При прокачке тормозов постоянно идет воздух: При прокачке тормозов постоянно идет воздух

Содержание

При прокачке тормозов постоянно идет воздух

Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем daer, 5 апр 2010 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Воздух в тормозной системе признаки

    Toly Piterskiy 05.10.2018 Ремонты машин / Советы из жизни0 комментариев

Привет ? Друзья! В этой статье Вы узнаете основные признаки появления воздуха в тормозной системе. Завоздушивание тормозной системы может привести в серьёзным авариям, поэтому настоятельно рекомендуем проводить её диагностику при каждом проведении ТО.

Воздух в тормозной системе признаки появления

Гидравлические тормоза, которыми оборудовано большинство современных автомобилей, работают благодаря тормозной жидкости. При нажатии педали тормоза гидравлическое усилие передается на тормозные суппорты, которые, в свою очередь, прижимают тормозные колодки к тормозным дискам, что приводит к замедлению или остановке автомобиля. Воздух гораздо менее плотный, чем тормозная жидкость, а это значит, что он легко сжимается в системе (при его наличии в тормозной системе). В результате этого появляется ощущение «мягкости» педали тормоза, то есть увеличивается ее свободный ход.

  • Увеличение свободного хода педали тормоза
  • Ощущение «мягкой» педали тормоза
  • Проваливание педали тормоза

Обнаружив перечисленные признаки завоздушивания тормозного контура, немедленно обратитесь к квалифицированному автомеханику, специализирующемуся на тормозной системе, для проверки автомобиля.

Пути попадания воздуха в тормозную систему

Хотя современные автомобили и оснащают воздухонепроницаемой тормозной системой, со временем воздух все же в нее попадает. Чаще всего это происходит в результате затягивания с заменой изношенных тормозных колодок. В таком случае тормозные суппорты вынуждены расширяться для плотного прилегания. Но для этого приходится расширяться и гидравлическим поршням, что приводит к образованию пустот в гидравлической системе. Чем сильнее изношены тормозные колодки, тем больше тормозной жидкости должно подаваться в систему.

Поскольку большинство водителей практически не следит за уровнем тормозной жидкости, системе, чтобы обеспечить прижатие тормозных колодок, приходится работать под большой нагрузкой, что, к сожалению, приводит к просачиванию воздуха в контур. Именно попавший в систему воздух становится причиной увеличения холостого хода педали тормоза.

Ещё одной одной причиной завоздушивания тормозной системы, является конденсат. Сама тормозная жидкость очень гидрофобна. При постоянном торможении она приближается к точке кипения (примерно около 200 градусов Цельсия). В течении долгого срока эксплуатации в тормозной жидкости за счёт конденсата появляется вода. А она в свою очередь при закипании образует воздушные пары. Отсюда и образуется воздух в тормозной системе. Поэтому по всем регламентам тормозную жидкость необходимо каждые 2 года менять.

Прокачка тормозов: удаление воздуха

Для восстановления нормальной работы тормозной системы из нее необходимо удалить воздух. Эту процедуру можно провести самостоятельно, но многие из соображений безопасности предпочитают прибегнуть к услугам квалифицированных специалистов. Вот видео, в котором меняют тормозную жидкость в моём Субару Форестер:

Профессиональная прокачка тормозов

Доверив свой автомобиль профессиональному автомеханику, можно быть уверенным, что он успешно стравит весь находящийся в тормозной системе воздух. В результате этого будет обеспечена бесперебойна работа тормозной системы, что означает идеальное торможение автомобиля.

Самостоятельная замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Для этого понадобятся: помощник, защитные очки, гаечные ключи, емкость для сбора тормозной жидкости и виниловая трубка. При необходимости прокачать все 4 контура запаситесь 2 литрами тормозной жидкости.

Шаг 1. Залейте тормозную жидкость

Залитая тормозная жидкость должна быть всего лишь на 6 мм ниже отметки максимального уровня.

Шаг 2. Найдите штуцер прокачки тормозов

Прежде всего, необходимо снять колеса. При отсутствии специального подъемника придется поддомкрачивать колеса по отдельности. Не забывайте устанавливать подпорки, чтобы автомобиль не скатывался. Сняв колеса, определите местоположение штуцеров, предназначенных для прокачки тормозов. Если не удается ослабить штуцер, его нужно смазать.

Шаг 3. Оденьте трубку на штуцер прокачки

Оденьте на штуцер прокачки виниловую трубку, второй конец которой опустите в емкость для сбора жидкости. Начните с того колесо, которое находится на самом большом расстоянии от главного тормозного цилиндра. Как правило, это заднее правое колесо.

Шаг 4. Задействуйте тормоза

На этом этапе понадобится участие помощника, которые сможет многократно нажать, а потом удержать педаль тормоза. Удержание тормозной педали должно сохраняться во время выполнения следующего шага.

Шаг 5. Стравите воздух

Пока помощник удерживает педаль тормоза нажатой, слегка откручивайте штуцер прокачки, пока в емкость не начнет выходить тормозная жидкость вместе с воздухом. В течение этого процесса тормозная педаль должна опуститься до пола. Помощник должен дать знать, когда педаль будет находиться в крайнем нижнем положении.

Шаг 6. Закрутите штуцер прокачки

Прежде чем помощник уберет ногу с тормозной педали, нужно тщательно затянуть штуцеры прокачки. Если отпустить педаль до полного затягивания штуцеров, это приведет к попаданию воздуха в тормозной контур.

Повторяйте это шаг, пока из системы не выйдет весь воздух!

Шаг 7. Доливайте тормозную жидкость во время работы

После прокачки тормоза каждого колеса нужно обязательно доливать тормозную жидкость (на 6 мм ниже отметки максимального уровня). Желательно придерживаться следующей последовательности прокачки тормозов: заднее правое, заднее левое, переднее правое и переднее левое колесо.

Шаг 8. Заполните бачок главного тормозного цилиндра

Убедившись в надежной затяжке всех штуцеров прокачки, залейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до соответствующего уровня. Если процедура прокачки тормозов выполнена с соблюдением всех правил, в тормозной системе не должно остаться никакого воздуха. В результате этого водитель получает четкое торможение и уверенность при управлении автомобилем.

Комплект для прокачки тормозов – автомобилисты, при желании, могут приобрести специальный вакуумный насос, предназначенный для удаления воздуха. При подключении этого устройства к штуцеру прокачки происходит выкачивание воздуха из системы.

Ну и на последок, хочу предложить Вашему вниманию, видео прохождения технического обслуживания моего Subaru Forester. Принятого просмотра!

Причин неисправности тормозной системы автомобиля может быть много, но основной и самой не простой это воздух в тормозной системе.

Причины

Причин появления воздуха в тормозной системе может быть множество и самое неприятное в этом это то, что некоторые из них очень плохо диагностируются в обычных гаражных условиях.

Признаки

Признаками появления воздуха в тормозной системе может быть снижение эффективности торможения за счет вынужденного многократного нажатия на педель тормоза, когда при каждом следующим нажатии педаль становиться жёстче, а тормоза эффективнее, а так же мягкость хода педали тормоза.

Подготовка к работе

Для того, что бы устранить воздух из тормозной системы не надо быть высококвалифицированным автомехаником, достаточно взять с собой помощника, свежую тормозную жидкость, прозрачную, гибкую трубку длиною около 1 метра и емкость в которую следует сливать старую тормозную жидкость.

Что нужно делать

На каждом типе автомобиля порядок удаления воздуха из тормозной системы может отличаться, но сам смысл остается одинаковым.

Помощник многократным нажатием на педаль тормоза создает давление в тормозной системе, а вы в нужном порядке выпускаете воздух и старую тормозную жидкость из каждого рабочего цилиндра.

Все очень просто, достаточно один разок взглянуть на инструкцию в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.

Обязательно в ходе прокачки тормозов следует доливать свежую тормозную жидкость в бачек, что бы в главный тормозной не попал новый воздух, иначе все придется начинать с начала.

Еще раз о причинах

Воздух в тормозной системе может появиться по следующим причинам:

  • значительно уменьшилось количество тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, что привело к «захвату» воздуха, как правило, эта причина тесно связана с последующими причинами;
  • износ уплотнительных манжет, как в главном тормозном, так и в рабочих цилиндрах;
  • потеря герметичности в соединениях тормозных трубок и шлангов, как правило резиновые тормозные трубки необходимо менять раз в 4 года;
  • потеря герметичности в самих резиновых тормозных трубках за счет их естественного износа;
  • потеря герметичности в металлических тормозных трубках за счет их коррозии.

Обычно это проявляется наличием подтеков в местах расположения конструктивных элементов тормозной системы автомобиля. В данном случае поездку следует отложить и принять все меры к устранению течи тормозной жидкости и завоздушиванию тормозной системы.

