Ваз 2115 замена задних тормозных колодок: Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Содержание

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Задние тормозные колодки – играют очень важную роль в автомобиле, но в отличие от передних, они не могут быстро остановить автомобиль (Снимите колодки с задней части автомобиля и попробуйте затормозить и тот же самый эксперимент проделайте с передней частью, разница очень ощутима, даже если тормоза и спереди и сзади будут стоять абсолютно идентичные) и не так быстро снашиваются (Передние быстро снашиваются, потому что на них постоянно идёт очень большая нагрузка), поэтому в отличие от передних их и менять приходиться в два раза реже, но выбрать новые колодки не так то и легко, потому что на данный момент очень много подделок на них производят, но в этой статье мы все эти нюансы учли и поэтому в конце разместили небольшой видео-ролик, в котором и объясняется то как можно отличить оригинальные тормозные колодки от подделки.

Примечание!
Для проведения работы по замене колодок, запастись нужно будет следующим набором инструментов: Во-первых гаечными ключами обязательно, ещё пассатижи пригодятся и бородок (Если бородка нет, то вместо него отвёртку можно использовать)!

Краткое содержание:

Где находятся задние тормозные колодки?
Под задними тормозными барабанами они скрыты и поэтому не сняв колеса и не сняв самого барабана вы их не увидите, для наглядности на фото ниже тормозной барабан уже был снят со своего места где он находиться, а стрелками указаны как раз таки две тормозные колодки (На одной стороне по две стоит и на другой, с передними колёсами всё точно так же, но только там колодки совершенно другую форму имеют) описывать снятие которых мы сегодня и будем в этой статье.

Когда нужно менять задние тормозные колодки?
К сожалению понять что колодки пришли в негодность (Особенно задние) не очень то и легко, но хотя по началу появляется в задней части писк при торможении (Его услышать надо, но нормально вы его сможете услышать только колодка полностью сотрётся, в этом случае его очень хорошо будет слышно) и услышав его, уже можно снимать тормозной барабан и смотреть на сами колодки (А вот когда тормозной барабан будет снят, вы сразу без труда сможете понять пришли ли колодки в негодность или же ещё нет), сами колодки разделяются на несколько составляющих, а именно на фрикционную накладку и на основание, так вот на накладку и нужно будет обратить своё внимание (Если вы не поняли о какой накладки идёт речь, то в таком случае читайте статью: «Что такое тормозные колодки?» в ней всё подробно описано), если она будет очень тонкая (Меньше 1.5 мм, эту толщину кстати линейкой очень легко замерить) то в таком случае данная колодка подлежит замене, а так же на накладке не должны присутствовать трещины, глубокие борозды и сколы, в противном случае колодка так же подлежит замене, ну и данная накладка должна плотно прилегать к основанию, если вы заметили что она немножко отошла от основания, тогда колодки тоже рекомендуем заменить на новые.

Примечание!
Кстати когда снимите тормозной барабан (О том как это сделать, мы чуть позже поговорим) обязательно осмотрите фрикционную накладку и если она будет в какой либо жидкости (В тормозной может быть), то это говорит о том что у вас что то не так с тормозной системой (В данном случаи скорее всего рабочий тормозной цилиндр потёк, который чуть выше колодок стоит, о том как его заменить читайте в статье: «Замена рабочего тормозного цилиндра на ВАЗ»), так же накладка у колодки может быть в масле (Тоже надо искать причину из-за чего так случилось) и в связи с этим тормозить данная колодка толком не будет и кстати такие колодки рекомендуют сразу заменять на новые, даже после устранения проблемы!

Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Если вы решились заменять задние колодки, то сразу запаситесь временем (За 1, 2 часа если вы ранее некогда такую замену не производили, то можете даже и не управиться, поэтому сразу целый день себе выделяйте и только после чего проводите работу по замене) и ещё кой что, при замене задних колодок, нужно их все менять на обоих колёсах (Все четыре имеем ввиду, а то автомобиль тормозить неровно будет и при торможении его в сторону уводить ещё будет) и ни в коем случае не меняйте их местами (Допустим вы с правого колеса сняли две колодки и хотите их на место установить, в этом случае на те же местами их ставьте) а то тоже автомобиль тормозить не ровно будет и появиться возможность его заноса при резком торможении!

Снятие:
1) Прежде чем приступить к самой операции, к ней подготовиться нужно, а именно в начале рекомендуем под передние колёса противокатные упоры подложить чтобы автомобиль не уехал и ещё передачу на автомобиле включите (Обязательно первую), после чего посмотрите на ручку стояночного тормоза, она у вас должна быть полностью опушена (А иначе тормозной барабан вы не снимите), если не опущена, то в таком случае опустите, затем снимите нужное для вас заднее колесо (О том как правильно снять колесо, читайте в статье: «Правильная замена колёс на автомобиле») и тормозной барабан чёткой протрите от налипшей на него грязи, следом откройте капот и посмотрите сколько тормозной жидкости в бачке находиться (Бачок указан красной стрелкой на фото), если жидкость доведена до отметки MAX (Там на самом бачке сбоку есть отметки), тогда откачайте её немного (Шприцом или резиновой грушей она отлично откачивается), а иначе когда тормозные колодки новые ставить будете, данная жидкость через край польётся, а связано это всё с тем что поршни тормозного рабочего цилиндра утапливать во внутрь самого цилиндра придётся (При утапливании, жидкость обратно в бачок выливается).

2) Теперь переходим собственно к самой замене, сперва тормозной барабан снимите с автомобиля (О том как снять тормозной барабан, читайте в статье: «Замена тормозного барабана на автомобиле»), после чего отвёрткой или бородком отсоедините верхнюю и нижнюю стяжную пружину (см. фото 1, там эти пружины стрелками указаны) и после этого их снимите, следом направляющую пружину пассатижами захватите и выведите её из отверстия передней колодки которую она крепит (см. фото 2), как только пружина будет отсоединена и отведена в сторонку, переднюю колодку с автомобиля снимите, затем разжимную планку которая поперёк обоих колодок располагается снимите (см. фото 3) и переходите к снятию последней, задней тормозной колодки, снимается она в принципе точно так же, направляющая пружина отсоединяется и отводиться в сторонку, далее сама колодка снимается и на ней ещё будет присутствовать рычаг к которому трос стояночного тормоза крепится, так вот вы этот трос от рычага отсоедините (см. фото 4) и можете смело снимать последнюю заднюю колодку.

Установка:
Весь процесс по установки обоих тормозных колодок проводится в обратном порядке снятию, кстати если вам нужно будет рычаг снять с задней колодки (К примеру вы купили новые колодки и этого рычага на задней тормозной колодки у вас нет, поэтому его перенести со старой придётся на новую), тогда вынимайте пассатижами шплинт (Это проволочка маленькая скрученная вдвое, вы её сразу увидите) и снимайте после чего находящуюся за ним опорную шайбу (см. фото 1), как только шайба будет снята, нажмите на сам палец (см. фото 2) который крепит рычаг и после этого снимите рычаг с задней колодки и сам палец тоже выньте (Устанавливается палец и рычаг в обратном порядке снятию), но если вам ничего не нужно снимать, а просто установить новые колодки нужно, тогда обязательно соблюдайте несколько правил, а именно при установке следите за тем чтобы верхние концы колодок, вошли в пазы поршня как это на рисунке 3 можно увидеть и ещё свести колодки друг к другу будет нужно когда вы их установите, сводятся они с помощью двух монтажных лопаток или их монтировками двумя можно заменить, более подробно то как колодки нужно сводить смотрите на фото 4 (Колодки до упора сводятся, пока поршни полностью рабочего цилиндра не утопятся).

Примечание!
Когда всё будет собрано, пару раз на педаль тормоза нажмите для того чтобы рабочие цилиндры пришли в работу и автомобиль тормозил у вас (Просто первые раза два он может даже и не тормозить толком, поэтому и на тормоз нажимать надо), кой что ещё добавим, первое время после установки новых колодок автомобиль может плохо тормозить у вас, вы на это внимание особое не обращайте (Это колодки притираются) просто ездите аккуратно но хотя с задними колодками это практически и не будет заметно, потому что как мы уже сказали ранее основную работу передние выполняют, а задние всего лишь притормаживают автомобиль чтобы юзом его не занесло!

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно увидеть процесс всей замены данных задних тормозных колодок, вы можете в видео-ролике который размещён на нашем сайте чуть ниже:

Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса Ваз 2115

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 1,5 мм.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

– толщина фрикционных накладок менее допустимой;

– поверхность накладок замаслена;

– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

– на накладках глубокие борозды и сколы.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов. Заменяйте колодки одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес. Недопустима замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесом – это может привести к неравномерному торможению.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», бородок, пассатижи.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите колесо и очистите тормозной механизм от грязи.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, отка чайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

5. Снимите тормозной барабан (см. «Замена тормозного барабана»).

6. Снимите верхнюю стяжную пружину бородком или пассатижами.

7. Снимите нижнюю стяжную пружину такимже способом.

8. Снимите направляющую пружину передней колодки, а затем переднюю колодку.

9. Снимите разжимную планку.

10. Снимите направляющую пружину задней колодки, а затем заднюю колодку, отсоединив приводной рычаг от наконечника троса стояночного тормоза.

11. Выньте шплинт и снимите опорную шайбу с пальца приводного рычага задней колодки.

12. Нажмите на палец и снимите с колодки приводной рычаг. Выньте палец из колодки.

13. Установите новые колодки в порядке, обратном снятию. При установке вставьте верхние концы колодок в пазы поршня.

14. Сведите тормозные колодки двумя монтировками, чтобы переместить поршни к центру цилиндра.

15. Установите тормозной барабан в порядке, обратном снятию.

16. На стоящем на земле автомобиле два-три раза нажмите на педаль тормоза, чтобы
подвести колодки к барабану.

Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 — замена задних тормозных колодок ваз, колодки тормозные задние, как поменять задние тормозные колодки | Школа авторемонта

Сен 30, 2016 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

 

 

Поменять передние тормозные колодки в автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 с легкостью сможет даже зеленый новичок в авторемонте. Но вот заменить задние тормозные колодки, с такой же легкостью, не сможет даже опытный автомобилист. Так как для этой операции будет не достаточно иметь домкрат и пару рожковых ключей. И чтобы облегчить себе работу и сохранить свои нервы (которые, как Вы знаете, не восстанавливаются !) к замене задних тормозных колодок, лучше подготовиться серьезно и основательно. Начать можно, с выбора места проведения работы.

И в этом месте должны присутствовать смотровая яма или подъемник. Могу объяснить почему. Вам придется выполнить две операции, которые «с земли» сделать будет не только сложно, но и опасно. Например, чтобы снять задний тормозной барабан и заменить тормозные колодки, Вам придется отпустить трос ручника. Сделать это «с земли» будет очень сложно, даже имея специальный ключ (без этого ключа, добраться до уравнителя и открутить гайку, можно будет, только сняв резонатор. А это ведь лишняя работа, которая никому не нужна). Так же, довольно часто снять тормозной барабан «по-хорошему» не получается, вследствие того, что он намертво прикипел. И снять барабан при помощи двух болтов М8, которые вкручиваются в резьбовые отверстия тормозного барабана и спрессовывают его со ступицы, не получится (хотя попытаться можно, конечно). В этом случае, Вам придется сбить тормозной барабан, при помощи молотка и деревянной наставки (металлическая не годится, покрошите барабан). И Вы можете себе представить, как можно лежа на земле с молотком и наставкой в руках, методично простукивать барабан (с двух ударов может и не получится его сбить). Это будет уже не работа, это будет…. песня! Плюс к этому добавляются элементы экстрима (не забываем, что машина стоит на домкрате).

Ну, думаю, с местом мы определились, можно и к необходимому инструменту перейти.

Ваш арсенал должен состоять, кроме балонного ключа и домкрата: спец ключ для откручивания гайки уравнителя троса ручника (фото 1а), молоток, деревянная наставка, отвертка, пассатижи, стальная проволока, загнутая на конце небольшим крючком (очень полезная вещь), металлический вороток для натяжки пружины (я в работе для стяжки пружины использую самодельное приспособление (его можно найти на фото 1). Которое Вы сможете, тоже сделать самостоятельно или прибегнув к помощи токаря).

 

 

С инструментом, вроде все! Колодки купили.… Теперь переходим к самому процессу замены тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119.

1) Загоняем автомобиль на смотровую яму, оставляем включенной передачу и устанавливаем под переднее колесо антипокатные упоры.

2) Отпускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимую сторону, снимаем колесо. Спускаемся в яму и при помощи специального ключа откручиваем гайку уравнителя троса ручника (фото 2).

 

3) При помощи пассатижей откручиваем направляющие болты тормозного барабана (фото 3).

 

4) И после этого пытаемся снять тормозной барабан (способы я описывал выше).

5) Когда барабан снят, отсоединяем с тормозных колодок направляющие пружины (фото 4) и стяжную пружину (фото 5).

 

 

6) Со старой колодки перебрасываем приводной рычаг на новую колодку (фото 6).

 

7) При установке и натяжке пружин, следим за тем, чтобы тормозные колодки встали точно в пазы тормозного цилиндра, и планка ручника попала в разъемы на колодках (фото 7). Не забываем зацепить конец троса ручника за приводной рычаг на колодке! После этого, отверткой или монтировкой, цепляемся за край опорного диска и сводим тормозные колодки ( можно и перед установкой колодок «свести» поршеньки заднего тормозного цилиндра ).

 

Надеваем тормозной барабан и устанавливаем колесо. Такую же работу проводим на другой стороне, но не опускаем колесо на землю. Несколько раз нажимаем педаль тормоза. Спускаемся в яму и натягиваем-регулируем трос ручника. Подтягиваем гайку на уравнителе троса ручника и проверяем натяжку. Поднимаем ручку стояночного тормоза и считаем щелчки, если больше 8, то подтягиваем гайку еще немного и еще раз проверяем. Оптимальное количество щелчков может колебаться от 7 до 2. Главное, чтобы при поднятом стояночном тормозе, колеса были заблокированы (колесо еще не опущено, пробуем провернуть его руками). А в опущенном положении ручки стояночного тормоза, колесо должно свободно прокручиваться, без затирания колодок. Иначе, при движении барабан может нагреться и заклинить.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Замена сальника штока переключения передач на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115
  • Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора
  • Замена крана отопителя на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2114, Ваз-2115

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и ВАЗ 2113, 2114, 2115

≡  4 Ноябрь 2015   ·  Рубрика: Ремонт   

Замена задних тормозных колодок начинается со снятия колеса. Обратите внимание на то, что при замене задних тормозных колодок ручной тормоз должен быть отпущен, машина стоять на первой передаче, а под передние колеса необходимо установить упорные бруски.

Сначала (до поднятия машины домкратом) ослабляем все четыре болта крепления колеса. Далее подвешиваем заднюю часть автомобиля на домкрате

и откручиваем четыре конусных болта крепления колеса, а затем снимаем его.

Снятие тормозного барабана осуществляется следующим образом. Выкручиваем головкой или рожковым ключом «на 12» два направляющих штифта.

Эти штифты вкручены в ступицу и притягивают к ней тормозной барабан. Выкрутив их, снимаем барабан. Если же он не снимается, то необходимо вкрутить штифты в соответствующие их диаметру (М8) отверстия. Только теперь резьба должна быть на тормозном барабане.

Вкручиваем оба направляющих штифта до упора или до того момента, пока барабан не начнёт трогаться. Теперь по очереди вкручиваем их дальше, тем самым спрессовывая барабан с тормозных колодок.

Теперь необходимо отпустить тросики привода стояночного тормоза. Для быстрого ослабления необходимо воспользоваться удлинённой головкой на 13, двумя удлинителями и воротком с храповым механизмом. Это позволит в течении минуты расслабить тросики привода стояночного тормоза, не прибегая к снятию глушителя и прочим трудоемким процедурам. Двумя рожковыми ключами на 13 ослабляем контрирующую гайку и скручиваем ее:

Теперь устанавливаем приготовленный удлинитель, как показано на рисунке, и скручиваем гайку практически до конца.

Теперь приступаем непосредственно к снятию тормозных колодок. Вытаскиваем плинт из пальца, удерживающего рычаг стояночного тормоза и проталкиваем этот штифт в глубь:

Плоскогубцами снимаем нижнюю стягивающую пружину.

Плоскогубцами отпускаем пружину у передней тормозной колодки, которая удерживает колодку от горизонтального перемещения.

Освобождаем колодки от верхней стягивающей пружины при помощи плоскогубцев или отвертки.

Снимаем переднюю колодку.

Снимаем распорную пластину.

Снимаем рычаг привода, вынув его из наконечника троса.

Плоскогубцами отпускаем пружину у задней тормозной колодки, удерживающую колодку от горизонтального перемещения.

И снимаем тормозную колодку.

Устанавливаем всё в следующем порядке. Сначала соединяем новые колодки между собой верхней сжимной пружиной, а затем вставляем в паз распорную пластину.

Теперь, слегка раздвинув верхнюю сжимную пружину, вставляем распорную пластину в противоположный паз. В соединенные колодки необходимо вставить палец крепления рычага привода стояночного тормоза.

Устанавливаем собранные колодки, пропуская сжимную пружину и пластину между ступицей и тормозным цилиндром. Обратите внимание на то, что на пластине имеется вогнутость, при установке она должна быть направлена к ступице.

Вставив колодки в пазы тормозных цилиндров, устанавливаем их так же в нижние пазы:

Устанавливаем нижнюю сжимающую пружину.

Плоскогубцами устанавливаем пружины, предотвращающие тормозные колодки от горизонтального перемещения.

Вдавливаем палец внутрь, придерживая его, чтобы он не вывалился. Вставляем рычаг привода в ушко тросика, вставляем его в прорезь пластины и подводим к пальцу.

С обратной стороны выдавливаем палец наружу, он должен пройти через отверстие рычага. Надеваем сверху шайбу и устанавливаем штифт.

Из тормозного барабана выворачиваем установочные штифты и надеваем барабан на тормозные колодки.

Держа рукой ступицу, проворачиваем барабан таким образом, что бы отверстия без резьбы на барабане совпали с отверстиями с резьбой на ступице. Вкручиваем установочные штифты.

Устанавливаем колесо. Обратите внимание, что винты крепления необходимо затягивать крест-накрест. Через некоторое время проверьте затяжку винтов и, при необходимости, подтяните.

Тросики рычага подтягиваем тем же способом, который применяли для их ослабления. Стояночный тормоз считается натянутым, если число щелчков при поднятии его рычага равно 2-4.

Пожалуйста поставьте оценку статье

Загрузка…

Тормозные колодки на ваз 2115: выбор и замена


Самостоятельная замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2115

Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2115 в домашних условиях

Выполнять замену тормозных колодок можно самостоятельно или на СТО.

Ранее речь шла о самостоятельной замене тормозных колодок на автомобилях Калина. Но сильных различий в процессах нет, признаки неисправности и изношенности сходны, а именно: свист и скрип при торможении, изношенный тормозной диск, затрудненное торможение.

Иногда показатели свидетельствуют о неисправности колодок, однако детальный осмотр подтверждает обратное. Причина этого, вероятно, в замасленности поверхности, либо в том, что колодки затерлись при движении по пыльной дороге. Чтоб это устранить, нужно снять колодки и смыть затертый слой пыли.

Стоит ознакомиться с причиной скрипа тормозов.

Необходимые инструменты:

  • баллонник;
  • домкрат;
  • плоская отвертка;
  • подходящие ключи на «13» и «17»;
  • стойка для опоры;
  • штангенциркуль;
  • проникающая жидкость WD-40;
  • новые тормозные колодки ВАЗ 2115.

Заменять тормозные колодки на ВАЗ 2115 следует попарно.

Алгоритм замены тормозных колодок ВАЗ 2115 таков:

  1. Поставить автомобиль на ровную поверхность, зафиксировать колеса противооткатными клиньями, затянуть ручник. До разборки нужно обработать все соединения жидкостью WD-40.
  2. Сорвать болты крепления колеса до момента поднятия машины домкратом.
    В другом случае сделать это будет сложнее, появится вероятность падения автомобиля при резких рывках.
  3. Поддомкратить сторону, с которой будет осуществляться замена колодок. Установить упор, который подстрахует при внезапном отказе домкрата.
  4. Выкрутить болты крепления, снять колесо.
  5. Тормозной механизм очистить водой с моющим средством, высушить его.

Как заменить тормозные колодки на ВАЗ 2115

Будьте внимательны!

Не следует промывать деталь бензином, соляркой или растворителем, так как тогда придется производить замену резиновых уплотнителей и пыльников.

Кроме того, прежде чем заменять тормозные колодки, нужно проверить их износ, используя штангенциркуль (установить его в отверстие тормозного суппорта). Если толщина фрикционных накладок (не колодок) меньше 1,5 миллиметров, требуется замена колодок.

  1. Освободить тормозной шланг из кронштейна, находящегося на стойке амортизатора.

Замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими руками

Также ознакомьтесь

  1. Плоской отверткой отвести колонки от тормозного диска.

Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2115 в домашних условиях

  1. Отогнуть стопорную пластину штифта, который служит направляющей суппорта на нижнем болту. Открутить болт, при этом придерживать штифт за шестигранную часть, чтоб избежать его проворачивания.

Самостоятельная замена тормозных колодок ВАЗ 2115

Самостоятельная замена тормозных колодок ВАЗ 2115

  1. Поднять тормозной суппорт, зафиксировать его.

Правильная замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими силами

  1. Демонтировать старые колодки. Перед установкой новых измерить штангенциркулем толщину тормозного диска в 4 противоположных точках. Минимальная толщина, как упоминалось ранее, составляет 10,8 миллиметров. При возникновении необходимости следует заменить тормозной диск.
  2. Очистить все механизмы и детали тормозного механизма, особенно тщательно следует осмотреть посадочные места тормозных колодок. Скопление в них грязи может привести к перекосу и последующему заклиниванию колодок, неравномерному их износу. Если демонтированный штифт неисправен, перед установкой нового важно нанести на его поверхность графитовую смазку.
  3. Иногда требуется, чтобы поршень был вдавлен внутрь суппорта, так как при сильном износе колодок он выходит наружу, что затрудняет установку новых тормозных колодок. Нужно быть аккуратным с пыльником и уплотнителями поршня. После этого проинспектировать уровень тормозной жидкости. Если он высок, при вдавливании поршня жидкость вытечет из расширительного бачка ГТЦ. Решить вопрос можно с использованием шприца, для этого открутить крышку и вытянуть шприцом несколько кубов ТЖ. По окончании процесса залить ее обратно.
  4. Приступить к установке новых тормозных колодок. Устанавливая их, нужно быть внимательным к расположению прижимных пружин. Их положение верно, если они параллельны по отношению к верхнему краю колодок.

Правильная замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими силами

  1. Установить на место скобу тормозного суппорта.

