера не поленятся разобрать подвеску и снять привод целиком, чтобы расчехлить ШРУС, тщательно промыть и продуть его сжатым воздухом и воочию убедиться в наличии или отсутствии повреждений деталей.
Но сильный люфт – такой, что даже стоящая на месте «граната» «брякает» при её сотрясении – способен увидеть и неопытный водитель.
Практически на всех немецких авто (VW, Audi, Skoda) внутренний ШРУС крепится к КПП болтами, ослабление затяжки или обрыв которых тоже способны вызвать вибрацию.

Профилактика поломок ШРУСов

Пыльник внутреннего ШРУСа

В первую очередь, нужно следить за состоянием резиновых чехлов ШРУСов. Завод-изготовитель вообще, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.
Но на практике, если «граната» ещё не «нахваталась» песка и воды, иногда удаётся обойтись тщательным её промыванием и заменой смазки.

Завод-изготовитель, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.

Также нужно обращать внимание на то, насколько плотно застёгнуты хомуты на чехлах. Правильно затянутый хомут не позволяет чехлу прокручиваться на корпусе шарнира.
Вообще, – возьмите себе за правило обращать на состояние чехлов (их часто называют пыльниками) при каждом подходящем случае – когда меняете колесо или можно попросить обследовать их в автосервисе, куда вы заехали поменять масло.
Несмотря на то, что мы рассмотрели работу шарнира, используя в качестве образца ВАЗовский привод, принцип работы подобных узлов достаточно схож, даже если на вашем авто установлен не «привычный» ШРУС Рцеппа, рассмотренный выше, а нередко устанавливаемый в качестве внутреннего шарнира трипод.

Внутренний шрус – это одни из основных механизмов трансмиссии авто и именно по этой причине все элементы данного узла должны производится из качественных материалов. Как правило, срок годности элементов высок. Но, как показывает практика, данный механизм, по разным на то причинам преждевременно изнашивается. Бывает такое даже у тех машин, которые недавно покинули сборочные цеха.

Причины на это могут быть разными:
1. Плохое качество или же полное отсутствие смазочных материалов на элементах;
2. Совершенно низкое качество материала, из которого изготовился шрус, а также использование подделок и бракованных запасных частей;
3. Попадание в механизм различного мусора и воды из-за повреждений пыльника;
4. Ужасное дорожное покрытие наших дорог, агрессивное вождение транспортного средства по этим дорогам;
5. Несвоевременное приобретение и замена запасных частей. Несоблюдение правил использования транспортного средства указанных в инструкции по эксплуатации.

Первичная диагностика включает в себя поверхностный осмотр механизма. Таким образом можно определить поломку пыльника и наличие характерного звука (треска). Что бы провести более детальную диагностику, шарнир равных угловых скоростей необходимо разобрать. Для выполнения такой диагностики хорошо подойдет яма или высокая эстакада, но в тех, как показала практика, не редких случаях, когда их нет, можно воспользоваться домкратом. Провести диагностику шрусов самостоятельно не составляет особых трудностей.

Типичные неисправности:
1. Характерный шум (хруст), известный многим водителям. Признак – выработка шариков. Они настолько выработались, что свободно перекатываются по канавкам. Этот звук особенно слышно во время поворота, резкого ускорения или же при преодолении препятствий;
2. Люфт вала. Что бы убедиться в наличии люфта нужно рукой взять полуось и подвигать ее в разные стороны. Если есть наличие дефектов и выработки механизма, вы почувствуете значительный люфт в рабочей области шруса.
3. Неисправность шрусов может произойти из-за отсутствия смазочного материала внутри механизма;
4. Грязь, вода, песок и все остальное, что может быть на трассе, попадает на шарнир и со временем приводит к его непригодности.

Определение хруста от наружного ШРУСа.
Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко тронтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.
При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины.

Как хрустит внутренний ШРУС.
Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.
Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.
При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

Универсальный метод диагностики.
Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:
Поставить колеса машины ровно.
Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном вправо руле — значит, неисправен правый внешний шарнир.
Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.
При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором

Окончательно в неисправности шрусов можно убедиться при появлении рывков при старте автомобиля и изменение его динамики. Но лучше не доводить автомобиль до такого состояния.

Шарнир равных угловых скоростей, или по-народному «граната», является составной частью трансмиссии переднеприводного автомобиля. Его основная роль – это непрерывная передача вращения от КПП к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, у различных моделей автомобилей они отличаются конструктивными особенностями. К тому же разные условия эксплуатации обуславливают отличия в устройстве внешнего и внутреннего ШРУСа.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Признаки неисправности

Работа ШРУСа всегда связана с воздействием огромных нагрузок. Несмотря на применение в конструкции узла высокопрочных материалов, он иногда способен выходить из строя. Этому способствуют следующие причины:

Применение при изготовлении деталей узла материалов низкого качества, использование поддельных или бракованных запасных частей.
Отсутствие внутри механизма смазочного материала или его плохое качество.
Попадание внутрь механизма воды или абразивного мусора из-за повреждения пыльника.
Чрезмерная нагрузка на механизм из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия или агрессивного стиля езды.
Длительная эксплуатация, при которой вырабатывается ресурс деталей.

Неисправность внутреннего ШРУСа проявляется в следующих признаках:

Характерный хруст при наездах на препятствия, трогании с места или резком ускорении.
Рывки и вибрация при разгоне.
Люфт в соединениях шарнира при вывешенном колесе.

Как проверить внутренний ШРУС

Поломка любой детали автомобиля связана с изменением ее размера, физических свойств или появлением выработки на трущихся частях. ШРУС – это шарнирное соединение, в котором элементы механизма тесно соприкасаются и находятся под постоянной нагрузкой. Со временем в местах взаимодействия деталей образуется выработка и увеличивается зазор, что проявляется в усилении характерного «хруста» при резком ускорении или преодолении препятствий.

В отличие от внешнего ШРУСа, который легко проверить при движении с максимальным углом поворота, внутренний редко находится в состоянии максимального искривления. Убедиться в исправности или поломке узла можно при вывешивании колеса. Для этого на подъемнике при работающем двигателе включают первую передачу, чтобы колеса медленно вращались. Если при этом от неисправной части слышен хруст, а при воздействии на вал ощущается люфт, значит ШРУС неисправен.

Какую смазку использовать для ШРУСа

Основные задачи смазок, применяемых в ШРУС – это защита от трения и предотвращение развития коррозии. Также смазка должна быть инертной по отношении к полимерным пыльникам, предотвращающим попадание влаги и мусора внутрь механизма. Большинству из вышеназванных требований соответствуют следующие разновидности смазок:

1. Литиевые. Это вязкие желтоватые составы, которые при низких температурах приобретают еще более густую консистенцию, с трудом намазываясь на детали. Они способны значительно снижать трение и нагрузки, действующие на элементы шарнира, защищать их от влаги и нейтрализовать случайно попавшую грязь. Единственный их недостаток – способность растворять некоторые виды пыльников, изготовленных из органических полимеров. Одним из представителей данного вида смазок выступает отечественная Литол-24, которую заменяют после пробега 100 тыс. км.

2. На основе дисульфида молибдена. Более универсальные смазки, которые отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. В их составе снижено содержание органических кислот, за счет чего уменьшена агрессивность в отношении к полимерным изделиям. Подобные смазки рекомендованы к применению в ШРУСах автомобилей любых производителей. Основной их недостаток – чувствительность к попаданию влаги при нарушении герметичности пыльника, за счет чего смазка теряет свои свойства. Отечественные производители выпускают смазки с дисульфидом молибдена под общим названием ШРУС-4.

3. Бариевая смазка. Устойчива к попаданию внутрь механизма влаги, успешно противостоит коррозии, а также нейтральна к любым полимерам, из которых изготовлены пыльники. Главный ее недостаток – плохая устойчивость к низкой температуре. Смазка на данный момент в силу высокой стоимости не слишком распространена. Все отечественные составы, изготовленные по данной технологии, маркируются под названием ШРБ-4.

Для защиты ШРУС, даже при рекомендации продавцов, не рекомендуется применять следующие составы:

Графитовые смазки, так как они предназначены для работы в подшипниках, а при использовании в ШРУС, срок его службы не превысит 25 тыс. км.
Углеводородные смазки, в том числе технический вазелин, так как разрушаются при t о , превышающей 45 о С, и приводят к поломке шарнира через короткое время.
Консистентные составы, изготовленные на основе кальция и натрия, так как не способны работать в узлах с высокой механической нагрузкой, и приведут к выходу шарнира из строя после пробега 15-30 тыс. км.
Составы, изготовленные на основе цинка или железа.

При смене смазки шарнира руководствуются инструкцией по эксплуатации автомобиля и самой смазки. Ее плановая замена должна производиться через каждые 100 тыс. км пробега, а также при установке нового ШРУСа или пыльника.

Замена внутреннего ШРУСа

Неисправный внутренний ШРУС способен во время движения развалиться, лишив машину подвижности. Чтобы избежать поломки и непредвиденных расходов, узел следует заменить при первых признаках неисправности. Все работы желательно проводить на специализированном СТО, так как операция требует от мастера определенных знаний и навыков. Но при наличии необходимого инструмента, соответствующего опыта и уверенности в своих силах, автолюбитель способен все проделать самостоятельно в условиях гаража.

Перед заменой готовят следующие запасные части:

Сам шарнир.
Пыльник с новыми хомутами.
Смазку.
Гайку ступицы.

Процедура замены осуществляется в следующем порядке:

1. Автомобиль поддомкрачивается со стороны заменяемого ШРУСа или ставится на подъемник, после чего из коробки передач сливают масло.

2. Выкручивается гайка ступицы и снимается колесо.

3. Отсоединение стойки от рулевого наконечника и крепления шаровой опоры.

4. Сдергивание тормозного диска с суппортом со шлицов и отведение конструкции в сторону.

5. Сдергивание со шлицов внутреннего ШРУСа при помощи металлической направляющей и молотка.

6. Извлечение всего привода наружу.

7. Снятие хомутов пыльника, самого пыльника и неисправного ШРУСа после зажатия привода в тиски.

8. Закладка смазки в новый ШРУС.

9. Монтаж пыльника и насаживание ШРУСа на шлицы.

10. Установка хомутов на пыльник.

11. Установка собранного привода в коробку передач. При попадании в шлицы слышен характерный щелчок, после чего привод забивается на свое место.

12. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.

Описанный метод позволяет произвести замену внутреннего шруса всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

Какие признаки неисправности шруса — Все о Лада Гранта

Конструкция ШРУСов автомобиля

Автомобилисты, которые эксплуатируют машины с передним или полным приводом знают про одно проблематичное место – ШРУСы (в народе гранаты). Данное сокращение прячет в себе следующее понятие – шарниры равных угловых скоростей. Это устройство представляет собой специальный подшипник, в обоймах которого произведены специальные поперечные пазы, а между ними находятся шарики. Данная конструкция позволяет передавать крутящее движение при различных углах (до 70 градусов).

Так как автомобиль при эксплуатации постоянно подвергается существенным усилиям в том числе по передаче крутящего момента, то данный узел рано или поздно выходит из строя. На касательных точках шариков и обойм появляется выработка, которая постепенно увеличивает между ними зазор, и он выливается определенным хрустом спереди автомобиля при его движении.

Изучив большинство источников необходимо отметить то, что все конструктивные элементы шарниров угловых скоростей сделаны из высококачественных сплавов и подвергаются медленному износу. Однако неисправности «гранат» могут появляться даже на новом автомобиле.

Повреждение обоймы ШРУСа

Наиболее распространенными причинами неисправности этого узла автомобиля являются:

низкое качество дорожного покрытия;
чрезмерно грубый стиль вождения водителя;
механическое повреждение защитного пыльника и попадание на трущиеся части рабочего узла воды с песком;
плохое качество смазки или её недостаточное количество;
не оригинальные запчасти с нестандартным составом сплава.

Основной признак неисправности шарнира равных угловых скоростей – это хруст, издаваемый шариками подшипника по выработанным канавкам. При начале движения автомобиля могут появляться небольшие рывки и люфт. При движении на скорости свыше 40 километров в час и наезде на углубление в дороге, которое качнет переднюю часть машины так что кузов направится вверх, а колесная пара будет касаться асфальта – возникает треск. Также данный треск возникает при вхождении в поворот на скорости со включенной передачей, когда одна часть кузова прижимается к земле, а вторая наоборот поднимается.

Хруст и треск гранаты можно посмотреть на видео:

Каждое ведущее колесо имеет свой ШРУС. Он состоит из внутреннего и внешнего шарнира. Внутренний вращается валом, идущим от коробки передач, а внешний передает усилие от полуоси на ступицу колеса. Наружный чаще выходит из строя, так как углы поворота и нагрузки на ступице гораздо больше. Проверить его исправность довольно просто, следует просто проехаться по сугробам, ямам либо канавам. Другими словами — вывесить переднюю часть кузова.

В тех случаях, когда нужно проверить поломку внешнего шарнира, нужно до упора вывернуть руль и начать движение. Вышедший из строя элемент даст о себе знать, как только угол между полуосями достигнет максимального значения.

Наиболее эффективный способ для проверки неисправности «гранат», это использование подъемника. Колёса в подвешенном состоянии и включенной передаче, имеют больший угол наклона, и поломка внутреннего шарнира тут же даст о себе знать соответствующим звуком.

