Вертикальный сайлентблок переднего рычага: Сайлентблок переднего рычага задний вертикальный для VW Passat [B3] 1988-1993 от 350 руб. вариантов (2) купить с доставкой по России
Сайлентблоки передних рычагов – что делать, когда они износились? + видео » АвтоНоватор
Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?
Для чего служит сайлентблок рычага подвески?
Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.
Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.
Как проверить сайлентблоки передних рычагов?
Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.
Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.
Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.
Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?
Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.
Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.
- Автор: Ксения
- Распечатать
(15 голосов, среднее: 3.7 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Adblock
detector
Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять
- Главная
- Статьи
- Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять
Автор: Александр Омеличев
Зачем в подвеске нужны «резинки», как понять, что они изношены и насколько трудно их поменять? Сегодня изучим немного теории и отправимся на автосервис менять сайлентблоки передних рычагов Volkswagen Polo sedan.
О роли в подвеске
Как и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.
Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).
Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.
В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.
В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.
Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.
Конструктивные особенности
Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.
Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.
Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.
Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.
Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.
Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и снова ради повышения плавности хода.Volkswagen Passat B5 в конце 90-х «прославился» сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками
Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.
Крепеж сайлентблоков
Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.
Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.
Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).
Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей хватает, но срок службы их ожидаемо невелик – это временное решение. «Колхозные» резинки просто выдавливает из проушин.
Комбинация сайлентблоков в подвеске
Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.
Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.
Каучук или полиуретан?
В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.
Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.
Несомненный плюс этого материала – долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами. Но на этом перечень достоинств исчерпывается.
Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.
И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана. Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил. Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.
Срок службы
Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».
Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО. Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.
Трудности замены
Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов». Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.
Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески
Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно. Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.
Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.
Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.
Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.
Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра.
И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?
При запрессовке следим за тем, чтобы сайлентблок не перекосился. Запрессовываем до момента, когда торцы внутренней втулки будут расположены симметрично относительно торцов проушины рычага.
Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».
Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту.
Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.
Опрос
Вам приходилось менять сайлентблоки на своей машине?
Ваш голос
Всего голосов:
практика ремонт
Новые статьи
Статьи / Практика Пол-литра, картошка и горчица по вкусу: народные рецепты заменителей автохимии В нынешних условиях легко закрыть глаза и представить, что все иностранные производители автохимии по каким-то причинам ушли из России. Ну или просто мысленно перенестись на несколько десяти… 379 0 1 21.10.2022
Статьи / Электромобиль Дорого, опасно и негде заряжаться: 5 главных заблуждений, мешающих купить электромобиль Бояться чего-то нового – нормально. Когда-то люди боялись инжектора или автоматической коробки передач, хотя сейчас эти агрегаты никого напугать не могут. Приблизительно то же самое когда-то… 1704 4 0 21.10.2022
Статьи / Финвопрос Какие автомобили можно купить по госпрограмме льготного кредитования и сколько сэкономить Рынок новых машин с марта пребывает в кризисе. О темпах падения судите сами: в феврале было продано 121 442 новых легковых автомобиля, а в мае – только 24 837. Все это заставило правительств… 2299 0 1 19.10.2022
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов… 14128 7 188 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть.
.. 12095 10 41 13.08.2022Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з… 9087 25 30 10.08.2022
Поиск и устранение неисправностей сайлентблока вертикального рычага управления
Проблема
На многих автомобилях последних моделей, таких как Chrysler Sebring & Cirrus, Dodge Stratus & Neon, Chevrolet Cobalt & Malibu и Honda Odyssey, втулки оригинального образца изготовлены из твердой резины, приклеенной к корпус и втулка. При движении подвески резина вертикальной втулки растягивается и сжимается. Это повторяющееся напряжение может привести к отделению резины от корпуса или втулки болта всего за 30 000 миль. Кроме того, при замене на аналогичную втулку оригинального типа твердая резина затрудняет совмещение втулки с отверстием в раме. Установка болта обычно очень сложна.