Замена тормозных колодок на ВАЗ 2115 инструкция

  1. Установить болт направляющего штифта, затянуть его. Лучше воспользоваться для этого динамометрическим ключом (затяжку делать с моментом 30–40 Н*м).
  2. Отверткой загнуть стопорную пластину. При этом болт зафиксируется от самопроизвольного прокручивания.
  3. Вернуть на место колесо, затянуть болты крепления.

До начала движения несколько раз выжать педаль тормоза, чтоб привести тормозные поршни в рабочее положение. Кроме того, важно долить тормозную жидкость.

https://www.youtube.com/watch?v=1M8iKMFVM0k

Первое время может возникать скрип по причине притирки колодок к тормозному диску. Через какое-то количество времени эти звуки исчезнут.

  • Алгоритм замены радиатора ВАЗ 2115Если двигатель сильно перегревается, потребуется капитальный ремонт и большие денежные вливания. Чтоб это предотвратить, нужно отслеживать уровень ОЖ, …

Источник: https://prostovaz.ru/vaz-2115/samostoyatelnaya-zamena-perednix-tormoznyx-kolodok-na-vaz-2115.html

Инструменты для замены передних колодок

Перед тем как поменять передние колодки на ВАЗ-2114, вам необходимо обзавестись следующими инструментом:

  1. Ключ на «19» для выкручивания болтов колес.
  2. Подкатной гидравлический домкрат.
  3. Набор рожковых и накидных ключей.
  4. Надежная опора под автомобиль.
  5. Отвертка.
  6. Монтажная лопатка.
  7. Противооткатные башмаки.
  8. Комплект новых тормозных колодок.

Желательно все резьбовые соединения обильно обработать проникающей смазкой типа WD-40. С ее помощью у вас получится все болты без проблем выкрутить.

Замена тормозных колодок ВАЗ-2115

Особую роль в комфорте автомобиля играют его тормоза, это и контроль над управляемостью автомобиля, и акустический комфорт. К тому же, тормозной путь при использовании разных колодок может отличаться в два раза. На пятнадцатой срок эксплуатации колодок от замены до замены составляет 30-60 тысяч км, это зависит от стиля вождения, интенсивности торможения и используемой продукции.

Замена передних тормозных колодок ВАЗ-2115

Колодки менять чуть сложнее, чем колесо, потому что для замены колодок надо сначала снять колесо. Суппорт полностью снимать не надо, достаточно просто откинуть его с верхней стороны, для этого выкручиваем верхний болт. Болты застопорены стопорной шайбой, которую расплёскивают вокруг граней болта, надо сначала эту шайбу разжать, а потом выкручивать сам болт.

Нижний болт полностью выкручивать не надо, надо только отпустить его немного, чтобы суппорт мог спокойно ходить.

Дальше нам будет мешать тормозной шланг, его тоже надо немного ослабить, вытянув из посадочного места на стойке, тогда его длина будет достаточной, чтобы откинуть суппорт. Конечно, суппорт можно полностью открутить, но на этой машине колодки можно и так поменять.

Колодки свободно выйдут, места предостаточно.

Вытаскиваем по одной, они просто вверх выходят, ничего больше с ними не надо делать.

Перед установкой новых колодок на ВАЗ 2115 направляющие колодок надо почистить от грязи, ржавчины и прочих окислов, чтобы новая колодка могла свободно перемещаться. Также желательно там смазать солидолом, он на какое-то время предотвратит коррозию.

И после этого можно ставить новые колодки, ставьте фрикционной стороной к диску, чтобы они тормозили лучше.

А чтобы закрыть суппорт, нужно вдавить цилиндр, потому что новые колодки толще старых, а цилиндр выдален как на тоненькие колодки.

Лучше всего вдавливать специальным вжимателем, который специально для этого и предназначен, но можно воспользоваться какой-то струбциной и даже монтировкой.

Ну и когда суппорт налезет на колодки, его можно прикручивать болтами.

Замена тормозных колодок ВАЗ-2115 видео инструкция

Замена задних тормозных колодок ВАЗ-2115

Сзади на пятнадцатой установлены барабанные тормоза. Они дешевле в производстве, но их сложнее менять.

Для начала нам надо снять барабан, для этого выкручиваем два болта, фиксирующие его.

Дальше нам нужно снять барабан, и вот это не всегда просто. Дело в том, что колодки при работе делают выработку в барабане, при этом оставляя паз на внешней кромке, и когда выбудете снимать барабан, колодки обязательно упрутся в эту кромку. Обычно барабан сбивают тяжёлым молотком, обязательно через проставку, чтобы не расколоть его.

Далее видно колодки. Они крепятся пружинами, это чуть сложнее, чем спереди, где колодки просто прижимались суппортом и ничем больше не крепились. Тут надо снять все пружины. Поддеваем отвёрткой, и они сами выпрыгивают, главное не растерять.

Сверху между колодками расположена пластина, не потеряйте.

Одна из колодок используется ручником, она вставляется в паз троса ручника.

Новую колодку так же нужно вставить в паз ручника. Далее устанавливаем пружины на место и устанавливаем барабан. Барабан ставится без проблем.

Источник: https://kakavto.com/?p=1834

Популярные товары группы запчастей — Тормозные колодки для ЛАДА SAMARA седан (21099, 2115)

Тормозная система ЛАДА SAMARA седан (21099, 2115) Колодки тормозные дисковые передние Lada Granta/Kalina/Samara 86>13 Zaz Tavria 89>07 FIT FP0289

производитель: FIT артикул: FP0289

840 a

Тормозная система ЛАДА SAMARA седан (21099, 2115) Колодки передние дисковые Lada Samara/110/111 86>13 TRW GDB469M

производитель: TRW (Германия) артикул: GDB469M

900 a

Тормозная система ЛАДА SAMARA седан (21099, 2115) Колодки тормозные передние дисковые Lada Samara/110/111 85>13 Zaz Tavria 89>07 Datsun mi-DO/on-DO 14>17 VALEO 301406

производитель: VALEO (Франция) артикул: 301406

1 010 a

Тормозная система ЛАДА SAMARA седан (21099, 2115) Колодки тормозные дисковые передние Lada Samara/110/111 86>19 Zaz Tavria 89>07 Bogdan 2110/2111/2310 10>14 Datsun mi-DO/on-DO 14>17 BOSCH 0986495214

производитель: BOSCH (Германия) артикул: 0986495214

1 160 a

Тормозная система ЛАДА SAMARA седан (21099, 2115) Колодки тормозные передние дисковые Lada Samara/110/111 86>13 Zaz Tavria 89>07 Datsun on-DO 14>17 FERODO FDB527

производитель: FERODO (Великобритания) артикул: FDB527

1 160 a

Тормозная система ЛАДА SAMARA седан (21099, 2115) Колодки передние с датчиком износа Lada Samara/110/111 85>19 Zaz Tavria 98>07 GIRLING 6114461

производитель: GIRLING (Германия) артикул: 6114461

1 260 a

Тормозная система ЛАДА SAMARA седан (21099, 2115) Колодки тормозные передние дисковые Lada Samara/110/111 86>19 Zaz Tavria 89>07 BREMBO P41003

производитель: BREMBO (Италия) артикул: P41003

1 430 a

Тормозная система ЛАДА SAMARA седан (21099, 2115) Колодки передние с датчиком износа Lada Samara/110/111 85>19 Zaz Tavria 98>07 TRW GDB1446

производитель: TRW (Германия) артикул: GDB1446

1 460 a

Тормозная система ЛАДА SAMARA седан (21099, 2115) Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз Lada Samara 86>13 PILENGA FD-P 2005

производитель: PILENGA (Италия) артикул: FD-P 2005

500 a

Тормозная система ЛАДА SAMARA седан (21099, 2115) Колодки тормозные передние дисковые Lada 110/111/112 70>13 Zaz Tavria 89>07 GOODWILL 1001 F

производитель: GOODWILL (Россия) артикул: 1001 F

520 a

Тормозная система ЛАДА SAMARA седан (21099, 2115) Колодки тормозные передние Lada Samara/110/111 86>13 Zaz Slavuta 95>01 Datsun mi-DO/on-DO 14>17 KOTL 469KT

производитель: KOTL артикул: 469KT

540 a

Тормозная система ЛАДА SAMARA седан (21099, 2115) Колодки тормозные передние Lada Kalina/Samara 86>13 TRUSTING 064.0

производитель: TRUSTING (Италия) артикул: 064.0

790 a

Тормозная система ЛАДА SAMARA седан (21099, 2115) Колодки тормозные передние Lada Samara 86>06 MAPCO 6502

производитель: MAPCO (Германия) артикул: 6502

880 a

Тормозная система ЛАДА SAMARA седан (21099, 2115) Колодки тормозные передние с датчиком Lada Samara/110/111 86>13 TRUSTING 064.1

производитель: TRUSTING (Италия) артикул: 064.1

1 060 a

Тормозная система ЛАДА SAMARA седан (21099, 2115) Колодки тормозные дисковые передние Lada Samara/110/111 86>13 Zaz Slavuta 95>01 Datsun mi-DO/on-DO 14>17 BOLINDER MUNKTELL FD2003

производитель: BOLINDER MUNKTELL артикул: FD2003

460 a

Тормозная система ЛАДА SAMARA седан (21099, 2115) Колодки тормозные передние дисковые Lada Samara/110/111 86>13 ALLIED NIPPON ADB0173

производитель: ALLIED NIPPON (Япония) артикул: ADB0173

540 a

Тормозная система ЛАДА SAMARA седан (21099, 2115) Колодки тормозные дисковые передние Lada Samara/110/111 86>13 ALLIED NIPPON ADB2794

производитель: ALLIED NIPPON (Япония) артикул: ADB2794

550 a

Тормозная система ЛАДА SAMARA седан (21099, 2115) Колодки тормозные передние дисковые Lada Samara/110/111 86>18 TRIALLI PF965

производитель: TRIALLI (Италия) артикул: PF965

580 a

Тормозная система ЛАДА SAMARA седан (21099, 2115) Колодки тормозные дисковые передние Lada Samara/110/111 85>13 Zaz Tavria 89>07 FENOX BP40005O7

производитель: FENOX (Беларусь) артикул: BP40005O7

600 a

Тормозная система ЛАДА SAMARA седан (21099, 2115) Колодки тормозные дисковые передние Lada Samara/110/111 85>13 FENOX BP40006O7

производитель: FENOX (Беларусь) артикул: BP40006O7

630 a

Так же Вы можете посмотреть все запчасти LADA SAMARA седан (21099, 2115) 

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и ВАЗ 2113, 2114, 2115

≡ 4 Ноябрь 2020 · Рубрика: Ремонт

Замена задних тормозных колодок начинается со снятия колеса. Обратите внимание на то, что при замене задних тормозных колодок ручной тормоз должен быть отпущен, машина стоять на первой передаче, а под передние колеса необходимо установить упорные бруски.

Сначала (до поднятия машины домкратом) ослабляем все четыре болта крепления колеса. Далее подвешиваем заднюю часть автомобиля на домкрате

и откручиваем четыре конусных болта крепления колеса, а затем снимаем его.

Снятие тормозного барабана осуществляется следующим образом. Выкручиваем головкой или рожковым ключом «на 12» два направляющих штифта.

Эти штифты вкручены в ступицу и притягивают к ней тормозной барабан. Выкрутив их, снимаем барабан. Если же он не снимается, то необходимо вкрутить штифты в соответствующие их диаметру (М8) отверстия. Только теперь резьба должна быть на тормозном барабане.

Вкручиваем оба направляющих штифта до упора или до того момента, пока барабан не начнёт трогаться. Теперь по очереди вкручиваем их дальше, тем самым спрессовывая барабан с тормозных колодок.

Теперь необходимо отпустить тросики привода стояночного тормоза. Для быстрого ослабления необходимо воспользоваться удлинённой головкой на 13, двумя удлинителями и воротком с храповым механизмом.

Это позволит в течении минуты расслабить тросики привода стояночного тормоза, не прибегая к снятию глушителя и прочим трудоемким процедурам.

Двумя рожковыми ключами на 13 ослабляем контрирующую гайку и скручиваем ее:

Теперь устанавливаем приготовленный удлинитель, как показано на рисунке, и скручиваем гайку практически до конца.

Теперь приступаем непосредственно к снятию тормозных колодок. Вытаскиваем плинт из пальца, удерживающего рычаг стояночного тормоза и проталкиваем этот штифт в глубь:

Плоскогубцами снимаем нижнюю стягивающую пружину.

Плоскогубцами отпускаем пружину у передней тормозной колодки, которая удерживает колодку от горизонтального перемещения.

Освобождаем колодки от верхней стягивающей пружины при помощи плоскогубцев или отвертки.

Снимаем переднюю колодку.

Снимаем распорную пластину.

Снимаем рычаг привода, вынув его из наконечника троса.

Плоскогубцами отпускаем пружину у задней тормозной колодки, удерживающую колодку от горизонтального перемещения.

И снимаем тормозную колодку.

Устанавливаем всё в следующем порядке. Сначала соединяем новые колодки между собой верхней сжимной пружиной, а затем вставляем в паз распорную пластину.

Теперь, слегка раздвинув верхнюю сжимную пружину, вставляем распорную пластину в противоположный паз. В соединенные колодки необходимо вставить палец крепления рычага привода стояночного тормоза.

Устанавливаем собранные колодки, пропуская сжимную пружину и пластину между ступицей и тормозным цилиндром. Обратите внимание на то, что на пластине имеется вогнутость, при установке она должна быть направлена к ступице.

Вставив колодки в пазы тормозных цилиндров, устанавливаем их так же в нижние пазы:

Устанавливаем нижнюю сжимающую пружину.

Плоскогубцами устанавливаем пружины, предотвращающие тормозные колодки от горизонтального перемещения.

Вдавливаем палец внутрь, придерживая его, чтобы он не вывалился. Вставляем рычаг привода в ушко тросика, вставляем его в прорезь пластины и подводим к пальцу.

С обратной стороны выдавливаем палец наружу, он должен пройти через отверстие рычага. Надеваем сверху шайбу и устанавливаем штифт.

Из тормозного барабана выворачиваем установочные штифты и надеваем барабан на тормозные колодки.

Держа рукой ступицу, проворачиваем барабан таким образом, что бы отверстия без резьбы на барабане совпали с отверстиями с резьбой на ступице. Вкручиваем установочные штифты.

Устанавливаем колесо. Обратите внимание, что винты крепления необходимо затягивать крест-накрест. Через некоторое время проверьте затяжку винтов и, при необходимости, подтяните.

Тросики рычага подтягиваем тем же способом, который применяли для их ослабления. Стояночный тормоз считается натянутым, если число щелчков при поднятии его рычага равно 2-4.

(25 голос, средняя оценка: 4,48

Источник: https://asonline.ru/remont/zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok-na-vaz-2108-2109-21099-i-vaz-2113-2114-2115.html

Как самостоятельно заменить передние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ 2115

Как только вы начинаете слышать поскрипывание в области колес, обязательно, не затягивая, нужно проверить тормозные колодки. Если тормозные колодки сильно изношены, их необходимо сразу же заменить.

Исправные тормоза на автомобиле — это безопасность и водителя, и его пассажиров.

Замена тормозных колодок на автомобиле возможна как на станции техобслуживания (СТО), так и в домашних условиях собственными силами.

Износ тормозных колодок на ВАЗ 2115 характеризуется следующими основными симптомами: скрип при торможении, свист, плохое торможение или износ тормозного диска.

Хотя на практике бывают ситуации, когда все признаки свидетельствуют о том, что колодки вышли из строя, а на самом деле при тщательном осмотре оказывается что они в порядке. В таких случаях это, скорее всего, замасленность колодок или их затирание после езды по пыльным дорогам.

Здесь все просто – колодки снять, потом вымыть или содрать «стеклянный» слой пыли, вызывающий скрип, и собрать все обратно. Если же колодки подверглись износу, замена их на новые просто необходима.

Набор инструмента, который понадобится для работы:

  • домкрат
  • отвертка плоская
  • ключ рожковый или накидной на «13» и «17»
  • балонник
  • штангенциркуль
  • проникающая жидкость WD-40 (во всяком случае, желательно)
  • опорная стойка.

Очень важно:

  • Замена колодок выполняется попарно, то есть справа и слева одновременно (а не через какой-то промежуток времени).
  • Недопустимо менять внешние и внутренние колодки между собой, а также менять колодки между правым и левым колесом. Эти замены могут привести к неравномерному торможению.

Учитывая то, что усилие, передаваемое на передние колодки при торможении больше, чем на задние, и передние колеса начинают блокироваться раньше, передние тормозные колодки на ВАЗ 2115 изнашиваются быстрее.

Работа по замене тормозных колодок на ВАЗ 2115 проходит в несколько этапов

  1. Автомобиль ставится на ровную поверхность, затягивается ручник, устанавливаются противооткатные упоры (клинья) под задние колеса. Перед началом проведения разборки для облегчения процесса рекомендуется обработать жидкостью WD-40 все резьбовые соединения, которые будут раскручиваться.
  2. Далее срываются болты крепления колес.
    Сделать это проще до того, как машина будет поддомкрачена. В этом случае меньше рисков что автомобиль слетит с домкрата от резких движений.
  3. Домкратится та сторона, на которой планируется замена колодок. Обязательно подстраховаться подпоркой (опорной стойкой) во избежание возможного внезапного отказа домкрата.
  4. Выкручиваются болты крепления, после чего снимается колесо.
  5. Тормозной механизм промыть водой с моющими средствами и тщательно просушить. В данном случае для мойки нельзя использовать бензин, дизельное топливо и растворители, так как придется менять и резиновые уплотнители.
  6. Вынуть из кронштейна резиновый уплотнитель с тормозным шлангом.
  7. С помощью плоской отвертки отвести от диска тормозные колодки.
  8. Аккуратно отогнуть отверткой на нижнем болте стопорную пластину направляющего штифта тормозного суппорта и открутить этот болт, придерживая штифт за шестигранную часть.
  9. Поднять суппорт вверх и зафиксировать его в этом положении.
  10. Достать старые колодки.
    При замене колодок рекомендуется штангенциркулем измерить толщину фрикционных накладок и тормозного диска. В том случае, если толщина фрикционных накладок (не тормозных колодок) меньше 1,5 мм, замена тормозных колодок необходима. Минимально допустимая толщина тормозного диска 10,8 мм, поэтому, при необходимости, заменить и тормозной диск.
  11. Произвести тщательную очистку от грязи и ржавчины всех элементов тормозного механизма, а особенно посадочных мест тормозных колодок. Скопление грязи и затрудненный ход могут вызвать перекос, заклинивание колодок и их неравномерный износ.
    Также нужно убедиться в исправности извлеченного направляющего штифта и в случае необходимости заменить его на новый, предварительно смазав графитовой смазкой.
  12. При установке новых тормозных колодок необходимо вдавить поршень в суппорт, так как в некоторых случаях он может сильно выходить наружу и делать невозможным установку новых колодок.
    Надавливая отверткой на внутреннюю колодку и отталкиваясь от тормозного диска вдавить поршень внутрь цилиндра. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить пылезащитный колпачок и уплотнители поршня, а также не допустить выплескивание из бачка тормозной жидкости.

    Во избежание вытекания жидкости можно предварительно из расширительного бачка шприцом вытянуть пару кубов тормозной жидкости, а потом долить обратно.

  13. Подготовить новый комплект тормозных колодок к установке. При установке обратить внимание на правильное расположение прижимных пружин: они должны располагаться параллельно верхнему краю колодок.
  14. Вернуть скобу суппорта на место, установить болт направляющего штифта и затянуть его. Лучше это сделать динамометрическим ключом, причем затяжка делается с моментом 30-40 Н м.
  15. Отверткой загнуть стопорную пластину во избежание самопроизвольного раскручивания болта.
  16. Колесо с новыми тормозными колодками устанавливается на место и затягивается болтами.

Тот же комплекс работ проделывается и с другим колесом.

После окончания работ по замене тормозных колодок на обоих колесах, чтобы установить тормозные поршни обратно в рабочее положение нужно несколько раз выжать педаль тормоза. Сначала тормоза могут издавать скрип – это происходит притирка новых колодок к тормозному диску. Через несколько дней скрип пройдет.

Источник: https://videovaz.ru/vaz-2115/1624-kak-samostoyatelno-zamenit-perednie-tormoznye-kolodki-na-avtomobile-vaz-2115

Как правильно определить износ тормозных дисков и тормозных колодок?

Таблица допустимых размеров агрегатов тормозной системы.

Обратите внимание на таблицу, в ней приведены данные размеров допустимых размеров агрегатов тормозной системы. Если ваши показатели близки к табличным, то делайте соответствующие выводы и готовьтесь на замену деталей.

  1. Первым делом ставим авто на домкрат и снимаем переднее колесо.
  2. Очищаем диск от пыли и грязи, если они имеются.
  3. Берём штангенциркуль и замеряем толщину диска, делаем соответствующие выводы (заменять диски нужно попарно) (Допустимый износ тормозных дисков должен составлять не менее 10,8мм).
  4. Через смотровое отверстие визуально проверяем состояние колодок. Если они тонкие, то опять же пользуемся штангенциркулем. (Если толщина колодок менее 1,5 мм, то заменяем их попарно).
  5. Берём отвёртку и проверяем лёгкость перемещения колодок. Если колодки перемещаются тяжело, возможно они зажимают диск. (Если износ неравномерный, то нужно комплектом заменить суппорт или цилиндр).
  6. Для проверки задних тормозных агрегатов, помимо самого колеса, снимаем барабан.
  7. Затем мерим толщину колодок.
  8. Измеряем диаметр рабочей поверхности барабана. ( Максимальный допустимый диаметр рабочей поверхности внутри барабана не должен превышать 201.5мм.).

Если же тормозные диски изношены больше допустимых 10,8 мм, то их нужно заменить.

Замена Задних Тормозных Колодок Ваз 2115

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать! Задние тормозные колодки — играют очень важную роль в автомобиле, но в отличие от фронтальных, они не могут стремительно приостановить автомобиль (Снимите колодки с задней части автомобиля и попытайтесь затормозить и тот же самый опыт проделайте с фронтальной частью, разница очень осязаема, даже если тормоза и впереди и сзади будут стоять полностью схожие) и не так стремительно снашиваются (Фронтальные стремительно снашиваются, так как на их повсевременно идёт очень большая нагрузка), потому в отличие от фронтальных их и поменять приходиться вдвое пореже, но избрать новые колодки не так то и просто, так как сейчас сильно много подделок на их создают, но в этой статье мы все эти аспекты учли и потому в конце расположили маленький видео-ролик, в каком и разъясняется то как реально отличить уникальные тормозные колодки от подделки.

Примечание! Для проведения работы по подмене колодок, запастись необходимо будет последующим набором инструментов: Во-1-х гаечными ключами непременно, ещё пассатижи понадобятся и бородок (Если бородка нет, то заместо него отвёртку можно использовать)!

