АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Втягивающее реле стартера как проверить видео: Как проверить втягивающее реле стартера на исправность

18 июля, 2023 by admin

Как проверить втягивающее реле стартера на исправность

В этой статье мы расскажем, как проверять втягивающее реле стартера для выявления неисправностей и рассмотрим способы их устранения.

Стартер автомобиля является тяговым электродвигателем, за счет которого производится раскручивание коленчатого вала для дальнейшего запуска силовой установки.

Раскручивание производиться посредством шестерни, установленной на роторе стартера, которая на момент запуска имеет зубчатое зацепление с венцом маховика.

Но зацепление между шестерней стартера и маховика нужно только до того момента, пока силовая установка не запустится.

Если бы зацепление было постоянным, стартер очень быстро выходил бы из строя.

Поэтому в конструкцию последнего включено втягивающее реле, посредством которого и производится введение в зацепление шестерни стартера с маховиком во время пуска мотора и выведение ее из зацепления после запуска.

Втягивающее реле объединено с реле стартера, при этом конструктивно это устройство не сложное, что обеспечивает его надежность в работе.

Но ничего нет вечного поэтому, и оно тоже может выйти из строя, хотя это происходит нечасто.

Неисправностей, которые могут возникнуть с данным элементом не так уж и много, но, если они возникли, зачастую запустить мотор либо невозможно, либо очень затруднительно.

Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:

• Износ его элементов;
• Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
• Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
• Заедание якоря.

Появление этих неисправностей может вылиться:

1. В несрабатывание стартера при запуске;
2. Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
3. Продолжение работы его даже после запуска мотора.

Конструкция втягивающего реле

Чтобы понять, как выявить неисправность для начала нужно разобраться с конструкцией и принципом работы втягивающего реле, а также реле стартера, поскольку размещаются они в одном корпусе.

Итак, имеется корпус, внутри которого установлено две катушки — втягивающая и удерживающая.С одной стороны, корпус прикрыт эбонитовой или пластиковой крышкой. В эту крышку с наружной стороны установлены три клеммы для подсоединения проводки.

Одна из клемм предназначена для подключения «плюсового» провода от АКБ, вторая – для подачи электроэнергии на электродвигатель стартера, а третья – для подключения реле к замку зажигания.

С внутренней стороны крышки располагаются две контактные пластины «плюсовых» клемм.

Принципиальная схема.

Внутри корпуса с катушками располагается якорь, подпруженный с одной стороны и шток реле стартера.

С внешней стороны на якоре сделано ушко, которым он зацепляется за вилку включения бендикса с шестерней.

Принцип работы

Работает все это так: при неработающем двигателе, якорь втягивающего реле выдвинут из корпуса из-за воздействия на него пружины. Эта же пружина удерживает через вилку бендикс с шестерней в положении, когда зацепление не осуществляется.

При повороте ключа зажигания в положение запуска сначала срабатывает втягивающее реле.

Электроэнергия, подаваемая на катушки втягивающего реле, обеспечивает появления магнитного поля внутри корпуса.

Это поле воздействует на якорь, и он, преодолевая усилие пружины, входит внутрь корпуса, после этого втягивающая катушка отключается и перестает создавать магнитное поле, но во втянутом положении якорь удерживает своим магнитным полем удерживающая катушка.

При этом якорь тянет за собой вилку, а та в свою очередь перемещает вперед бендикс по валу ротора, и шестерня его входит в зацепление с венцом маховика.

Якорь, входя внутрь корпуса, толкает шток реле стартера, и смещаясь, замыкает между собой контактные пластины плюсовых клемм.

Электроэнергия от АКБ поступает на щетки электродвигателя стартера, и ротор его начинает вращаться. А поскольку шестерня в зацепление уже вошла, то ротор начинает вращать маховик.

После запуска силовой установки и провороте обратно ключа на замке зажигания, питание на удерживающую катушку прекращается, магнитное поле ее исчезает и якорь под воздействием пружины выходит из корпуса.

При этом он через вилку выводит из зацепления бендикс, и прекращает воздействовать на шток реле. Тот в свою очередь отходя, размыкает контактные пластины, и стартер полностью отключается.

Неисправности

Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.

При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.

Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.

Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.

Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.

Проверка втягивающего реле

Проверить работоспособность данного элемента не так уж и сложно. Причем проверить его можно даже не снимая стартер с авто. Для примера, возьмем автомобиль ВАЗ-2110.

Итак, стартер на этом авто не срабатывает. Для начала нужно проверить проводку, идущую к нему на наличие обрыва.

Если с проводкой все в порядке, нужно узнать, срабатывает ли вообще тяговое реле.

Для этого можно попросить кого-то повернуть ключ зажигания, а самому слушать, есть ли щелчок срабатывания. Если он отсутствует – оно неисправно и нужно его менять.

