То и ремонт кпп ваз 2107 ремонт: неисправности пятиступенчатой КПП и их устранение, сборка, разборка инструкции с фото и видео

10 июня, 1975 by admin

Содержание

Устройство и ремонт коробки переключения передач ВАЗ 2107

Коробка передач ВАЗ 2107 — достаточно сложное устройство, поэтому его ремонт обычно поручают профессиональным автослесарям. Однако это посильная задача для тех, кто уже имеет опыт по ремонту сложных агрегатов. Поэтому знания о устройстве и способах ремонта КПП ВАЗ 2107 не будут лишними для владельцев “семерки”.

КПП ВАЗ 2107 (“5-ступка”) устройство

КПП предназначена для передачи крутящего момента от двигателя на трансмиссию. В зависимости от положения рычага, она меняет крутящий момент коленчатого вала по величине и направлению вращения. “Пятиступенчатая” коробка ВАЗ 2107, если говорить формально, имеет шесть скоростей — 5 переднего хода и задняя.

Коробка передач ВАЗ 2107 (“5 ступка”) имеет корпус, внутри которого находятся:

первичный вал с 4 шестернями;
вторичный вал с 10 шестернями;
промежуточный вал.
вилки, шарниры и рычаги переключения передач.

В случае неисправности КПП ее необходимо демонтировать и разобрать для ремонта.

Снятие коробки передач ВАЗ 2107

Чтобы демонтировать МКПП ВАЗ 2107, необходимо выполнить следующие действия:

После этого можно начинать проверку и ремонт коробки передач ВАЗ 2107 (“5-ступка”).

Установка коробки после ремонта производится в обратной последовательности.

Ремонт коробки ВАЗ 2107

Перед началом работ следует тщательно очистить наружную поверхность КПП и отмыть при помощи керосина.

Важно: перед тем, как осуществить ремонт коробки передач ВАЗ 2107, необходимо слить из нее трансмиссионное масло. Проще это сделать перед снятием с машины.

Дальнейшие действия производятся в такой последовательности:

Снять вилку сцепления с коробки передач.
Демонтировать фланец резиновой муфты со вторичного вала коробки передач.
Открутить и снять поперечину крепления КПП.
Демонтировать привод спидометра.
Снять датчик включения ламп заднего хода.
Снять манжету с шаровой опоры рычага КПП.
Открутить гайки, крепящие крышку корпуса рычага КПП к задней стенке картера.
Снять корпус и прокладку со шпилек.
Открутить гайки крепления трубы для выпуска газов.
Снять кронштейн крепления, вынуть закладной болт.
Отвернуть 5 гаек задней крышки коробки передач ключом на 13.
Открутить 10 гаек нижней крышки ключом на 10.
Снять крышку вместе с прокладкой.
Открутить еще одну гайку задней крышки.
Утопить шток 1 и 2 передачи при помощи отвертки.
Обстукивая заднюю крышку, демонтировать ее с КПП вместе с прокладкой.
Извлечь заглушку блока шестерен заднего хода и 5-й передачи (ремонт 5 передачи ВАЗ 2107 зачастую заключается в замене изношенных шестерен или подшипника).
Вынуть 5-ю передачу и передачу заднего хода.
Установить заднюю крышку на деревянные бруски и выпрессовать подшипник блока 5-й передачи.
Демонтировать уплотнительную прокладку.
Выпрессовать сальник из передней крышки КПП и вынуть пассатижами (если необходима его замена).
Снять пружинное кольцо с вала КПП.
Отвернуть болт, фиксирующий передний подшипник, и демонтировать его вместе с шайбами.
Открутить болт шестерен
Сдвинуть вилку 5 передачи и снять блок шестерен.
Зажать блок шестерен в тисках.
Демонтировать шайбу вторичного вала.
Отвернуть болты крепления крышки и снять последнюю вместе с прокладкой.

[tip]Важно: ремонт КПП ВАЗ 2107 подразумевает обязательную замену всех прокладок на новые. Поэтому перед работой следует запастись комплектом прокладок.[/tip]

Извлечь из отверстий картера пружины, фиксирующие штоки.
Извлечь шарики-фиксаторы при помощи резиновой груши (за счет создания в ней низкого давления).
Шестерню 5-й передачи и синхронизатор снять со вторичного вала.
Снять кольцо.
Снять муфту 5-й передачи, сдвинув вилку включения передач.
Снять промежуточную шестерню заднего хода с оси.
Демонтировать шток включения задней и 5-й передачи, вилку включения и втулку штока.
Открутить болт крепления штока.
Вытащить блокировочный сухарь.
Разжать стопорное кольцо, относящееся к 5-й передаче.
Снять с ступицу, пружинную шайбу, шестерню и подшипник заднего хода с вала.
Извлечь передний подшипник промежуточного вала.
демонтировать промежуточный вал.
Снять часть кольца заднего подшипника.
Открутить болт, крепящий к штоку вилку 3-4 передачи.
Снять шток 3-4 передач и вилку.
Вытащить блокировочный сухарь.
Открутить крепления вилки 1-2 передач.
Демонтировать шток и вилку 1-2 передач.
Открутить винты крепления пластины подшипника вторичного вала, используя ударную отвертку.
Выдвинуть из картера подшипник.
Демонтировать первичный вал.
Вынуть роликовый подшипник из вала.
Поддеть фиксирующее кольцо промежуточного подшипника вторичного вала и снять подшипник.
Демонтировать вторичный вал.
Открутить гайку и снять ось заднего хода.
Снять с вала синхронизатор 3-4 передач и пружинную шайбу вала ступицы.
Извлечь ступицу муфты стабилизатора и шестерню 3 передачи.
Выпрессовать из шестерни вторичный вал.
Снять втулку шестерни вала и снять шестерню и синхронизатор 1 передачи.
Демонтировать ступицу муфты 1-2 передач и муфту синхронизатора.
Снять шестерню 2 передачи и кольцо подшипника.
Демонтировать тарельчатую шайбу.
Выпрессовать из кольца подшипника вторичный вал.
Вытащить стопорное кольцо, пружину 4 передачи.
Продолжить ремонт КПП ВАЗ 2107 (5 ступка), разбирая другие передачи.
Все изношенные детали заменить новыми.
Собрать КПП, выполняя действия в обратной последовательности.

Разборка коробки

Сборка коробки

Ремонт пятиступенчатой коробки передач ВАЗ-2107

Основные работы по ремонту пятиступенчатой коробки передач схожи с ремонтом четырехступенчатой коробки передач. Разборка и сборка четырехступенчатой коробки описана в статье – «Ремонт КПП».

У пятиступенчатых коробок передач c 1992 г. не устанавливается шайба на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и ступицы муфты синхронизатора V передачи.

На вторичном валу диаметр под ступицу был 28, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше и посадочный диаметр уменьшен с 28 до 25 мм.

Указанные детали не взаимозаменяемы с ранее выпускавшимися, поэтому при ремонте коробки передач «старой» конструкции соблюдаем следующие правила:

— если меняется шайба, то вторичный вал и ступицу ставим «старой» конструкции;

— если взамен вторичного вала или ступицы устанавливаются одноименные детали «новой» конструкции, то их меняем комплектно, то есть при замене ступицы заменяем и вторичный вал и наоборот. В этом случае шайбу не устанавливаем.

Чтобы облегчить снятие и последующую установку эластичной муфты, плотно обматываем ее скотчем.

Можно зажать большим ленточным хомутом эластичную муфту

Отвернув двумя ключами «на 19» три гайки и удалив три болта, снимаем муфту.Снимаем фланец эластичной муфты, опору коробки передач, привод спидометра.

Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага переключения передач и снимаем рычаг со шпилек задней крышки коробки передач.

Ключом «на 27» отворачиваем выключатель фонарей света заднего хода и снимаем его.

Снимаем нижнюю крышку коробки передач (см. Ремонт коробки передач)

ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки к картеру коробки передач.

Отворачиваем оставшиеся гайки крепления задней крышки к картеру коробки передач

Отверткой утапливаем шток включения I и II передач.

Снимаем заднюю крышку коробки передач.

Снимаем задний подшипник вторичного вала и его внутреннее кольцо

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра с фиксатором – металлическим шариком

снимаем маслоотражательную шайбу.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III и IV передач.

Отверткой включаем III передачу.

Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления блока шестерен.

Снимаем болт крепления блока шестерен

Вынимаем блок шестерен V передачи и заднего хода

Снимаем дистанционную шайбу.

Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов и, сняв ее, извлекаем три пружины и три шарика фиксаторов

Снимаем втулку шестерни V передачи

Снимаем шестерню V передачи в сборе с синхронизатором.

Приподняв шток, снимаем муфту синхронизатора V передачи и промежуточную шестерню заднего хода.

Снимаем шток включения V передачи и заднего хода с вилкой.

Снимаем ступицу муфты синхронизатора V передачи

Дальнейшую разборку коробки передач проводим в порядке, описанном в статье – «Ремонт коробки передач»

Сборка V ступени, передачи заднего хода и механизма выбора передач проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего.

Ось промежуточной шестерни заднего хода крепим до установки валов в картер коробки передач моментом 78 Нм (8 кгс∙м).

Перед установкой штока вилки включения пятой передачи и заднего хода в картер устанавливаем на него дистанционную втулку.

Внутреннее кольцо подшипника напрессовываем на блок шестерен V передачи и заднего хода, а наружное – в гнездо задней крышки.

Задний подшипник вторичного вала напрессовываем на вал для облегчения установки задней крышки.

Промежуточную шестерню заднего хода, ведомую шестерню V передачи и ее вилку устанавливаем одновременно.

Болт крепления блока шестерен затягиваем моментом 78 Нм (8 кгс∙м).

Допустимые размеры изнашиваемых деталей коробки передач

Сопрягаемые двигатели	Размеры сопрягаемых деталей		Допустимый зазор в сопряжении, мм
Сопрягаемые двигатели	Отверстие	Вал	Допустимый зазор в сопряжении, мм
Первичный вал – передний конец вторичного вала плюс два ролика подшипника	25,328 +0,021	19,3 ^-0,020_-0,033+2(3^-0,006)	25,40 – отверстие 19,25 – вал
Ступица муфты синхронизатора – вторичный вал	38 ^+0,020_-0,020	38 ^-0,030	0,05
Ведомые шестерни III и II передач – вторичный вал	43,5 ^+0,075^+0,050	43,5 ^-0,025	0,15
Ведомая шестерня I передачи – втулка ведомой шестерни	43,5 ^+0,075^+0,050	43,5 ^-0,025	0,15
Втулка ведомой шестерни I передачи – вторичный вал	30 ^+0,030_+0,050	30,05 ^-0,016	0,016
Ведомая шестерня заднего хода – вторичный вал	29,95 ^+0,030	29,95 ^-0,021	0,051
Промежуточная шестерня заднего хода с втулкой – ось шестерни	20 ^+0,070_+0,050	20 ^-0,006_-0,021	0,15

Ремонт коробки передач ваз 2107

Признаками выхода из строя коробки передач является повышенная шумность во время эксплуатации автомобиля, тяжелое переключение передач, подтекание масла, самопроизвольное выключение передачи. В случае проявления хоть одной неисправности, производится ремонт коробки передач ВАЗ-2107.

Снятие МКПП

В любом случае, чтобы произвести ремонт коробки передач ВАЗ-2107, потребуется ее снять с автомобиля. А для того чтобы это сделать нужно загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

Первым делом нужно снять с рычага переключения передач стержень. После этого нужно отверткой открутить саморезы крышки, закрывающей отверстие пола кузова авто. На этом работы внутри салона закончены, все последующие действия по снятию производятся снизу автомобиля.

Находясь под автомобилем нужно:

Снять приемную трубу выхлопной системы;
Затем откручивается и снимается стартер с картера маховика;
От коробки передач отсоединяется карданный вал.

Для удобства снятия коробки нужно отсоединить поперечину задней опоры двигателя и трос привода спидометра.

Далее от коробки передач отсоединяется цилиндр гидропривода сцепления. Важно, чтобы при отсоединении цилиндра, случайно не снять с него гидравлический шланг.

После этого нужно отвернуть болты с помощью которых крепится крышка картера сцепления (ключ на 10). Далее приступают к непосредственному снятию коробки, а поскольку вес ее значительный, под нее нужно установить надежную опору.

Затем при помощи торцового ключа откручиваются болты благодаря которым крепиться картер сцепления к двигателю. Теперь, чтобы снять коробку ее нужно аккуратно сдвигать назад, постепенно выводя первичный вал со ступицы ведомого диска сцепления.

Делать это нужно осторожно, чтобы не допустить смещения ведомого диска, иначе установка коробки на место будет затруднена. В принципе, работы по снятию завершены, можно производить ремонт коробки передач ВАЗ-2107.

Так же читайте — Ремонт автоматической коробки передач, особенности ремонта.

Разборка коробки

Повышенная шумность коробки передач может быть вызвана износом или выходом из строя ее подшипников валов, а также значительным износом шестерен и синхронизаторов. Чтобы определить, что вызывает повышенный шум, потребуется ее разборка.

Работа это довольно сложная в технологическом плане, и если автолюбитель не уверен в своих силах, то лучше обратиться на специализированное СТО, иначе в последующем неправильная сборка может привести более значительным последствиям, или же к тому, что коробка передач работать не будет.

Но, если решено было самому производить ремонт коробки передач ВАЗ-2107, то для этого потребуется набор ключей и головок, мощная отвертка, съемники для снятия подшипников.

Порядок работы.

Первым делом откручивают гайки с помощью которых крепится корпус рычага переключения и снимают рычаг с коробки.

Затем снимается кронштейн крепления выхлопной трубы. После этого откручиваются болты крепления задней и нижней крышек коробки. Этого будет достаточно, чтобы визуально определить состояние шестерен и синхронизаторов.

Если замечен значительный их износ, то, скорее всего причина повышенного шума в них. Но стоит также и проверить валы коробки на осевое смещение. Если таковое имеется, то подшипники также сильно изношены и требуют замены.

Для проведения работ по замене изношенных частей потребуется полная разборка коробки передач. Для этого вначале снимают заднюю крышку, открутив гайку ее крепления, доступ к которой возможен после снятия нижней крышки.

Для удобства ее снятия потребуется переместить вниз ползун 1-2 передачи. Затем несильно постукивая по крышке, снимают ее со шпилек.

Чтобы получить доступ к подшипнику 5-й передачи и заднего хода, нужно выпрессовать заглушку. После чего извлекается блок 5-й и передачи заднего хода.

Съемником аккуратно извлекается подшипник и сальник вторичного вала из корпуса крышки. При следах заметного их износа, они заменяются на новые.

Дальнейшая разборка

Для дальнейшей разборки коробки от нее отсоединяется картер сцепления. Это даст возможность доступа к сальнику передней крышки коробки. Если замечено подтекание масла, то сальник нужно заменить.

Дальше выкручивается болт подшипника передней крышки, болт блока шестерен и болт крепления промежуточного вала. После чего откручивается пластина, под которой находится пружины и фиксаторы ползунов.

Пружины и фиксаторы тоже изымаются, важно заметить, какая пружина стояла в каком гнезде, поскольку пружина 5-й передачи и заднего хода несколько длиннее.

После этих процедур снимается блок шестерен. Но перед этим нужно запомнить расположение дистанционных колец. Вначале снимаются шестерни 5-й передачи вместе со штоком переключения. В большинстве случаев шестерни имеют ограничители хода в виде стопорных колец, снимать их нужно аккуратно.

Затем извлекается задний подшипник промежуточного вала и этот вал извлекается из корпуса. После этого из корпуса достается ползун, отвечающий за включение 3 и 4 передачи, заранее открутив от него болт крепления вилки включения.

Таким же образом извлекается ползун 1 и 2 передачи. При их извлечении важно не потерять блокировочные сухари, находящиеся в картере коробки.

Закончив с ползунами можно извлекать первичный вал. Последующей операцией будет снятие стопорной пластины, за которой находится подшипник вторичного вала.

После его снятия появится возможность извлечения вторичного вала. Разборка завершена.

Повышенная шумность

После разборки нужно провести дефектовку деталей коробки. Если замечен сильный износ зубьев шестерни, они подлежат замене. Замену шестерен лучше производить по очереди. Чтобы не попутать шестерни.

Очень многие шестерни имеют стопорные кольца. Такую же дефектовку проходят и синхронизаторы. Заметив хоть незначительный их износ или повреждения – они заменяются.

Особое внимание нужно приделить состоянию подшипников. Они не должны иметь люфта, появления глубоких беговых дорожек шариков.

Хотя, даже если подшипник внешне и выглядит исправным его лучше заменить. Этим исключается возможность появления шума после сборки коробки.

Самопроизвольное выключение скорости

Если же ремонт коробки передач ВАЗ-2107 связан с самопроизвольным выключением какой-либо передачи, то в таком случае пристальному вниманию подлегают ползуны и фиксаторы.

Нужно осмотреть состояние посадочных мест фиксаторов. Если края посадочных мест имеют сильный износ, то ползуны нужно заменить.

Еще один метод восстановления посадочных мест используют некоторые умельцы. Для этого на посадочные места наносится слой металла при помощи сварочного аппарата. А затем при помощи болгарки в нанесенном металле вырезаются новые посадочные места.

Метод довольно прост, но не очень эффективен, поскольку нанесенный металл по своей структуре мягче, а значит, износ его будет значительно быстрее.

Фиксаторы, при ремонте желательно заменить, так же, как и пружины, которые поджимают их к ползунам.

Делается это потому, что пружины постоянно находятся в поджатом состоянии и со временем сседаются, из-за чего не создают должного усилия на фиксаторы.

Затрудненное переключение

Причинами затрудненного переключения передач может являться сильное загрязнение кулисы рычага или заедание ползунов.

Для того чтобы определить причину данной неисправности нужно взять корпус рычага переключения и проверить, нет ли заедания при перемещении рычага. Если таковой имеется, нужно установить причину и устранить ее.

Если же рычаг в корпусе перемещается без особых усилий, значит причина в ползунах. После снятия их с корпуса коробки передач, нужно внимательно осмотреть их. Обычно в местах заедания на ползунах остаются отметины в виде потертостей и царапин.

Затем нужно осмотреть посадочные места ползунов на наличие частиц, вызывающих заедание. Также как вариант может быть небольшой изгиб самого ползуна. В таком случае ползун заменяется.

Подтекание масла

Причинами подтекания масла, как уже говорилось, могут быть изношенные или поврежденные сальники. В принципе, в случаях, когда производится ремонт коробки передач ВАЗ-2107, сальники лучше всегда менять на новые.

Также, чтобы предупредить подтекание масла, все прокладки также лучше поменять на новые и во время сборки коробки передач использовать герметик. Все прокладки и сальники продаются одним ремкомплектом.

Еще одним вариантом подтекания может быть появление трещины в картере коробки или, как редкий случай, пробитие корпуса при сильном ударе по нему.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 в таком случае сводится к замене картера или же заделке трещины или пробоя.

Самым простым методом будет заваривание трещины. Перед тем как воспользоваться сварочным аппаратом, края трещины засверливаются, для предотвращения дальнейшего ее увеличения, поверхность обезжиривается и производится заваривание.

В случае пробоя картера можно взять металлическую латку и приварить ее, тем самым заделав место пробития.