10.03.2017 146

Автомобили с передним приводом пользуются большой популярностью во всем мире. Некоторые автомобилисты предпочитают именно переднеприводные, а не заднеприводные авто, считая их более удобными и надежными. На переднеприводных автомобилях используется подвеска типа «Макферсон» или «многорычажка». Обе они имеют ряд позитивных сторон, отличаются надежностью и выносливостью, кроме того не дороги в ремонте, что еще надо? Однако, как и все в этом мире, передний привод не лишен недостатков, владельцам таких авто приходится чаще менять шаровые опоры, передние ступичные подшипники, а также ШРУСы (шарнир равных угловых скоростей), о которых, кстати, сегодня и пойдет речь в моей статье.

ШРУСы или, как их еще называют «гранаты», доставляют немало хлопот автовладельцам, поэтому неудивительно, что их порой называют самым «слабым местом» переднего привода. Несмотря на прочные материалы, используемые при производстве «гранат», а также различные напыления, из-за трения и ударов, которые приходятся на переднюю подвеску, ШРУСы довольно часто выходят из строя. Банальный разрыв пыльника ШРУСа может привести к полному выходу из строя этой недешевой детали. Для того, чтобы предупредить неисправность ШРУСа и не «попасть» на дорогой ремонт, следует время от времени производить визуальный осмотр ходовой части, а также следить за целостностью пыльника ШРУСа. Сегодня я расскажу о том, как проверить ШРУС, в случае подозрения его неисправности, вы узнаете о причинах и признаках неисправности «гранаты».

Шарниры равных угловых скоростей бывают внутренними (устанавливаются в КПП и передают крутящий момент от трансмиссии на внешний ШРУС), а также внешними (соединяются со ступицей колеса и передают крутящий момент непосредственно на колесо, через ступицу). Срок службы тех и других — разный, несмотря на кажущуюся схожесть. Причина в том, что внешние «гранаты» контактируют с колесами, от которых очень часто получают серьезные удары. Кроме того, резиновый пыльник ШРУСа очень мягкий и подвержен разрушению в результате «старения резины», воздействия нефтепродуктов, перепадов температуры и т. д. После того как пыльник повреждается, на внутренние трущиеся части шарниров попадает влага и песок, которые очень быстро выводят из строя внешний.

Причины неисправности ШРУСа:

Заводской дефект (брак), низкое качество металла;
Нарушения правил установки во время замены ШРУСа;
Недостаток графитовой смазки или полное ее отсутствие. Смазка может вытечь в случае повреждения пыльника, во время движения автомобиля;
Поврежденные пыльники или плохое их качество, в результате чего на трущиеся элементы ШРУСа попала грязь, песок, которые и сделали «свое дело»;
Плохие дороги, удары, неаккуратная езда по плохой дороге;
Естественный износ деталей (например, когда на машине в годах «умирает» ШРУС удивительного здесь ничего нет).

Признаки неисправности ШРУСа:

Характерный хруст, который слышится во время поворота. Имеется ввиду не во время поворота руля, а во время совершения поворота на лево или на право.
Хруст, который слышен, когда вы трогаетесь. Особенно слышно, когда вы резко стартуете с места.
Наличия люфта в соединениях шарнира. Это ощущается во время проверки ШРУСа, при вывешенном колесе, но об этом чуть позже.
Рывки во время разгона.

Как проверить ШРУС?

Первый способ. Выверните руль до упора вправо или влево, затем включите передачу и попробуйте резко тронуться с места. Если во время такого рывка вы услышите хруст, скорее всего «граната» постепенно выходит из строя, или уже требует замены. Прислушайтесь с какой стороны хрустит ШРУС и готовьтесь к его замене.

Второй способ. Поднимаем машину на подъемнике или вывешиваем переднее колесо (с той стороны с корой слышен хруст). Далее производим визуальный осмотр, а также проверяем люфт. Люфта быть не должно, ну разве что минимальный.

Третий способ. Вывешиваем «передок» или поднимаем машину на подъемнике. Включаем первую передачу или включаем «D». Если ШРУС неисправен, во время вращения колес вы услышите характерный отчетливый хруст.

Замена ШРУСа — занятие не из легких, и не каждому под силу, поэтому перед тем как заменить ШРУС своими руками, необходимо реально оценивать свои возможности и знания в этой области. Если времени и желания нет, замену «гранаты» лучше доверить профессионалам. Они выполнят работу быстро и качественно, при этом вам, скорее всего, предоставят гарантию на проделанную работу.

Владельцы переднеприводных и полноприводных автомобилей не понаслышке знакомы с проблемами ШРУСов. Расшифровываются ШРУСы как шарниры равных угловых скоростей, в народе их называют «гранаты». Сегодня мы научимся находить признаки износа внутреннего ШРУСа. И если опасения подтвердятся, то придется делать замену ШРУСов.

Считается, что гранаты сделаны из высокопрочных материалов, поэтому служат очень долго и хлопот не доставляют, но на деле дела обстоят по-другому и признаки неисправности внутреннего ШРУСа могут появляться даже на автомобилях с небольшим пробегом.

По этим причинам ШРУСы изнашиваются раньше положенного времени:

быстрая езда по плохим дорогам;
испорченный пыльник, через который попадает в ШРУС вода и грязь;
бракованные ШРУСы или подделки изнашиваются быстрее оригинальных запчастей;
нехватка смазки в ШРУСе.

Как проверить ШРУС на исправность самому

Если любая деталь меняет свои свойства: цвет, размер и т. д, то это говорит о неисправности. Со ШРУСом все точно также, он представляет собой шарнир (механизм состоящий из двух деталей, которые трутся одна об другую), и если не будет смазки, то износ произойдет очень быстро. Вот так выглядит шарнир:

В ШРУСе работает сразу несколько элементов, которые взаимодействуют под нагрузкой, это напоминает подшипник, но с определенными особенностями. Вот как выглядит ШРУС в разборе:

Чтобы машина поехала, шарниру надо передать колесам достаточно большое усилие, при этом угол между полуосями меняется. Через определенный срок в этих трущихся деталях может зазор становиться больше, что приведет к люфту и к дополнительному шуму.

Главные признаки неисправности ШРУСа ВАЗ — характерный хруст, который издают шарики, когда катаются по канавкам потому что у них уже большой износ. Это касается не только ВАЗов, но и других автомобилей. Обычно этот хруст слышен хорошо во время кручения рулем, при резком наборе скорости, а также во время езды по буеракам. Но есть и другие способы, как можно выявить признаки износа внутреннего ШРУСа.

Чтобы наверняка выявить неисправность внутреннего ШРУСа надо обратить внимание не появились ли рывки во время ускорения или старта с места, а также не появился ли люфт. Если эти признаки появились, то это значит, что уже неисправен ШРУС и надо его менять пока не поздно.

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа — внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.

Несмотря на то, что ШРУСы — это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.

А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике.
Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.

Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.

Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа — появился хруст в колесе:

Как проверить внутренний ШРУС? Чем опасен неисправный внутренний ШРУС, какие признаки поломки

Несмотря на то, что передний привод появился давно, технически не получалось реализовать его так, чтобы крутящий момент от КПП на колеса передавался без потери мощности. Поэтому он не получал широкого распространения, пока не появился шарнир равных угловых скоростей (ШРУС). Так как он соединяет коробку передач с колесами, поломка ШРУСа полностью парализует движение автомобиля. Поэтому необходимо периодически проверять данный узел, чтобы понимать его техническое состояние и определить оставшийся срок службы.

Как работает внутренний ШРУС

Чтобы понять принцип работы данного узла, рассмотрим его конструкцию. Он состоит из двух частей, внешнего и внутреннего ШРУСа. Они прикреплены к шлицевому валу с обеих сторон. Для фиксации их на валу используются специальные стопорные кольца. Внутренний ШРУС симптомы поломок имеет несколько отличающиеся от тех, которые проявляются при некорректной работе внешнего. Это обусловлено разными величинами нагрузки и отличающимися условиями работы. Конструктивно данная деталь является шарниром, состоящим из следующих частей:

корпус;
сепаратор;
внутренняя обойма, имеющая канавки;
в канавках, расположенных по радиусу обоймы, двигаются металлические шарики.

Неисправность внутреннего ШРУСа характеризуется тем, что с КПП на вал не передается крутящий момент. Хотя вероятность заклинить у него меньше, чем у внешнего. Это обусловлено конструктивными различиями, заключающимися в том, что внешний узел имеет изогнутые канавки, а внутренний – прямые. Такое решение позволяет внутреннему ШРУСу компенсировать колебания двигателя, давая приводу менять незначительно длину. А наружный, за счет изогнутых канавок, может передавать крутящий момент при повороте руля.

Чем опасен неисправный внутренний ШРУС

Опасная ситуация возникает, когда отваливаются иголки роликовых подшипников. Опасность заключается в том, что они попадают внутрь коробки передач. Масляный поток поднимает их к шестеренкам, и трансмиссия полностью выходит из строя. Чтобы это предотвратить, необходимо отслеживать признаки неисправности трипода. Современные автоматические коробки может заклинить даже незначительная по размерам твердая частица абразива, а иголки с подшипника способны полностью вывести агрегат из строя. А теперь представьте, что будет, если сломается внутренний ШРУС с последующим заклиниванием КПП на большой скорости?

Опасны неисправности и для самого узла в сборе. Часто выходит из строя полуось, парализуя движение машины из-за неисправности внутреннего ШРУСа, когда он попросту заклинивает. Хуже всего, когда такие поломки возникают при движении на высокой скорости или в смешанном городском цикле по переполненным улицам. Чтобы исключить поломки, необходимо отслеживать симптомы неисправности внутреннего ШРУСа или, как минимум, каждые 5 тысяч пробега проверять состояние его пыльника. Ведь поломка данного узла начинается именно с повреждения пыльника, что открывает доступ к смазке для влаги и грязи.

Признаки неисправности внутреннего ШРУСа и виды поломок

Прежде чем рассматривать виды поломок, необходимо научиться определять их по признакам. Ведь неисправности любого узла ведут к определенным последствиям, что характеризуется изменениями в конструкции. Рассмотрим основные признаки поломки внутреннего ШРУСа:

Следы смазки на резине – если по краям автопокрышки с внутренней стороны появляются следы смазки, это как минимум говорит о трещине в пыльнике. Самый худший вариант – это повреждение самого механизма, если масляные следы на резине были обнаружены не сразу.
Шум при повороте руля – хруст внутреннего ШРУСа говорит о повреждении или износе этого узла.
Неровная езда – если машина подпрыгивает даже при движении по ровной дороге, однозначно этот узел поврежден. Необходимо не задаваться вопросом, может ли стучать внутренний ШРУС на кочках, а срочно обратиться в автосервис и выполнить диагностику.
Вибрация – возникает от износа шарниров, когда они не могут достичь правильной балансировки во время работы. При этом тоже будет слышно, как хрустит внутренний ШРУС.
Стук во время движения – он возникает от износа узла. В заднеприводных машинах стучать может как внутренний, так и внешний ШРУС. В переднеприводных можно услышать только стук внутреннего ШРУСа.

Чтобы распознать вышеперечисленные признаки, не обязательно уметь чинить автомобили. Что касается диагностики, тут необходимы услуги автомастеров. Таким образом, мы рассмотрели признаки поломок и ответили на вопросы, может ли стучать внутренний ШРУС или хрустеть. Теперь рассмотрим основные поломки этого узла.

Порванный пыльник

Эта проблема особенно часто встречается, если пыльник резиновый, а не термопластовый. Как говорилось выше про внутренний ШРУС, признаки неисправности такого характера определяются по пятнам смазочного материала на внутренней стороне резины колеса. Происходит разрыв пыльника из-за механической нагрузки, перетирания или воздействия отрицательной температуры. Механическое повреждение чаще всего происходит при движении машины по бездорожью. Поэтому рекомендуется после каждой такой поездки делать визуальный осмотр этих деталей.

Выработка шариков качения

Это тот случай, когда стучит внутренний ШРУС, потому что шарики выработались из-за большого пробега. Также проблема может возникать при порванном пыльнике, так как попавшая в смазку грязь повреждает поверхность шаров. В результате хрустит внутренний ШРУС при входе в поворот или стучит на ровной дороге.

Износ опорного подшипника

Данный подшипник устанавливается на дополнительном валу, который используется для увеличения длины механизма ШРУСа по причине того, что двигатель не всегда располагается строго по центру. Проверка внутреннего ШРУСа предусматривает и диагностику этого подшипника, который в основном выходит из строя от выработки. Негативные последствия такого конструктивного решения заключаются в том, что вместе с подшипником нужно менять и весь ШРУС.

Как проверить внутренний ШРУС на износ и поломки

Метод довольно простой, так как не требует наличия специального оборудования либо инструмента. Все, что потребуется, это домкрат и немного знаний в области ремонта автомобилей. Итак, диагностика внутреннего ШРУСа заключается в следующем:

Нужно поставить нейтральную передачу и задействовать ручной тормоз машины.
Выровнять положение колес и вывесить их с помощью домкратов.
Чтобы продолжить проверять внутренний ШРУС, диагностика требует запуска двигателя.
Далее нужно выжать сцепление и включить первую передачу, чтобы колеса начали вращаться.