Если же щелчок срабатывания имеется, но сам стартер не крутит – возможно, что реле не срабатывает из-за подгорания контактных пластин.

Проверить так ли это, можно при помощи обычной отвертки. С реле отсоединяется клемма, идущая от замка зажигания.

Далее отверткой замыкаются клемма, идущая от АКБ, с клеммой, идущей на стартер – получается прямая передача электроэнергии на электродвигатель, минуя реле. Если он заработал – искать причину нужно в реле.

Можно и проверить напряжение, идущее на стартер мультиметром, но это скорее даст понять, проблема заключается в стартере или же в проводке и АКБ.

Для этого мультиметр, подсоединяется к плюсовой клемме втягивающего реле, к которой подводится напряжение от АКБ. Другой минусовой провод мультиметра подсоедините к массе.

Далее кто-то должен повернуть ключ зажигания в положение запуска. Напряжение, на дисплее мультиметра должно соответствовать 12 В.

Если оно ниже – возможно батарея попросту разряжена и ее энергии не хватает на запуск двигателя, но при этом ее заряда хватает для срабатывания реле, а вот уже на вращение ротора энергии недостаточно.

Замена втягивающего реле

Втягивающее реле не является ремонтируемым, и в случае неисправности, оно попросту заменяется.

Единственное, что можно поменять у него, так это якорь. Замена этого элемента на ВАЗ-2110 – операция несложная, сложнее снять сам стартер с авто.

Для замены потребуется демонтаж стартера с машины. Для этого автомобиль загоняется на яму, поскольку добраться до него можно только снизу. Если у авто имеется защита картера, то ее снимают в первую очередь.

Далее нужно отсоединить всю проводку, идущую к стартеру. Для снятия его понадобиться открутить две гайки его крепления, после чего он аккуратно вытаскивается из посадочного места.

Уже на снятом стартере, откручиваются два болта крепления втягивающего реле, и оно снимается, при этом якорь вместе с пружиной остается на стартере, поскольку он своим ушком зацеплен за вилку.

Перед установкой нового элемента, старый якорь снимается с вилки, а на его место устанавливается новый.

Далее новое реле ставиться на стартер и затягивается болтами крепления. Для закрепления пройденного материала, рекомендуем вам посмотреть обучающее видео про то, как ремонтировать и находить неисправности втягивающего реле стартера.

Втягивающее реле стартера — как проверить, заменить или отремонтировать

Для чего необходимо втягивающее реле стартера?

На всех автомобилях отечественного производителя втягивающее реле выполнено в одном блоке со стартером двигателя. Втягивающее реле имеет вид цилиндра и размеры, которые меньше стартера в два раза.

Втягивающее реле предназначено для управления муфтой свободного хода. Дело в том, что на конце муфты установлена шестерня, которая и воздействует на маховик двигателя. Эта шестерня нужна лишь для запуска двигателя и ее вращение, на протяжении всей работы двигателя недопустимо. Это может привести к различным поломкам стартера и даже бортовой сети автомобиля (так как стартер начнет работу в генераторном режиме). Чтобы этого не произошло, втягивающее реле выдвигает муфту лишь на тот момент, когда необходим запуск двигателя. После запуск двигателя и возврата ключа в исходное при включенном зажигании положении, втягивающее реле прекращает свою работу и муфта, под действием пружины возвращается в исходное положение, убирая шестерню от воздействия маховика двигателя.

Втягивающее реле имеют следующую особенность работы: ее электрическое соединение построено таким образом, что запуск электродвигателя стартера может быть произведен только после срабатывания этого реле. Это нужно, чтобы исключить перелом зубьев шестерни маховика или муфты при встрече с вращающейся шестерней муфты.

Принцип работы реле стартера

Чтобы понять, как производится ремонт втягивающего реле, необходимо знать его устройство и принцип действия. Реле, в свою очередь, представляет собой катушку с якорем.

Катушка реле встает под ток, возникший при замыкании цепи. Вокруг катушки возникает магнитное поле, которое воздействует на якорь реле. Якорь начинает двигаться в сторону катушки, сжимая возвратную пружину, и воздействует на рычаг, который выталкивает муфту свободного хода. После запуска двигателя, цепь катушки реле размыкается и магнитное поле, которое удерживало якорь, исчезло и якорь, под действием возвратной пружины, возвращается в исходное положение и устанавливает муфту свободного хода обратно.

Как проверить втягивающее реле

Часто случается такое, что двигатель автомобиля отказывается запускаться. Никакого вращения не происходит, а стартер отказывается реагировать на любой поворот ключа в замке зажигания. Чтобы убедиться, что втягивающее реле не работает, вначале необходимо провести проверку стартера целиком.