Еще одной причиной, по которой возникает воздух в тормозной системе и соответственно, малой эффективной ее работы, является не своевременная замена тормозной жидкости.

Дело в том, что любая тормозная жидкость гигроскопичная и со временем накапливает в себе большое количество влаги. Допустим в тормозной жидкости «НЕВА» это видно по ее темному цвету.

Приблизительно одни раз в 2 года, тормозную жидкость следует менять. Если этого не сделать, то может произойти следующее.

В ходе длительного торможения, особенно на горной дороге, когда водители забывают про торможение двигателем, все элементы тормозов сильно нагреваются, соответственно и тормозная жидкость будет тоже нагреваться.

Новая тормозная жидкость все эти нагрузки с успехом выдерживает, а вот старая жидкость, с наличием влаги, может Вас подвести.

Температура кипения такой тормозной жидкости значительно меньше нормативной (около 200 градусов по Цельсию), и соответственно вероятность того что она закипит становиться очень большая. В ходе кипения в системе образуются пузырьки воздуха, и снова появляется воздух в тормозной системе.

Поэтому старайтесь не забывать про такой способ торможения, как торможение двигателем.

Как мы видим воздух в тормозной системы, это первый враг тормозов, поэтому следить за состоянием тормозов необходимо постоянно, как в гараже, так и в ходе движения автомобиля.

Наличие тормозов, это первый критерий Вашей безопасности и безопасности Ваших родных и близких, не забывайте про это.

Интересно на заметку — Дисковые и барабанные тормоза от «Главная дорога».

Поэтому воздух в тормозной системе автомобиля должен отсутствовать всегда.

При прокачке тормозов постоянно идет воздух – Прокачай АВТО

На чтение 7 мин Просмотров 16 Опубликовано

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Воздух, нам нужен всегда. Это то, без чего не может существовать человек. Человек, но не тормозная система вашего автомобиля. Воздух в тормозной системе авто, это как раз, совершенно нежелательный гость.

Поэтому попробуем разобраться, каким образом провести удаление воздуха из тормозной системы своими руками. Когда вы прочтёте материал, то поймете, что для того, чтобы провести прокачку тормозов, совсем не нужно прибегать к услугам автосервиса.

Вам нужно будет всего-то: помощник – даже кто-нибудь из домашних или сосед по гаражу, стандартный набор инструментов водителя и нехитрое самодельное приспособление для удаления воздуха из системы.

Откуда берется воздух в тормозной системе и как об этом узнать

Современный автомобиль оснащается достаточно продуманной и эффективной системой тормозов: рабочей и стояночной.

Рабочие тормоза включают в себя 4-е тормозных механизма и гидропривод с разделением контуров. Гидропривод, в который включены: вакуумный усилитель и регулятор давления, обеспечивает одинаковое давление в тормозной системе автомобиля по контурам.

Кстати, давление в тормозной системе обеспечивается разными типами приводов: механические, гидравлические, пневмо или комбинированные приводы. Но, сути это не меняет, так как принцип удаления воздуха из тормозной системы, одинаков. За исключением некоторых особенностей при прокачке тормозов с АВС.

Как воздух может попасть, во вроде бы герметичную тормозную систему? Вариантов несколько, и даже ежедневные профилактические осмотры тормозных механизмов и трубопроводов, не могут гарантировать постоянно безвоздушное состояние системы.

Разгерметизация тормозной системы может произойти в результате неисправностей соединений, при ремонте или замене деталей и узлов, при замене тормозной жидкости. Страшного в этом ничего нет, главное вовремя произвести прокачку всей тормозной системы, либо отдельного контура.

О том, что вам, в первую очередь нужно диагностировать тормоза, они подскажут сами. Как только вы почувствуете, что ход педали тормоза увеличился, в сравнении с обычным, или педаль стала более мягкой, то можно смело приступать к прокачке (удалению воздуха) тормозной системы.

Технология удаления воздуха из тормозной системы

Перед началом всех манипуляций, приготовьте чистую тормозную жидкость, налив её в пластиковую или стеклянную прозрачную ёмкость (около 200-300 мл, достаточно). Плюс, вам понадобится шланг по диаметру штуцеров для удаления воздуха, и ключи соответствующих размеров.

Визуальным осмотром не помешает убедиться в том, что нигде в узлах привода и трубопроводах системы, нет протеканий тормозной жидкости. Затем, доливаем свою, «родную» тормозную жидкость в бачок до метки «max». Под «родной», конечно же, подразумевается тормозная жидкость рекомендованная производителем.

Процесс удаления воздуха из тормозной системы

  • Надеть на штуцер для прокачки шланг, второй конец которого опущен в ёмкость с тормозной жидкостью.
  • Напарник должен интенсивно 3-4 раза нажать на педаль тормоза и зафиксировать её в нажатом положении. Вы на 1-1,5 оборота отворачиваете штуцер прокачки до момента, когда тормозная жидкость не потечет в ёмкость. Если в ёмкости с тормозной жидкостью появились пузырьки, то вы делаете всё правильно – идёт удаление воздуха из тормозной системы.
  • Когда пузырьки воздуха перестанут появляться в ёмкости, заверните штуцер.
  • Аналогичным образом производим прокачку следующего тормозного механизма на оси.

Эта операция по удалению воздуха проводится в случае прокачки одного контура. Если же вы решили провести полную прокачку тормозов, то следует выполнять рекомендуемую схему прокачки.

Удаление воздуха (прокачка) тормозной системы начинается с дальнего колеса от ГТЦ. Например, правое заднее – левое заднее – правое переднее – левое переднее.

После удаления воздуха из тормозной системы, проведите тестовые испытания хода педали. Если она приобрела привычный для вас «ход», то всё выполнено правильно. Если она по-прежнему остаётся «мягкой, то необходимо: провести ещё раз прокачку, либо провести проверку состояния тормозных колодок и тормозного диска.

Удачи вам при проведении процедуры удаления воздуха из тормозной системы.

Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем daer, 5 апр 2010 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Причин неисправности тормозной системы автомобиля может быть много, но основной и самой не простой это воздух в тормозной системе.

Причины

Причин появления воздуха в тормозной системе может быть множество и самое неприятное в этом это то, что некоторые из них очень плохо диагностируются в обычных гаражных условиях.

Признаки

Признаками появления воздуха в тормозной системе может быть снижение эффективности торможения за счет вынужденного многократного нажатия на педель тормоза, когда при каждом следующим нажатии педаль становиться жёстче, а тормоза эффективнее, а так же мягкость хода педали тормоза.

Подготовка к работе

Для того, что бы устранить воздух из тормозной системы не надо быть высококвалифицированным автомехаником, достаточно взять с собой помощника, свежую тормозную жидкость, прозрачную, гибкую трубку длиною около 1 метра и емкость в которую следует сливать старую тормозную жидкость.

Что нужно делать

На каждом типе автомобиля порядок удаления воздуха из тормозной системы может отличаться, но сам смысл остается одинаковым.

Помощник многократным нажатием на педаль тормоза создает давление в тормозной системе, а вы в нужном порядке выпускаете воздух и старую тормозную жидкость из каждого рабочего цилиндра.

Все очень просто, достаточно один разок взглянуть на инструкцию в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.

Обязательно в ходе прокачки тормозов следует доливать свежую тормозную жидкость в бачек, что бы в главный тормозной не попал новый воздух, иначе все придется начинать с начала.

Еще раз о причинах

Воздух в тормозной системе может появиться по следующим причинам:

  • значительно уменьшилось количество тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, что привело к «захвату» воздуха, как правило, эта причина тесно связана с последующими причинами;
  • износ уплотнительных манжет, как в главном тормозном, так и в рабочих цилиндрах;
  • потеря герметичности в соединениях тормозных трубок и шлангов, как правило резиновые тормозные трубки необходимо менять раз в 4 года;
  • потеря герметичности в самих резиновых тормозных трубках за счет их естественного износа;
  • потеря герметичности в металлических тормозных трубках за счет их коррозии.

Обычно это проявляется наличием подтеков в местах расположения конструктивных элементов тормозной системы автомобиля. В данном случае поездку следует отложить и принять все меры к устранению течи тормозной жидкости и завоздушиванию тормозной системы.

Еще одной причиной, по которой возникает воздух в тормозной системе и соответственно, малой эффективной ее работы, является не своевременная замена тормозной жидкости.

Дело в том, что любая тормозная жидкость гигроскопичная и со временем накапливает в себе большое количество влаги. Допустим в тормозной жидкости «НЕВА» это видно по ее темному цвету.

Приблизительно одни раз в 2 года, тормозную жидкость следует менять. Если этого не сделать, то может произойти следующее.

В ходе длительного торможения, особенно на горной дороге, когда водители забывают про торможение двигателем, все элементы тормозов сильно нагреваются, соответственно и тормозная жидкость будет тоже нагреваться.