Краткое содержание:

Где находятся задние тормозные колодки? Под задними тормозными барабанами они укрыты и потому не сняв колеса и не сняв самого барабана вы их не увидите, для наглядности на фото ниже тормозной барабан уже был снят со собственного места где он находиться, а стрелками указаны как раз таки две тормозные колодки (На одной стороне по две стоит и на другой, с фронтальными колёсами всё точно так же, но только там колодки совсем другую форму имеют) обрисовывать снятие которых мы сейчас и будем в этой статье.

Когда нужно менять задние тормозные колодки? К огорчению осознать что колодки пришли в негодность (В особенности задние) не очень то и просто, но хотя по началу возникает в задней части писк при торможении (Его услышать нужно, но нормально вы его можете услышать только колодка вполне сотрётся, в данном случае его очень отлично будет слышно) и услышав его, уже можно снимать тормозной барабан и глядеть на сами колодки (А вот когда тормозной барабан будет снят, вы сходу без усилий можете осознать пришли ли колодки в негодность либо же ещё нет), сами колодки делятся на несколько составляющих, а конкретно на фрикционную накладку и на основание, итак вот на накладку и необходимо будет направить своё внимание (Если вы не сообразили о какой накладки идёт речь, то в таком случае читайте статью: «Что такое тормозные колодки?» в ней всё подробно описано), если она будет очень тонкая (Меньше 1.5 мм, эту толщину кстати линейкой очень легко замерить) то в таком случае данная колодка подлежит замене, а так же на накладке не должны присутствовать трещины, глубокие борозды и сколы, в противном случае колодка так же подлежит замене, ну и данная накладка должна плотно прилегать к основанию, если вы заметили что она немножко отошла от основания, тогда колодки тоже рекомендуем заменить на новые.

Примечание! Кстати когда снимите тормозной барабан (О том как это сделать, мы чуть позже поговорим) обязательно осмотрите фрикционную накладку и если она будет в какой либо жидкости (В тормозной может быть), то это говорит о том что у вас что то не так с тормозной системой (В данном случаи скорее всего рабочий тормозной цилиндр потёк, который чуть выше колодок стоит, о том как его заменить читайте в статье: «Замена рабочего тормозного цилиндра на ВАЗ»), так же накладка у колодки может быть в масле (Тоже надо искать причину из-за чего так случилось) и в связи с этим тормозить данная колодка толком не будет и кстати такие колодки рекомендуют сразу заменять на новые, даже после устранения проблемы!

ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК НА ВАЗ 2115 ЧАСТЬ 1

НА видео было снято снятие задних

накладок
ваз 2115
, чтоб видео не получилось длинным и утомительным решил.

Замена Задних Тормозных Колодок ВАЗ 2114 — 2115

Адаптер для диагностики авто Крутые видеорегистраторы здесь Gps .

Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание! Если вы решились заменять задние колодки, то сразу запаситесь временем (За 1, 2 часа если вы ранее некогда такую замену не производили, то можете даже и не управиться, поэтому сразу целый день себе выделяйте и только после чего проводите работу по замене) и ещё кой что, при замене задних колодок, нужно их все менять на обоих колёсах (Все четыре имеем ввиду, а то автомобиль тормозить неровно будет и при торможении его в сторону уводить ещё будет) и ни в коем случае не меняйте их местами (Допустим вы с правого колеса сняли две колодки и хотите их на место установить, в этом случае на те же местами их ставьте) а то тоже автомобиль тормозить не ровно будет и появиться возможность его заноса при резком торможении!

Снятие: 1) Прежде чем приступить к самой операции, к ней подготовиться нужно, а именно в начале рекомендуем под передние колёса противокатные упоры подложить чтобы автомобиль не уехал и ещё передачу на автомобиле включите (Обязательно первую), после чего посмотрите на ручку стояночного тормоза, она у вас должна быть полностью опушена (А иначе тормозной барабан вы не снимите), если не опущена, то в таком случае опустите, затем снимите нужное для вас заднее колесо (О том как правильно снять колесо, читайте в статье: «Правильная замена колёс на автомобиле») и тормозной барабан чёткой протрите от налипшей на него грязи, следом откройте капот и посмотрите сколько тормозной жидкости в бачке находиться (Бачок указан красной стрелкой на фото), если жидкость доведена до отметки MAX (Там на самом бачке сбоку есть отметки), тогда откачайте её немного (Шприцом или резиновой грушей она отлично откачивается), а иначе когда тормозные колодки новые ставить будете, данная жидкость через край польётся, а связано это всё с тем что поршни тормозного рабочего цилиндра утапливать во внутрь самого цилиндра придётся (При утапливании, жидкость обратно в бачок выливается).

2) Теперь переходим собственно к самой замене, сперва тормозной барабан снимите с автомобиля (О том как снять тормозной барабан, читайте в статье: «Замена тормозного барабана на автомобиле»), после чего отвёрткой или бородком отсоедините верхнюю и нижнюю стяжную пружину (см.

фото 1, там эти пружины стрелками указаны) и после этого их снимите, следом направляющую пружину пассатижами захватите и выведите её из отверстия передней колодки которую она крепит (см.

фото 2), как только пружина будет отсоединена и отведена в сторонку, переднюю колодку с автомобиля снимите, затем разжимную планку которая поперёк обоих колодок располагается снимите (см.

фото 3) и переходите к снятию последней, задней тормозной колодки, снимается она в принципе точно так же, направляющая пружина отсоединяется и отводиться в сторонку, далее сама колодка снимается и на ней ещё будет присутствовать рычаг к которому трос стояночного тормоза крепится, так вот вы этот трос от рычага отсоедините (см. фото 4) и можете смело снимать последнюю заднюю колодку.

Установка: Весь процесс по установки обоих тормозных колодок проводится в обратном порядке снятию, кстати если вам нужно будет рычаг снять с задней колодки (К примеру вы купили новые колодки и этого рычага на задней тормозной колодки у вас нет, поэтому его перенести со старой придётся на новую), тогда вынимайте пассатижами шплинт (Это проволочка маленькая скрученная вдвое, вы её сразу увидите) и снимайте после чего находящуюся за ним опорную шайбу (см. фото 1), как только шайба будет снята, нажмите на сам палец (см. фото 2) который крепит рычаг и после этого снимите рычаг с задней колодки и сам палец тоже выньте (Устанавливается палец и рычаг в обратном порядке снятию), но если вам ничего не нужно снимать, а просто установить новые колодки нужно, тогда обязательно соблюдайте несколько правил, а именно при установке следите за тем чтобы верхние концы колодок, вошли в пазы поршня как это на рисунке 3 можно увидеть и ещё свести колодки друг к другу будет нужно когда вы их установите, сводятся они с помощью двух монтажных лопаток или их монтировками двумя можно заменить, более подробно то как колодки нужно сводить смотрите на фото 4 (Колодки до упора сводятся, пока поршни полностью рабочего цилиндра не утопятся).

Примечание! Когда всё будет собрано, пару раз на педаль тормоза нажмите для того чтобы рабочие цилиндры пришли в работу и автомобиль тормозил у вас (Просто первые раза два он может даже и не тормозить толком, поэтому и на тормоз нажимать надо), кой что ещё добавим, первое время после установки новых колодок автомобиль может плохо тормозить у вас, вы на это внимание особое не обращайте (Это колодки притираются) просто ездите аккуратно но хотя с задними колодками это практически и не будет заметно, потому что как мы уже сказали ранее основную работу передние выполняют, а задние всего лишь притормаживают автомобиль чтобы юзом его не занесло!

Дополнительный видео-ролик: Наглядно увидеть процесс всей замены данных задних тормозных колодок, вы можете в видео-ролике который размещён на нашем сайте чуть ниже:

Источник: https://autoviber.ru/zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok-vaz-2115/

Какие бывают тормозные диски на ВАЗ 2114?

Стоит отметить, что изначально автомобили ВАЗ 2114 выпускались только с 8-клапанными двигателями. Соответственно, никаких повышенных требований для тормозной системы не было. Но после того, как в конце 2000-х начали серийно ставить 16-кл. двигатели, разумеется, пришлось немного модернизировать тормозную систему. Ниже рассмотрим, какие вообще диски устанавливались на автомобили семейства Самар.

  1. Невентилируемые под R13
  2. Вентилируемые под R13
  3. Вентилируемые под R14

Разумеется, что первый и второй вариант — это штатные диски, где был стандартный 8-кл. движок. Что касается 16-кл. то на них устанавливали только R14 тормозные диски вентилируемые.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ

Помимо передних тормозных колодок, на автомобилях ВАЗ также необходимо регулярно менять задние. На всем модельном ряду ВАЗ (2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114 и 2115 и т.д.) сзади стоят барабанные тормоза – поменять задние тормозные колодки на них можно своими руками. Порядок действий для всех автомобилей LADA практически идентичен.

Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ выполняется так:

1. Поддомкратить автомобиль, снять заднее колесо.

2. Открутить 2 направляющих штифта.

3. Ввернуть 2 болта М8 в резьбовые отверстия, чтобы снять тормозной барабан. 

4. Снять верхнюю и нижнюю пружины, а затем – направляющую пружину по центру передней колодки.

5. После этого можно снимать саму переднюю тормозную колодку. 

Снять и заменить задние тормозные колодки ВАЗ своими руками несложно

6. Демонтировать разжимную колодку (планку).

7. Снять направляющую пружину по центру задней колодки.

8. Снять саму заднюю колодку и фиксатор ручника.

9. Плоскогубцами вытащить из задней колодки фиксирующий шплинт (тонкую проволоку) и убрать опорную шайбу.

10. Нажать на палец, снять приводной рычаг с колодки, извлечь палец.

11. Установить новые тормозные колодки и собрать все в обратном порядке. 

12. Прежде чем надевать тормозной барабан, колодки следует сжать с помощью двух монтировок. 

Задние тормозные колодки на ВАЗ, как и передние, меняются с обеих сторон одновременно. В противном случае могут возникнуть проблемы с торможением: машина будет неравномерно тормозить. 

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114

Содержание статьи

Задние колодки – один из основных элементов системы торможения автомобиля,  способствующий остановке транспортного средства в нужный момент. Принцип действия элементарный – усилие от нажатия на тормоз передается на колодки, прижимая их к барабану, замедляя его вращение.  Движение прекращается. Использование специальной тормозной жидкости, а также добавление вакуумного усилителя улучшает характеристики тормозов. Как поменять тормозные колодки 2114 на автомобилях ВАЗ, которые комплектуются, в основном гидравлическими тормозами, пойдет речь в этой статье.

Задние колодки ВАЗ 2114

Перепускной клапан главного тормозного цилиндра устроен так, что основная нагрузка при торможении приходится на передние колеса автомобиля. Поэтому срок службы задних тормозных колодок значительно больше, чем передних. Тем не менее, после пробега 60 – 80 тысяч километров потребуется замена. Возможно, придется прибегнуть к процедуре и раньше. Это зависит от качества тормозных накладок, стиля вождения и динамики торможения.
По неопытности, начинающие водители не обращают внимание на контрольную лампочку приборной доски, забывают убрать стояночный тормоз при начале движения – это тоже приводит к тому, что замена тормозных колодок потребуется раньше времени.

Устройство тормозной системы ВАЗ

В большинстве моделей семейства ВАЗ установлены задние тормоза барабанного типа. Руководство как поменять тормозные колодки на ВАЗ-2114 подходит и для автомобилей, с аналогичной конструкцией задних тормозов. Сделать это можно в гаражных условиях, не прибегая к помощи станции технического обслуживания. Правда, посетить магазин запасных частей все равно придется.

Тормозной механизм заднего колеса автомобилей ВАЗ

Как поменять задние колодки на ВАЗ и в каких случаях потребуется замена

— На колодки попала трансмиссионная жидкость (вышел из строя сальник полуоси).

Сальник полуоси

— Характерный металлический звук при торможении.
— Износилась рабочая поверхность накладок (толщина меньше допустимых стандартов — 1,5 мм).

Красная стрелка — тормозная накладка, а синяя — сам корпус тормозной колодки

— Накладка отошла от основания. В большинстве случаев для соединения накладки с основанием применяется специальный клей, который при сильном нагреве, от высоких нагрузок или некачественной проклейки разрушается.
— После длительной эксплуатации износ внутреннего диаметра барабана достиг максимума и превышает 200,5 мм – требуется замена.

Износ внутреннего диаметра барабана

Своевременная замена позволит избежать аварийных ситуаций на дорогах.

Диагностика колодок

Как поменять задние тормозные колодки

Работа по замене задних тормозных колодок более трудоемкий процесс, в отличие от процедуры монтажа передних. Удобнее всего это будет сделать на эстакаде или смотровой яме. Можно провести работы во дворе своего дома или на даче.

Смотровая яма

Как поменять колодки на ВАЗ-2114, и какие инструменты необходимы, кроме штатного баллонного ключа и домкрата. Для замены понадобятся: среднего размера монтировка, большая отвертка, пассатижи или круглогубцы, гаечный ключ для снятия направляющих на барабане.

Инструмент для замены задних тормозных колодок
  1. Для этого следует вывесить одно колесо задней оси на домкрате и установить под кузов страховочные козлы или подложить деревянный брус (обычно подкладывают демонтированное колесо). В любом варианте необходимо позаботиться о безопасности и установить противооткатные устройства под колеса. Это могут быть тормозные башмаки или обыкновенный кирпич.

    Устройство тормозного механизма заднего колеса на ВАЗ-2114

  2. При работе во дворе дома или на даче подстелите под барабан кусок ткани или старое покрывало. Тем самым, вы подстрахуетесь от случайно упавшего шплинта или выскочившей пружины.
  3. Ручной тормоз затягивать не надо.
  4. После того как проведете подготовительные работы, снимите барабан. Для этого полностью открутите направляющие шпильки. Чтобы демонтировать барабан, достаточно слегка постучать по нему молотком. Если это не поможет, в отверстие для направляющих вкрутите болты и равномерно подкручивая, вытолкните барабан с посадочного места.

    Вкручиваем 2 болта и снимаем тормозной барабан

  5. Когда снимите барабан, осмотрите рабочий тормозной цилиндр на предмет протекания. При необходимости замените манжеты.
  6. Первыми снимите пассатижами маленькие направляющие пружины. В некоторых моделях ВАЗ вместо них устанавливались эксцентрики.

    Замена колодок

  7. Затем приступайте к демонтажу удерживающих пружин — верхней и нижней. Эту операцию проще будет выполнить, используя большую отвертку. Отсоедините тросик ручного тормоза от скобы, уберите распорную планку и снимите колодки вместе с механизмом ручного тормоза. Аккуратно вытащите удерживающий шплинт механизма ручника и переставьте его на новую колодку. Не используйте старый шплинт во избежание переламывания.

    Демонтаж удерживающих пружин

  8. Очистите от грязи место установки тормозных колодок и деталей ручного тормоза. Установку колодок проводите в обратном порядке.
  9. Большие удерживающие пружины удобнее поставить на место при помощи напильника. Пропустите острый конец напильника через крюк пружины и направьте его в технологическое отверстие на колодке. Прикладывая незначительное усилие, поставьте пружины на место.

    ВАЗ 2114

  10. Двумя монтировками или большими отвертками упритесь в бортик защитного кожуха, сожмите колодки до упора. Это делайте аккуратно, чтобы тормозная жидкость не выплеснулась из резервуара на главном тормозном цилиндре. Не забудьте поставить тросик ручного тормоза на место.
  11. Установите тормозной барабан и закрепите направляющие шпильки. Поставьте колесо, надежно затените болты.

    Установка колеса

  12. Покрутите колесо руками – оно должно вращаться при добавлении небольшого усилия. На этом этапе работ, можно проверить ручной тормоз. Если колесо не крутится, допущена ошибка при монтаже тормозных колодок. Придется повторить работу, четко следуя регламенту. Не старайтесь сэкономить на покупке некачественных запасных частей, а также на замене тормозных колодок только с одной стороны. Менять колодки необходимо на двух колесах одновременно. Счастливого пути!Если статья «Как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ» помогла вам при выполнении работы, а начинающими автолюбителями использовалась как руководство по эксплуатации и ремонту, оставьте отзыв. Проверка ручного тормоза

Похожие статьи

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2114-2115

Как уже писали в одной из статей, задние колодки тормозных механизмов ВАЗ 2114-2115 изнашиваются медленнее, чем передние. Но все равно со временем их следует заменить на новые. Обычно слабый ручной тормоз — первый признак износа. Можно, конечно, затянуть, но эффективность самих тормозов от этого не улучшится. Заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2114-2115 можно самостоятельно, а для этого понадобится минимум инструментов:

  • глубокая головка 7
  • трещотка или кривошип
  • плоская отвертка
  • плоскогубцы или плоскогубцы

Сначала немного открутите колесные болты, затем поднимите заднюю часть автомобиля и полностью снимите колесо.Затем необходимо открутить два направляющих штифта барабана и снять его.

Теперь можно приступить непосредственно к снятию накладок. С правой стороны по центру есть небольшая пружина, которую можно снять плоскогубцами, как показано на фото:

Затем, приложив определенное усилие к верхней пружине с помощью плоской отвертки, мы пытаемся удалите его нажатием на один конец:

В результате получится следующая картина:

Теперь правый блок можно снять, так как сверху ничего не удерживает:

И удалите его из нижняя пружина:

Теперь осталось разобрать левую часть.Для этого сначала снимаем проставку:

Затем плоскогубцами снимаем шплинт со стержня рычага стояночного тормоза, как наглядно показано на фото:

И берем рычаг, предварительно высвободив его из зацепления с тросом ручного тормоза:

А также скинув пружину теперь с левого блока по центру, можно легко снять остаток:

Это Стоит заранее купить новые тормозные колодки на задние колеса и установить их на автомобиль в обратном порядке.Что касается цен на ВАЗ 2114-2115 на эти комплектующие, то они варьируются от 400 до 800 рублей, и все зависит от производителя и места покупки.

АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Как заменить тормозные колодки на ВАЗ 2110?

Как часто менять тормозные колодки ВАЗ 2110?

Кратко о процессе замены тормозных колодок на ВАЗ-2110. В среднем колодки нужно менять каждые 30 тысяч пробегов.

Сколько стоит замена задних тормозных колодок?

Средняя стоимость замены тормозных колодок в обычном автосервисе составляет 300-500 рублей, средняя стоимость в фирменном автосервисе достигает 800-1000 рублей.Более трудоемкими считаются работы по замене колодок задних дисков, которая будет стоить от 1000 руб., И замене колодок задних барабанов до 2000 руб.

Как поменять передние тормозные колодки на ВАЗ 21099?

Порядок замены передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

  1. — Отвинтить нижний болт направляющего пальца …
  2. — Поднять кронштейн плавающего суппорта …
  3. — Снять переднюю тормозную колодку из направляющей…
  4. — Погружаем поршень тормозного цилиндра в его корпус …
  5. — Снимаем вторую тормозную колодку

10.06.2018

Как часто нужно менять тормозные колодки ВАЗ?

Сроки замены тормозных колодок

На отечественных автомобилях рекомендуется менять колодки каждые 10-15 тыс. Км, на иномарках — каждые 15-20 тыс. Км. При этом колодки «живут» на спорткарах около 5 тыс. Км. Передние тормозные колодки принимают на себя основную нагрузку и поэтому изнашиваются быстрее, чем задние.

Сколько ходят задние колодки ВАЗ 2110?

Задние тормозные колодки более прочные и могут эффективно работать не 10 тысяч километров, а все 60 тысяч километров. Ну опять же все зависит от степени износа, стиля вождения и т.д.

Когда нужно менять тормозные колодки ВАЗ 2107?

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2107 необходима при износе фрикционной накладки до толщины менее 1,5 мм. Определить этот факт без снятия колеса и разборки барабана не удастся.Но это один из основных способов определения неисправности тормозной системы.

Сколько стоит установка тормозных колодок?

Замена тормозных колодок от 800 руб. Замена задних тормозных колодок от 800 руб. Замена передних тормозных колодок от 800 руб. Замена тормозных колодок (барабана) от 1900 руб.

Сколько времени нужно для замены колодок?

Если речь идет о замене колодок барабанного тормоза, то это более длительный процесс и занимает порядка 40-50 минут.

Как заменить передние тормозные колодки ВАЗ 2115?

Порядок работ

  1. Отрываем болты и снимаем колесо.
  2. Разожмите колодки, нажав на цилиндр. …
  3. Загибаем шайбу. …
  4. Откладываем суппорт и снимаем старые колодки.
  5. Очищаем сиденья от загрязнений. …
  6. Проверяем продвижение направляющих, если все в порядке, движутся плавно. …
  7. Проверяем целостность и состояние пыльников.

Как заменить тормозные колодки на ВАЗ 2114?

Для замены необходимо:

  1. Отпускаем гайки крепления колеса
  2. Поднимаем машину домкратом и снимаем колесо
  3. Снимаем резиновую тормозную трубку с держателя
  4. Отгибаем хомут верхнего болта крепления суппорта
  5. Выкручиваем болт крепления ключа
  6. Отводим суппорт в сторону и снимаем старые колодки
  7. Прижимаем тормозной цилиндр.

3.12.2015

Сколько стоит поменять задние колодки на ВАЗ 2114?

Цена на задние тормозные колодки ВАЗ 2114 варьируется от 300 рублей до 500 рублей в зависимости от модели.

Бьет педаль тормоза при торможении ВАЗ 2115. Что делать, если педаль тормоза бьет при торможении

Наверное, одна из самых серьезных неисправностей в машине — неисправность тормозной системы. А если при торможении бьет педаль тормоза, нужно срочно принимать меры.Ведь при возникновении нештатных ситуаций машина может вовремя не среагировать на нажатие, и произойдет авария. Водитель может испугаться этих ударов и зарядится силой нажатия на педаль. Хуже такой ситуации может быть только полный отказ тормозной системы. Вибрация данных на педалях также может сопровождаться возвратом на руль. Разберемся, откуда берутся эти вибрации, которые могут бить по педали, как решить эту проблему.

Как проверить, нет ли ударов педалей тормоза?

Для этого нужно перейти к сухому однородному покрытию.Конечно, лучше всего, если это будет асфальт. Для полноты картины нужно отключить АБС. Если такой возможности нет, то попробуйте ехать так, чтобы система не могла вмешиваться в процесс торможения.

Далее разогнаться до 80 км / ч. Постарайтесь резко снизить скорость, не заблокировав колеса. Если при торможении бьет педаль тормоза, стоит задуматься о диагностике и ремонте. Если в процессе снижения скорости на рулевом колесе возникают сильные вибрации, необходимо уменьшить давление на педаль и остановить машину до плавности.

Типичные причины

Эта система в автомобилях имеет довольно простое устройство. В нем не так много компонентов, которые могут выйти из строя и вызвать вибрацию. В то же время каждая деталь может стать источником проблем.

Таким образом, это может вызвать тряску колес, барабанов, воздушных ступиц, износ суппорта и ступиц. Иногда причиной является изношенная резина. Часто изогнутое колесо способно перейти на руль, но педали тормоза не будет. Реже бывает, что виновата АБС. Так что при неправильной работе могут возникнуть неприятные вибрации.А вот диагностировать неисправность системы несложно — загорится соответствующая лампа щитка приборов. Давайте разберемся, почему при торможении бьет педаль тормоза.