Вначале, попробуйте завести автомобиль обычным способом с помощью поворота ключа в замке зажигания. Если при этом слышны характерные щелчки, значит, втягивающее реле исправно и неисправность кроется только в самом стартере.

Если щелчки не происходят, возьмите любой провод и замкните два контакта на концах втягивающего реле (зажигание должно быть включено, а автомобиль должен стоять на нейтральной передаче). Если стартер начнет свое вращение, то он исправен, а проблема коснулась только втягивающего реле.

Если проверка реле непосредственно на автомобиле затруднена, то его можно проверить и при снятии стартера. Для этого его несильно зажимают в тисках. К контактному выводу реле присоединяют плюс аккумулятора, а к корпусу стартера минусовую клемму.

При замыкании контактов должен происходить резкий характерный щелчок, а шестерня должна выдвигаться наружу. Если этого не происходит, то реле неисправно. А в случаях, когда реле срабатывает достаточно медленно, неисправность кроется в подгорании его контактов.

Неисправности реле

После проведения проверки тягового реле, возможно обнаружение следующих неисправностей: залипание и подгорания контактов, различные перегорания катушки и прочие дефекты деталей из-за обычного износа деталей.

Признаки неисправного реле:

1. При повороте ключа слышен звук вращающегося стартера, но двигатель при этом не раскручивается.

2. Как только двигатель запустился, стартер продолжает свое вращение. Об этом свидетельствует характерный звук.

В основном, все реле, применяемые в стартерах, имеют схожую конструкцию. Их различие заключается только в размерах, способах крепления и конструктивных особенностях сердечника.

Видео — Ремонт (замена) втягивающего реле своими руками

В большинстве случаев, втягивающее реле является неремонтопригодным и подлежит замене. Дело в том, что этот узел неразборный и является расходным материалом. Однако, в некоторых случаях можно провести чистку подгоревших или загрязненных контактов. В случае, если прогорела сама катушка, то втягивающее реле подлежит только замене. Проводить ремонт катушки реле может только профессиональный электрик. Если сделать это самостоятельно, то есть риск вызвать короткое замыкание в электрической проводке автомобиля.

Порядок выполнения замены:

1. Перед разбором необходимо выполнить очистку узла от пыли и грязи. Это нужно для того, чтобы в внутрь не попали частицы, которые могут нарушить работу стартера.

2. Открутите гайку, которая расположенная на болте реле. После этого, снимите с болта специальный контакт.

3. Выкрутите винты, которые осуществляют крепеж тягового реле к массе, затем демонтируйте старый узел.

4. Установите новое втягивающее реле и проведите все операции в обратной последовательности. После монтажа реле проверяется перечисленными выше способами, и стартер монтируется на автомобиль.

На этом, проверка и ремонт втягивающего реле завершено. Стоит еще раз напомнить, в случае, если вы собираетесь провести именно ремонт втягивающего реле, то доверьте эту работу грамотному автомобильному электрику. В случае замены можно обойтись и собственными силами. 

Устранение неисправностей с первого раза Исключает возвраты и возвраты

Сколько стартеров и генераторов заменяется без необходимости каждый год из-за ошибочной диагностики? Никто не знает наверняка, но поставщики как новых, так и восстановленных вращающихся электрических деталей говорят нам, что более половины их гарантийных возвратов не обнаруживают дефектов при проверке деталей. Многие из этих возвратов поступили от мастеров-любителей, которым не хватает диагностических ноу-хау, но некоторые из них поступили от профессиональных техников, которым явно не хватает таких навыков.

Здесь мы хотим подчеркнуть важность диагностики проблем с запуском и зарядкой до замены каких-либо деталей. Если вы правильно проведете диагностику, вы устраните неисправность с первого раза, и вам не придется беспокоиться о возвратах, возвратах или вашей репутации. Вы также сэкономите деньги своих клиентов, а себе избавите себя от хлопот, связанных с повторным решением той же проблемы.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Давайте рассмотрим типичную ситуацию, когда двигатель не запускается, когда водитель пытается завести свою машину. Первое, что обычно необходимо определить, это то, является ли разряженная батарея причиной того, что двигатель не заводится. Стартеры потребляют много ампер, когда они запускают двигатель, и если батарея разряжена, у стартера может не хватить тока, чтобы преодолеть сжатие, давление пружины и трение внутри двигателя. Однако, если стартер нормально проворачивается при пуске от внешнего источника, вы можете сразу исключить проблему со стартером. Следующее, что нужно исследовать, это аккумулятор.

Аккумулятор разрядился из-за того, что водитель не включил фары? Машина давно стоит? Он редко используется для коротких поездок? Выдает ли система зарядки достаточное количество ампер для полной зарядки аккумулятора? Есть ли более высокий, чем обычно, расход тока при выключенном ключе на аккумуляторе, который разряжает его? Батарея не годится?