Еще одним вариантом является наложение металлической латки с последующим ее закреплением при помощи болтов. Для этого в картере вокруг пробоя делаются отверстия, и в них нарезается резьба. В латке также сверлятся отверстия, так чтобы они точно совпадали с отверстиями в картере.

Перед тем как закрепить латку между ней и картером помещается резиновая прокладка, вырезанная из камеры. Далее латка болтами поджимается к месту пробития, тем самым исключая вытекание масла.

Важно, при выборе болтов нужно учитывать их длину, чтобы они не выступали за внутреннюю поверхность картера и не мешали вращению шестерен.

Коробка передач ВАЗ 2107 это не МКПП Мерседеса, Audi или другой иномарки, и работы здесь не на столько сложны, как может показаться.

Но все же стоит понимать, что если Вы хотите, чтобы Ваш автомобиль ездил, то к любому ремонту необходимо подходить грамотно, а для этого нужно быть специалистом, и прежде чем начинать такие работы, подумайте, а справитесь ли Вы с ними.

Видео от Евгения Карпова — ремонт 5-и ступенчатой коробки передач ВАЗ классика.

Разборка сборка кпп ваз 2107 5 ступка

На чтение 14 мин. Просмотров 123 Обновлено 04.08.2019

Для ремонта коробки передач ВАЗ 2107 потребуется клей, ударная отвертка, съемник, сальники первичного и вторичного валов, прокладки, динамометрический ключ.

Проводим ремонт коробки предач

Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 включает следующие этапы:

1. Слить моторное масло из КПП.

2. Демонтировать КПП.

3. Очистить щеткой и промыть наружную поверхность КПП керосином.

4. Снять с КПП муфту выжимного подшипника и вилку сцепления.

5. Отсоединить эластичную муфту вала от фланца на вторичном валу КПП.

6. Снять фланец эластичной муфты с вала КПП.

7. Отсоединить опору мотора с поперечиной от задней крышки КПП.

9. Снять датчик фонарей заднего хода.

10. Снять с шаровой опоры рычага манжету.

11. Ключом на 10 мм отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке картера.

12. Снять со шпилек корпус рычага и прокладку под ним.

13. Ключом на 13 мм отвернуть 2 гайки крепления трубы выпуска газов.

14. Снять кронштейн и вынуть закладной болт под ним.

15. Ключами на 13 мм отвернуть пять гаек задней крышки.

16. Ключом на 10 мм отвернуть 10 гаек нижней крышки.

17. Снять крышку и прокладку под ней.

18. Если гайки отвернулись со шпильками то наносим фиксирующий клей и устанавливаем шпильки обратно.

19. Ключом на 13 мм отвернуть гайку крепления задней крышки.

20. Отверткой утапить шток I-й и II-й передач.

21. Обстукивая крышку кпп молотком по периметру плоскости крепления, отсоединить крышку от картера КПП.

22. Снять со шпилек заднюю крышку.

23. Извлечь из задней крышки заглушку блока шестерен V-й и передачи заднего хода.

24. Щипцами вынуть V-ю и передачу заднего хода.

25. Установить заднюю крышку на 2 деревянных бруска и молотком выпрессовать подшипник блока V-й передачи заднего хода.

26. Снять уплотнительную прокладку.

27. Для замены сальника вала вырессовать сальник во фланце передней крышки кпп.

28. Пассатижами вынуть сальник из передней крышки кпп.

29. Снять с вала кпп пружинное кольцо.

30. Ключом на 19 мм отвернуть болт переднего подшипника вала и вынуть болт вместе с зажимными шайбами.

31. Ключом на 17 мм отвернуть болт шестерен.

32. Сдвинуть вилку включения 5 передачи и снять блок шестерен с вала.

33. Установить блок шестерен в тиски.

34. Снять шайбу с вторичного вала.

35. Ключом на 13 мм отвернуть 2 болта крепления крышки.

36. Снять крышку с прокладкой.

37. В картере из отверстий КПП ВАЗ 2107 извлечь пружины фиксаторов штоков.

38. Шарики-фиксаторы удобно извлекать при помощи резиновой груши, создав разрежение.

39. Снять с вторичного вала шестерню V-й передачи с синхронизатором.

40. Снять кольцо.

41. Сдвинуть вилку включения передач, снять муфту V-й передачи.

42. Снять с оси промежуточную заднего хода.

43. Снять шток включения V-й передачи и заднего хода с вилкой включения передач и втулкой штока. Снять со штока втулку и вилку.

44. Ключом на 10 мм отвернуть болт креплении штока.

45. Извлечь блокировочный сухарь.

46. Продолжаем ремонт коробки передач ВАЗ 2107 разжав стопорное кольцо V-й передачи.

47. Снять с вала КПП ступицу.

48. Снять пружинную шайбу.

49. Снять шестерню заднего хода.

50. Снять задний подшипник вала.

51. Вынуть передний подшипник промежуточного вала.

52. Вынуть промежуточный вал из КПП.

53. Снять часть кольца заднего подшипника с вала.

54. Ключом на 10 мм открутить болт крепления вилки III-й и IV-й передачи к штоку.

55. Вынуть из отверстия шток включения III-й и IV-й передачи, снять вилку.

56. Извлечь блокировочный сухарь.

57. Извлечь сухарь из отверстия в картере КПП.

58. Ключом на 10 мм открутить болт крепления вилки I-й и II-й передачи.

59. Вынуть шток из отверстия, снять вилку.

60. Ударной отверткой открутить 3 винта пластины подшипника вторичного вала.

61. Выдвинуть подшипник из картера.

62. Снять первичный вал КПП ВАЗ 2107.

63. Вынуть из вала передний роликовый подшипник.

64. Поддеть двумя отвертками за установочное кольцо промежуточного подшипника вторичного вала, стягиваем подшипник с вала.

65. Вынуть вал КПП из картера.

66. Ключом на 24 мм снять ось шестерни заднего хода от проворачивания, а на 19 мм отвернуть гайку крепления оси.

67. Снять с вала синхронизатор III-й и IV-й передачи.

68. Щипцами разжать и снять с вала ступицы.

69. Снять пружинную шайбу.

80. Снять ступицу муфты синхронизатора.

71. Снять шестерню с III-й передачи.

72. Выпрессовать вторичный вал из шестерни.

73. Вынуть втулку шестерни вала КПП.

74. Снять шестерню вала с синхронизатором I-й передачи.

75. Вынуть ступицу муфты I-й и II-й передачи.

76. Снять муфту синхронизатора.

77. Снять с вала шестерню II-й передачи.

78. Снять кольцо подшипника.

79. Снять тарельчатую шайбу.

80. Впрессовать первичный вал из кольца подшипника.

81. Снять стопорное кольцо.

82. Отпустить блокирующее кольцо и снять пружину IV-й передачи.

Конечно же, всем известно, что работы по ремонту двигателя или коробки передач автомобиля лучше доверять профессионалам. Но для каждого владельца ВАЗ 2107 будет совершенно не лишней информация о том, как снять коробку и провести ее ремонт самостоятельно.

Пятиступенчатая коробка передач ваз 2107 нуждается в ремонте при появлении следующих признаков:

появление гула или усиление привычных шумов;
затруднение переключения передач;
самопроизвольное отключение во время движения;

Эти признаки вызываются износом различных деталей КПП 5, например, подшипников, синхронизаторов, сферических шарниров или сальников. Но в любом случае, при обнаружении неисправностей потребуется снятие и разборка механизма. А для того чтобы проделать все эти действия верно, необходимо ориентироваться в устройстве коробки передач ваз 2107 и уметь ее разбирать.

Устройство КПП на ВАЗ 2107

В целом, пятиступенчатая коробка передач имеет те же самые функции, что и ее предшественницы: она изменяет крутящий момент от двигателя по направлению и величине. Отличия состоят в том, что пятиступка имеет 6 скоростей, включая 1 заднюю скорость.

Внутри корпуса КПП выделяются:

два вида валов с разным количеством шестерней – первичный и вторичный;
рычаги, отвечающие за переключение передач.

При обнаружении неисправностей коробку рекомендуется снимать, опираясь на инструкцию производителя.

Работы по демонтажу пятиступенчатой КПП ВАЗ 2107

Установка автомобиля на подъемник (можно использовать эстакаду или яму), предваряется отсоединением аккумулятора и снятием панели радиоприемника:

Убрать и разобрать стержень КПП.
Отсоединить крышку с бреши в месте присоединения рычага и убрать наполнитель из поролона.
Убрать приемную трубу от выхлопной системы.
Сместить стартер, отсоединить провод спидометра.
Раскрутить держащие кардан болты и убрать его.
Тем же способом убирается цилиндр сцепления.
После этого коробка передач снимается с машины. Для этого лучше всего пригласить помощников, которые поддержат механизм, пока Вы откручиваете крепежные болты. На этом этапе желательно также слить масло из трансмиссии.

После того, как все эти действия проделаны, делаем ремонт коробки передач ВАЗ 2107.

Процесс ремонта

Приступая к ремонту или тюнингу КПП, постарайтесь как можно тщательнее отмыть все доступные поверхности керосином.

Далее следует аккуратно раскрутить все болты крепления, последовательно высвобождая детали.

Каждая передача разбирается отдельно, при этом важно тщательно проверять не только прокладки, но и сальники. Исправление и диагностика поломок включают замену прокладок, это обязательное условие, сальники же обычно меняются, если они сильно изношены.

Разобранная коробка ВАЗ 5 ступка должна быть еще раз промыта, после чего все детали еще раз проверяются на наличие неисправностей и, при необходимости, заменяются новыми. Чаще всего заменять приходится изношенную шестерню или подшипник.

Для замены деталей можно купить готовый ремкомплект КПП, составленный с учетом наиболее часто возникающих именно в пятиступенчатых коробках неисправностей. Кроме того, перед разборкой трансмиссии подготовьте необходимые инструменты: ударную отвертку, трехзахватный съемник, ключи разных диаметров и динамометрический ключ. Также для обслуживания потребуется фиксирующий клей, комплект прокладок и сальников, желательно наличие ремкомплекта.

Необходимо заметить, что, как и любая коробка передач, 5 ступка ВАЗ 2107 нуждается в периодическом обслуживании для предупреждения возникновения неисправностей во время движения.

После того, как все детали проверены и заменены, можно приступать к сборке КПП, проводя все действия в обратном порядке. В случае, если детали подверглись слишком сильному износу и замена отдельных узлов уже не помогает, может потребоваться полная замена коробки передач на автомобиле ВАЗ 2107.

Таким образом, обслуживание и ремонт КПП ВАЗ 2107 вполне доступно проводить самостоятельно, главное выполнять все требования инструкции по демонтажу и следовать чертежам при сборке.

Автомобиль ВАЗ 2107 оснащается двумя видами коробок передач, одна из которых четырехступенчатая, а вторая пятиступенчатая. Рано или поздно данные устройства начинают давать сбои, в результате чего управлять автомобилем становится практически невозможно. В данном материале выясним, что представляет собой ремонт обоих видов КПП на ВАЗ 2107, в чем отличия этих двух механизмов, и когда требуется проведение ремонтных работ.

Ремонт КПП: когда нужно его проводить

Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 может потребоваться в таких случаях:

Издается избыточный шум при функционировании коробки. Этот шум вызывается по причине повышенного износа подшипников, шестерней и синхронизаторов.
Затрудняется возможность переключения трансмиссии. Причины такого последствия скрываются в износе рычага, отсутствии смазочного материала внутри коробки, деформация рычага КПП. Также причиной такого явления может служить заедание блокировочных сухарей, повреждение шлицев муфты.
Самопроизвольное отключение трансмиссии. Причинами такого последствия является износ лунок под шарики на штоках, заклинивание фиксаторов, блокирующих колец и самого синхронизатора.
Появление утечки масла. Ремонт КПП ВАЗ 2107 необходимо осуществлять при обнаружении потеков масла на ней. Причинами течи могут быть как серьезные поломки, так и простой износ сальников и уплотнителей.

В любом случае, разборка коробки передач потребуется при одном из вышеперечисленных признаков, что позволит выявить точную причину неисправности и устранить ее. При обнаружении даже малейшей неисправности коробки передач необходимо приступить к ее ремонту, что позволит предотвратить непредвиденные последствия в виде полного выхода из строя КПП.

Особенности ремонта КПП на ВАЗ 2107

Устройство коробки передач не сложнее, чем конструкция самого двигателя, но для правильности проведения ремонта, следует соблюдать некоторую последовательность. В какой последовательности осуществляется разборка и сборка КПП, узнаем детальнее.

Первоначально коробку передач следует извлечь из автомобиля. Мы не будет рассматривать, как осуществляется снятие КПП, так как для этого имеется соответствующий материал. Стоит только заметить, что для начала необходимо слить масло из КПП. Сразу приступаем к ремонтным работам.
Коробка загрязнена и замаслена, поэтому рекомендуется не торопиться с ремонтом, и осуществит очистку наружной поверхности изделия.
Используя отвертку, необходимо поддеть ее чехол вилки, которая служит для выключения сцепления. Вилка отводится в сторону. Для снятия вилки необходимо развернуть ее на 90 градусов и вынуть из отверстия.
Схема разборки КПП общая как для 4-х, так и для 5-ти ступки. Нужно вывинтить гайки крепления картера сцепления, после чего отвернуть и извлечь пружинные шайбы. Эти шайбы расположены непосредственно за гайками.
Когда крепежные элементы демонтированы, можно продолжить разбирать КПП. Для этого требуется потянуть за картер, отсоединив его от основного устройства.
За картером имеется уплотнительный элемент, который также необходимо снять. Если прокладка изношена, ее следует заменить. На валу располагается пружинная шайба, которую также необходимо демонтировать.
Используя гаечный ключ на “10”, требуется выполнить вывинчивание 10 гаек фиксирующие крышку картера. После вывинчивания всех гаек, осуществляется снятие пружинных шайб, находящихся за этими гайками. Крышку также нужно снять.
За крышкой находится уплотнитель, который также следует демонтировать, поддев его отверткой.
На фото ниже представлены гайки, которые требуется вывинтить. Эти гайки фиксируют подушку задней подвески мотора к картеру КПП. За гайками расположены шайбы, которые следует демонтировать, а также подушку в комплекте с поперечиной.
Разборка КПП своими руками продолжается с отвинчивания гайки привода спидометра. После вывинчивания этой гайки, необходимо осуществить демонтаж данного привода.
Трансмиссия ВАЗ 2107 представляет собой механизм с набором шестерней и вилок, посредством которых осуществляется движение автомобиля. Перевернув КПП на другую сторону, требуется демонтировать выключатель световой сигнализации заднего хода.
Вывинчивается болт крепления вилки, отвечающей за переключение третьей и четвертой передачи.
Требуется включить первую трансмиссию, используя рычаг переключения КПП на ВАЗ 2107.
В один момент с подключением первой передачи нужно включить и четвертую. Используя отвертку, следует сдвинуть муфту синхронизатора в сторону для соединения ее с шестерней.
Вы можете спросить, а зачем необходимо включать 2-е передачи одновременно? Это делается для того, чтобы заблокировать валики от проворачивания.
Осуществляется демонтаж стопорного кольца, поддев его специальным съемником на вторичном валу.
Используя зубила и молоток, следует отогнуть стопорную пластину, фиксирующую гайку фланца.
Гайку необходимо ослабить на 2-3 оборота, что позволит осуществить снятие центрирующего кольца муфты. После сдвигания кольца, требуется завинтить гайку.
Используя специального рода съемник, требуется демонтировать кольцо муфты.
После снятия кольца, необходимо демонтировать уплотнитель центрирующего кольца.
Теперь при помощи гаечного ключа можно выполнить отвинчивание гайки.
За гайкой имеется стопорное кольцо, которое также требуется демонтировать.
Используя еще один съемник, необходимо демонтировать фланец.
Рычаг КПП требуется установить в положение нейтрали, после чего вывести вверх уплотнительную манжету.
За манжетой расположены гайки, которые нужно вывинтить. После их отвинчивания, осуществляется демонтаж рычага или кулисы.
За кулисой находится уплотнитель, который следует демонтировать.
Коробка передач на ВАЗ 2107 далее разбирается путем отвинчивания двух гаек крепления приемной трубы.
За кронштейном расположен болт, который также следует извлечь.
Для снятия задней крышки коробки требуется вывинтить 5 наружных гаек.
Еще одна гайка крепит крышку изнутри, поэтому после отвинчивания 5 наружных гаек, следует приступить к последней – внутренней.
Нужно разъединить заднюю крышку и картер коробки, для чего требуется отодвинуть заднюю крышку. Вывинчивается гайка закрепления, а затем извлекается шайба.
После вывинчивания всех гаек, необходимо отвести заднюю крышку от картера, осуществляя ее покачивание. Крышка картера отсоединится сама.
После снятия крышки, необходимо извлечь внутреннее кольцо со вторичного вала. За кольцом расположена шестерня привода спидометра, которую нужно также извлечь.
Отыскивается крышка фиксаторов, после чего выполняется откручивание двух болтов ее крепления. После снятия болтов необходимо снять крышку.
Под крышкой имеется прокладка, которую необходимо извлечь.
Извлекаются пружинные фиксаторы.
КПП необходимо перевернуть, вынув тем самым шарики фиксаторов.
Требуется отыскать шарик фиксатора ведущей шестерни и демонтировать его. Демонтировать требуется и шайбу маслоотражателя.
Далее продолжать следует в том случае, если включены две передачи одновременно. При включенных двух передачах необходимо осуществить отвинчивание болта крепления шестеренок 5-ой передачи. Как вы догадались, данная процедура выполняется для кпп ВАЗ 2107 5 ступки.
Отвинчивается крепление вилки включения 5-й передачи, а также заднего хода. После отвинчивания обязательно требуется снять вилку.
Взявшись за шток 5 передачи, а также трансмиссии заднего хода, требуется демонтировать шток из картера и вилки включения.
Вручную осуществляется демонтаж блока шестерней 5-й передачи и заднего хода.
Втулка шестерни извлекается аналогично со вторичного вала.
Когда втулка будет извлечена, необходимо снять шестерню, зубчатый венец, блокирующее кольцо и муфту синхронизатора для пятиступенчатой коробки передач.
Извлекается ступица муфты синхронизатора 5-й передачи.
Извлекается и шестерня управления задним ходом.
С внутренней стороны осуществляется выпрессовывание подшипника промежуточного вала. Для этого потребуется взять молоток и пробой, и наносить легкие удары.
Далее извлекается втулка с вторичного вала. Снять необходимо и наружное кольцо с заднего подшипника.
Используя съемник, требуется разжать стопорящее кольцо, и снять его.
Одновременно включаются две передачи – первая и четвертая. Отвинчивается болт закрепления подшипника.
Расположить отвертку между наружной стороной кольца и шестерней вала, извлекая таким способом кольцо подшипника совместно с шариками.
Осуществляется выпрессовывание заднего внутреннего кольца.
Извлекается промежуточный вал.
Извлекается блокировочный сухарь штока включения 3 и 4 трансмиссии.
Сухари отличаются по размерам, поэтому запомните их место расположения.
Снимается шток включения 3 и 4 трансмиссии.
Снимается вилка включения 3 и 4 передачи.
Отвинчивается болт крепления вилки 1 и 2 трансмиссии.
Извлекается шток включения 1 и 2 трансмиссии.
Извлекается блокировочный сухарь 1 и 2 трансмиссии.
Снимается вилка включения данных передач.
Извлекается первичный вал в комплекте.
Извлекается игольчатый подшипник.
Необходимо развернуть стопорную пластину до момента выхода ее из зацепления с пазом.
Извлекается ось шестерни заднего хода.
Снимается промежуточное кольцо.
Извлекается шпонка с паза вторичного вала.
Извлекается промежуточный подшипник.
Утапливается вторичный вал во внутрь картера, тем самым осуществляя его извлечение.
Используя молоток, необходимо выпрессовать подшипник вторичного вала.
Извлекается уплотнительный сальник.
Подшипник с шестерни 5 передачи можно извлечь при помощи отвертки, используя ее как рычаг.

