АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Нужно ли менять корзину при замене диска сцепления: Нюансы замены сцепления. Мой опыт. Дельные советы. | Автоочерк

10 января, 2021 by admin

Нюансы замены сцепления. Мой опыт. Дельные советы. | Автоочерк

Казалось бы просто меняешь диск и всё. Поначалу так думал и я. Но оказалось всё немного сложнее.

Рассмотрим некоторые нюансы:

1. После съёма коробки, и всего узла сцепления, необходимо провести дефектовку.

Обратите внимание на диск сцепления. Если у него неравномерный износ, например на краях он тоньше чем к середине, значит корзина и маховик также имеют неровную рабочую поверхность.

2. Я вообще замечал, что многие при замене сцепления игнорируют корзину и маховик.

Это грубая ошибка, если заменить только диск и ничего не делать с корзиной и маховиком, то площадь прижима будет неполноценной. Диск отъездит недолго и вы снова будете снимать коробку.

Поэтому при замене диска всегда берите комплект: корзина, выжимной подшипник, диск сцепления. Маховик стоит дорого и редко бывает в наличии, поэтому его можно отдать токарю на проточку. Но есть нюанс, если маховик имеет выступающую рабочую поверхность, то проточке подвергается нерабочая поверхность маховика , с неё снимают столько же сколько и с рабочей поверхности. Это делается для того, чтобы соблюсти прижим демпфера корзины.

Так маховик выглядит после проточки. Иногда приходится изготавливать новые направляющие корзины, если не удаётся вытащить старые.

Также если не удаётся подобрать комплект сцепления, то корзину можно тоже проточить без каких либо проблем.

В этом случае при соблюдении всех плоскостей сцепление вам прослужит очень долго.

Обязательно осмотрите корзину на равномерность выхода лепестков. Если в невыжатом положении лепестки стоят криво, то корзина непригодна для использования, демпфер не обеспечит нужный прижим. Также корзину нужно менять при износе лепестков от выжимного подшипника.

Если с лепестками всё хорошо, то перед установкой обязательно продуйте корзину внутри, чтобы отработавшие части диска не мешали её работе. Можно сделать это под прессом либо изготовив самодельное приспособление для выжима.

3. Всегда меняйте оба сальника (или как меня тут поправил гражданин инженер уплотнительные манжеты).

Один коренной и один на первичном валу коробки. Как правило, сальник первичного вала стоит в съёмной крышке, но иногда приходится раскидать половину коробки, чтобы его заменить. Такое у меня было с коробкой от полноприводного Rav-4 97-го года. Сальник запрессовывался с внутренней стороны корпуса. На жигулёвской коробке надо снять колокол для замены сальника.

Также обязательно переклеивайте заднюю крышку мотора и все заглушки, которые скрывает колокол коробки, а также крышки на коробке если есть. Поменять сцепление, и потом получить течь масла будет не очень. На некоторых моторах задняя крышка продаётся сразу с сальником. А например на субаровских моторах крышки нет из-за конструкции двигателя, зато есть несколько заглушек которые полюбому надо переклеить.

Ну про выжимной и опорный подшипники я думаю говорить не нужно. Стоят копейки а принести проблем, если вы их не поменяете, могут кучу.

4. Также хорошо центруйте диск сцепления.

Чтобы коробку было легче поставить. Иначе можно повредить демпфер диска и он лопнет. Также не забывайте, что болты корзины нужно тянуть в диагональ и поэтапно. Не стоит затягивать сразу до упора, это может повредить демпфер корзины.

Также не забывайте смазать при установке зубцы первичного вала, лапки выжимной вилки (место где они соприкасаются с выжимным подшипником). Место по которому выжимной подшипник будет ходить при выжиме и обратную сторону вилки (место которым она фиксируется на упорном штоке).

Надеюсь вам пригодится эта статья. Спасибо за внимание!

Также на канале есть статья о том как определить неисправность сцепления.

И о том как правильно менять сальники.

Когда менять корзину сцепления? ᐉ Ответы экспертов Техничка Экспресс

Автопроизводители не указывают конкретный срок службы сцепления, как это есть, например, с тормозной системой, где можно измерить толщину тормозного диска. В случае со сцепление все несколько иначе, ведь его износ зависит от множества факторов. Не удивительно, что у многих автовладельцев возникает вопрос, когда менять корзину сцепления? Именно на него мы и постараемся ответить.

Как работает механизм?

В первую очередь предлагаем вам вкратце ознакомиться с принципом действия рассматриваемого агрегата. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, движение тут же передается на выжимной подшипник, а далее на пружинный механизм. Как следствие, диск  рассоединяется с маховиком и корзиной, а крутящий момент от мотора больше не подается на КПП. Если же водитель отпускает педаль, то происходит то же самое, только в обратной последовательности.

Признаки износа

О некорректной работе узла вам подскажут следующие признаки:

• При нажатии на педаль сцепления отчетливо слышен гул выжимного подшипника;
• Машина начинает двигаться не сразу, а только когда педаль почти в самом верху;
• При подъеме в горку авто не разгоняется при резком нажиме на газ, хотя слышно, как движок развивает обороты;
• Педаль сцепления периодически заклинивает;
• Авто не двигается при отпускании педали.

Теперь попробуем разобраться в причине неисправности.  Возможных проблем несколько:

• Неисправен выжимной подшипник;
• Вышла из строя вилка включения;
• Износилась корзина;
• Сломались лепестки в корзине;
• Исчерпан рабочий ресурс накладок диска;
• Требуется замена маховика;
• Ослаб пружинный механизм.

Можно ли ездить с изношенным сцеплением?

Если вы заметили один или несколько перечисленных признаков, лучше как можно скорее обратиться в автосервис. Игнорирование «симптомов» неисправности может привести к поломке в самый неподходящий момент. Например, машина просто не сможет тронуться с места после остановки на перекрестке.

Также вы рискуете нарваться и на более дорогостоящий ремонт. К примеру, может оказаться, что накладки на диске изношены до заклепок, а это значит – царапается маховик корзины. Ремонт данного элемента требует уже больших затрат.

Менять все сцепление или отдельные элементы?

Обычно из строя в первую очередь выходит диск, а точнее – накладки. Сравнительно быстро изнашивается и выжимной подшипник. Сама корзина способна прослужить в два раза дольше. Большой рабочий ресурс имеет и маховик сцепления.

Тем не менее, в случае поломки меняют весь комплект сцепления (маховик в него не входит). Это делается по двум причинам:

• Полный комплект стоит на 20-30% меньше, чем комплектующие по отдельности;
• Если износилась одна деталь, то в скором времени износится и другая, вновь придется снимать КПП и тратить время, деньги на услуги автосервиса.

Предстоит ремонт автомобиля? Ищите качественные комплектующие? Подобрать все необходимое вы сможете в интернет-магазине «Техничка-Экспресс». Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас по вопросу выбора запчастей. 

Особенности ремонта и обслуживания автомобильных сцеплений в автосервисах

Обслуживание сцепления чаще всего не относится автопроизводителями к регламентным работам и осуществляется по мере необходимости в случае возникновения определенных проблем. Тем не менее, такие работы довольно востребованы и входят в число распространенных. А значит, могут принести СТО неплохую прибыль.

В зависимости от конструкции различают фрикционное, гидравлическое и электромагнитное сцепление. В фрикционном сцеплении крутящий момент передается за счет трения, в гидравлическом – за счет жидкости, в электромагнитном – за счет силового поля.

Привод сцепления также не отличается разнообразием форм. Это либо гидравлический привод, более дорогой в производстве и обслуживании, но работающий более точно, либо же «механический», тоже достаточно надежный, хотя и не такой комфортный, как гидравлический.

Главной неисправностью фрикционного сцепления является износ фрикционного диска. По оценкам экспертов, на эту неисправность приходится до 80–90 % всех обращений, связанных со сцеплением. Хотя по большому счету этот дефект даже неисправностью-то считать трудно – износ диска фактически заложен самим принципом действия сцепления, также как заложен и постоянный износ тормозных колодок.

Износ определяется самим процессом работы узла и, по сути, неисправностью не является. В процессе работы фрикционные накладки диска постоянно трутся и из-за этого изнашиваются, поэтому диск требует регулярной плановой замены. Другие дефекты сцепления уже в гораздо большей степени могут считаться именно неисправностями.  

Поэтому всем автовладельцам, предпочитающим механические трансмиссии, рано или поздно приходится сталкиваться с техническими проблемами, вызванными неисправностью узла сцепления. Неточное включение передач, пробуксовывание, потеря мощности, горелый запах при движении, неравномерное усилие на педали – все эти факторы свидетельствуют о необходимости ремонта. И чем раньше он производится, тем меньше шансов у автовладельца внезапно остановиться посреди дороги на автомобиле, который категорически не желает ехать дальше.

Как отмечают специалисты компании LYNXauto, наличие тех или иных неисправностей, связанных с работой сцепления, определить и выявить несложно. Методика диагностики в данном случае основана на проявлении вышеуказанных симптомов. Так, например, при переключении передач и нажатии на педаль газа не должно быть никаких провалов и задержек в наборе скорости – машина должна уверенно набирать скорость пропорционально росту оборотов двигателя. Передачи должны включаться чётко, без избыточного усилия, не должно ощущаться никаких механических помех и посторонних шумов. Педаль сцепления должна иметь равное усилие нажатия на всём ходе.

Если в результате диагностики выявляется некорректная работа данного узла, то методика ремонта в этом случае едина – замена изношенных или вышедших из строя запчастей. Причём производить такую замену желательно комплексно, избегая частичной замены деталей. Так, например, корзина сцепления непременно меняется в сборе с ведомым диском и с ними же рационально менять выжимной подшипник, несмотря на его техническое состояние.

Эксперты компании HOLA в свою очередь указывают на то, что неисправности узла сцепления часто сопряжены с неверной эксплуатацией или выходом из строя сопряженных узлов и деталей. Например, выход из строя тросика сцепления может расцениваться пользователем как неисправность корзины сцепления, а именно, некорректной работой диафрагменной пружины. Если рассматривать гидравлическую систему привода сцепления, то наиболее распространенной неисправностью является нарушение герметичности контура, что приводит к провалу педали сцепления и может характеризоваться как недовыжим. Также выход из строя клапанной системы или разрушение уплотнительных манжет может приводить к потере давления, и как следствие педаль сцепления начинает проваливаться. Точную причину некорректной работы или выхода из строя узла сцепления можно выяснить только после проведения диагностики на специализированной сервисной станции.

Неисправности выжимной муфты или корзины сцепления часто связаны с износом компонентов. Например, по причине неравномерной нагрузки на выжимной диск, происходит деформация  диафрагменной пружины, как следствие подшипниковое соединение разрушается, на дорожках качения появляются впадины, и вскоре подшипник начинает свистеть. В свою очередь, лепестки диафрагменной пружины также могут подвергаться преждевременному износу ввиду неисправности или некорректной работы сопряженных деталей, и как следствие,  лепестки обламываются,  муфта проваливается и узел сцепления выходит из строя.

Отдельно хочется обратить внимание на ведомый диск узла сцепления, так как в этом случае причиной наиболее распространенных неисправностей является сам водитель. На длительность эксплуатационного ресурса ведомого диска непосредственно влияет стиль вождения и соблюдение требований по грузоподъемности автопроизводителя для конкретного транспортного средства.  Например, резкие броски педали сцепления приводят к микротрещинам фрикциона и чрезмерной нагрузке на пружины торсиона и приводят к люфту в конструкции торсиона ведомого диска.

То есть в любом случае, прежде чем приступить к диагностике и ремонту, необходимо детально обсудить с владельцем автомобиля все  проблемы, которые возникают в процессе эксплуатации. Любой «симптом» должен быть подробно проанализирован.

Если сцепление не включается (среди пользователей часто употребляется термин «буксует»), то наиболее часто это происходит по причине замасленности фрикционной накладки, недостаточной толщины контактной пары трения (маховик – нажимной диск), или в гидравлической системе произошла утечка и давления не достаточно для того, чтобы контактная пара работала эффективно. Вибрации при отпущенной педали сцепления могут происходить по нескольким причинам: износ лепестков диафрагменной пружины, разрушение торсиона ведомого диска, дефект корзины сцепления, который приводит к дисбалансу в моменте вращения.

Если пользователь слышит шум, исходящий от узла сцепления, то с большей долей вероятности в негодность пришел выжимной подшипник.

Одним словом, по мнению экспертов компании Schaeffler, жалобы автовладельца дают основную информацию для последующего поиска неисправностей и позволяют распознать одну или несколько их причин. Сцепление должно быть осмотрено и подвергнуто, в случае необходимости размерным проверкам, как после извлечения, так и в установленном состоянии. Эти процедуры могут помочь в правильной диагностике, выявляющей необходимость ремонта или замены поврежденных компонентов.

И здесь следует иметь ввиду, что в процессе работ, несмотря на первоначально установленный диагноз, могут выявиться и другие неисправности. Кроме того, может оказаться (и это довольно часто происходит), что ресурс отдельных и пока вроде бы исправных компонентов близок к своему финалу, а потому их так же следует немедленно заменить, во избежание повторного выполнения дорогостоящих операций спустя короткий промежуток времени. Об этом надо сразу же предупредить владельца автомобиля, чтобы это не стало для него неприятной неожиданностью, чтобы возросшая стоимость ремонта не вызвала у него сомнений в добросовестности и честности сотрудников СТО.