На все эти проблемы можно легко ответить, задав владельцу автомобиля несколько вопросов и выполнив несколько простых тестов. Если автомобилист не оставил свои фары включенными, а транспортное средство ежедневно ездило не менее 20 минут или более, скорее всего, у автомобиля проблемы с зарядкой, плохой аккумулятор или ослабленные или корродированные кабельные соединения аккумулятора.

Визуальный осмотр соединений аккумулятора может выявить признаки коррозии или ослабление или повреждение кабельных зажимов. Состояние заряда аккумулятора можно проверить с помощью вольтметра. Полностью заряженный аккумулятор должен показывать 12,6 вольт. Менее 12,4 вольта означает, что он низкий и его необходимо перезарядить.

Напряжение зарядки можно проверить на аккумуляторе при работающем двигателе на холостом ходу. Большинство систем зарядки выдают от 13,5 до 14,5 вольт на холостом ходу, в зависимости от температуры и уровня заряда аккумулятора. Менее 13,5 вольт указывает на проблему с зарядкой.

Если система зарядки выдает нормальное напряжение, батарею следует протестировать под нагрузкой или проверить с помощью электронного тестера проводимости, чтобы определить, является ли она хорошей или плохой (Примечание. Традиционный тестер нагрузки не даст точных результатов тестирования, если батарея Это не относится к тестерам проводимости, потому что результаты испытаний не зависят от уровня заряда батареи.) Средний срок службы батареи составляет в лучшем случае всего четыре-пять лет, а в среднем может составлять всего три года. жаркий климат.

Если аккумулятор показал плохие результаты, очевидно, что автомобилю требуется новый аккумулятор. Аккумуляторы для замены всегда должны иметь такой же или более высокий ток холодного пуска (CCA), что и оригинальные, и должны быть полностью заряжены перед установкой в ​​автомобиль. И не забудьте подключить резервный источник питания перед отключением старого аккумулятора в автомобилях, где потеря данных в памяти может вызвать проблемы. Но что, если батарея хорошо себя показала и система зарядки работает нормально? И что? Следующей проверкой будет поиск более высокого, чем обычно, потребления тока при выключении ключа.

НОРМАЛЬНЫЙ И НЕНОРМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА
При выключении ключа электрическая нагрузка на батарею не прекращается. Аккумулятор всегда имеет небольшую нагрузку для поддержания «поддерживающей активности» памяти в модуле управления трансмиссией (PCM) и других модулях. Многие модули имеют внутренние таймеры, которые либо выключают модуль, чтобы перевести его в «спящий режим», либо переводят модуль в «режим ожидания» через определенный промежуток времени, когда ключ выключен. Некоторые из этих модулей отключаются постепенно и с разной скоростью.

Как правило, потребление тока при выключении зажигания на большинстве автомобилей последних моделей не должно превышать 50 миллиампер (мА) через час после того, как автомобиль был выключен и оставлен в покое.

Ток при выключенном зажигании можно измерить миллиамперным щупом или амперметром. Накладной амперметр — лучший выбор, потому что вам не нужно отсоединять кабель аккумулятора, как если бы вы использовали амперметр. Отключение аккумулятора на многих автомобилях последних моделей без предварительного подключения резервного аккумулятора для сохранения памяти модулей может создать дополнительные проблемы. Любой сбой питания, даже на долю секунды, может привести к тому, что PCM и другие модули забудут полученные значения и другие ключевые настройки. Это, в свою очередь, может потребовать использования сканирующего устройства для сброса или повторной калибровки определенных систем. Не делайте себе лишней работы, забыв эту ключевую информацию.

При измерении потребляемого тока при выключенном зажигании имейте в виду, что открытие двери, багажника или включение чего-либо может привести к выходу из спящего режима определенных модулей и увеличению значения потребляемого тока при выключенном зажигании.

Если потребляемый ток при выключении выше нормального, проблема может заключаться в том, что лампа или модуль остаются включенными, или реле не выключается. Обнаружение неисправности обычно означает вытаскивание предохранителей по одному, пока показания тока не упадут до нормального значения.

ЦЕПЬ СТАРТЕРА
Теперь допустим, что тесты батареи прошли успешно, система зарядки работает нормально, аномальных разрядов батареи нет. Но двигатель не заводится, когда вы пытаетесь его запустить. Ничего не происходит, когда вы поворачиваете ключ в положение запуска (или нажимаете кнопку запуска). Отсутствие запуска при хорошем аккумуляторе означает, что в цепи стартера есть какая-то проблема.

Возможно, напряжение не достигает реле стартера, соленоида стартера или стартера. Причина может быть в неисправном замке зажигания, разомкнутом защитном выключателе парковки/нейтрали (если у автомобиля автоматическая коробка передач) или разомкнутом защитном выключателе педали сцепления (если у него механическая коробка передач).