Тормозной диск

Первая и самая популярная причина, по мнению опытных автолюбителей и мастеров сотни, это повреждение или искривление тормозных дисков. Чаще всего они изогнуты из-за резких перепадов температур. При интенсивном торможении поверхность диска сильно нагревается.

Если в этот момент заехать обратно в лужу, металл резко охлаждается.В результате диски деформируются. Из-за этого бьет педаль тормоза при торможении. Решить эту проблему поможет полная замена дисков. Меняются сразу на двух колесах.

Часто проблема вибрации наблюдается после ремонта. Это пройдет по прошествии определенного периода — новинкам нужно время, чтобы их подобрать.

Коррозия

Автомобили по-прежнему изготавливаются из металла, который, как известно, подвержен коррозии. Даже если машину поставить в теплый гараж, а это стоит довольно долго, то при контакте дисков дисков с колодками может образоваться ржавчина.

Если машина долго стоит на стоянке, неудивительно, что при торможении бьет педаль тормоза. «ВАЗ» и многие импортные автомобили подвержены этой проблеме. Бывает довольно часто. Этот эффект может исчезнуть со временем. Диску нужно время, пока колодка не сотрет с поверхности этот слой ржавчины. Ничего не менять и не ремонтировать.

Колодки

Чрезмерно изношенные колодки могут вызвать вибрацию. Если при торможении что-то не так, как раньше, нужно проверить, как были расширены данные.При необходимости меняют их. Необходимо провести диагностику не только передних колодок, но и задних. Если толщина накладок не соответствует требованиям производителя автомобиля, их рекомендуется заменить. Не нужно забывать, что колодки меняются попарно, на всех колесах одной оси.

Барабан

В процессе торможения задействованы не только передние, но и задние тормоза. На многих современных машинах остались барабаны. Этот механизм также может вызывать нажатие педали тормоза при торможении тормозами.Вот такие тормоза сзади у ВАЗ-2114, и с ними проблема.

Если барабан деформирован или поврежден, педаль тормоза будет вибрировать. Иногда качает тело. Часто вместе с барабаном выходят из строя и задние колодки. Проблема вибрации при замене этих расходных материалов. Замена проводится на всех двух колесах задней оси.

Цилиндр тормозной

Иногда причина в них. Если эти элементы имеют деформации, это также приводит к тому, что педаль тормоза бьет при торможении.Специалисты рекомендуют тщательно осматривать детали на предмет повреждений и кривизны. Если все цилиндры целы, то рекомендуется их смазать, чтобы полностью исключить зависание и заклинивание.

Тормозная система исправна, но есть вибрации

Если после проверки всех элементов системы серьезных повреждений или дефектов не удалось выявить, проблема может быть скрыта в неочевидных причинах. Так это может быть:

  • Дисбаланс колеса;
  • деформация рычагов подвески;
  • ступичный подшипник.

Также причина может быть в слабом креплении кузовных элементов и деталей тормозной системы. Машина едет по плохим дорогам, и как следствие — при торможении бьет педаль тормоза. Особенно подвержена этим неприятностям «Нива». Возможно, где-то не затянуты несколько болтов, и на педалях чувствуется биение.

Нарушение балансировки

Часто ни шина, ни привод не идеальны как по форме, так и по характеристикам геометрии.Поскольку вес в разных частях разный, то в процессе вращения колеса место, где масса больше, будет заметать центральную часть колеса. Так работает центробежная сила. Если колесо вращается быстро, а машина идет на большую скорость, то от усилия оно перейдет в вибрацию. Это причина, когда бьет педаль тормоза и бьет руль. Необходимо периодически производить балансировку колес. Эта процедура особенно актуальна, если они были заменены.диски колесные и покрышки. Балансировка — это выравнивание массы колеса автомобиля в каждой точке. На обратной стороне специальные утяжелители Эншрид.

Если долго ездить на таких колесах, то шина будет изнашиваться неравномерно, а это приведет к еще большим вибрациям. Это также причина повышенного износа подвески автомобиля. Больше всего страдает подшипниковая ступица.

Основным признаком нарушения балансировки является вибрация рулевого колеса. Чтобы диагностировать это, колеса тщательно осматривают.Если они ровные, и машина не ехала по ямкам, значит, проблема в нарушении балансировки.

Не думайте, что достаточно поставить на шину одно-два колеса и проблема решится. Если балансировать, то все четыре. От двух толку не будет.

Деформированные шины или диски

Причиной различных вибраций могут быть кривые колеса. На балансировочном стенде легко раскрыть. Чаще колесо деформируется при входе в большую яму. Вы можете определить только диск кривой.Достаточно визуально осмотреть колесо. Штампованные диски более подвержены деформации.

Сильно изношенная шина также является частой причиной ударов педали тормоза при торможении. ВАЗ-2110 имеет надежную конструкцию, но иногда причину вибраций нужно искать именно здесь, а не меняя диски и колодки. На шине может быть поврежден шнур, из-за чего его часть будет выпуклой.

Иногда резина бывает просто дефектной. Симптомы будут простыми — это вибрация педалей тормоза, руля и всего тела.Летучие мыши будут улучшаться по мере ускорения машины. Однако по большей части это зависит от степени деформации колеса. При сильном повреждении бейона они будут ощущаться даже на малых скоростях.

Решить проблему без замены колес невозможно. Чаще всего их приходится менять, особенно при серьезных повреждениях. Есть возможность покататься с ними после балансировки. Однако вибрации исчезнут на очень долгое время, пока протектор не станет однородным с той же стороны.

Не нужно медлить с устранением вибрации

Использование автомобиля с подобными симптомами чревато ужасными последствиями. Из-за вибраций, подшипники ступиц направляются в суппортах, тормозные цилиндры быстро изнашиваются. Со временем придется менять рулевую рейку и насадки. И это далеко не весь список.

Стонут тормозные диски и барабаны. Это поможет придать им необходимую форму. Но нужно помнить, что это крайняя мера.Если толщина диска минимальная (менее 20 миллиметров), поможет только замена. Иначе перегреются еще сильнее. Не экономьте на запчастях. Если тормозная колодка перегреется — не факт, что она не потеряет своих свойств. Но часто по этой причине при торможении ударяет по педали тормоза. «Приора» оснащена антиблокировочной системой «АБС», и многие владельцы говорят, что педаль бьет именно по вине электроники. Но лучше проверить и выявить бракованные детали.

Вывод

Итак, мы выяснили, по каким причинам может возникать вибрация на педалях при снижении скорости. Лучше всего подойти к тормозной системе и ее исправности. Тормоза — это прежде всего безопасность водителя и пассажиров, а также всех остальных участников движения.

Тормоза — один из важнейших узлов автомобиля. Конкурентоспособная тормозная система — залог вашей безопасности! Всем известны эти простые истины. Как и любой автомобильный узел Тормозная система подвержена неисправностям, среди которых самым загадочным считается биение педали тормоза при торможении .

Сегодня я постараюсь ответить на вопрос, почему педаль бьет при торможении, что является причиной данного явления и как устранить эту неисправность.

Самое неприятное, что чем выше будет скорость, тем сильнее при торможении бьет педаль тормоза , то есть просто не обращать на это внимания не получится, немного разогнать машину тоже почувствуешь избиение. Помимо неприятной пульсации педали тормоза, вибрация от педали будет передаваться на рулевую рейку И кузов, в результате вибрацию почувствуют руки и каждый, кто будет в салоне.

Бьет педаль при торможении — причины

  1. Первое, что обычно подозревают — кривые или поврежденные тормозные диски. Такая проблема, к сожалению, довольно частая, когда после резкого нагрева и охлаждения тормозной диск Деформируется, то есть перекручивается, от чего возникают биения. Замену деформированных тормозных дисков следует производить немедленно без отложений на обоих колесах.
  2. Колодки тормозные передние. Эти детали не менее редко становятся причиной ударов педали тормоза. Неисправность лечится — заменой тормозных колодок.
  3. . Задние тормоза Также часто бывает, когда педаль тормоза ударяется при торможении, колодки могут «рассыпаться», «задеть», а также изнашиваться, из-за чего происходит биение. Выход — замена колодок.
  4. Задний. Чрезмерный износ или кривизна могут стать причиной биения педали .
  5. Тормозные цилиндры как задние и передние — могут работать некорректно, например, иногда они имеют тенденцию разбегаться от того, что выходят из строя. Решение проблемы довольно тривиальное — либо посыпать WD-40 и «поверить», что поможет.Однако этот вариант проходит редко, чаще всего возникает необходимость замены заднего тормозного цилиндра.

Иногда случаются I. неприятные ситуации При изменении чего-то из вышеперечисленного проблема остается. Если бьет педальные тормоза А вы по-вашему все перепробовали, а проблема осталась, возможно, вам придется заменить сразу несколько неисправных деталей. Также возможно, что проблема в новых запчастях, которые либо некачественные, либо есть проблема с балансировкой тормозных дисков.

Другие возможные причины, которые встречаются очень редко, но могут вызвать нажатие педали тормоза при торможении.

  1. Критический износ подшипников ступицы.
  2. Серьезно поврежденная или изношенная «ромашка» или «сабля».
  3. Колеса неуравновешенные. Правда, в этом случае биение в большей степени передается на тело, чем на педаль тормоза. В этом случае балансировка или замена колес решит вашу проблему.
  4. Нельзя исключить вариант с плохими болтами или гайками, из-за которых возникает люфт, а на высокой скорости превращается во что-то напоминающее биение педали тормоза.

Тормоза, без преувеличения, важнейшая система любого транспортного средства, поскольку именно от ее четкой и бесперебойной работы зависит не только спокойная и комфортная езда, но и жизнь водителя и его пассажиров. Справедливость этого утверждения подтверждена многолетней статистикой и личным опытом многомиллионных армейских автолюбителей.

Нередки случаи, когда внешне вроде хорошая система Торможение проявлялось симптомами, заставляло автовладельца теряться в догадках об истинном техническом состоянии элементов тормозной системы.Рассмотрим самые распространенные из них.

Причины появления педали тормоза

Итак, попробуем разобраться не только в причинах этого достаточно неприятного явления, но и устранить его. Основная проблема этого негативного воздействия заключается в том, что при наращивании скорости автомобиля к нему добавляется амплитуда «биения» педалей тормоза, включающая в себя поворот на рулевой рейке, рулевом колесе и кузове автомобиля.

Основными причинами биения педалей в процессе торможения автомобиля являются:

    Повреждение или деформация тормозных дисков.Происходит это, как правило, в процессе резкого охлаждения сильно нагретого тормозного диска. Решение проблемы — своевременная замена Диск новый или заведомо проверенный на отсутствие кривизны, причем на обоих колесах пара одновременно.

    Превышение допустимого износа Фрикционные колодки передних тормозных колодок. Устранено заменой.


    «Заедание», разрушение («осыпание») или повышенный износ Задние тормозные колодки.

    Чрезмерно допустимый износ внутренней поверхности или деформация задних тормозных барабанов.Наиболее эффективным способом устранения Специалисты считают замену деформированного (изношенного) барабана новым.

    Нарушение работы тормозных цилиндров (как передних, так и задних тормозов). Самым распространенным является процесс так называемого «закусания». Есть два варианта решения проблемы. Первый — это нанесение слоя «WD 40». Однако этот вариант столь же прост и малоэффективен. Второй — замена тормозного цилиндра.

Иногда создается ситуация, приводящая у плохих грузчиков к состоянию растерянности: неисправный элемент. Системы заменяются, а «биение» педали тормоза продолжается.В большинстве случаев это означает: некачественные установленные агрегаты, нарушение балансировки тормозных дисков или наличие еще одного (или нескольких) неисправных элементов.


Кроме причин, описанных выше, есть еще несколько причин возникновения ситуации, когда педаль тормоза бьет при торможении. Они достаточно редки, но, тем не менее, заслуживают упоминания:

Езда на транспортном средстве — всегда определенный риск, уровень которого имеет не только человеческий фактор, но и здоровье и правильное функционирование основных систем. .При этом важным узлом являются тормоза. Именно эффективность их работы предопределяет общую безопасность движения. Если водитель при торможении замечает стук педали тормоза, не стоит оставлять это без внимания. Игнорирование таких симптомов вполне может привести к полному или частичному повреждению тормозной системы.

Основное назначение тормозной системы — управлять изменением скорости транспортного средства, его остановкой и удержанием на месте в течение длительного времени за счет использования тормозного усилия между дорогим и колесом.


Тормозное усилие может создать колесный тормозной механизм, автомобильный, электрический или гидравлический тормоз-замедлитель в трансмиссии.


Для реализации заданных функций на транспортном средстве устанавливаются такие типы тормозных систем — основная (то есть рабочая), резервная и стояночная (ручной тормоз).

Рабочая (основная) тормозная система обеспечивает остановку автомобиля и контролируемое снижение скорости.

Запасная тормозная система применяется при выходе из строя или отказе.рабочая система. Функционирует аналогично основной системе. Запасная тормозная система реализована в виде специальной автономной системы либо частей основной тормозной системы (цепи привода тормоза).


Основное предназначение стояночной тормозной системы — удерживать автомобиль Имеется надолго.


Тормозная система — очень важное средство обеспечения безопасности автомобиля. В грузовиках I. Легковые автомобили Разнообразные системы и устройства, которые делают тормозную систему более эффективной, а также стабильной при торможении — усилитель экстренного торможения, антиблокировочная система, усилитель тормозов и так далее.

Бьет педалью тормоза при торможении, какая опасность вызывает эту проблему

Биение педали тормоза — наличие посторонних и вибраций при торможении. Обычно, чем выше скорость при торможении, тем сильнее биение.


Кроме того, возможно, что при торможении на скорости 120-140 биение будет давать не только по педали, но и по рулевой рейке и кузову. Как уже было выше, об этом не говорится, оставить эту проблему невозможно, так как в результате бездействия может выйти из строя тормозная система.

Причины вздутия, кривизны или повреждения тормозных дисков, действия водителя


Первая и самая частая причина биения педали тормоза, которую, как правило, называют сотней, — это повреждение кривизны тормозного диска.

Часто он образуется в результате резкого перепада температур — сначала нагревается тормозной диск, а потом резко охлаждается (или наоборот). Из-за этого происходит деформация тормозного диска, и педаль тормоза при торможении начинает биться.


Выход из положения один — замена тормозных дисков на обоих колесах. Тормозной диск был только один, в результате разного износа тормозных дисков эффективность торможения может быть хуже. Однако в некоторых случаях биение после замены сохраняется. Как правило, после небольшой обкатки этот симптом уходит, но если нет, то причин две — некачественная деталь или возникла другая неисправность.

Колодки тормозные передние, в каком они состоянии


Передние тормозные колодки нередко являются причиной педали тормоза, а точнее их повреждения, истирания или износа.Для диагностики поломки следует проверить качество поверхности и толщину изделий. При необходимости замените передние тормозные колодки.

Колодки тормозные задние в каком состоянии

Обычно на задние колеса автомобилей ВАЗ устанавливаются барабанные тормоза, которые имеют один недостаток — высокий риск скопления влаги, пыли и грязи внутри барабана.


В результате тормозные колодки могут сжиматься, разрушаться или подвергаться быстрому износу. В результате начинается биение педали тормоза.

Выход из ситуации — полная замена тормозных колодок на обоих колесах (на одной оси).

Барабаны тормозные задние в каком состоянии

Причиной биения могут стать не только задние тормозные колодки, но и тормозной барабан. В процессе эксплуатации он может перекручиваться или деформироваться. Прикосновение колодки к деформированному барабану неизбежно приведет к вибрациям, которые будут ощутимы в педали тормоза.


Передние и задние тормозные цилиндры

Их некорректная работа или неисправность также является одной из вероятных причин Батинга.


Можно попробовать решить проблему с помощью спасателя WD-40, однако, если средство не помогает, без замены цилиндра не обойтись.

Другие причины, редко встречающиеся

Помимо вышеперечисленного, можно выделить еще несколько причин, по которым педаль тормоза может бить педаль тормоза:

Не стоит рассчитывать на то, что проблема решится сама собой, так как не исключено, что это приведет к серьезным неприятностям в дороге.Во избежание проблем с тормозными системами необходимо регулярно доливать в бачок уровень тормозной жидкости, систематически проводить диагностику тормозной системы на предмет отсутствия протечек и правильности работы, а также ухаживать за автомобилем и не доводить транспортное средство до запущенного. государство.

Тормозная система — одна из основных составляющих автомобиля, которая позволяет вовремя реагировать на помехи в потоке автомобилей, не вызывая аварийных ситуаций. Медленная реакция на нажатие педали может вызвать столкновение с автомобилем впереди, а слишком резкая — создаст помехи для машин сзади.И вообще, любая неисправность в тормозной системе неизменно приводит к тому, что время отклика педали уменьшается, водитель не может предугадать движение автомобиля и резко возрастает шанс попасть в аварию. Одним из проявлений неисправности в тормозной системе может быть то, что при торможении бьет педаль тормоза Шевроле Нива. При возникновении такой проблемы необходимо немедленно провести диагностику тормозной системы и устранить неисправность.

Причины появления биения в педали.

В тормозной системе автомобиля не очень много компонентов, которые могут выйти из строя и привести к этой проблеме. Если вы начали бить педаль тормоза, то в первую очередь необходимо проверить основные узлы системы:

Важно помнить, что замена тормозных дисков, колодок или барабанов производится попарно на каждой оси. После замены необходимо немного покататься по деталям. Это можно делать несколько раз сбавляя скорость при переходе на первую передачу. Он следует за пробегом в месте, где поблизости нет людей и других машин, чтобы в случае каких-либо проблем не вызвать аварии.

Что делать, если тормозная система исправна.

Если визуальный осмотр неисправностей не обнаружено или после замены каких-либо элементов проблема сохраняется, необходимо проверить следующие позиции:

  • балансировка колес.
  • рычаги подвесные, крепежные
  • Элементы крепления тормозной системы

Не стоит игнорировать проблемы с тормозной системой. В будущем это может привести к более дорогостоящему ремонту или возникновению аварийных ситуаций на дорогах.

Удаление внутренней гранаты на ВАЗ 2115. Как самостоятельно заменить внутреннюю гранату на автомобилях ВАЗ

ШРУС — одна из важнейших частей ходовой части автомобиля. От его состояния зависит безопасность движения, поэтому своевременное обнаружение неисправностей и замена деталей — основная задача любого автомобилиста.

Причины выхода из строя гранаты

Автомобиль — это сложный технический организм, состоящий из множества важных узлов, взаимосвязанных функциональных частей и элементов.Каждый отдельный элемент имеет свое функциональное назначение и ограниченный срок службы. Задача каждого автомобилиста — своевременная замена некоторых деталей или узлов, обеспечивающая максимальную безопасность при вождении. Этот подход следует применять практически ко всем компонентам автомобиля, включая компоненты подвески.

ШРУС или граната имеет ограниченный срок службы, поэтому его необходимо время от времени менять. Конструктивные особенности каждого автомобиля отличаются лишь в некоторых моментах, поэтому, если вы свободно самостоятельно справились с этой операцией на одном из них, вы легко справитесь и с другим.

Как узнать, пришел ли в негодность ШРУС подвески? В принципе, это может определить даже самый неопытный, так как граната на весь мир объявляет о своей неисправности жутким треском при поворотах или хрустящей трелью даже при небольшом повороте руля.


Причины выхода гранаты из строя банальны. Это может быть обычное повреждение пыльника ШРУСа, после чего пыль и грязь, попадающая в сепаратор устройства, постепенно приводит к износу шариков и самого сепаратора.А также причиной выхода из строя может быть некачественное устройство или истекший срок службы. К нестандартным причинам можно отнести поломку стопорного кольца, из-за чего при резком повороте осуществляется частичный выход осевого вала из обоймы, прикус обоймы и со временем образуются повреждения, несовместимые с дальнейшими спасательными гранатами. и безопасность движения.


Замена шруса гранаты

Для замены неисправного ШРУСа на новый понадобятся головки на 30, 17 и 13, гаечный ключ (17), монтажная лопатка, баллонодержатель и ручка с ручкой приличной длины.

Для начала подготавливаем машину с помощью стояночного тормоза, еще кладем под фиксаторы задних колес, затем обычной отверткой снимаем колпачок, защищающий гайку ступицы, и немного откручиваем.

Затем поднимаем на домкрате или подъемнике интересующий нас борт автомобиля и откручиваем колесо. Вытаскиваем упорную шайбу ступицы.


Следующим шагом откручиваем болты крепления нижней шаровой опоры. С помощью ручки отводим поворотный кулак назад и убираем шаровой палец.Отводим поворотный кулак вместе со стойкой и снимаем шлицевую часть внешней гранаты.

Следующим шагом снимаем хомуты с внешнего ШРУСа, для этого необходимо зажать его в тис стола. Откручиваем пыльник от неисправного диска, или просто отрезаем. Сам ШРУС нужно сбить с вала при помощи пробойника. Это мероприятие может потребовать приличных усилий, так как граната удерживается на валу стопорным кольцом. Но так как оно неисправное, стопорное кольцо нельзя пожалеть, в новую деталь входит еще одно.


При установке новых ШРУСов и пыльников не забываем о смазке. Для этого обычно используется смазка на основе графита; он довольно часто идет в одном комплекте с деталью. Если нет, то вам следует покупать его отдельно.

Сначала протираем вал от старой смазки, и обильно смазываем. Перебарщивать тоже не стоит, так как его превышение является причиной потери эластичности материала, из которого изготовлен ботинок. После его установки надеваем на вал новые кольца в той же последовательности, в которой они снимались.

Далее берем новую гранату, обильно заливаем смазкой, тут можно вообще не пожалеть. Подставляем его на шлицевую сторону вала и толкаем деревянным молотком. Закручиваем хомутами, а привод устанавливаем на место в обратной последовательности, затягиваем ступицу, вставляем шаровую цапфу на место и затягиваем все болты и гайки.


В принципе, вся процедура замены гранаты занимает не более 30-45 минут, и вполне доступна каждому автомобилисту вне зависимости от опыта.

Это практически вечные узлы. Но при условии соблюдения идеальных условий при их эксплуатации. Реально под пыльники попадает пыль, влага и грязь, в результате чего петли разрушаются.

Гранату необходимо заменить на ВАЗ-2115, закрепив задние колеса на противооткатных упорах. Перед автомобилем следует поднять и поставить опоры с двух сторон для страховки. Не у всех в мастерской используются опоры, поэтому можно использовать прочные деревянные балки или коноплю большого диаметра (не менее 30 см).