На данном этапе пятиступенчатый механизм ВАЗ 2107 можно считать полностью разобранным. При разборке осуществляется переборка вышедших из строя узлов и деталей. Чтобы отремонтировать КПП, необходимо отыскать причину неисправности. Сборка КПП, после того, как выполнено ее обслуживание, выполняется в порядке обратном снятию. Не имеет особого значения, какая коробка у вас установлена 4 или 5 ступка. Главное – это соблюдать последовательность разборки. В ходе разборки можно отыскать поломку и устранить ее. Когда сборка коробки передач будет закончена, необходимо проверить ее правильность переключение передач.

Особенности сборки КПП обратно пропорциональны процессу разборки, поэтому контролируйте каждый шаг. Переданный опыт по ремонту КПП будет полезен, так как механизм достаточно точный и не терпит малейших дефектов.

Сборка и разборка коробки передач Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Дефектовка коробки своими руками на автомобиле лада 2105, проверка и устранение неисправностей в коробке лада 2107, замена и проверка масла в коробке лада 2104, ремонт коробки передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Раздел по ремонту трансмиссии лада 2104 и заднего моста. Ремонт кардана, сцепления лада 2105. Дифференциал лада 2107.

Разборка. Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите нижнюю крышку с прокладкой.
Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач — муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной.

Внутренний вид картера сцепления. Красными стрелками указаны гайки крепления картера сцепления к коробке передач; белой стрелкой указано отверстие в передней крышке для выпуска масла из картера коробки передач, чтобы не происходило замасливание дисков сцепления

Снимите картер сцепления с прокладкой и передней крышкой коробки передач (вместе с сальником и пружинной шайбой).
Снимите привод спидометра с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус.
Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке коробки ваз 2107.

Снятие стопорного кольца

Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач ваз 2105.

Снятие центрирующего кольца эластичной муфты карданного вала выталкивателем А.40006/1 и съемником А.40005/4

Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем А.40006/1 со съемником А.40005/4 снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала.

Снятие фланца эластичной муфты съемником А.40005/3/9B/9С: 1 — фланец эластичной муфты; 2 — болты крепления приспособления к фланцу; 3 — планка 9С съемника А.40005/3; 4 — съемник А.40005/3

Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником А.40005/3/9B/9С снимите фланец эластичной муфты.

Внутренний вид задней крышки коробки передач: 1 — винт с ушком крепления оттяжной пружины рычага переключения передач;
2 — оттяжная пружина рычага; 3 — рычаг переключения передач; 4 — винт ограничения поперечного хода рычага. Стрелкой указано направление, в котором нужно переместить рычаг, чтобы вывести его из зацепления с головками штоков переключения передач и снять заднюю крышку коробки передач

Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт 4 ограничения поперечного хода рычага и передвинув влево рычаг переключения передач ваз 2107, чтобы освободить его от штоков включения передач.
Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104.
Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой. Снимите с оси промежуточную шестерню заднего хода ваз 2105.

Снятие стопорного пружинного кольца шестерни заднего хода с промежуточного вала

Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу.
Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.
С помощью фигурных оправок (типа отверток) и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника.

Извлечение промежуточного вала из картера коробки передач

Выньте из картера коробки передач промежуточный вал ваз 2104, наклонив его.

Привод переключения передач ваз 2104: 1 — вилка включения заднего хода; 2 — оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 — направляющая чашка рычага; 4 — шаровая опора рычага; 5 — рычаг переключения передач; 6 — сферическая шайба; 7 — пружина рычага; 8 — стопорное кольцо; 9 — запорная втулка демпфера; 10 — упругие втулки демпфера; 11 — дистанционная втулка демпфера; 12 — упорная подушка демпфера; 13 — стержень рычага переключения передач; 14 — вилка выключения III и IV передач;15 — вилка включения I и II передач; 16 — шток вилки включения I и II передач; 17 — шток вилки включения III и IV передач; 18 — шток вилки включения заднего хода; 19 — блокировочные сухари; 20 — крышка фиксаторов; 21 — втулка; 22 — пружина фиксатора; 23 — шарик фиксатора; 24 — задняя крышка коробки передач;25 – включатель фонаря заднего хода; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода

Снимите крышку 20 фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток 18 заднего хода, шток 17 вилки переключения III и IV передач. Отверните болт крепления вилки I и II передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря 19.

Отвертывание винтов крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой. Стрелкой показано направление ударного хода обоймы отвертки; пользоваться молотком

Снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода.

Извлечение первичного вала из картера коробки передач

С помощью оправок (типа отверток) выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала.

Извлечение вторичного вала из картера коробки передач

Выбейте из промежуточного подшипника вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизатора. Снимите с вала муфту синхронизатора III и IV передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.

Детали первичного вала: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 — подшипник; 4 — первичный вал; 5 — пружина синхронизатора; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — стопорное кольцо; 8 — подшипник

Разберите первичный вал:

— снимите стопорное кольцо 7, блокирующее кольцо 6 и пружину 5 синхронизатора;
— установите вал на пресс и, сжав оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу 2, снимите стопорное кольцо 1, затем пружинную шайбу и подшипник 3.

Детали вторичного вала: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 — ступица синхронизатора; 4 — муфта синхронизатора; 5 — стопорное кольцо; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — пружина синхронизатора; 8 — шайба; 9 — шестерня III передачи; 10 — вторичный вал; 11 — шестерня II передачи; 12 — шайба; 13 — пружина синхронизатора; 14 — блокирующее кольцо; 15 — стопорное кольцо; 16 — ступица синхронизатора; 17 — муфта синхронизатора; 18 — стопорное кольцо; 19 — блокирующее кольцо синхронизатора; 20 — пружина синхронизатора; 21 — шайба; 22 — шестерня I передачи; 23 — втулка шестерни I передачи; 24 — подшипник; 25 — шестерня заднего хода; 26 — пружинная шайба; 27 — стопорное кольцо; 28 — шестерня привода спидометра; 29 — задний подшипник; 30 — сальник; 31 — фланец эластичной муфты; 32 — гайка; 33 – уплотнитель; 34 — центрирующее кольцо; 35 — стопорное кольцо

Разберите вторичный вал:
— снимите с задней стороны вала шестерню 22 1-й передачи с втулкой 23, ступицу 16 со скользящей муфтой переключения I и II передач, шестерню 11 II передачи вместе с блокирующим кольцом 14 синхронизатора;

Установка на вторичном валу стопорного кольца: 1 — оправка 41.7816.4069; 2 — стопорное кольцо; 3 — опорное полукольцо; 4 — пружинная шайба; 5 — шток пресса

— установите вторичный вал с оправкой 41.7816.4069 на пресс, подложите под шестерню III передачи опорные полукольца 3, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу 4, ступицу скользящей муфты переключения III и IV передач и шестерню III передачи.
Разберите рычаг переключения передач и заднюю крышку:

Детали рычага переключения передач: 1 — болт оттяжной пружины; 2 — шайба; 3 — оттяжная пружина; 4 — прокладка; 5 — направляющая чашка; 6 — прокладка; 7 — шайба; 8 — ограничительный болт; 9 — рычаг переключения передач; 10 — шаровая опора; 11 — сферическая шайба; 12 — пружина; 13 — опорная шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — прокладка; 16 — фланец; 17 — пружинная шайба; 18 — гайка; 19 — манжета; 20 — внутренний чехол; 21 — стержень рычага; 22 — рукоятка; 23 — упорная подушка; 24 — упругая втулка; 25 — дистанционная втулка; 26 — упругая втулка; 27 — запорная втулка

— снимите чехол 20 рычага, затем стопорное кольцо 14, шайбу 13, пружину 12 и сферическую шайбу 11;
— отсоедините оттяжную пружину 3 рычага от ушка болта 1;
— снимите манжету 19, отверните гайки крепления фланца 16 и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой 10 и чашкой 5.

Сборка коробки передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 проводится в последовательности, обратной разборке. При этом учтите, что:
— пружина 22 шарика фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других упругостью, она окрашена в зеленый цвет или имеет кадмиевое покрытие;
— при установке картера сцепления с передней крышкой коробки передач лада классика, отверстие в передней крышке должно быть расположено так;
— перед установкой рабочую поверхность сальников покройте смазкой ЛИТОЛ-24;
— при сборке вторичного и промежуточного валов пользуйтесь оправками 41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039;

Установка на вторичном валу стопорного кольца шестерни заднего хода: 1 — пружинная шайба; 2 — оправка 41.7816.4069; 3 — запорное кольцо; 4 — шестерня заднего хода вторичного вала

— при установке стопорного кольца шестерни заднего хода ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 используйте оправку 41.7816.4069.

Разборка и сборка коробки передач ВАЗ-2107

При разборке коробки желательно любым способом маркировать, или запоминать где какая деталь стояла, потому как многие детали схожи.

При установке новых деталей нужно учитывать зазоры и притертость смежных деталей.

Разборка и ремонт коробки передач требуются при следующих неисправностях:

Повышенный шум в коробке передач:

— износ подшипников;

— износ зубьев шестерен и синхронизаторов;

— осевое перемещение валов.

Затрудненное переключение передач:

— износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;

— деформация рычага переключения передач;

— заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей;

— загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы;

— деформация вилок переключения передач.

Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач:

— износ лунок под шарики на штоках, поломка пружин фиксаторов;

— износ блокирующего кольца синхронизатора;

— поломка пружины синхронизатора;

— износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.

Пониженный уровень или утечка масла:

— износ сальников первичного и вторичного валов;

— ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок;

— ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.

Рассмотрим ремонт четырехступенчатой коробки передач. Ремонт пятиступенчатой коробки в основном не отличается, за исключением некоторых деталей. Ремонт пятиступенчатой коробки рассмотрим в следующей статье Ремонт пятиступенчатой коробки передач ВАЗ-2107

Тщательно очищаем от грязи, моем картер коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и ставим ее на верстак картером сцепления вниз.

Двумя отвертками разводим секторы распорной втулки

снимаем ее и резиновую втулку демпфера.

Снимаем эластичную муфту и фланец со вторичного вала коробки передач

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления опоры, снимаем опору

Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления привода спидометра и снимаем его.

Ключом «на 22» отворачиваем выключатель света заднего хода и снимаем его.

Ключом «на 13» отворачиваем упор перемещения рычага переключения передач

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна

Снимаем кронштейн и вынимаем болт с квадратной головкой

Ключом «на 13» отворачиваем остальные гайки крепления задней крышки коробки передач

Снимаем заднюю крышку, передвинув рычаг переключения вправо, чтобы освободить его от штоков включения передач

Осторожно, стараясь не повредить, снимаем прокладку задней крышки

Снимаем задний подшипник

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и ее фиксатор – стальной шарик

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения передачи заднего хода

Снимаем вилку включения заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода

Снимаем со штока включения заднего хода дистанционную втулку

Съемником снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала

Снимаем ведущую шестерню заднего хода и пружинную шайбу

Съемником снимаем стопорное кольцо со вторичного вала

Снимаем ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу

Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода.

Снимаем стопорную пластину.

Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода

Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки

Снимаем крышку с прокладкой.

Кладем коробку передач на бок.

Головкой «на 13» отворачиваем одну гайку, а головкой «на 17» – шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач

Разъединяем картеры и снимаем прокладку.

Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов штоков

Снимаем крышку и извлекаем из отверстий три пружины и три шарика

Вынимаем шток вилки включения заднего хода.

Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения III и IV передач

Выдвигаем штоки, одновременно удаляя блокировочные сухари

Полностью вынимаем шток вилки включения III и IV передач

Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения I и II передач.

Вынимаем шток вилки включения I и II передач.

Нажав на муфты, включаем сразу две передачи и ключом «на 19» отворачиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала.

Поддев двумя отвертками за стопорное кольцо, вынимаем передний подшипник промежуточного вала

Выталкиваем наружу задний подшипник промежуточного вала

Наклонив, вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.

Вынимаем две вилки переключения передач.

Поддев отверткой, вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и кольцом синхронизатора.

Снимаем игольчатый подшипник со вторичного вала.

Поддев отверткой, извлекаем шпонку с задней части вторичного вала.

Поддев двумя отвертками, снимаем задний подшипник вторичного вала

Вынимаем вторичный вал из картера коробки передач.Вертикально устанавливаем вторичный вал, зажав его в тисках через картонные прокладки

Снимаем муфту синхронизатора III и IV передач.

Съемником снимаем стопорное кольцо и снимаем ступицу синхронизатора и пружинную шайбу

Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо, а также блокирующее кольцо синхронизатора и пружину синхронизатора.

Снимаем шестерню III передачи

Оперев шестерню I передачи на жесткое основание, молотком через проставку из мягкого металла выбиваем вторичный вал и снимаем с него шестерню II передачи в сборе, муфту синхронизатора I и II передач, ступицу синхронизатора, шестерню I передачи и втулку шестерни I передачи.

Элементы синхронизаторов I, II и IV (на первичном валу) передач разбираются аналогично синхронизатору III передачи.

Для снятия подшипника первичного вала съемником разжимаем стопорное кольцо и снимаем его вместе с пружинной шайбой

Оперев подшипник на жесткое основание, молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем первичный вал.

Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач отсоединяем от рычага возвратную пружину

Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага и снимаем рычаг со шпилек.

Для замены манжеты первичного (ведущего) вала выбиваем выколоткой манжету через отверстие в передней крышке коробки передач и снимаем ее

Перед осмотром детали коробки передач тщательно очистите. Щеткой или скребком удалите все отложения и очистите отверстия и шлицы от возможных загрязнений; затем промойте, чтобы устранить и растворить все остатки масла.

Обдуйте детали струей сжатого воздуха и аккуратно протрите их. Особенно тщательно продуйте подшипники, направляя струю сжатого воздуха так, чтобы не возникало быстрого вращения колец.

На зубьях шестерен и муфт не должно быть сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа.

Поверхности валов, осей и штоков переключения передач должны быть совершенно гладкими, без задиров, раковин и сильного износа.

На картере не должно быть трещин и забоин, а в расточках под подшипники – износа и следов проворачивания.

На шлицах валов недопустимы коррозия и следы смятия и заедания.

Незначительные повреждения можно устранить мелкой шкуркой с последующей полировкой, но лучше заменить поврежденные детали новыми.

Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в безукоризненном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, на дорожках и телах качения недопустимы любые дефекты.

Сепараторы не должны иметь разрывов, касаний колец и оплавлений (у пластмассовых).

Вообще, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и производится ремонт агрегата с разборкой, все подшипники лучше заменить новыми независимо от их состояния, особенно если были замечены сильные повреждения шестерен и муфт включения передач.

Манжеты заменяем новыми в любом случае. При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. гнезда подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрываем тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения – смазкой ШРУС-4.

Собираем коробку передач в порядке, обратном разборке.

Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других жесткостью, она имеет черное покрытие.

Перед установкой рабочую поверхность манжет покрываем тонким слоем смазки Литол-24. Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала затягиваем моментом 8,1–10,0 кгс∙м. Гайку заднего конца вторичного вала затягиваем моментом 6,8–8,4 кгс∙м.

Коробка передач ВАЗ 2107 пятиступенчатая: схема, ремонт,

Пятиступенчатая коробка передач ваз 2107 нуждается в ремонте при появлении следующих признаков:

появление гула или усиление привычных шумов;
затруднение переключения передач;
самопроизвольное отключение во время движения;

Устройство КПП на ВАЗ 2107

Схема КПП ВАЗ 2107

Внутри корпуса КПП выделяются:

два вида валов с разным количеством шестерней – первичный и вторичный;
рычаги, отвечающие за переключение передач.

При обнаружении неисправностей коробку рекомендуется снимать, опираясь на инструкцию производителя.

Работы по демонтажу пятиступенчатой КПП ВАЗ 2107

Убрать и разобрать стержень КПП.
Отсоединить крышку с бреши в месте присоединения рычага и убрать наполнитель из поролона.
Убрать приемную трубу от выхлопной системы.
Сместить стартер, отсоединить провод спидометра.
Раскрутить держащие кардан болты и убрать его.
Тем же способом убирается цилиндр сцепления.
После этого коробка передач снимается с машины. Для этого лучше всего пригласить помощников, которые поддержат механизм, пока Вы откручиваете крепежные болты. На этом этапе желательно также слить масло из трансмиссии.

После того, как все эти действия проделаны, делаем ремонт коробки передач ВАЗ 2107.

Процесс ремонта

Приступая к ремонту или тюнингу КПП, постарайтесь как можно тщательнее отмыть все доступные поверхности керосином.

Далее следует аккуратно раскрутить все болты крепления, последовательно высвобождая детали.

Разобранная коробка ВАЗ 5 ступка должна быть еще раз промыта, после чего все детали еще раз проверяются на наличие неисправностей и, при необходимости, заменяются новыми. Чаще всего заменять приходится изношенную шестерню или подшипник.

Необходимо заметить, что, как и любая коробка передач, 5 ступка ВАЗ 2107 нуждается в периодическом обслуживании для предупреждения возникновения неисправностей во время движения.

Правила замены масла в КПП ВАЗ

Замена масла в коробке передач довольно ответственный процесс в эксплуатации и обслуживании автомобиля. Без него она может прийти в негодность, что приведет к замене. В статье будет рассказано о том, что такое редуктор, зачем он нужен, технология замены и рекомендации производителей.

Что такое коробка передач?

Коробка передач, или коробка передач — передаточный механизм автомобиля, изменяющий частоту и крутящий момент на ведущих колесах.КПП бывают механические, автоматические и вариаторные.

На сегодняшний день ни один автомобиль не обходится без КПП. Поэтому все автомобили оснащены этим агрегатом.

Зачем нужна замена маслицы в КПП?

В любом списке заводских рекомендаций производителя есть пункт: замена масла в КПП. Зачем тебе это? Основной задачей трансмиссии является смазка деталей КПП. Из-за того, что оно еще служит счетчиком тепла от шестерен, которые нагреваются, масло может терять свои свойства.

При нагреве масло пенится и теряет свой химический состав, и, соответственно, основное назначение — смазка деталей. Это, пожалуй, основная причина периодической замены ульев в коробке. От этого не спасают даже специальные присадки и дополнительные радиаторы охлаждения.

Типы масла, которое заливают в КПП

Бывают трех видов:

минеральное — для самого дешевого автомобиля;
полусинтетика — для машин среднего класса;
синтетика — для более дорогих автомобилей.