Эксперты LYNXauto так же рекомендуют обращаться к специалистам СТО при приемке автомобиля внимательно осмотреть внешний вид транспортного средства. Нередки случаи обращений в сервисы так называемых «потребительских террористов», задача которых – во что бы то ни стало снять с вас денег за якобы причинённый вред или недобросовестное выполнение ремонтных процедур. Помимо этого, каждую неоговоренную работу следует согласовывать с клиентом заранее, до её выполнения. Таким образом вы сможете избежать конфликтных ситуаций и затраты собственного времени и сил.

Коллег дополняют представители компании HOLA: следует обратить внимание на документы, предоставленные пользователем в том случае, если детали приобретались в магазине самим пользователем. При тест-драйве проверьте работу узла и полученную информацию сопоставьте с информацией, полученной от пользователя. Бываю случаи, когда пользователь дает необъективную оценку и свои выводы делает по ощущениям, а не вследствие конструктивных дефектов. Попробуйте убедить пользователя, что конструктивно сцепление исправно, и вероятно стиль вождения пользователя влияет на его ощущения.

При вывешивании автомобиля и спокойном состоянии узла сцепления оцените верность монтажа и внешнее состояние. Узел не должен содержать видимых физических повреждений.

Потребитель часто считает, что он прав и опирается в своих убеждениях на прочитанную информацию на общедоступных форумах, где чаще пишут рецензии пользователи, не имеющие профильного образования. И сформированное мнение очень часто трудно изменить. Но специалист на то и специалист, что знает истину.

В целом технические эксперты Schaeffler выделяют следующие моменты, на которые следует обратить самое пристальное внимание:

Некорректная работа или отсутствие центрирующего (направляющего) подшипника. При их заедании сцепление может не выключаться. Также они могут вызывать повышенный шум и угловую несоосность, и таким образом, повреждать ведомый диск сцепления. Отсутствие центрирующего (направляющего) подшипника приводит к колебаниям первичного вала коробки передач, разрушающим гаситель крутильных колебаний и опорный подшипник вала.

Протечка масляных уплотнений также становится причиной серьёзных повреждений сцепления.

Неосторожное обращение со сцеплением до/во время установки может существенно сократить срок его службы.

Работоспособность выжимного подшипника не может быть проверена в условиях автомастерских и поэтому при каждой замене сцепления всегда должен заменяться выжимной подшипник.

Подшипник должен свободно и без наклона перемещаться по направляющей втулке. Износившаяся рабочая поверхность втулки неизменно вызывает повышенный рабочий шум в сцеплении.

Профессиональная замена сцепления всегда требует замены нажимного диска, ведомого диска и центрально приводимого в действие выжимного механизма из-за износа системы в целом.

Направляющая втулка должна быть отцентрована и параллельна первичному валу коробки передач. Поврежденные или износившиеся области на направляющей втулке могут препятствовать свободному скольжению выжимного подшипника. Это может привести к сильной вибрации и пробуксовыванию сцепления, а также к затрудненной работе сцепления.

Необходимо также проверять выжимную вилку сцепления на предмет ее легкого хода. Чрезмерный люфт в шарнирных втулках уменьшает рабочий ход выжимной вилки. Неравномерный износ их контактных точек заставляет выжимной подшипник наклоняться, что препятствует его гладкому скольжению по направляющей втулке. Износ, заедания или сломанные выжимные вилки препятствуют выполнению сцеплением своих функций.

Не последнюю роль играет неправильное выравнивание сцепления. Если сцепление расположено неправильно, то оно начинает сильно вибрировать и заедать, или будет не в состоянии немедленно расцепить свои диски.

Отдельного внимания заслуживает выбор типа и количества смазки. Для смазывания шлицев, направляющих втулок, шарнирных соединений и выжимных подшипников должна использоваться пластичная смазка, не содержащая твердых частиц. Необходимо следовать рекомендациям производителей.

В процессе выполнения работ механик должен использовать необходимый и рекомендованный специнструмент и соблюдать инструкцию от первой до последней буквы технического регламента по замене узла сцепления. Часто можно встретить ситуацию, когда механик в СТО не полностью снимает КП, а просто вывешивает её, это мешает при выполнении работ по монтажу нового комплекта сцепления и немаловажной процедуре «центрирования ведомого диска». При монтаже нового комплекта сцепления необходимо смазать шлицевое соединение ведомого диска специальной пастой и только после этого монтировать комплект сцепления. Паста помогает предотвратить «прикипание» шлицевых соединений первичного вала и ступицы ведомого диска.

Перед монтажом сцепления необходимо убедиться в чистоте рабочих поверхностей пары трения, так как наличие маслянистых веществ может привести к проскальзыванию, и как следствие к упомянутой выше неисправности в виде «рывков сцепления» и «сцепление не включается».

Необходимо соблюдать крестообразный метод затягивания болтов крепления корзины, так как неравномерная затяжка может привести к дисбалансу и вибрациям.

Надо проверить высоту свободного хода педали сцепления и выявить правильность проведенных работ. Если высота свободного хода педали сцепления будет отличаться от нормы, устанавливаемой заводом-производителем, то и узел сцепления может выйти из строя уже при небольших пробегах.

В советское время физическому ремонту подвергался только ведомый диск, а точнее, фрикционная накладка. При помощи клепования на основание ведомого диска крепилась новая фрикционная накладка. Сегодня ведомый диск весь целиком считается расходным материалом и меняется полностью, равно как и выжимная муфта.

Под словом «ремонт» часто подразумевают замену элементов сцепления. В редких случаях меняют только ведомый диск или только выжимную муфту. Тенденцией также стала «наборная замена сцепления». Пользователь покупает отдельные компоненты от разных производителей, стараясь удешевить свой ремонт, при этом он не всегда руководствуется здравым смыслом и упускает крайне важный конструктивный момент, а именно: каждый производитель выпускает продукцию с применением собственных технологий, инженерных или исследовательских. Соответственно, если при ремонте используются частично соосные детали, то и итог будет соответствующий.

Для того чтобы ремонт оказался успешным, а детали служили эффективно и долгосрочно, пользователь должен помнить одно единственное правило: «Всё необходимое и верно подобранное находится в одной коробке». Другими словами, не нужно экспериментировать с разными производителями. Устанавливая сцепление, не стоит вместе с корзиной одного бренда производить монтаж ведомого диска или выжимной муфты другого производителя, так как вероятней всего разность используемых материалов может нанести вред.

Об особом внимании к подобру запчастей говорят и эксперты компании LYNXauto. Поскольку компоненты сцепления являются крайне важным узлом автомобиля, непосредственно влияющим на движение, подход к выбору деталей сцепления должен быть тщательным. В своих комплектах сцепления LYNXauto учли все пожелания и технические требования, предъявляемые автопроизводителями и автовладельцами к сцеплению. Так например,  фрикционные смеси накладок ведомого диска и диафрагменные пружины из качественной стали согласно японскому стандарту JIS G4801 добавляют узлу сцепления износостойкости и плавности переключения передач. А нелинейное изменение усилия на лепестковых пружинах корзины сцепления (которая вдобавок проходит два этапа полностью автоматической балансировки) сохранят усилие на педали сцепления неизменным вне зависимости от пробега узла. 

Специальные требования к муфтам выключения: обязательная закалка рабочих поверхностей, увеличенная грузоподъемность подшипников, применение высокотемпературных износостойких смазок.

В общем виде рекомендованный специалистами компании Schaeffler алгоритм действий при диагностике неисправностей системы сцепления должен выглядеть так:

•   В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА?

Возможные причины жалоб на работу сцепления:

o   Сцепление не размыкается

o   Неполное включение сцепления

o   Вибрация и заедание сцепления

o   Высокий уровень шума при работе сцепления

o   Затрудненный ход педали сцепления

•   Какая деталь может выйти из строя?

o   Ведомый диск сцепления

o   Нажимной диск сцепления

o   Выжимная система

o   Система приведения в действие сцепления

o   Маховик (двухмассовый маховик)

o   Другое

•   ЧТО НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ УЗЛА?

o   Провести тест драйв

o   Проверить систему приведения сцепления в действие

o   Провести визуальный осмотр трансмиссии, двигателя, коробки передач

•   Что может быть выявлено после разборки?

o   Износ накладок

o   Масляные пятна

o   Деформирование корзины сцепления

o   Повреждения подшипника

o   Другие прямые или косвенные свидетельства той или иной проблемы

•   Каковы могут быть первопричины неисправности?

По результатам диагностики формируется план работ.

Наиболее важные моменты при выполнении ремонтных работ

•   При ремонте сцепления рекомендуется всегда проверять и заменять сопутствующие, износившиеся запчасти на новые, чтобы предотвратить поломку нового сцепления и повторного ремонта а/т (например, всегда использовать новые крепёжные винты)

•   Изучить инструкции и предупреждения до выполнения работ

•   Особое внимание стоит обратить на маркировку упаковки продукции и описание продукции

•   Не следует игнорировать необходимость использования специального инструмента

Рекомендации автовладельцу при выдаче автомобиля

•   Плавно увеличивать нагрузки на новое сцепление после ремонта

Ну и, кроме того, как советуют эксперты, прежде чем выдать автомобиль владельцу, убедитесь, что все автокомпоненты из комплекта поставки были установлены на автомобиль пользователя. Проверьте выжим педали сцепления и то, как ведет себя коробка передач. Так как комплект абсолютно новый, то работать он будет с заложенной на заводе характеристикой на усилие. Поэтому не эксплуатируйте сцепление жестко с первых же метров, дайте деталям притереться некоторое время.

Друзья, если вы хотите быть в курсе новостей автобизнеса, не забудьте подписаться на наш канал «ПроАвтобизнес» в Яндекс.Дзен

Замена сцепления на роботе в Одинцово

Замена сцепления на автомашине с роботизированной коробкой передач (ММТ) – услуга достаточно востребованная в автотехцентрах «h3O-Auto» в Одинцово. Именно сцепление выходит из строя в трансмиссиях-роботах, в первую очередь. На практике его приходится менять уже через 70 – 90 тыс. км. Многое здесь зависит от интенсивности эксплуатации ТС, а также дорожных условий. В городском режиме рабочий ресурс сцепления на роботе ниже, что связано с постоянными нагрузками, оказываемыми на него. Если же авто чаще используется для поездок по загородным автомагистралям, то сцепление прослужит намного дольше.

Цены на замену сцепления АКПП

Есть ряд рекомендаций, позволяющих продлить рабочий цикл сцеплению роботизированной трансмиссии:

• Переключать ММТ на нейтралку при остановке в заторах и на светофорах. Тогда не возникает нагрузка на сцепление и на актуатор сцепления.
• Следует избегать агрессивного стиля вождения, т.к. при переключении скоростей вся нагрузка приходится на сцепление.
• Периодически стоит ездить на ручном режиме управления КПП. ЭБУ со временем запомнит этот стиль вождения, и будет его выполнять в автоматическом режиме.

Масло в коробке-роботе должно меняться через каждые 60 тыс. км. Важно знать: производители ММТ не предусматривают замену трансмиссионного масла, т.к. предполагается, что ММТ отслужит установленный цикл в 100 тыс. км. На практике же, поломки ММТ возникают значительно быстрее.

Механические поломки сцепления АКПП

Механический износ элементов сцепления ММТ происходит в основном из-за перегрева деталей, в результате чего серьезно ухудшается функционал узла в целом. Признаком неисправности сцепления служит появление пробуксовки. Из-за этого теряется крутящий момент на высокоскоростных режимах езды или при резком наборе скорости. При механических поломках система переходит на автоматический режим, сбрасывая педаль на нейтралку, и активируется индикатор ошибок с кодом Р0810. Чтобы устранить неполадки необходимо поменять комплект сцепления – выжимной подшипник, диск и корзину сцепления. Хруст в коробке-роботе при переходе со 2-й на 3-ю передачу говорит об износе синхронизатора включения 3-ей скорости. Причины износа: несвоевременная замена трансмиссионной жидкости, нарушение или невыполнение адаптации третьей передачи. Если эта поломка запущена, то высок риск выхода из строя пакета шестерней включения 3- ей передачи, а также механизма выбора скоростей.

Гул во время движения, поступающий из ММТ говорит о несвоевременной замене масла или же наличия течей. Такой звук издают поломанные подшипники валов(первичного и вторичного). Решается проблема путем их замены на ремкомплекты.

Неполадки в электрике ММТ

Неисправности электроцепи робота выражаются в следующем:

• Неполадки в инициализации или настройке сцепления. Этой поломке характерны рывки и дерганье авто в начале движения.
• Сброс в нейтральное положение КПП при перегреве сцепления. На табло загорается красным иконка в виде шестеренки, что указывает на выход из строя робота. Через время система снова работает в заданном режиме.

Компьютерная диагностика роботизированной КПП позволяет установить характер неполадки по коду ошибки. Наиболее распространенные коды:

• Ошибка Р0900 – «Обрыв в электроцепи мотора привода штифта актуатора сцепления». Данная ошибка непосредственно указывает на разрыв электроцепи в проводке или же на поломку мотора актуатора.
• Ошибка Р0810 – «Ошибка управления положением сцепления». Данный код ошибки высвечивается при наличии механических поломок сцепления или при неисправности электроники.

Как выполняется замена сцепления на роботе?

Для замены сцепления на ММТ необходим ремонтный комплект оригинальных комплектующих, в который входят диск, корзина и выжимной подшипник сцепления.