Если во время вращения колес слышится стук, определенно поврежден ШРУС с той стороны, с какой раздается шум. Еще один способ того, как проверить внутреннюю гранату, заключается в полном повороте рулевого колеса. Руль поочередно выворачивается в обе стороны до упора. Когда он вывернут, необходимо тронуться с места. Это создаст максимальную нагрузку на узел, и если он поврежден, даже тот, кто сомневался, может ли хрустеть внутренний ШРУС, услышит этот звук. Таким образом, чтобы базово определить необходимость в замене ШРУСа, не обязательно посещать автосервис. Достаточно знать последовательность действий для самостоятельной диагностики и быть внимательным.

Признаки неисправности внутреннего шруса. советы и факты

Считается, что гранаты сделаны из высокопрочных материалов, поэтому служат очень долго и хлопот не доставляют, но на деле дела обстоят по-другому и признаки неисправности внутреннего ШРУСа могут появляться даже на автомобилях с небольшим пробегом.
По этим причинам ШРУСы изнашиваются раньше положенного времени:

быстрая езда по плохим дорогам;
испорченный пыльник, через который попадает в ШРУС вода и грязь;
бракованные ШРУСы или подделки изнашиваются быстрее оригинальных запчастей;
нехватка смазки в ШРУСе.

Как проверить ШРУС на исправность самому

В ШРУСе работает сразу несколько элементов, которые взаимодействуют под нагрузкой, это напоминает подшипник, но с определенными особенностями. Вот как выглядит ШРУС в разборе:

Главные признаки неисправности ШРУСа ВАЗ — характерный хруст, который издают шарики, когда катаются по канавкам потому что у них уже большой износ.

Это касается не только ВАЗов, но и других автомобилей. Обычно этот хруст слышен хорошо во время кручения рулем, при резком наборе скорости, а также во время езды по буеракам.

Но есть и другие способы, как можно выявить признаки износа внутреннего ШРУСа.

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Также будет интересно: Какую кислоту заливают в аккумулятор

А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике. Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.

Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа — появился хруст в колесе:

Источник: https://avto-cool.com/remont-avtomobiley/vnutrenniy-shrus-priznaki-neispravnosti-i-kak-ih-ustranyat

Симптомы неисправности внутреннего ШРУСа

В 80-е годы прошлого века наступил важный этап в массовом производстве легковых автомобилей: переход от классической конструкции с карданным валом и задним мостом к приводу на передние колеса. Передний привод с подвеской «Макферсон» зарекомендовал себя как простая и надежная система, обладающая рядом преимуществ:

повышенная управляемость и проходимость за счет утяжеления передней части автомобиля;
стабильная курсовая устойчивость машины, особенно на скользком покрытии;
увеличение полезной площади салона за счет компактных размеров моторного отсека и отсутствия карданного вала;
снижение массы автомобиля в связи с отсутствием редуктора и элементов заднего привода;
повышение безопасности конструкции и увеличение габаритов багажного отделения за счет установки топливного бака под задним сиденьем.

Однако для передачи вращения на ведущие колеса в конструкцию был введен ряд уязвимых деталей и узлов. Главным, тяжело нагруженным элементом трансмиссии в переднеприводных машинах являются шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы).

Принцип функционирования

Газы, возникающие при сгорании топлива, расширяются и давят на поршни, которые приводят в движение коленчатый вал двигателя.

Через маховик и сцепление вращение передается на шестерни коробки переключения передач. Для движения ведущих колес в конструкцию входят две полуоси, с закрепленными на концах шарнирами равных угловых скоростей.

Обратите внимание

Внутренние ШРУСы вставлены в КПП, а внешние шарниры прикреплены к ступицам передних колес.

За счет использования ШРУСов крутящий момент стабилен независимо от угла, на который повернуты колеса. Такая схема позволяет машине двигаться при поворотах и маневрировании.

Конструкция ШРУСов

Шарнир равных угловых скоростей представляет собой чашеобразный корпус с полуосью (цапфой), в который вставлена обойма и сепаратор с подшипниками. На наружной поверхности обоймы и внутренней стороне корпуса нанесены специальные канавки.

В движении внутренняя обойма передает усилие на корпус ШРУС, заставляя его вращаться. При изменении угла между полуосями (повороте рулевого колеса) подшипники перемещаются в канавках, и передача момента вращения к ведущим колесам не прекращается.

Размеры деталей отличаются: внутренние ШРУСы выполнены более массивными по сравнению с наружными.

Существует два типа шарниров: обычный (с шариковыми подшипниками, которые двигаются по делительным канавкам) и трипоидный, в котором три ролика с полусферическими поверхностями вращаются на игольчатых подшипниках. По своему исполнению шарниры могут быть разборными и неразборными.

Для изготовления ШРУСов применяются высокопрочные сплавы, которые теоретически гарантируют длительный эксплуатационный ресурс узла и отсутствие неисправностей.

Признаки неисправности

В первую очередь выходят из строя внешние ШРУСы по причине наибольшей нагрузки на конструкцию в ступицах колес и максимальных углах поворота внешней части привода.

Внутренние шарниры более долговечны, однако со временем на соприкасающихся деталях ШРУСов образуется выработка, которая в дальнейшем приводит к неисправности детали.

В итоге у подшипников появляется свободный ход в увеличившихся полостях, и шарнир начинает издавать резкий металлический треск.

Важно

Совет! Для понимания симптомов неисправности можно сравнить хруст вышедшего из строя ШРУСа с резким звуком, который издает механическая КПП при попытке включить заднюю скорость, когда автомобиль еще катится вперед.

Для внешних ШРУСов этот признак проявляется при движении с колесами, вывернутыми в крайние положения. Внутренние шарниры при наличии неисправности хрустят при прямолинейном движении накатом, при трогании с места, а также при езде под нагрузкой (например, на подъем).

Особенно четко треск внутренних шарниров проявляется при больших ходах подвески (прямолинейная езда по ухабам или бездорожью).
Также при неисправности ШРУСа характерны рывки при вращении ведущих колес, хорошо заметные наблюдателю со стороны при медленной езде по ровной площадке.
Для подтверждения неисправности можно проверить наличие люфта у внутреннего ШРУСа: если привод имеет свободный ход, требуется срочная замена.

Быстрый выход внутренних и внешних ШРУСов из строя обусловлен одной из следующих причин (или их совокупностью):

попадание в механизм шарнира частиц грязи, пыли или воды через повреждения защитных чехлов (пыльников),
недостаточное количество смазки в механизме ШРУСов;
ненадлежащее качество изготовления деталей или дефект металла;
жесткая манера езды по разбитым дорогам (старты с пробуксовкой, резкие повороты руля в крайние положения на высокой скорости и прочее).

Методы самостоятельной диагностики

Для достоверной оценки состояния внутренних ШРУСов применяют следующий способ:
На ровной поверхности автомобиль ставится на стояночный тормоз, задние колеса блокируются противооткатными упорами или подсобными предметами.
С помощью домкрата и двух подпорок передок машины вывешивается таким образом, чтобы ведущие колеса не касались земли.

Запускается двигатель, включается первая передача (для АКПП – режим D). Если при медленном вращении передних колес будет периодически слышен резкий металлический треск или хруст, то внутренние ШРУСы неисправны. Именно таким способом определяют состояние внутренних шарниров на станциях технического обслуживания, поднимая автомобиль на подъемнике.

Получить подробное представление о данном способе диагностики можно из следующего видеоматериала:

Дополнительно стоит осмотреть пыльники на предмет повреждений и подтекания смазки, а также проверить люфт конструкции. Для этого следует пошатать привод в разные стороны, не допуская проворачивания полуоси.

Предупреждение! Неисправный внутренний ШРУС может развалиться или выскочить из КПП на высокой скорости и привести к серьезной аварии. Необходимо своевременно проводить диагностику и устранять выявленные дефекты приводов.

Классический вариант работ по устранению неисправности внутренних ШРУСов, который приводится во многих руководствах по эксплуатации и ремонту обладает значительной трудоемкостью:

Как правило, для замены детали необходимо снять переднее колесо, отвинтить крепеж элементов подвески и снять соответствующий приводной вал в сборе с шарнирами равных угловых скоростей. Также эта операция требует предварительно слить трансмиссионное масло из КПП минимум на 1/3 часть от ее общего объема.

Далее, с демонтированной полуоси снимаются защитные пыльники и сами ШРУСы.

В некоторых случаях приходится сбивать шарниры с вала молотком, а иногда для удаления частей развалившегося ШРУСа с полуоси требуется применить фрезу или болгарку.

Для обладателей машин, на которых установлены ШРУСы разборной конструкции, существует альтернативный, более быстрый вариант: Необходимо раскрыть хомуты и сдвинуть пыльник внутреннего ШРУСа на полуось.

Затем болты на внутреннем шарнире свинчиваются, в результате чего конструкция удерживается за счет посадки фланца. Выворачивая передние колеса в крайние положения, можно добиться такой ситуации, при которой привод выпадет из КПП самостоятельно.

После этого останется только заменить внутренний ШРУС, добавить смазку, установить новый пыльник и собрать конструкцию.

Знание характерных симптомов выхода из строя внутренних ШРУСов и понимание потенциальных причин этой неисправности позволят вовремя обнаружить поломку и принять меры для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля.

Источник: https://mashintop.ru/articles.php?id=3254

Определяем неисправности внутреннего ШРУСа

Как уже упоминалось выше, внутренний шрус – это одни из основных механизмов трансмиссии авто и именно по этой причине все элементы данного узла должны производится из качественных материалов.

Как правило, срок годности элементов высок. Но, как показывает практика, данный механизм, по разным на то причинам преждевременно изнашивается. Бывает такое даже у тех машин, которые недавно покинули сборочные цеха.

Причины на это могут быть разными:

Плохое качество или же полное отсутствие смазочных материалов на элементах;
Совершенно низкое качество материала, из которого изготовился шрус, а также использование подделок и бракованных запасных частей;
Попадание в механизм различного мусора и воды из-за повреждений пыльника;
Ужасное дорожное покрытие наших дорог, агрессивное вождение транспортного средства по этим дорогам;
Несвоевременное приобретение и замена запасных частей. Несоблюдение правил использования транспортного средства указанных в инструкции по эксплуатации.

Что ж, если у вас случилась поломка и вам необходимо провести диагностику или же ремонт шрусов, тогда вы нашли то, что искали. Давайте рассмотрим, как проводится диагностика и как отремонтировать испорченный внутренний шрус. Важно понимать, что причина поломки может быть не в самом шарнире ШРУСа, поэтому диагностика целой системы в данном случае просто необходима.

Существует первичная и детальная диагностика шарнира равных угловых скоростей. Первичная диагностика включает в себя поверхностный осмотр механизма. Таким образом можно определить поломку пыльника и наличие характерного звука (треска).

Что бы провести более детальную диагностику, шарнир равных угловых скоростей необходимо разобрать. Для выполнения такой диагностики хорошо подойдет яма или высокая эстакада, но в тех, как показала практика, не редких случаях, когда их нет, можно воспользоваться домкратом.

Провести диагностику шрусов самостоятельно не составляет особых трудностей.

Перед тем как разбирать изделие, желательно отмечать взаимное расположение деталей, что при сборке не напутать. Для отметки можно использовать краску или же оселок.

Для работы пригодятся слесарные тески, так как шарнир необходимо где-то закрепить для того, чтобы выбить с него шарики. Далее нужно достать все шарики с сепаратора. Это можно сделать отверткой, которая изготовлена из мягкого металла.

При разборке сепаратора и обоймы важную роль играют окна сепаратора. Так вот, что бы достать сепаратор с обоймой необходимо развернуть его в такое положение, чтобы удлиненные окна находились против выступов корпуса.

Обойма же извлекается только после того, как ее выступы будут размещены в окне сепаратора.

Если дальнейшая диагностика показала, что нарушений нет, то можно собирать внутренний шрус. Для обеспечения в дальнейшем правильной работы шруса, в него необходимо ввести определенное количество смазывающего материала.

Далее устанавливается сепаратор с обоймой, в которую потом загоняются шарики. Таким образом можно провести полную диагностику шруса, прибегая к полной его разборке. Разумеется, что автомобили разных марок имеют разные внутренние шрусы.

Но метод диагностики для всех одинаковый.

Важный совет: если при осмотре деталей был выявлен какой-то дефект из вышеперечисленных, то «гранату» необходимо заменить. Менять ее лучше полностью, так как это гораздо практичнее. Если производить замену только одной конкретной детали, то это может привести к разрушению всего узла из-за увеличения натяжения между деталями.

Типичные неисправности

Характерный шум (хруст), известный многим водителям. Признак – выработка шариков. Они настолько выработались, что свободно перекатываются по канавкам. Этот звук особенно слышно во время поворота, резкого ускорения или же при преодолении препятствий;
Люфт вала. Что бы убедиться в наличии люфта нужно рукой взять полуось и подвигать ее в разные стороны. Если есть наличие дефектов и выработки механизма, вы почувствуете значительный люфт в рабочей области шруса.
Неисправность шрусов может произойти из-за отсутствия смазочного материала внутри механизма;
Грязь, вода, песок и все остальное, что может быть на трассе, попадает на шарнир и со временем приводит к его непригодности.

Подводя итоги, можно выделить несколько важных моментов. Внутренний шрус – действительно один из важных механизмов трансмиссии автомобиля.

Его поломка происходит не часто, это зависит от того, насколько качественный материал был использован для изготовления и, как, в каких условиях водитель эксплуатирует свое транспортное средство.