В основном все масла индексные. Итак, трансмиссионные смазки
имеют следующие индексы: 75W-85, 80W-85, 80W-90, 75W-90 и более подобные.

Обычно производители автомобилей пишут, какое масло нужно заливать в механическую (автоматную) коробку передач и какого производителя. А производитель смазки указывает, где ее можно применять, индекс, тип и другую подробную информацию.

Технология механических коробок

Для того, чтобы заменить маслице в ручной коробке, потребуются специальный инструмент и условия.Разные автомобили имеют разное расположение привода, а соответственно и трансмиссии. Поэтому масло в КПП на разных автомобилях
меняется по-разному. Рассмотрим основные принципы замены в ручной коробке:

Подгоните автомобиль туда, где будет доступ к нему снизу. Для этого подойдет яма, подъемник и т.п.;
дают прохладные детали и масла;
открутить сливную пробку, которая находится в нижней части редуктора, перед этим поставить емкость, куда будет сливаться маслице;
дождаться пока масло убежит;
очистить резьбу от пыли и грязи как на штекере, так и на блоке;
закрутить пробку, не забыв поставить медное или резиновое кольцо уплотнителя;
открутить верхнюю трубку, где находится масляный отсек;
очистить резьбу и вокруг отверстия от пыли и грязи;
залить новую коробку передач;
разъемная вилка.

Сколько нужно заливать масла в МКПП?

На разных автомобилях это количество может быть разным, от 0,6 до 2,5 литров. Надо смотреть техническую документацию, которую дает производитель.

Технология Замена в АКПП

Есть 2 способа замены в АКПП.

Первый способ:

откручиваем сливную пробку и сам маслиц.
после этого снимите масляный элемент (фильтр) редуктора и промойте или замените его;
закручиваем сливную пробку и откручиваем налив;
налить необходимое количество оливок;
разрезная объемная трубка.

Способ второй:

отсоединить штуцер, соединяющий АКПП и радиатор;
ставим патрубки аппарата замены масла;
запуск двигателя и устройства;
полный чертеж нашей смазки;
залить новый через заливной канал, при этом дозаправить пробку.

Сколько нужно заливать масла в АКПП?

В зависимости от автомобиля и типа АКПП необходимо заливать от 1.4 на 1,9 литра трансмиссия. Рекомендуется заливать смазочную жидкость, которую рекомендует производитель. В остальных случаях износ может увеличиваться в деталях самой коробки
.

Технология замены Olitz на грузовых автомобилях

В отличие от легковых, на грузовых и тягачах замена происходит по-разному.

Стандартно стоит два слива и два эркера.
Замена масла через три-четыре часа.
Объем поглощаемой смазки с гигантом от 5.от 6 до 8 литров.
Все операции проводятся только на холод.
Нейтральная передача должна быть включена.
Замена масла происходит каждые 100 тыс. пробега.

Грузовики проезжают больше километров, чем легковые, поэтому у них нужно чаще менять маслице, а так как объем большой, то и цена больше.

Сроки замены для разных типов автомобилей

Для разных автомобилей разные сроки замены трансмиссионного масла.Это зависит от многих факторов, таких как:

тип коробки передач;
количество ступеней шестерни;
тип автомобиля;
вид масло залито в коробку.

Когда менять масло в коробке передач автомобиля?

Смазка в ЦЗН автомобиля должна быть заменена согласно кустарного регламента производителя. Эти данные обычно прописываются в сервисной книжке и их нужно неукоснительно соблюдать.

По стандарту в механической коробке масло меняется каждые 40-50 тысяч пробега, в автоматической — 60000 км.Исключением является постоянная интенсивная езда — газ/тормоз. В этом случае маслице должно быть изменено на 2/3
срока.

Ассоциация заводов автопроизводителей, автомобильных специалистов по ремонту и эксплуатации и представителей ремонтных баз (РБ) в 2015 году провела форум, одним из пунктов которого стала замена смазки в различных типах коробок передач
Трансмиссии.

В ходе обсуждения были установлены общие правила, через сколько следует менять масло в коробке передач:

легковые автомобили объемом до 2 л.5 литров – каждые 25-30 тыс. км;
легковые автомобили объемом от 2,5 до 5,0 л — каждые 30-35 тыс. км;
легковые автомобили объемом более 5,0 л — после 40 тыс. км пробега;
грузовые автомобили до 10 т — каждые 70 000-80 000 км;
Вагоны грузовые свыше 10 т — через 100 000 км.

Чего нельзя делать при выносе коробки передач?

избегать попадания грязи и пыли в новое масло и саму коробку;
избегать ударов сторонними предметами;
не осматривать предметы для очистки сливного канала, это может повредить коробку и привести в негодность некоторые детали, либо внутри может остаться часть предмета;
не избегать мер безопасности;
придерживаться полученной последовательности действий.

Интересный факт
Некоторые автовладельцы, чтобы не менять маслице или когда коробка перекручена, перед продажей авто бросают рулон туалетной бумаги в КПП. Такой способ помогает ездить, коробка ведет себя хорошо, плавно и легко переключает передачи, но это всего на несколько дней.

Надежная работа коробки передач обеспечивает комфортную эксплуатацию автомобиля. Возникающие проблемы с КПП иногда делают поездку на автомобиле невозможной.Поэтому коробка передач по праву считается одним из важнейших агрегатных узлов автомобиля.

Объем мазута в трансмиссии ВАЗ 2107 зависит от модификации агрегата. Автомобили ВАЗ 2107 комплектовались четырех- и пятиступенчатыми коробками передач. Конкретный тип комплектации автомобиля предполагает разное количество заливаемого вещества.

Технический регламент о количестве трансмиссионного вещества

Контроль трансмиссионной жидкости каждые 10 тыс. км, т.е.е., при прохождении следующего. Перед проверкой количества вещества нужно дать машине немного постоять. За этот период трансмиссионная жидкость успеет стечь по стенкам в коробке. Если уровень жидкости доходит до края нижней вырезки заливного отверстия, то ее объем вполне достаточен и замена или маслобак не производятся.

Сколько потребуется трансмиссионного масла при его полной замене, напрямую зависит от вариации КПП. По технической инструкции устанавливается такая жидкость:

для 4-ступки -1,35 л;
Для 5-ступки — 1,6 л.

Опытные водители советуют в 5-ти ступку заливать смазку чуть выше установленного уровня — «сколько влезет». Для этого автомобиль с водительской двери приподнимают домкратом. Затем вырывается 250-300 г жидкости. Это обеспечит надежную трансмиссионную смазку шестерни 5-й передачи. По поводу провисания на сальниках опасаться большего не следует, так как сброс избыточного давления осуществляется через сапун.

При каких условиях заменяют

КПП;
Редуктор (задний мост).

Регламент эксплуатации предписывает такие замены каждые 35 тыс. км или через 3 года эксплуатации ВАЗ 2107 — смотря что наступит раньше. Отдельные советы по замене жидкой субстанции в КПП касаются случаев приобретения подержанных ВАЗ 2107. Несмотря на заверения бывших владельцев, что замена жидкости в последнее время усилена и замена масла в КПП.

В дополнение к этим случаям передаточное вещество необходимо по телефону:

Можно смело спорить: какое качество трансмиссионного масла, такое состояние коробки передач или даже всего автомобиля. Поэтому вполне допустимо менять жидкость чаще. Например, через 20-25 тыс. км пробег.

Что понадобится для замены и какие материалы выбрать

Для замены трансмиссионного вещества в коробке ВАЗ 2107 потребуются:

Особо следует остановиться на том, какое масло лучше подходит для семерки КПП.Варианты ответов существенно отличаются от уровня качества товара и его стоимости. Рекомендации наполнены названиями известных брендов по производству смазочных материалов. Какой из них выбрать, решить непросто. Важно, чтобы выбранная трансмиссионная жидкость обозначалась этикетками в пределах 75W90 – 80W95. Группа смазки должна обозначаться GL-4 или GL-5.

Как измениться: основные этапы процесса

Успешная замена трансмиссионного вещества в коробке передач происходит после поездки на расстояние более 5 км.Это необходимо для того, чтобы жидкость была прогрета. Замените трансмиссионное масло, зафиксировав машину на рюкзаке или смотровой яме. Операции производят по следующей инструкции:

Поскольку в редуктор и редуктор заднего моста следует заливать одно и то же масло, то и менять его в этих узлах лучше одновременно. Достаточно 3 литров (в коробку передач помещается 1,3 литра).

ВАЗ-2107 — автомобиль из классического семейства Тольяттинских автозаводов, построенный на базе Fiat 124 и ВАЗ-2101.Машина с длинной родословной зарекомендовала себя прежде всего как одна из самых ремонтопригодных и доступных машин в мире. Эта модель до сих пор пользуется спросом на вторичном рынке, ее покупают за счет простого и дешевого дизайна. Большинство ремонтных работ в случае с ВАЗ-2107 вполне решаются своими силами. Одной из самых распространенных процедур является замена расходных материалов – например, выбор и замена трансмиссионного масла. Имея дело с этим потребителем, необходимо учитывать несколько параметров, чтобы правильно подобрать и заменить масло.В этой статье мы рассмотрим, сколько масла нужно для МКПП ВАЗ-2107, а также как его выбрать исходя из вязкости, допуска, вида и лучших марок.

Частота замены

Обратите внимание на то, что регламент замены трансмиссионного масла зависит не только от пробега. И все же из него в первую очередь необходимо исходить – для ВАЗ-2107 это 70 тысяч километров. Этот показатель может варьироваться в зависимости от условий, в которых эксплуатируется машина.

Но в российских условиях чаще всего требуется замена этого консуматора. Выберите несколько факторов, негативно влияющих на полезные свойства масла:

Частая езда по бездорожью, пыльной и загрязненной местности, не предусмотренной руководством по эксплуатации ВАЗ-2107
Регулярная езда на высокой скорости, несоблюдение ПДД
Двигатель практически всегда работает на высоких оборотах, из-за чего перегревается
Изменение климата, перепады температур, осадки и выпадение морозов резко сменяются оттепелями

Как известно, ВАЗ-2107 построен на базе одноименной итальянской модели 1960-х годов.Поэтому неудивительно, что автомобиль не приспособлен ни для современных условий эксплуатации, ни для активной езды. С другой стороны, «семерка» прекрасно приспособлена к плохим дорогам — с точки зрения комфорта, но никак не выносливости. В связи с этим в таких случаях проводится более частая замена масла в МКПП, желательно каждые 50-60 тысяч километров пробега. В целях профилактики не лишним будет заранее проверить объем и состояние смазки.

Проверить объем и состояние масла

Определить уровень остатка масла в КПП ВАЗ-2107 можно с помощью измерительного щупа, а также первичных приспособлений.Понадобится минимальный набор инструментов. Есть отметки MAX и MIN, на которые необходимо ориентироваться при осмотре. Итак, если жидкость находится ниже уровня MIN, то вводить определенный объем необходимо будет до тех пор, пока масло не достигнет отметки, не превышающей уровень MAX, то есть между Max и Min – самый оптимальный уровень.

Если масло помутнело и потемнело, а также содержит осадок, в этом случае одной присадки будет недостаточно. Итак, в этой ситуации следует произвести комплексную замену масла.

Подбор масла для МКП ВАЗ-2107

Логично, что перед заменой масла необходимо предварительно изучить несколько важных параметров. Сначала обратим внимание на тип масла – синтетическое, полусинтетическое и минеральное. Для «семерки» не стоит тратиться на дорогую синтетику, а оптимальным вариантом будет полусинтетика.

«Минералка», в свою очередь, рекомендуется для машин с большим пробегом (в ней также придется чаще менять масло). Кроме того, важно обратить особое внимание на марку, вязкость и допуски.Для рассматриваемой машины можно отдать предпочтение продукции импортных или отечественных фирм. Например, хорошо зарекомендовало себя масло Shell spirax S5 с параметрами вязкости 75W-90, а также уровнем качества GL4 или GL5. К более доступному варианту можно отнести ЛУКОЙЛ, Роснефть, G-Energy и другие.

Сколько заливать

Благодаря жидкости теперь вы можете выбрать объем. Так, для механической 5-ступенчатой коробки стандартный уровень установлен на отметке 1,6 литра, или 1,3 литра для 4-ступенчатой коробки – именно столько масла лить после полной очистки коробки передач от старого масла. .Если этого не сделать, вы не сможете войти в полный объем.

Многие автолюбители задаются вопросом, сколько масла заливается в трансмиссию ВАЗ-2114. Обычно этот вопрос возникает, когда приходит время замены жидкости в узле. Итак, в этой статье рассмотрим, какой объем масла необходимо заливать в КПП.

Заливка масла в редуктор

По данным завода изготовителя в коробку передач ВАЗ-2114 ставится 3,5 литра масла .

Но, как показывает практика, автомобилисты льют 3.3 литра. Это связано с тем, что при сливе смазочной жидкости в КПП на валах, а также на стенках остается некоторое количество масла.

Процесс заливки масла в КПП

При капитальном ремонте (промывке)

В случае мойки или капитального ремонта коробки передач необходимо залить объемом 3,5 литра . Также немаловажным фактом является то, что в процессе выработки количество заменяемого масла может увеличиваться, так как детали и сам корпус теряют некоторый объем.Но в этом случае замена утраченного количества не превышает 100 грамм.

выводы

Итак, выяснилось, что объем масла в коробке передач ВАЗ-2114 составляет 3,5 литра. Но, при замене будет заливаться меньший объем, так как внутри узла остается 200 грамм смазки.

Очень важно вовремя заменить ТМ внутри коробки передач на ВАЗ 2109. Автомобили отечественного производства требуют постоянной замены масляных жидкостей, как и машины зарубежных марок.Замену масла в коробке передач ВАЗ 2109 необходимо производить постоянно, как и в других машинах.

Рассмотрим на примере ВАЗ 2109, как правильно менять масло в КПП, а также какую жидкость выбрать и как часто это необходимо делать.

Когда менять ТМ?

Разные специалисты имеют разные мнения по этому поводу, но большинство склоняется к тому, что масляные жидкости в салоне автомобиля на КПП ВАЗ 2109 нужно менять каждые 30 000 километров пробега или раз в год.Но, конечно же, все зависит от условий эксплуатации и дорог, по которым движется автомобиль, поэтому в щадящем режиме трансмиссионное масло может превышать 50 000 километров пробега.

Качество масляной жидкости каждый автолюбитель должен проверять постоянно, желательно не реже, чем через каждые 10 000 км пробега. Если масло приобрело неприятный темный цвет, в его структуре видны абразивные частицы или виден посторонний осадок, масляный состав лучше заменить.Так вы не только предотвратите поломку автомобиля, но и обезопасите свое передвижение по дороге.

Специалисты обязуются всем автолюбителям производить замену рабочих масляных жидкостей в КПП ВАЗ 2109 при каждом ремонте коробки передач. Так вы сможете предотвратить загрязнение и эрозию новых деталей, а главное будете знать, что переключение передач выполнено качественно.

Типы КПП 2109.

В девятке два типа КПП, поэтому и порядок замены жидкости разный:

служил — КПП с щупом.В подкапотном пространстве рядом с аккумулятором находится щуп для контроля уровня масла в коробке 2109. Это 5-ступенчатые КПП.
неквалифицированный — редуктор без измерительного щупа. Устанавливаются на Ваз 2109, у которой всего 4 передачи, а 5-я отсутствует. В таких автомобилях есть специальный заливной горловина.

Процесс замены масла

Сама замена масла в коробке ВАЗ 2109 не представляет особой сложности, поэтому ее можно произвести самостоятельно и без обращения к специалистам автосервиса.

Сменный инструмент

Для замены масла в КПП 2109 или 2108 потребуется следующий инструмент:

Ключи потребуются накидка или раковые ключи на 17 и 12;
опорожнить пустой контейнер или контейнер;
для КПП без щупа — шприц для заливки, а для КПП со щупом — заливная воронка;
наличие автомобиля или тряпки для протирки масла сверла не помешает.

Подготовьте этот инвентарь, теперь вы можете заменить жидкость отработанного масла.Его замена в коробке передач ВАЗ 2109 производится в несколько этапов.

Сливаем масло

Перед заменой нужно съездить на яму. Старую машину будет удобнее сливать с КПП. Весь процесс занимает не более 20 минут.

Протираем сливную пробку и откручиваем сливной болт. На отработанное масло подставляем ведро. Далее нужно слить работу из коробки передач автомобиля. После того, как вся выхлопная жидкость стечет, закручиваем болт обратно.

Залить масло

В зависимости от типа КПП ВАЗ 2109 порядок замены выхлопной жидкости отличается.

Для ВАЗ 2109 с коробкой передач со щупом масло нужно заливать прямо через сам щуп. Необходимо поставить воронку и налить чистое средство до нужного уровня. Проверка уровня PCU. Залейте его в КПП до максимальной отметки на щупе.
Для ВАЗ 2109 с КПП без щупа заливное отверстие справа.Нужно открутить пробку и с помощью шприца залить новую жидкость. уровня здесь нет, то надо ориентироваться по нижнему краю проема. Заливать масло требуется до тех пор, пока оно не достигнет нужного уровня.

Так же производит замену и АКПП. После замены произведенных рабочих жидкостей можно продолжать эксплуатацию автомобиля. Учтите, что лучше всего производить замену в СТО, но в любом случае приобретать ТМ придется самостоятельно.Давайте рассмотрим, для каких типов подходит девятка.

Что льется в ящик?

Сегодня автомагазины предлагают широкий ассортимент трансмиссионных масел, и часто рядовой автолюбитель не может подобрать подходящий вариант для своего автомобиля, если не знает, какую смазку заливать для своего транспортного средства.

Рассмотрим три самых популярных и актуальных типа масляных жидкостей, которые должны заливать в коробку ВАЗ 2109:

Синтетическая ТМ считается самой дорогой и эффективной среди конкурентов, но их часто приобретают для иномарок и дорогие модели автомобилей;
Полусинтетика ТМ считается отличным вариантом для использования в коробке ВАЗ 2109, стоит относительно недорого и отлично выполняет свои функции;
Минерал ТМ хуже всех подходит для коробки передач, применяется редко, несмотря на низкую стоимость, так как такая смесь способна повредить шестерни;

Также масляные жидкости различаются по цвету, плотности, морозостойкости и другим характеристикам.Лучше всего использовать только те рабочие жидкости, которые рекомендованы в инструкции по эксплуатации к вашей модели автомобиля.

Важно: Синтетические масла лучше всего подходят для сильных морозов, полусинтетика хуже показывает при больших минусовых температурах, а минеральное не способно выдерживать морозы.

Специалисты рекомендуют масло в коробку передач ВАЗ 2109 машины использовать следующих типов: GL-4, GL-4/5, GL-5. Отечественные компании-производители выпускают ТМ-4 и ТМ-5, которые также хорошо подходят для девятки.Лучше всего в ВАЗ 2109 показало себя ТМ5-9М, оно способно слушать вашу коробку передач до 80 тысяч километров пробега, что считается огромным смыслом, конкурентов у этого типа масла нет. При этом вязкость масляной жидкости должна быть либо 75W-40, либо 80W-90. Температурные диапазоны подбираются в соответствии с вашим климатическим поясом.