• Вначале отсоединяется разъем электронного датчика расхода воздуха, защелки крышки и хомуты воздуховодов, а также корпус воздушного фильтра.
• Откручивается нижняя часть корпуса фильтра.
• Отвинчивается крепежный болт подушки коробки-робота, но без дальнейшего съема. Отсоединяются все разъемы от ММТ и откручиваются верхние крепежные болты.
• Откручиваются гайки ступицы и крепления шаровых опор к рычагу для съема валов привода. До этого нужно слить из КПП трансмиссионную жидкость.
• Отвинчивается передняя подушка крепления коробки-робота, и из ММТ вынимаются приводные валы для удобства последующего демонтажа КПП.
• На коробку и двигатель ставятся упорные стойки, чтобы агрегаты не провисали, после чего робот нужно немного приподнять, и вынуть верхний крепежный болт коробки, который был откручен ранее сверху.
• Отвинчиваются крепежные болты по кругу КПП, и коробка аккуратно вынимается из направляющих втулок.
• Нерабочее сцепление снимается с маховика, после чего проверяется износ самого маховика. (рабочий износ — 0,3 – 0,5 мм), а поверхность маховика проверяется на гладкость и отсутствие дефектов на поверхности.
• На маховик ставится новое сцепление, и центрируется диск сцепления. Выжимной подшипник меняется на ремонтный. Подготовленное сцепление ставится на коробку передач, и проводится сборка ММТ в обратном порядке.
• После сборки КПП выполняется адаптация (инициализация) сцепления. Нужно отметить, что инициализация сцепления должна повторяться через каждые 10 – 20 тыс. км. Это гарантия работоспособности узла длительное время. После инициализации автомашину следует обкатать в тестовом режиме. Если показатели в норме, то авто готово к дальнейшей эксплуатации.

Замена сцепления

Что собой представляет сцепление автомобиля?

Сцепление — это механизм включения или отключения передачи крутящего момента от двигателя к механической коробке передач. Механизм сцепления включает в себя диск сцепления, корзину сцепления и, как правило, выжимной подшипник.

Главная задача сцепления — временное разъединение (разобщение) двигателя и трансмиссии, и плавного их соединения. Эти операции необходимы во время движения для управления механической коробкой передач: переключение передач, остановка, торможение, трогание авто с места.

Схема работы сцепления автомобиля, в принципе, проста. Отпущенная педаль сцепления означает, что сцепление включено: ведомый диск в это время прижат к маховику нажимным диском, благодаря усилиям пружин. Т.е. сцепление передаёт крутящий момент от ведущих деталей к ведомым.

Нажатие на педаль выключает (рассоединяет) сцепление. Муфта, переместившись к маховику, поворачивает рычаги, которые, в свою очередь, отодвигают нажимной от ведомого диска. Детали сцепления разъединены и крутящий момент не передаётся.

Основные неисправности сцепления и их устранение

• Сцепление «ведет» (выключается не полностью) из-за большого свободного хода педали сцепления, перекоса нажимного подшипника, коробления ведомого диска или поломки пружин. Для устранения неисправности следует отрегулировать свободный ход педали, удалить воздух из гидропривода, заменить неработоспособные диски и пружины;

• Сцепление «пробуксовывает» (включается не полностью) из-за малого свободного хода педали, замасливания или износа фрикционных накладок ведомого диска, поломки пружин. Для устранения неисправности необходимо отрегулировать свободный ход педали, промыть или поменять диски, пружины;

• Сцепление включается резко вследствие заеданий в механизме привода, задирах на рабочих поверхностях дисков, маховика и разрушения фрикционных накладок ведомого диска. Для устранения неисправности следует заменить неисправные узлы привода, устранить задиры на поверхностях дисков, заменить ведомый диск;

• Подтекание тормозной жидкости в приводе выключения сцепления возможно из главного или рабочего цилиндров, а также в соединительных трубках. Для устранения неисправности следует визуально определить место утечки и заменить неисправные узлы, с последующей прокачкой всего гидропривода (удалить из него воздух).

Когда необходимо менять ведомый диск сцепления?

Каждые 70 000-80 000 километров пробега необходимо производить замену ведомого диска сцепления. Однако износ диска может наступить значительно раньше. Начало критического износа легко определить, двигаясь на четвертой передаче со скоростью 40 – 45 км/ч. Если при активном нажатии на педаль газа обороты двигателя начинают увеличиваться, а машина продолжает движение с постоянной скоростью, то в подтверждение своей догадки вы еще и унюхаете специфический запах «подгорающих» накладок диска. Значит, пора покупать диск и думать о замене сцепления.

Покупая новое сцепление, всегда обращайте внимание на его качество. Ведь от этого зависит ваша безопасность на дороге. И не экономьте на производителе.

Сцепление – когда менять, стоимость ремонта, цены, детали

В автомобилях с механической коробкой передач сцепление можно считать расходным материалом, который требует периодической замены по мере износа. Так же, как тормозные колодки или резина.

Сцепление – это механизм, который позволяет отключать подачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. В нем присутствуют трущиеся детали, поэтому процесс износа для этого узла является нормальным.

Ресурс

Сцепление в современных автомобилях состоит из педали, механизма привода (тросовый или гидравлический), и собственно комплекта из трех деталей, который периодически требует замены: выжимной подшипник, диск и “корзина”.

При нормальной размеренной эксплуатации ресурс комплекта сцепления может достигать 200 тыс км и даже больше. Активный режим вождения с динамическими стартами уменьшает ресурс сцепления до 80-100 тыс км. У водителей, которые неправильно пользуются сцеплением, или обучают вождению, оно может “сгореть” и за 20 тыс км.

Обычно, первым стирается диск сцепления. В советские времена можно было не менять диск, а заменить лишь фрикционные накладки на нем. Стоило это очень дешево, но и служили отремонтированные диски недолго.

Сейчас, при износе диска сцепления рекомендуется замена комплекта из трех деталей, поскольку ресурс у них примерно одинаковый, а работа по снятию/установке коробки передач стоит не дешево.

Ресурс механизма привода значительно больше. Привод способен пережить несколько комплектов сцепления. Плохо, если ездить с неисправным сцеплением, то механизм привода получает дополнительную нагрузку и в результате выходит из строя. Это касается как тросового, так и гидравлического привода.

Признаки неисправности

Положение педали. Если момент “схватывания” происходит в самом низу хода педали или в самой верхней точке – это значит что, возможно, диск изношен и скоро понадобится замена комплекта сцепления.

Усилие на педали. Если педаль стала очень тугой, скорее всего выходит из строя корзина сцепления. Это не всегда легко заметить, ведь педаль становится туже постепенно. Лучше всего будет сравнить тугость педали с другой машиной.

Посторонний звук. Если при нажатой педали слышен вой или шум, а при отпускании педали он пропадает – скорее всего вышел из строя выжимной подшипник.

Пробуксовка сцепления. Если при полностью отпущенной педали сцепления нажать газ и обороты двигателя быстро растут, а машина не ускоряется или ускоряется очень медленно, скорее всего сцепление пробуксовывает. Обычно такое явление сопровождается характерным едким запахом и дымом из-под капота.

Недостаточный выжим. Если при заведенном двигателе и нажатой педали очень туго включается передача – скорее всего выжим сцепления недостаточный или диск потерял свою правильную форму (его “повело”).

Стоимость ремонта

Первое, что нужно знать – производители автомобилей не производят сцепление. То есть не существует сцепления марки Ford или Audi. Сцепление производят Lucas, Sachs, Valeo и другие производители комплектующих. То есть даже в “оригинальных” коробках автомобильных торговых марок находится продукция их партнеров – тех же производителей комплектующих.

Для большинства бюджетных автомобилей (например Renault Logan) комплект сцепления от такого производителя стоит около $100. Для более мощных автомобилей (например Subaru forester sf5 turbo) цены начинаются от $200.

Работа по замене комплекта сцепления обычно требует снятия коробки передач. Такая операция на обычных, не фирменных автосервисах стоит от $50 до $100. У официальных дилеров цены примерно вдвое выше.

Попутные работы

При замене сцепления обычно меняют задний сальник коленчатого вала. Эта деталь стоит 10-20 долларов, а для ее замены нужно разъединять двигатель с коробкой. Так что лучше ее заменить попутно. Также при замене сцепления можно диагностировать неисправность демпферного маховика. Это уже недешевая деталь, например, для дизельной Renault Laguna 3 поколения такая деталь будет стоить около $400.

Замена Дисков Сцепления | Stuntex

Почему вам может потребоваться замена корзины сцепления и как это сделать

Обычно гонщики знают, когда пришло время освежить сцепление в своем внедорожном велосипеде или квадроцикле, если не отслеживая интервалы технического обслуживания, то испытывая проблемы с зацепление и / или непостоянное ощущение в рычаге. Эти симптомы обычно связывают с необходимостью новых дисков и волокон сцепления, но что легко не заметить, так это корзину сцепления.

В собранном виде пакет сцепления укладывается в корзину.Выступы волокон сцепления скользят между «пальцами» или «лапками» корзины сцепления. Когда муфта выключена, трение между волокнами муфты и стальными пластинами, сопряженными с внутренней ступицей, позволяет успешно передавать мощность от коленчатого вала через муфту на входной вал и, в конечном итоге, на заднее колесо. Во время этого процесса волокна муфты прикладывают силу к боковым сторонам стержней корзины. Однако выступы корзины сцепления не только ответственны за эту осевую передачу усилия, они также подвергаются воздействию поперечной силы, когда блок сцепления перемещается наружу и внутрь при включении и выключении сцепления.

Из-за этих различных сил, приложенных к хвостовикам корзины, по бокам выступов могут начать образовываться следы износа и зазубрины. Степень этого износа будет зависеть от общего времени работы, практики использования сцепления и ряда других факторов. Тонкие, более темные следы износа не обязательно вызывают серьезную озабоченность, но как только следы превращаются в насечки и их можно будет физически ощутить киркой или ногтем, возникает вероятность проблем, и корзину следует заменить в ближайшее время, чтобы не допустить поломки. .

Стоит отметить, что этот тип износа наиболее распространен для литых алюминиевых корзин, которые используются в большинстве моделей внедорожников и квадроциклов Honda, Yamaha, Kawasaki и Suzuki. КТМ поздних времен оснащены стальными корзинами, которые намного более устойчивы к образованию надрезов. Таким образом, если ваша машина оснащена алюминиевой корзиной и вы готовы к замене, выбор послепродажной замены, изготовленной из более прочного материала и обладающей большей износостойкостью, в конечном итоге позволит вам сэкономить больше времени по сравнению с корзиной OEM.

Поскольку Wiseco производит ковку самостоятельно, корзины сцепления Wiseco — единственные, которые предлагаются с кованной конструкцией вместо заготовок. Wiseco сначала выковывает алюминиевую шайбу в форме чаши, а затем выполняет всю финишную обработку на станке с ЧПУ. Это позволяет выровнять поток зерен сплава с формой выступов корзины, что значительно увеличивает прочность на разрыв. Корзины сцепления Wiseco, покрытые твердым анодированием и тефлоновым покрытием, настолько износостойкие, что на них предоставляется пожизненная гарантия от зазубрин и поломок.Кроме того, покрытие обеспечивает очень плавное нажатие на рычаг.

Итак, вы готовы избавиться от старой, изношенной корзины сцепления и установить новую. Когда корзина вынута из велосипеда, этот процесс состоит из удаления стартовой шестерни, ведомой шестерни, амортизаторов, опорной пластины и винтов / заклепок из вашей старой корзины и установки двух шестерен на новую корзину вместе с новыми амортизаторами и крепежными деталями. , и новую опорную пластину.

Найдите корзину сцепления для своей модели здесь.

Что поможет вам в работе

• Гидравлический пресс или тиски
• Центровочный кернер, дрель / сверлильный станок и биты подходящего размера (или альтернативное оборудование для удаления заклепок)
• Динамометрический ключ

Процесс замены корзины сцепления

Новые корзины сцепления Wiseco поставляются с новыми резиновыми амортизаторами, новой опорной пластиной, креплениями, обработанными Loctite, и шестигранной головкой для затяжки креплений. Таким образом, единственные компоненты, которые вы должны использовать повторно при подготовке новой корзины сцепления к установке на велосипеде, — это стартер и ведущая шестерня.

Шаг 1: Удаление заклепок

Есть несколько методов удаления заклепок, которые также зависят от имеющихся у вас инструментов. Мы предпочитаем использовать сверлильный станок, чтобы обеспечить точное удаление заклепок без повреждения шестерен, которые необходимо использовать повторно.

Перед началом сверления пробейте установочное отверстие простым молотком и пробейте керном в центре каждой заклепки, крепящей опорную пластину к вашей старой корзине.Это поможет удерживать сверло в центре заклепки, когда вы начнете сверление.

Когда все установочные отверстия будут просверлены, начните высверливать заклепки по одной, сверля с задней стороны корзины сцепления. Убедитесь, что выбрано сверло немного меньше заклепки, чтобы не повредить крепежные отверстия шестерни стартера.

Шаг 2: Снимите опорную пластину и стартерную шестерню

После удаления всех заклепок старую опорную пластину и стартер можно просто снять со старой корзины.При снятии шестерни стартера может потребоваться небольшое усилие руки, так как резиновые подушки удерживают его на месте.

Шаг 3: Выдавите ведущую шестерню

Остающаяся шестерня, которая все еще находится в вашей старой корзине, — это ведущая шестерня. Эта шестерня вдавливается и удерживается с натягом в центре корзины с зубьями на шестерне, которые совпадают с канавками в корзине.Мы предпочитаем снимать эту шестерню с помощью гидравлического пресса. Если у вас нет жима, обычно можно заменить тиски.