Решение
Запатентованная втулка поперечного рычага MOOG® Problem Solver® отличается инновационной шаровой конструкцией, исключающей расширение и сжатие резины, которые приводят к преждевременному выходу из строя традиционных резиновых втулок.
Новый дизайн MOOG обеспечивает улучшенное рулевое управление и управляемость, а срок службы в 10 раз больше, чем у традиционных втулок из твердой резины.
Втулка поперечного рычага в сборе постоянно смазывается и герметизируется сальниками премиум-класса MOOG для предотвращения загрязнения.
Эксклюзивная конструкция втулки MOOG также упрощает установку узла поперечного рычага, позволяя техническому специалисту легко выровнять втулку втулки для вставки болта, экономя время и нервы.
Техник может легко выровнять втулку втулки по отверстию под болт.
Конструкция обеспечивает плавное вращательное движение.
Герметичный полиуретановый чехол MOOG защищает от загрязнений.
Эксклюзивный шаровой дизайн.
Сборка с постоянной смазкой.
Таблица деталей
НОМЕР ДЕТАЛИ | ПОДХОДИТ К РЫЧАГАМ ДЛЯ ЭТИХ ПРИМЕНЕНИЙ |
---|---|
К200785 | Крайслер Циррус 1995-2000; Себринг 1996-2006 гг.; Додж Стратус 1995-2006; Плимут Бриз 1996-2000 |
К200786 | Лексус ЕС300 1991-2001; Тойота Авалон 1995-2001; Камри 1992-2001 |
К200787 | Бьюик Аллюр 2005-2009; Века 1997-2005; Лакросс 2005-2009; Королевский 1997-2004; Рандеву 2002-2007; Терраза 2005-2007; Шевроле Импала 2000-2011; Монте-Карло 2000-2007; Апландер 2005-2008; Предприятие 1999-2005 гг. ; Oldsmobile Intrigue 1998-2002; Силуэт 1997-2004 гг.; Понтиак Ацтек 2001-2005; Гран-при 1997-2008 |
К200788 | Хонда Одиссей 1999-2004 |
К200789 | Бьюик Скайларк 1994-1998; Шевроле Беретта 1994-1996; Корсика 1994-1996; Олдсмобиль Ачиева 1994-1998; Понтиак Гранд Ам 1994-1998 |
К200790 | Шевроле Камаро 1993-2002; Pontiac Firebird 1993-2002 |
К200791 | Додж Неон 1995-1999; Плимут Неон 1995-1999 |
К200792 | Шевроле Кавалер 1995-2005; Классика 2004-2005; Кобальт 2005-2010; ХПЧ 2006-2011 гг.; Малибу 1997-2003 гг.; Олдсмобиль Алеро 1999-2004; Катласс 1997-1999; Понтиак Г5 2007-2010; Гранд Ам 2000-2005; Преследование 2005-2006; Санфайр 1995-2005; Сатурн Ион 2004-2007; Ион-1 2003-2005; Ион-2 2004-2007; Ион-3 2007 |
К200795 | Форд Эскейп 2001-2004; Мазда Трибьют 2001-2004 |
К200797 | Крайслер Неон 2000-2002; ПТ Крузер 2001-2010; Додж Неон 2000-2005; СХ 2. 0 2003-2005; Плимут Неон 2000-2001 |
К200799 | Хонда Цивик 2001-2005 |
К200800 | Додж Калибр 2007-2012; Джип Компас 2007-2014; Патриот 2007-2014 |
К200912 | 2010-2019 Lexus RX350 и RX450h; 2013-2018 Тойота Авалон; 2002 -2017 Камри; 2001-2015 Горец; 2009-2015 Венза; 2004-2010 Сиенна; 2002-2003 Лексус ЕС300 |
К200913 | Тойота Сиенна 1998-2003 гг.; 1999-2003 Солара; 1995-1997 Авалон |
К201285 | 2006-2011 Шевроле HHR; 2005-2010 Кобальт; 2007-2010 Понтиак G5; 2006 Погоня |
К201629 | 2001-2006 Acura MDX; 2003-2006 Хонда Пилот |
К201630 | Фольксваген Джетта 2011-2018 гг.; 2012-2017 Жук; 2012 -2017 Пассат |
К201633 | 2014-2019 Ниссан Роуг |
К201658 | 2003-2006 Hyundai Elantra; 2003-2006 Тибурон |
К201716 | Шевроле Авео 2004-2011 гг. ; 2009-2011 Авео5; 2009-2010 Понтиак G3; Волна G3 2009 г.; Волна 2005-2008 гг.; 2007 Волна5 |
Также доступен в предустановленном виде на некоторых рычагах подвески MOOG.