Диагностика должна начинаться с реле стартера. Если реле не получает напряжение батареи, когда ключ поворачивается для запуска (или нажимается кнопка запуска), неисправность находится перед реле. Вы должны использовать вольтметр или контрольную лампу, чтобы выяснить, где напряжение не проходит. Есть ли напряжение на замке зажигания или кнопке запуска? Подается ли напряжение от выключателя или кнопки при попытке запустить двигатель? Есть ли напряжение на выключателе парковки/нейтрали или защитном выключателе педали сцепления? Выключатель пропускает напряжение, когда должен? Если все переключатели в порядке, но напряжение на реле отсутствует, неисправность может быть в проводке или в ослабленном или корродированном разъеме проводки.

Если питание подается на реле, но ничего не происходит, вы можете проверить реле с помощью омметра (см. тестовые значения и клеммные соединения, предоставленные производителем автомобиля), или вы можете просто поменять местами или заменить реле, чтобы убедиться, что оно решает проблему.

Если неисправность не в реле, следующей проверкой будет цепь между реле и соленоидом стартера или стартером (в зависимости от схемы подключения системы). Ослабленные или ржавые соединения могут задушить подачу тока на стартер. Использование вольтметра для проверки падения напряжения может помочь вам найти плохие соединения.

ТЕСТ НА ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
Испытание на падение напряжения является единственным эффективным способом обнаружения избыточного сопротивления в цепях с большой силой тока. Как правило, вы должны увидеть падение не более 0,5 В на сильноточном соединении и не более 0,1 В на слаботочном соединении. В идеале вы не должны видеть никакого падения напряжения.

Для проведения теста на падение напряжения цепь должна быть включена, и через нее протекает ток. Затем вы используете цифровой вольтметр (DVM) для измерения падения напряжения на каждом соединении в цепи под напряжением. Напряжение всегда следует по пути наименьшего сопротивления, поэтому, если проверяемое соединение имеет слишком большое сопротивление, часть напряжения будет проходить через вольтметр и создавать показания напряжения.

Если соединение хорошее (чистое и надежное, без сопротивления), падение напряжения должно быть небольшим или отсутствовать (от нуля до менее 0,1 В). Но если вы обнаружите падение более чем на несколько десятых вольта, это указывает на сопротивление и необходимость очистки и подтяжки соединения.

Удивительно, сколько раз плохое соединение упускается из виду, потому что оно «кажется» нормальным. Но внешность часто обманчива, и единственный способ узнать наверняка, хорошие ли у вас соединения в электрической цепи, — это измерить падение напряжения на этих соединениях. Это относится к соединениям аккумуляторной батареи и кабеля заземления, соединениям стартера, соленоида и реле, а также соединениям жгута проводов.

ПРОВЕРКА СТАРТЕРА
Если напряжение поступает на стартер, но он не проворачивается или проворачивается слишком медленно (большинство двигателей для запуска необходимо проворачивать коленвал не менее чем на 250 об/мин), проблема, скорее всего, связана с плохим стартером.

Потребляемый ток стартера можно проверить на автомобиле или на стендовом тестере стартера и сравнить со спецификациями. Хороший стартер обычно потребляет ток от 60 до 150 ампер, в зависимости от размера или номинальной мощности стартера. Некоторые пускатели с «высоким крутящим моментом» могут потреблять больше ампер, поэтому всегда обращайтесь к спецификациям испытаний производителей. Когда стартер потребляет слишком большой ток, он может потреблять столько энергии от аккумулятора, что система зажигания не срабатывает. Двигатель проворачивается, но не заводится, потому что нет искры (или она слишком слабая).

Если стартер вращается свободно (до нескольких тысяч об/мин) и потребляемый ток соответствует техническим характеристикам, он должен быть в состоянии запустить двигатель — если нет механических проблем с приводным механизмом, ведущей шестерней или поврежденными зубьями на маховике .

Если стартер не вращается свободно или потребляет необычно большое или малое количество ампер, стартер вышел из строя и его необходимо заменить.

Необычно высокое потребление тока и низкая скорость свободного вращения обычно указывают на короткое замыкание якоря, заземление якоря или катушек возбуждения (возможно, из-за перегрева при чрезмерном запуске) или слишком большое трение в самом пускателе (грязные, изношенные или заедающие подшипники или втулки, погнутый вал якоря или контакт между якорем и катушками возбуждения). Магниты в пускателях с постоянными магнитами могут иногда ломаться или отделяться от корпуса и тянуться к якорю.

Пускатель, который не вращается и потребляет большой ток, может иметь заземление в клемме или катушках возбуждения или замерзший якорь.

Отсутствие вращения и нулевое потребление тока указывает на разомкнутую цепь возбуждения, разомкнутые катушки якоря, неисправные щетки или неисправный соленоид.