Независимо от того, используете ли вы пресс или тиски, использование надлежащих креплений и прокладок для удержания корзины на месте и выдавливания шестерни имеет решающее значение, чтобы не повредить саму шестерню. Прежде чем приступить к приложению силы, дважды проверьте размер крепления и проставки, чтобы обеспечить безопасное снятие.

Убедившись в правильности настройки, просто прикладывайте силу, пока шестерня не выйдет из старой корзины.Эти шестерни, как правило, не очень тугие, поэтому, если у вас возникают проблемы с движением, дважды убедитесь, что вы нажимаете прямо и случайно не прикладываете поперечную силу.

Во многих приложениях будет использоваться проставка, которая устанавливается вместе с ведущей шестерней. Убедитесь, что вы не потеряли эту прокладку, так как вам придется использовать ее повторно.

Шаг 4. Установите ведущую шестерню в новую корзину сцепления

Чтобы установить ведущую шестерню в новую корзину сцепления, можно избежать использования пресса или тисков за счет сочетания нагрева и охлаждения.Нагрейте новую корзину сцепления, установив ее на плиту. Также можно использовать фонарик, но будьте осторожны, так как фонарики позволяют легко нагреть. Нагревание корзины приводит к расширению сплава, что облегчает установку новой шестерни.

Пока корзина нагревается, поместите свое снаряжение в холодильник или морозильную камеру, чтобы охладить их. Это заставляет материал сжиматься, делая его немного меньше и легче падает в корзину.

Когда корзина достаточно нагреется (используйте подходящие перчатки, она будет слишком горячей для прикосновения) и снаряжение остынет, переверните корзину на заднюю сторону. Наденьте прокладку / шайбу (если применимо) на шестерню, затем аккуратно совместите зубья шестерни с пазами корзины, чтобы она встала на место. Шестерня должна просто встать на место без дополнительных усилий. Как только корзина и шестерня вернутся к нормальным температурам, материал каждого из них вернется к нормальным свойствам, и шестерня будет установлена ​​с натягом и закреплена в корзине.

Шаг 5: Установите шестерню стартера, подушки и опорную пластину

Чтобы установить имеющуюся стартовую шестерню в новую корзину, начните с того, что просто установите ее на задней стороне корзины в той же ориентации, в которой вы вынимали ее из старой корзины. Шестерни различаются в зависимости от модели, но у большинства из них есть определенная сторона, которая должна быть обращена к корзине.

Затем установите новые резиновые прокладки (входят в комплект корзины сцепления Wiseco), совместив их с отверстиями шестерни стартера и закрепив вокруг стоек на задней части корзины сцепления. Эти подушки не симметричны, поэтому обязательно устанавливайте их в том же направлении, в котором они были сняты. При необходимости обратитесь к руководству пользователя.

После того, как все подушки будут правильно установлены, поместите новую прилагаемую удерживающую пластину на шестерню стартера и подушки, совместив отверстия с резьбовыми стойками корзины, и закрепите ее крепежными деталями, обработанными Loctite (новая пластина и крепеж также входят в комплект). с корзиной Wiseco).Затяните крепежи и затяните их по схеме звезды, чтобы обеспечить равномерное распределение зажимного усилия. Всегда обращайтесь к прилагаемым инструкциям по установке корзины или руководству пользователя для получения информации о крутящем моменте на крепежных деталях. В моделях, которые поставлялись с заклепанной корзиной, не будет указан крутящий момент, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке. Корзины сцепления Wiseco обычно требуют 80 дюймов на фунт, но могут варьироваться в зависимости от области применения.

После того, как все будет закреплено и должным образом затянуто, переверните корзину, чтобы получить доступ к ее внутренней части, и зачистите концы застежек. Этот процесс прост; Используя молоток и кернер, поместите пуансон на край нижней части застежки и направьте его к краю отверстия корзины с резьбой. Сильно ударьте по нему молотком, чтобы прижать материал к корзине. Это обеспечивает дополнительную защиту от выскальзывания застежки из корзины.

И все! После того, как вы выполнили все вышеперечисленные шаги, вы готовы переустановить корзину сцепления в двигатель в соответствии с процедурой, описанной в руководстве пользователя.

Чтобы получить полный пакет защиты и производительности, Wiseco также предлагает кованые внутренние ступицы и нажимные диски, а также комплекты пакетов сцепления, которые работают вместе, чтобы обеспечить плавную, стабильную и долговечную работу сцепления.

Когда заменять пакет сцепления велосипеда для грязи

Проверка компонентов сцепления обычно не является частью проверки перед поездкой и не решается при выполнении планового технического обслуживания.

Обычно первым признаком неисправности является проскальзывание шестерен. Поскольку большинство опытных гонщиков могут столкнуться с проблемами оттуда, потому что другие проблемы имитируют проблемы со сцеплением, это довольно часто, когда сцепление меняют, если это необходимо.

Другие проблемы, влияющие на шестерни, включают изношенную цепь и звездочки и / или несоответствующее провисание цепи, изношенный или неправильно отрегулированный трос сцепления, или рычаг сцепления, требующий смазки или регулировки.Если вы исключили эти проблемы, вероятная причина — сцепление.

Следовательно, когда шестерни проскальзывают, вам необходимо использовать микрометр (или цифровой штангенциркуль), чтобы проверить рекомендованную производителем толщину следующего:

• Толщина приводного диска (или стали)
• Поверхность нажимного диска
• Толщина волокна на подушечках диска сцепления

Диски сцепления и ведущие диски составляют узел сцепления.Волокно диска сцепления (выглядит как пробка) покрывает поверхность диска. Если какие-либо компоненты имеют толщину ниже рекомендуемых пределов, пора заменить сцепление. Если пластина привода деформируется за пределами рекомендуемых пределов, вам также необходимо заменить указанные выше сегменты.

Проверка толщины прижимной пластины цифровым штангенциркулем

Имейте в виду, что в большинство комплектов сцепления не входят прокладка крышки, нажимные диски, ступица и корзина вместе.Придется покупать все отдельно, включая сцепление. Однако при обычной замене сцепления заменяется только пакет сцепления, состоящий из приводных дисков и дисков сцепления, нажимного диска и пружин. Поэтому, как и цепь и звездочки, замените пакет сцепления, пружины и нажимной диск вместе.

Использование щупа для проверки деформации приводной пластины

Капитальный ремонт сцепления, включающий замену ступицы и корзины, требует немного больше времени и усилий, но делается не так часто.Визуально осмотрите ступицу и корзину при установке на велосипед. Если есть какие-либо признаки износа, потяните их и проверьте, соответствуют ли они рекомендованным производителем пределам износа. Микрометр, используемый для измерения нажимного диска и толщины волокон на дисках сцепления, также используется для измерения ступицы.

Совет механика: износ прижимного диска, обрывов пластин из волокон или искривленных стальных пластин также указывают на износ корзины сцепления и ступицы.

Хотя замена пакета сцепления — не сложный процесс, выяснение того, что это необходимо во время подготовки к гонке на трассе, может создать на вашем пути некоторые ненужные сложности.Если у вас, например, нет запасного сцепления, удачи вам с добычей дырочки. В противном случае вам придется вернуться в боксы и приступить к работе … очень быстро.

Используйте штангенциркуль с цифровым нониусом, чтобы проверить толщину волокна диска сцепления

Избавьтесь от этих хлопот, включив регулярную проверку сцепления в свой график технического обслуживания. Вам не нужно делать это каждый раз, так как сцепление выдерживает несколько поездок, а опытные гонщики обычно знают, когда оно приближается.Это просто и требуется всего несколько минут, чтобы разблокировать крышку сцепления, вытащить пакет сцепления, быстро измерить и вернуть на место, если они превышают установленные заводом предельные значения. Если вы обнаружите, что сцепление требует замены, вы сэкономите время и избавитесь от большой головной боли.

Для дополнительного удовольствия от чтения других советов по теме:

Техническое обслуживание мотоциклов 101 — Базовое обслуживание сцепления

Проблемы со сцеплением? Возможно, пришло время проверить состояние компонентов сцепления.Вот базовое руководство, объясняющее необходимые шаги. Всегда просматривайте и выполняйте процедуры, описанные в вашем руководстве по обслуживанию, прежде чем пытаться выполнить любое обслуживание сцепления.

Определения

Нажимной диск — Движущаяся часть узла сцепления, которая, противодействуя натяжению пружины сцепления, ослабляет зажимное действие на дисках сцепления при включении рычага сцепления.

Приводная (фрикционная) пластина — изнашиваемая кольцевая фрикционная поверхность с волокнистым покрытием, соединяющая выступы корзины сцепления и нажимной диск.Имеет выступающие выступы, которые совпадают с вырезами между выступами ступицы сцепления, и покрыт фрикционным материалом, отдаленно напоминающим компаунд тормозных колодок.

Ведомый (металлический) диск — Стальные или алюминиевые диски в форме кольца, которые соединяют ступицу сцепления и фрикционные диски. Стальные пластины чаще всего используются в эндуро / трейл-машинах и обеспечивают более длительный износ и больший эффект маховика. Алюминиевые ведомые пластины, которые почти повсеместно встречаются в машинах для мотокросса, легче, менее долговечны и обеспечивают меньший эффект маховика.Кроме того, алюминиевые ведомые диски изнашиваются почти так же быстро, как и сами фрикционные диски, при этом ускоренно загрязняя трансмиссионное масло.

Пружины сцепления — Короткие винтовые пружины, которые непрерывно удерживают вместе фрикционный и ведомый диски за счет натяжения пружины, предотвращая проскальзывание, за исключением случаев, когда рычаг сцепления включен. Чаще всего на сцепление мотоцикла в сборе используется пять или более пружин сцепления. Более жесткие или более пружины типичны для двигателей с более высокой мощностью.Более мягкие или меньшие пружины вызывают меньшее тяговое усилие рычага сцепления.

Корзина сцепления — чашеобразный корпус с шестеренчатым приводом, прикрученный болтами к концу вала сцепления, который удерживает весь узел сцепления.

Процедура обслуживания

Начните с того, что слейте масло из трансмиссии или положите байк на бок, в стиле ISDE (стороной сцепления вверх). Когда байк находится на боку, масло сливать не нужно, так как оно собирается ниже уровня боковой крышки сцепления. Затем снимите крышку сцепления (на велосипедах с таким оборудованием) или всю крышку двигателя со стороны сцепления, чтобы обнажить корзину сцепления.Если необходимо снять всю боковую крышку, сначала, возможно, придется снять кикстартер, переключатель передач и / или педаль тормоза, в зависимости от марки и модели велосипеда (получите руководство). Некоторые модели могут даже потребовать слива охлаждающей жидкости двигателя и / или отсоединения тяги силового клапана. Молитесь, чтобы на вашем скуте был чехол сцепления.

Открыв корзину сцепления, ослабьте пять или шесть креплений на лицевой стороне нажимного диска, сжимающих пружины сцепления. В большинстве случаев используются крепежи размера M6, чаще всего с шестигранной головкой 10 мм.Иногда вы можете встретить 8-миллиметровую застежку с шестигранной головкой или внутренним шестигранником (KTM). Независимо от того, какие болты выкручивайте равномерно, понемногу, чередуя крепежи взад и вперед по корзине сцепления. Если вся сборка имеет тенденцию к вращению, включите передачу, чтобы предотвратить это.

Полностью ослабив все эти крепежные детали, извлеките каждый болт, шайбу и пружину сцепления и отложите их в таком месте, где они останутся чистыми. Измерьте свободную длину пружин сцепления и сравните ее со спецификацией по минимальной свободной длине, указанной в вашем руководстве по обслуживанию.Если пружины сцепления прогнулись (недостаточная минимальная свободная длина), их необходимо заменить.

После снятия удерживающих креплений нажимного диска теперь можно поднять нажимной, фрикционный и ведомый диски из корзины сцепления. Сначала снимите прижимной диск и отложите его вместе с пружинами сцепления в таком месте, где он не пачкается. При снятии нажимного диска будьте осторожны со штоком привода сцепления. Часто бывает, что плоский игольчатый подшипник, распорная втулка или даже простой шарикоподшипник могут выпасть и потеряться.Обязательно обратите внимание на порядок, в котором эти части возвращаются вместе. Имейте в виду, что для базовой замены диска сцепления снятие тяги привода сцепления, вероятно, не требуется. Однако, если у вас все в разобранном виде, неплохо проверить шток на износ или изгиб, особенно если работа сцепления нарушена. Только убедитесь, что вы не потеряете ни одной из этих мелких деталей и не забудете, как они разошлись.

Теперь пора вынуть фрикционные и ведомые диски. Фрикционные диски иногда имеют тенденцию слипаться или даже прилипать к поверхности корзины сцепления.Можно осторожно использовать отвертку или другой инструмент для снятия лоскута, чтобы сломать небольшое залипание, удерживающее их вместе. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность корзины или диска сцепления, и немедленно остановитесь, если они с трудом разойдутся — в этом случае что-то не так, и вам нужно будет обратиться за помощью к более высокому руководству.

Когда все диски сцепления сняты, осмотрите корзину сцепления, ища канавки в пальцах корзины или задиров на лицевой стороне. Прорезание канавок отрицательно влияет на усилие и плавность срабатывания сцепления.Если пальцы корзины сцепления имеют канавки больше, чем, скажем, 1/32 дюйма или около того, им потребуется внимание. В крайнем случае единственный вариант — замена корзины сцепления. Однако, если канавки менее серьезные, их можно сгладить с помощью ручного напильника. Однако имейте в виду, что это приводит к большему сбою срабатывания сцепления, так что в следующий раз проточка канавки, вероятно, будет значительно хуже. По сути, это временное решение, которое дает вам дополнительное время на катание.