Совет: как только услышал посторонние звуки, а именно: треск, хруст и стук – непременно займись диагностикой или ремонтом шарнирами равных угловых скоростей.

Видео “Замена пыльника внутреннего ШРУСа”

На видеозаписи показано, как происходит процесс замены пыльника ШРУСа на Рено Логан, Сандеро.

Источник: https://mineavto.ru/remont/hodovaya/neispravnosti-vnutrennego-shrusa-940.html

Как проверить ШРУС? Признаки неисправностей и способы проверки «гранаты»

10.03.2017 6

Автомобили с передним приводом пользуются большой популярностью во всем мире. Некоторые автомобилисты предпочитают именно переднеприводные, а не заднеприводные авто, считая их более удобными и надежными.На переднеприводных автомобилях используется подвеска типа “Макферсон” или “многорычажка”. Обе они имеют ряд позитивных сторон, отличаются надежностью и выносливостью, кроме того не дороги в ремонте, что еще надо? Однако, как и все в этом мире, передний привод не лишен недостатков, владельцам таких авто приходится чаще менять шаровые опоры, передние ступичные подшипники, а также ШРУСы (шарнир равных угловых скоростей), о которых, кстати, сегодня и пойдет речь в моей статье.

ШРУСы или, как их еще называют “гранаты”, доставляют немало хлопот автовладельцам, поэтому неудивительно, что их порой называют самым “слабым местом” переднего привода.

Несмотря на прочные материалы, используемые при производстве “гранат”, а также различные напыления, из-за трения и ударов, которые приходятся на переднюю подвеску, ШРУСы довольно часто выходят из строя.

Банальный разрыв пыльника ШРУСа может привести к полному выходу из строя этой недешевой детали.

Для того, чтобы предупредить неисправность ШРУСа и не “попасть” на дорогой ремонт, следует время от времени производить визуальный осмотр ходовой части, а также следить за целостностью пыльника ШРУСа. Сегодня я расскажу о том, как проверить ШРУС, в случае подозрения его неисправности, вы узнаете о причинах и признаках неисправности “гранаты”.

Причина в том, что внешние “гранаты” контактируют с колесами, от которых очень часто получают серьезные удары. Кроме того, резиновый пыльник ШРУСа очень мягкий и подвержен разрушению в результате “старения резины”, воздействия нефтепродуктов, перепадов температуры и т. д.

После того как пыльник повреждается, на внутренние трущиеся части шарниров попадает влага и песок, которые очень быстро выводят из строя внешний.

Причины неисправности ШРУСа:

Заводской дефект (брак), низкое качество металла;
Нарушения правил установки во время замены ШРУСа;
Недостаток графитовой смазки или полное ее отсутствие.
Смазка может вытечь в случае повреждения пыльника, во время движения автомобиля;
Поврежденные пыльники или плохое их качество, в результате чего на трущиеся элементы ШРУСа попала грязь, песок, которые и сделали “свое дело”;
Плохие дороги, удары, неаккуратная езда по плохой дороге;
Естественный износ деталей (например, когда на машине в годах “умирает” ШРУС удивительного здесь ничего нет).

Признаки неисправности ШРУСа:

Характерный хруст, который слышится во время поворота. Имеется ввиду не во время поворота руля, а во время совершения поворота на лево или на право.
Хруст, который слышен, когда вы трогаетесь.
Особенно слышно, когда вы резко стартуете с места.
Наличия люфта в соединениях шарнира. Это ощущается во время проверки ШРУСа, при вывешенном колесе, но об этом чуть позже.
Рывки во время разгона.

Как проверить ШРУС?

Первый способ. Выверните руль до упора вправо или влево, затем включите передачу и попробуйте резко тронуться с места. Если во время такого рывка вы услышите хруст, скорее всего “граната” постепенно выходит из строя, или уже требует замены.
Прислушайтесь с какой стороны хрустит ШРУС и готовьтесь к его замене.

Второй способ. Поднимаем машину на подъемнике или вывешиваем переднее колесо (с той стороны с корой слышен хруст). Далее производим визуальный осмотр, а также проверяем люфт.
Люфта быть не должно, ну разве что минимальный.

Третий способ. Вывешиваем “передок” или поднимаем машину на подъемнике. Включаем первую передачу или включаем “D”. Если ШРУС неисправен, во время вращения колес вы услышите характерный отчетливый хруст.

Они выполнят работу быстро и качественно, при этом вам, скорее всего, предоставят гарантию на проделанную работу.

Источник: http://vopros-avto.ru/kak-proverit-shrus-priznaki-neispravnostey-i-sposobyi-proverki-granatyi/

Неисправность ШРУСа – диагностика, как определить поломку по характерным признакам

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Наслаждение всеми преимуществами переднего привода на современных автомобилях, с лихвой «компенсируется» проблемами, которые могут создать некоторые детали ходовой части.

В случае с передне- и полноприводными машинами, одним из самых проблематичных мест являются шарниры равных угловых скоростей. Сокращенно ШРУСЫ или, попросту, «гранаты».

Изучая специальную литературу можно найти утверждения, что все элементы ШРУСов изготавливают из сверхпрочных сплавов, износ которых происходит крайне медленно.

Но, как показывает практика, признаки неисправности ШРУСа могут появиться даже у авто, совсем недавно покинувшего сборочный конвейер автозавода. Причин этому может быть несколько, но самыми распространенными являются:

низкое качество ШРУСов, установка подделок или бракованных запчастей;
отсутствие или плохое качество смазочных материалов;
повреждение пыльника и попадание в механизм абразивного мусора, воды;
агрессивный стиль езды и отвратительное состояние дорожного покрытия.

Как самостоятельно определить неисправность ШРУСа

Проверка люфта ШРУСа

Неисправность любой из деталей в автомобиле обусловлена изменением её свойств, размеров, образованием выработки в трущихся деталях.

ШРУС – это шарнир, а значит, в его устройстве обязательно присутствуют элементы, работающие в тесном соприкосновении под постоянной нагрузкой. ШРУС представляет собой шариковый своеобразный подшипник, однако, обоймы его имеют поперечные канавки, что позволяет изменять угол между ведущей и ведомой полуосью.

Для того, чтобы заставить двигаться автомобиль шарнир передаёт колёсам значительное усилие, к тому же постоянно меняет угол между полуосями. Со временем на трущихся деталях образовывается выработка, увеличивается зазор. Там, где нет тесного соприкосновения деталей, появляется посторонний шум.

Признаки поломки ШРУСа известны всем автолюбителям. Главный из них – появление характерного «хруста». Такой звук могут издавать только шарики, которые перекатываются по канавкам, т.к. имеют слишком большую выработку.

Звуковое сопровождение может появляться в любой момент, но обычно это происходит при поворачивании, резком ускорении, преодолении препятствий. Автолюбителям необходимо знать и о других вариантах того, как проверить ШРУС.

Окончательно убедиться в неисправности шарниров, помогут:

несильные рывки при трогании автомобиля или изменении динамики;
люфт вала расположенного между ШРУСами при попытках двигать его в различных плоскостях.

Признаки неисправности внутреннего ШРУСа

Как известно, на каждое ведущее колесо конструкция предусматривает по две гранаты – внешний, передающий усилие от полуоси на ступицу колеса и внутренний, который вращает вал от КПП.

Хотя оба ШРУСа – это звенья одной цепи, но внешний выходит из строя гораздо чаще и быстрее. Обусловлено это тем, что нагрузки и углы поворотов шарнира на ступице гораздо больше.

При этом наружный ШРУС меньше по размерам. Описанные выше признаки поломки в больше степени относятся к наружным шарнирам. Для того, чтобы убедить в неисправности наружного ШРУСа, необходимо максимально повернуть руль и начинать движение. Когда угол между полуосями приближается к своему максимуму, неисправный начинает «хрустеть».

Совет

Логичным будет вопрос, о том, как проверить внутренний ШРУС, ведь в естественном состоянии очень сложно добиться максимального искривления шарнира. В отличие от наружного, внутренний может подавать звуковые сигналы о неисправности в прямолинейном движении.

Особенно чётко сигнализирует ШРУС о необходимо замены при преодолении ям, канав, сугробов. Изношенный шарнир, конечно, будет иметь значительный люфт при проверке вала рукой, а окончательно убедиться в необходимости замены ШРУСа можно, если приподнять машину на подъёмнике.

Включение первой передачи позволит вращаться колёсам в подвешенном состоянии, когда внутренний ШРУС значительно искривляется. Вот здесь и проявляется тот, ни с чем несравнимый, шарнирный «хруст». А это означает: пора ехать в автомагазин за ремкомплектом, и приступать к его замене.

Источник: https://cartore.ru/291-neispravnost-shrusa-diagnostika.html

Признаки неисправности внутреннего ШРУСа

Сегодня расскажем о наиболее распространённых признаках неисправностей внутреннего ШРУСа.

Отличительные особенности конструкции внутреннего ШРУСа

Схематическое изображение ШРУСов передних колес

Разное устройство наружной и внутренней «гранат» («народное» наименование ШРУСов) обусловлено немного разными режимами работы шарниров.

Если для наружного ШРУСа, соединённого со ступицей, главной задачей является передать крутящий момент под любым возможным углами поворота/наклона колеса, то для внутреннего важнее скомпенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала (частично разгрузив при этом наружный ШРУС), а также обеспечить «неразрывность» вала при больших ходах работы подвески. То есть внутренний ШРУС должен позволять приводному валу «удлиняться» или «укорачиваться».

Разное устройство наружного и внутреннего ШРУСов обусловлено немного разными режимами работы шарниров.

Именно это позволяет внутренней обойме ШРУСа перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по «дорожкам». Но шарнир способен и поворачиваться под углом – меньшим, чем наружный.
Наружный ШРУС работает в основном «на поворот» и достаточно жёстко фиксируется на валу стопорным и упорным кольцами.

(На некоторых моделях Ford наружный ШРУС можно снять, лишь разрезав его корпус.)
В полость шарнира закладывается специальная «одноимённая» смазка ШРУС. Она обладает высокими водоотталкивающими свойствами, а также способна предохранять шарнир от сильных ударных перегрузок.

Иногда ошибочно в ШРУС закладывают графитную смазку – этого нельзя делать ни в коем случае – «графитка» превратится в некое подобие воска, налипшего на внутренние стенки корпуса «гранаты» и не будет защищать детали.

Неисправности ШРУСа заключаются в износе шариков, обоймы шарнира, рабочей поверхности корпуса – «дорожек», но иногда происходит разрушение деталей и шарнир «разъединяется».

Как проявляются неисправности внутреннего ШРУСа

Расположение внутренних ШРУСов

При диагностике нужно учитывать особенности работы шарниров. Наружная «граната» хрустит, когда авто поворачивает или резко трогается с места с вывернутыми колёсами – именно в такие моменты наружный шарнир испытывает наибольшие нагрузки.

Иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге.

Если шарнир изношен, то он будет издавать точно такие же звуки, как и наружный.
Но иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге. Диагностировать работу привода в таком случае гораздо сложнее.

Иногда даже вывешивание авто на подъёмнике не позволяет гарантированно определить неисправность – ведь нагрузка на ШРУСы при «холостом» вращении минимальна.
Зачастую в таких случаях выручает опыт мастера, осматривающего машину.

Хороший специалист с солидным стажем способен уловить малейшие люфты или заедания в работе механизма.

Обратите внимание

Самые дотошные мастера не поленятся разобрать подвеску и снять привод целиком, чтобы расчехлить ШРУС, тщательно промыть и продуть его сжатым воздухом и воочию убедиться в наличии или отсутствии повреждений деталей.
Но сильный люфт – такой, что даже стоящая на месте «граната» «брякает» при её сотрясении – способен увидеть и неопытный водитель.

Практически на всех немецких авто (VW, Audi, Skoda) внутренний ШРУС крепится к КПП болтами, ослабление затяжки или обрыв которых тоже способны вызвать вибрацию.

Профилактика поломок ШРУСов

Пыльник внутреннего ШРУСа

В первую очередь, нужно следить за состоянием резиновых чехлов ШРУСов. Завод-изготовитель вообще, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.

Но на практике, если «граната» ещё не «нахваталась» песка и воды, иногда удаётся обойтись тщательным её промыванием и заменой смазки.

Завод-изготовитель, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.

Также нужно обращать внимание на то, насколько плотно застёгнуты хомуты на чехлах. Правильно затянутый хомут не позволяет чехлу прокручиваться на корпусе шарнира.

Вообще, — возьмите себе за правило обращать на состояние чехлов (их часто называют пыльниками) при каждом подходящем случае – когда меняете колесо или можно попросить обследовать их в автосервисе, куда вы заехали поменять масло.

Несмотря на то, что мы рассмотрели работу шарнира, используя в качестве образца ВАЗовский привод, принцип работы подобных узлов достаточно схож, даже если на вашем авто установлен не «привычный» ШРУС Рцеппа, рассмотренный выше, а нередко устанавливаемый в качестве внутреннего шарнира трипод.

Источник: https://mytopgear.ru/interesting/trasmission/priznaki-neispravnosti-vnutrennego-shrusa/

Как определить неисправность ШРУСа?

Конструкция ШРУСов автомобиля

Это устройство представляет собой специальный подшипник, в обоймах которого произведены специальные поперечные пазы, а между ними находятся шарики. Данная конструкция позволяет передавать крутящее движение при различных углах (до 70 градусов).