Новая тормозная жидкость все эти нагрузки с успехом выдерживает, а вот старая жидкость, с наличием влаги, может Вас подвести.

Температура кипения такой тормозной жидкости значительно меньше нормативной (около 200 градусов по Цельсию), и соответственно вероятность того что она закипит становиться очень большая. В ходе кипения в системе образуются пузырьки воздуха, и снова появляется воздух в тормозной системе.

Поэтому старайтесь не забывать про такой способ торможения, как торможение двигателем.

Как мы видим воздух в тормозной системы, это первый враг тормозов, поэтому следить за состоянием тормозов необходимо постоянно, как в гараже, так и в ходе движения автомобиля.

Наличие тормозов, это первый критерий Вашей безопасности и безопасности Ваших родных и близких, не забывайте про это.

Интересно на заметку — Дисковые и барабанные тормоза от «Главная дорога».

Поэтому воздух в тормозной системе автомобиля должен отсутствовать всегда.

Воздух в тормозной системе автомобиля, что делать?

Причин неисправности тормозной системы автомобиля может быть много, но основной и самой не простой это воздух в тормозной системе.

Причины

Причин появления воздуха в тормозной системе может быть множество и самое неприятное в этом это то, что некоторые из них очень плохо диагностируются в обычных гаражных условиях.

Признаки

Признаками появления воздуха в тормозной системе может быть:

  • снижение эффективности торможения, которое  проявляется многократным нажатием на педель тормоза, когда при каждом следующим нажатии педаль становиться жёстче, а тормоза эффективнее;
  • мягкость хода педали тормоза.

Подготовка к работе

Для того, что бы устранить воздух из тормозной системы не надо быть высококвалифицированным автомехаником, достаточно взять с собой помощника, свежую тормозную жидкость, прозрачную, гибкую трубку длиною около 1 метра и емкость в которую следует сливать старую тормозную жидкость.

Что нужно делать

На каждом типе автомобиля порядок удаления воздуха из тормозной системы может отличаться, но сам смысл остается одинаковым.

Читайте по теме: Как прокачать тормоза с АБС.

Все очень просто, достаточно один разок взглянуть на инструкцию в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.

Обязательно в ходе прокачки тормозов следует доливать свежую тормозную жидкость в бачек, что бы в главный тормозной не попал новый воздух, иначе все придется начинать с начала.

Еще раз о причинах

Воздух в тормозной системе может появиться по следующим причинам:

  • значительно уменьшилось количество тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, что привело к «захвату» воздуха, как правило, эта причина тесно связана с последующими причинами;
  • износ уплотнительных манжет, как в главном тормозном, так и в рабочих цилиндрах;
  • потеря герметичности в соединениях тормозных трубок и шлангов, как правило резиновые тормозные трубки необходимо менять раз в 4 года;
  • потеря герметичности в самих резиновых тормозных трубках за счет их естественного износа;
  • потеря герметичности в металлических тормозных трубках за счет их коррозии.

Обычно это проявляется наличием подтеков в местах расположения конструктивных элементов тормозной системы автомобиля. В данном случае поездку следует отложить и принять все меры к устранению течи тормозной жидкости и завоздушиванию тормозной системы.

Читайте по теме: Как прокачать тормоза без помощника.

Еще одной причиной, по которой возникает воздух в тормозной системе и соответственно, малой эффективной ее работы, является не своевременная замена тормозной жидкости.

Приблизительно одни раз за два года, тормозную жидкость следует менять. Если этого не сделать, то может произойти следующее.

В ходе длительного торможения, особенно на горной дороге, когда водители забывают про торможение двигателем, все элементы тормозов сильно нагреваются, соответственно и тормозная жидкость будет тоже нагреваться.

Новая тормозная жидкость все эти нагрузки с успехом выдерживает, а вот старая жидкость, с наличием влаги, может Вас подвести.

Температура кипения такой тормозной жидкости значительно меньше нормативной (около 200 градусов по Цельсию), и соответственно вероятность того что она закипит становиться очень большая. В ходе кипения в системе образуются пузырьки воздуха, и снова появляется воздух в тормозной системе.

Читайте по теме: Как поменять тормозную жидкость.

Поэтому старайтесь не забывать про такой способ торможения, как торможение двигателем.

Как мы видим воздух в тормозной системы, это первый враг тормозов, поэтому следить за состоянием тормозов необходимо постоянно, как в гараже, так и в ходе движения автомобиля.

Наличие тормозов, это первый критерий Вашей безопасности и безопасности Ваших родных и близких, не забывайте про это.

Интересно на заметку — Дисковые и барабанные тормоза от «Главная дорога».

Поэтому воздух в тормозной системе автомобиля должен отсутствовать всегда.

что для этого нужно? Самостоятельная прокачка тормозной системы

Автор Master OffRoad На чтение 33 мин. Просмотров 2.2k. Опубликовано

Суть прокачки и что для нее нужно?

Суть прокачки сводится к тому, чтобы в процессе работы удалить из шлангов, суппортов и бачков  излишки воздуха. Делать это следует с той целью, чтобы тормоза автомобиля работали безотказно. При этом если воздух будет находиться в главном тормозном цилиндре или в том случае, если он заменялся, то прокачать его потребуется в первую очередь. Перед тем, как говорить о том, что необходимо для выполнения работ, стоит отметить один важный момент. Прокачка очень сложный процесс, который невозможно выполнить в одиночку. Соответственно необходимо заранее попросить помощь у кого-то из своих товарищей. Ну а что касается инструментов, то для прокачки понадобятся гаечные ключи, тормозная жидкость и шланг. Перед началом работ обязательно нужно проверить повреждения на шлангах и трубках и если они имеются, то нужно заменить неисправные элементы.

Симптомы неисправности главного тормозного цилиндра

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью.

Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

  • металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
  • 2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
  • 2 возвратных пружины;
  • направляющие втулки;
  • торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

  1. При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
  2. Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
  3. Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
  4. Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

  1. После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
  2. Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
  3. Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
  4. Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
  5. Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов.

Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров.

Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

  • в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
  • заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
  • скрип и писк при торможении;
  • нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

  1. Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
  2. Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
  3. Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

  1. Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
  2. Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
  3. Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

  1. Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
  2. Снимите расширительный бачок.
  3. Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
  4. Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Алгоритм прокачки главного тормозного цилиндра

Чтобы результат работы был успешным важно правильно выполнять все действия. Для прокачки главного тормозного цилиндра алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • Проверить уровень жидкости в бачке;
  • Снять пробку и вставить между поршнем и пластиной отвертку;
  • Закрепить пробку, чтобы воздух не проходил обратно;
  • Очистить клапан от загрязнений;
  • Ослабить переднюю гайку штуцера;
  • Попросить помощника плавно нажать тормоз;
  • Отвернуть штуцерную гайку до тех пор, пока жидкость не начнет подтекать;
  • Завернуть гайку и попросить помощника медленно опустить педаль;
  • Повторить последовательность действий несколько раз.

Когда пузырьки воздуха перестанут выходить, процедуру можно завершать. При этом при выполнении работы очень важно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не снижался. В любом случае перед прокачкой жидкости должно быть не меньше половины бачка.

Подробнее о прокачке главного тормозного блока будет рассказано в этом видео:

Как прокачать тормоза

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?
Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

  1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
  2. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
  3. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
  4. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
  5. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
  6. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозном суппорте. На него надевается шланг

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Зачем прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, процесс замены колодок не является причиной появления воздуха в системе. Но, в некоторых случаях воздух может попасть при работе с тормозными цилиндрами и шлангами. В результате придется прокачать тормоза на автомобиле, тем самым выгнать воздух из системы.

Также дополнительная прокачка тормозов поможет штокам тормозного цилиндра занять оптимальное положение. Поэтому важно понять, что значит прокачать тормоза. Это означает заполнить систему тормозной жидкостью и вернуть штоки цилиндра в рабочее положение после того, как они были разведены при демонтаже колодок.

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

  • можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
  • прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
  • еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.

Способ 1 – крышка с соском

Для этого метода нам понадобится изготовить одну «самоделку». Берем ненужную крышку от бочка тормозной жидкости или от бочка сцепления (крышки по резьбе и диаметру одинаковые). Покупаем сосок для камеры, выкручиваем из него ниппель. В крышке проделываем отверстие, чтобы закрепить в нем купленный сосок. Аккуратно проклеиваем его, чтобы избежать утечки воздуха из мест крепления.

, как ее изготовить:

Берем шланг, внутренний диаметр которого должен совпадать с диаметром соска на крышке. Длины должно хватить, чтобы достать им от бочка до колеса автомобиля. Приступаем к процессу.