Узнайте больше о премиальных деталях рулевого управления и подвески, найдите запчасть для своего автомобиля или найдите, где купить автозапчасть сегодня.
Содержание, содержащееся в этой статье, предназначено только для информационных целей и не должно использоваться вместо обращения за профессиональной консультацией к сертифицированному технику или механику. Мы рекомендуем вам проконсультироваться с сертифицированным техническим специалистом или механиком, если у вас есть конкретные вопросы или проблемы, связанные с любой из тем, затронутых в этом документе. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные тем, что вы полагаетесь на какой-либо контент.
Сайлентблоки рычагов — красные штаны
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Как всегда, соблюдайте все протоколы безопасности. Не беритесь за эту задачу, если она вам не нравится, если вы полностью ее понимаете и способны ее выполнить. Предоставленная информация может быть неполной или неточной. Вы несете полную ответственность за все, что делаете. Ни Redpants, LLC, ни я не несем ответственности за все, что может произойти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Это непростая работа , и я бы не рекомендовал ее, если у вас нет опыта выполнения такой работы. Мало того, что работа требует определенных, специальных инструментов и много времени, она также может привести к повреждению компонентов подвески во время работы или аварии во время вождения после нее. Я настоятельно рекомендую доверить эту работу магазину, у которого есть инструменты и опыт, необходимые для этой работы.
Сразу скажу, что это не простая и не быстрая работа, а без правильных инструментов она будет намного сложнее. Это также включает в себя пару, гм, «процедур», которые могут быть не для слабого сердца. Я выполнил эту работу на своем сером V8 Vantage 2007 года, чтобы заменить втулки OEM на полиуретановые втулки рычагов управления Powerflex и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
Необходимо
Новые втулки
— DBS / V8V / V12V / Virage
— DB9.1
Ключи с длинной рукояткой на 15 мм, 18 мм и 21 мм Инструмент для удаления деревьев
Разделитель шаровых шарниров
Пневматические/электроинструменты
20-тонный пресс
Инструменты для удаления шаровых шарниров
Плоские и изогнутые напильники
Молоток (рекомендуется)
Монтировка (рекомендуется)
2-3 часа на каждый угол
Номинальный крутящий момент
Передний болт переднего нижнего рычага подвески к подрамнику: 185 Нм. (137 фунтов/фут)
Задний болт крепления переднего нижнего рычага к подрамнику: 115 Нм. (85 фунт/фут)
Передний нижний рычаг подвески к стойке в сборе: 90 Нм. (66,5 фунт/фут)
Болты крепления переднего верхнего рычага к шасси: 115 Нм. (85 фунт/фут)
Передний верхний рычаг подвески к стойке в сборе: 90 Нм. (66,5 фунт/фут)
Болт крепления заднего нижнего рычага к подрамнику: 115 Нм. (85 фунт/фут)
Болты крепления заднего верхнего рычага к подрамнику: 115 Нм. (85 фунт/фут)
Верхние гайки подвески: 22,5 Нм. (17 фунт/фут)
Нижний болт койловера: 175 Нм. (1290,5 фунт/фут)
Концевые звенья стабилизатора: 110 Нм. (81,5 фунта/фута)
Перед началом работы
Хотя это может быть выполнено одним человеком, гораздо проще, если вам поможет второй человек.
Вертикальный узел также обычно называют поворотным кулаком , поворотным шарниром , а Aston Martin называет его вертикальным звеном . В этом Руководстве я буду называть его вертикальной сборкой .