Повреждение обоймы ШРУСа

Наиболее распространенными причинами неисправности этого узла автомобиля являются:

низкое качество дорожного покрытия;
чрезмерно грубый стиль вождения водителя;
механическое повреждение защитного пыльника и попадание на трущиеся части рабочего узла воды с песком;
плохое качество смазки или её недостаточное количество;
не оригинальные запчасти с нестандартным составом сплава.
Лопнувший ШРУС

При движении на скорости свыше 40 километров в час и наезде на углубление в дороге, которое качнет переднюю часть машины так что кузов направится вверх, а колесная пара будет касаться асфальта – возникает треск.

Также данный треск возникает при вхождении в поворот на скорости со включенной передачей, когда одна часть кузова прижимается к земле, а вторая наоборот поднимается.

Хруст и треск гранаты можно посмотреть на видео:

Наружный чаще выходит из строя, так как углы поворота и нагрузки на ступице гораздо больше. Проверить его исправность довольно просто, следует просто проехаться по сугробам, ямам либо канавам.

Другими словами — вывесить переднюю часть кузова.

Наиболее эффективный способ для проверки неисправности «гранат», это использование подъемника. Колёса в подвешенном состоянии и включенной передаче, имеют больший угол наклона, и поломка внутреннего шарнира тут же даст о себе знать соответствующим звуком.

Источник: http://avto-moto24.ru/784-kak-opredelit-neispravnost-shrusa.html

Поломки внутреннего ШРУСа: как понять?

Владельцы транспортных средств с полноприводным и переднеприводным управлением довольно часто сталкиваются с проблемами, касающихся ШРУСов. Само понятие автомобильный ШРУС подразумевает под собой шарниры равных угловых скоростей. В кругу автомобилистов такие узлы еще принято называть «гранатами».

Несмотря на то, что проблемы с этой частью автомобиля случаются довольно часто, далеко не все автомобилисты в силах определить точно подобное нарушение по имеющимся на автомобиле признакам.

В этом полезном материале, как раз, и будут рассказаны распространенные причины и признаки износа автомобильного внутреннего ШГРУСа.

Признаки неисправности ШРУСа: как определить?

Изготавливается данный элемент автомобиля, как правило, из высокопрочных материалов. Именно поэтому в большинстве своем этот элемент выходит из строя не так часто.

Однако в некоторых случаях признаки неисправности элемента могут возникать даже на автомобилях с небольшим пробегом.

Точно сказать почему происходит так довольно сложно, однако есть несколько моментов, которые могут поспособствовать такому неприятному явлению. Самыми распространенными причинами выхода из строя ШРУСа могут стать:

Быстрое передвижение по дорогам;
Наличие дефектов в пыльнике, благодаря которым грязь и пыль будут попадать в устройство;
Быстрый износ элемента ввиду его низкого качества или заводского брака;
Недостаточное количество смазки в элементе.

Поскольку автомобильный ШРУС, как и любая другая деталь автомобиля имеет свои особые свойства, то при их изменении можно будет с уверенностью говорить о неисправности элемента.

В большинстве случаев проблемы возникают по вине недостаточной его смазки, из-за чего элемент собственно и начинает раньше положенного срока выходить из строя. Для того, чтобы транспортное средство поехало, шарниру необходимо передать соответствующее усилие на колеса.

Важно

При этом в обязательном порядке будет изменяться угол между полуосями. Со временем зазор между трущимися деталями становится больше, соответственно это приводит к образованию люфта и появлению дополнительного шума.

Именно поэтому одним из наиболее характерных признаков неисправности ШРУСа считается наличие характерного хруста, которые издают шарики, в тот момент, когда они проходят по его канавкам. Отчетливо этот неприятный звук слышен в процессе кручения рулевого колеса или прирезком наборе скорости.

Другие признаки обнаружение неполадки

Чтобы точно определить неисправности с внутренним ШРУСом, необходимо пристальное внимание обратить, прежде всего, на то, не появились ли рывки во время ускорения или старта автомобиля с места.

Если подобные признаки уже есть на автомобиле, то можно с точностью сказать, что элемент неисправен и должен немедленно быть заменен. Кроме этого, так сложилось, что конструктивными особенностями внутреннего ШРУСа предусмотрено совершать вращение вала от коробки передач.

Как правило, внешний ШРУС начинает выходить из строя первым, потому как на него приходится большая нагрузка. Для распознавания неполадок с ним автовладельцу необходимо всего лишь повернуть руль до упора в сторону и поехать.

Поскольку в этот момент угол между осями будет максимальным, то при наличии неполадок обязательно появится характерный хруст. Он и будет свидетельствовать о неисправности элемента.

На этом видеоролике будет подробнее описан один из признаков, свидетельствующих о выходе из строя ШРУСа:

Источник: https://automend.ru/articles/polomki-vnutrennego-shrusa-kak-ponyat/

Что делать, если не работает вентилятор отопителя Opel Astra H

Скидывал клеммы с аккума, включаешь зажигание – какое то время обороты регулируются, а потом зависают в каком нибудь из положений и.

Ща пойду op-comoм подцеплюсь, посмотрю ошибки Посмотрел ошибки, ошибок не показало. Расскажу что делал с машиной в последнее время. Причины выхода из строя вентилятора печки Опель Астра H: Сгорел предохранитель — обнаружить данную неприятность совсем несложно, для этого даже не обязательно включать вентилятор.

Отопитель закреплен за предохранителем F7 — этот же прибор отвечает за электромотор омывателя фар, обогреватель опель астра h не выключается вентилятор печки стекла, прикуриватель и подсветка бардачка, которые, соответственно, также не будут работать. Устранить проблему так же просто — достаточно сменить предохранитель.

Однако, на этом ремонт нельзя считать завершенным — необходимо найти причину поломки, а это, скорее всего, короткое замыкание. Поэтому понадобиться исследовать всю цепь предохранителя, чтобы найти место появления замыкания.

Повреждение контакта монтажного блока — данная проблема также не является редким случаем. Чтобы ее установить, необходимо проверить просто пошевелить колодку жгутиков, идущих к монтажному блоку.

Если вентилятор после проделанных манипуляций начинает работать и дело действительно в поврежденном или окисленном контакте, его следует зачистить. Залито реле зажигания — диагностировать такую неисправность не составит труда.

Достаточно всего лишь прогреть автомобиль — если после этого вентилятор заработал, значит причина в реле системы зажигания.

Деталь находится под торпедой, и в случае неисправности ее необходимо менять. Когда холодный он то работает у меня нормально, неисправность проявляется с прогревом.

Зависимость получается такая: Снял его и разобрал. Если после замены поврежденных запчастей ничего не изменится, значит его нужно выкинуть и поменять на новый. Установка моторчика проводится в обратном порядке. При работе с вентилятором может понадобиться шприц со сгибающейся иглой.

Vectra Club Russia

Такая конфигурация позволит достать до внутреннего подшипника вентилятора. После смазки оставьте подшипник на несколько часов до полного впитывания.

Заключение Мы разобрались с неисправностями моторчика печки на Opel Astra H. В дальнейших статьях речь пойдет о замене всей печки этого автомобиля.

Как проверить внутренний шрус ваз 2114?

Поверните руль до упора вправо или влево, затем включите передачу и попытайтесь резко стартовать. Если во время такого рывка вы слышите хруст, скорее всего, «граната» постепенно выходит из строя, либо уже требует замены. Послушайте, с какой стороны хрустит ШРУС и приготовьтесь к его замене.

Как понять, что граната на машине разбилась?

Основные пять признаков неисправности ШРУСа

№1.Следы смазки на кромке шины …
№ 2. Громкий шум на поворотах …
№ 3. Неровное вождение …
№ 4. Вибрации …
№ 5. Стук во время движения

Как узнать, что неисправен внутренний ШРУС?

Шум при повороте руля — хруст внутренний ШРУС свидетельствует о повреждении или износе данного узла. Грубая езда — Если автомобиль подпрыгивает даже при движении по ровной дороге, этот узел однозначно поврежден…. При этом вы также услышите, как хрустит внутренний ШРУС … Стук при езде — возникает от износа узла.

Как определить какой ШРУС хрустит левый или правый?

Сначала следует попробовать провести диагностику наружных ШРУС … Для этого максимально повернуть руль в движении на ровной поверхности в одну сторону, а затем в другую. Если стук ШРУС при повороте вправо, значит, соответственно неисправен правый ШРУС , а при повороте влево — левый .

Можно ли водить машину, если хрустит граната?
Можно ли ездить на , если хрустит ШРУС
Поэтому, несмотря на то, что ездить на с хрустящим ШРУСом может , затягивать с ремонтом или заменой не рекомендуем. Чтобы ШРУС не издавал хруста как можно дольше , необходимо регулярно проверять целостность пыльников и наличие смазки внутри.
Как понять, что пора менять гранату?
Проверить работоспособность ШРУС очень просто: на ровной поверхности повернуть руль влево до упора и начать движение по кругу.Затем поворачивают направо и тоже начинают двигаться. Если петли изношены, они начинают шуметь. Таким образом определяется состояние уже «убитых» узлов.
Что будет если не менять внутренний ШРУС?
Проявляется появлением посторонних звуков со стороны подвески, щелчками в поворотах, микровибрациями и рывками при запуске. Устраняется только заменой механизма. Стоит отметить, что неисправный ШРУС может привести к поломке сопряженных узлов, поэтому не стоит надолго отложить его замену.
Что делать, если на ходу сломался ШРУС?
ШРУС То есть ШРУС или граната — одна из составляющих ходовой части автомобиля. Через ШРУС происходит передача крутящего момента на колеса. Соответственно выход из строя этой детали приведет к тому, что автомобиль не сможет продолжать движение.
проверка датчика скорости Где находится датчик скорости на ваз 2114 инжектор

Измерение скорости автомобиля уже давно осуществляется немеханическим способом.За это отвечает датчик скорости, принцип работы которого основан на эффекте Холла. Этот датчик посылает на контроллер электромагнитные импульсы, на основании которых последний рассчитывает скорость машины.
Скорость автомобиля измеряется следующим образом. На каждый километр пройденного расстояния датчик посылает контроллеру фиксированное количество импульсов — 6004. Чем быстрее движется автомобиль, тем выше частота передачи. Таким образом, контроллер вычисляет скорость исходя из временного интервала между импульсами.
Помимо своей основной функции, этот датчик косвенно помогает автовладельцу экономить топливо. При движении автомобиля накатом со скоростью более 20 км/ч контроллер не открывает подачу топлива на основании показаний датчика.
Датчик скорости ВАЗ 2114, как и на всех других автомобилях семейства ВАЗ, включая ВАЗ-2109, Калину, Приору, находится на коробке передач, а точнее на механизме привода спидометра. Чтобы его найти, нужно лезть под капот, адсорбер желательно снять, чтобы освободить место для себя (можно обойтись и не снимая, но добраться до датчика скорости будет сложнее).Со стороны правого внутреннего ШРУСа нужно найти провод, который идет на коробку передач, именно он соединяется с разъемом датчика скорости.
Признаки неисправности датчика скорости
При выходе из строя датчика скорости становится невозможно измерить скорость автомобиля, но это еще не все. Хуже того, это приводит к неисправности двигателя. Наиболее часто встречаются следующие симптомы, свидетельствующие о неисправности, и устранить их поможет только их замена:
спидометр не работает или дает неверные показания;
нестабильный холостой ход;
повышенный расход топлива;
мотор перестает развивать полную мощность.
По статистике, чаще всего о неисправности свидетельствует остановка двигателя на холостом ходу, при движении автомобиля накатом или когда водитель выжимает сцепление для переключения передачи. Обычно на приборной панели загорается лампочка Check engine, а если автомобиль оснащен бортовым компьютером, то выдает код ошибки «24».
При неисправности датчика скорости на Калине к числу симптомов добавляется неработающий электроусилитель руля и повышенная чувствительность указателя уровня топлива к уровню бензина в баке.
Причины неисправности датчика скорости
Чаще всего неисправности возникают при обрыве электрической цепи, поэтому диагностику следует начинать с проверки проводов и контактов. Окислившиеся или загрязненные контакты необходимо зачистить и смазать какой-либо смазкой, например «Литол».
Рядом с разъемом должен быть обнаружен возможный обрыв провода. В этот момент они изгибаются и часто перетираются. Также нужно проверить целостность изоляции проводов в районе выпускного коллектора.Он может расплавиться, после чего произойдет короткое замыкание.
Изношенный трос спидометра может быть причиной неисправности датчика. Со временем на нем появляются надрывы и заусенцы, которые впоследствии приводят датчик к выходу из строя.
Как проверить датчик скорости на ВАЗ-2109
Проверка датчика скорости начинается с того, что выясняется, поступает ли на его контакты 12 В. Поскольку принцип его работы основан на эффекте Холла, контакт, через который проходят импульсные сигналы, можно проверить только на кручение.При этом напряжение изменяется в диапазоне от 0,5 В до 10 В.
Проверить устройство можно тремя способами, для первых двух нужен мультиметр.
Первый способ
датчик снят;
с помощью мультиметра нужно узнать за что отвечает каждый контакт, нужно найти импульс;
плюсовой щуп подключается к импульсному контакту, а минусовой к кузову или двигателю автомобиля;
кусок трубки надевается на ось датчика и вращается с небольшой скоростью, напряжение измеряется мультиметром: чем выше скорость вращения, тем выше частота импульсов и напряжение.