  1. Снимаем крышку с датчиком уровня с бочка тормозной жидкости. Вкручиваем изготовленную самоделку вместо нее
  2. Берем шланг, одеваем его на сосок самодельной крышки
  3. Шланг пережимаем зажимом или другим фиксатором. Это поможет контролировать подачу воздуха в бочке. Нужно создать давление – отпустили зажим, нет – зажали шланг
  4. С левого переднего колеса или запаски выкручиваем ниппель. Надеваем на него шланг. Давление в камере колеса желательно держать около 2 атм.
  5. Отпускаем зажим и идем прокачивать тормоза самостоятельно по схеме, озвученной в начале статьи.
  6. Стравив воздух их системы, разбираем схему. Не забудьте вернуть на бочок с тормозухой оригинальную крышку с датчиком уровня.

Этот способ хорошо, если необходимо прокачать один из элементов системы, где количество воздуха небольшое. Не стоит забывать, что при прокачке всегда нужно следит за уровнем тормозной жидкости в бочке. Поэтому, если качаете всю систему таким способом, то вам придется постоянно откручивать крышку и проверять уровень, при надобности доливать его. Здесь пригодится зажим, чтобы не стравить все давление из камеры. Согласитесь, это неудобно.

Способ 2 – газовый упор или палка

Делам все, как и с помощником. Только вместо его ноги используем подручные средства: газовый упор, если такой есть на машине, или палку, подходящей длины. Самостоятельно нажимаем на педаль несколько раз и прижимаем ее тем, что у вас есть. Упереть ее можно в водительское кресло, так чтобы тормоз всегда оставался в нажатом положении. Лезем в яму и прокачиваем что вам нужно.

Важно! При таком способе, когда вы открутите штуцер прокачки цилиндра, давление в системе упадет и есть вероятность, что палка или упор соскочит с педали. Она вернется в исходное положение. Это чревато засасывание воздуха в систему через открытый вами штуцер. Это подойдет для стравливания воздуха из одного конкретного механизма тормозов, для всей системы не годится.

Способ 3 – самотеком

Это вариант можно применять только для передних тормозов. Смысл его в том, что, открутив тормозной шланг, жидкость самотеком заполнит его. Прикрутив его в посадочное место на суппорте, откручиваете «прокачной» штуцер и ждете, пока с него не потечет тормозуха. Таким образом, вы плавно, самотеком заполняете цилиндр жидкостью, она сама должна выгнать весь воздух. Но не забываем следить за уровнем в бочке.

Этим способом можно пользоваться, если качаете только передние тормоза. Для заднего контура он не подойдет. Давление водяного столба тормозной жидкости не хватит, чтобы продавить воздух из дальних элементов системы.

Как прокачать тормоза через Ваг Ком

Меню программы VAG COM

Специалисты сервисных центров рекомендуют не использовать “дедовские” способы чтобы прокачивать тормоза на Фольксваген, Шкода и Ауди. Для прокачки тормозной системы на автомобилях концерна ВАГ лучше воспользоваться программой VAG-COM. Этой программой можно прокачать тормоза одному.

Программное обеспечение подключается к системе машины и способно устранить воздух из тормозных трубок, восстановить заводские настройки положения педали тормоза.

Порядок прокачки тормозов Вагкомом таков:

  1. Поддомкратить авто и снять колеса.
  2. На штуцеры каждого колеса одеть трубки и опустить их в бутылки для слива тормозной жидкости.
  3. Открутить крышку бачка и долить жидкость (при этом следить чтобы она не падала ниже минимума и периодически подливать вовремя процедуры прокачивания).
  4. В программе выбираем пункт 03 — Блок тормозной системы.
  5. Нажимаем пункт 04 — Базовые параметры.
  6. Выбираем параметр группу “001” (если код не указан, его нужно прописать вручную).
  7. Открываем штуцера на передних колесах.
  8. Выбираем пункт “Вкл/Выкл/Далее”, после чего насос начинает гудеть и система запрашивает 10 нажатий на педаль тормоза. Нажав педаль 10 раз, насос останавливается и всплывает надпись, что штуцера должны быть закрыты.
  9. Быстро закручиваем штуцера и после этого только нажимаем кнопку “Вкл/Выкл/Далее”.
  10. Откручиваем штуцера задних колес и нажимаем клавишу “Вкл/Выкл/Далее”.
  11. По запросу системы повторяем 10 нажатий на педаль тормоза, срабатывает насос и закручиваем штуцера.
  12. После нажатия кнопки “Вкл/Выкл/Далее” появляется уведомление “Частичная прокачка завершена”.

Прокачиваем задние тормоза

Напарника садим в салон машины, сами лезем в яму. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки и надеваем на него шланг. Набираем немного тормозухи в емкость и опускаем конец шланга в нее.

Важно! Ее конец должен быть обязательно полностью погружен в жидкость. В противном случае можно «засосать» воздух через нее обратно в систему.

Просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз и упереть ногу в нижнем крайнем положении, полностью выжатой педали. Ключом на «8» приоткрываете штуцер. Наблюдаете, как по шлангу выходит тормозная жидкость с пузырьками воздуха.

В это время педаль должна «провалиться», ее сопротивление ноге пропадет. Он сообщает об этом. Закручиваете штуцер и просите напарника нажать еще несколько раз. Он фиксирует ногу в нажатом положении. Повторяете процедуру, пока со шланга не пойдет чистая жидкость без воздуха.

Затягиваете штуцер, обязательно надеваем защитный колпачок на него. Он защитит его от попадания грязи. Переходим к противоположному заднему колесу, повторяем операцию.

Важно! Если на автомобиле установлен регулятор тормозных усилий задних тормозов и он неисправен, то прокачать не получится. Если его шток закис в закрытом положении, то передавать давление тормозной жидкости в цилиндры не будет, или это будет происходить очень медленно. Не факт, что получиться полностью «выгнать» воздух.

Прокачиваем передние тормоза

Переходим к передним колесам, помощника не выпускаем из салона, как бы он не сопротивлялся. Процесс идентичен задним колесам, только место положение штуцера другое.

Добиваемся полного развоздушивания переднего контура и проверяем педаль тормоза на адекватность. При заглушенном моторе она должна быть тугой. Пару раз качнули, если нужно прилагать определенное усилие, чтобы ее продавить «в пол» — все в порядке, если «вялая» — качаем вновь. Можно снять передние колеса и визуально увидеть, смыкаются колодки на диске. Задние попробовать крутить руками в момент нажатия на педаль. Не крутятся – все хорошо.

Важно! Не забываем доливать жидкость в бачок. По мере прокачивания, ее уровень будет уменьшаться. Есть шанс завоздушить по-новому систему, и выполнять всю работу заново.

Как прокачать тормозную систему с АБС

На современных автомобилях установлена система АБС. Порядок прокачивания тормозов с с абс и без АБС производится одинаково. Гидравлический блок АБС герметичен и в нем тоже может скопиться воздух. И выгнать его можно таким же образом прокачивая поочерёдно рабочие цилиндры. То есть воздух, находящийся в гидравлическом блоке выйдет через штуцера рабочих цилиндров. Система АБС включается в работу в процессе движения автомобиля. В зависимости от сигналов, поступающих от электромагнитных датчиков, электронный блок управления электромагнитными клапанами в гидравлическом блоке АБС. Клапана осуществляют снятии блокировки колеса. В случае если колесо заблокировалось и пошло на юз. При выключенном зажигании и отсутствии движения автомобиля клапана в гидравлическом блоке открыты и не препятствуют прохождению жидкости.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

  • Электронные датчики скорости движения на ступицах;
  • Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
  • Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму. Порядок прокачки тормозов.

  • Снимите крышку с расширительного бачка.
  • Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
  • Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
  • Запустите двигатель, и оставьте его работать.
  • Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
  • Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
  • Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
  • Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
  • Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
  • Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Не прокачивается ГТЦ

При прокачке могут возникнуть некоторые проблемы, например: Вы полностью удалили жидкость из системы или заменили ГТЦ на новый. Начинаешь прокачивать, а педаль движется без усилия. И как не пытаешься, жидкость из бачка не поступает в цилиндр. Для избежания этого, необходимо открутить трубки от ГТЦ, и дать жидкость произвольно вытечь из цилиндра. Но если жидкость и в этом случае не вытекает , необходимо закрутить трубки обратно, надавить несколько раз на педаль, снова открутить хотя бы одну трубку, при этом педаль тормоз держать в нажатом состоянии. Закрутить трубки. Эту операцию необходимо проделать несколько раз аналогично прокачки рабочих тормозных цилиндров. Чтобы протолкнуть воздушную пробку образовавшеюся внутри ГТЦ. Но и это не всегда помогает. Можно подать давление воздуха через крышку заливной горловины расширительного бачка, компрессором. При этом открутив штуцера. После того как жидкость начнет вытекать из ГТЦ можно начинать процедуру прокачки всей системы как описано выше.

После прокачки педаль со второго качка.