Если вы заменяете койловеры одновременно с втулками поперечного рычага, я обнаружил, что определенные заказы работают лучше всего.
Front order
Lower control arm out
Coilover out
Lower control arm in
Upper control arm out
Coilover in
Upper control arm in
Задний заказ
Внешние болты нижнего рычага подвески выкручены
Спираль выкручена
Нижний рычаг подвески снова подсоединен0005
Верхний верхний контрольный рычаг
Верхний управляющий рычаг в
Койловер в
Нижний контрольный рука
Рукопада нижней части контрольной руки
. может быть очень трудно сделать, даже с правильным инструментом. Не удивляйтесь, если вам нужно будет использовать молоток, чтобы аккуратно выбить безесус из шарового шарнира, чтобы освободить его. Если вы все же пойдете по пути молотка, это поможет надеть гайку обратно на шпильку шарового шарнира и навинтить ее достаточно, чтобы верхняя часть гайки и конец шпильки были заподлицо — это даст лучшую поверхность для удара молотка. а также защитить резьбу шпильки.
Снять втулку с рычага подвески может быть очень сложно даже с помощью правильного инструмента. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить рычаг управления. После снятия втулки перед установкой новой втулки следует очистить рычаг управления от коррозии, заусенцев, стружки или чего-либо еще.
Не забудьте про датчики регулировки положения фар, которые подключены к нижним рычагам. Если не отсоединить их перед снятием нижних рычагов, это может привести к повреждению датчиков, а отсутствие подключения датчиков при переустановке нижних рычагов может привести к тому, что ваши фары будут направляться неправильно. Один датчик подключен к переднему левому нижнему рычагу подвески, а другой датчик подключен к заднему левому верхнему рычагу подвески.
Настоятельно рекомендую провести развал-схождение после замены втулок подвески. Отсутствие сход-развала может привести к плохой или непредсказуемой управляемости автомобиля, неравномерному износу шин и другим проблемам.
Примечания относительно втулок Powerflex
Втулки Powerflex содержат собственную смазку. Эмпирическое правило заключается в том, что полиуретановые втулки следует смазывать на любой поверхности, которая соприкасается с чем-либо еще (шайбы, шпонки и т. д.).
Подвеска должна быть предварительно нагружена при затягивании различных болтов рычага подвески для установки резиновых втулок. Если этого не сделать, они могут заклинить и порваться, что приведет к преждевременному выходу втулки из строя. Полиуретановые втулки Powerflex не требуют предварительного натяга подвески, поэтому болты можно затягивать в процессе установки, пока автомобиль еще не оторвался от земли.
Шаг 1
Ослабьте зажимные гайки на каждом колесе, затем установите автомобиль на домкрат или воспользуйтесь подъемником.
Снимите все четыре колеса и все четыре подкрылка.
Шаг 2
Отсоедините передний стабилизатор поперечной устойчивости от концевых тяг с обеих сторон. Набор тонких тисков может сделать это намного проще.
Шаг 3
Если имеется, отсоедините рычаг датчика уровня от нижнего рычага управления.
Снимите гайку шарового шарнира на внешнем крае переднего нижнего рычага, соединяющего его с поворотным кулаком, затем отделите шаровой шарнир от нижнего рычага.
Снимите болт, которым нижняя часть койловера крепится к нижнему рычагу подвески.
Снимите два болта, которыми нижний рычаг крепится к переднему подрамнику.
Снимите нижний рычаг подвески с автомобиля.
Шаг 4
Если вы заменяете койловеры как часть этой работы, снимите койловеры.
Снимите старые втулки и замените их новыми.
Установите на место нижний рычаг подвески, следуя инструкциям Шаг 3 , но в обратном порядке.
Шаг 5
Освободите елочные зажимы от верхнего рычага.
Снимите гайку шарового шарнира на внешнем крае верхнего рычага, соединяющего его с поворотным кулаком, затем отделите шаровой шарнир от верхнего рычага.
Снимите два болта, которыми верхний рычаг крепится к шасси.