Второй способ (без разборки)
одно из передних колес автомобиля вывешивается с помощью домкрата;
мультиметр подключен к проводам датчика;
надо крутить колесико и контролировать появляются ли импульсы (если да, то устройство работает нормально).
Третий способ (без мультиметра)
При отсутствии измерительного прибора проверку можно проводить с помощью контрольной лампы или обычной 12-вольтовой лампочки.Процедура аналогична второму способу.
импульсный провод отсоединен от датчика;
при включенном зажигании по контрольной лампе нужно найти «плюс» и «минус»;
колесо вывешено;
контрольная лампа подключена к сигнальному проводу, колесо вращается (если на контрольной горит «минус» датчик работает).
Если контрольной лампы нет под рукой, можно использовать 12-вольтовую (например, от поворотника).Провод соединяет плюс аккумулятора и сигнальный контакт. Если датчик исправен, индикатор будет мигать.
Если проверка показала, что устройство работает исправно, необходимо проверить, как работает его привод. Для этого вывешивается переднее колесо. Вам нужно найти сенсорный диск на ощупь. Затем нужно ногой вращать колесо, а рукой контролировать, есть ли вращение в приводе и устойчиво ли оно.
Замена датчика скорости на ВАЗ-2109
Неисправный датчик скорости не подлежит ремонту.Замена выполняется быстро и легко. Для работы вам понадобятся ключи «10» и «21». В первую очередь аккумулятор отключается от бортовой сети, затем отсоединяется разъем датчика скорости.
После этого выкручивается сам датчик. Если его шток сломается, придется демонтировать привод. Делать это нужно осторожно, чтобы не уронить сломанный шток внутрь редуктора.
Установка осуществляется в обратном порядке. Шток привода вставляется в гильзу датчика, резиновое уплотнительное кольцо смазывается маслом и устройство ввинчивается на место.
После того, как замена произведена, необходимо сбросить ошибки ЭБУ, иначе он все равно будет считать неисправным датчик скорости, и замена не даст должного эффекта.