Далее необходимо ослабить болты крепления ступиц колес. Только после того, как передняя часть автомобиля будет подвешена, их можно полностью открутить и снять колеса. Замену ШРУСов следует проводить последовательно. Сначала на одном приводе, потом на другом, ведь снять 2 гранаты с КПП одновременно без установки специальной заглушки невозможно. К тому же удобнее ремонтировать сначала одну сторону, а потом другую. Если вы работаете с партнером, вы можете работать с обеих сторон одновременно.

Ослабьте гайку на ступице с помощью головки 30. Приварите к ней кусок трубы длиной 1 метр, чтобы получился рычаг. Сначала нужно открутить гайку выколоткой, затем открутить. Если он плотно затянут, его будет сложно сдвинуть с помощью простых ключей. Учитывайте это при сборке. С помощью плоскогубцев или утконоса извлеките штифты, установленные на конце рулевой тяги. Затем отверните гайку ключом на 19.

Установите съемник на шток, начните его медленно ввинчивать, пока палец не выйдет из поворотного кулака амортизатора.Накидным гаечным ключом на 17 открутите 2 болта крепления шаровой опоры, затем снимите внешнюю гранату со ступицы колеса. После этого останется только вытащить внутренний ШРУС. Для начала нужно слить масло из КПП, чтобы оно не протекало после разборки привода. Используя долото и молоток, снимите с коробки передач внутреннюю гранату … Можно также использовать для этого лом, используя коробку как упор.

После снятия привода крепко возьмитесь за него в тисках. Ослабьте зажимы, но пыльники можно обрезать, чтобы они не мешали, хотя лучше их вывернуть наизнанку.Резкими ударами молотка по ШРУСам их необходимо сбить с карданного вала, который затем нужно тщательно очистить, промыть растворителем и протереть сухой тканью. Избегайте смешивания старой и новой смазки. Сборка привода должна производиться в строгом порядке. Сначала на вал необходимо установить хомут с защитным пыльником, а уже потом устанавливать стопорное кольцо.

Видео как поменять гранату (ШРУС) на ВАЗ 2114, 2115, 2108, 2109:

Далее нужно набить гранату на приводной вал.Для этого воспользуйтесь простым молотком с бронзовой или деревянной накладкой в ​​месте удара. Удары должны быть резкими, но не сильными. Избегайте фанатизма в этом вопросе. После установки ШРУСа выдавите смазку в пыльник, входящий в комплект. Далее нужно просто натянуть на гранату защитный пыльник и закрепить его на фиксаторах. Все остальные агрегаты собираются в обратном порядке.

Для автомобилиста замена гранаты на ВАЗ 2109 дело хлопотное, но обычное и особых сложностей не вызывает.Несколько лет назад водители нашей страны активно перешли с классических заднеприводных автомобилей на ВАЗ 2109, а в новой машине познакомились с ранее неизвестным переднеприводным агрегатом — ШРУСом. Из-за схожей формы он получил название «граната». Словом, ШРУС — это обязательная сборка управляемых ведущих колес. Это обеспечивает их равномерное, без рывков вращение при:

  • повороте автомобиля;
  • работа подвески (вертикальное перемещение колеса).

ШРУС является конструктивно очень прочным элементом и может служить многие тысячи километров. Но его враги №1 — песок и грязь, прошедшие сквозь порванный резиновый сапог. В этом случае жизнь ШРУСа может закончиться через пару сотен километров. Важно постоянно следить за целостностью пыльников: из-за их формы гармошки сложно вовремя заметить разрыв.

Съемку следует проводить на приподнятом транспортном средстве с поворотом передних колес на максимальный угол в обоих направлениях.Признаком разрыва пыльника может быть наличие брызг смазки на деталях автомобиля в районе ШРУСа. При своевременном обнаружении неисправности достаточно поменять пыльник, а гранату промыть в бензине и долить новую смазку.

Порядок замены гранаты

Пошаговая инструкция.

    1. Шрус соединен со ступицей шлицевым соединением. Когда гайка ступицы откручена и поворотный кулак отсоединен, тянем тормозной диск вместе со стойкой.При люфте ступица отрывается от шлицевой части ШРУСа.
    2. Отсоедините поворотный кулак от шарового шарнира. Для этого откручиваем два болта крепления опоры внизу.
    3. Снимите колесо и слейте масло из коробки передач.
    4. Ослабьте колесные гайки и поднимите автомобиль на домкрате или подъемнике.
  1. Снимите защитный колпачок и ослабьте гайку ступицы. Из-за перфорации гайка не используется повторно и подлежит замене. Все усилия прилагаем к гайке, когда машина стоит на земле, иначе есть риск повредить дифференциал.
  2. Ставим машину на стояночный тормоз за упоры под задние колеса.
  3. Поддеваем монтировкой внутреннюю часть ШРУСа в точке входа в коробку передач и выдавливаем наружу.

Совет: после снятия гранаты обратите внимание на состояние сальника коробки передач. Если есть признаки утечки, ее необходимо заменить.

Еще одно решение вопроса о замене гранаты — с помощью слесарных тисков и ручного инструмента… Последовательность работ по разборке и сборке внешней или внутренней гранаты особо не отличается. Единственное отличие состоит в том, что на конце внутреннего шарнира есть пластиковый наконечник, который необходимо удалить. Ослабляем фиксаторы на гранате и снимаем пыльник.

Выбиваем ШРУС при помощи молотка и колодки. Заливаем новую петлю смазкой и аккуратно забиваем на место молотком и деревянной направляющей. Необходимость ремонта внешнего ШРУСа возникает чаще, чем внутреннего.Этому есть объяснение: граната, расположенная ближе к колесу, работает в более жестких условиях.

Шарнир равных угловых скоростей изгибается на большие углы за счет вращения колеса и работы подвески, что приводит к интенсивному растяжению и сжатию пыльника. Кроме того, попадание вылетающей из-под колеса грязи, снега и гравия способствует активному износу пыльника внешней гранаты.

Граната или ШРУС — это деталь автомобиля, передающая крутящий момент от двигателя и коробки передач на колеса автомобиля.Замена этого элемента на ВАЗ-2114 — процедура достаточно сложная и требует определенных навыков и умений. Эта статья расскажет, как правильно заменить ШРУС на автомобиле, а также как выбрать необходимую запчасть.

Видео по замене на переднеприводные ВАЗ 2113-2114-2115 семейство

Ролик расскажет, как заменить гранату на авто, а также расскажет об особенностях и нюансах.

Внутренняя граната

Для начала, прежде чем приступить непосредственно к процедуре замены, нужно определиться с инструментами.Итак, что понадобится при замене внутренней гранаты: ручка и головка 13-17, а также 30; ключи 17 и 19; Джек; фонарь; плоскогубцы; Смазка ШРУСа; баллонный ключ; и непосредственно сама запчасть.

Вперед!

Теперь, когда все собрано, можно приступать к процедуре замены:

  1. Демонтируем нижнюю защиту двигателя.
  2. Сливаем масло из КПП.
  3. Демонтируйте колесо с помощью колесного ключа.
  4. Головкой 30 откручиваем гайку крепления внешнего ШРУСа.


    Откручиваем гайку крепления ШРУСа к ступице

  5. Поднимаем машину.
  6. Отсоединить шаровую опору.


    Откручиваем крепления и снимаем шаровую опору с кулака

  7. Вытаскиваем ШРУС.


    Осуществляем демонтаж ШРУСа от ступицы

  8. Под капотом монтировкой вытаскиваем внутренний ШРУС из КПП.


    С помощью лома снимите внутренний ШРУС с опорной стойки

  9. Теперь можно вытащить вал привода наружу в комплекте с гранатами.
  10. Для удобства зажимаем в тисках.


    Полный привод

  11. Снимите зажим пыльника плоскогубцами.


    Откручиваем воротник пыльника для свободного доступа к гранате

  12. Снимите пыльник.
  13. Вытаскиваем гранату.


    Разборка гранаты

  14. Установка проводится в обратной последовательности, с заменой всех расходников. В пыльник необходимо поместить смазку ШРУСа.

    ШРУС LUXE Смазка

Выбор гранаты

К выбору внутреннего ШРУС следует отнестись серьезно и внимательно, так как это одна из основных частей привода автомобиля. Как показывает практика, эта деталь часто выходит из строя на автомобилях семейства ВАЗ 2113-2115. Поэтому стоит тщательно выбирать запчасть не только по цене, но и по качеству.

Оригинал

2108-2215056 — оригинальный каталожный номер внутренней гранаты для ВАЗ-2114.средняя стоимость — 2000 рублей … Крепление становится простым и не требует доработок.

Аналоги


Граната в сборе с гильзой и фиксатором производства «HOLA»

Помимо оригинальных запчастей, на автомобильном рынке можно найти массу аналогов, ничем не уступающих оригиналу по качеству и цене. Все они сертифицированы и рекомендованы к установке на этот автомобиль. Итак, рассмотрим, какие аналоги можно установить на ВАЗ-2114:

.
Наименование производителя Каталожный номер Средняя стоимость в рублях
Weber CVJ 2110-1 1500
Мастер-спорт 400952-ST-SET / 5 / -MS 1500
LPR KLD823 1600
SCT RT 209 1800
Fenox CV16007 2100
Fenox CV16007E7 2300
Пиленга CV-P 2 001 K 2400
LYNXauto CI-4602 2500
Coram KCVJ012 2500
Hola CV018 2700
Крутящий момент VN-3837 2800
Прибыль 2810-1028 3000
Ruville 77203S 3700
Патрон PCV1658 4000
Финвэйл FJ-228 4000
Mapco 16081 4000


Трипоидная граната.Говорят, они дольше ходят!

выводы

Заменить внутреннюю гранату на ВАЗ-2114, как оказалось, не так уж и страшно, а уж тем более реально сделать самому. Для этого требуется желание и минимальный набор инструментов. Стоит обратить внимание на то, что к выбору детали нужно отнестись серьезно, ведь если она сломается в дороге, то движение не будет продолжено.

Изначально ШРУС позиционировались как элементы с очень долгим сроком службы.Производители даже уверяли, что они могут прослужить ровно столько, сколько сам автомобиль.

Но на самом деле все не так красочно, как описывается. У гранаты есть срок службы. Что за граната, спросите вы. Граната — ШРУС. В народе часто используется понятие «гранат». Объясняется это очень просто — по внешнему виду ШРУС напоминает гранату. Это все. Поэтому не запутайтесь, если при разговоре о ШРУСах вы услышите «гранату». Это тоже самое.

Расположение

Заменить ШРУС на ВАЗ 2114 будет невозможно, если вы не знаете точно, где находятся эти элементы. Их расположение определить несложно — по обе стороны от передней подвески внизу автомобиля. Они представляют собой удлиненные элементы и входят в ступицу каждого колеса.


То есть добраться до узла несложно, но для этого потребуются определенные условия.

Самое главное, что процедура замены не сложная, что позволяет проделать работу своими руками.Но сразу скажем, если у вас нет времени, желания или вы просто не уверены в собственных силах, лучше доверьте ремонт специалистам. Вы потратите на это лишние деньги, но в результате будете уверены.

Когда требуется замена

Если, управляя автомобилем, вы слышите шум, исходящий из передней части автомобиля, обязательно проверьте состояние багажника. Довольно часто замена пыльника наружного ШРУСа ВАЗ 2114 становится повседневной задачей сотрудников сервисных центров.


Для проверки достаточно повернуть колеса в любую сторону и заглянуть под них. Если на пыльнике обнаружены трещины или полное повреждение, вам обязательно потребуется замена внешнего ШРУСа ВАЗ 2114.

Наличие повреждений говорит о том, что внутрь элемента попала грязь. Много или мало уже не так важно. Загрязнение ухудшит функциональность устройства.

В таких ситуациях, когда ШРУС поврежден, настоятельно не рекомендуется продолжать движение самостоятельно. Это опасно для вас, вашего автомобиля и других участников дорожного движения. Игнорирование этой рекомендации влечет за собой еще более дорогой ремонт, потому что пока вы доберетесь до гаража или автосервиса, вы повредите ряд других узлов и элементов автомобиля.

Что выбрать?

Для замены внутреннего или внешнего ШРУСа на ВАЗ 2114 потребуется новый элемент. Справедливости ради отметим, что наиболее подходящие и качественные ШРУСы для модели ВАЗ 2114 выпускает производитель, то есть АвтоВАЗ.


Но вот самое главное разочарование — они не продаются. Единственный вариант — обратиться в специализированный официальный автосервис ВАЗ. Но с точки зрения финансовых затрат это не самое разумное решение.

Кроме того, сейчас на рынке представлен достаточно широкий ассортимент аналогов. Судя по отзывам владельцев ВАЗ 2114, особое внимание стоит уделить ШРУСы производства таких компаний как:


Замена

Вооружился новыми ШРУСами, также собрал набор необходимых инструментов и материалов.В него войдут:

  • Комплект головок;
  • Гаечные ключи;
  • Туфли;
  • Тряпки сухие;
  • Смазка для ШРУСов;
  • Джек;
  • Пыльники.


Теперь приступим непосредственно к работам по замене ШРУСов:

  1. Определите место, где будет проводиться ремонт. Это может быть эстакада, гараж со смотровой ямой или помещение с автомобильным подъемником.
  2. Заглушите двигатель, включите ручной тормоз.Используйте обувь, чтобы заблокировать колеса.
  3. Используйте колесный ключ для снятия колесных болтов.
  4. Поднимите необходимую часть автомобиля.
  5. Отверните гайку в центре шруса. Обратите внимание на шайбу, чтобы не потерять ее. Он не снабжен новым ШРУСом.
  6. Вооружившись ключами на 13, откручиваем крепеж на верхней части шарового шарнира. Подобная процедура с нижней частью не нужна, так как она не помешает процессу ремонта.
  7. С помощью монтировки слегка оторвите пазы от опоры и отнесите ее в сторону.
  8. Выбить ступицу со шлицев шруса. Для этого вам понадобится молоток и какая-то деревянная подставка.
  9. Снять старый поврежденный ШРУС.
  10. Проверить шток на предмет повреждений.
  11. Удалите остатки смазки со стержня сухой тканью.
  12. Заменить гранату на новую. В этот агрегат должен входить ШРУС, пыльник, хомуты, гайки, стопорные кольца.
  13. Не забывайте использовать смазочные материалы хорошего качества при сборке устройства. Его не должно быть слишком много, но и не стоит слишком сильно сожалеть.
  14. Соберите детали в обратной последовательности.
  15. Меняя ШРУС, можно одновременно проверить состояние тормозных колодок. Если они достаточно изношены, рекомендуется заменить их одновременно. Все равно узел вы уже разобрали.
  16. После ремонта проверьте машину в действии.
  17. Нередко мастера без большого опыта оставляют якобы лишние детали после повторной сборки. Учтите, что все, что осталось после сборки, а не выпущенные элементы, которые вы заменили на новые, нашло свое место в конструкции автомобиля. Поэтому проверьте, откуда именно берутся эти «лишние» элементы, и установите их на законное место.

Опыт — бесценная вещь, которая может пригодиться вам в процессе эксплуатации и ремонта автомобиля.Но если своего еще нет, можно воспользоваться опытом и навыками опытных автомобилистов. Они неоднократно сталкивались с ситуациями, подобными вашей. Выход из строя ШРУСа однозначно не исключение.

Есть несколько полезных советов, к которым стоит прислушаться.

  1. Если при движении по прямой слышен характерный хруст, то ШРУС вышел из строя. Если этот хруст слышен только в углах, значит проблема в неисправном шарнире.
  2. Перед установкой нового ШРУС обработать место приземления гранаты смазкой.Это значительно продлевает срок его службы.
  3. Для исправления шруса, как установить его на место, используйте деревянные насадки. Если этого не сделать, очень велик риск повредить новый элемент.
  4. Пыльник должен быть установлен максимально плотно и качественно. Если этого не сделать, скоро туда попадет грязь и пыль. Эти компоненты быстро приведут его в негодность, и ремонтные работы придется проводить заново.
  5. Контргайка на ступице затягивается специальным динамометрическим инструментом.Причем затяжка проводится строго с параметрами, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашей модификации ВАЗ 2114.
  6. При плановом осмотре технического состояния вашего автомобиля обязательно обращайте внимание на состояние фиксаторов и резиновых элементов на предмет их целостности. Такие, казалось бы, незначительные компоненты могут привести к серьезным последствиям и внушительным финансовым затратам.
  7. Закупка запчастей, в том числе ШРУС, должна осуществляться только у проверенных продавцов, сертифицированных дистрибьюторов.Покупая плохую, низкосортную деталь, просто пытаясь сэкономить, придется заплатить еще больше, чтобы устранить последствия, возникшие от использования таких элементов.

Шрус — это важная деталь любого автомобиля, которую несложно заменить даже самостоятельно.

Основные неисправности датчиков двигателя. Все датчики Дребезжание в тормозах

Дорога — это дорога и любую аварийную или незначительную поломку можно решить на месте, если знать, где установлены датчики ВАЗ 2115, их назначение, неисправности и методы проверки.Первый инжекторный двигатель ВАЗ появился как раз на семействе Самара 2. В течение нескольких лет на машине устанавливался девятиклапанный карбюраторный двигатель, а с 2001 года вся линейка второго Самара оснащалась восьми- и шестнадцатиклапанными инжекторными двигателями.

Особенности инжекторной электроники

Несмотря на то, что двигатель второй Самары не отличается особой сложностью, иногда бывает сложно разобраться, выяснить симптомы и причины некорректной работы.Особенно когда под рукой только тестер и набор ключей. Но все возможно. Поэтому для того, чтобы провести диагностику электроники 2115-го, сначала нужно схематично разобраться в принципе работы системы управления двигателем.

В отличие от карбюраторных двигателей, абсолютно все процессы контроля и регулировки систем двигателя отданы на откуп электронике. Основным элементом системы управления является электронный блок управления двигателем. Он собирает данные о состоянии каждого датчика, делает выводы о режиме работы двигателя в реальном времени и регулирует количество подаваемого в камеру сгорания топлива и воздуха, угол опережения зажигания и даже контролирует уровень выбросов вредных веществ в атмосферу. выхлоп.

За все время производства, а это практически с 1997 по 2012 год, на машине сменили несколько двигателей и несколько электронных блоков управления — Январь, Бош, Ительма. Тем не менее, набор датчиков на ВАЗ 2115 остался стабильным и именно они часто виноваты во множестве внезапных неисправностей с самыми разными симптомами.

Единственное исключение — датчик температуры наружного воздуха, поэтому оставим его в покое. На повестке дня только самые важные из них.

Регулятор холостого хода

Как и в карбюраторных двигателях, двигатель с впрыском топлива работает на холостом ходу с полностью закрытой дроссельной заслонкой. Это возможно только при одном условии — если байпасный канал предусмотрен конструкцией дроссельной заслонки, и он должен иметь переменную пропускную способность. Для этого в обводном воздушном канале корпуса дроссельной заслонки был установлен конический клапан, регулирующий подачу воздуха при закрытом дроссельном клапане, и названный им IAC, регулятор холостого хода. Он состоит из конического клапана, штока и шагового двигателя.В зависимости от того, на какую обмотку подается импульс, двигатель вращается в одну или другую сторону, тем самым изменяя пропускную способность обводного воздушного канала. Заготовки либо поднимаются, либо опускаются в результате движения конусного клапана. Датчик холостого хода на ВАЗ 2115 имеет каталожный номер 1148300 02.

Видео о регуляторе холостого хода ВАЗ 2115 — симптомы неисправности и замена.

Признаки неисправности

Нет холостого хода, плавающий холостой ход, холостой ход не увеличивается на холодном двигателе.

Как проверить

Самая частая неисправность РХХ — это обрыв обмоток шагового двигателя. Для проверки обмоток понадобится мультиметр, включенный в режиме измерения сопротивления. Номинальное сопротивление между контактами А-В и С-D в пределах 45-80 Ом. В противном случае регулятор необходимо заменить. Между контактами A-D и B-C должно быть бесконечное сопротивление. Это означает, что обмотки не замкнуты накоротко друг с другом. Если на этих контактах есть сопротивление, датчик меняют.Номинальное напряжение питания от 7,4 до 14,1 В.

Датчик синхронизации

Более распространенное название — датчик положения коленчатого вала. Чрезвычайно важное устройство в системе управления. Дело в том, что это единственный датчик, синхронизирующий работу системы впрыска, системы зажигания и газораспределительного механизма, а также многих других периферийных систем. Блок управления должен четко знать, в каком положении находится коленчатый вал и благодаря ДПКВ происходит основная синхронизация электроники и железа.Устройство установлено напротив ведущего шкива с 58 зубьями. Каждый зуб соответствует 6 градусам поворота коленчатого вала, но на главном шкиве отсутствуют два зуба. Именно этот проход отслеживает датчик коленвала ВАЗ, в момент прохождения прохода он посылает импульс на ЭБУ, который, в свою очередь, выдает порцию топлива и дает команду системе зажигания на подачу искры.

Признаки неисправности

Отследить неисправность этого датчика по симптомам достаточно сложно, так как все они могут свидетельствовать о выходе из строя самых разных датчиков и систем, но основные признаки неисправности приведут к нестабильной работе мотора или полный отказ от запуска.Иногда может наблюдаться детонация под нагрузкой или резкое падение мощности.

Как проверить

Датчик положения коленчатого вала — единственный, который отвечает за синхронизацию работы системы впрыска, системы зажигания и газораспределительного механизма

Проверка датчика положения коленчатого вала осуществляется путем измерения сопротивления и проверка на наличие пульса. Сопротивление должно быть в пределах 570-740 Ом. Проверяется между контактами в разъеме.Наличие импульса проверяется элементарно — в режиме измерения 200мВ к клеммам датчика подключают мультиметр, а рядом с сердечником несколько раз подносят металлический предмет. В этот момент прибор должен зарегистрировать скачок напряжения. Если этого не произошло, датчик меняют.

Контрольный зазор между сердечником датчика и ведущим шкивом составляет 1 мм. Каталожный номер — 2112-3847010-04.

Датчик фазы

Отвечает за регулировку впрыска топлива только в цилиндр, который находится в такте сжатия, то есть топливо подается только через одну форсунку в один цилиндр.Он ориентирован по распредвалу, поэтому называется датчиком положения распредвала. Он работает по принципу Холла, давая электрический импульс при возбуждении магнитного поля. При выходе из строя датчика фаз ВАЗ 2115 топливо подается по принципу карбюраторных моторов — сразу в два цилиндра. В результате получаем набор неисправностей.

Признаки неисправности

ДПРВ находится там же, где находится шестерня распредвала, на головке блока.Главный признак неисправности — большой расход топлива и падение мощности. Кроме того, компьютер выдает ошибку 0340 (ошибка датчика) или 0343 (высокий уровень импульса).

Проверка

О неисправном DPRV можно судить по коду ошибки и горящей лампе CE, но вы можете убедиться, что он работает правильно, проверив напряжение на клемме питания A (12 В). Остальные клеммы должны быть обесточены.