Низкая скорость свободного вращения в сочетании с низким потреблением тока указывает на высокое внутреннее сопротивление (плохие соединения, плохие щетки, катушки с открытым полем или обмотки якоря).

БЕСПЛАТНО
Если система зарядки не выдает достаточного тока для поддержания заряда аккумулятора, неисправность может быть связана с генератором, регулятором напряжения (или цепью управления в PCM, в зависимости от того, как регулируется напряжение) или плохими проводными соединениями.

Если при проверке зарядного напряжения на аккумуляторе на холостом ходу двигателя вы не видите как минимум 13,5 вольт, проверьте соединения проводки на генераторе — не только визуально или путем шевеления проводов или разъемов, но и проверьте наличие чрезмерного сопротивления путем сделать тест на падение напряжения. Многие так называемые проблемы с генератором оказываются не чем иным, как плохим соединением на генераторе или плохим жгутом проводов. Выходную мощность генератора можно проверить на автомобиле или на стенде-тестере. Как правило, генератор должен выдавать 90% или более от его номинальной мощности на 2500 об/мин. Кривая зарядки будет варьироваться от одного приложения к другому, но если выходная мощность меньше спецификации, генератор необходимо заменить.

Тот факт, что генератор переменного тока вырабатывает напряжение, не означает, что он вырабатывает ток, достаточный для удовлетворения потребностей автомобиля в электричестве и поддержания заряда аккумулятора. Генератор переменного тока, рассчитанный на 120 ампер при 2000 об/мин, но выдающий только 40 или 50 ампер, является слабым генератором, который необходимо заменить.

Общие проблемы с генератором включают износ щеток и токосъемных колец, короткие замыкания или разрывы в обмотках статора или якоря, сломанные или оплавленные электрические соединения и неисправные диоды в выпрямителе (диодное трио). Диоды могут выйти из строя из-за слишком большого количества тепла или тока. Диоды в задней части генератора преобразуют переменный ток (AC) в постоянный ток (DC). Если диод закоротит внутри, часть переменного тока может попасть в электрическую систему, вызывая пульсацию напряжения. В то же время короткозамкнутый диод может позволить току течь обратно через генератор, что приведет к разрядке аккумулятора, когда двигатель не работает. Когда выходной сигнал генератора отображается на цифровом запоминающем осциллографе, форма сигнала должна выглядеть как серия ровных горбов. Отсутствие горбов указывает на неисправные диоды и падение выходного тока.

Если генератор не прошел проверку, убедитесь, что генератор на замену (новый или восстановленный) имеет такой же или более высокий номинальный ток, что и исходный. Если замена идет со шкивом (у некоторых нет), убедитесь, что он соответствует оригиналу (тот же диаметр, ширина и тип ремня). В некоторых ситуациях вы можете порекомендовать перейти на генератор с более высокой мощностью, если стандартный генератор не может вырабатывать достаточно тока для питания мощной звуковой системы послепродажного обслуживания, внедорожных фонарей или других электрических аксессуаров.

Проверка состояния непроворачиваемого двигателя и проверка стартера

Независимо от того, являетесь ли вы любителем в путешествии на драгоценном классическом автомобиле или родителем, который возит детей на ежедневном автомобиле, многие из нас боятся этого момента. Вы останавливаетесь, чтобы заправиться, запрыгиваете обратно в машину, поворачиваете ключ и ничего не слышите… или просто этот ужасный «щелчок»… или щелчок, сопровождаемый вялым RRrrrr-RRrrrrr .

В предыдущих колонках я довольно подробно объяснил, как использовать мультиметр, чтобы определить источник проблемы, проверив напряжение батареи и измерив падение напряжения. Но я подумал, что соберу все это воедино и проведу вас как по сортировке условий отсутствия запуска, так и по тестированию, чтобы увидеть, действительно ли ваш режим запуска плохой.

К счастью (внимание, спойлер), коренная причина отказа почти всегда проста. В большинстве случаев это просто из-за разряженной или разряженной батареи или падения напряжения из-за коррозии соединения.

Во-первых, давайте разберемся с основами. Стартер и соленоид представляют собой тесно интегрированную пару, которая работает вместе, чтобы провернуть двигатель. В большинстве автомобилей они физически совмещены: стартер — это большой цилиндрический электродвигатель, прикрепленный болтами к боковой части блока цилиндров, а соленоид — это маленький цилиндр, прикрепленный к нему, как минога к большой рыбе.

Стартер и соленоид. На большинстве автомобилей они представляют собой тесно связанный узел.