Лучше всего использовать масла проверенных производителей и желательно, чтобы с маркой были знакомы либо вы, либо ваши знакомые, знакомые, родственники.Таким образом, вы избежите проблем и не наткнетесь на некачественный товар, который со временем способен привести вашу коробку передач в полную негодность.

Сколько заливать масла в коробку ваз 2109

Прежде чем заливать масло в коробку ваз 2109, необходимо его приобрести, но какой объем нужно узнать перед походом в магазин, т.к. каждый литр залитый в машина стоит больших денег.

Часто автолюбители самостоятельно определяют, сколько требуется масла, при первой его замене, так как для измерения его уровня в коробке передач есть специальный измерительный щуп.Но в первые годы выпуска такого устройства нет, поэтому автолюбителю приходится ориентироваться самостоятельно.

В соответствии с техническими характеристиками девятки в ее КПП обычно входит трансмиссионное масло. Но есть некоторые особенности этой характеристики.

в четырехступенчатой коробке передач, объем КПП 3100 литров;
в то время как пятиступенчатая цифра требуемой смазки составляет 3300 литров.

Лучше всего поможет разобраться сервисная книжка вашего автомобиля.

В любом случае при замене масла в КПП машины ВАЗ 2109 для измерения лучше всего использовать щуп. Он поможет определить не только уровень остатков смазывающей жидкости, но и позволит не переборщить с залитым внутрь составом.

Видео: Замена в КПП на ВАЗ 21099

Почему хрустят передачи при переключении. Хруст при переключении передач. Основные причины хруста КПП

К сожалению, у новых автомобилей тоже есть проблемы с коробкой передач, а именно хруст при переключении передач.

Как звучит хруст при переключении

Первый звук. Притирку шестерни о шестерню невозможно ни с чем спутать. Хрустящий металлический хруст, напоминающий рычание. Второй — отдача к рычагу. Так бывает не всегда, но бывает: при попытке переключения рычаг, в такт с хрустом, начинает мелко вибрировать — его как бы отбрасывает назад.

Почему коробка не работает как у всех — тихая

Что не так?

У других скорости включаются без звука, а у вас с хрустом? Это может быть производственный брак в сборе.Ни для кого не секрет, как автомобили собираются на конвейере, и как они проходят испытания. Проблема может заключаться в следующем: установлен некачественный феридо (диск сцепления). Если он слишком толстый, сцепление полностью не остынет. Проще говоря, получается, что вы пытаетесь включить скорость так, будто педаль сцепления нажата наполовину.

И еще причина — сборка. Коробка собирается из нескольких частей (внешнего кожуха), которые изготавливаются вместе, то есть невзаимозаменяемы.Вот если попутать детали корпуса, то и с завода может появиться хруст при включении.

Как понять причину хруста

Многие пытаются самостоятельно определить причину хруста при переключении. Это проблематично, но можно дать несколько советов.

А. Если ярко выражен хруст при переключении на повышенную передачу, например, с первой на вторую, то причины могут быть следующие: износ подшипников в коробке, обычная нехватка масла, износ зубьев (крайне редко), износ синхронизаторов (еще реже), износ вилок включения (внутри коробки), нарушение регулировки переключения передач, либо самого механизма переключения.

Б. Если хруст ярко выражен при переключении на пониженную передачу, например, с третьей на вторую, то: отсутствие масла (маловероятно, но возможно), износ вилок, подшипников, нарушение регулировки крыльев. Но чаще всего рев при переключении на пониженную передачу свидетельствует об износе синхронизаторов, которые не уравнивают скорость вращения шестерен коробки.

E. Часто встречается рычание при включении задней передачи. Из-за особенностей включения заднего (нет синхры) может немного рычать при включении.Остальные поломки аналогичны предыдущим пунктам.

А теперь важно — все перечисленные симптомы могут присутствовать при проблемах со сцеплением. Что может случиться: Заклинил выжимной подшипник. На новой машине гул при включении скорости может свидетельствовать о некачественном феридо-диске (слишком толстый). Ну и конечно же — проблемы с тросом сцепления. Трос может быть недостаточно натянут и муфта не сжимается. Или — кабель приходит в негодность, и постепенно растягивается.

Все, что в ваших силах, это проверить уровень масла в коробке, и попробовать тянуть трос сцепления (бесконечно тянуть нельзя — педаль сцепления должна иметь свободный ход) Все остальное — только на СТО.

Может ли замена масла и другие хитрости избежать ремонта?

Я не раз слышал это утверждение. С точки зрения механики это несерьезно. Доливка масла может помочь, но замена маловероятна. Если коробка передач слегка подвывает, а рычание очень слабое, попробуйте заменить масло. Оптимальный вариант – посетить специалиста. Малейшая поломка в коробке, которую вовремя не устранили, может обернуться серьезным и дорогостоящим ремонтом.

Как известно, механическая коробка передач отличается высокой надежностью и неприхотливостью.При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании «механика» не часто «морочит голову» водителю. Однако со временем и у этой трансмиссии могут возникнуть неисправности. Одной из самых распространенных проблем является хруст при переключении передач. С чем это связано и как устранить неисправность, рассмотрим в этой статье.

Чаще всего неприятный хруст или скрежет появляется при переключении только одной передачи (например, на вторую) и при переключении рычага в нейтральное положение. Если вы слышите треск, скрежет или хруст при переключении на повышенную или пониженную передачу, важно найти причину проблемы и устранить ее как можно скорее.

Основные причины хруста КПП:

Синхронизаторы. Они отвечают за плавное переключение передач. Если этот элемент изнашивается, издается неприятный звук. Для решения проблемы достаточно установить новые синхронизаторы.
Корзина сцепления. Со временем, когда пробег автомобиля уже большой, начинают выпадать «лепестки» корзины, что также вызывает хруст или треск при включении определенных передач. Решение проблемы – замена корзины с диском сцепления.
Трос сцепления. Этот элемент отвечает за плавную работу самого сцепления. Износ троса приводит к его обрыву, следствием чего является отказ педали сцепления и появление хруста при переключении передач. Решение проблемы – замена троса сцепления.
Вал трансмиссии. Хруст и скрежет при переключении передач также могут быть причиной неисправности вала коробки передач. Для решения проблемы необходимо заменить эту часть трансмиссии.
Подшипники. Если помимо неприятных звуков вы отмечаете затрудненное переключение передач, то велика вероятность того, что неисправны подшипники первичного вала. Как и в предыдущих случаях, ситуацию можно исправить заменой изношенных деталей.
Отсутствие масла. Если механизмы коробки передач не получают достаточного количества масла, это может вызвать ряд проблем, в том числе хруст и треск при переключении передач.

Как предотвратить хруст в коробке передач? Необходимо понимать, что несвоевременное обслуживание и неправильная эксплуатация трансмиссии приводят к проблемам в ее работе.Итак, крайне важно вовремя менять масло в коробке передач, ведь от этого зависит, получат ли валы, шестерни и другие элементы МКПП необходимую для их работы смазку. Производители рекомендуют менять масло каждые 60 тысяч километров.

Если хруст все-таки появился, необходимо обязательно найти и устранить его причину, ведь использование автомобиля с неисправной коробкой может очень быстро привести к более серьезным неисправностям, и тогда простой замены детали будет уже недостаточно.Серьезный ремонт МКПП стоит довольно дорого.

При сравнении разных типов трансмиссии «механика» обычно оказывается самой беспроблемной и оборотистой, но нет ничего вечного — при длительной эксплуатации проблемы могут начаться с МКПП. Они часто начинают с хруста при переключении передач. Автомобиль это не обездвиживает – мирясь с неприятными ощущениями, можно продолжать движение, но посторонние звуки должны насторожить водителя – это первый симптом надвигающейся неисправности трансмиссии.Если коробка все-таки «хрустела», то что делать?

Причины кризиса

Механическая коробка передач — сложный, но консервативный узел. В нем почти не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом комплектующих.

1. Поломка синхронизатора . Напомним, что синхронизатор – это устройство, выравнивающее скорость вращения шестерен при переключении передач, что делает изменение скорости плавным и легким.Раньше, до использования синхронизаторов в коробках передач, водителям приходилось перегазовывать, что значительно усложняло управление автомобилем, современные водители об этом забыли. Но синхронизатор помогает только пока он исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорость валов, поэтому при включении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна шестерня, то это скорее всего из-за синхронизатора.

Классический пример — переднеприводная коробка передач семейства «Жигули».При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное число второй передачи, из-за чего элементы этой трансмиссии испытывают повышенные нагрузки. На этих коробках первым обычно выходит из строя синхронизатор второй скорости.

2. Изношенные валы … Первичный и вторичный вал коробки склонны к поломкам — стираются зубья на шестернях, ломаются подшипники, может нарушаться соосность. Из-за проблем с валом хруст скорее всего будет при включении не одной передачи, а нескольких, возможно хруст будет при движении автомобиля.

Кстати, проблемы с валом могут иметь и температурное влияние. Если передачи на холодную переключаются нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть есть основания подозревать валы.

3. Слишком мало масла в редукторе … Причина банальна, но на практике встречается не так уж и редко. Масло может «течь» из-за разгерметизации коробки из-за механических повреждений, самопроизвольного откручивания сливной пробки, износа сальников или других причин.Например, у многих автомобилей Рено коробка передач соединена с внутренним ШРУСом левого привода, через который может вытекать масло.

Течь сальника привода МКПП. Фото — drive2

4. Поломка корзины . Лепестки корзины от долгой работы могут изнашиваться или даже обламываться, тогда сцепление не будет полностью выключаться, что чревато проблемами при переключении передач. Сама коробка тут виновата не будет.

5. Проблемы с приводом сцепления …В зависимости от типа используемого привода (тросовый или гидравлический) здесь возможна целая куча проблем — от обрыва троса до течи и засорения жидкости. К коробке передач это тоже не имеет прямого отношения, но если сцепление нормально не выключается, то о мягком и бесшумном переключении передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением затрагивают все передачи в коробке, это даст повод задуматься в этом направлении.

Кстати, хруст при включении передачи не всегда является неисправностью.На современных бюджетных автомобилях (например) часто отсутствует синхронизатор на задней передаче, поэтому слышен хруст при быстром включении задней скорости без полной остановки автомобиля. Это не неисправность, а характеристика, которую нельзя «лечить». Поможет только изменение способа переключения передач водителем, например, включение задней с некоторой задержкой и только при полной остановке автомобиля.

Методы ремонта

Ремонт коробки передач сложен, но диагностировать особо нечего.Если хрустит коробка передач, то начинать нужно с самого простого – проверки уровня масла. Делается это у всех коробок по-разному, но главное следить за тем, чтобы смазки трущихся деталей было достаточно. Если проблема была не в этом, то нужно снимать коробку и диагностировать сцепление, иначе — никак. Если критических проблем здесь не обнаружено, то придется разобрать и отремонтировать сам блок. Изношенные и поврежденные элементы меняют на новые (благо компоненты редуктора обычно продаются отдельно), а затем конструкцию собирают обратно.

Никто не может предсказать поломку коробки передач, но часто водитель провоцирует ее своими действиями, неправильно управляя автомобилем. На что нужно обратить внимание, чтобы коробка прожила дольше.

1. Замена масла . В современных сервисных книжках практически на всех автомобилях с «механикой» написано, что масло в трансмиссии рассчитано на весь срок службы автомобиля. Среди водителей это породило мнение, что менять масло нужно только в АКПП, а в «механике» не нужно.Но на самом деле это необходимо. Конечно, МКПП не так критична к чистоте смазки, но при большом пробеге в ней начинают появляться продукты износа, которые ухудшают работу коробки передач. Как часто менять масло в «механике» – вопрос спорный, но самые популярные рекомендации крутятся вокруг пробегов в 80-100 тысяч километров.

2. Выберите правильную передачу … Переключение на слишком низкие и слишком высокие обороты вредит всему автомобилю, в том числе и коробке передач.Нагрузки на элементы трансмиссии увеличиваются, а их ресурс снижается. Так что не первую надо включать на 60 км/ч, а на 30 км/ч на пятую.

3. Не держите сцепление нажатым слишком долго. … Казалось бы, рекомендация из автошколы, но как показывает практика, не все понимают вред от этого. Длительное выжимание – это дополнительная нагрузка на элементы сцепления, ресурс которых далеко не вечен.

Хруст коробки всегда неприятно.И акустический эффект раздражает, и в голову закрадываются плохие мысли. Однако, если программы уже начали «залипать» с дополнительным звуком, то, скорее всего, придется делать ремонт, причем наверняка не самый простой и дешевый. Лучше постараться не хрустеть и продлить срок службы коробки передач, своевременно меняя масло и более бережно к ней относясь.

Многие водители давно выбрали механическую коробку передач вместо обычной… Наибольшим преимуществом механической коробки является ее низкая стоимость ремонта по сравнению с трансмиссией. Довольно легко понять, есть ли проблемы с КПП. Если коробка передач повреждена или неисправна, она начинает хрустеть при переключении самих передач.

Во время движения рычага переключения передач и переключения передач вы услышите хруст или что-то похожее на треск. В этом случае лучше всего обратиться в техцентр для осмотра автомобиля. Для осмотра автомобиля необходимо в первую очередь обратиться в сервисный центр, так как вы рискуете попасть в аварию при сборке в КПП, а также ухудшить состояние КПП.

Факторы, способствующие ухудшению характеристик трансмиссии. Одним из самых основных является поломка самого устройства переключения передач, и последствиями этой поломки уже будет хруст или треск. Основные вилки поломки при переключении передач:

Неправильная работа (поломка) синхронизатора. Синхронизатор – основной модуль, отвечающий за переключение передач; при его износе в коробке передач возникает хруст или треск.Для устранения этой проблемы необходимо обратиться в профессиональный сервисный центр.
Также при падении лепестков из корзины они могут спровоцировать треск и странный хруст. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно обратиться в сервисный центр для замены диска сцепления.
Самая простая проблема — неисправность сцепления. О неисправностях много говорить не приходится, достаточно обратиться в сервисный центр для устранения этой проблемы.
Одна из проблем может быть связана с валом коробки передач.Чтобы устранить эту проблему, вам просто нужно заменить этот модуль трансмиссии.

Устранение неисправностей

Проблемы, связанные с работой коробки передач при износе, можно замедлить, если правильно ухаживать за этими узлами. Частая замена масла в коробке передач. Не забывайте, что масло реагирует не только на отдельные узлы, но и на валы, шестерни и другие модули коробки передач. Таким образом, само масло должно быть хорошего качества, следовательно, именно масло влияет на все узлы коробки передач.

Многие автовладельцы советуют менять масло в коробке передач каждые 60 000 км пробега. Если вы хотите правильно эксплуатировать свою технику, то можете менять масло чаще, чем раз в 60 000 километров, ведь 60 000 километров — это расстояние, на котором вы обязательно должны это делать, а вы, в свою очередь, можете делать это чуть чаще. Плохое переключение и возможные причины.

Трансмиссия — узел, посредством которого крутящий момент передается на ведущие колеса. Нормальное вождение возможно только в том случае, если трансмиссия исправна на 100 %.Но рано или поздно каждый автовладелец нуждается в ремонте МКПП. Одним из самых явных признаков является хруст при переключении передач. Эта проблема может возникнуть, если:

Вы предпочитаете «спортивный» стиль вождения с резкими переключениями передач.
Игнорировать необходимость текущего обслуживания.
В ходе ремонта нами были установлены некачественные детали, из-за чего были нарушены нормальные эксплуатационные характеристики КПП.

Возможные поломки

Причин, по которым может возникать хруст в момент переключения передач, несколько.Сразу отметим, что этот неприятный звук не более чем симптом, указывающий на возникновение одной из неисправностей, о которой мы поговорим ниже.

Первый. В большинстве случаев хруст свидетельствует о поломке синхронизаторов. Они обеспечивают плавное переключение передач без посторонних звуков. Через определенное время синхронизаторы начинают изнашиваться. Так, например, если неисправен синхронизатор 2-й передачи, то хруст появится только при его включении. В остальном коробка будет работать нормально.

Второй. Еще одна причина – падение лепестков с корзины сцепления. Поврежденные детали необходимо заменить, чтобы устранить хруст.

Третий. Хрустящие звуки при переключении передач также могут возникать, если вы не полностью отпускаете сцепление во время движения. При этом проблема чаще всего проявляется на первой и задней скорости.

Как сохранить МКПП в хорошем состоянии?

То, как автовладелец ухаживает за своим «железным конем», напрямую влияет на долговечность МКПП.Чтобы избежать возникновения хруста, достаточно соблюдать следующие простые правила:

Не забудьте пройти профилактический осмотр.
Замена масла каждые 60-70 тыс. км пробега.
Убедиться в отсутствии утечек (если они есть, заменить сальник).

Соблюдая эти простые правила, вы предотвратите посторонние шумы при переключении передач, обеспечите стабильную работу трансмиссии и сэкономите деньги на ремонте.

Конструктивные особенности КПП ВАЗ-2107

Коробка передач механическая, с ручным переключением, имеет пять передач переднего хода и одну заднюю, все передачи переднего хода синхронизированы.

Корпусные детали коробки — картер сцепления, сам картер коробки передач и задняя крышка — отлиты из алюминиевого сплава и скреплены между собой шпильками с гайками

Стыки уплотнены картонными прокладками (при ремонте можно использовать герметик).

Для улучшения теплоотвода поверхность картера коробки передач оребренная.

Снизу картер закрыт штампованной стальной крышкой с прокладкой (крепление — на шпильках). Картер сцепления крепится болтами к блоку цилиндров двигателя.

Для обеспечения соосности коленвала и первичного вала коробки передач картер центрируется по двум втулкам (под них в крепежных отверстиях блока и картера выполнены канавки).

Третья опора силового агрегата устанавливается на заднюю крышку коробки передач. Он крепится к поперечине, а поперечина крепится к полу кузова (на приваренных болтах).

В картере коробки передач с левой стороны имеется заливное (контрольное) отверстие, а в его нижней крышке — сливное отверстие.

Отверстия закрыты заглушками с конической резьбой. В сливной пробке есть магнит. Он задерживает частицы стали, попадающие в масло при износе деталей.

В верхнюю часть картера сцепления вкручен сапун. Предотвращает повышение давления в редукторе при его нагреве. При неисправности сапуна (заклинивание крышки) возможна сильная утечка масла через сальники.

В редукторе три вала: первичный, вторичный и промежуточный.

Первичный вал опирается на два шарикоподшипника — в заднем конце коленчатого вала и в передней стенке картера коробки передач (последняя воспринимает основную часть нагрузки).

В заднем конце первичного вала установлен игольчатый подшипник, который является передней опорой вторичного вала и обеспечивает соосность валов.

Вторичный вал также опирается на шариковый подшипник в задней стенке картера коробки передач и роликовый подшипник в его задней крышке.

Вал промежуточный вращается в двух подшипниках: передний — двухрядный шариковый, расположенный в передней стенке картера коробки передач, задний — роликовый, расположенный в задней его стенке.

Через блок заднего хода и V-образную шестерню промежуточный вал также опирается на роликовый подшипник в задней крышке коробки передач.

Ось промежуточной задней передачи также закреплена на задней стенке картера коробки. Первичный вал имеет два зубчатых венца.