Датчик дроссельной заслонки

До 2011 года все бирки были оснащены такими датчиками; в последний год выпуска на автомобиль могла быть установлена ​​электронная педаль газа, выполнявшая функцию этого устройства.Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) необходим для точной регистрации угла открытия дроссельной заслонки и передачи этой информации в блок управления двигателем. Устройство установлено на корпусе штуцера и представляет собой простой потенциометр с резистивной пластиной и ползунком. Изменяя сопротивление пластины, мы меняем уровень пульса, и ЭБУ по показаниям датчика делает вывод о количестве воздуха, подаваемого в коллектор. Когда дроссельная заслонка закрыта, ЭБУ регулирует скорость холостого хода с помощью регулятора холостого хода.

Признаки неисправности

Трудности могут возникнуть с самодиагностикой без использования специального оборудования, так как большинство симптомов вышедшего из строя устройства характерно для других поломок, в том числе потеря компрессии в отдельных цилиндрах. В основном это все признаки нестабильной работы двигателя, некорректной работы на переходных режимах, поплавков на холостом ходу, неадекватной реакции на движение педали газа. Однако проверить датчик положения ДЗ довольно просто.

Как проверить

На исправный ДПДЗ подается напряжение 5 В на положительный контакт, отрицательный контакт идет на массу, а третий контакт используется для отправки импульса на блок управления. Именно на этом выводе нужно проверить напряжение. Нам понадобится мультиметр в режиме измерения напряжения. При полностью закрытой дроссельной заслонке напряжение на новом качественном датчике должно быть 0,7В, на пожилом — не менее 0,3 В. При открытии заслонки потенциал плавно и без рывков нарастает до 4 В.Это максимальное значение при открытой заслонке. Неравномерный рост напряжения, несоответствие номиналу в начале и в конце теста — это повод для замены датчика. С 2011 года устанавливаются бесконтактные устройства. Они вдвое дороже, но практически не подводили.

Датчик детонации

Простой, но необходимый сканер, расположенный на блоке цилиндров между 2 и 3 цилиндрами. По сути, это пьезоэлемент, который реагирует на удары в кривошипно-шатунном механизме, а стук является признаком детонации.Как только датчик детонации обнаруживает детонацию, он отправляет импульс на блок управления, который корректирует момент зажигания в сторону более позднего.

Неисправности и симптомы

Первый и основной симптом — ЭБУ не реагирует на процесс детонации: при росте нагрузки на двигатель звенят клапаны, в двигателе слышны удары металла, двигатель может быть тройным, чаще всего Загорится Check Engine.

Как проверить

Датчик детонации проверяется с помощью мультиметра, установленного в режим проверки напряжения с порогом 200 мВ.Если у датчика два вывода, щупы мультиметра подключаются к обоим, если один, то на корпусе ставится минус, на выходе — плюс. Теперь достаточно нанести легкий легкий удар по рабочей поверхности устройства, и стрелка (или цифры) покажут скачок напряжения. Датчик детонации исправен. Если он не реагирует на постукивание, его необходимо заменить. Кстати, датчик детонации можно заменить на Волг, такой же стоит на УАЗе.

Датчик температуры антифриза

Служит для контроля температурного режима двигателя, измеряет реальную температуру антифриза.Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой простой термистор, то есть элемент, сопротивление которого изменяется синхронно с температурой антифриза. Термистор работает по алгоритму отрицательного коэффициента, чем выше температура, тем меньше сопротивление на выходе.

Признаки неисправности

Неточная работа указателя на приборке, указатель не работает вообще.

Как проверить

Датчик температуры охлаждающей жидкости можно проверить с помощью обычного тестера, любого прибора для измерения температуры до 100-130 градусов, емкости с водой.Мультиметр переводят в режим измерения сопротивления, подключают к выводам ДТОЖ, сам датчик погружают в сосуд с водой. Емкость нагревается, при этом номинальное сопротивление при 5 градусах должно быть в пределах 7280 Ом, при 20 градусах датчик температуры охлаждающей жидкости должен выдавать 3520 Ом, 40 градусов соответствует 1458 Ом, а в точке кипения показания не должны быть выше 90-100 Ом. Если показания прибора не соответствуют номиналу, заменяют датчик температуры ВАЗ 2115.

Расходомер воздуха (ДМРВ)

Один из самых дорогих сканеров, выход из строя крайне неприятен. Он устанавливается в воздуховоде сразу за фильтром и оценивает количество воздуха, попадающего в коллектор. По его показаниям ЭБУ дозирует топливо, в режиме холостого хода пропускает около 9 литров в час, при 3 тысячах оборотов — около 30 л / час.

Неисправности и симптомы

Это один из немногих датчиков, который не может резко вызвать явные признаки неисправности, но со временем можно констатировать высокий расход топлива, падение тяги внизу, провалы на высоких скоростях, проблемы при холодном старте может возникнуть.Лампа CE может загореться.

Как проверить

Если вы подозреваете, что датчик массового расхода воздуха работает правильно, вам следует снять клеммный соединитель и запустить двигатель. Если частота вращения холостого хода превышает 1300 об / мин, возможно, датчик необходимо заменить. Этот метод неточен, поэтому лучше всего использовать мультиметр и проводить простые измерения. В приборе установлен порог измерения 2 В, положительный щуп подключается к крайнему правому проводу (чаще всего к желтому), отрицательный к зеленому проводу через один контакт от положительного.Зажигание включено, двигатель не заводится. Мультиметр покажет минимум 0,9 В, максимум 1,04 В. Последнее значение уже критическое и если измерения показали более высокое напряжение, датчик заменяют. Также будет полезен внешний осмотр: при наличии масляного налета на поверхности датчик очищается и проверка повторяется.

Датчик кислорода

В зависимости от объема двигателя на ВАЗ 2115 могут располагаться один или два датчика. Лямбда-зонд (он же кислородный датчик) установлен в выхлопной трубе глушителя (их два в двигателях объемом 1600 куб. см).Датчик нужен для оценки количества кислорода в выхлопных газах и для регулирования соотношения воздуха и топлива в рабочей смеси. Для правильной работы устройства керамический рабочий элемент необходимо прогреть до 345-360 градусов. Поэтому в его корпус встроен утеплитель. Кислородный датчик ВАЗ подает на ЭБУ импульс в диапазоне от 0,1 до 0,9 В. В первом случае смесь считается бедной, во втором — богатой.

Признаки неисправности

Основным сигналом, указывающим на неисправность лямбда-зонда, будет сообщение об ошибке.Начиная с ошибки P0130 и заканчивая P0141 по порядку, можно сделать вывод, что ДК неисправен. Ошибки P1102 и P1115 укажут на неисправность ТЭНа. Помимо показаний бортового компьютера о поломке можно сказать о завышенном расходе газа. В гаражных условиях этот датчик не проверяется и при фиксации ошибок подлежит замене.

Датчик скорости

Измерение скорости на переднеприводных автомобилях ВАЗ осуществляется с помощью электроники.Схема измерения включает датчик скорости и шаговый двигатель в спидометре. DS расположен в верхней части коробки передач и представляет собой обычный датчик Холла — чем быстрее вращается вал датчика, тем больше отклоняется стрелка спидометра. Каталожный номер шестипульсного прибора 2111-3843010.

Неисправности

Стрелка спидометра показывает неверные данные, при движении может лежать на нуле.

Проверка работоспособности

Проверить датчик скорости ВАЗ 2115 достаточно просто.Пригодится только мультиметр и домкрат. К разъемам привода спидометра подключается мультиметр, переднее колесо навешивается на домкрат, двигатель заводится и включается передача. При вращении ролика датчика должен генерироваться потенциал в диапазоне от 1 до 5 В. Рост потенциальной стоимости с увеличением скорости должен быть плавным, без рывков и без задержек. В противном случае меняют DS.

Датчик давления масла

Когда давление масла падает, об этом сигнализирует аварийный свет на приборке

Самый простой прибор, состоящий из корпуса, измерительной диафрагмы и клемм.Датчик давления масла установлен в блоке цилиндров и подключен к системе смазки. Масло под давлением воздействует на измерительную диафрагму, вызывая изменение выходного напряжения. При критическом значении давления датчик давления масла подает минимальный сигнал, при этом ЭБУ включает аварийную лампу. Это достаточно серьезный сигнал, поэтому необходимо срочно проверить состояние двигателя.

Признаки неисправности

Горит сигнальная лампа давления масла.

Как проверить

Если датчик давления масла неисправен, значит все в системе давления должно быть в норме.Это проверяется манометром. Открутите датчик, вкрутите вместо него манометр и запустите двигатель. На холостом ходу прибор должен показывать 0,6–0,7 бар. В этом случае датчик меняют.

Никаких проблем с двигателем можно спутать даже в дороге, если хорошо знать систему управления двигателем, датчики ВАЗ 2115, их назначение и неисправности.

Парковки в Москве можно оплатить картой Тройки

Пластиковые карты «Тройка», которыми можно оплачивать проезд в общественном транспорте, этим летом получат полезную функцию для автомобилистов.С их помощью можно будет оплачивать парковку в зоне платной парковки. Для этого паркоматы оснащены специальным модулем связи с центром обработки транспортных транзакций Московского метрополитена. Система сможет проверить, достаточно ли средств на балансе …

Лимузин для президента: раскрыты подробности

Сайт Федеральной патентной службы продолжает оставаться единственным открытым источником информации об «машине президента».«Сначала НАМИ запатентовало промышленные модели двух автомобилей — лимузина и кроссовера, которые являются частью проекта« Кортеж ». Затем намишники зарегистрировали промышленный образец под названием« Приборная панель автомобиля »(скорее всего, а именно …

).

США заменят 40 миллионов подушек безопасности

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объяснило, что право на долю имеют от 35 до 40 миллионов подушек безопасности в дополнение к 29 миллионам подушек безопасности, которые уже были заменены предыдущей кампанией.Согласно Automotive News, акция распространяется только на подушки Takata, в которых используется нитрат аммония. Согласно …

Генпрокуратура приступила к проверке автомобильных юристов

По данным Генпрокуратуры, в России резко увеличилось количество судебных разбирательств, которые ведут «недобросовестные автомобильные юристы», которые работают «не для защиты прав граждан» , но для извлечения сверхприбыли «. Как сообщают «Ведомости», агентство направило информацию об этом в правоохранительные органы, ЦБ и Российский союз автостраховщиков.В Генпрокуратуре поясняют, что посредники пользуются отсутствием должной осмотрительности …

Названы регионы России с самыми старыми автомобилями

При этом самый молодой автопарк указан в Республике Татарстан (средний возраст — 9,3 года), а самый старый — в Камчатском крае (20,9 года). ). Такие данные в своем исследовании приводит аналитическое агентство «Автостат». Как выяснилось, кроме Татарстана, только в двух регионах России средний возраст легковых автомобилей меньше…

Внедорожник GMC превратился в спорткар

hennessey Performance всегда славился умением щедро добавлять лошадей в «прокачанный» автомобиль, но на этот раз американцы явно были скромнее. GMC Yukon Denali мог превратиться в настоящего монстра, к счастью, что 6,2-литровая «восьмерка» позволяет это сделать, но мотористы Hennessey ограничились довольно скромным «бонусом», увеличив мощность двигателя …

Беспилотные такси появятся в Сингапуре

В ходе испытаний шесть модифицированных Audi Q5, способных к автономному вождению, будут запущены на дорогах Сингапура.Как сообщает Bloomberg, в прошлом году такие машины беспрепятственно путешествовали из Сан-Франциско в Нью-Йорк. В Сингапуре дроны будут двигаться по трем специально подготовленным маршрутам, оборудованным необходимой инфраструктурой. Длина каждого маршрута составит 6,4 …

. ГИБДД опубликовало новые экзаменационные билеты

Однако ГИБДД решило сегодня опубликовать на своем сайте новые экзаменационные билеты для категорий «А», «В», «М» и подкатегорий «А1», «В1». Напомним, главное изменение, которое ждет кандидатов в водители с 1 сентября 2016 года, касается того, что теоретический экзамен станет более сложным (а значит, билеты нужно изучать более внимательно).Если сейчас …

Volkswagen Touareg отзыв попал в Россию

Как указано в официальном сообщении Росстандарта, причиной отзыва стала вероятность ослабления фиксации стопорного кольца на опорной скобе педального механизма. Ранее Volkswagen объявила об отзыве 391 тысячи туарегов по всему миру по той же причине. Как поясняет Росстандарт, в рамках отзыва в России все автомобили будут …

ВАЗ 2115 — универсальный автомобиль с кузовом седан.Важно отметить, что такое транспортное средство достаточно востребовано и популярно на территории Российской Федерации. Впервые автомобиль был разработан Волжским заводом по производству автомобилей. Сегодня вряд ли можно найти водителя транспортного средства, который хотя бы раз не управлял данным агрегатом.

ВАЗ 2115 и сегодня выглядит вполне современно

[Скрыть]

Распространенные неисправности

Несмотря на востребованность и широкий спектр характеристик и преимуществ такого транспортного средства, автомобиль по-прежнему подвержен различным неисправностям.Достаточно важно знать о таких «болячках», чтобы устранить существующие проблемы самостоятельно или с помощью грамотных специалистов. Для того, чтобы автовладельцу было проще разбираться с различными неисправностями, опытные специалисты выделили несколько областей, где чаще всего возникают проблемы в автомобиле этой марки. Именно эти нюансы мы проанализируем, чтобы владельцы этих машин могли легко диагностировать или выявить ошибки и устранить их наиболее эффективным способом.

Поскольку ВАЗ 2115 выпускается много лет, невозможно сосчитать количество автомобилей, которые до сих пор используются современными автовладельцами.Тем не менее, эксперты и опытные статистики провели некоторые исследования, чтобы определить наиболее шаткие системы, которые часто выходят из строя в автомобиле.

В основном разным поломкам, неисправностям подвержены следующие системы:

  • охлаждение;
  • тормозной; Сцепление
  • ;
  • зажигание;
  • топливная система;
  • стартер;
  • Генератор
  • .

Для того, чтобы пользователи, столкнувшиеся с неисправностями, могли точно определить неисправность и устранить ее, необходимо разбирать каждую систему отдельно.Это поможет определить широкий спектр различных неисправностей и приемов решения, возникающих в автомобиле ВАЗ 2115.

Неисправности системы охлаждения

Если поломка произошла случайно, каждый автомобилист перед выявлением неисправности должен сначала выключить двигатель и съехать с дороги. После полной остановки автомобиля необходимо принять следующие меры:

  1. затянуть ручной тормоз;
  2. откройте капот и осмотрите пространство;
  3. при появлении пара необходимо приложить усилия, чтобы определить конкретное место утечки;
  4. осмотреть расширительный бачок на предмет уровня охлаждающей жидкости;
  5. оценить состояние радиатора;
  6. Пристальное внимание стоит уделить специализированным шлангам, которые являются неотъемлемой частью системы охлаждения двигателя автомобиля.

Однако, прежде чем приступить к подобным действиям, рекомендуется сначала обезопасить себя от ожогов рук и лица. Следует помнить, что после полной остановки автомобиля ни в коем случае нельзя сразу откручивать крышку радиатора. Давление охлаждающей жидкости достаточно велико, чтобы она могла уйти под давлением.

Если осмотр не привел к положительным результатам или выяснению причины неисправности, то опытные специалисты сервисного центра рекомендуют заглянуть под приборную панель.Это необходимо для выявления признаков в виде капель жидкости из радиатора или крана отопления. Часто это повреждение вызвано повреждением резинового шланга, который можно временно отремонтировать с помощью изоленты. При проведении такого ремонта в короткие сроки нужно попасть в сервисный центр и провести полную замену шланга.

Ремонт системы охлаждения

Что нельзя исправить на гусенице

Важно отметить невозможность самостоятельного ремонта следующих деталей в системе охлаждения:

  • отопителя;
  • термостат;
  • Радиатор
  • .

При выявлении проблем, связанных с этими агрегатами, рекомендуется заливать наиболее остывшую жидкость и следить за показателями температуры. Обязательно обратиться за помощью к грамотным специалистам на ближайший пункт техосмотра.

Достаточно частая неисправность в системе охлаждения ВАЗ 2115 — выход из строя специализированных предохранителей, защищающих бортовую цепь в электровентиляторе общей системы. Часто эту проблему можно решить, просто заменив предохранитель.Часто случаются ситуации, что после такой замены электровентилятор все равно не работает. В этом случае необходимо провести дополнительную диагностику, которую рекомендуется проводить только грамотным и опытным специалистам.

Однако, если такая неисправность возникла в дороге, то для дополнительной диагностики электродвигателя можно взять два изолированных провода и подключить их напрямую к аккумулятору. При этом обязательно нужно учесть, что эти провода ни в коем случае нельзя замыкать.Другими словами, с помощью такой дополнительной диагностики можно запустить электровентилятор на определенный срок. Эта неисправность указывает на проблемы в проводке или специализированном реле включения системы вентиляции.

Опытные и грамотные специалисты сервисного центра утверждают, что самостоятельно отремонтировать реле или электродвигатель не получится, поэтому такие запчасти необходимо заменять в кратчайшие сроки.


Так выглядит радиатор ВАЗ 2115

Отклонения в оптимальном функционировании тормозной системы ВАЗ 2115

У пользователей автомобилей часто возникает широкий спектр проблем с торможением.Причин выхода из строя тормозной системы с увеличенным ходом педали тормоза несколько:

  • воздух в системе гидропривода;
  • потеря упругости поршня цилиндра, что приводит к его смещению внутрь;
  • нарушение герметичности, проявляющееся в виде утечки тормозной жидкости;
  • необоснованно увеличенный зазор между вакуумной головкой болта, усилителем и поршнем цилиндра.

Для исключения подобных ситуаций необходимо использовать несколько методов:

  1. обновить систему;
  2. заменить колесный цилиндр;
  3. определить место утечки жидкости и заменить детали или прокладки;
  4. затяните прокладки или замените их.

Довольно часто пользователи автомобиля ВАЗ 2115 сталкиваются с проблемой повреждения манжеты. В этом случае не следует предпринимать никаких действий, связанных с ремонтом. Необходимо приобретать оригинальные манжеты и заменять их у грамотных специалистов или самостоятельно.

Причинами неисправности тормозной системы могут быть проблемы следующих механизмов:

  • отсутствие штатного зазора между поршнем главного цилиндра и головкой вакуумного агрегата усилителя;
  • неполный возврат педали тормоза после выполнения действия, вызванный некомпетентной установкой специализированного выключателя сигнала торможения;
  • забиты расточки тормозных цилиндров;
  • перекрытие отверстий манжетами, краями;
  • заклинивание «пальцев» в передней скобе;
  • потеря кольцевой эластичности;
  • заклинивание колодок;
  • ослабление прижимной пружины механизма;
  • деформация уплотнительных колец;
  • Отсутствие стандартных зазоров между накладками и тормозным барабаном.

Каждый автовладелец сможет исправить такие недостатки и выявить их первопричины самостоятельно, если проведет детальное исследование или диагностику тормозной системы. Опытные специалисты рекомендуют обращаться в сервисный центр, где при необходимости профессионалы не только диагностируют неисправность, но и устраняют ее путем ремонта или замены тех или иных компонентов.


Тормозная система 2115

Неисправности сцепления

Существует достаточно широкий круг причин, которые могут привести к отказу сцепления, поэтому опытные специалисты создали 4 основные группы:

  1. неполное отключение системы;
  2. неправильное включение;
  3. отрывистое функционирование;
  4. повышенный шум.

Естественно, у каждой отдельной группы проблем есть несколько причин выхода из строя и ряд возможных вариантов их устранения. Чтобы понять, как на самом деле выглядит причина той или иной поломки, необходимо проанализировать возможные решения и причину проблемы, исходя из групп неисправностей.

Неполное отключение системы
  • Неполный ход педали. Для устранения этой причины рекомендуется отрегулировать привод.
  • Поломка концевого диска. Вы можете решить проблему, заменив диск или перестроив его.
  • Смещенная прижимная пластина. Это довольно частая неисправность, поэтому устранить ее можно только заменой нажимного диска и пружины на оригинальные детали.
  • Если ступица диска заедает за шлицы вала, шлицы необходимо предварительно очистить и промыть дезинфицирующими средствами. Если шлицы имеют заметные повреждения или деформации, необходимо заменить ведомый диск и первичный вал.
  • Сломанные или ослабленные колодки ведущего диска — частая причина проблем. Устранить ее можно заменой или проверкой работоспособности торцевого диска.

Достаточно частая причина «тугой педали» — неисправность кабеля. Чтобы избавиться от такой поломки, рекомендуется производить замену деталей с помощью грамотных профессионалов.

Неправильное включение сцепления

Это может произойти по следующим причинам:

  • повышенный износ;
  • сжигание футеровки;
  • смазка нажимного диска и накладок маховика;
  • повреждение привода.

Для устранения таких причин необходимо своевременно производить замену накладок. Иногда помогает тщательно промыть дезинфицирующими средствами поверхности, загрязненные маслом. Профессионалы говорят, что довольно часто пользователи автомобиля ВАЗ-2115 сталкиваются с утечкой масла через болты крепления маховика. В этом случае рекомендуется использовать специализированный герметик. В случае критического повреждения привода единственной реальной возможностью устранения такой проблемы является полная замена всего привода или некоторых его компонентов.


Диск, корзина, выжимной подшипник

Что делать при рывках сцепления?

Часто рывки в приводе указывают на следующие причины:

  1. Смазка диска и накладок маховика, а также прижимного диска. Избавиться от такой проблемы можно только в том случае, если поверхности обработать специализированным средством или уайт-спиритом, а изношенные и поврежденные сальники заменить на новые.
  2. Заедание привода сцепления вызывает различные деформации компонентов.Устранить такой дефект можно, полностью заменив деформированные компоненты.
  3. Повреждение (критический износ) нажимного диска — частая причина рывков в приводе сцепления. Чтобы вернуть автомобиль в рабочее состояние, вам потребуется заменить корзину сцепления и нажимной диск.

Естественно, грамотные и грамотные специалисты должны выявить определенные причины и возможные варианты их устранения. Профессионалы смогут увидеть даже малейшие повреждения или деформации.

Повышенный шум сцепления

Многие пользователи автомобиля ВАЗ 2115 замечают повышенный шум при включении или выключении привода сцепления. У этой проблемы две основные причины:

  1. Поломка специальной пружины ведомого диска. Устранить такую ​​неисправность можно только заменой ведомого диска на новый.
  2. Неисправный подшипник. Деталь может выйти из строя из-за износа, повреждения или утечки специализированной смазки. В этом случае отремонтировать подшипник не получится, поэтому необходимо заменить эту деталь.

Другими словами, существует множество неисправностей, связанных с работой сцепления, поэтому важно своевременно диагностировать и устранять неисправность. Грамотный подход позволит избежать множества негативных ситуаций на дороге.


Катушка зажигания

Система зажигания

Такой модуль также довольно уязвим в подержанных автомобилях ВАЗ 2115. Специалисты выделили несколько особых признаков, указывающих владельцам на наличие неисправностей в системе зажигания:

  • «Плавающий» холостой ход мотора;
  • с определенной периодичностью, без видимых причин пропадает тяга двигателя;
  • автомобиль долго набирает обороты при разгоне;
  • парное или однократное прекращение работы цилиндров.