Бывает вы полностью прокачали систему и абсолютно уверены что воздуха в ней нет. По истечении небольшого промежутка времени нажимаете на педаль а она проваливается. Тормоза появляются после 2-3 качков педалью. Всё дело в выработке тормозных дисков или барабанов. Даже если установлены новые колодки, выработка все равно большая, и рабочий ход цилиндров больше допустимого. Следовательно здесь уже необходима замена дисков и тормозных барабанов.

Тоже самое происходит, если затруднен ход поршней в рабочих цилиндрах, из за гряз и ржавчины. Либо заклинивает ход, какой то колодки по той же причине. То есть если не происходит возврат, хотя бы одного поршенька из всех рабочих цилиндров после отжатия педали тормоза. Эффективно работы тормозной системы добиться не получится. Поршеньки и колодки должны легко двигаться. Поэтому при установке новых рабочих цилиндров обязательно нужно проверять, как двигаются поршеньки в нем. И если движение затруднено значит в цилиндрах грязь или ржавчина, не смотря на то что цилиндры новые.

Сюрприз преподносит и ГТЦ. Жидкость беспрепятственно проходит между манжетами внутри цилиндра. Цилиндр в этом случае работает сам на себя и не создаёт давление на выходе. Причиной тому может быть как износ или повреждение манжет так и износ поршеньков и стенок цилиндра. ГТЦ имеет большую стоимость по отношению к рабочим тормозным цилиндрам. Поэтому проблему можно решить установка ремкомплекта. Но как привило это не надолго.

В общем порядок прокачки тормозов это финишная работа после той которую необходимо сделать при появлении неисправности. Если появилась необходимость прокачать тормозную систему обязательно нужно искать причину, по которой произошло то или иное нарушение в работе тормозов.

Регулировка хода педали тормоза

Ход педали тормоза можно отрегулировать. Ход педали тормоза дожен составлять 3-5 мм

Свободный ход педали тормоза это ход педали от ее верхнего положения до начала срабатывания тормозных механизмов. Он должен составлять 3—5 мм.

  1. Снимаем колодки проводов с выводов выключателя сигналов торможения.
  2. Рожковым ключом на 19 мм ослабляем затяжку контргайки вык­лючателя. Выключатель сигналов торможения одновременно явля­ется упором педали тормоза в ее верхнем положении. Чтобы уменьшить свободный ход, наворачиваем контргайку на выключатель и заворачиваем выключатель в пластину кронштейна. Чтобы увеличить свободный ход — выворачиваем выключатель из пластины на несколько оборотов и затягиваем контргайку.
  3. Нажав несколько раз педаль тормоза, проверяем работу сигна­лов торможения. При необходимости регулировку повторяем.

Пошаговая инструкция по прокачке тормоза с АБС на СТО

1. Дежурному по бригаде принять автомобиль от водителя-испытателя, проверить наличие сопроводительной документации автомобиля – ККИА, ЛЗК, отсутствие повреждений ЛКП на лицевой поверхности кузова и комплектность автомобиля. При наличии замечаний автомобиль не принимать до устранения замечаний. Сделать отметку в индивидуальной карточке учета передачи автомобилей.

Занять место водителя, нажать на педаль тормоза и убедиться в наличии на автомобиле дефекта “мягкие тормоза”, открыть крышку вещевого ящика и подключить колодку диагностического тестера (далее – ДСТ) к колодке диагностики автомобиля, включить зажигание.

На табло ДСТ появится сообщение “Выбрать ЭБУ” – войти в меню “ВАЗ” нажав кнопку “1” тестера, далее войти в меню “Шасси” – нажав кнопку “3”, войти в меню “Антиблок. система” – нажав кнопку “1”, войти в исходное меню “Bosch ABS 8” нажав кнопку “1”. Нажатием кнопки “1” тестера зайти в меню “Параметры”, кнопки “1” – в меню “Просмотр групп”, кнопки “4” – в меню “Стаус заполнения” – на табло должно появиться сообщение “Запол. Bosch”.

Нажимая на кнопку “Esc” ДСТ выйти до исходного меню “Bosch ABS 8”.

Примечание:

  1. При постоянном свечении индикаторных ламп АБС “(ABS)” и РТС “((!))” в комбинации приборов после включения зажигания или при появлении в меню “Статус заполнения” сообщения «Запол. Нет», автомобиль не заправлять до выяснения причины неработоспособности тормозной системы (перегнать на участок устранения дефектов электрики).
  2. При появлении в меню “Статус заполнения” сообщения “Запол. Выполнено”, тормозную систему можно прокачать, как для автомобиля без АБС – не используя ДСТ.
  3. Войти в пункты меню ДСТ можно как нажатием кнопки с номером пунктов, так и при помощи кнопки “Ввод”, предварительно выбрав пункт в меню при помощи стрелок “Вверх” и “Вниз”, выходить – кнопкой “Esc”.

2. Установить автомобиль на подъемник. Открыть капот и зафиксировать его. Отвинтить пробку бачка тормозной жидкости. Поднять автомобиль на высоту, удобную для работы. Включить зажигание.

Примечание:

  1. На операции работают три оператора: оператор №1 постоянно находится в салоне на водительском месте, управляет работой диагностического тестера и подает команды оператору №2; оператор №2 находится около автомобиля, выполняет указания оператора №1, оператор №3 постоянно находится на подъемнике, следит за уровнем тормозной жидкости в бачке и при необходимости производит долив.

3. Войти в меню “Доп. испытания” – нажав кнопку “4” тестера, в меню “Прокачка АБС” – нажав кнопку “1”, в меню “Ручная прокачка” – нажав кнопку “2”. На табло должно появиться меню “Фаза 1”, одновременно в комбинации приборов засветятся индикаторные лампы АБС и РТС.

Оператор №1 подает команду оператору №2 на открытие штуцера для прокачки тормозов.

Примечание:

  1. В случае, если индикаторные лампы АБС и РТС в комбинации приборов не светятся и диагностический прибор не переходит в режим “Фаза 1”, необходимо тестером очистить память контроллера АБС от ошибок. Для этого выйти обратно до исходного меню “Bosch ABS 8” при помощи кнопки “Esc”, и зайти в меню “Неисправности” (кнопка “3”), осуществить “Сброс” неисправностей (кнопка “2”), ответив “Да” (кнопка “Ввод”) на сообщение “Стереть?”.

4. Снять колпачок, открутить штуцер для прокачки тормозов заднего левого колеса автомобиля, поставить приспособление для слива тормозной жидкости. Оператор №1 нажимает на кнопку “Ввод” тестера и выполняет серию действий состоящих из резкого нажатия, выдержки в течении 1-2 секунд и полного отпускания педали тормоза в течение всей фазы прокачки. По окончании “Фазы 1” прокачки оператор №2 по команде закрывает штуцер.

Оператор №1 резко нажимает на педаль тормоза и удерживая педаль в нажатом положении, подает команду оператору №2 на открытие штуцера. После открытия штуцера через 1-2 секунды штуцер закрывается и оператор №1 отпускает педаль.

Данная процедура повторяется до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из тормозной системы автомобиля. Снять приспособление, завернуть предварительно и затянуть окончательно штуцер для прокачки тормозов Мзат.=3-7 Нм. Одеть колпачок.

При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости.

Примечание:

  1. Полное отпускание педали тормоза необходимо для подачи сигнала о процессе прокачки на контроллер АБС.
  2. Процесс прокачки индицируется на дисплее ДСТ в виде увеличивающейся темной полосы в нижней части экрана, индикаторные лампы АБС и РТС в комбинации приборов в этот момент светятся.
  3. Если после окончания фазы прокачки на дисплее тестера появляется сообщение “Заполнение не выполнено”, необходимо, нажав на кнопку “Esc”, потом на кнопку “Ввод” предпринять повторную попытку прокачки соответствующего контура тормозной системы не ранее, чем через 5 минут.
  4. В процессе прокачки не допускать опорожнения бачка тормозной жидкости.
  5. Не допускается использовать жидкость слитую через штуцер для долива в тормозной бачок (жидкость необходимо отстаивать для повторного использования не менее суток, чтоб из нее успели выйти микропузырьки воздуха).

5. Нажав кнопку “Вверх”, перевести ДСТ в режим “Фаза 2” прокачки контура переднего левого колеса. Остальное выполнить по аналогии с переходом 4.
Смотри переход 4.

6. Нажав кнопку “Вверх”, перевести ДСТ в режим “Фаза 3” прокачки контура переднего правого колеса. Остальное выполнить по аналогии с переходом 4.
Смотри переход 4.

7. Нажав кнопку “Вверх”, перевести ДСТ в режим “Фаза 4” прокачки контура заднего правого колеса. Остальное выполнить по аналогии с переходом 4.
Смотри переход 4.