Обратите внимание, что корзина сцепления опирается на один или два тонких игольчатых подшипника.Если вы вынуждены заменить корзину сцепления, разумно заменить и этот игольчатый подшипник. После всего этого мы можем начать собирать вещи заново. Если вы просто заменяете фрикционные диски, отделите старые фрикционные диски от ведомых.

Для замены сцепления заново уложите новые диски внутри корзины сцепления, чередуя фрикционный диск / ведомый диск. Фрикционный диск всегда вставляется первым, и поэтому все муфты в сборе всегда имеют на одну фибровую пластину больше, чем металлическую.Убедитесь, что волокнистая пластина является последней пластиной, которая входит в верхнюю часть стопки. Не складывайте диски вместе насухо — смажьте их все трансмиссионным маслом, прежде чем складывать их вместе, иначе вы сожжете сцепление при первой поездке на велосипеде.

Если ваш велосипед оснащен алюминиевыми ведомыми пластинами, настоятельно рекомендуется их заменить или, по крайней мере, проверить в процессе замены. Опять же, в вашем руководстве по обслуживанию будет указана толщина как фрикционных, так и ведомых пластин.Если вы используете скутер для гонок по бездорожью или трейлрайдинга, мы настоятельно рекомендуем вам подумать о замене алюминиевых ведомых пластин на стальные послепродажные. Этот переключатель предлагает три потенциальных преимущества для типичного внедорожного комплекта: лучшая долговечность ведомого диска (читай: навсегда), меньшее загрязнение трансмиссионного масла и больший эффект маховика.

Продолжите процесс сборки, опустив прижимную пластину. Обратитесь к руководству по обслуживанию, так как некоторые велосипеды требуют совмещения отметок на нажимном диске и корзине сцепления при повторной сборке.Начните затягивать, заменив пружины сцепления и их крепления. Обязательно заворачивайте эти болты вручную, чтобы избежать перекрестной нарезки резьбы и попадания шланга на ступицу сцепления. Равномерно затяните их, чередуя болты крест-накрест. Эти болты не слишком сильно затягиваются, поэтому не тяните их вручную и не перетягивайте. В руководстве пользователя указан крутящий момент — используйте его.

Замените крышку сцепления или боковую крышку, в идеале на новые прокладки. Если вы слили масло, обязательно замените его надлежащим количеством свежей трансмиссионной смазки.В наших двухтактных коробках передач мы используем смазку для мотоциклетных трансмиссий Golden Spectro SAE 80w. В четырехтактном двигателе не забудьте использовать моторное масло 15w40 или лучше, чем трансмиссионную смазку.

Как заменить сцепление мотоцикла

Пробуксовка сцепления — это проблема, с которой сталкиваются некоторые гонщики, если их байк слишком велик или сильно ехал.

Например, вы можете увидеть и услышать проблему, с которой мы столкнулись с этим Suzuki Intruder 800 1996 года, в нашем видео «Как восстановить мотоцикл за 1000 долларов — Ep.2 дюйма примерно на шестиминутной отметке. Как упоминает Лем в видео, проскальзывающую муфту можно определить по повороту дроссельной заслонки, как если бы вы пытались обогнать другой автомобиль, и замечаете, что обороты вашего двигателя увеличиваются без такого большого ускорения, как обычно. Поскольку сцепление является связующим звеном между коленчатым валом и трансмиссией, любое проскальзывание означает, что меньшая мощность, которую вырабатывает ваш двигатель, передается на заднее колесо.

Прежде чем окунуться в ремонт сцепления, проверьте регулировку.Если у вас есть рычаг сцепления тросового типа, убедитесь, что свободный ход составляет от одной восьмой до одной четвертой дюйма. Это гарантирует, что причина пробуксовки сцепления не связана с неправильной регулировкой. Рычаги сцепления с гидравлическим приводом обычно не проскальзывают, когда требуется обслуживание, а наоборот. Если необходимо удалить воздух из гидравлической системы, они не позволяют велосипеду переключиться на передачу, или вы будете чувствовать, как мотоцикл кренится вперед, когда он включен на передачу и остановлен при втянутом рычаге.

Как только вы определили, что ваша проблема действительно связана с проскальзыванием сцепления, замена дисков сцепления — это то, что домашний механик может сделать с небольшим руководством из руководства по ремонту.Все мотоциклы немного отличаются в деталях — например, некоторые сцепления находятся на левой стороне, а некоторые — на правой — но этот Suzuki довольно типичен. После того, как вы определили, что проблема в пробуксовке сцепления, выполните следующие действия, чтобы заменить диски сцепления на мотоцикле.

Перед началом работ закрепите мотоцикл. Фото Джо Зито.

Препарат

Начните с поиска всего необходимого для выполнения работы. Мне нравится быть уверенным, что мои велосипеды не рвутся на части дольше, чем это необходимо.

Для этой работы вам понадобятся поддон для слива масла, руководство по ремонту, замена дисков сцепления, новые пружины сцепления, прокладка крышки сцепления, моторное масло для мотоциклов и некоторые основные ручные инструменты. Штангенциркуль нужен только в том случае, если вы собираетесь повторно использовать какие-либо оригинальные детали сцепления. Если вам скоро предстоит новый масляный фильтр, сейчас хорошее время, чтобы поменять и его. Перед разборкой убедитесь, что ваш велосипед чистый. Вы не хотите, чтобы грязь попала в основной корпус.

Ознакомившись с процедурой, описанной в руководстве, перед тем, как приступить к работе, вы узнаете, какие части вам понадобятся, чтобы быстро завершить работу.Фото Джо Зито

Слейте моторное масло и снимите масляный фильтр, если вы его заменяете. Установите на место пробку маслосливного отверстия и замените фильтр, как при обычной замене масла, но пока не заправляйте двигатель новым маслом.

Для наиболее распространенных мокрых сцеплений, таких как на нашем Suzuki, я рекомендую вымачивать фрикционные диски в чистом масле для четырехтактных двигателей мотоциклов на ночь, чтобы они равномерно пропитались. Фото Энди Гризера.

Снятие крышки сцепления

Начните с удаления любых деталей, которые мешают доступу ко всем болтам крышки сцепления, или предметов, которые препятствуют снятию крышки.В большинстве крышек для крепления используются болты разной длины. Я использую кусок картона и рисую на нем маркером изображение обложки. Затем я проделываю в нем отверстия отверткой, чтобы можно было вставить в него болты крышки сцепления, когда я снимаю их с велосипеда, чтобы отслеживать, какие болты входят в какие отверстия.

Использование слишком длинного или короткого болта для конкретного отверстия при повторной сборке может привести к срыву резьбы из картера двигателя. Если вы случайно потеряете из виду, где находится болт крышки, подождите, пока вы не начнете возвращать другие болты на место, и вы увидите, насколько другие болты выступают из крышки, прежде чем они начнут ввинчиваться.Обычно это расстояние примерно в два-три раза превышает диаметр болта.

«Картонный трюк» Зито помогает отслеживать, какие болты куда уходят при установке крышки. Фото Джо Зито

Поместите сливной поддон под крышку двигателя, так как некоторое количество остаточного масла вытечет, как только вы выберете крышку из прокладки. Не снимайте крышку отверткой. Это повредит мягкий алюминий картера двигателя и вызовет утечку при повторной установке.Легкий удар по краю мягким молотком или мертвый удар сделают свое дело. Если он не отключается, вероятно, вы пропустили снятие последнего болта.

Снимая крышку, обратите внимание на установочные дюбели. Нет ничего страшного, если они останутся в крышке или футляре, но очень важно, чтобы они вернулись на свои места, когда вы переустановите крышку. Не складывайте их случайно и не упускайте.

Обратите внимание на два установочных штифта, которые остались в картере двигателя после снятия крышки сцепления.Фото Джо Зито

Снятие нажимного диска, пружин и дисков сцепления

Снимайте болты нажимного диска и пружины сцепления равномерно крест-накрест или звездообразно, в зависимости от того, сколько болтов и пружин у вашего велосипеда. Осторожно снимите прижимной диск и обратите внимание на положение подшипника тяги сцепления, если он есть на вашем велосипеде. Для извлечения старых дисков из корзины сцепления вам может понадобиться небольшой резак, но, скорее всего, они просто выскользнут вместе.Проверьте наличие чрезмерного люфта в корзине сцепления или металлических частиц, которые могут быть признаком более серьезных проблем, чем просто изношенные фрикционные диски.

Равномерно снимите болты прижимной пластины, чтобы не повредить прижимную пластину. Также не забудьте удалить старую прокладку крышки сцепления и все остатки. Фото Джо Зито

Нажимные диски сцепления выталкиваются наружу из центра, когда вы втягиваете рычаг сцепления, что позволяет ведущим и ведомым дискам свободно проскальзывать.Когда вы отпускаете рычаг, пружины сцепления плотно прижимают диски друг к другу, что позволяет коленчатому валу передавать мощность на трансмиссию и заднее колесо. На этой фотографии показан выжимной подшипник нажимного диска на нашем Suzuki. Фото Джо Зито

Теперь мы можем вытащить изношенные диски сцепления из корзины сцепления. Фото Джо Зито

Осмотр деталей сцепления

Измерение оригинальных фрикционных дисков и пружин по инструкции — хорошая практика, но у нас уже есть новые, так что старые в любом случае отправятся на свалку.Обязательно посчитайте старые и новые тарелки, чтобы убедиться, что у вас одинаковое количество. Наши стальные пластины соответствовали требованиям, указанным в руководстве. Здесь вы в основном проверяете коробление из-за чрезмерного нагрева, вызванного скольжением. Если ваше сцепление какое-то время проскальзывает или вы недавно совершили множество драг-рейсинга или подъемов на холмы, скорее всего, ваши стальные диски тоже нужно заменить.

Поскольку у нас ограниченный бюджет на этот байк, мы заменяем только фрикционные диски и повторно используем оригинальные стальные пластины.Фото Джо Зито

Некоторые из наших стальных пластин показывали, что в какой-то момент они были очень горячими, но не настолько, чтобы они покоробились, поэтому они будут использоваться повторно. В руководстве действительно рекомендуется заменять стальные пластины, фрикционные диски и пружины сразу, но мы должны учитывать бюджет этого велосипеда. Если вы повторно используете стальные (нефрикционные) пластины, как мы здесь, важно тщательно очистить их, чтобы убедиться, что на них нет ничего, что могло бы заставить новые фрикционные пластины проскальзывать, например, если кто-то ранее использовал неправильный тип масла. .

Здесь вы можете увидеть следы износа на корзине сцепления и ступице. Эти детали все еще годны для использования, но если бы они были в худшем состоянии, их необходимо было бы заменить. Фото Джо Зито

Очень важно проверить состояние корзины и ступицы сцепления. Вы можете видеть, что у нас наблюдается некоторый износ, но он выглядит хуже, чем есть на самом деле. Если на байке проехал миллион миль или на нем тяжело ездили, эти детали могут в конечном итоге казаться зазубренными, как нож для стейка, из-за выступов диска сцепления, которые так сильно ударяют по ним.Это может привести к тому, что пластины «зависнут» на зубцах и никогда не освободятся полностью. Это вызывает очень липкое ощущение на рычаге и приводит к крену мотоцикла, что делает практически невозможным переключение на нейтраль во время движения.

Обязательно обратитесь к руководству по поводу любой пружины дрожания, которая может быть на месте в самой задней части корзины сцепления. Они названы так удачно, потому что предотвращают дрожание или вибрацию сцепления. Некоторые комплекты сменных дисков требуют снятия пружины, поэтому обязательно проконсультируйтесь с производителем сменных дисков сцепления, чтобы узнать, остается ли ваша вибрирующая пружина на месте или снимается.

Установка новых дисков сцепления, нажимного диска и новых пружин сцепления

У нашего Suzuki толстый фрикционный диск упирается во внутреннюю часть корзины сцепления. Остальные все одинаковой толщины. В наш запасной комплект также входит одна толстая фрикционная пластина, поэтому мы знаем, где она находится. Когда вставлен первый толстый фрикционный диск, просто чередуйте стальные и фрикционные диски, пока все сцепление снова не заполнится дисками.

Установка новых дисков сцепления.Фото Энди Гризера

Установите прижимную пластину, убедившись, что выжимной подшипник находится на месте, если велосипед оборудован им. Установите новые пружины и затяните болты прижимной пластины в соответствии со спецификациями крутящего момента в вашем руководстве. Эти болты обычно довольно маленькие, поэтому не перетягивайте их, так как вы можете повредить ступицу сцепления. Проверьте на ощупь рычаг сцепления и убедитесь, что прижимной диск выдвигается и входит внутрь, как это было изначально.

Повторная установка прижимной пластины.Фото Энди Гризера

Сменные пружины, которые мы устанавливаем, на 15 процентов жестче стандартных, что может привести к более тяжелому ощущению рычага сцепления, но гарантирует, что новые диски сцепления не соскользнут при интенсивном использовании. Если вы предпочитаете более легкое сцепление, я рекомендую заменить его на заводе.

Установка новых усиленных пружин сцепления. Это поможет предотвратить пробуксовку сцепления в будущем. Фото Энди Гризера

Установка крышки сцепления

Убедитесь, что установочные штифты находятся на месте со стороны картера двигателя.Если они все еще находятся в крышке и могут быть легко перемещены в корпус двигателя, они помогут новой прокладке оставаться на месте, пока вы устанавливаете крышку. Убедитесь, что кожух двигателя и крышки сцепления чистые и сухие. Сухие прокладки остаются на месте при закручивании крышки. Прокладки иногда могут выскользнуть из-под крышек, если они установлены на масляных поверхностях.