Владельцам ВАЗ-2115 следует помнить, что представленные выше типовые признаки также могут указывать на ряд проблем, связанных со свечами системы зажигания автомобиля. Поэтому перед проведением полной диагностики системы необходимо обратиться к опытным специалистам.

Проблемы с топливной системой

Есть несколько признаков, связанных с неправильным функционированием топливной системы или топливного насоса отдельно:

  • автомобиль не заводится;
  • бензонасос не показывает признаков работы после включения зажигания;
  • есть перебои в работе мотора;
  • Автомобиль движется с рывками на малой скорости.

Такие признаки указывают на то, что бензонасос вышел из строя. Опытные водители знают, что эта система должна создавать давление в топливном модуле для оптимальной работы автомобиля. Эти причины могут говорить не только о выходе из строя самого бензонасоса, но и о других неисправностях топливной системы. Поэтому, если вы заметили вышеперечисленные дефекты в собственном автомобиле, рекомендуется обратить пристальное внимание на бензонасос и топливную систему, чтобы в короткие сроки выявить и устранить поломку.


Неисправности стартера

Любой автовладелец знает, что стартер — это сложный и достаточно многогранный механизм, поэтому существует широкий спектр различных причин, которые могут вызвать поломку. Рассмотрим распространенные неисправности стартера ВАЗ 2115, исходя из особенностей механизма:

При включении стартера не вращается якорь и не срабатывает тяговое реле

Наличие такого нетипичного поведения механизма может быть вызвано следующими причинами, устранить которые опытному специалисту не составит труда:

  • Неисправный или разряженный автомобильный аккумулятор.Устранить неисправность можно заменой или зарядкой аккумулятора;
  • Повышенный уровень окисления полюсов АКБ, при котором наконечники мало контактируют с полюсами. Решить проблему поможет чистка столбов. При необходимости подтяните кончики вазелином.
  • Неисправное реле. Замена детали может изменить эту ситуацию. Важно заранее проверить схему соединения переключателей.
  • Неработающая контактная часть замка зажигания.Если какая-то деталь вышла из строя, ее необходимо заменить.
  • Заедание якоря реле. Решить эту проблему можно, сняв тяговое реле и проверив легкость и подвижность якоря.

Поэтому, чтобы выяснить причину, по которой якорь вращается медленно, или не работает тяговое реле, необходимо применить определенные знания и навыки. Это позволит изначально выявить неисправность, а впоследствии устранить ее.

При включении механизма якорь вращается слишком медленно или не вращается совсем, но при этом тяговое реле работает в том же режиме

Такая ситуация случается довольно часто.Причин, провоцирующих такую ​​ситуацию, несколько:

  • неисправный аккумулятор;
  • полюсов аккумуляторных окисленных;
  • плохое крепление насадок;
  • болты тягового реле окисленные;
  • слабые гайки крепления наконечников;
  • горение коллектора;
  • короткое замыкание в обмотке якоря или обрыв.

Для устранения таких причин необходимо принять некоторые меры:

  • заменить или зарядить аккумулятор;
  • очистить полюса АКБ от окиси;
  • затянуть крепление наконечников;
  • очистить болтовые контакты тягового реле;
  • проверить затяжку гаек;
  • очистить коллектор;
  • полностью заменить анкер.

Использование таких простых методов поможет устранить проблемы, связанные с функционированием стартера.

Стартер 2115

При включении модуля стартера многократно срабатывает тяговое реле, но через несколько секунд оно выключается

Причинами могут быть следующие сбои или поломки:

  • Низкий заряд аккумулятора. Решить такую ​​проблему поможет обычное специализированное зарядное устройство, которое вернет стартер и тяговое реле в целом к ​​прежнему функционированию.
  • Обрыв или короткое замыкание реле или обмотки. Решить проблему поможет замена детали, а именно тягового реле, и восстановление обмотки.
  • Внезапное падение напряжения в цепи из-за повышенного окисления наконечников. В этом случае достаточно просто осмотреть провода и зачистить их, избавившись от оксида.

Довольно простые и популярные методы часто помогают решить подобную проблему, связанную с некорректной работой тягового реле.

Якорь вращается в том же режиме, но маховик ведет себя некорректно или совсем не вращается

Часто причиной этих проблем являются:

  • Пробуксовка муфты холостого хода. Профессионалы рекомендуют проверить механизм и при необходимости заменить муфту;
  • Шестерни редуктора вышли из строя, поэтому необходимо их полностью заменить.

Диагностировать такую ​​неисправность может не только профессиональные специалисты, но и практически каждый владелец ВАЗ 2115.

Стартер издает необычный звук, но якорь вращается в том же режиме

Такая поломка может быть вызвана следующими причинами:

  • повышенный износ подшипников и приводов якоря. Изменить ситуацию поможет замена вкладышей или опор;
  • повышенный износ втулки вала в картере сцепления. Решить проблему можно только заменой специализированной втулки;
  • плохое крепление механизма или деформация крышки стартера со стороны привода.Решить проблему можно заменой стартового модуля, либо подтянуть гайки крепления;
  • неправильное положение стартера. В этом случае важно обратиться к опытным специалистам, чтобы проверить, не перекосился ли механизм;
  • Выход из строя шестерен редуктора. Единственно верный выход из этой ситуации — полная замена деформированных узлов или деталей;
  • деформированные зубья ведущей шестерни или маховика. Любая деформированная деталь подлежит обязательной замене на оригинальную с завода производителя;
  • якорь склеивается с тяговым реле.Решить эту ситуацию поможет очистка специализированного шлица и обработка его специализированным маслом. Если такие действия не помогают, то необходимо заменить деталь, вызывающую неисправность стартера.

Стартер — небольшой, но достаточно сложный механизм, поэтому его ремонт или замену комплектующих должны выполнять только опытные специалисты. Такой подход позволит минимизировать риск возникновения различных неприятных ситуаций при использовании автомобиля ВАЗ 2115.


Генератор необходимо поддерживать в хорошем состоянии

Генератор

Эта деталь является неотъемлемой частью машины.Однако именно генератор вызывает определенные трудности при эксплуатации автомобиля в целом, поэтому опытные специалисты выделили две наиболее частые поломки и способы их устранения.

Реле-регулятор

Изначально важно понимать, что для проверки работы реле-регулятора необходима помощь грамотного специалиста. Профессионалы рекомендуют изначально довести двигатель до 3000 об / мин. При этом важно включить дальний свет и обогрев салона и стекол.После выполнения этих действий можно измерить аккумулятор, напряжение на котором не должно превышать 13,2 В.

Если после выполнения таких действий и проведения замеров показатели низкие, то это свидетельствует о наличии проблем или коротком замыкании в реле контроллера. Естественно, что опытные и грамотные специалисты могут диагностировать данный агрегат и другими способами. Тем не менее считается, что описанный выше метод является оптимальным для выявления различных дефектов в работе реле регулятора.

Клапаны генератора

Они часто выходят из строя, поэтому специалисты рекомендуют использовать аккумулятор и контрольную лампу для выявления поломки или отказа.

Если при правильном подключении отрицательных диодов свет горит, значит, проблема в корпусе механизма или вышел из строя один из основных клапанов.

Опытные и грамотные специалисты не рекомендуют заменять выпрямительный блок самостоятельно. Неправильная замена может привести к тому, что новая деталь выйдет из строя, либо это сильно негативно скажется на других механизмах.

Подводя итог всему вышесказанному, можно смело отметить, что автомобиль ВАЗ 2115 — достаточно надежный агрегат, но важно правильно подойти к ремонту тех или иных систем. Следует помнить, что своевременная диагностика и обслуживание автомобиля — залог его длительной эксплуатации на высшем уровне.

Самодиагностика ВАЗ 2115

Автомобили в России теперь оснащены различными устройствами электронного управления. В этом смысле ВАЗ-2115 не исключение — у него разные датчики.Каковы их предназначения и возможные неисправности, рассказывается в этой статье.

В случае возникновения неисправности в двигателе сразу же загорается сигнальная лампа на панели приборов в салоне. В ситуации, когда неисправность незначительная, то гаснет примерно через одну секунду после запуска силового агрегата. Примерно столько времени требуется бортовому компьютеру, чтобы провести диагностику.

Если поломка достаточно серьезная, то ЭБУ сигнализирует об этом, выдав определенные коды ошибок.Итак:

  • 2 означает, что неисправен датчик уровня топлива;
  • 13 — нет информации о качестве воздуха;
  • 14-15 — уровень антифриза не контролируется;
  • 19 — неверные показания датчика коленвала;
  • 21-22 — проблемы с дроссельной заслонкой;
  • 23-25 ​​- вышел из строя прибор, фиксирующий температуру воздуха;
  • 24 — не работает спидометр;
  • 33-34 — проблемы в ДМРВ;
  • 35 — сбит регулятор холостого хода;
  • 43 — поломка датчика детонации;
  • 61 — данные с прибора, измеряющего уровень кислорода, не отправляются.

Знание кодов позволяет быстро решать проблемы.

DPDZ

Это датчик, определяющий положение дроссельной заслонки. Его показания нужны для того, чтобы бортовой компьютер мог вычислить:

  • продолжительность впрыска топлива;
  • угол опережения зажигания;
  • режим работы всей электростанции;
  • момент разгона и т. Д.

Если это устройство выполняет рендеринг, то записанная им информация заменяется данными из ДПКВ и ДМРВ.Поломка обычно сопровождается неустойчивой работой двигателя.

В автомобилях ВАЗ данное устройство управления представляет собой полимерную пленку с графитовым покрытием. В целом практика показывает, что чаще всего выходит из строя именно указанный датчик.

Автомобиль в данном случае:

  • движется рывками;
  • торможение силовой установкой часто отсутствует;
  • есть «провалы» при разгоне.

При этом лампочка «Проверьте двигатель» загорается нечасто.ЭБУ обнаруживает неисправность только в случае короткого замыкания, но когда графитовые дорожки частично изношены, диагностика не действует. Полная потеря контакта приводит к тому, что холостой ход машины держится на максимуме 1,5 тысячи оборотов.

Иногда бывает изменение показаний этого контрольного устройства до 5 процентов при выпуске газа. В то же время компьютер будет считать, что водитель нажимает на ранее упомянутую педаль с полной силой — в результате холостые обороты начинают произвольно «плавать».С такой проблемой водить машину просто опасно.

RTD

Управляет функциями регулятора давления топлива. На ВАЗ, как правило, устанавливается устройство механического типа, не сопряженное с ЭБУ. Поэтому поломка системой не обнаруживается. В этом случае, как правило, возникают проблемы:

  • о запуске двигателя;
  • повышенный расход топлива;
  • чрезмерное содержание CO в выхлопе.

В 2115 он установлен на рейке и соединен отводом обратного топлива с бензобаком и шлангом с впускным коллектором.Исправность этого датчика можно определить с помощью манометра, подключенного непосредственно к топливной рампе. В норме на холостом ходу показания должны быть:

  • до 2,4 бар, если установлена ​​вакуумная трубка;
  • до 3,25 при удалении.

Низкое давление часто свидетельствует о неисправности топливного насоса. При этом высокий указывает на свободный отток топлива из магистрали обратно в бак.

При выходе из строя RTD наблюдаются следующие неисправности:

  • двигатель неустойчивый;
  • глохнет на холостом ходу;
  • слишком низкая или высокая частота вращения коленчатого вала;
  • потеря мощности двигателя;
  • перерасход бензина.

ДМРВ

Этот монитор контролирует массовый расход воздуха. В его основе — платиновая нить, охлаждаемая атмосферой. При этом отапливается электричеством. Текущий расход топлива и воздуха рассчитывается в зависимости от потребления напряжения. В случае отказа ЭБУ заменяет свои показания данными, поступающими от DPDD и DPKV.

Неадекватность этого датчика проявляется:

  • слишком большой расход топлива;
  • нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
  • внезапная остановка после увеличения мощности;
  • проблемы с запуском.

Самый простой способ определить его неисправность — заменить заведомо исправным устройством.

Датчик фазы

Определяет, в каком точном угловом положении находится распределительный вал машины. Устройство находится рядом с воздушным фильтром, на блоке цилиндров. При выходе из строя форсунки будут открываться попарно, в параллельном режиме. В этом случае происходит увеличение расхода бензина примерно на 10 процентов.

ДПКВ

Этот датчик сообщает блоку управления двигателем текущее положение коленчатого вала.Он является индуктивным, то есть, когда вышеуказанный узел вращается, он производит определенные импульсы, частота которых позволяет компьютеру произвести желаемый расчет. При потере сигнала силовой агрегат останавливается. То есть его неисправность не позволит даже попасть в автосервис. В прочем ломается очень редко.

В этой ситуации ЭБУ покажет код ошибки — 0335. Однако это не всегда означает, что пришел в негодность именно ДПКВ. Иногда такая же комбинация появляется, если датчик массового расхода воздуха не работает должным образом.

ДТОЖ

Он сигнализирует о температуре антифриза и фактически является термистором. То есть чем больше он нагревается, тем больше падает его сопротивление. Датчик расположен возле головки блока цилиндров и рядом с термостатом. Его сигнал поступает как на бортовой компьютер, так и на вентилятор радиатора.

Его часто путают с датчиком температуры, но цель последнего — передавать информацию только на приборную панель.

ДТОЖ выходит из строя очень редко. Такие неприятности с ним могут случиться:

  • обрыв контакта внутри;
  • разрушение изоляции;
  • разрыв питающих магистралей (чаще всего ловятся газовым кабелем в непосредственной близости).

Поломка ДТОЖ приводит к тому, что ЭБУ считает, что температура двигателя ноль градусов и отправляет соответствующую команду регулятору прокачки воздуха. В этой ситуации подача топлива будет неоптимальной — как следствие, возникают проблемы с запуском двигателя в холодную погоду. При этом, после того, как мотор все еще запустится, через две минуты компьютер сообщит, что антифриз нагревается до 80 градусов Цельсия.

В жаркую погоду, когда машина в пробке, неисправный ДТОЖ может спровоцировать другие серьезные проблемы.В частности, ЭБУ будет считать, что температура охлаждающей жидкости остается нормальной, и, следовательно, не будет пересчитывать момент зажигания. В результате мощность упадет, и двигатель заглохнет.

Датчик Холла (скорость)

Это устройство управления расположено непосредственно на коробке передач. ВАЗ с инжекторным двигателем снабжен датчиками на шесть импульсов. Его выход из строя приводит лишь к небольшому снижению характеристик транспортного средства. Если контакт был частично потерян, двигатель может заглохнуть на холостом ходу.

Начну сегодняшнюю статью с рассказа о том, что такое датчик детонации (ДД) и зачем он нужен двигателю автомобиля. Этот датчик необходим, как следует из названия, для того, чтобы отслеживать детонацию двигателя, а также детонации, которые указывают на неисправности.

Каждый удар заставляет датчик вырабатывать импульс с определенным напряжением. После этого импульс поступает в контроллер, который выполняет дальнейшую обработку. Контроллер подстраивается в зависимости от величины полученного импульса, весь процесс занимает несколько долей секунды, поэтому чаще всего мы просто ничего не чувствуем.

Где находится датчик детонации?

Датчик детонации ВАЗ 2114-2115 расположен между вторым и третьим цилиндрами на блоке двигателя, может быть одно- или двухконтактным.

Признаки неисправности датчика детонации ВАЗ 2114-2115:

  • Ухудшение динамики, плохой разгон
  • При трогании с места и при движении под уклон загорается «Check Engine»
  • Во время разгона «загорается индикатор
  • Компьютер выдает ошибку датчика детонации.

Вашему вниманию ошибки датчика детонации ВАЗ 2114

  • Код ошибки 0325 — обрыв проводки, подающей питание на ДД. Чаще всего причиной этой ошибки являются окисленные контакты датчика детонации, обрыв проводки встречается крайне редко. Необходимо почистить контакты, это даст положительный результат, во всяком случае хуже не станет. К тому же эта ошибка может быть вызвана ремнем ГРМ, так что если после чистки контактов ДД проблема осталась, скорее всего проскочил пару зубцов.Выровняйте ремень по меткам и еще раз проверьте, появляется ли ошибка.
  • Код ошибки 0328 — обычно говорит. Однако нельзя исключать возможность пропуска ремня ГРМ.
  • Код ошибки 0326 и 0327 — означает чрезмерно слабый (низкий) сигнал от датчика детонации. Для исключения ошибок необходимо зачистить контакты подключения ДД ВАЗ 2114. Немаловажен момент затяжки датчика, при слабой затяжке могут появиться указанные выше ошибки.

Как проверить датчик детонации ВАЗ 2114-2115

  • Подготовить торцевую пластину на «13» или «22» (в зависимости от типа датчика).
  • Мультиметр или вольтметр.
  • Отвертка.

Последовательность:

  1. Снимите датчик с блока цилиндров.
  2. Включить вольтметр или мультиметр в режим 200 МВ.
  3. Подключите электроды мультиметра к клеммам датчика детонации, затем с помощью отвертки постучите по корпусу детали.
  4. При постукивании наблюдать за изменениями на дисплее прибора, в зависимости от силы ударов и частоты показания вольтметра должны меняться. Если показания вашего датчика детонации не меняются, он неисправен и подлежит замене.

Датчики детонации ВАЗ бывают двух типов:

  1. Резонансные (бочкообразные).
  2. Широкополосный (в форме планшета).

Эти датчики совершенно разные, поэтому перед тем, как покупать датчик детонации на ВАЗ 2114 или 2115, проверьте, какой у вас установлен.

Рекомендую посмотреть видео, как проверить датчик детонации в домашних условиях:

Текст принадлежит сайту:

Несколько неисправностей, часто встречающихся на автомобилях семейства 2115.

Система охлаждения

При неисправности системы охлаждения выезжаем с дороги и заглушаем двигатель.

Открываем капот и внимательно осматриваем моторный отсек. Если выходит пар, определяем конкретное место. Осматриваем двигатель, проверяем расширительный бачок на положение уровня охлаждающей жидкости.Для начала определяем состояние термостата, радиатора, резиновых шлангов в системе охлаждения двигателя.

Не откручивайте крышку расширительного бачка сразу после остановки двигателя. В системе охлаждения жидкость находится под высоким давлением. Когда откручиваем пробку, резко падает давление и по законам физики закипает теплоноситель. Естественно, его брызги могут вызвать ожоги рук и лица. Если необходимо срочно открутить крышку расширительного бачка на еще не остывшем двигателе, положите сверху немного плотной ткани и только потом медленно открутите крышку.

Не поленимся заглянуть под панель приборов ВАЗ-2115. Под ним могут быть обнаружены потеки охлаждающей жидкости, вытекающие из крана отопителя или радиатора.

Если утечка охлаждающей жидкости вызвана разрывом шланга, ее можно временно закрыть липкой лентой (изолента, скотч).

Гораздо больше проблем, если течь происходит из нагревателя, радиатора или термостата. Устранить его в пути сложно. В такой ситуации рекомендуется долить воды в систему охлаждения и следить за показаниями температуры во время движения.При необходимости уровень в системе охлаждения придется периодически восстанавливать. Учтите, что если долгое время использовать воду вместо антифриза, это, скорее всего, спровоцирует образование накипи в системе охлаждения ВАЗ-2115. В результате ухудшится охлаждение, а срок службы сократится. Поэтому после аварийной поездки обязательно устраните течь, слейте разбавленную водой жидкость, промойте систему и долейте свежую охлаждающую жидкость. Самое главное условие — запрещается доливать холодную воду в перегретый двигатель! Двигатель должен остыть не менее получаса при открытом капоте.

Если неисправна система охлаждения ВАЗ 2115, и утечек охлаждающей жидкости не наблюдается, проверяем исправность предохранителя №5 (на 20А). Он выполняет функцию принудительной защиты цепи бортового питания в электровентиляторе системы охлаждения. В монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке, есть предохранитель. Если после замены предохранителя электродвигатель заработает, поездку можно будет продолжить.

Если после замены предохранителя электродвигатель не работает, мы проведем дополнительную диагностику.Возьмем два дополнительных провода и запитаем электродвигатель напрямую от аккумулятора.

Обратите внимание, что провода должны быть изолированы и надежно закреплены. Не допускается замыкание проводов между собой! Обязательно обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться таким образом, чтобы вентилятор обдувал двигатель воздухом через радиатор, а направления входящего (путевого) воздушного потока и воздушного потока, создаваемого веер совпадают.

Если после этих манипуляций электродвигатель заработал, значит неисправна проводка системы охлаждения или реле вентилятора. Реле расположено под крышкой с правой стороны консоли панели приборов ВАЗ 2115. Если двигатель глухой, может выйти из строя сам электродвигатель или проводка. К сожалению, ни электродвигатель, ни реле не подлежат ремонту и потребуют замены.

Двигатель также может перегреться при выходе из строя термостата. Этот блок регулирует поток жидкости через систему охлаждения либо в обход радиатора (для ускорения прогрева холодного двигателя), либо через радиатор.Проверить термостат несложно: на прогретом двигателе мы чувствуем нижний шланг, соединяющий радиатор и двигатель. Если шланг холодный, скорее всего, неисправен термостат, поэтому циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор нет.

Тормозная система

Возможные неисправности тормозных систем и способы их устранения

Причина неисправности

Средство правовой защиты

Увеличенный ход педали тормоза

Воздух в системе гидропривода

Обновить систему

Упорное кольцо поршня цилиндра заднего колеса потеряло упругость и под действием натяжной пружины тормозных колодок вместе с поршнем смещается внутри цилиндра

Заменить колесный цилиндр в сборе

Нарушение герметичности тормозной системы (утечка жидкости)

Найдите утечку жидкости и замените детали, влияющие на утечку.Если есть утечки в трубных соединениях, подтяните соединения или замените прокладки

.

Увеличенный зазор между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра

см.

Педаль тормоза медленно опускается с постоянным усилием, и стояночный тормоз включен

Повреждение манжеты 14 (см. Рис.8.3)

Заменить поврежденную манжету

Тормоза на всех колесах или осях не отпускаются полностью (подвешенные колеса вращаются плотно)

Нет зазора между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра

см.

Неполный возврат педали тормоза после торможения из-за неправильной установки выключателя сигнала торможения

Установите зазор (8 + 1) мм (см. Рис.7.16) между пластиковым наконечником выключателя стоп-сигнала и упором на педали

Засорение компенсационных отверстий главного тормозного цилиндра или перекрытие компенсационных отверстий краями манжет 14 (см. Рис. 8.3)

Снимите бачок главного цилиндра и соединительные втулки 3 (см. Рис. 8.3). Очистите компенсационные отверстия мягкой проволокой диаметром 0,6 мм. Если при этом провод упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить набухшие манжеты 14

Один тормозной механизм не отпускает (подвешенное колесо плотно вращается)

Заедание направляющих штифтов в основании переднего кронштейна

Замените или смажьте направляющие штифты.Заменить поврежденные крышки пальцев (см.)