На карбюраторные версии автомобилей отечественного производителя АвтоВАЗ устанавливаются спидометры, оснащенные механическим приводом. Он располагался непосредственно в картере коробки передач, и по вращающемуся тросу данные о скорости передавались на приборную панель.
С приходом на ВАЗ 2114 инжекторных двигателей автомобили стали оснащаться электронными спидометрами.Информация о скорости поступает от соответствующего датчика скорости.
На современных ДС используется так называемый эффект Холла.
Об эффекте Холла
Суть этого эффекта заключается в появлении разности потенциалов при взаимодействии электрического и магнитного полей. В этом случае электрическое поле течет через магнитное, где находится полупроводниковая пластина. Именно на нем формируется разность потенциалов напряжения Холла.
На практике эффект применялся следующим образом. При движении напряжение Холла преобразуется в частотно-импульсный сигнал, который передается на контроллер. Чем выше скорость движения, тем выше становится частота этого сигнала. Из расчетов удалось определить, что датчик выдает 6004 импульса на 1 км дороги. По промежуткам между импульсами датчик вычисляет скорость автомобиля.
Для выполнения каких-либо работ с ДС сначала нужно определить, где он находится.Расположение датчика скорости – верхняя часть картера коробки передач. Добраться до него можно через моторный отсек или снизу, если поставить машину на яму.
Функции
Передача информации на приборную панель, а именно на спидометр, о скорости автомобиля.
Поддерживать оптимальную работу регулятора холостого хода.
Передача данных на электронный блок управления для поддержания оптимальной скорости в зависимости от режима движения.
ДС подключается к спидометру и контроллеру посредством монтажного блока, расположенного в моторном отсеке. А внутри автомобиля, прямо на реле вентилятора отопителя стоит предохранитель датчика.
Ошибки и признаки неисправности
Если устройство начинает работать некорректно или выходит из строя, следует обратить внимание на экран бортового компьютера. Диагностика ошибок позволит определить, что ДС перестал функционировать должным образом и следует принять меры по устранению поломки
Если на приборной панели появляются эти коды ошибок, обязательно проверьте электрическую цепь на предмет окисления или повреждения целостности контактов.Часто именно из-за этого ДС перестает передавать информацию.
Но есть и другие признаки, по которым можно определить, что ДС вышел из строя:
На приборной панели спидометр показывает неверные данные о скорости или вообще не двигается;
При небольшом газе обороты плавают, двигатель выключается самостоятельно;
Увеличивается расход топлива;
Заметно снижена мощность двигателя.
Эти признаки могут указывать на проблемы с другими системами.Но если вы обнаружили один из характерных признаков поломки ДС, плюс появился один из двух кодов ошибок на бортовом компьютере, то проблема кроется именно в датчике скорости.
Функциональная проверка
Не спешите заменять устройство, пока не убедитесь, что виной тому именно вышедший из строя датчик.
Проверка выполняется несколькими способами. Какой из них вам больше по душе — решайте сами.
Перед этим обязательно проверьте состояние проводки, контактов.Если они окислились или заржавели, есть обрывы цепи, то сам ДС вполне может быть исправен. Нужно просто вернуть проводку и контакты в работоспособное состояние. Если проверка показала, что все цело и проблем с контактами нет, то диагностируйте датчик скорости.
Если не хотите снимать ДС, то поставьте машину на ровную площадку, зафиксируйте блоками и поддомкратьте левое переднее колесо. Подключите вольтметр к контактам датчика и начните вращать колесо руками.При этом смотрите на данные вольтметра. Если напряжение увеличивается с частотой пропорционально увеличению скорости вращения колеса, ДС работает нормально.
Другой метод также не требует снятия измерительного прибора. Но для этого вам понадобится контрольная лампа. Поднимите домкратом левое переднее колесо и подключите контрольную лампу к контактам ДС. Затем поверните колесо вручную. Если лампа горит, датчик исправен.
Третий способ предполагает разборку датчика и последующую проверку входного и выходного напряжения.Прибором для измерения показателей послужит вольтметр.
Четвертый способ активно используют те, кто предпочитает ремонтировать автомобиль своими руками. Здесь надо проверить привод датчика. Для этого домкратом поднимается колесо, а датчик снимается. Нащупайте диск DS, а затем начните вращать колесо. Пальцами вы можете почувствовать вращение диска. Если заедания нет, все вращается равномерно, то привод исправен.
При обнаружении выхода из строя ДС единственно правильное решение — снять его и заменить новым датчиком.
Определив, что ваш ДС уже отработал свое, можно переходить к процедуре замены.
Замена
Даже если у вас есть опыт авторемонта, вам ни разу не приходилось менять датчик скорости, рекомендуем посмотреть обучающее видео об этом, заглянуть в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2114.
Запаситесь необходимым набором инструментов и материалов:
Ключи 21, 14, 10 мм;
Ветошь сухая для чистки картера коробки передач;
Новый ДС.
Что касается нового датчика скорости, то его легко найти по каталожному номеру — 2111-3843010. Его ориентировочная стоимость сегодня составляет около 300 рублей.
Начало работы.
Заменить устройство можно через моторный отсек. Но этот вариант вызывает определенные неудобства из-за гофрированной трубки от воздушного фильтра и адсорбера, которые мешают комфортному доступу к нужному объекту. Снять их можно, но тогда открутить датчик все равно будет проблематично.
Чтобы избежать лишних демонтажных работ и облегчить себе задачу, заезжайте на яму и добирайтесь до ДС снизу.
Искомое устройство находится непосредственно на картере коробки передач над карданом кулисы. Загляните в область щупа, чтобы проверить количество масла в коробке передач. Здесь вы найдете DS.
После въезда на яму подождите некоторое время, пока корпус двигателя остынет. Откройте капот, чтобы ускорить процесс охлаждения. Не закрывайте при начале работы.Это обеспечит дополнительное освещение.
Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора вашего ВАЗ 2114.
Найдите нужный датчик, сухой тряпкой удалите всю грязь, скопившуюся на картере коробки передач. Не обязательно чистить всю коробку, достаточно очистить участок, где находится ДС.
Отсоедините контакты, сняв колодку проводов. Для этого достаточно нажать на пружинную защелку.
ДС следует откручивать осторожно, двигая против часовой стрелки.
Не всегда возможно снять датчик вручную, так как налипшая грязь имеет свойство прилипать. Используйте гаечный ключ на 21 мм, чтобы снять DS с места.
После демонтажа ДС проверьте состояние привода. Как именно это сделать, мы уже сказали.
При поломке штока придется полностью демонтировать привод.
Ключом на 10 мм откручивается гайка крепления, снимается вместе с шайбой.
С помощью гаечного ключа на 14 мм немного ослабьте привод в его гнезде, что затем позволит аккуратно извлечь его из гнезда.
Убедитесь, что шток не попал в коробку. В противном случае коробку передач придется демонтировать и разбирать. И это трудная задача.
Проверьте состояние уплотнительного кольца. Специалисты советуют менять его вне зависимости от степени износа.
Замените шток, замените привод и соберите в обратном порядке.
Новый датчик аккуратно вкручивается в гнездо, уже по часовой стрелке.
Вернуть клеммы с проводами, соединить контакты и проверить работу устройства.
ДС следует вкручивать максимально аккуратно, так как корпус датчика выполнен из пластика. Его очень легко повредить.
Заменить такое устройство, как ДС, несложно. Соблюдайте последовательность операций, действуйте осторожно и используйте качественные запасные части. Плюс не забудьте предварительно убедиться, что виноват ДС. В противном случае работа может оказаться напрасной.
Порядок замены Датчик скорости на ВАЗ 2114
Для измерения скорости во время движения автомобили с двигателями внутреннего сгорания, оборудованными карбюраторами, оснащались спидометром с механическим приводом.Это блок привода , расположенный в корпусе КПП. По вращающемуся тросу показания подавались на указатель скорости, расположенный на приборной доске. На ВАЗ 2114 с инжектором устанавливались электрические спидометры. Данные о скорости на них передаются от датчиков скорости на новых принципах действия. Современные DS используют эффект Холла.
Датчик скорости ВАЗ 2114
Порядок подключения и возможные неисправности датчика скорости ВАЗ 2114
ДС на ВАЗ 2114 устанавливается в приемное гнездо привода спидометра в верхней части картера МКПП.Доступ к нему есть как сверху, при открытом капоте, так и снизу автомобиля, когда он установлен на смотровой яме.
DS выполняет несколько функций, например:
передача данных на спидометр о скорости автомобиля
поддержка нормальной деятельности МАК
передача сигналов на ЭБУ для поддержания скорости, соответствующей режиму движения
В связи с выполняемыми задачами подключается к контроллеру и спидометру через монтажный блок в моторном отсеке.В электронной схеме ДС включается через предохранитель, установленный в кабине, на реле вентилятора печки.
При дефектах полос датчика скорости на табло бортового автомобиля загораются следующие сигналы:
P0500 — данная ошибка уведомляет об отсутствии сигнала от ДС
P0503 — данная ошибка возникает на экране при несбалансированном, прерывистом сигнале от ДС
Возникновение подобных ошибок побуждает водителя обращать внимание на этот участок в электросхеме двигателя и зачастую их предпосылкой является отсутствие или окисление контактов.Тем не менее, если появляются вторичные признаки выхода из строя ДС, то возникает необходимость его проверки или замены. Эти знаки могут включать:
несбалансированная работа или полный выход из строя указателя скорости на приборной панели
Плавающая скорость при малом дросселе, возможно самоотключение двигателя
завышенный расход топлива
уменьшенная мощность агрегата
Эти признаки могут появляться при сбоях в других системах автомобиля, например, в топливной системе, но при появлении на экране компьютера ошибки и любого из перечисленных признаков следует проверить работоспособность ДС.
Сначала нужно проверить наличие контактов в цепях и на приборах, а также целостность проводки в электронной схеме ДС прозвонив ее.
Для проверки датчика, не снимая его, нужно поставить машину на ровную поверхность, зафиксировать механическими блоками и домкратом поднять левое переднее колесо. Подключить подготовленный заранее вольтметр к контактам ДК и вращать поднятое колесо руками. Во время вращения колеса нужно смотреть на показания вольтметра.Если напряжение и частота, показанные прибором, увеличиваются в соответствии со скоростью вращения колеса, то датчик исправен.
Удаление DS не требуется даже еще одним способом. Заранее готовится «контрольная лампочка». С помощью домкрата поднимаем левое колесо и подключаем контактные провода «управления» к контактам ДС. Если лампочка загорается при вращении колеса, то DS работает.
Если прибегнуть к третьему способу, то в этом случае нужно снять датчик и проверить входное и выходное напряжение вольтметром.
Замена привода спидометра ВАЗ 2109/14 и их модификации
Всем привет, в этом видео я вам расскажу о замене привода спидометра на инжекторные модификации переднего…
Привод спидометра 2110 2115
Видеоаннотация по замена датчика скорости на автомобилях ВАЗ 2110-2112 с инжекторным двигателем. Личный опыт….
Замена датчик скорости ВАЗ 2114 своими руками
После проверки контактов, проводов и самого ДС и установления неработоспособности устройства необходимо принять решение о его замене.Автовладельцу, не являющемуся специалистом по ремонту автомобилей, выполнить эту работу несложно, но, тем не менее, нужно заглянуть в отдел ремонта и эксплуатации автомобилей и посмотреть, как поменять датчик скорости на ВАЗ 2114.
Конкретно перед работой нужно подготовить необходимый инструмент. Пригодятся ключи на «10», «14» и «21». Кроме того, вам понадобится тряпка для того, чтобы очистить корпус МКПП в районе ДС от грязи и масла.
Также необходимо заранее приобрести новый датчик скорости на ВАЗ 2114.Имеет каталожный номер — 2111-3843010. Средняя стоимость датчика скорости 2114 около трехсот рублей.
На ВАЗ 2114 замена датчика скорости скорее всего сверху, без заездов на яму. А вот адсорбер, гофрированный входной патрубок от воздушного фильтра делают работу неудобной. Даже если их снять, может оказаться не так просто открутить ДС. Опытные специалисты советуют заехать в яму. ДС будет как на ладони. Он расположен на корпусе коробки над карданным валом рядом со щупом для проверки уровня масла в коробке.
Необходимо заранее заехать в яму, чтобы дать остыть корпусу двигателя. Лучший способ — открыть капот. Так освещение будет лучше и двигатель быстрее остынет. Отсоедините аккумулятор.
Найдите ДС на КПП, очистите ветошью поверхность коробки вокруг датчика и освободите контакты, сняв с них колодку с проводами. Для более раннего нужно прижать пружинный зажим.
DS вращается против часовой стрелки. Если не получается пальцами, то нужно использовать ключ на «21».
После снятия ДС нужно проверить привод датчика скорости ВАЗ 2114. Если шток сломан, то нужно снимать весь привод.
Отверните гайку ключом «на 10» и снимите ее вместе с шайбой.
С помощью накидного ключа на «14» ослабьте приводной узел в гнезде, затем осторожно снимите привод. Нужно следить, чтобы приклад не выпал в коробку, иначе его придется снимать и разбирать.
После снятия привода обязательно проверить состояние уплотнительного кольца и при необходимости заменить его.
Замените шток и установите привод в обратном порядке.
Аккуратно установите новый DS, повернув его по часовой стрелке.
Делать это нужно с осторожностью, т. к. его корпус выполнен из пластика и может быть поврежден при установке. Есть такой негативный опыт, во всех инструкциях специалисты предупреждают о соблюдении мер предосторожности при установке ДС, чтобы не пришлось прерывать ремонт и ехать в магазин за новым датчиком.
После того, как ДС вкручен, к его контактам необходимо подключить клеммы с проводами. Необходимо проверить правильность соединения контактов, ведь из-за такой мелочи устройство работать не будет.
Итак, ДС заменен. После этого необходимо проверить работу двигателя и спидометра на всех режимах и убедиться, что новый ДС работает нормально.
На все переднеприводные автомобили ВАЗ с инжекторными двигателями, типа 2114 и им подобных, устанавливаются датчики скорости.То есть теперь скорость автомобиля определяется именно его показаниями, а не механическим воздействием тросика спидометра, как это было раньше.
Довольно часто владельцы ВАЗ 2114-2115 сталкиваются с такой проблемой, когда стрелка спидометра начинает ходить в произвольном порядке, либо данные скорости заметно отличаются от реальных. При этом первая причина, по которой могут возникнуть данные проблемы, – это выход из строя датчика скорости.
Датчик скорости на автомобиле Лада Самара находится в верхней части картера коробки передач.Но добраться туда легко не так просто.
Для того, чтобы его заменить, идеальным вариантом будет заехать на смотровую яму и проделать всю эту операцию из-под машины. Чтобы все выглядело более наглядно, ниже будет представлено фотоописание всех работ.
Фотоотчет по замене датчика скорости на ВАЗ 2115-2115
Итак, первым делом отключаем клемму от минусовой клеммы на аккумуляторе. Для этого понадобится ключ на 10 или головка с небольшой ручкой.Когда вы с этим справились, можно двигаться дальше. Необходимо отсоединить штекер с проводами питания от датчика.
На фото вид снизу:
Чтобы разъединить этот блок со жгутом проводов, необходимо сжать металлические зажимы и потянуть этот узел вверх:
Теперь выворачиваем старый датчик из корпуса редуктора, для чего может понадобиться рожковый ключ на 22 мм. Хотя в большинстве случаев все прекрасно откручивается руками.Затем берем новую деталь и устанавливаем ее в обратном порядке.
Как видите, старый датчик подключался напрямую к штекеру, а в новом есть как бы удлинитель с проводом, но особой разницы в них нет.
Что касается стоимости этих деталей, то цена нового датчика скорости на модель ВАЗ 2114-2115 может составлять около 350 рублей за самый дешевый вариант отечественного производства.
Основное место на приборной панели среди информационных приборов обычно отводится спидометру, в который входит и одометр.
Основное их назначение — отображать скорость движения и пройденный километраж. Раньше спидометр был аналоговым и имел механический тросовый привод от коробки передач.
Но после внедрения электронных систем управления силовой установкой была пересмотрена и конструкция спидометра. Для примера возьмем автомобиль ВАЗ-2114.
У этого автомобиля электронный спидометр, и хотя стрелка, указывающая скорость на приборной панели, осталась, он движется уже не от вращения, получаемого с помощью троса, а от импульсов специального датчика, входящего в конструкцию.
А одометр из механического прибора превратился в цифры, отображаемые на дисплее бортового компьютера. То есть теперь работа этих информационных датчиков зависит от одного датчика, в технической документации он называется датчиком спидометра (ДС).
Назначение
Сразу отметим, что в задачу данного датчика входит несколько функций. Предназначен:
Для подачи электронного сигнала на спидометр, установленный на приборной панели, в результате чего можно контролировать скорость движения и пройденное расстояние;
На основании показаний этого датчика электронный блок корректирует и устанавливает оптимальную скорость для разных режимов движения;
Сигналы датчика влияют на работу датчика холостого хода.
Особенности работы
Теперь разберемся, как все работает. ДС получает данные, как и при механическом приводе, от коробки передач, точнее от вращения одного из ее валов.
Причем на ВАЗ-2114 для работы датчика на него надо подать вращение. Для этого предусмотрена зубчатая передача, представляющая собой тягу с шестерней, находящейся в зацеплении с шестерней вала редуктора.
Раньше к этому стержню подключался приводной тросик, тянущийся в салон к спидометру.
В ВАЗ-2114 необходимость в кабеле отпала, а для соединения проводки на штангу надет датчик с тремя выводами.
Этот тип ДС — герконовый, более распространен на данной модели, хотя со временем этот тип был заменен датчиком, функционирование которого основано на эффекте Холла, который уже является бесконтактным, то есть не имеет привода .
Что касается датчика, имеющего привод, то установлено, что на каждый километр пути датчик скорости передает определенное количество импульсов.С учетом этого значения ЭБУ рассчитывает скорость автомобиля и пройденное расстояние.
Все просто, чем меньше интервал времени, за который пришло нужное количество импульсов от ДС, тем выше скорость. Таким образом, также рассчитывается пройденное расстояние.
Признаки неисправности
Датчик скорости на ВАЗ 2114 и 2115 средний по надежности, поэтому часто выходит из строя.
Первый и главный признак его поломки — стрелка, указывающая на «0» на спидометре при движении или его подергивание при работающем двигателе, но сам автомобиль обездвижен.
А так как показания ДС участвуют в установке параметров работы электронным блоком, то имеется ряд других признаков неисправности:
Плавающие обороты холостого хода силовой установки до полной остановки;
Повышенный расход топлива;
Снижение тягово-динамических характеристик автомобиля;
Двигатель останавливается при включении нейтральной передачи во время движения.
Но так как такие симптомы могут вызывать проблемы в работе других датчиков, то ориентироваться надо больше на показания стрелки спидометра.
Дополнительно убедиться в неисправности датчика скорости поможет сканирование бортового компьютера на наличие ошибок.
Среди перечня кодов ошибок два зарезервированы для датчика скорости:
P0500 — датчик не передает сигнал на ЭБУ;
P0503 — Сигнал с датчика поступает с перебоями, с перебоями.
Как выбрать новый элемент и где его искать на автомобиле
Сам датчик ремонту не подлежит, поэтому при возникновении проблем в его работе его просто меняют.
Но обратите внимание, что поскольку на данной модели используется несколько типов датчиков, то для замены необходимо выбрать именно такой, который был установлен на автомобиль, так как разные типы не взаимозаменяемы.
Лучше это делать по каталожному номеру (2111-3843010), либо по маркировке, нанесенной на сам ДС. Но для этого его нужно предварительно удалить.
Поскольку датчик питается от приводного стержня, его расположение находится на коробке передач.Найти его можно на верхней плоскости картера коробки передач возле дифференциала.
Его также можно увидеть сверху, глядя вниз на коробку в районе бачка тормозной жидкости.
Но добраться до него рукой из моторного отсека сложно, так как будут мешать другие элементы. И все же добраться до него можно, но только для того, чтобы отсоединить микросхему от проводки.
Осмотр
При проблемах с датчиком скорости в первую очередь необходимо проверить проводку на предмет обрыва и окисления контактов.
Так как проводка ничем не защищена, перебои в работе ДС часто связаны именно с проводами. Если их осмотр показывает, что проводка в норме, то необходимо провести диагностику самого датчика.
Проверить можно мультиметром, включенным в режим измерения напряжения. Для этого его не нужно снимать с автомобиля, а достаточно просто открутить колесо и включить 4-ю передачу.
Сам датчик имеет три вывода: боковые выводы заземления и «плюсовой» вывод для подачи напряжения на элемент.И центральный — импульсный, по которому поступают сигналы на спидометр и ЭБУ.
Подключаем щупы мультиметра к выводам массы и импульса. Затем просим помощника покрутить колесо, а сами смотрим на показания.
Если при вращении значение напряжения «скачет», а чем выше скорость, тем чаще будут происходить «скачки», то ДС исправен и необходимо выполнить обрыв проводки.
Таким же образом можно проверить работоспособность нового датчика после его установки.
Замена, проверка работоспособности
Для удобства доступа к ДС машину лучше загнать на яму или эстакаду, так как снизу к ней проще добраться. Из инструментов понадобятся только ключи на 21 (22), и на 10, а также плоская отвертка.
ДС нужно открутить против часовой стрелки. Так как корпус датчика пластиковый, то его часто откручивают руками, но может потребоваться немного ослабить крепление ключом на 21 (22).
На место снятого наматываем новый ДС, следя за тем, чтобы его штифт вошел в отверстие в штоке актуатора.
Гаечным ключом затягивать не надо, чтобы не сорвать пластиковую резьбу, достаточно усилия руки.
Иногда проблемы с работой датчика связаны не конкретно с ним, а с приводом. Дело в том, что на некоторых моделях используется пластиковая шестерня приводной тяги, и довольно часто ее зубья «слизаны».
Поэтому при замене ДС не лишним будет проверить состояние накопителя. Для этого после снятия датчика отверните гайку крепления привода ключом на 10 и осторожно снимите его, слегка поддев отверткой.
При этом важно следить, чтобы амортизатор не выскочил и не попал внутрь коробки.
Убедившись, что с приводом все в порядке, ставим все на место. Затем проверяем, входят ли шестерни в зацепление.
Для этого выкатываем одно переднее колесо, включаем 4-ю скорость и просим помощника его крутить, а пальцем проверяем, крутится ли шток.
После проверки привода прикрутите ДК и подсоедините проводку.Остается только проверить, исчезли ли симптомы неисправности.
Для этого можно запустить двигатель и проследить за поведением стрелки спидометра и послушать, исчезли ли холостые перебои в работе силовой установки.
Или можно все проверить, измерив напряжение на клеммах мультиметром.
ШРУС, принцип работы, симптомы, проблемы
ШРУС в переднеприводном автомобиле.
Все переднеприводные автомобили имеют ШРУСы или ШРУСы на обоих концах приводных валов (полуосей).
Внутренние ШРУСы соединяют карданные валы с коробкой передач, а внешние ШРУСы соединяют карданные валы с колесами. Многие заднеприводные и полноприводные автомобили, а также грузовики также имеют ШРУСы.
ШРУСы необходимы для передачи крутящего момента от трансмиссии к ведущим колесам с постоянной скоростью, при этом компенсируя движение подвески вверх-вниз.В переднеприводных автомобилях ШРУСы передают крутящий момент на передние колеса во время поворотов. Существует два наиболее часто используемых типа ШРУСов: шаровой и штативный. В переднеприводных автомобилях шаровые ШРУСы используются с внешней стороны приводных валов ( наружные ШРУСы ), тогда как триподные ШРУСы в основном используются с внутренней стороны ( внутренние ШРУСы ). .
Проблемы с ШРУСом
Пыльник ШРУСа выглядит нормально.
ШРУС набивается специальной смазкой и плотно уплотняется резиновым или пластиковым чехлом, удерживаемым двумя хомутами.ШРУС не нуждается в обслуживании и может прослужить очень долго, если защитный чехол ШРУСа не поврежден. Нередко можно увидеть автомобиль с пробегом более 300 000 миль с оригинальными ШРУСами.
Наиболее распространенная проблема с ШРУСами – это когда защитный чехол трескается или повреждается. Как только это происходит, смазка выходит, а внутрь попадают влага и грязь, в результате чего ШРУС изнашивается быстрее и в конечном итоге выходит из строя из-за отсутствия смазки и коррозии. Обычно первыми ломаются внешние пыльники ШРУСов, так как им приходится выдерживать больше движений, чем внутренним.Сапоги CV обычно проверяются во время регулярных посещений технического обслуживания. Ваш механик будет искать трещины, разрывы и другие повреждения.
Признаки повреждения пыльника ШРУСа или износа ШРУСа
Сломан наружный чехол ШРУСа.
Смазка, вытекающая из небольшой трещины или разрыва, является ранним признаком выхода из строя пыльника ШРУСа. Если повреждение больше, вы можете увидеть брызги темной смазки на внутренней стороне обода колеса и вокруг области внутри ведущего колеса, как на фото.
Если автомобиль продолжает эксплуатироваться с поврежденным пыльником ШРУСа, ШРУС изнашивается и в конечном итоге выходит из строя. Наиболее распространенным признаком сильно изношенного наружного ШРУСа является щелкающий или хлопающий звук при повороте. Обычно шум усиливается при ускорении в поворотах. В худших случаях сильно изношенный внешний ШРУС может даже разрушиться во время движения. Это сделает вашу машину неуправляемой.
Отказы внутренних ШРУСов встречаются редко. Одним из симптомов отказа внутреннего ШРУСа является дрожание или тряска из стороны в сторону при ускорении.Изношенный внутренний ШРУС также может вызывать лязг при переключении с привода на задний ход.
Ремонт ШРУСов
Гайка ступицы.
Если поврежденный пыльник ШРУСа обнаружен раньше времени, обычно достаточно просто заменить пыльник и заполнить ШРУС свежей смазкой. Это намного дешевле, чем замена всего ШРУСа или карданного вала. Замена пыльника ШРУСа стоит от 180 до 350 долларов. Деталь обычно не очень дорогая, но для ее замены требуется немало труда.Пыльник ШРУСа обычно продается в комплекте со свежей смазкой и новыми хомутами.
Если изношен сам ШРУС, то ремонту он не подлежит; ее придется заменить новой или восстановленной деталью. Иногда ШРУС отдельно не идет. В этом случае потребуется замена всего приводного вала. Замена приводного вала может стоить от 380 до 800 долларов в ремонтной мастерской.
Если вы планируете самостоятельно заменить чехол ШРУСа или карданный вал, вам понадобится мощный динамометрический ключ (или ломаный стержень) и головка подходящего размера, чтобы открутить контргайку основного ШРУСа или гайку ступицы . (на фото) потому что очень туго.Также будьте готовы к тому, что придется снимать нижнюю шаровую опору, а сделать это без специнструмента будет достаточно сложно. Гайку ступицы также необходимо будет повторно затянуть с указанным крутящим моментом после завершения ремонта. Инструкции и характеристики крутящего момента см. в руководстве по ремонту.
Автосервис Робинзона | Ось, ШРУС, Ремонт карданного вала в Авроре, ИЖ
Выберите услугу из следующего списка:— выберите услугу —Осмотр оси CVЗамена оси CVЗамена пыльника CVЗамена шарнира карданного валаБалансировка U-образного шарнираЗамена вилки
Описание ремонта оси, ШРУСа и карданного вала
Оси, ШРУСы и компоненты карданного вала являются неотъемлемой частью характеристик и управляемости вашего автомобиля.Карданный вал представляет собой стальной или алюминиевый цилиндрический компонент, который соединяет трансмиссию с задним дифференциалом. Карданный вал соединяется с трансмиссией через ШРУСы, которые отвечают за передачу крутящего момента от трансмиссии к ведущим колесам с постоянной скоростью. В автомобилях с передним приводом на передних осях используются ШРУСы. ШРУСы позволяют оси изгибаться и изменяться, приспосабливаясь к отскоку колес. Ось несет вес автомобиля, а также достаточно прочна, чтобы выдерживать силы от торможения и ускорения.Со временем и при нормальном использовании компоненты моста, ШРУСа и карданного вала вашего автомобиля могут потребовать технического обслуживания или замены.
Преимущества ремонта мостов, ШРУСов и карданных валов
Существуют признаки, на которые следует обращать внимание при планировании осмотра переднего моста, заднего моста, ШРУСов и компонентов карданного вала автомобиля. Стук или щелчки являются признаками того, что ШРУС нуждается в замене. Вибрации во время ускорения могут указывать на повреждение карданного вала, хотя они также могут указывать на проблему с осью в зависимости от компоновки вашего автомобиля.Проблемы с поворотом и рулевым управлением также могут возникать из-за проблем с карданным валом. ШРУСы могут выйти из строя, когда смазка вытекает из поврежденного пыльника ШРУСа. Существуют различные факторы, влияющие на то, насколько быстро ось, ШРУС и компоненты карданного вала вашего автомобиля со временем будут изнашиваться. Если вы хотите узнать больше об интервалах между ремонтами ведущих мостов передних колес, главных карданных валов, ШРУСов, крестовин, вилок и других компонентов моста, свяжитесь с нами сегодня.
Компания Robinson’s Auto Repair с гордостью обслуживает клиентов в Авроре, штат Иллинойс, Северной Авроре, штат Иллинойс, Шугар-Гроув, штат Иллинойс, и прилегающих районах.
обслуживаемых территорий: Аврора, Иллинойс | Северная Аврора, Иллинойс | Шугар Гроув, Иллинойс | и прилегающие районы
Признаки неисправности ШРУСа, звук, симптомы, причина
Одной из наиболее распространенных проблем с ШРУСами является поломка или растрескивание защитного чехла, что приводит к выходу из строя ШРУСа. По мере вытекания смазки в ШРУС будет попадать грязь и влага. Это приведет к более быстрому износу ШРУСа и его выходу из строя из-за недостатка смазки и коррозии.
Одним из наиболее распространенных симптомов неисправности ШРУСа является звук «щелчок, щелчок, щелчок» при повороте. Тот же звук будет слышен и при резком ускорении.
Плохой звук ШРУСа