Примечание:

  1. После выполнения “Фазы 4” на табло ДСТ должна появиться надпись “Прокачка завершена”.

8. Дополнительная прокачки контура заднего левого колеса (без запуска ДСТ). Снять колпачок, поставить приспособление для слива тормозной жидкости. Оператор №1 резко нажимает на педаль тормоза и удерживая педаль в нажатом положении, подает команду оператору №2 на открытие штуцера. После открытия штуцера через 1-2 секунды штуцер закрывается и оператор №1 отпускает педаль. Данная процедура повторяется до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из тормозной системы автомобиля. Снять приспособление, завернуть предварительно и затянуть окончательно штуцер для прокачки тормозов Мзат.=3-7 Нм. Одеть колпачок. При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости.

9. Дополнительная прокачки контура переднего левого колеса (без запуска ДСТ). Снять колпачок,поставить приспособление для слива тормозной жидкости. Оператор №1 резко нажимает на педаль тормоза и удерживая педаль в нажатом положении, подает команду оператору №2 на открытие штуцера. После открытия штуцера через 1-2 секунды штуцер закрывается и оператор №1 отпускает педаль. Данная процедура повторяется до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из тормозной системы автомобиля. Снять приспособление, завернуть предварительно и затянуть окончательно штуцер для прокачки тормозов Мзат.=3-7 Нм. Одеть колпачок. При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости.

10. Опустить автомобиль подъемником. Проверить уровень тормозной жидкости, он должен находиться между отметками “min” и “max” на бачке. Завинтить пробку бачка тормозной жидкости. При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости трикотажем или салфеткой. Расфиксировать и закрыть капот с высоты не более 250 мм. Нажать на педаль тормоза и убедиться в отсутствии дефекта “мягкие тормоза”.

Нажимая на кнопку “Esc” ДСТ выйти до исходного меню “Bosch ABS 8”. Нажатием кнопки “1” тестера зайти в меню “Параметры”, кнопки “1” – в меню “Просмотр групп”, кнопки “4” – в меню “Статаус заполнения” – на табло должно появиться сообщение “Заполнение выполнено”.

Нажимая на кнопку “Esc” ДСТ выйти до исходного меню “Bosch ABS 8”. Нажатием кнопки “4” тестера зайти в меню “Доп испытания”, кнопки “3” – в меню “Размерность шин” и кнопками “вверх” или “вниз” выбрать из списка размерность установленных на автомобиль шин . Кнопкой “Esc” выйти до исходного меню “Bosch ABS 8” и далее, до появления на табло сообщения “Диагностическая сессия завершена”, выключить зажигание, отключить колодку ДСТ от колодки диагностики автомобиля, закрыть крышку вещевого ящика.

Примечание:

  1. При работе в моторном отсеке применять защитные чехлы на передние крылья автомобиля.
  2. В меню “Размерность шин” две первые позиции высвечиваются одновременно, т.к. имеют одинаковый радиус качения.

11. Убедиться, что в зонах устранения дефекта нет повреждений деталей, узлов и поверхностей кузова. При повреждении поверхностей кузова и обнаружении дополнительных дефектов, предъявить контролеру ККИА для отметки и перегнать автомобиль на дальнейшую отработку. Отправить автомобиль на испытания на роликовом стенде согласно технологического процесса на операцию 4981.

Как правильно прокачать тормоза с АБС на Toyota

Предупреждение!При прокачке тормозной системы защищайте глаза очками. Если жидкость попала вам в глаза, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу.×Отклонить предупреждение

Примечание: Прокачка тормозной гидросистемы нужна для того, чтобы удалить из системы воздух, который попал в нее при разъединении компонентов во время снятия и установки шланга, трубки, суппорта или главного цилиндра.

  1. Если воздух попал в систему из–за падения уровня жидкости в питательном бачке или если от главного цилиндра были отелены тормозные трубки, вам придется прокачать все четыре тормозных узла.
  2. Если тормозная трубка была отделена только у колеса, то нужно прокачать только данный суппорт или рабочий тормозной цилиндр.
  3. Если тормозная трубка отделена на стыке где-нибудь между главным цилиндром и любым из тормозов, необходимо прокачать часть системы обслуживаемую разъединенной трубкой.
  4. Сбросьте остаточный вакуум в блоке усилителя тормоза, несколько раз нажав на педаль тормоза (двигатель заглушен).
  5. Снимите крышку бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной жидкостью. Установите крышку на место.

Примечание: Во время прокачки следите за уровнем жидкости и добавляйте ее по мере необходимости, чтобы предотвратить падения уровня и не допустить попадания воздуха в главный цилиндр.

  1. Подготовьте чистый прозрачный сосуд, кусок пластиковой или резиновой трубки, которая туго на штуцер прокачки, канистру свежей тормозной жидкости требуемого сорта и гаечный ключ. Также понадобится помощь ассистента.
  2. Начните с правого заднего колеса. Слегка ослабьте штуцер прокачки, затем зажмите его в положение, из которого его можно быстро и легко ослабить.
  3. Насадите один конец трубки на штуцер прокачки и погрузите другой ее конец в подготовленном прозрачном контейнере (рис. 1) .
  4. Во время прокачки насадите на штуцер суппорта или рабочего тормозного цилиндра прозрачный шланг, затем погрузите его второй конец в тормозную жидкость; выгоняемый из системы воздух будет образовывать в шланге и контейнере пузыри; необходимо удалить из узла весь воздух, прежде чем переходить к следующему колесу)
  5. Попросите помощника медленно нажать педаль тормоза несколько раз, чтобы создать в системе давление, затем удерживать педаль в нижнем положении.
  6. Откройте штуцер прокачки, так чтобы через него начала выходить жидкость. Следите за пузырями воздуха, выходящими из погруженного в контейнер конца трубы. Когда поток жидкости в трубке замедлится, зажмите штуцер и попросите помощника выпустить педаль.
  7. Повторяйте пункты 9 и 10, пока из трубки не начнет вытекать чистая, свободная от пузырьков тормозная жидкость, затем зажмите штуцер прокачки и перейдите к левому переднему колесу, затем к левому заднему колесу и, наконец, к правому переднему колесу, выполняя ту же процедуру. Следите за уровнем жидкости в бачке главного цилиндра.
  8. Никогда не используйте старую тормозную жидкость повторно. Она содержит влагу, адсорбированную из воздуха, которая неблагоприятно воздействует на компоненты тормозной системы.
  9. По окончании, заполните бачок главного цилиндра жидкостью.
  10. Проверьте функционирование тормозов. Педаль должна идти упруго, без провалов. Если необходимо,

Ошибки при прокачке тормозов

Перед тем как начать прокачивать тормоза, стоит учесть три распространенные ошибки, которые допускаются при этом. Поэтому НЕЛЬЗЯ:

  1. Смешивать разные тормозные жидкости. Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют различную температуру кипения и это снизит их характеристики.
  2. Допустить, чтобы сильно упал уровень тормозной жидкости. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.
  3. Создавать высокое давление в тормозном бачке. Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

Вывод

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.

Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.

Источники

  • https://automend.ru/articles/prokachka-glavnogo-tormoznogo-cilindra-chto-dlya-ehtogo-nuzhno/
  • https://avto-ritet.ru/remont/kak-proverit-i-prokachat-glavnyj-tormoznoj-tsilindr-poshagovye-sposoby.html
  • https://delis-avto.ru/novosti-avto/kak-prokachat-glavnyj-tormoznoj-cilindr-2.html
  • https://vector-auto.ru/diagnostika-i-remont/kak-pravilno-prokachat-glavnyj-tormoznoj-tsilindr.html
  • https://GlKey.ru/avto-lada-drugoe/prokachka-glavnogo-tormoznogo-cilindra.html
  • https://avtoivan.ru/2018/09/20/prokachivaem-tormoza-s-abs-shemy-i-varianty-prokachki/
  • https://avto-layn.ru/na-zametku/prokachat-tormoza.html

Тормозная система иж ода 2126

26 мая 2013, 23:59 #1 123

Мужики подскажите как прокачать тормоза?? в системе постоянно воздух!!

11 декабря 2013, 15:36 #2 123

У меня такая же проблема.при нажатии педали тормоза выходит воздух постоянно. снять задние колеса и продуть систему

  • Сообщений: 736
  • Откуда: Свердловская обл. г. Каменск-У
  • Daewoo Matiz 0,8 Mx

12 декабря 2013, 07:24 #3 123

Натали, 11 декабря 2013, 15:36, #2

У меня такая же проблема.при нажатии педали тормоза выходит воздух постоянно. снять задние колеса и продуть систему

Надо просто отвернуть на оборот или чуть больше по очереди штуцера на каждом колесе, пока тормозная жидкость не потечёт из штуцера самотёком (имеется в виду штуцер прокачки). Затем затянуть штуцера и накачать педалью давление в системе тормозов и по очереди, при нажатой педали, сбрасывать воздух, откручивая эти штуцера на каждом колесе, начиная с дальнего от педали.