Конический венец, расположенный ближе к передней стенке картера, находится в постоянном зацеплении с передней шестерней промежуточного вала (таким образом, эти валы всегда вращаются вместе).

Прямозубый венец первичного вала — венец синхронизатора IV передачи (при его включении крутящий момент передается непосредственно с первичного вала на вторичный, минуя промежуточный, поэтому эту передачу часто называют «прямой «).

Вал промежуточный представляет собой блок из четырех конических шестерен. При включении любой передачи, кроме IV, крутящий момент передается на вторичный вал через промежуточный.

Шестерни промежуточного вала расположены в следующем порядке (от его переднего конца): шестерня постоянного зацепления с первичным валом, шестерни III, II, I шестерни.

К заднему концу вала болтами прикручен блок из двух шестерен: заднего хода (прямозубая) и V-образной (косозубая).

Дополнительно полагается роликовый подшипник в задней крышке коробки передач. На вторичном валу расположены ведомые шестерни III, II, I передач, шестерни заднего хода и V шестерни (по порядку, считая от переднего конца вала) и синхронизаторы.

Ведомые шестерни передних колес находятся в постоянном зацеплении с соответствующими шестернями промежуточного вала.

Шестерни III и II шестерни вращаются на закаленных шейках вторичного вала, шестерни I и V шестерни — на втулках.

Шестерня заднего хода ведомая жестко закреплена на валу шпонкой. Одновременно с коническими шестернями переднего хода выполнены венцы их синхронизаторов – прямозубые меньшего диаметра.

Направлены в сторону соответствующего синхронизатора (III, I, V — вперед, II — назад). На заднем конце вторичного вала фланец упругой муфты закреплен гайкой.

Раньше гайка фиксировалась от проворачивания подложенной под нее стопорной шайбой – ее края загибались на краю гайки. Теперь на резьбу наносится анаэробный герметик, а шайба не устанавливается.

Синхронизатор состоит из ступицы, жестко закрепленной на вторичном валу, скользящей муфты, стопорного кольца, стопорного кольца и пружины с шайбой.

Ступицы синхронизаторов III-IV и I-II передач входят в пазы на вторичном валу с внутренними выступами, а ступица синхронизатора V передачи удерживается той же шпонкой, что и ведомая шестерня заднего хода.

На наружной поверхности ступиц имеются прорези, по которым перемещаются скользящие муфты. На муфтах имеются углубления, в которые входят вилки тяг КПП.

Стопорные кольца соединены своими внутренними венцами с венцами синхронизаторов соответствующих шестерен и сжаты пружинами в сторону скользящих муфт.

Пружины опираются на боковую поверхность ведомых шестерен через шайбы.

Задняя передача не имеет синхронизатора.Для его включения нужно зацепить промежуточную шестерню с ведомой шестерней вторичного вала и с ведущей шестерней заднего хода в заднем редукторе на промежуточном валу.

Привод управления коробкой передач состоит из трех тяг, соединенных с вилками.

Вилки переднего хода входят в выемки скользящих муфт синхронизаторов, а вилка заднего хода — в выемку на промежуточной шестерне.

Механизм выбора передач состоит из направляющей пластины с восемью прямоугольными вырезами в центре, верхней и нижней шайб, рычага переключения передач и его корпуса и скобы блокировки заднего хода.

Эти детали стянуты тремя болтами, которыми механизм выбора передач крепится к задней крышке коробки.

«Нейтральное» положение рычага между III и IV передачами задается двумя парами подпружиненных направляющих, установленных в пазах направляющей пластины и воздействующих на нижний конец рычага.

Случайное включение задней передачи вместо V-передачи невозможно из-за отогнутого лепестка стопорной скобы, в которую упирается выступ на рычаге.

Для включения задней передачи нужно нажать на рычаг вниз – при этом его выступ опустится ниже лепестка кронштейна. Детали трансмиссии смазываются распылением.

Первичный и вторичный валы уплотнены сальниками, а на вторичном валу за ведомой шестерней V-образной шестерни расположена маслоотражающая шайба.

В коробку передач заливается трансмиссионное масло

вязкостью от 75W80 до 85W90 и классом качества не ниже GL-4. Его уровень должен быть на уровне нижнего края заливного отверстия (предварительно убедитесь, что автомобиль стоит горизонтально).

Какой объем бака в ваз 2104. Сколько весит легковая машина. Габаритные размеры и масса автомобиля

30.08.2021

ВАЗ-2104 характеристики, описание, тест-драйв

ВАЗ-2104, стал вторым автомобилем после ВАЗ-2104, который уже разрабатывался на базе собственных автомобилей, а не автомобиля Фиат-124.

Автомобиль начал выпускаться в 1984 году.

«Четверка» заменила «Двойку». Внешний вид был полностью обновлен. Автомобиль стал более современным и комфортным. Полностью изменился интерьер, он не стал равным по комфорту престижным иномаркам, однако сиденья, приборная панель, задние сиденья, отделка салона стали более современными и удобными.

В 1999 году была выпущена модификация ВАЗ 21047. По внешнему виду и кузову это был один и тот же автомобиль, но салон по точному совпадению был позаимствован у ВАЗ-2107.Также была установлена пятиступенчатая коробка передач вместо четырехступенчатой.

С 1999 года начала выпускаться модель с дизельным двигателем объемом 1520 куб.см отечественного производства.

На вторичном рынке ВАЗ-2104 пользовался бешеным спросом. Это был довольно надежный универсал; это было необходимо для деревенского жителя. Конкуренцию составляли иномарки, но новые универсалы не были доступны широкому кругу покупателей, а подержанные автомобили 10-летней давности требовали огромных затрат на ремонт.

В настоящее время спрос на эту модель уже не тот, что был ранее на вторичном рынке, однако, несмотря на то, что автомобилям ВАЗ-2104 исполнилось 8 лет, они до сих пор широко представлены на вторичном рынке, это довольно легко продать эту машину.

Дефицита в запчастях нет, автомобиль можно отремонтировать практически на любой станции ТО и самое главное — у многочисленных частных мастеров, практикующих в гаражах.

Автомобиль выпускался с 1999 по 2006 год.

Модификации автомобиля:

ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105, 1300 куб.см, с 4-ступенчатой коробкой передач, базовая модель.

ВАЗ-21041 — двигатель от ВАЗ-2101, 1200 куб.см, с 4-ст. Контрольно-пропускной пункт. Серийно не производится.

ВАЗ-21042 — экспортный вариант, двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, правый руль.

ВАЗ-21043 — двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, с 4-х или 5-ти ступенчатой. Коробка передач, в версиях с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.

ВАЗ-21044 — двигатель от ВАЗ-2107, 1700 куб.см, однократный впрыск, 5-ст. КПП, экспортная модель.

ВАЗ-21045 — двигатель от ВАЗ-2107, 1800 куб.см, однократный впрыск, 5-ст.КПП, экспортная модель. Серийно не производится.

ВАЗ-21045Д — двигатель от ВАЗ-341, 1500 куб.см, дизель, 5-ст. Контрольно-пропускной пункт.

ВАЗ-21047 — двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, 5-ст. Коробка передач, улучшенная версия с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107. На вторичный рынок такие модели также поступали единичными партиями и раскупались в первые же часы. Данная модель востребована на данный момент.

ВАЗ-21048 — двигатель от ВАЗ-343, 1770 куб.см, дизель, 5-ст. Контрольно-пропускной пункт.

ВАЗ-21041i — двигатель от ВАЗ-21067 1600 куб.см, инжектор, коробка передач 5-ступенчатая, салон и электрооборудование от ВАЗ-2107, передние сиденья от ИЖ-2126.

ВАЗ-21041 ВФ — конструкция радиатора ВАЗ-2107, двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование от ВАЗ-2107, передние сиденья от ИЖ-2126.

Технические характеристики автомобиля ВАЗ-2104:

Модель		21043-03
Тип кузова	универсал


Объем багажника
Размеры и вес автомобиля

Ширина без зеркал

Собственный вес


Передняя гусеница
Задняя гусеница
Дорожный просвет до масляного поддона двигателя
Дорожный просвет до балки заднего моста
Дорожный просвет до балки пер.подвески
Характеристики устройства
Двигатель
Рабочий объем, л
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин-1 по ГОСТ 14846 (нетто)
* При частоте вращения коленчатого вала 4800 мин-1
Степень сжатия
	Патрон радиальный 165/70 R13 или 165/80R13 (165SR13)
Колеса	Диск штампованный
Размер обода
Ведущие колеса
Передняя подвеска	Независимая, на поперечных рычагах, с винтовыми пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Пять стержней.Зависимая, жесткая балка, соединенная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными тягами, с винтовыми пружинами и с гидравлическими амортизаторами
Трансмиссия
Муфта	Однодисковый, сухой, с центральной нажимной пружиной
Трансмиссия	Механическая, трехходовая, четырех- или пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
Количество ступеней редуктора
Передаточные числа

II



Реверс
Передаточное число главной передачи
Тормоза
Передние тормоза	Диск с двумя противолежащими гидроцилиндрами и автоматическим восстановлением заданного зазора
Задние тормоза	Барабан с самоцентрирующимся башмаком, с автоматическим восстановлением зазора между башмаком и барабаном, с регулятором давления
Привод рабочего тормоза	Лапка гидравлическая двухконтурная с вакуумным усилителем
Привод стояночного тормоза	Веревка
Привод сцепления	Гидравлический
Рулевое управление
Рулевое управление	Травматический, с промежуточным карданным валом
Редуктор рулевого механизма	С глобоидальным червяком и роликом с двойным ребром на шарикоподшипниках, передаточное число 16.4
Рулевой привод	Трехзвенная, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки, маятника и маятника
Электрооборудование
Электропроводка	Однопроводная, отрицательный полюс источников тока соединен с землей. Номинальное напряжение, 12 В
Аккумуляторная батарея	6СТ55П, емкостью 55 Ач при 20-часовом режиме разряда
Генератор	37.3701, переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения. Ток отдачи 55 А при 5000 мин «»
	35.3708, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода, мощность 1,3 кВт
Свеча зажигания	А17ДВ или FE 65 P с резьбой М14Х1,25
Динамические и рабочие характеристики
Максимальная скорость с водителем и 1 пассажиром
Максимальная скорость с полной нагрузкой
Время разгона до 100 с водителем и 1 пассажиром
Время разгона до 100 с полной нагрузкой
Наименьший радиус поворота
Максимальный подъем без ускорения, в %
Тормозной путь с нагрузкой от 80 км/ч
Расход топлива при 90 км/ч
Расход топлива при 120 км/ч
Расход топлива при движении в городе
Емкость топливного бака
Буксируемый прицеп Macca с тормозами
Вес буксируемого прицепа без тормозов
Максимальный вес багажника на крыше

ВАЗ 2104: тест-драйв:

В апреле 1985 года «четверка» полностью вытеснила с конвейера первый вазовский универсал 2102.

В то же время она получила несколько оригинальных деталей задней части от своего предшественника.

В основе «четверки» лежит ВАЗ-2105 с кузовом седан. В те времена одной из главных задач конструктора при создании новой модели
была необходимость сочетания максимального потребительского эффекта с минимальными затратами на производство. Комфорт здесь понятие относительное. Например, стеклоочиститель и электрообогрев заднего стекла появились на стоковых ВАЗ-2104 только в 1994 году. Кроме того, для привлечения новых покупателей более поздние модификации четверки оснащались 5-ступенчатой коробкой передач.Изменения коснулись и салона автомобиля – в частности, на ВАЗ-2104 стали устанавливать анатомические передние сиденья от «семерки», которая считалась более престижной машиной, чем «пятерка».

Особого внимания заслуживает дизельная модификация «четверки». Его выпуск был начат в 1999 году в Тольятти. На автомобиль устанавливался дизельный двигатель объемом 1,52 л отечественного производства. Данный силовой агрегат предприятием «Барнаултрансмаш». Однако приобретение дизельной «четверки» было нецелесообразно с экономической точки зрения.Стоимость этой модификации была выше по сравнению с бензиновыми аналогами меньшей мощности. Соответственно, дизельная «четверка» так и не получила широкого распространения — машину выпускали небольшими партиями, а в 2004 году эксперимент решили полностью прекратить, свернув производство.

Одним из несомненных достоинств ВАЗ-2104 был приличный объем багажника

Одним из основных параметров универсалов является их вместительность и грузоподъемность. «Четверка» здесь не является исключением из общих правил.Многие автолюбители были готовы согласиться на минимальный комфорт и, по сути, спартанские условия, лишь бы иметь возможность перевозить как можно больше груза.

Давайте посмотрим на конкретные цифры. Все модификации «четверки» имеют объем багажника 375 литров. Впрочем, всем, наверное, известно, что эту цифру можно увеличить, сложив задние сиденья. В несколько простых действий объем багажного отделения составляет уже 1340 литров. Иными словами, какой-нибудь сыпучий груз туда можно без проблем поместить.При этом спинка заднего сиденья, в отличие от иномарок, складывается полностью. Это не всегда очень удобно, однако инженеры ВАЗ посчитали такой вариант более целесообразным с экономической точки зрения. Получается, что удобство автовладельцев было принесено в жертву снижению себестоимости производства — вполне типичный подход для советского автопрома.

Уже в 90-е годы ВАЗ-2104 уже морально устарел, явно проигрывая по многим параметрам зарубежным аналогам. Однако «четверка» продолжала сходить с конвейера вплоть до 2012 года.Все объясняется просто. «Четверка» привлекала покупателей двумя своими явными козырями — низкой ценой и неприхотливостью. Эти факторы в сочетании с приличным объемом багажного отделения позволили найти новых покупателей – прежде всего в глубинке. Большинство проблем вполне можно устранить своими руками – были бы нужные запчасти. Ну и сам ремонт, по сравнению со многими другими моделями, особенно иномарками, стоит недорого. В этом, в принципе, и причина популярности ВАЗ-2104.Эту модель явно нельзя отнести к «бестселлерам автомобилестроения», но свою нишу на рынке она заняла достаточно уверенно.

Курсовая устойчивость и управляемость автомобиля также напрямую зависят от его веса. Пик популярности больших, большегрузных автомобилей за рубежом пришелся на 50-60-е годы прошлого века. Тогда автопром выпускал поистине гигантские автомобили. Например, Cadillac Eldorado модификации 8.2 весил почти 3 тонны. Согласитесь, что для такого веса и довеска нужен соответствующий.

Но со временем стало ясно, что для дальнейшего развития и улучшения важнейших характеристик автомобиля необходимо прибегнуть к уменьшению его общей массы. А если сравнить середину прошлого века и сегодняшний день, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса. Пластик, углепластики, легкие металлы – все эти новшества позволили значительно снизить вес легкового автомобиля.

Конечно, для любителей всего большого и тяжелого выпускаются автомобили, похожие на пароходы, пьющие бензин ведрами, но это скорее исключение из правил.

Масса легкового автомобиля в табличном формате

Представляем Вашему вниманию таблицу с указанием веса автомобиля по маркам.

модель автомобиля	Снаряженная масса
Ока 1111 вес автомобиля, вес окушки	635 кг
Масса автомобиля Ока 1113	645 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2101, вес копейки	955 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2102	1010 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2103	965 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2104, вес десятки 2110	1020 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2105, вес пятерки	1060 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2106, вес шестерки	1045 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2107, вес семерки	1049 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2108	945 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2109, вес девятки	915 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2111	1055 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2112, вес двоих	1040 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2113	975 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2114, вес четверки	985 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2115, бирка массы	1000 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2116	1276 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2117	1080 кг
Масса автомобиля Нива 2121	1150 кг
Сколько весит Шевроле Круз (вес Шевроле Круз)	1285-1315 кг
Сколько весит Шевроле Нива (вес Шевроле Нива)	1410 кг
Сколько весит ГАЗ (Волга), вес Волги 24	1420 кг
Сколько весит ГАЗ 2402, ГАЗ 2403, ГАЗ 2404	1550 кг
Сколько весит ГАЗ 2407	1560 кг
Масса автомобиля Москвич 314	1045 кг
Вес Москвич 2140	1080 кг
Вес Москвич 2141	1055 кг
Масса автомобиля Москвич 2335, 407, 408	990 кг
Сколько весит уаз 3962, уаз 452, сколько весит уаз буханка	1825 кг
Сколько весит УАЗ 469?	1650 кг
Сколько весит УАЗ Патриот?	2070 кг
Сколько весит УАЗ Хантер?	1815 кг
Сколько весит ниссан (вес автомобиля nissan x-trail)	1410-1690 кг
Сколько весит кашкай (вес автомобиля ниссан кашкай)	1297-1568 кг
Сколько весит Nissan Juke (вес Nissan Beetle)	1162 кг
Вес автомобиля Форд Фокус (сколько весит Форд фокус)	965-1007 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 2 (сколько весит Форд Фокус 2)	1345 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 3 (сколько весит Форд Фокус 3)	1461-1484 кг
Вес автомобиля Ford Kuga (сколько весит Ford Kuga)	1608-1655 кг
Вес автомобиля Форд Эскорт (сколько весит Форд Эскорт)	890-965 кг
Вес Рено Логан (сколько весит Рено Логан)	957-1165 кг
Вес автомобиля Рено Дастер (сколько весит Рено Дастер)	1340-1450 кг
Вес автомобиля Рено Сандеро (сколько весит Рено Сандеро)	941 кг
Вес автомобиля Опель Мокка (сколько весит Опель Мокка)	1329-1484 кг
Вес автомобиля Опель Астра (сколько весит Опель Астра)	950-1105 кг
Вес автомобиля Мазда 3 (сколько весит Мазда 3)	1245-1306 кг
Вес автомобиля Mazda CX-5 (сколько весит Mazda CX-5)	2035 кг
Вес автомобиля Mazda 6 (сколько весит Mazda 6)	1245-1565 кг
Вес автомобиля Фольксваген (сколько весит Фольксваген Туарег)	2165-2577 кг
Вес автомобиля Volkswagen Polo (сколько весит Volkswagen Polo)	1173 кг
Вес автомобиля Фольксваген Пассат (сколько весит Фольксваген Пассат)	1260-1747 кг
Сколько весит Тойота Камри (вес Тойота Камри)	1312-1610 кг
Сколько весит тойота королла(вес тойоты короллы)	1215-1435 кг
Сколько весит Тойота Селика (вес Тойота Селика)	1000-1468 кг
Сколько весит Toyota Land Cruiser (вес Land Cruiser)	1896-2715 кг
Сколько весит Skoda Octavia (вес Skoda Octavia)	1210-1430 кг
Сколько весит Skoda Fabia (вес Skoda Fabia)	1015-1220 кг
Сколько весит Skoda Yeti (вес Skoda Yeti)	1505-1520 кг
Сколько весит Киа Спортейдж(вес КИА Спортейдж)	1418-1670 кг
Сколько весит Киа Сид (вес КИА Сид)	1163-1385 кг
Сколько весит Киа Пикнто (вес КИА Пиканто)	829-984 кг

Таким образом, получается, что если брать, так сказать, «вообще по больнице», то средний вес легкового автомобиля примерно от 1 к 1.5 тонн, а если говорить о внедорожниках, то и так весь переложен с 1,7 тонны на 2,5 тонны.