Установочные штифты помогают удерживать новую прокладку на месте во время переустановки крышки сцепления.

Поскольку при снятии болтов вы использовали «картонный трюк», теперь вы точно знаете, где должны находиться все болты крышки, поскольку пришло время их переустановить.Вручную закрутите все болты, чтобы они завелись, а затем вернитесь, чтобы правильно их затянуть в шахматном порядке. Вы хотите равномерно прижать крышку, но не перетягивайте ее. Слишком большой крутящий момент на болтах крышки приведет к выпадению резьбы из картера двигателя. Гораздо лучше вернуться и прижать их, если крышка пропитана небольшим количеством масла, чем иметь дело с раздетым кожухом двигателя. Если вы обнаружите прорезанную дыру, есть несколько вариантов ее ремонта, но это уже другая статья о «дыре».

Теперь вы точно знаете, куда идет каждый болт. Фото Джо Зито

Точность до

Убедитесь, что вы переустановили маслосливную пробку и масляный фильтр, как указано в первом шаге. Залейте в двигатель количество масла, указанное в руководстве по ремонту, и проверьте его на предмет утечек. Убедитесь, что уровень масла правильный, через смотровое стекло в крышке, если оно у вас есть. Переустановите все детали, которые мешали снять и переустановить крышку, и обязательно проверьте задний тормоз, если вы сняли педаль.Как только вы убедитесь, что утечек нет и все элементы управления в норме, пора совершить тестовую поездку!

После установки крышки сцепления не забудьте залить в картер свежее масло. Фото Энди Гризера

Тестовая поездка

Перед взлетом дважды убедитесь, что задний тормоз работает должным образом, если вам пришлось убрать педаль в сторону, чтобы завершить эту работу. Барабанный задний тормоз нашего Intruder необходимо отрегулировать после переустановки педали и штифта.Не торопитесь с новым сцеплением, пока оно не сломается. Не нужно слишком сильно нажимать на него и перегревать или покрывать новые пластины лаком. После бака топлива сцепление сможет справиться со всем, что обычно.

Успех! Больше нет проскальзывания сцепления. Пробная поездка — самая важная часть любой ремонтной работы. Фото Чейза К.

Я действительно хорошо провел время, ремонтируя наш старый Suzuki. Если диски сцепления вашего велосипеда требуют внимания, я надеюсь, что это побудит вас взяться за работу самостоятельно.Вы действительно почувствуете, насколько больше мощности ваш двигатель может передать на заднее колесо с новыми деталями сцепления. Ваш байк поблагодарит вас тем, что с радостью спрыгнет с трассы.

Как долго должно прослужить сцепление вашего мотоцикла? — AdventureBikeTroop

У сцепления на мотоцикле важная, но тяжелая работа. Он должен передавать всю мощность от двигателя на коробку передач и заднее колесо. Из-за характера работы сцепление не работает вечно. Но как долго вы можете рассчитывать на то, что сцепление вашего мотоцикла прослужит?

Срок службы сцепления мотоцикла сильно различается.Обычно вы можете рассчитывать, что ваше сцепление на мотоцикле прослужит от 20 000 до 60 000 миль. Сцепление, которое часто проскальзывает в зоне трения и которое не обслуживается должным образом, может нуждаться в замене уже через 5 000 миль, в то время как многие гонщики хорошо справляются с более чем 100 000 миль на оригинальном сцеплении.

У сцепления мотоцикла нет среднего срока службы. Это полностью зависит от того, какой образ жизни он ведет. Мне никогда не приходилось заменять сцепление на мотоцикле, и я слышал о многих гонщиках, успешно преодолевших 100 000 миль на оригинальном сцеплении.Кроме того, есть те, кто при каждом удобном случае начинает драг-старт. Клатчи не ценят такого рода хулиганство и могут решить досрочно уйти на пенсию.

Средний срок службы сцепления мотоцикла

Практически невозможно определить средний пробег, который прослужит сцепление мотоцикла. Срок службы сцепления мотоцикла будет зависеть от типа сцепления (мокрое или сухое), марки и качества обслуживания. Однако основным фактором, влияющим на срок службы сцепления , является то, как его использует водитель .

Я провел небольшое исследование, прочитав на форуме 15 самых популярных тем о жизни сцеплений мотоциклов, которые я смог найти. Прежде чем мы углубимся в различные типы сцеплений и их работу, давайте посмотрим на личный опыт многих разных владельцев.

Во всех 15 потоках главный вопрос был: « Как долго должно прослужить сцепление мотоцикла? ”Было много ответов о том, почему изнашиваются сцепления и как это предотвратить, но 80 гонщиков на разных типах велосипедов поделились собственным опытом того, как долго их сцепление действительно прослужило.

Только 24 гонщика пришлось заменить сцепление после в среднем 19 894 миль. Один гонщик должен был заменить корзину сцепления после 10 000 миль, а 2 гонщика заменили пружины сцепления на 26 000 и 65 000 миль соответственно. Остальные 52 гонщика (65%) поделились своим текущим пробегом на сцеплении мотоцикла, который составляет , все еще в хорошем состоянии после в среднем 60 864 миль .

Средние цифры вводят в заблуждение из-за очень большого разброса в индивидуальных счетах.Два гонщика с одним и тем же мотоциклом сообщили бы о разном сроке службы своих оригинальных сцеплений. Один из примеров — гонщик KTM 990 Adventure, заменяющий сцепление на 7 000 миль из-за забитой масляной форсунки, в то время как другой гонщик 990 проехал более 60 000 миль.

Не все велосипеды имеют одинаковые типы сцепления, но есть сведения о сцеплениях со сроком службы более 50 000 миль на спортивных мотоциклах, туристических, круизных и приключенческих байках.

Различные типы сцеплений и принцип их работы

Это не инженерная статья, поэтому я постараюсь сделать ее простой.Мощность от двигателя нужно как-то передавать на коробку передач. Это делается через сцепление. Некоторые велосипеды имеют сухое сцепление, которое работает так же, как сцепление автомобиля. Однако большинство современных велосипедов имеют мокрое сцепление . В мокром сцеплении ряд фрикционных дисков (пакет сцепления) вращаются вместе.

Половина дисков приводится в движение двигателем, а каждый второй прикреплен к коробке передач (и приводит в движение). Очень сильные пружины толкают их вместе, а рычаг сцепления остается в покое (полностью выдвинут).Мокрое сцепление залито моторным маслом, чтобы оно остыло.

Поскольку диски сцепления покрыты фрикционным материалом (почти как наждачная бумага), они вращаются в одном направлении и с одинаковой скоростью при нажатии друг на друга. Чтобы снизить мощность двигателя для переключения передач или остановки, нажатие на рычаг сцепления снимает натяжение пружин сцепления. Диски сцепления теперь могут свободно вращаться с разной скоростью, и мощность не передается.

Каждый раз, когда вы тянете или отпускаете рычаг сцепления, есть короткий период, когда пластины не полностью отделяются друг от друга, но и не сцепляются полностью. Это называется зоной трения, в которой диски сцепления скользят друг относительно друга. Это похоже на трение двух кусочков наждачной бумаги друг о друга. Хотя фрикционные диски сцепления намного более долговечны и предназначены для того, чтобы их проскальзывать, нетрудно понять, почему проскальзывание сцепления может привести к его износу со временем.

Износ всех муфт. В зависимости от того, как вы едете, это могут быть тысячи или десять тысяч миль. Многие гонщики заявили, что им пришлось заменить пружины сцепления задолго до того, как износились фрикционные диски.Это станет заметно, если сцепление начнет пробуксовывать, но диски все еще в порядке. Решение состоит в том, чтобы установить более прочные, неоригинальные пружины сцепления, подобные этим, от Barnett (бренд, которым клянутся многие гонщики). Вы можете удобно купить их на Amazon.

Почему изнашивается сцепление мотоцикла?

Диски сцепления работают почти как тормозные колодки. Трение между пластинами — вот что заставляет двигатель приводить в движение коробку передач. Каждый раз, когда вы нажимаете или отпускаете рычаг сцепления, возникает точка, в которой диски скользят друг относительно друга.Это приводит к износу поверхностей трения со временем . Чем дольше сцепление проскальзывает в зоне трения, тем оно нагревается. Более горячие диски сцепления изнашиваются быстрее.

Для охлаждения дисков сцепления мокрые сцепления погружают в моторное масло. Это означает, что мелкая пыль, сходящая с фрикционных дисков, загрязняет моторное масло. К счастью, масляный фильтр улавливает большую его часть, но все же очень важно не пропустить замену масла.

Нормальный износ

Когда вы трогаетесь с холма или на мотоцикле с высокой первой передачей (например, спортивный мотоцикл), вам нужно немного проскочить сцепление, чтобы плавно трогаться с места .Хотя со временем это приведет к износу сцепления, это считается нормальным износом. Сцепления для мотоциклов разработаны с учетом этого.

При медленном темпе, например, при медленном движении или на стоянке, может потребоваться выжимать сцепление (в зоне трения), чтобы уменьшить мощность , чтобы предотвратить его остановку при слишком низкой скорости вращения двигателя (об / мин) . Хотя это и не идеально, это нормально и не повредит вашему сцеплению. Пробуксовка сцепления на высоких оборотах намного хуже, чем на низких.

Плохое обслуживание

Многие сцепления мотоциклов имеют тросовый привод (в отличие от гидравлического).Свободный ход рычага сцепления необходимо регулярно регулировать по мере растяжения троса.

Слишком натянутый трос будет постоянно натягивать вилку выключения сцепления, ослабляя натяжение пружины, и допускает некоторое проскальзывание и повышенный износ. Провисший, растянутый трос не позволит полностью выключить сцепление при нажатии на рычаг. Опять же, это позволит пластинам скользить при полностью втянутом рычаге, что приведет к увеличению износа.

Ускоренный износ

Все, что вызывает проскальзывание дисков сцепления в зоне трения в течение продолжительных периодов времени или при более высоких оборотах, вызовет чрезмерный износ сцепления и преждевременную замену.

Примеры включают:

• Выталкивание колес из-за опускания сцепления при движении на газе
• Запуск мотоцикла с перетаскиванием путем увеличения оборотов двигателя и медленного отпускания сцепления (намного хуже, если это происходит на более высокой передаче)
• Выполнение пончиков, когда проскальзывание сцепления необходимо для торможения тяги
• Переключение на пониженную передачу без включения сцепления и нарушения сцепления с задним колесом (некоторые гонщики не согласны, но упоминают, что вилки переключения передач могут сгибаться)
• Проскальзывание сцепления для уменьшения мощности по песку, грязи или снегу (это обычная практика для любителей приключений, и некоторые считают ее нормальной практикой верховой езды).

На некоторых небольших 2-тактных мотоциклах вам нужно часто проскальзывать сцепление, особенно в гору. Гонщики по грязи также активно используют сцепление при трогании с места на старте. Они часто запускаются на более высокой передаче при проскальзывании сцепления, чтобы предотвратить подъем переднего колеса и опрокидывание назад.

Как продлить срок службы сцепления мотоцикла

Две главные вещи, которые продлят срок службы сцепления вашего мотоцикла, — это способ езды и то, как вы его обслуживаете.

Стиль езды

Если вы хотите, чтобы сцепление вашего мотоцикла прослужило дольше, избегайте проскальзывания сцепления, особенно на высоких оборотах. Небольшое проскальзывание сцепления при трогании — это нормально, но как только вы начнете двигаться, полностью отпустите рычаг. Когда вы замедляетесь, чтобы остановиться, лучше переключитесь на низшую передачу, а не удерживайте сцепление. Если вы собираетесь запускать вилку со сцеплением и трогаться с места, приготовьтесь к преждевременной замене сцепления.

Техническое обслуживание

Регулярно меняйте моторное масло, чтобы избавиться от загрязнений от износа фрикционного диска.Свежее масло охладит мокрую муфту и, следовательно, прослужит дольше. Не используйте обычное автомобильное масло, так как в некоторых типах есть добавки, снижающие трение, которые могут вызвать проскальзывание дисков сцепления.

Убедитесь, что трос сцепления отрегулирован правильно и что трос свободно движется. Рычаг сцепления должен иметь правильный свободный ход в соответствии с руководством по эксплуатации, чтобы сцепление не проскальзывало все время. Если на вашем мотоцикле есть гидравлическое сцепление, регулярно проверяйте гидравлический рычаг и доливайте его, если он ниже минимальной отметки.

Регулярно регулируйте натяжение цепи. Если цепь слишком натянута, сцепление может изнашиваться быстрее. Если на цепи образовались узкие места, как можно скорее замените ее. На некоторых мотоциклах, таких как KTM 990 Adventure, вам необходимо убедиться, что масляная форсунка в узле сцепления не забита. В противном случае сцепление будет работать всухую, перегреваться и изнашиваться намного быстрее.

Как узнать, что сцепление моего мотоцикла изношено

Сцепление обычно изнашивается со временем. Просто уйти без предупреждения — это необычно.При износе фрикционных дисков сцепление начинает буксовать. Вы заметите, что обороты двигателя увеличиваются при увеличении дроссельной заслонки, но с дорожной скоростью ничего не происходит. Это означает, что мощность двигателя не передается на коробку передач. Это будет более остро на более высоких оборотах или при быстром ускорении на высокой передаче.

Если ваше сцепление еще довольно новое и оно начинает проскальзывать, особенно после замены масла, возможно, оно работает на неподходящем масле. Просто замените масло на масло рекомендованного типа для вашего велосипеда, и все будет в порядке.