  • Сообщений: 6954
  • Откуда: Екатеринбург
  • Renault Megane Экстрим

12 декабря 2013, 16:59 #4 123

Artem45698, 26 мая 2013, 23:59, #1

Мужики подскажите как прокачать тормоза?? в системе постоянно воздух!!

  • Сообщений: 179
  • Откуда: Алтай
  • Лада Нива 2131

12 декабря 2013, 18:39 #5 123+ 1

От главного тормозного цилиндра открутить трубку,надеть шланг ручного насоса и откручивая штуцера прокачки поочерёдно, продуть всю систему..Потом залить свежую тормозную жидкость и по схеме прокачивания поочерёдно открывать штуцера,чтобы система пробежала самотёком,а потом можно и прокачать..

  • Сообщений: 6954
  • Откуда: Екатеринбург
  • Renault Megane Экстрим

12 декабря 2013, 19:01 #6 123

Зачем продувать, им надо воздух удалить, а не продувать систему.

20 октября 2014, 19:37 #7 123

После замены ГТЦ и ВУ на ИЖ 2126 и прокачки тормозной системы (по схеме ЗП-ПЛ, ЗЛ-ПП):1. в торм. системе есть воздух- педаль тормоза «мягкая», при неработающем двигателе(ВУ) где-то с 1/5 хода педали появляются тормоза.2. При вкл двигателя (ВУ)педаль тормоза на 2/3 становиться пустой, но с проходом 2/3 становиться упругой, появляются тормоза, до полика ещё 1/3 хода тор. педали. ВОПРОС-как избавиться от воздуха, что делаю не правильно? Для справки- до ремонта тормоза были нормальные, после замены при прокачке тормозная жидкость в ЗП плохо течёт, во всех остальных нормально, прокачка производилась на полностью вывешаном на подставке автомобиле.

  • Сообщений: 14108
  • ЗАЗ 965

20 октября 2014, 19:39 #8 123

В этом твоя и ошибка-вывесил авто, регулятор перекрыл задний контур тормозов.

21 октября 2014, 21:05 #9 123

Спасибо, Евгений. В выходные попробую устранить проблему с учётом Ваших замечаний.

  • Сообщений: 14108
  • ЗАЗ 965

21 октября 2014, 21:13 #10 123

СЕРГЕЙ 2, 21 октября 2014, 21:05, #9

Спасибо, Евгений. В выходные попробую устранить проблему с учётом Ваших замечаний.

так для того тут и находимся, чтобы друг другу помогать. Буду рад если хоть как то поспособствовал решению проблемы

28 октября 2014, 20:22 #11 123

ЕВГЕНИЙ, К СОЖАЛЕНИЮ ОПЯТЬ ВСЁ ПО ПРЕЖНЕМУ.В выходные вывесил а/м под заднюю ось, колдун нагружен весом машины, благодаря этому при прокачке из все 4 штуцеров ТЗ идёт при прокачке полной струёй, пузырьков воздуха нет, но по прежнему при вкл двигателя (ВУ) 2/3 педали пустые, а далее 1/3 начинается работа тормозов. При неработающем двигателе (ВУ) всё по старому -спустя 1/5 хода педали тормоза есть, но педаль мягкая. Я уже не знаю даже что делать.

  • Сообщений: 736
  • Откуда: Свердловская обл. г. Каменск-У
  • Daewoo Matiz 0,8 Mx

29 октября 2014, 08:01 #12 123

СЕРГЕЙ 2, 28 октября 2014, 20:22, #11

ЕВГЕНИЙ, К СОЖАЛЕНИЮ ОПЯТЬ ВСЁ ПО ПРЕЖНЕМУ.В выходные вывесил а/м под заднюю ось, колдун нагружен весом машины, благодаря этому при прокачке из все 4 штуцеров ТЗ идёт при прокачке полной струёй, пузырьков воздуха нет, но по прежнему при вкл двигателя (ВУ) 2/3 педали пустые, а далее 1/3 начинается работа тормозов. При неработающем двигателе (ВУ) всё по старому -спустя 1/5 хода педали тормоза есть, но педаль мягкая. Я уже не знаю даже что делать.

Самое главное-это тормозная педаль должна быть в крайнем исходном состоянии и поршень главного тормозного цилиндра тоже (бывает, что поршень не уходит до конца назад из-за разбухших манжет или ослабших пружин внутри главного цилиндра, также может пропускать манжета между поршнями в главном цилиндре).Уровень тормозной жидкости тоже должен быть постоянным. Через рабочие цилиндры не должно быть никаких утечек.

23 марта 2016, 09:42 #13 123

Люди, подсказывайте. Потек главный тормозной на 99-й. Поставил родной,заводской, потекший ранее, но с новыми мажжетами. Раковин нет, идеальный. Прокачал тормоза. Три колеса нормально. А заднее левое с воздухом постоянно. Не много, но есть. На три нормальных спуска,один с пузырями. Прокачал его не менее пяти раз. В результате не часто, но есть провалы педали в пол при торможении. Подтеканий негде нет. Уровень в норме. Откуда воздух в трубке.

Рис. 6.1. Схема рабочей тормозной системы: 1 – дисковые тормоза; 2 – сигнальное устройство; 3 – главный цилиндр; 4 – вакуумный усилитель; 5 – барабанные тормоза; 6 – регулятор давления

Технически исправная тормозная система (рис. 6.1) обеспечивает равномерное, без заноса затормаживание автомобиля. При торможении со скорости 50 км/ч на горизонтальном участке дороги с сухим бетонным покрытием замедление должно составлять 8 м/с 2 при усилии на тормозную педаль 300 Н (30 кгс). Рабочий ход педали при этом не должен превышать 100 мм.

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне не менее 25%, при этом рычаг стояночного тормоза должен перемещаться не более чем на шесть щелчков. Для контроля эффективности действия тормозной системы применяются специализированные стенды.

Номинальные размеры, допуски и посадки основных сопрягаемых деталей тормозной системы приведены в табл. 6.1.

Во-первых, хочу поблагодарить отца, за огромную помощь в данном ремонте!
Делать всё пришлось без ямы, места мало и неудобно…
Зато хотя бы в тепле! Печка греет весьма неплохо! На максимум никогда не включаю 😉

Во-вторых, после установки основных деталей тормозной системы, стали ярко выражены проблемы с заклинившим колдуном(регулятором тормозного давления задних колес) и заклинившим сигнальным устройством.
Это выражалось тем, что задняя ось даже при малейшем нажатии на педаль тормоза — уходила в юз и машину даже на сухом летнем асфальте и на хорошей резине — кидало в сторону, а зимой чуть ли не разворачивало поперек дороги. Передняя ось же не тормозила практически вообще и машина, не смотря на то, что передние амортизаторы оба вытекшие и сейчас работают только пружины, даже не клевала носом. Ездить действительно было страшно. Поэтому оставил машину в покое и не стал её мучить пока не набрался сил, нашел время и необходимый инструмент(спасибо большое Дмитрию lownile с инструментом).

Начал с удаления сигнального устройства и установке новой тормозной трубки на переднее левое колесо.
С прошлой записи у меня по итогу работ уже был установлен латунный тройник, поэтому я просто выкинул сигнальное устройство, по пути пришлось отрезать почти все штатные тормозные трубки, так как они не откручивались совершенно никак. Развальцевал, приблизительно повторил изгиб штатной трубки и установил на место.
Развальцовка была в дюймах. Трубка — 5мм, а развальцовка 4.8мм(3/16). Кое-как развальцевать получилась с некоторыми проблемами. В ближайшем магазине «Техком» развальцовки тоже только в дюймах… какого хрена — я хз. Если кто подскажет где достать метрическую — буду благодарен и приобрету!

С задними тормозами пришлось помучиться: мало того, что на зад идет не одна трубка, а сразу две, так еще и ГТЦ находится слева под капотом, вдоль тоннеля трубка идет по правой его части, переплетаясь с топливной магистралью, которая, кстати, тоже начинается слева от двигателя, идет по правой части тоннеля, а потом возвращается обратно на левую сторону, засунута между баком и днищем, где ржавеет и только потом подходит к баку. Тормозные же трубки хитро изгибаются примерно в районе подвесного подшипника, в довесок переплетаются с тросом ручника, идут на право к колдуну и только потом возвращаются к центру днища уже к резиновым шлангам. Не доволен я такой «изумительной» конструкцией магистралей. Сейчас, спустя уже чуть ли не 30 лет после проектировки Оды, конечно, легко судить, хаять качество и идеи того, как и что сделано, однако, обидно понимать, что наши все машины появляются не благодаря, а вопреки… Поэтому живем с тем, что есть и радуемся=)))
Кое-как избавились от старых магистралей, вытащили их оттуда.
Так как удаляем и сигнальное и колдун — было принято решение, разумеется, вести на зад одну т-трубку, там её в тройник и из тройника в резиновые шланги.
Так, собственно, и сделали. Пришлось помучатся и проложить её по тем же креплениям, по которым шла предыдущая магистраль, кроме ответвления на колдун.