Задиры поршней в корпусе суппорта

Снимите корпус суппорта тормозного механизма с основания, удалите грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смажьте рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см.)

Потеря эластичности уплотнительного кольца корпуса тормозного суппорта

Снимите корпус суппорта с основания и замените уплотнительное кольцо (см.)

Подушечки заедают из-за сильной грязи на направляющей основания

Снимите колодки и очистите направляющую канавку и выступы основания от коррозии и грязи (см.)

Ослабление или поломка возвратной пружины задних тормозных колодок

Заменить пружину

Задиры в поршнях заднего тормоза из-за грязи или коррозии

Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы

Набухание уплотнительных колец поршня цилиндра заднего колеса

Замена уплотнительных колец и тормозной жидкости

Нет зазора между тормозной колодкой и задним тормозным барабаном из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки

Демонтировать колесный цилиндр, устранить перекос упорного кольца

Авто буксирование или крен при торможении

Неравное давление в шинах

Довести давление в шинах до нормы

Смазка фрикционных накладок в одном из тормозных механизмов

Замените колодки или промойте колодки бензином, затем отшлифуйте мелкой наждачной бумагой и тщательно удалите абразивную пыль с колодки

Задиры или глубокие следы на поверхности тормозного диска или барабана

Отремонтировать или заменить диск или тормозной барабан в сборе со ступицей

Утечка тормозной жидкости в одном из передних тормозов или колесных цилиндрах

Устранить утечку

Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода

Отрегулируйте или замените регулятор давления (см.)

Недостаточная эффективность торможения (повышенное усилие на педали тормоза)

Изношенные или масляные тормозные накладки

Заменить или промыть тормозные колодки

Неполное прилипание накладок к барабану в задних тормозах

Вычистить выступающие места на накладках. При необходимости заменить колодки

Утечка в соединении вакуумного шланга

Восстановить герметичность соединения

Фильтр 14 (см. Рис.8.2) вакуумного усилителя тормозов загрязнен

Промойте фильтр или замените его новым

Порвалась диафрагма 7 или 8 (см. Рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозов

Заменить диафрагму

Манжеты уплотнительные 13 (см. Рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозов не обеспечивают герметичность

Заменить уплотнения и очистить цилиндрические рабочие поверхности корпуса клапана и разъема

Утечка в соединении крышки 6 (см. Рис.8.2) с корпусом 11 вакуумного усилителя

Восстановить герметичность

Нарушение герметичности в соединении вакуумного усилителя с корпусом главного цилиндра

Заменить уплотнительное кольцо 12 (см. Рис. 8.2)

Отказ вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя

Заменить уплотнения главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму

Дребезжание тормозов

Овальность или биение рабочей поверхности тормозных барабанов задних колес

Расточить тормозные барабаны в сборе со ступицей или заменить новыми

Сломаны пружины колодок дисковых тормозов

Заменить тормозные колодки (см.)

Изношены пальцы тормозного механизма переднего колеса

Заменить направляющие штифты (см.

Износ отверстий под направляющие пальцы в основании тормозного суппорта

Заменить базу

Для удержания автомобиля на рычаге стояночного тормоза требуется много усилий

Заедание кабелей в направляющих оболочках

Отсоедините кабели, очистите от грязи, смажьте кабели и их соединения консистентной смазкой

Накладки тормозные задние смазанные

Промойте подушечки или замените подушечки подушками

Стояночный тормоз отрегулирован неправильно

)

Большой ход ручки рычага стояночного тормоза

Большой люфт расширительного звена привода стояночного тормоза в тормозах задних колес

Отрегулируйте привод стояночного тормоза (см.

Нагрев тормозных барабанов при движении без торможения

Неправильная регулировка расширительного звена привода стояночного тормоза

Регулировка привода стояночного тормоза

Пониженный уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при отсутствии внешней течи в гидроприводе

Износ или набухание внешней манжеты 8 (см. Рис.8.3) главного тормозного цилиндра

Снимите главный тормозной цилиндр и замените сальник. Слить тормозную жидкость через крышку 6 (см. Рис. 8.2)

Сцепления

Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения:

Причина неисправности

Средство защиты

Неполное выключение сцепления («ведет» сцепление)

Недостаточный полный ход педали сцепления

Регулировка привода выключения сцепления

Деформация ведомого диска (торцевое биение более 0.5 мм)

Выровнять или заменить диск

Ступица ведомого диска на шлицах первичного вала

Очистить шлицы, промыть уайт-спиритом. Если шлицы изношены, замените первичный вал или ведомый диск

.

Перекошенная или деформированная прижимная пластина

Заменить крышку сцепления с нажимным диском и пружиной

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска

Заменить накладки, проверить биение торца диска

Нарушение троса сцепления

Заменить трос

Неполное включение сцепления (сцепление «пробуксовывает»)

Повышенный износ или выгорание фрикционных накладок ведомого диска

Заменить фрикционные колодки или диск сцепления в сборе

Привод сцепления поврежден или заклинило

Рывки при работе сцепления

Смазка фрикционных накладок диска сцепления, поверхностей маховика и нажимного диска

Тщательно промойте масляные поверхности уайт-спиритом, замените изношенные или поврежденные коробки передач и сальники двигателя.Проверить на утечки масла через болты крепления маховика; если есть течь, установите на герметик болты, как указано в подразделе «Сборка двигателя»

Застрял в приводе выключения сцепления

Устранить причину возникновения приступа. Заменить поврежденные детали

Повреждение поверхности или коробление прижимной пластины

Заменить крышку сцепления в сборе с нажимным диском

Повышенный шум при включении сцепления

Поломка демпферных пружин ведомого диска

Заменить ведомый диск в сборе

Повышенный шум при выключении сцепления

Износ, повреждение, подтекание смазки из подшипника выключения сцепления

Заменить подшипник

Модуль зажигания

Существует несколько типичных симптомов, которые напрямую указывают на проблемы с модулем зажигания:

1.На холостом ходу двигатель плавающий.

2. Тяга двигателя периодически пропадает без причины.

3. Автомобиль очень медленно набирает обороты во время разгона.

4. Цилиндры перестают работать попарно.

Обратите внимание, что одни и те же знаки указывают на неисправность проводов типа ВВ и штекеров системы зажигания автомобиля, поэтому вначале следует их проверить, а если с ними все в порядке, то заменить модуль зажигания.

Топливный насос

— машина не заводится

Возможная причина может заключаться в неработающем или полуработающем бензонасосе.Топливный насос должен создавать определенное давление в топливной системе для нормальной работы. Но причиной неисправности может быть не только бензонасос, в любом случае первым делом нужно измерить давление в топливной рампе, проверить искру и сделать соответствующие выводы. Более подробную информацию можно найти здесь.

— топливный насос не «гудит» после поворота ключа зажигания

Тут, скорее всего, дело уже кроется в проводке к бензонасосу. Этой проблеме посвящена отдельная статья.

— перебои в работе двигателя

— машина дергается на малой скорости

Опять же, может быть и сам бензонасос в порядке, тут уже может быть небольшой фильтр (сеточка) под бензонасосом.

Стартер

1.Пробуксовка муфты свободного хода

Генератор

Реле-регулятор

Вызовите ассистента для проверки регулятора. Ему необходимо запустить двигатель, доведя обороты до 3000.Заодно включите габариты дальнего света, обогревателя заднего стекла и печки. Измерить тестером на АКБ напряжение, значение которого должно быть больше 13,2 В (для генератора 9402.3701) или 13,6 В (для генератора 37.3701).

Если напряжение намного ниже этого значения, это может быть связано с неисправностью обмоток генератора (обрыв, короткое замыкание), реле-регулятора или отсутствием контакта из-за окисления на кольцах обмотки возбуждения.

Косвенно неисправность реле-регулятора можно определить, если включить дальний свет, отключив других потребителей.Для этого следует произвести замер напряжения, показатели которого должны быть 13,2 или 13,6 В.

Более надежный способ определить работоспособность регулятора при снятом генераторе или реле-регуляторе. Вам понадобится контрольная лампа на 12 В, которую следует подключить между щетками. Далее следует одновременно подать постоянный ток напряжением 12 В от подходящего для него блока питания, подключив плюс к клемме «D +», а минус к массе автомобиля.

После этого должна загореться лампа. Если напряжение постепенно повышать до 16 В, оно должно погаснуть. В противном случае потребуется замена регулятора. Если марка вашего генератора 37.3701, подключите плюс от источника постоянного напряжения к контактам «В» и «В», минус — к земле.

Клапаны генератора (выпрямительный блок)

Для управления им достаточно использовать аккумулятор и контрольную лампу. К контакту «В +» генератора (для генератора 37.3701, к контакту «30»), и минус к корпусу. Если лампа горит, то в блоке клапанов произошло короткое замыкание или поломка (положительная и отрицательная).

Чтобы убедиться, что положительный блок клапанов работает должным образом, подключите индикаторную лампу плюса аккумулятора к контактам («B» или «30»), а минусовой — к любой фазной обмотке. Если лампочка горит, значит, один из клапанов сломан.

Как проверить генератор ВАЗ 2115 Проверить отрицательные клапаны (диоды) можно, подключив любую фазную обмотку к массе (корпусу генератора) через лампу.Если лампа горит, то имеется короткое замыкание корпуса генератора с обмоткой статора или поломка одного из клапанов. Можно использовать (омметр) для проверки, но для этого нужно отключить любой контакт диода.

Выпрямительный блок лучше заменить в сборе и в автомастерской.

Насос

Водяной насос играет важную роль в сроке службы двигателя. Благодаря насосу охлаждающая жидкость (охлаждающая жидкость) может свободно циркулировать по системе охлаждения, тем самым снимая температуру с нагреваемых частей двигателя.Неисправный водяной насос может перегреть двигатель и полностью вывести его из строя. Чтобы этого не произошло, необходимо следить за состоянием насоса и его работоспособностью. Неисправность водяного насоса дает о себе знать по следующим симптомам: Утечка в области сальника.

Жужжание при беге. Плохая циркуляция охлаждающей жидкости. Повышение температуры двигателя.

Падение уровня охлаждающей жидкости. Чтобы убедиться, что ваш насос неисправен, выполните несколько простых тестов: прогрейте двигатель до рабочей температуры, затем сожмите верхний шланг.Если при этом вы чувствуете, что жидкость в системе продолжает циркуляцию, можно сделать вывод, что водяной насос исправен. Послушайте, если насос не гудит, если вы чувствуете гул, скорее всего, он умирает. Лучше не ждать этого и заменить помпу, чтобы избежать больших неприятностей.

Помпу недавно заменил, так как она вышла из строя, как я понял по воющим звукам. Сегодня хочу рассказать о том, как заменить водяной насос ВАЗ 2110 своими руками, не снимая привода генератора.1. Первым делом решил снять адсорбер для удобства выполнения работ, не отсоединяя проводов и шлангов.

2. Далее нужно снять пластиковую крышку с двигателя, а также крышку ремня ГРМ. 3. Теперь возьмите домкрат и домкратом правую часть автомобиля, ваша задача — подвесить переднее правое колесо. Это сделано для того, чтобы все было на этикетках.

Для удобства решил сделать одну отметку белой краской, в дальнейшем, поверьте, пригодится.4. Как бы не хотелось, но колесо все равно пришлось снимать, т.к. к.

Требовался доступ к нижнему болту пластикового кожуха. 5. В отличном состоянии, менять нет смысла.

Кроме того, решил попробовать заменить помпу, не снимая ремень привода генератора. Как позже выяснилось, это была хорошая идея, сэкономившая много времени. 6. Однако пластиковый кожух, а вместе с ним и шкивы с роликами распределительного вала, все же пришлось снять.Для этого ослабьте натяжные ролики, затем снимите с них ремень ГРМ. 7.

Далее нужно зафиксировать шестерни распредвала чем-нибудь плоским, чтобы их открутить. Будьте осторожны, зубки довольно мягкие. 8. После демонтажа шкивов нужно открутить сам пластиковый кожух.

Неприятный момент — один болт крепления нужно будет открутить в нижнем положении, через пространство возле колеса. Теперь можно сказать, что мы дошли до помпы. 9.Водяной насос ВАЗ 2110 крепится тремя крепежными болтами под шестигранник. Открутите их, затем, слегка постучав по его корпусу, попробуйте вытащить.

10. Поставьте емкость для охлаждающей жидкости и соблюдайте осторожность, чтобы не разбрызгивать. 11. Возьмите новую помпу ВАЗ 2110 и убедитесь, что в ней достаточно смазки. Я также рекомендую нанести тонкий слой герметика, если у вас бумажная прокладка. Дайте высохнуть.

Сборка традиционно проводится в обратной последовательности. Заменить водяной насос.Установите пластиковую крышку. Закрепите шкивы распределительного вала на своих местах. Надеть ремень ГРМ. Выровняйте и наденьте ремень ГРМ по ранее нанесенным меткам на распредвале.

Проверните двигатель колесом, исправьте натяжение и положение ремня. Когда все будет установлено, долейте антифриз (или любую другую охлаждающую жидкость), и можно будет проверить работу. Замена водяного насоса заняла 3 часа моего времени, все работает нормально, неисправность устранена.

Возможные неисправности, их причины и методы устранения

Причина неисправности

Метод исключения

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

1.Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров

1. Заменить вышедшие из строя детали колесных цилиндров, промыть и просушить блоки, диски и барабаны, прокачать систему гидропривода

2. Воздух в тормозной системе

2. Удалите воздух из системы

3. Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре

3. Заменить кольца и прокачать систему

4.Резиновые шланги гидропривода тормозов повреждены

4. Заменить шланги и прокачать систему

5. Повышенный биение тормозного диска (более 0,15 мм)

5. Прошлифуйте диск; если толщина диска менее 10,8 мм, заменить

6. Утечка жидкости через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления

6. Заменить уплотнительные кольца

Недостаточная эффективность торможения

1.Смазка накладок колодок тормозных механизмов

1. Зачистите накладки металлической щеткой, смочив теплой водой с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

.

2. Заклинивание поршней в колесных цилиндрах

2. Устранить причины заклинивания, заменить поврежденные детали, прокачать систему

3. Износ накладок тормозных колодок

3.Заменить тормозные колодки

4. Перегрев тормозных механизмов

4. Немедленно остановитесь и дайте остыть тормозным механизмам

5. Применение блоков с несоответствующими накладками

5. Применяйте только блоки, рекомендованные производителем

6. Неправильная регулировка регулятора давления

6. Отрегулировать привод регулятора давления

7.Потеря герметичности одного из контуров (сопровождается частичным выходом из строя педали тормоза)

7. Заменить поврежденные детали, прокачать систему

Неполное растормаживание всех колес

1. Нет свободного хода педали тормоза

1. Отрегулируйте свободный ход педали

2. Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра

2.Отрегулируйте выступание (1,25-0,2 мм) регулировочного болта

3. Набухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, нефтепродуктов и др.

3. Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените резиновые детали, прокачайте систему гидропривода

4. Заклинивание поршня главного цилиндра

4. Проверить и при необходимости заменить главный цилиндр, прокачать систему

Демпфирование одного колеса при отпущенной педали тормоза

1.Сломалась или ослабла стяжная пружина колодок заднего тормоза

1. Заменить пружину

2. Заклинивание поршня в колесном цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса цилиндра

2. Разберите цилиндр, очистите и промойте детали поврежденные замените, прокачайте систему

3. Набухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и др.

3. Заменить кольца, промыть тормозную жидкость систему гидропривода тормозов, прокачать систему

4. Нарушение положения опоры относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

4. Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали

5. Неправильная регулировка стояночной тормозной системы

5.Отрегулировать стояночную тормозную систему

занос или уход автомобиля в сторону при торможении

1. Заклинивание поршня колесного цилиндра

1. Проверьте и устраните заклинивание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали, прокачайте систему

2. Закупорка любой стальной трубы из-за вмятины или загрязнения

2.Заменить трубку или очистить ее и прокачать систему

3. Загрязнение или смазывание дисков, барабанов и клиньев

3. Четкие детали тормозных механизмов

4. Неправильная регулировка привода регулятора давления

4. Отрегулируйте привод

5. Неисправен регулятор давления

5. Отремонтировать или заменить регулятор

6.Углы установки колес нарушены

6. Отрегулируйте углы установки колес

.

7. Различное давление в шинах

7. Установите нормальное давление

8. Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается ухудшением эффективности торможения и повышенным ходом педали)

8. Замените поврежденные детали и прокачайте систему

.

Повышенное усилие на педали тормоза при торможении

1.Неисправен вакуумный усилитель

1. Заменить усилитель

2. Повреждены шланг, соединительный вакуумный усилитель и впускной патрубок двигателя, или ослаблено его крепление на штуцерах

2. Замените шланг или затяните хомуты его крепления

3. Набухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, нефтепродуктов и др.

3.Тщательно промойте всю систему, замените резиновые детали, прокачайте систему

.

Писк или вибрация тормозов

1. Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза

1. Проверьте стяжную пружину, при необходимости замените новую

2. Появление овальности тормозных барабанов

2. Долото барабанное

3.Смазка фрикционных накладок

3. Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

.

4. Износ накладок или включение в них посторонних предметов

4. Заменить блоки

5. Чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный его износ (чувствуется по вибрации педали тормоза)

5.Прошлифуйте диск, при толщине менее 10,8 мм замените его

.

Особенности ремонта / Paulturner-Mitchell.com

Перед заменой задних стоек ВАЗ-2115 необходимо ознакомиться с требованиями. Также вам необходимо обзавестись определенным инструментом и приспособлениями. Самостоятельно произвести ремонт можно за пару часов. Перед тем, как приступить к работе, нужно купить новые амортизаторы, желательно к их выбору подходить ответственно.

Ведь при выборе некачественных стоек или их подвеска не сможет работать в штатном режиме.Колебания кузова не гаснут при движении по неровной дороге. Также возможно появление трещин на заднем стекле, пластиковых элементах обшивки. Существенно хуже управляемость автомобиля, безопасность и комфорт.

Какие стойки устанавливаются на автомобиль?

Обязательно ознакомьтесь с подборкой элементов, перед заменой задних стоек ВАЗ-2115. Фото амортизаторов приведены в статье. На рынке можно найти множество производителей, у них разная стоимость, а качество напрямую зависит от цены.На задней подвеске автомобилей монтируются только телескопического типа.

Если установить амортизаторы, то можно улучшить характеристики автомобиля, но они не будут идеальными. Стоимость штатных деталей небольшая, срок службы приличный, подделки на рынке встретить вряд ли. Но в продаже есть более качественные элементы следующих производителей:

  1. SS20. Качественная продукция, отличные характеристики, автомобиль намного лучше управляется при использовании таких амортизаторов.Если вы решили установить эти телескопические стойки, вам обязательно потребуется приобретение и опора, стандартные не могут быть использованы. Пожалуй, это единственный недостаток данных элементов.
  2. Достаточно хорошие характеристики для амортизационных столбов производства Kayaba. Всего несколько вариантов, вы можете выбрать под любую манеру вождения водителя. Сделать подвеску можно, установив спортивные стойки. А если вы установите стеллаж типа «Комфорт», вы улучшите плавность хода машины.
  3. Плаза производственные стойки также бывают нескольких модификаций — «Спорт», «Суперспорт», «Комфорт».Большой срок службы, отличные характеристики, но на морозе амортизаторы работают значительно хуже. Это единственный недостаток стоек этого производителя.

Когда менять?

Если вы никогда не устанавливали новинки, то на ВАЗ-2115 необходима замена задних стоек. Фото этих элементов дано ниже. Признаки, по которым можно определить неисправность задних амортизаторов:

  1. Утечка масла из корпуса амортизатора.Если стойки в хорошем состоянии, то на корпусе не должно быть следов жидкости.
  2. Если машина наезжает на небольшие неровности, то она прыгает. Это говорит о том, что стойки подвески работают в неправильном режиме.
  3. Наличие глухих, но сильных ударов по подвеске. И они ощущаются при движении по мелким выбоинам и ямкам.
  4. Если автомобиль полностью исправен, амортизатор стоек, он сразу принимает исходное положение на неровностях дорожного покрытия. В том же случае, если эти элементы подвески вышли из строя, кузов продолжит раскачиваться.

Чтобы убедиться в неисправности, нужно надавить на борт автомобиля, чтобы кузов оказался как можно ближе к дорожному покрытию. После этого дайте ему резко взорваться. Если автомобиль сразу встает и останавливается, значит, амортизатор неисправен. Если он продолжает раскачиваться, то это говорит о том, что подвеска работает только на одних рессорах.

Подготовка к замене

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо подготовить автомобиль. Для этого вам потребуется:

  1. Поставить машину на эстакаду или смотровую яму.Только в этом случае вы получите максимальный обзор всех элементов подвески.
  2. Под передние колеса необходимо подложить противооткатные упоры.
  3. Далее нужно повесить всю заднюю часть автомобиля, для этого ослабить стяжные болты колес.
  4. Поднимите попеременно левую и правую сторону, снимите колеса. Установите надежные опоры под обе стороны.

На этом подготовка окончена. Обратите внимание на то, что нельзя ставить домкрат под заднюю балку.Под него также нельзя ставить опоры. В этом случае пружина на стойке будет сжата, что приведет к неудобствам при ремонте.

Снятие амортизаторов

Обязательно обработайте все резьбовые соединения перед заменой задней стойки ВАЗ-2115. Инструкция по ремонту следующая:

  1. Снимите заглушки, которые находятся в багажном отделении. В этих нишах есть гайки, которыми фиксируется шток амортизатора.
  2. Гайку на штоке амортизатора желательно открутить специальным ключом.Но если таковой нет, то можно стержень снизу зажать плоскогубцами, а сверху трубчатым ключом открутить гайку.
  3. Затем необходимо открутить нижний болт, с помощью которого задняя колонка крепится к балке. Обязательно держите второй ключ, чтобы не проворачивался болт.
  4. После этого можно вытащить сборку стойки.

Возможности замены

Иногда возникает необходимость в замене пружины. На старых автомобилях, особенно на тех, которые испытывали большие нагрузки на подвеску, пружина становится короче.Это приводит к тому, что уменьшается ход амортизатора, ухудшается работа всей подвески. Также необходимо менять пружину в том случае, если на ней есть трещины или другие повреждения. Если вы серьезно занимаетесь тюнингом своего автомобиля, лучше всего в багажном отделении установить качественные задние амортизаторы, пружины, а также проставку.

Стойка устанавливается в обратной последовательности. Обязательно поменять все резиновые элементы — пыльники, отбойники, уплотнительные кольца, сайлентблоки.Перед установкой желательно немного сжать пружину, а также закрепить на ней резиновые подушки. Болты можно устанавливать старые, но гайки лучше использовать для новых. Рекомендуется использовать такие гайки, на которых внутри установлены пластиковые фиксаторы резьбы.

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Category: Разное