Модификации ВАЗ 2104

ВАЗ 21041 1.2

ВАЗ 2104 1.3

ВАЗ 21043 1,5

ВАЗ 21045 1,5 д

ВАЗ 21041 1,6 МТ

ВАЗ 21044 1,7

Одноклассники ВАЗ 2104 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

Отзывы владельцев ВАЗ 2104

ВАЗ 2104, 2007

Этот автомобиль делал все, что от него требовалось: возил все и всех, когда от него требовалось, иногда в ужасных условиях (ВАЗ не против).Инжекторный мотор, несмотря на паспортную слабость, очень бодро вез легкую «четверку». Настолько, что двигатель никоим образом не соответствовал тормозам. Пустая машина достаточно быстро разгонялась, позволяя поддерживать крейсерскую скорость по трассе в районе 120-130 км/ч, имея хороший запас под педалью. Все обгоны — без проблем. Многие говорят «ВАЗ — он не едет, как вообще разгоняется» — а ведь очень просто. Обгонять нужно с 60 км/ч, включать третью передачу, давить в пол и, в общем, следует бодрая раскрутка до 5000 об/мин, что эквивалентно 100 км/ч.Можно переключиться на 4-ю и разогнаться дальше. Проблема не в разгоне. Проблема в том, чтобы остановиться. При экстренном торможении со 120 км/ч загруженный ВАЗ 2104 перестает тормозить примерно на 40 км/ч. Однако тормоза перегреваются. Пару раз попадал в очень неприятные ситуации, когда приходилось выезжать на обочину. Забыл уточнить про расход топлива. В среднем 10 литров. При этом от стиля вождения это мало зависит. Сохранишь — опустится до 9.5.Если «сжечь», то поднимется до 10,5-11. По трассе если ехать 120-130 — кушает около 8,5. Для такой массы конечно многовато, хотя движок старый, аэродинамика кирпич, что с него взять. По комфорту передвижения по российским ямам ВАЗ 2104 может составить конкуренцию многим современным автомобилям и многих может «обыграть» в этой дисциплине. Мягкая подвеска делает свое дело. В результате машина «плывет» по ямам. Как корабль. Правда и качается, как корабль. Но в любом случае это лучше, чем считать каждую яму «пятой точкой».А эту «точку» жаль, знаете ли. Надежность — смело могу сказать, что мне повезло. Машина никогда не ломалась настолько, чтобы остановиться. Основная проблема была — «глюки» панели приборов, при включении ближнего света зашкаливала половина датчиков, отключался спидометр. Остался только тахометр — самый главный прибор, по сути. Все сигнальные лампы работали исправно. Устройство смены шаров, правильно. И то потому, что сам виноват — ударился о булыжник так, что, казалось, подвеску сорвало.И в итоге только мяч выбил. Поменял карданный шарнир — стоит все копейки. Да вообще и всего за 30 тыс. км.

Достоинство : плавная работа. Никакой жалости. За такие деньги нет новых автомобилей с такими потребительскими качествами. Мощный и всеядный двигатель.

недостатки : тормоза. Электрик. Безопасность.

Григорий, Санкт-Петербург

ВАЗ 2104, 1996

Вот и решил вспомнить ВАЗ 2104 добрым словом.Для своих 12 лет, на момент покупки она была в отличном состоянии. Реэкспорт оборудования («finca»). Ну, обо всем по порядку. Взял друга у отца. Цена покупки — 45 тысяч рублей. Пара мелких «багов» — и все. Остальное в отличном состоянии. Над паровозом в службах исполняли хороводы. Редкая комплектация с моновпрыском от GM и без распределителя (электронное зажигание). Я боялся незнакомого строения, но так и не залез в него.Все как по маслу. Коробка — 5 шагов. Салон — 2107. Ездил по городу (до 100 км в день). Периодически в Москву. 140 шел по МКАДу ВАЗ 2104 (а сзади меня недовольные люди моргали, что я медленно еду). В основном ехал 80-90 км/ч. Я не гонщик. Как и любые Жигули в таком возрасте, она немного приставала ко мне по мелочи. Из большого — поменял стартер и генератор. Обслуживание — 2 раза в год (масло, фильтры, разное). Ну понемногу каждый день.В салоне явно холодно при -25. Шумный. Кузов — в моем случае нареканий не было. Грунтовка и краска легли на совесть. «Буки» сильно не лезли. Для сравнения — на ВАЗ 2105 2006 г.в. у моего отчима после легкого удара краска с крыла полезла пятнами. Следов земли не обнаружено. Двигатель — полусинтетическое масло 10W40. финский. Марку не помню. Не открыл. Не лез. Заменил стартер и генератор на новые. Попытки ремонта не помогли (2-3 месяца после ремонта и снова поломка).Неплохо по динамике (все таки 95 л.с.). Тянул уверенно. Шасси — не лез. Развал-схождение для профилактики. Коробка передач и сцепление не вызвали споров. Про кабину и говорить нечего. Ничего не скрипело, но в машине было шумно. Расход — 10-11 литров по городу укладывается. Резюме: Нормальная рабочая техника. Тем более за такие деньги. Ну по возможности продал (отдал 78-летнему дедушке в замечательные руки) и купил Вольво 940.Это другая история.

Достоинство : низкая цена и содержание. Простая конструкция.

недостатки : постоянно по мелочам требует внимания и недорогого обслуживания.

Алексей, Санкт-Петербург

ВАЗ 2104, 1997

За время эксплуатации ВАЗ 2104 по большому счету меня ни разу серьезно не подводила. Все технические неполадки я устранил в течение рабочего дня. При пробеге 175 тысяч ничего не делал с двигателем.Только я регулярно регулирую зазоры клапанов. С тех пор 75 тысяч автомобилей были оснащены ГБО. Когда машине не было и года, на трассе меня догнала «копейка». Ударил в задний бампер. Спасла установленная заводская навеска. Если бы не он, ущерб был бы серьезным. И так заменил балку заднего бампера… Даже задняя дверь осталась целой и без царапин. В общем, я отделался легким испугом. Потом через год эксплуатации вообще случилась одна из самых серьезных поломок.И все по вине завода. Однажды, придя в гараж, я обнаружил под машиной маленькое пятнышко масла. По запаху определил, что это коробка передач. Оказалось, что капало из-под прорезиненной крышки в задней части коробки. Пригляделся, чехол наполовину вылез из посадочного места. Он взял его рукой и вытащил. Из-под нее хлынуло масло. И вышел длинный болт на 12. Я вытащил его и чуть не задохнулся. Его обрезали по резьбе. Именно этот болт выдавил своей головкой эту заглушку.Я взял литературу и увидел, что это болт задней передачи и пятой передачи. Я решил сделать это сам. О других поломках писать не стоит. Так как это были мелкие поломки тока, устранение которых не заняло особо много времени. И, конечно же, «расходники». Это как у всех. Болл менял все по кругу, по очереди. Ну это понятно, ведь дороги такие. Выхлопная система уже вторая. Вдобавок ко всему пришлось не раз приваривать глушитель и резонатор.Амортизаторы, которых интересно два, пока родные. И в то же время они хорошо работают. Заменил одну переднюю, правую и заднюю правую тоже. Я не очень жалею о пишущей машинке. Ну и заливаю масло «минералкой». Что мне нравится в ВАЗ 2104, так это, конечно же, кузов универсал. Удобная вещь для дачника. Удобно загружается в багажник. Порога нет. Автомобиль очень маневренный в городе и на тесных пространствах. Так как он довольно короткий. Короче, чем остальные «классики».Несмотря на то, что машина карбюраторная, по расходу вполне устраивает. Как в паспорте. В городе 10, за городом 8. При переключении на газ вообще не напрягает.

Достоинство : недорогой в эксплуатации. Комфортный автомобиль для человека с чертами характера.

недостатки : аскетическое снаряжение.

Олег, г. Киев

ВАЗ 2104, 1996

Свой ВАЗ 2104 купил случайно.Продав свой Ниссан, я понял, что либо что-то куплю, либо просто потрачу все деньги в никуда. Подумав, решил брать «четверку». К счастью, у меня уже была такая машина. Сказано — сделано. Купил «труп» за 15тыс. Не заводился, эксплуатировался 2 года. Предыдущий хозяин выжимал из машины по полной. После покупки месяц только машину приводили в божеский вид — чтобы без проблем ездила сама.Заменена вся ходовая, двигатель, коробка. Электрику переделали — весь колхоз выкинут. Снял около кг проводов. Мужчина не стал заморачиваться и бросил все прямо. Я все восстановил. Ходовая ВАЗ 2104 по нашим дорогам выдержала всего 3 месяца. То ли такие запчасти попадались, то ли я не знаю. В общем, весной еще раз все перебрал. ТРЭКовские армированные шаровые. TREK бесшумный, амортизаторы Fenox. Полиуретановые стабилизирующие резинки.Ну вроде поставил передок в кучу. Новый руль от ваз 2107, на двери багажника тоже все сайленты были убиты. Я сам все менял. После всех работ машина ответила взаимностью. Ведет себя спокойно. Как-то пришлось нагрузить своего работягу конкретно. Расчетный 600-700 кг. Недалеко, но все же сопротивлялся без последствий. В общем машина постоянно требует внимания, ну прям как жена. Я водил свой Ниссан в хвост и в гриву. Я все выдержал, ничего не сломалось, но тут же так не получится.Постоянно какая то мелочь но вылезает боком. Подвеска слабовата и по саратовским дорогам часто пробивает, хотя ямы стараюсь объезжать. Иногда просто некуда пойти.

Достоинство : дешевые запчасти. Рабочая лошадка.

недостатки : ломается.

Александр, г. Саратов

ВАЗ 2104, 1993

Итак, ВАЗ 21043, что это такое. Грузоподъемность — везли железяки на приемку.Вес пустой машины со мной сто сорок тонн. Иногда я «прыгал» на весах и на тонну шестьсот, и на тонну шестьсот десять. Так что ей повезло, и мощность тяговитого двигателя с запасом. Что это значит? Да, что если вас пятеро в машине и вы поехали отдыхать, вам будет не слишком тесно. Учитывая, что вы возьмете с собой мангал, коптильню, удочки и спиннинги, две канистры с водой, сумки с едой и много другой необходимой мелочевки, чего на той же «шестерке» не сделаешь или здорово потеснив место.Салон ВАЗ 2104 не сильно изменен по сравнению с той же «двойкой». В задней части багажника есть полка, которая сохраняет тепло зимой и защищает от пыли летом. Полка держится слева и справа двумя пластиковыми бортиками, в которых есть отверстие для динамиков и, по-моему, 4ГД-35 в них установился нормально. Отличные динамики. Не изменился. Сейчас в магазинах продают колонки 10, 13 см и больше, но я мерил, эта советская колонка не подходит под стандарты и менять пока ничего не буду.Надо будет что-то придумать с дырками и с посадкой, а эти как литые. Теперь поговорим о том, как обустроить спальное место. Если сложить заднее сиденье, как это предусмотрено конструкцией, то багажник сильно не увеличится, но если открутить заднее сиденье, сложить спинку заднего сиденья, подложив под нее брусок 10-12 см, и отрегулировать снято сиденье между передними сиденьями сдвинуто вперед и сложено спинка около 180 см в длину. Этого вполне достаточно. Единственное, спать вместе немного неудобно из-за пластиковых накладок над арками задних колес.Неудобно, но возможно.

Достоинство : практично. Большой багажник.

недостатки : как и все ВАЗы.

Антон, г. Братск

ВАЗ 2104, 1997

Автомобиль с самого начала использовался на газу из-за дешевизны топлива. В общем, этот газ хорош, но обслуживать его надо внимательнее, чем бензин (вы понимаете). Ежегодная замена прокладок и регулировка редуктора, это сейчас электроника отрабатывает, а раньше сам тумблер переключать, но это мелочи.В морозы ВАЗ 2104 ни разу не подводила, уверенно но с трудом заводилась при 35-37 градусах, конечно сильно не напрягало, но если была необходимость, то заводилась, достаточно было провернуть коленвал с «трещоткой» пару раз (кто пользовался «классикой» тот поймет) и весь мотор ожил. Печка ВАЗ 2104 работала на все 100%, в машине всегда тепло, конечно задним пассажирам не хватало дополнительных тоннелей в ногах, ни разу не запотевали стекла.Подвеска, по сравнению с лансером, мягкая, съедает все неровности дороги, только тяги и наконечники, по ней менялись амортизаторы, но это после многолетней эксплуатации. Хотел написать про резину, как ее ни ругали, не подвела, родной БЛ-85 прошел до 80 тыс.км без нареканий, потом резина начала биться, и ее заменили, хотя протектор не стирался. Теперь он благополучно используется на прицепе. Еще помню, что ВАЗ 2104 не раз встречал новоиспеченные машины из салона, это мой Логан 2007 года и отцовская 5-дверная Нива 2009 года и сопровождал их от Тюмени до Тобольска.

Достоинство : зимой не подводил. Теплая печка. Приостановка.

недостатки : маленький.

Сергей, г. Нефтеюганск

ВАЗ 2104, 2011

Пусть это будет ВАЗ 2104, но когда она была новая, этот запах, все идеально чистое, ну что тут сказать, лучшая машина это новая машина. Первое, что бросилось в глаза, это не лучшая сборка, большие зазоры, немного кривоватый пластик и т.д.Двигатель мощностью 74,5 л.с. бодр, позволяет легко держаться в городском потоке, тянет на низких оборотах и скоростях. На 4-й передаче можно ехать 40 км/ч. Свыше 100 км/ч ВАЗ 2104 с трудом набирает скорость, а дальше страшно. Передачи включаются четко и четко, перепутать сложно, иногда не включается задняя, через раз приходится. Шумоизоляции нет, а при езде по трассе шум нереальный, а если открыть окно, то пассажиров вообще не слышно, зимой идет гул от колес.Салон, конечно, у ВАЗ 2104 устарел. Ездить не очень удобно, хотелось бы больше места сзади, но при моем росте 183 см коленками не упираюсь. Трем людям среднего телосложения сзади немного тесновато, воздуховодов к ногам пассажиров нет. Багажник — главное достоинство этой машины, чего мы в ней только не возили, а если сложить задний диван, то получится огромное пространство с ровным полом. Летом салон ВАЗ 2104 быстро загрязняется и запыляется.Но с другой стороны, его легко мыть и протирать. Так как я один мою машину, я протирал все каждый день. Весной, летом и ранней осенью постоянно чистил ВАЗ 2104, мыл, так как терпеть не могу бардак и грязь в машине. Управляемость хорошая, но ловить ее приходится на высоких скоростях. Они разгонялись примерно до 115-120 км/ч. Тормоза с вакуумным усилителем, конечно, не как у иномарок, но педаль мягкая, педаль сцепления жесткая, что неудобно в пробках.Зимой ВАЗ 2104 заводится отлично, с 1 раза. При температуре ниже 20 выжать и подержать пару минут педаль сцепления, пока масло не нагреется. Двигатель прогревается быстро, печка работает на 5, только громко.

Достоинство : цены на авто и запчасти. Огромный багажник, можно что угодно возить. Простота обслуживания. Ну и то, что это на своей машине, а не на трамвае.

недостатки : плохое качество сборки.Некачественные запчасти. Простые вещи ломаются. Устаревший интерьер и экстерьер автомобиля. Безопасность. Салон быстро загрязняется и запыляется. Окна потеют под дождем.

Никита, г. Волгоград

При создании и разработке учитывались следующие принципы: минимальные затраты на производство, а также удовлетворение желаний потребителей. В результате незначительных изменений кузов автомобиля был удлинен, в нем появился более вместительный багажник, общая нагрузка автомобиля стала 455 кг, а при сложенных задних сиденьях еще больше.Кроме того, появилась возможность установить на крышу еще один длинный багажник для не очень больших нагрузок. Все это и многие другие детали дали потребителям возможность убедиться на протяжении многих лет в том, что ВАЗ 2104 – хороший автомобиль.

Технические характеристики ВАЗ 2104 (включая ВАЗ 21043 и ВАЗ 2104 дизель) следующие: пятиместный универсал, объем двигателя 1,5 или 1,7 л, четырехступенчатая механическая коробка передач. Объем багажника 375 литров, при сложенных задних сиденьях 1340 литров.

Устройство и габариты ваз 2104: длина 4115 мм, ширина 1620 мм, высота 1445 мм.

Многочисленные отзывы об автомобиле, пусть и не всегда положительные, подтверждают, что этот автомобиль действительно популярен и доступен по цене. Кроме того, техническое обслуживание и ремонт ВАЗ 2104 можно выполнить самостоятельно с минимальными финансовыми затратами. А сколько вариантов тюнинга ВАЗ 2104 своими руками было продемонстрировано за годы его эксплуатации разными умельцами, от модернизации двигателя до переделки кузова в кабриолет или лимузин.

А простота эксплуатации автомобиля (бензин и дизель) дает возможность экспериментировать и совершенствовать свои навыки.

Технические характеристики ВАЗ 2104

Двигатель	1,3 л	1,2 л	1,5 л	1,7 л	1,5 л Д	1,5 л
Длина, мм	4115	4115	4115	4115	4115	4115
Ширина, мм	1620	1620	1620	1620	1620	1620
Высота, мм	1443	1443	1443	1443	1443	1443
Колесная база, мм	2424	2424	2424	2424	2420	2424
Колея передняя, мм	1365	1365	1365	1365	1365	1365
Задняя колея, мм	1321	1321	1321	1321	1321	1321
Клиренс, мм	170	175	170	170	170	170
Минимальный объем багажника, л	345	345	1020	345	345	630
Максимальный объем багажника, л	1035	1035	1475	1035	1145	1230
Тип кузова/количество дверей	Универсал / 5
Расположение двигателя	Спереди, продольно
Объем двигателя, см 3	1294	1198	1452	1690	1452	1450
Цилиндр	Встроенный
Количество цилиндров	4
Ход поршня, мм	66,8	—	80	80	84	—
Диаметр цилиндра, мм	—	—	76	82	76	—
Степень сжатия	8,5	—	8,5	9,3	23	8,5
Количество клапанов на цилиндр	2
Система подачи	Карбюратор	Карбюратор	Карбюратор	Моно впрыск	Дизель	Карбюратор
Мощность, л.с./об.мин.	64/5600	58/5600	71/5600	79/5400	53/4800	71/5400
Момент затяжки	92/3400	84/3400	110/3400	127/3400	96/3000	104/3400
Тип топлива	АИ-92	АИ-92	АИ-92	АИ-92	Дизель	АИ-92
Привод	Задние колеса
Тип коробки передач/число передач	Механическая коробка передач / 4	Механическая коробка передач / 5
Передаточное число главной пары	—	—	4,1	3,9	4,1	3,91
Тип передней подвески	Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески	Мостовая балка цельная
Рулевое управление	Червячная передача
Диаметр разворота, м	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Объем топливного бака, л	45	42	42	45	42	42
Максимальная скорость, км/ч	137	—	143	153	125	143
Снаряженная масса автомобиля, кг	1020	1020	1020	1050	1020	1020
Допустимая полная масса, кг	1475	1475	1475	1475	1475	1475
Шины	175/70 R13
Время разгона (0-100 км/ч), с	18,5	—	17	17	25	17
Расход топлива в городском цикле, л	10,1	—	10,3	9,5	—	9,8
Расход топлива за городом, л	—	—	—	—	5,7	—

Количество масла в редукторе.Правила замены масла в КПП ВАЗ

2183 просмотров

В автомобиле многое решает коробка передач. Если он не работает как надо, то как минимум у автомобиля увеличится расход топлива. И самое страшное, что коробку передач придется менять. Поэтому периодически необходимо проводить техническое обслуживание КПП. Самое простое, что можно сделать самому (хотя мы советуем доверить эту работу профессионалам из автосервиса) – вовремя менять масло.Разберемся, как это сделать правильно, и какое масло выбрать.