Наружные пыльники ШРУСа обычно повреждаются в первую очередь, так как они должны выдерживать больше движений, чем внутренние пыльники. Они ближе к колесу, которое должно двигаться вверх и вниз каждый раз, когда вы преодолеваете кочки или выбоины. Вы должны регулярно проверять состояние пыльника ШРУСа.
Если вы заметили трещину на пыльнике ШРУСа, его необходимо заменить или починить как можно скорее. Механик проверит наличие разрывов, трещин или любых других повреждений и порекомендует наилучший план действий.
ШРУСы
, также известные как шарниры равных угловых скоростей, встречаются на переднеприводных, заднеприводных и полноприводных автомобилях. Когда они выходят из строя, вы услышите щелчок при повороте, особенно если вы ускоряетесь.
Симптомы
Наиболее распространенным признаком неисправности ШРУСа является щелкающий звук при повороте или ускорении.
Щелчок, щелчок, щелчок при повороте.
Трещины или разрывы резинового или пластикового чехла, окружающего ШРУС.
Течь смазки из трещин на обод колеса или внутрь колесной арки.
Слышен щелчок колес при прохождении поворотов на малых скоростях (указывает на повреждение наружных ШРУСов)
Слышны шумы при прямолинейном движении автомобиля (возможно повреждение внутренних ШРУСов)
Автомобиль вздрагивает или трясется при ускорении.
Предотвращение выхода из строя ШРУСа

Визуально осмотрите место возле ШРУСа на наличие утечек смазки, особенно на внешнем пыльнике ШРУСа. Также проверьте, не ослаблены ли и не сломаны ли хомуты ШРУСа.
Кроме того, регулярно осматривайте ШРУСы на наличие износа, разрывов, трещин или других повреждений пыльника. Выявление любых потенциальных проблем на ранней стадии может привести к менее дорогостоящему процессу ремонта и предотвратить более серьезное повреждение карданного вала автомобиля, колес или всего ШРУСа.
Замена ШРУСа

Своевременное обнаружение повреждения пыльника ШРУСа полезно, поскольку в этом случае пыльник заменяется, а шарнир заполняется новой смазкой. Запасные части обычно продаются в виде комплекта, специфичного для автомобиля, и он будет включать в себя новый пыльник CV, смазку и новые хомуты. Это дешевле, чем замена карданного вала или всего ШРУСа.
Если повреждение больше, чем треснувший пыльник, и весь ШРУС слишком изношен, его необходимо заменить.ШРУСы ремонту не подлежат; их необходимо заменить новой деталью. Кроме того, иногда вы не замените только ШРУС, потому что он не будет продаваться отдельно. Возможно, вам придется заменить всю ось CV.
Инструкции по замене пыльников, шарниров или приводного вала зависят от вашего автомобиля. Замена ШРУСа – сложная процедура, которая станет еще дороже, если для выполнения работы придется приобретать специальные инструменты. Эту стоимость (а также затраченное время) можно сопоставить со стоимостью выполнения работы в ремонтной мастерской.
Стоимость замены
Стоимость замены одного только чехла CV может варьироваться от 350 до 800 долларов. Если у вас возникнут проблемы со снятием ШРУСа для замены чехла, вы можете подумать о замене ШРУСа/оси.
Новый ШРУС стоит недорого, но время, необходимое для замены ШРУСа, может быть трудоемким. Если заменить только пыльник, есть шанс, что ШРУС выйдет из строя спустя месяцы или в течение нескольких лет.
Можно ли отремонтировать ШРУС?
Изношенный ШРУС не подлежит ремонту.Его необходимо заменить на восстановленную или новую деталь. ШРУСы не всегда идут отдельно. В этом случае может потребоваться замена всего карданного вала. Ремонтная мастерская может взимать от 380 до 800 долларов за замену.
Если пыльник ШРУСа негерметичен, его можно заменить.
Comments |0|
Cancel
Remember me
* Name:
* @ Email:
Website:

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Category: Разное
Previous post Next post

Как проверить внутренний ШРУС, как заменить внутренний ШРУС своими руками. Диагностика и замена внутреннего ШРУСа. Как самостоятельно заменить внутренний ШРУС?

Что такое ШРУС, где находится, зачем нужен

Внутренний ШРУС устройство и предназначение

Внутренний ШРУС и внешний ШРУС, в чем разница

Причины выхода из строя ШРУСа

Признаки неисправности внутреннего ШРУСА

Диагностика неисправностей внутреннего ШРУСа (подробно)

Смазка для ШРУСа, какие задачи она должна выполнять

Виды смазок для ШРУСа

Литиевые смазки

Смазки на дисульфид — молибденовой основе

Бариевые смазки

Смазки которые нельзя применять для ШРУСа, почему

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Выбор рабочего места

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

Советы профи

ВАЗ 2114 признаки неисправности внутреннего шруса, способы диагностика

Как проверить ШРУС? Признаки неисправностей и способы проверки «гранаты»

Причины неисправности ШРУСа

Признаки неисправности ШРУСа

Как проверить ШРУС

Рекомендуем прочитать:

Признаки неисправности внутреннего шруса | Авто Брянск

Отличительные особенности конструкции внутреннего ШРУСа

Как проявляются неисправности внутреннего ШРУСа

Профилактика поломок ШРУСов

Устройство внутреннего ШРУСа

Признаки неисправности

Как проверить внутренний ШРУС

Какую смазку использовать для ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа

Какие признаки неисправности шруса — Все о Лада Гранта

Причины неисправности ШРУСа:

Признаки неисправности ШРУСа:

Как проверить ШРУС?

Как проверить ШРУС на исправность самому

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Как проверить внутренний ШРУС? Чем опасен неисправный внутренний ШРУС, какие признаки поломки

Как работает внутренний ШРУС

Чем опасен неисправный внутренний ШРУС

Признаки неисправности внутреннего ШРУСа и виды поломок

Порванный пыльник

Выработка шариков качения

Износ опорного подшипника

Как проверить внутренний ШРУС на износ и поломки

Признаки неисправности внутреннего шруса. советы и факты

Как проверить ШРУС на исправность самому

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Симптомы неисправности внутреннего ШРУСа

Принцип функционирования

Конструкция ШРУСов

Признаки неисправности

Методы самостоятельной диагностики

Определяем неисправности внутреннего ШРУСа

Типичные неисправности

Видео “Замена пыльника внутреннего ШРУСа”

Как проверить ШРУС? Признаки неисправностей и способы проверки «гранаты»

Причины неисправности ШРУСа:

Признаки неисправности ШРУСа:

Как проверить ШРУС?

Неисправность ШРУСа – диагностика, как определить поломку по характерным признакам

Как самостоятельно определить неисправность ШРУСа

Признаки неисправности внутреннего ШРУСа

Признаки неисправности внутреннего ШРУСа

Отличительные особенности конструкции внутреннего ШРУСа

Как проявляются неисправности внутреннего ШРУСа

Профилактика поломок ШРУСов

Как определить неисправность ШРУСа?

Поломки внутреннего ШРУСа: как понять?

Признаки неисправности ШРУСа: как определить?

Другие признаки обнаружение неполадки

Что делать, если не работает вентилятор отопителя Opel Astra H

Vectra Club Russia

Как проверить внутренний шрус ваз 2114?

Как понять, что граната на машине разбилась?

Как узнать, что неисправен внутренний ШРУС?

Как определить какой ШРУС хрустит левый или правый?

Можно ли водить машину, если хрустит граната?

Как понять, что пора менять гранату?