Шаг 6
Снимите старые втулки и замените их новыми.
Если вы заменяете койловеры как часть этой работы, установите койловер.
Установите на место верхний рычаг подвески, следуя инструкциям Шаг 6 , но в обратном порядке.
Ступень 7
Повторите шаги с 3 по 6 для другой стороны.
Шаг 8
Подсоедините передний стабилизатор к концевым тягам с каждой стороны.
Установите на место распорку стойки двигателя, если она снималась для замены койловеров.
Шаг 9
Отсоедините задний стабилизатор поперечной устойчивости от концевых тяг с обеих сторон.
Шаг 10
Открутите болт, соединяющий рычаг датчика уровня фар с задним верхним рычагом, затем прижмите рычаг датчика уровня назад к датчику, чтобы он не мешал.
Шаг 11
Снимите болт, которым внешний конец заднего нижнего рычага крепится к стойке в сборе (поворотный кулак), и болт в нижней части койловера к заднему нижнему рычагу.
Ослабьте болты, которыми задний нижний рычаг крепится к заднему подрамнику, но не снимайте их. Ослабив их, вы сможете легко опустить задний нижний рычаг вниз, чтобы на следующем этапе можно было снять койловер.
Примечание. Задний болт, крепящий нижний рычаг подвески к заднему подрамнику, имеет болт и гайку, но передний болт представляет собой просто болт и не имеет отдельной гайки. Вернее, «гайка» крепится к подрамнику (на фото ниже).
Шаг 12
Снимите задний койловер, затем поднимите нижний задний рычаг вверх и вставьте внешний болт, чтобы снова соединить его с вертикальным узлом (поворотным кулаком). Это поможет контролировать вес и перемещение вертикального узла.
Используйте ремень, банджи-шнур или подвеску, чтобы удерживать вес стойки в сборе, чтобы предотвратить растяжение или натяжение тормозной магистрали.
Шаг 13
Снимите наружный болт с верхнего рычага управления, которым он крепится к узлу стойки, затем используйте подвеску, ремень или что-то подобное для поддержки веса узла стойки, чтобы он не упал и не напряг тормозная магистраль.
Снимите два болта, которыми задний верхний рычаг крепится к заднему подрамнику. Теперь верхний рычаг можно снять с автомобиля.
Шаг 14
Замените втулки на верхнем рычаге, затем установите его на место. Если вы используете втулки Powerflex, обратите особое внимание на шпонки и шайбы:
В упаковке четыре шпонки (по две на каждый задний верхний рычаг). Более короткий штифт входит в переднюю втулку заднего верхнего рычага, более длинный штифт входит в заднюю втулку. Более короткий штифт должен быть установлен заподлицо с втулкой на задней стороне передней втулки, на что вы можете видеть, как я указываю на рисунке ниже, и обратите внимание, что втулка в заднем штифте не находится заподлицо со втулкой.
В упаковке шесть нейлоновых шайб и две стальные шайбы (по 3 нейлоновые шайбы и по одной стальной шайбе с каждой стороны). Размер отверстия в стальной шайбе такой же, как у отверстия под болт в дюбеле, а отверстия в нейлоновой шайбе соответствуют размеру самих дюбелей.
Стальная шайба используется против втулки, где более короткий штифт находится заподлицо с втулкой. Обратите внимание на его положение ниже.
Шаг 15
Снимите наружный болт, соединяющий задний нижний рычаг подвески с узлом стойки, а затем два болта, крепящие задний нижний рычаг подвески к шасси.
Шаг 16
Установите на место верхнюю часть койловера (но не болт в нижней части койловера).
Шаг 17
Снимите втулки с заднего нижнего рычага подвески. Я обнаружил, что лучший способ сделать это — сначала «выбить сердечник» с помощью инструмента для снятия шарового шарнира 9.0225, а затем с помощью пресса.
Предупреждение: НЕ используйте один пресс для выталкивания втулок из заднего нижнего рычага, если вы не можете полностью изолировать каждую втулку, так как это может погнуть рычаг.Comments |0|