Когда менять масло в коробке передач

Мнения расходятся, как и реальная необходимость замены масла в коробках передач. Одни устройства требуют полной замены через 80-120 тысяч километров, другие без проблем проходят 400 тысяч. Многое зависит от состояния и «возраста» коробки передач.

Еще хотелось бы отметить такой важный момент, как то, что в АКПП жидкость менять ОБЯЗАТЕЛЬНО! Производители уверяют, что это не обязательно, что масло не меняется, но давайте подумаем вместе.Со временем вырабатываются детали, и в масле появляется металлическая стружка. Это приводит к еще большему производству. В результате автоматическая (как и любая другая) коробка передач «убивается». Делайте выводы сами.

Сколько стоит замена гидравлики?

Это действительно животрепещущий вопрос — сколько стоит замена масла. Цены на масло растут прямо на глазах, и нам нужно его менять, иначе потребуется еще более дорогой ремонт. Итак, давайте обсудим этот вопрос. Так как доллар «скачет», а вместе с ним и цены, будем исходить именно из этой денежной единицы.

В среднем литр трансмиссионной жидкости стоит около 4-8 долларов. А в среднем редукторе легкового автомобиля помещается около 4 литров.

Сюда же запишите статью расходов непосредственно на саму замену смазки. Как мы писали выше, настоятельно рекомендуем пользоваться услугами автосервиса. У них можно заказать как частичную замену жидкости, так и полную. Первый будет стоить около 600-800 рублей, а второй — около 1200.

Почему так много вариаций? Все дело в том, что в первом случае все делается вручную, а во втором будет задействована специальная машина, которая полностью вымоет из системы старую смазку и загонит туда новую.

Также учтите, что в случае полной замены количество жидкости должно быть больше, примерно в полтора-два раза.

Какую замену выбрать решать вам.

Есть еще один момент, на который стоит обратить внимание. При частичной замене смазки перед покупкой проверьте, какая коробка передач была заправлена ранее. Не нужно мешать продукты разных производителей.

Ну а если вы не послушались нашего совета, то аккуратно соберите все вытекшее масло и посмотрите, сколько было литров.Необходимо заполнить тот же объем. Конечно, потом можно будет посмотреть по точкам на щупе, но лучше сразу точно знать, сколько лить. Количество масла в АКПП тоже нужно заливать строго ограниченное. Меньше — машина машину потянет. Больше тоже плохо.

Замена трансмиссионной жидкости должна быть «горячей». То есть температура двигателя должна быть рабочей — около 80 градусов.

Типы масел

Не только контрольно-пропускные пункты бывают разных типов.Трансмиссионные жидкости также делятся на несколько видов:

Тип гидравлики:

синтетический;
полусинтетика;
минерал;
гидрокрекинг.

Вязкость:

высоковязкий;
слегка вязкий.

Для различных типов коробок передач:

для автоматов;
для механических коробок передач;
для вариаторов.

Заранее приобретите емкость для сбора отработанного трансмиссионного масла.Он должен быть не менее 4-5 литров, а рядом поставить еще один на всякий случай. Такой ход не будет лишним.

Если вы не хотите знать, на что похоже отработанное масло, наденьте перчатки.

Если на вашем автомобиле установлен автомат, то при использовании герметика (если будете снимать поддон трансмиссии) внимательно его выбирайте. Дело в том, что для АКПП масло более едкое. Обычный герметик с такой смазкой очень хорошо корродирует.Для этого есть специальные герметики.

Работа и работоспособность автомобильных агрегатов напрямую зависят от характеристик и объема масла. Разным маркам машин требуется разное количество смазки. Сколько масла нужно заливать в коробки передач, каковы интервалы замены – все зависит от конструкции автомобиля.

В любой автомобиль необходимо заливать подходящую для него смазку, учитывать дату выпуска машины. Необходимо опираться на то, что написано в руководстве по эксплуатации.

Интервалы замены смазки редуктора

Если у вас есть автомобиль, менять масло в КПП нужно раз в шестьдесят-семьдесят тысяч километров. Практика показала, что замену целесообразно проводить немного чаще. При эксплуатации автомобиля его шестерни работают интенсивно, быстро изнашиваются, если долго не менять масло. Признаком повышенного износа считается металлическая стружка, собирающаяся на магнитных элементах.

Заливка свежего масла в коробку автомат или МКПП необходима, если:

оттенок жира стал черноватым или коричневатым;
масло пахнет гарью;
значительно уменьшено количество масла;
в нефтепродукте присутствуют частицы металла.

Цвет масла не должен быть черным

При уменьшенном объеме масла в АКПП возможна доливка, однако лучше полностью заменить смазку.Насколько сложна процедура замены? Это довольно просто, особенно если вы выполняете его не в первый раз и имеете большой опыт вождения. Однако для неопытных автомобилистов существуют специализированные сервисные центры. Работники автосервиса за умеренную плату заменят смазку и проведут другие процедуры, связанные с обслуживанием автомобиля, ремонтом автомобиля.

Выбор трансмиссионного масла

Масло для коробки передач может быть:

вода минеральная;
полусинтетика;
синтетика.

Минерал используется в автомобилях, которые производятся давно. Благодаря собственной низкой вязкости и текучести отлично подходит для автоматических/механических коробок передач с высокой мощностью и зазором в картере.

Полусинтетика легко проходит через все детали агрегата. Обычно имеет специальные добавки. Они повышают стойкость к коррозии, защищают от закипания, серьезного перегрева.

Синтетика заливается во многие современные автомобили, нуждающиеся в качественной смазке.Его характеристики обеспечивают надежную защиту всех деталей коробки передач. Однако за синтетику придется заплатить больше, чем за минералку/полусинтетику.

Сколько масла нужно заменить в коробке передач? Для большинства автомобилей будет достаточно трех с половиной литров масла. В переднеприводные машины можно лить 80w85. Эта смазка относится к категории GL-4.

Смазка редуктора

Отработанный нефтепродукт легче слить, если он нагрет.Чтобы согреть смазку, проедьте пару километров, вернитесь в гараж. Установите автомобиль на кювет или подъемник. Выключите двигатель внутреннего сгорания, зафиксируйте автомобиль с помощью специального инструмента.

Чтобы удалить всю смазку из машины, используйте домкрат. Поднимите машину на одну сторону, дождитесь, пока сольется расходный материал. Затем поднимите машину с другой стороны. Замена нефтепродуктов осуществляется по следующему алгоритму:

Как точно определить, сколько литров масла в коробке? Прокатитесь или дайте двигателю поработать четверть часа.Заглушите двигатель, через пять минут проверьте, сколько масла в трансмиссии. При необходимости долейте. Излишки масла можно слить через специальное отверстие.

Проверка уровня масла на прогретой коробке

Есть еще один способ замены расходника. Процедура длится дольше смены по вышеописанному алгоритму. Кроме того, для этого требуется специальное оборудование.

Отсоедините патрубок, соединяющий коробку передач и радиатор.
Установить патрубки устройства для замены масла.
Запустите двигатель и устройство.
Полностью слейте смазку.
Залейте свежее масло в маслоналивную горловину, отвернув пробку.

Сколько масла лить? Ответ на этот вопрос можно получить в руководстве по эксплуатации. Автопроизводитель должен указать рекомендуемое количество заливаемого расходного материала. Необходимо придерживаться ее рекомендаций, чтобы не допускать возникновения различных неисправностей, касающихся работы машины.

.
Спрашивает : Иван Киселев.
Суть вопроса : Сколько масла заливать в коробку передач ВАЗ-2112?

Здравствуйте, подскажите сколько масла надо купить на ВАЗ-2112 с 16 клапанным двигателем в КПП? Планирую заменить масло, но не знаю сколько его купить, чтобы там полностью заменить!

Масло планирую менять самостоятельно, поэтому хотелось бы узнать точные цифры.

Замена масла в коробке передач на любом автомобиле, в том числе и на ВАЗ-2112, работа ответственная и важная.Поэтому необходимо подойти к этому вопросу со всей ответственностью.

Полный объем на КПП

Общее количество трансмиссионного масла в коробке передач примерно 3,5 л.

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Меня всю жизнь окружали машины! Сначала в деревне я уже в первом классе носился по полям на тракторе, потом была Ява, после копейки. Сейчас я студент третьего курса Политеха на автомобильном факультете.Я подрабатываю автослесарем и помогаю чинить машины всем своим друзьям.

Это относится ко всем типам трансмиссии. , которые обычно устанавливаются на этот автомобиль.

Такой канистры вполне достаточно для полной замены масла.

Однако большинство автомобилистов считают, что у таких коробок передач есть своя отличительная черта, заключающаяся в лучшей смазке всех шестерен, если количество масла превышает его максимальный уровень, указанный на щупе.

Многих владельцев автомобилей ВАЗ 2107 интересует вопрос, а сколько масла нужно заливать в основные узлы автомобиля, такие как двигатель, коробка передач или задний мост? На самом деле эта информация есть в каждом руководстве по эксплуатации автомобиля, которое выдается при покупке в автосалоне.Но если вы владелец подержанного автомобиля или по каким-то другим причинам не знаете, каковы основные заправочные мощности важных агрегатов, то ниже эта информация будет дана более подробно.

Необходимый уровень масла в картере двигателя ВАЗ 2107

Абсолютно все двигатели, которые до последнего момента устанавливались на «классику», имеют одинаковые заправочные баки. Так, например, масла в двигателе должно быть 3,75 литра. Не всегда есть возможность самостоятельно отметить этот уровень, так как не каждая канистра имеет прозрачную шкалу.Поэтому ориентироваться нужно еще и по щупу. На каждом щупе есть специальные метки MIN и MAX, которые указывают минимально и максимально допустимый уровень масла в двигателе. Заливать нужно до тех пор, пока уровень не окажется между этими двумя метками, примерно посередине.

Грубо говоря, при замене масла в двигателе ВАЗ 2107 вам понадобится канистра объемом 4 литра, так как она уйдет практически полностью. На многих СТО автомеханики при заправке заливают всю канистру, так как 250 грамм особой роли не играют при условии, что они выше рекомендованного значения.

Сколько заливать трансмиссионного масла на классику

Думаю, что каждый автовладелец прекрасно знает, что сегодня есть модели ВАЗ 2107 как с 4-ступенчатой, так и с 5-ступенчатой коробкой передач. Конечно, уровень этих двух коробок немного, но разный.

Конечно, в 5-ти ступку надо налить побольше по понятным всем причинам.

5-ступенчатая коробка передач — 1,6 л
4-ступенчатая коробка передач — 1,35 литра

Емкость для заливки масла в редуктор заднего моста ВАЗ 2107

Вы не поверите, но есть такие владельцы, которые даже не знают, что задний мост автомобиля тоже нуждается в регулярной смазке, хотя и не так часто, как двигатель.Также есть такие водители, которые считают, что если масло не выгоняет и сочится, то менять его вообще не нужно. Это все неправильно и эта процедура также обязательна, как и в ДВС, и в КПП.

Количество смазки должно быть равно 1,3 литра. Чтобы залить необходимый уровень, нужно дождаться момента, когда масло потечет из заливного отверстия, это и будет считаться оптимальным объемом.

Надежная работа коробки передач обеспечивает комфортную эксплуатацию автомобиля.Возникающие проблемы с коробкой передач иногда делают управление автомобилем невозможным. Поэтому коробка передач по праву считается одним из важнейших агрегатных узлов автомобиля.

Количество заливаемого масла в коробку передач ваз 2107 зависит от модификации агрегата. Автомобили ВАЗ 2107 комплектовались четырех- и пятиступенчатыми коробками передач. Конкретный тип комплектации автомобиля предполагает разное количество заливаемого вещества.

Технический регламент на количество трансмиссионного вещества

Трансмиссионная жидкость контролируется каждые 10 тыс. км, т.е.е., при прохождении очередного ТО. Перед проверкой количества вещества дайте машине немного постоять. За этот период трансмиссионная жидкость успеет стечь по стенкам в коробке. Если уровень жидкости достигает кромки нижней границы заливного отверстия, то ее объема вполне достаточно, и замена или долив масла не производится.

Сколько потребуется трансмиссионного масла при полной замене, зависит от типа коробки передач. Согласно технической инструкции устанавливается следующий объем жидкости:

для 4-х ступки –1.35 л;
для 5-ступки — 1,6 л.

Опытные водители советуют заливать 5-ти растворную смазку чуть выше установленного уровня — «сколько влезет». Для этого домкратом приподнимите автомобиль со стороны водительской двери. Затем добавить 250-300 г жидкости. Это обеспечит надежную смазку 5-й передачи. Особо опасаться повышенного давления на сальники не стоит, так как сброс избыточного давления осуществляется через сапун.

При каких условиях производится замена

коробка передач;
коробка передач (задний мост).

Регламент эксплуатации предписывает такие замены каждые 35 тыс. км или через 3 года использования ВАЗ 2107 — смотря что наступит раньше. Отдельные советы по замене жидкости в коробке передач касаются случаев приобретения подержанного ВАЗ 2107. Несмотря на заверения бывших владельцев, что замена жидкости производилась недавно, лучше перестраховаться и заменить масло в коробке передач.

В дополнение к этим случаям замена передающего вещества необходима для:

Можно смело сказать: каково качество трансмиссионного масла, таково и состояние коробки передач или даже всего автомобиля. Поэтому вполне допустимо чаще менять жидкость. Например, через 20-25тыс. км пробега.

Что нужно заменить и какие материалы выбрать

Для замены трансмиссионного вещества в коробке ваз 2107 потребуются:

Особое внимание следует обратить на то, какое масло лучше всего подходит для семиступенчатой коробки передач.Варианты ответов существенно различаются по уровню качества продукта и его стоимости. Рекомендации пестрят названиями известных брендов по производству смазочных материалов. Какой из них выбрать, решить непросто. Важно, чтобы выбранная трансмиссионная жидкость была маркирована этикетками от 75W90 до 80W95. Группа смазки должна иметь обозначение GL-4 или GL-5.

Как измениться: основные этапы процесса

Успешная замена трансмиссионного вещества в коробке передач происходит после поездки более 5 км.Это нужно для того, чтобы жидкость прогрелась. Замена трансмиссионного масла производится путем неподвижной фиксации автомобиля на эстакаде или смотровой яме. Операции выполняются по следующей инструкции:

Так как в редуктор и редуктор заднего моста необходимо заливать одно и то же масло, менять его в этих узлах лучше одновременно. Достаточно будет 3 литров (1,3 литра помещается в коробку передач).

Комплекс MRE11: универсальный набор инструментов для восстановления поврежденной ДНК

https://doi.org/10.1016/j.dnarep.2020.102869Получить права и содержимое

Abstract

Когда ДНК разрывается, концы необходимо стабилизировать и обработать, чтобы облегчить последующую репарацию, которая может происходить либо прямым, но подверженным ошибкам соединением концов с другой сломанной ДНК. Молекула ДНК или более точная репарация, направленная по гомологии, с помощью рекомбинационного аппарата. В то же время присутствие поврежденной ДНК запускает сигнальный каскад, который регулирует процессы репарации и клеточное продвижение по клеточному циклу.Нуклеаза MRE11 вместе с RAD50 и NBS1 образует комплекс, называемый MRN, который участвует во всех этих процессах. Хотя MRE11 был впервые идентифицирован более 20 лет назад, глубокое понимание механизма его действия и регуляции появилось гораздо позже. Здесь мы рассмотрим, как MRE11 функционирует в MRN, и как комплекс дополнительно регулируется CtIP и его фосфорилированием в зависимости от клеточного цикла. Мы описываем, как RAD50, NBS1 и CtIP превращают MRE11, проявляющую per se экзонуклеазную активность 3’→5′, в ансамбль, который вместо этого разрушает преимущественно 5′-концевую цепь путем эндонуклеолитического расщепления в местах разрывов ДНК с образованием 3′-выступов. , что необходимо для инициации гомологичной рекомбинации.Уникальный механизм резекции концов ДНК с помощью MRN-CtIP делает его очень гибким набором инструментов для обработки разрывов ДНК с различными вторичными структурами и белковыми блоками. Такой блок также может быть гетеродимером Ku, и новые данные свидетельствуют о том, что MRN-CtIP может часто нуждаться в удалении Ku с концов ДНК перед инициацией гомологичной рекомбинации. Неправильная регуляция репарации разрывов ДНК приводит к мутациям и хромосомным перестройкам, которые могут способствовать развитию рака. Поэтому детальное понимание лежащих в основе процессов имеет большое значение для здоровья человека.

ключевые слова

ДНК-Урон и ремонт

Гомологичная рекомбинация

Конечная рекомбинация

Конечное соединение

ДНК КОНЕКТУРАЦИЯ

Checkpoint

Рак

Рекомендуемое соревнование Статьи (0)

Ссылающиеся статьи

Расчет коробки передач автомобиля ВАЗ-2107 | Скачать чертежи, чертежи, блоки Autocad, 3D-модели

Содержание

Введение

1 Коробка передач

1.1 Назначение коробки передач и требования

1.2 Обзор и анализ конструкции коробки передач автомобиля ВАЗ —

2 Расчет коробки передач

2.1 Исходные данные

2.2 Расчет зубчатого зацепления I

2.2.1 Проверка зубьев на контактную прочность

2.2.2 Проверка зубьев на изгиб

2.3 Расчет сил, действующих в зацеплении

2.4 Определение долговечности подшипника

2.5 Расчет синхронизатора трансмиссии I-II

Заключение

Список использованных источников

Введение

Производительность и надежность автомобиля во многом зависят от характеристик коробки передач.

В данном курсе проектирование, назначение, виды, конструкции и работа трехвального редуктора.

Трехвальные трансмиссии применяются на автомобилях классической компоновки, а также на автобусах и грузовых автомобилях.

Целесообразность расчета трехвальной коробки передач следующая: при прямой передаче КПД трехвальной коробки передач больше, чем двухвальной, и коробка передач работает менее шумно. На остальных передачах, кроме передачи заднего хода, в трехвальной коробке передач задействованы две пары шестерен, что несколько снижает КПД коробки передач, но позволяет иметь большое передаточное число на первой передаче.

Таким образом, целью данного курсового проекта является расчет трехвальной коробки передач на примере легкового автомобиля ВАЗ2107 в соответствии с действующими нормативными документами в области проектирования и расчета автомобильных трансмиссий.

Заключение

По заданию выполнен проверочный расчет КПП ВАЗ2107 на первую передачу. Зубья шестерен проверялись на напряжения изгиба и контактные напряжения.

Во второй части был произведен расчет выходного вала и проверка долговечности его подшипников.

В прошлом разделе рассчитывался синхронизатор при переключении с первой передачи на вторую.

Comments |0|

Cancel

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Category: Ремонт