В некоторых случаях я обнаружил, что пружины сцепления (которые сжимают диски) теряют свое натяжение до того, как диски сцепления изнашиваются. Это также вызовет пробуксовку сцепления, поскольку трения между дисками сцепления недостаточно для передачи мощности от двигателя к коробке передач.

Я также слышал о корзинах сцепления, клетке, в которой находится блок сцепления, которые ломаются. Если вы слышите лязг из области коробки передач, немедленно остановитесь и проверьте ее.Некоторые пальцы корзины сцепления могут быть сломаны, и вы не хотите, чтобы они попали в коробку передач и нанесли серьезный ущерб.

К счастью, замена сцепления на большинстве мотоциклов довольно проста, поэтому, если ваше сцепление скоро исчезнет, ​​начните смотреть видео на YouTube о том, как заменить его самостоятельно.

Последние мысли

Все муфты со временем изнашиваются. Сцепления для мотоциклов долговечны, поэтому проскальзывание сцепления в различных ситуациях считается нормальным явлением. Чем меньше вы проскальзываете сцепление в зоне фантастики, тем дольше оно прослужит. Если вы сохраните свободный ход рычага сцепления в пределах спецификации и не будете злоупотреблять сцеплением, нет причин, по которым он не сможет прослужить так же долго, как остальная часть вашего мотоцикла.

Связанные вопросы

Мы поговорили о том, как управлять сцеплением и как оно быстрее изнашивает сцепление. Чтобы узнать больше о том, когда нужно ездить со сцеплением , прочтите эту статью, которую я написал.

Если вы начинающий мотоциклист и не уверены, правильно ли останавливаете мотоцикл, прочтите этот пост о том, как плавно остановить мотоцикл.

Почему важны характеристики сцепления

Вам интересно, как работают сцепления и как они могут улучшить характеристики вашего велосипеда? В этой статье мы подробно рассмотрим механику системы сцепления и то, как замена и модернизация различных компонентов может улучшить характеристики и улучшить впечатления от вождения.

Владение и управление мотоциклом любого типа сопряжено с большим удовольствием, но также требует внимательного отношения к техническому обслуживанию и неограниченных возможностей для модификации машины и ее рабочих частей.Одним из ключевых элементов, лежащих в основе двигателя, является система сцепления, которая по множеству причин более важна, чем просто передача мощности. Помимо основной работы по передаче мощности на трансмиссию, сцепление в любом мотоцикле может изменить все характеристики машины, а также впечатления водителя. Вы максимально использовали свое время на двух колесах? Давайте обсудим, почему эффективность сцепления должна быть в первую очередь в списке ваших мыслей перед следующей поездкой.

По своей основной функции сцепление является основой передачи мощности от коленчатого вала мотоцикла к трансмиссии.Вместе со всей этой механической ответственностью возникает важность внутренних компонентов системы и состояния износа. В конце концов, связь водителя с характеристиками и производительностью машины во многом зависит от компонентов сцепления. От улицы до грязи такие вещи, как контроль сваливания, тяга, импульс, передача мощности и многое другое, можно улучшить и контролировать с помощью множества доступных дополнительных компонентов. Но как это работает?

Когда вы нажимаете на рычаг сцепления, происходит последовательность событий, при которой мощность двигателя передается на трансмиссию, причем конечной остановкой является заднее колесо.Будь то трос или гидравлическая система, пружины сцепления являются первым действием для снятия или приложения давления к фрикционным дискам внутри корзины, передавая выходной сигнал коленчатого вала в систему трансмиссии и трансмиссию через внутреннюю ступицу, нажимной диск и корзину сцепления. Когда рычаг нажат, давление внутри сбрасывается и фрикционные диски не входят в зацепление. Когда рычаг отпускается, муфта начинает работать за счет зацепления нажимного диска с пакетом муфты, увеличивая трение между фрикционными дисками и дисками, тем самым поворачивая центральную ступицу и передавая крутящий момент на трансмиссию.Затем он проходит через шестерни к промежуточному валу, через цепь и звездочки и, наконец, через заднее колесо и шину. Как бы то ни было, состояние износа и тип компонентов внутри являются неотъемлемой частью ощущений и производительности. Когда приходит время поработать или отремонтировать сцепление мотоцикла, выбор уровня замены сцепления или системы, которую вы выберете, зависит от потребностей и ожиданий гонщика.

Узнайте больше о том, как работает сцепление, здесь:

От фрикционных дисков до полных узлов сцепления — стоимость каждого компонента может быть указана в разных формах.Фрикционные диски и приводные диски являются наиболее важными точками трения рабочего контакта, в то время как варианты различных жесткостей пружин и комбинаций систем могут определять, как модулируется передача мощности. Помимо пакетов сцепления, такие компоненты, как корзины сцепления, ступицы, нажимные диски и втулки корзин, могут обеспечить дополнительные характеристики охлаждения масла, предотвращения износа, регулирования мощности и варианты, соответствующие вашим вкусам и потребностям.

Некоторые преимущества правильно работающей системы сцепления сводятся к ощущению сцепления, включению мощности и добавленному крутящему моменту и сцеплению. Гонщики, у которых сцепление находится в идеальном рабочем состоянии, не почувствуют проскальзывания или потери мощности при нагрузке на систему, получат удовольствие от ощущения рычага, которое является модульным и согласованным с зацеплением дисков, и оценят преимущества эффективной передачи мощности. к заднему колесу. Дополнительные преимущества охлаждения / циркуляции масла в модернизированных системах также могут повлиять на срок службы сцепления, долговечность и температуру двигателя.Конечно, обычное обслуживание, такое как замена масла, регулировка тросов и проверка пластин, является ключом к долговечности системы. Выбор различных деталей при обслуживании принесет различные выгоды, которые ищет гонщик.

Для тех, кто предпочитает стандартное ручное сцепление, в зависимости от ваших предпочтений, характеристик и требований, у Rekluse есть несколько вариантов.Компоненты Core Manual, пакеты сцепления TorqDrive и комбинация TorqDrive Core Manual могут обеспечить различные уровни производительности с различными характеристиками в соответствии с потребностями гонщика.

На самом базовом уровне замена пакета сцепления в вашей стоковой системе вдохнет новую жизнь в ваш мотоцикл. Добавив больше фрикционных дисков во всемирно известные комплекты сцеплений TorqDrive от Rekluse, они могут значительно улучшить рабочие характеристики и увеличить крутящий момент на 25% по сравнению со стандартным, давая водителю больше драйва и ускорения.В большинстве случаев втулки корзины Rekluse подходят к корзине сцепления приклада, продлевая срок ее службы и обеспечивая плавную модуляцию, при этом сохраняя крышку сцепления приклада. Добавление компонентов Core Manual обеспечивает конструкцию заготовки внутренней ступицы, прижимной пластины и снижает общий вес, что обеспечивает превосходную долговечность и срок службы системы, а также улучшает поток масла в системе. Дополнительные фрикционные диски приводят к увеличению крутящего момента на заднем колесе, в то время как общее снижение веса и увеличенный поток масла обеспечивают такие преимущества, как более длительный срок службы и улучшенное сцепление.

Объединяя все это вместе с флагманской системой ручного сцепления Rekluse, комплект Core Manual TorqDrive используется ведущими заводскими гоночными командами по всему миру и был выбран последними чемпионами, такими как Аарон Плессинджер (2018 250 West SX / MX Champion ) и Дилан Феррандис (чемпион 250 SX 2019 года). Такие опции, как изменение жесткости пружины, добавляют к настраиваемости системы, предлагая ощущение стандартного или более легкого, чем штатное, в зависимости от требований райдера.Как упоминалось ранее, подключение к источнику питания, дополнительный крутящий момент, улучшенная охлаждающая способность масла и уверенность в качественном продукте — все это дополнительные преимущества этих систем. В то время как ручная конфигурация — это то, к чему привыкли многие гонщики, возможность сделать вашу систему сцепления мотоцикла автоматической — это совершенно другой вариант для изменения ходовых характеристик, подачи мощности и многого другого, и Monster Energy даже доверяет ему на высшем уровне. / Yamalube / Гоночная команда Star Racing Yamaha в сезоне 2019 года.Финиш Дилана Феррандиса 1: 1 со сцеплением Rekluse RadiusCX на Redbud стал наивысшим свидетельством эффективности автоматического сцепления.

Для гонщиков, которые хотят использовать автоматическую конфигурацию сцепления, это дает много (иногда удивительных) преимуществ.Возможность заглохнуть мотоциклом устраняется запатентованной технологией Rekluse EXP, а центробежная сила автоматически включает и выключает блок сцепления в зависимости от числа оборотов. Помимо этого, продвинутые гонщики могут видеть такие преимущества, как повышенная инерция в поворотах, и по-прежнему использовать рычаг сцепления, как и всегда.

Как новички, так и опытные гонщики часто обнаруживают, что меньшее использование сцепления может облегчить вождение и снизить общую усталость.Доступны дополнительные пружины и клинья, возможности настройки и характеристики мощности этой системы EXP открыты для предпочтений гонщика. Рычаг сцепления по-прежнему функционирует, как и всегда, и эта система может позволить гонщику получить больше впечатлений за счет меньшего умственного и физического напряжения. Выгода? Чем длиннее беззаботная поездка, тем счастливее гонщик.

Rekluse предлагает три различных варианта пакетов автоматического сцепления, каждый с разным уровнем производительности и модификацией. Начиная с системы RadiusX , в этом продукте используются корзина, ступица и прижимной диск, но добавлены диск автоматического сцепления EXP от Rekluse и фрикционные диски TorqDrive, что обеспечивает высокие рабочие характеристики и конфигурацию автоматического сцепления.В комплект поставки Core EXP 3.0 добавлена ​​технология Core, включающий в себя гильзу Rekluse, автоматическое сцепление EXP и используемые фрикционные диски из вашего запаса. Система Rekluse RadiusCX объединяет технологии Core, EXP и TorqDrive в готовую к гонке конфигурацию, которая предлагает все вышеупомянутые преимущества дополнительного охлаждения масла и уменьшенного веса и уровень автоматического сцепления, который никогда не был сопоставим.

Star Racing Yamaha использовала RadiusCX на протяжении всего сезона мотокросса Lucas Oil Pro 2019 года. Послушайте от гонщика и его команды, почему они выбрали автоматическое сцепление:

Для внедорожного мотоцикла любого уровня требования к езде с разным уровнем навыков и в различных условиях могут со временем привести к стрессу и нагрузке на машину в целом. Естественно, передача мощности на основе трения внутри системы сцепления является источником тепла двигателя.Нагрев является важным фактором выгорания и износа сцепления, а замирание сцепления — это потеря мощности и проскальзывание от коленчатого вала к трансмиссии из-за чрезмерного нагрева в сцеплении. Возможность понизить рабочие температуры масла может улучшить характеристики, а также продлить срок службы как системы сцепления, так и двигателя в целом.

Благодаря дополнительным преимуществам как фрикционных дисков TorqDrive, так и внутренних компонентов заготовки, рабочие температуры снижаются, а циркуляция масла улучшается благодаря конструкции и функциям.Эти обработанные заготовки детали продлевают физический износ, и все вышеупомянутые характеристики мотоцикла зависят от тепла и напрямую передаются водителю, так что держите его в прохладном месте, и ваш мотоцикл будет вам благодарен!

Как и любой страстный гонщик, поддержание максимальной производительности мотоцикла для бездорожья — лучший способ обеспечить наилучшие впечатления. Независимо от того, являетесь ли вы гонщиком, гонщиком на выходных, трейл-райдером или немногочисленным энтузиастом, исследование и инвестирование в вашу систему сцепления — одно из самых заметных и ценных дел, которые может сделать гонщик.Понимание того, как все работает, важно, и на всю информацию, которая упомянута в этой статье, можно ссылаться на www.rekluse.com через их обширный информационный каталог.

Рекомендации по замене и регулировке сцепления велосипеда грязи

Эта статья НЕ распространяется на обслуживание или ремонт автоматических сцеплений, включая Rekluse, а также не распространяется на скользящие сцепления.

Если вы или ваш гонщик пользуетесь 2-тактным двигателем, вы, вероятно, знаете, что сцепление часто умышленно проскальзывает, намеренно проскальзывает и злоупотребляет, чтобы включить байк. «Прямо сейчас» , а также многие знают, что постоянное проскальзывание сцепления — это популярный и хорошо используемый метод для прохождения участков с ограничением мощности, важно знать, что это приводит к сильному нагреву и износу дисков сцепления, поэтому следует ожидать периодической замены сцепления.

Кроме того, если вы регулярно катаетесь или участвуете в соревнованиях, разумно иметь запасной набор пластин и пружин для быстрой замены на треке или в зоне катания.

Как узнать, нуждается ли в обслуживании сцепление велосипеда по грязи

Если вам интересно, что случилось с невозможностью подключить байк, состояние сцепления можно легко определить с помощью быстрой тестовой поездки или вызова из памяти.

Предполагая, что цепь и звездочки в хорошем состоянии, и у вас есть задняя шина, которая выглядит хорошо, Если вы нажимаете на газ на любой передаче с выключенным сцеплением, а двигатель набирает обороты, но байк действительно не тянет, как это должно быть, или байк поедет, когда сцепление должно быть выключено (рычаг подтянут к стержням), сцепление может быть не отрегулировано, оно может задымиться, или могут быть другие проблемы, которые мы рассмотрим ниже.