Соленоид служит двум целям. Во-первых, это, по сути, переключатель с дистанционным управлением — особый тип электрического реле, — который позволяет запускать стартер, не пропуская сотни ампер тока, который он потребляет, через замок зажигания. Мы рассмотрим общую тему того, как реле выполняют эту магию, в другой статье. Но еще соленоид толкает шестерню вперед. Это то, что на самом деле позволяет вращающемуся стартеру зацепить зубья маховика и раскрутить двигатель.

Вот базовая электрическая схема. Толстый положительный кабель аккумулятора подключается непосредственно к большому резьбовому штырю на соленоиде. Другой резьбовой штырь соединяется с самим стартером, как правило, с помощью кабеля в оплетке. Для отрицательного контакта нет контакта, потому что стартер соединяется с землей благодаря тому, что он прикручен к блоку двигателя.

Основная проводка стартера с изображением аккумулятора, массы, замка зажигания и соединений блокировки.

Другая клемма на соленоиде, либо небольшой резьбовой штифт, либо лепестковый разъем, получает питание 12 В от замка зажигания. В зависимости от возраста и конфигурации автомобиля провод зажигания может проходить через блокировку сцепления или коробки передач, которая предотвращает протекание тока через него, если сцепление не выжато или автоматическая коробка передач не находится в режиме парковки. Когда ключ повернут в положение «старт», на клемме соленоида должно присутствовать напряжение 12 В.

Соединения с соленоидом: большой резьбовой штырь для положительного кабеля аккумуляторной батареи (вверху), лепестковый разъем для подключения провода от выключателя зажигания (в центре; провод и разъем показаны для наглядности) и соединительный кабель в оплетке соленоид к стартеру (внизу).

Имея это в виду, когда вы поворачиваете ключ, а стартер не крутится или вращается слишком медленно, проблема может заключаться в: плохом или корродированном соединении толстого плюсового кабеля, плохом заземлении минусового кабеля к двигателю. блокировка, отсутствие подключения 12 В к клемме на стартере от замка зажигания или механические проблемы в стартере или соленоиде.

Вот как сказать:

1. Поверните ключ зажигания в положение «старт». Что ты слышишь и что видишь? Если вы слышите RRrrrr-RRrrrr или щелчок, а затем ничего, а индикаторы на приборной панели тусклы, скорее всего, ваша батарея разряжена или разряжена. Как описано в прошлых статьях, используйте мультиметр для измерения напряжения между двумя клеммами аккумулятора. На полностью заряженном аккумуляторе оно должно быть 12,6 вольт. Если он ниже 12 с, батарея разряжена. Если оно 12 В или ниже, батарея разряжена. В любом случае, вы должны решить проблему с аккумулятором, заменив его, перезарядив или (в качестве краткосрочного решения) заведя автомобиль от внешнего источника.
2. Если напряжение батареи в норме, но вы все еще слышите RRrrrr-RRrrrr или щелчок, а затем ничего, и если индикаторы на приборной панели достаточно яркие, а напряжение батареи хорошее, скорее всего, у вас есть падение напряжения между батареей и стартер. Начните с тщательной очистки контактов аккумуляторной батареи и клемм кабеля аккумулятора с помощью щетки для очистки контактов. Если проблема не устранена, выполните тест падения напряжения как на положительной, так и на отрицательной стороне.
3. Если вы поворачиваете ключ и абсолютно ничего не слышите, но ваша приборная панель светится красиво и ярко, а напряжение аккумулятора хорошее, скорее всего, разъем провода зажигания отвалился от соленоида стартера или разъем отломился на конце.
   провода, или блокировка сцепления или трансмиссии препятствует поступлению 12 В на клемму соленоида стартера. Визуальный осмотр легко определит первые два.
   1. Если провод и разъем целы, с помощью мультиметра убедитесь, что при повороте ключа в положение «старт» на проводе, питающем маленькую клемму стартера, присутствует напряжение. Если его нет, вы определили проблему, и вам необходимо устранить неполадки, чтобы определить, почему напряжения нет. Это может быть замок зажигания или, если он есть, блокировка. На автомобиле с автоматической коробкой передач иногда переустановка рычага переключения передач в режиме парковки или легкое покачивания переключателя могут привести к срабатыванию выключателя блокировки.
   2. Если напряжение отсутствует, можно убедиться, что при подаче напряжения на эту клемму стартер будет вращаться. Возьмите кусок проволоки длиной в несколько футов. Мы будем использовать его для подачи напряжения на слаботочный вывод на соленоиде, поэтому он не должен быть большим калибром (подойдет 16 калибр).
      Обожмите любую клемму, которую использует соленоид, до конца (обычно это плоская клемма). Зачистите другой конец провода. Отсоедините провод зажигания и его разъем от маленькой клеммы соленоида и наденьте разъем на конец провода, который вы только что сделали. Вы собираетесь обойти любую блокировку сцепления или коробки передач, поэтому убедитесь, что автомобиль находится в режиме парковки (автоматическая коробка передач) или в нейтральном положении (механическая коробка передач), и включите ручной тормоз! Кратковременно коснитесь зачищенным концом провода положительной клеммы аккумулятора. Вы должны услышать вращение стартера. Если вы это сделаете, нет ничего плохого в стартере, соленоиде или сильноточной проводке, и проблема заключается в слаботочной подаче напряжения на соленоид (либо замок зажигания, блокировка трансмиссии или сцепления, либо связанная с ними проводка).
   3. Возможно, вы читали об использовании отвертки для соединения большой резьбовой клеммы соленоида с маленькой клеммой соленоида. Я настоятельно рекомендую вам этого не делать. Вместо этого используйте провод к аккумулятору, как описано выше. Слишком легко случайно коснуться отверткой другого металла в моторном отсеке и вызвать опасное короткое замыкание. Просто используйте провод.
   4. Если при подключении соленоида к аккумулятору, как описано выше, вы абсолютно ничего не слышите, возможно, соленоид неисправен. Можно ли заменить соленоид независимо от стартера или его можно заменить, когда стартер еще находится в автомобиле, зависит от конструкции стартера и соленоида. Вам придется поискать его в руководстве по ремонту или на форуме энтузиастов.
   5. Если вы все еще слышите RRrrrr-RRrrrr , или щелчок, а потом ничего, и вы абсолютно уверены, что аккумулятор в порядке и нет падения напряжения, то, возможно, неисправен стартер. Попробуйте завести машину, затем положите руку на стартер. Если он горячий на ощупь, велика вероятность, что стартер действительно неисправен.
4. Если стартер неисправен, снимите его. Для большинства автомобилей отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи, отсоедините кабели от стартера, отсоедините стартер от блока, а затем отверните два болта, крепящих его к картеру трансмиссии. Очевидно, что точная процедура варьируется от автомобиля к автомобилю. На старинных карбюраторных автомобилях снять стартер довольно легко, но на инжекторном автомобиле он может быть довольно хорошо спрятан под впускным коллектором.
5. После того, как стартер вышел из строя, его можно протестировать на стенде (или на полу) следующим образом:
   1. Возьмите полностью заряженный аккумулятор и пару соединительных кабелей.
   2. Подсоедините красный кабель между положительной клеммой аккумулятора и толстой стойкой на соленоиде, где обычно проходит положительный кабель аккумулятора.
   3. Подсоедините черный кабель между одной из проушин стартера и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи.
   4. Возьмите ту перемычку, которую вы сделали, и прикрепите ее к маленькой клемме стартера.
   5. Встаньте на стартер одной ногой . Серьезно. Встаньте на это. Если вы этого не сделаете, он будет прыгать, как пойманный на крючок луфарь, скручивать соединительные кабели и генерировать дождь искр. Я СКАЗАЛ, СТАНЬТЕ НА ЭТО! (Не заставляйте меня повторять снова.)

   
   Проверка стартера на полу. Не забудьте встать на него, иначе он будет опасно прыгать.

   6. Убедившись, что вы надежно стоите на стартере, прикоснитесь перемычкой к положительному выводу аккумуляторной батареи. Должны произойти три вещи: стартер должен вращаться, ведущая шестерня должна двигаться вперед, а ведущая шестерня должна вращаться. Все три необходимы для правильной работы стартера.

Учтите, что стартер может работать электрически, но может выйти из строя механически. То есть стартер может крутиться, но ведущая шестерня может не войти в зацепление с зубьями маховика. Если вы поворачиваете ключ и слышите, как стартер бешено вращается, но не слышите, как проворачивается двигатель, значит, ведущая шестерня не движется вперед. Если вы поворачиваете ключ и слышите хруст и скрежет, то, вероятно, повреждены зубья ведущей шестерни, или маховика, или того и другого. Физический осмотр обычно выявляет проблему.

Если вы сняли стартер и проверили его, как описано выше, но не нашли в нем ничего плохого (например, он толкает и крутит), и вы уверены, что нет проблем с низким зарядом батареи или падением напряжения, честно говоря Я бы либо отремонтировал стартер, либо заменил его, особенно если его было трудно удалить. Конечно, стартер может свободно и легко вращаться, когда лежит на полу, но вести себя по-другому, когда ему приходится нести гораздо более тяжелую электрическую и механическую нагрузку при фактическом вращении двигателя.

Наконец, одна из радостей владения старинным автомобилем заключается в том, что, если стартер умирает, вы обычно можете запустить его, поставив машину на нейтральную скорость, несколько друзей разгонят машину до скорости рысью, а затем повернув ключ к настройке зажигания, выжимая сцепление, переводя автомобиль на первую или вторую передачу и быстро отпуская сцепление.

Comments |0|