Как отрегулировать сцепление на велосипеде по грязи и обеспечить правильное включение и выключение сцепления

Во-первых, важно убедиться, что сцепление включается и выключается должным образом, и нет внешних проблем, вызывающих чрезмерный или недостаточный свободный ход рычага, вымирание сцепления, проскальзывание сцепления или другие проблемы, которые привели вас сюда.

Dirt используются 3 распространенных и популярных метода управления включением и выключением сцепления, и мы рассмотрим их отдельно:

• Кабель срабатывания
• Гидравлический привод
• «Автоматические муфты», которые могли входить в стандартную комплектацию завода,
  или могли быть установлены в качестве модернизации послепродажного обслуживания.
  (Из-за сложности и различий между автосцеплениями,
  эта статья не покрывает эти.)

В идеале, если вы собираетесь работать на внедорожном велосипеде, разумно будет приобрести заводское руководство по обслуживанию, относящееся к мотоциклу, над которым вы работаете, поскольку в нем будут представлены важные детали и спецификации, которые имеют решающее значение для правильная работа сцепления.

Советы по обеспечению правильной регулировки и правильной работы троса

На муфте с тросовым приводом для правильной работы муфты необходимо обеспечить правильную регулировку троса.Неправильно отрегулированный, поврежденный, неправильно проложенный или заедающий трос может привести к проскальзыванию сцепления или неправильной работе сцепления, поэтому очень важно, чтобы срабатывание сцепления было плавным, и есть статья Вы можете просмотреть дополнительную информацию о том, чтобы трос сцепления был смазан и работал плавно.

Предполагая, что срабатывание троса происходит плавно … Первое, что необходимо решить, — это обеспечить достаточный свободный ход рычага, чтобы обеспечить полное включение и выключение сцепления.

При правильно отрегулированном сцеплении между концом рычага и опорой должен быть свободный ход от 1/8 дюйма до максимум 3/8 дюйма, когда рычаг находится в отпущенном состоянии. Если рычаг сцепления плотно прилегает к насечке без какого-либо заметного люфта в натяжении троса из отпущенного положения, трос необходимо отрегулировать, чтобы обеспечить провисание троса, что позволит сцеплению полностью зацепиться. Слишком натянутый трос сцепления может легко вызвать проскальзывание сцепления, поскольку трос не позволяет сцеплению полностью включиться, и это следует решить, прежде чем продолжить.

Если IS вообще провисает трос и сцепление проскальзывает, большее провисание НЕ улучшит ситуацию, IS что-то не так под крышкой.

Если кажется, что между рычагом сцепления и выступом, в котором поворачивается рычаг, есть перекос, убедитесь, что вы приобрели высококачественный фиксатор сцепления и рычаг, чтобы затянуть его. Если есть более чем 3/8 дюйма движения до того, как почувствуется натяжение сцепления, вы можете решить это с помощью регулятора на руле или с помощью встроенного регулятора троса, но если движение кажется чрезмерным, они могут быть более глубокими. проблемы, о которых мы поговорим ниже.

Как убедиться в правильной работе гидравлической муфты

Обычно считается, что гидравлическое сцепление не требует регулировки, но гидравлическая система состоит из многих частей, которые иногда создают проблемы, связанные с отсутствием достаточного давления на рычаг для полного выключения сцепления, и это часто является результатом попадания воздуха в муфту. гидравлической системы путем открытия системы в результате неисправного уплотнения или даже пренебрежения техническим обслуживанием.

Если сцепление потеряло давление после снятия гидравлической линии хотя бы на мгновение или осторожно, вам нужно будет полностью прокачать сцепление, и лучший способ сделать это — дать системе прокачаться только под действием силы тяжести.Просто откройте штуцер для прокачки на рабочем цилиндре и продолжайте заливать указанное гидравлическое масло (или тормозную жидкость, если это то, что рекомендует производитель) в резервуар, пока оно стекает из штуцера для прокачки на рабочем цилиндре, пока не будет удален весь воздух.

Иногда гидравлические муфты действительно имеют проблемы с правильным включением сцепления, но это не является обычным явлением и обычно связано с застреванием поршня в отверстии главного или рабочего цилиндра, и обычно проявляется в заедании рабочего цилиндра или не выпускается полностью.Еще одним признаком возможных проблем с гидравлической системой является поиск признаков утечки из-под внешнего пыльника главного или рабочего цилиндра, а также загрязненного резервуара с жидкостью, с любым из которых следует обращаться.

Автоматическое сцепление

Как упоминалось выше, в этой статье не рассматриваются автоматические муфты сцепления, поскольку существует множество их вариаций, и диагностику, ремонт, настройку или регулировку автоматического или полуавтоматического сцепления следует выполнять в соответствии с указаниями в руководстве производителя оригинального оборудования, относящемся к конкретному автомобилю. мотоцикл обслуживается при работе с автоматическим сцеплением, которое является стандартным для конкретного мотоцикла, например, что можно найти на когда-либо популярных минибайках KTM.

Если автоматическое сцепление является дополнением к вторичному рынку, необходимо будет связаться с производителем сцепления для получения конкретных деталей относительно регулировки или обслуживания их конкретного автоматического сцепления, поскольку для этой статьи существует слишком много различных вариантов автоматического и скользящего сцепления. покрывать.

Как заменить сцепление в грязном велосипеде

Если определено, что сцепление задымлено и замена неизбежна, вы не должны беспокоиться, так как это довольно просто, и, вероятно, можно упаковать через 30 минут или около того, исключая любые повреждения или износ других деталей.

Большинство современных мотоциклов для мотокросса имеют так называемую «крышку быстрой замены» для доступа к сцеплению, и большинство ремонтов сцепления, за исключением замены корзины сцепления, можно выполнить через эту крышку доступа, хотя старые велосипеды для грязи часто требуют снятия правого двигателя. боковой случай.

Пока все в разобранном виде, держите все в чистоте и порядке и проверяйте все компоненты сцепления, как описано ниже, а затем при повторной сборке обязательно проконсультируйтесь с руководством по обслуживанию мотоцикла, который обслуживается, для получения технических характеристик крутящего момента, и всегда используйте новую прокладку. или уплотнительное кольцо при установке крышки.

1. На чистом мотоцикле выключите газ, затем положите велосипед так, чтобы крышка сцепления была обращена к вам.
   (для тех, у кого есть крышка для быстрой замены, вы обнаружите, что нажатие педали заднего тормоза и вставка отвертки в шарнир маятника обеспечит достаточный зазор для снятия крышки и обслуживания сцепления, в противном случае снятие заднего тормоза педаль может понадобиться.)
2. С помощью отвертки, удерживающей педаль тормоза в нажатом положении, или снятой педали, осторожно снимите крышку доступа к сцеплению или правую крышку двигателя.
3. При снятой крышке сцепления, крест-накрест и в несколько этапов ослабьте болты прижимного диска, которые будут обращены к вам, затем снимите прижимной диск.
4. Далее с помощью резца снимаем все диски сцепления с корзины сцепления и внутренней ступицы.
5. При снятых дисках сцепления осмотрите все детали, как описано ниже, заменив детали, которые имеют очевидный износ или предельные значения износа, указанные в заводском руководстве по ремонту мотоцикла, который обслуживается.

Как установить новые пластины сцепления

После проверки всех компонентов сцепления (при условии, что все выглядит хорошо) можно установить новые диски и пружины сцепления, а сцепление снова собрать и отрегулировать.

Установить новый диск сцепления просто, но есть несколько шагов, которые необходимо выполнить, чтобы обеспечить безотказное сцепление.

Во время повторной сборки сцепления вам необходимо замочить фрикционные диски в ванне с чистым маслом, и это лучше всего (с наименьшим количеством беспорядка), используя пакет с застежкой-молнией для морозильной камеры объемом 1 галлон и достаточное количество нового масла. накрыть диски сцепления.

Кроме того, после повторной сборки сцепления убедитесь, что вы начинаете и заканчиваете фрикционным диском, а затем соберите все точно так, как оно было снято или как указано в заводском руководстве по обслуживанию, относящемуся к этому мотоциклу.

И наконец, если в муфтах есть алюминиевые ведущие пластины, не забудьте принять во внимание дополнительный эффект маховика, который может быть получен при замене этих алюминиевых пластин стальными.

Собрав сцепление, обязательно отрегулируйте сцепление (при необходимости), а затем ознакомьтесь со всеми другими нашими ресурсами и статьями по обслуживанию внедорожных мотоциклов, чтобы подготовиться к гонке.

Как проверить детали сцепления на предмет износа или повреждений

Не рекомендуется просто заменять детали, периодически вставляя новые диски и пружины сцепления, не уделяя особого внимания тому, почему сцепление проскальзывает или как изнашиваются детали, так как в работе задействовано много других деталей. сцепления, и мы рассмотрим каждый из них ниже, чтобы вы могли видеть их при разборке сцепления грязного велосипеда.

• Крышка сцепления
  Крышка сцепления обычно не изнашивается, за исключением кругового износа внутри из-за соприкосновения болтов нажимного диска.Если есть какие-либо отметки от болтов прижимной пластины, проблемы должны быть очевидны.
• Пружины сцепления и прижимные болты
  Пружины сцепления, которые оказывают давление на пакет сцепления, позволяя приводу со временем выниматься и использоваться, и если есть какие-либо сомнения, лучше всего просто заменить их. Дело в том, что пружины сцепления обычно не демонстрируют визуального износа, поэтому, если вы хотите повторно использовать пружины, важно измерить свободную длину пружин и сравнить это измерение со спецификациями в заводском руководстве по обслуживанию, относящемся к конкретному мотоцикл в ремонте.

  Кроме того, не забудьте проверить прижимные болты на предмет необычного износа (признаки растяжения из-за чрезмерной затяжки) или повреждения резьбы перед повторной сборкой, и если будет замечено какое-либо повреждение, обязательно замените их, так как головка болта свободно циркулирует внутри Крышка двигателя правая никогда не получается хорошо.

• Нажимная пластина
  При снятых пружинах сцепления вы захотите осмотреть прижимную пластину там, где она соприкасается с последним фрикционным диском, так как прижимные пластины OEM печально известны тем, что имеют здесь канавку, которая будет очевидной и обычно способствует к хаосу регулировки сцепления.Если вы заметили ступеньку или канавку в прижимной пластине, не забудьте заменить прижимную пластину только на более качественную прижимную пластину, не имеющую отношения к продаже.
• Выжимной подшипник / подшипник выключения сцепления и движение сцепления
  При снятом прижимном диске обязательно осмотрите выжимной подшипник или «подъемник сцепления», как их часто называют, а также шток выжимного толкателя на предмет образования грибов. стальной шарик (если используется) на предмет необычного износа и обязательно проверьте приводной рычаг сцепления на предмет износа в местах соприкосновения с ним толкателя.Если какая-либо из этих деталей изнашивается, или если выжимной подшипник кажется изношенным, или какие-либо игольчатые подшипники отсутствуют, обязательно замените эти детали при повторной сборке.
  Примечание: Если ваш подъемник сцепления относится к типу БЕЗ игольчатого подшипника, если вы проведете небольшое расследование, вы, вероятно, обнаружите, что для этого подъемника есть модернизация, которая заменяет подъемник на OEM игольчатый подшипник, который обеспечит гораздо лучшее ощущение и срабатывание сцепления.
• Пластины сцепления
  При осмотре дисков сцепления вы захотите измерить толщину каждого диска сцепления в соответствии со спецификациями, которые можно найти в заводском руководстве по обслуживанию, относящемся к обслуживаемому мотоциклу, а также которые вы захотите проверить. каждую фрикционную и ведущую пластину на предмет тепловых следов, трещин, поломок или деформаций, проверяя пластину на плоской поверхности.(например: кухонный стол или оконное стекло)

Сталь против алюминиевых приводных пластин

• Внутренняя ступица сцепления
  Когда все диски сцепления сняты, ступица сцепления будет видна и ее можно будет осмотреть. При осмотре ступицы сцепления вам нужно искать следы износа или канавки на шлицах с внутренней резьбой внутренней ступицы, а также обязательно проверять наличие износа опор от контакта с пружинами сцепления.
• Корзина сцепления
  Сняв только крышку сцепления, вы должны иметь возможность визуально осмотреть внешние пальцы корзины сцепления, где выступы фрикционных дисков соприкасаются, на предмет износа или следов вибрации. Если износ корзины сцепления очевиден, не рекомендуется шлифовать эти канавки, поскольку некоторые могут предположить, что, когда корзина показывает такой тип износа, замена корзины сцепления должна быть единственным вариантом.

  Кроме того, хотя все в разобранном виде, важно проверить корзину сцепления на предмет чрезмерного движения на ее подушках, поворачивая корзину сцепления вперед и назад на валу с включенной первичной передачей, чувствуя любое движение.Если при этом будет замечено какое-либо вращательное движение между шестерней и корзиной, скорее всего, будут повреждены амортизаторы корзины сцепления, а также, скорее всего, корзина сцепления будет демонстрировать чрезмерный износ в других местах, таких как пальцы сцепления, и следует заменить корзину сцепления сильно рассмотрено.

• Первичная шестерня и связанное с ней оборудование
  Во время проверки компонентов сцепления обязательно обращайте внимание на любой износ, который может развиваться на первичной ведущей шестерне, а также внимательно относитесь к любому износу других деталей, таких как упорные диски или шайбы, кольца или подшипники ступицы (между внутренней ступицей корзины сцепления и входным валом коробки передач.

  Comments |0|

  Cancel

  Remember me

  * Name:

  * @ Email:

  Website:

   
  Legend

  *) Required fields are marked
  **) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
  
  Category: Разное