Конструкция с тройником висит довольно далеко от кардана и моста и что бы трубки намотались на что-то движущиеся — это «движущееся» должно вначале размотать днище и то не факт, что достанет до элементов тормозной системы.

В итоге уходим от диагональной тормозной схемы и имеем осевую, как на большинстве автомобилей.
На ГТЦ у меня два выхода, из переднего сразу идет на тройник, а далее на правое колесо, где удалось сохранить штатную трубку, и из этого же тройника на на левое колесо. Назад же идет одна трубка и в тройник входит перед самыми шлангами.

Закончив под вечер удалось успеть прокатиться вокруг гаража и райончика и немножко протестировать: в общем, чего-то сверхъестественного не получилось, увы… Хотя очень хотелось! Машина замедляется охотно, усилие прикладывается для этого совсем небольшое, однако, переторможение задних колес присутствует, но не так ярко выражено, как раньше, так как стали тормозить и передние.
Думаю, что после замены передних пружин и амортизаторов, установке новых передних тормозных цилиндров, установки одинаковых и новых передних тормозных колодок и 50кг лишнего груза в багажнике(в перспективе еще и газовый баллон на 50л) — ситуация может измениться в лучшую сторону.

простая диагностика своими силами — журнал За рулем

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Материалы по теме

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Материалы по теме

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Материалы по теме

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Причины появления воздуха в тормозной системе — Иксора

 BREMBO  P56046 Колодки тормозные Brembo, INFINITI, NISSAN, RENAULT, SUZUKI INFINITI FX, G, M35, M45, NISSAN Altima, Cube, Dualis, Elgrand, Maxima, Murano, Qashquai, Serena, Teana, Tiida, Versa, X-Trail, RENAULT Koleos, SUZUKI Landy
 BREMBO  P24061 Колодки тормозные Brembo, FORD, MAZDA, VOLVO FORD C-Max, Ecosport, Escape, Focus, Grand, Kuga, MAZDA 3, 5, Axela, Premacy, VOLVO C30, C70, S40, V40, V50
 BREMBO  P85072 Колодки тормозные Brembo, AUDI, SEAT, SKODA, VW AUDI A2, A3, SEAT Altea, Ibiza, Leon, Toledo, SKODA Citigo, Fabia, Laura, Octavia, Praktik, Roomster, Yeti, VW Beetle, Bora, Caddy, Derby, Golf, Jetta, New, Novo, Polo, Rabbit, Up, Vento
 BREMBO  P78013 Колодки тормозные Brembo, передние, SUBARU SUBARU BRZ, Forester, Impreza, Lagcy, Liberty, Outback
 BREMBO  P83066 Колодки тормозные Brembo, LEXUS, MITSUBISHI, TOYOTA  LEXUS GX, MITSUBISHI Montero, Pajero, Shogun, TOYOTA 4, FJ, Fortuner, Hilux, Land, SW4, Tacoma, Tundra
 BREMBO  P83024 Колодки тормозные Brembo, передние, LEXUS, MITSUBISHI, TOYOTA LEXUS GX, MITSUBISHI Montero, Pajero, Shogun, TOYOTA Prado
 KASHIYAMA  D6108 Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, MITSUBISHI  MITSUBISHI Lancer, Outlander
 KASHIYAMA  D1261 Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, LADA, NISSAN, RENAULT, SUZUKI LADA Largus без ABS, NISSAN Almera, RENAULT Duster, SUZUKI Swift III 05-
 KASHIYAMA  D6124 Колодки тормозные KASHIYAMA, задние, MITSUBISHI  MITSUBISHI Lancer, Outlander
 KASHIYAMA  D1244M Колодки тормозные KASHIYAMA, задние, NISSAN NISSAN Murano, Qashquai, Tiida 
 KASHIYAMA  D6039M Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, MITSUBISHI MITSUBISHI Outlander, Outlander XL, Space Wagon 
 KASHIYAMA  D1276 Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, NISSAN NISSAN X-Trail, Qashquai
 KASHIYAMA  D2268 Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, TOYOTA TOYOTA  RAV-4 06-
 KASHIYAMA  D2270 Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, TOYOTA TOYOTA Camry 06-
 KASHIYAMA  D6128M Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, MITSUBISHI MITSUBISHI L200 2.5DI-D 05-
 NIBK  PN0537 Колодки тормозные NIBK, передние, KIA KIA RIO III 11- 12-
 NIBK  PN0538 Колодки тормозные NIBK, задние, HYUNDAI, KIA HYUNDAI Solaris 10-,  I30 11- 13-, I40 11-, KIA RIO 11- 12-, Ceed 12- 13-, Optima 2.0 12-
 NIBK  PN3233 Колодки тормозные NIBK, CITROEN, MITSUBISHI, PEUGEOT CITROEN C-Crosser, MITSUBISHI 3000, AirTrek, Aspire, Sedia, Challenger, Colt/Rodeo, Delica, Eclipse, Eterna, FTO, Galant, Grandis, GTO, G-Wagon, Lm Lancer, Legnum, Libero, Magna, Mighty, Montero, Nimbus, Outlander, Pajero, PHEV, Shogun, Sigma, Space, Strada, Triton, Verada, PEUGEOT 4007
 NIBK  PN1243 Колодки тормозные NIBK, задние, TOYOTA TOYOTA 4runner 04-08, Hilux 02-05, Land Cruiser 90-04
 NIBK PN0436 Колодки тормозные NIBK, задние,HYUNDAI  HYUNDAI Accent 1.4/1.6L 05-, Accent usa 1.4/1.6L 06-, i30 1.4/1.6/2

Поиск утечек в тормозной системе

Густое ощущение или увеличенный ход педали при нажатии педали тормоза может указывать на утечку или пузырьки воздуха в гидравлический тормозная система.

Тормозная система

Гидравлическое давление передается по тормозным трубкам на каждое колесо. Резервуар главного цилиндра снабжает трубы жидкостью.

Если уровень низкий в главный цилиндр резервуар , проблема в утечке.

Мастер цилиндр обычно устанавливается на переборке или рядом с ней. двигатель купе. Рекомендуемый уровень жидкости отмечен линией снаружи бачка.

Если бачок пластиковый, уровень жидкости внутри виден; если он металлический, открутите крышку бачка и загляните внутрь.

Рекомендуется регулярно проверять уровень жидкости — это может быть вашим первым предупреждением, если утечка представляет собой лишь легкое «всхлипывание» в системе.

Любой тормозная жидкость утечка должна быть обнаружена и устранена как можно скорее.Наиболее вероятными источниками являются морские котики главного цилиндра или, в барабанном тормозе, колесный цилиндр .

Менее вероятна, но неизвестна утечка через поршень уплотнение на дисковом тормозе каверномер .

Другие возможные источники включают расщепление или разрушение гибких шланги , потрескавшиеся или покрытые ржавчиной тормозные трубки или ослабленные резьбовые соединения труб.

Эти штуцеры используются для присоединения трубопроводов к различным компонентам системы, таким как главный цилиндр или суппорт дискового тормоза.

Внимательно осмотрите их и пощупайте сзади, на случай, если плач не виден спереди. Затяните гайку, если есть какие-либо признаки утечки.

Попросите помощника сильно нажать на педаль тормоза при повторном осмотре системы — дополнительная давление может выявить небольшую утечку, которая не была бы обнаружена в противном случае. Если это так, соединение повреждено и должно быть профессионально отремонтировано в гараже — езжайте туда медленно.

Если вам не удается найти утечку (и если [[прокачка системы|Статья:56]] не устраняет проблему) подозреваете утечку внутреннего уплотнения главного цилиндра или одного из рабочие цилиндры .

Тормозные накладки, загрязненные вытекающей гидравлической жидкостью или смазкой, необходимо заменить (см. Замена колодок барабанного тормоза ). Не пытайтесь их очистить.

Кроме того, накладки на противоположном колесе также должны быть заменены, иначе тормозная сила двух тормозов будет разной, и торможение будет неуравновешенным и опасным.

Тормозные колодки — или дисковый тормоз подушечки — всегда продаются в ‘ ось наборы», либо для двух передних колес, либо для двух задних.Никогда не обновляйте только один.

А зажим шланга часто может использоваться для точного определения скрытых неисправностей в тормозных трубках — когда, например, педаль ощущается как губка, но видимой причины нет.

Использование хомута

Хомут для шланга часто можно использовать для точного определения скрытых неисправностей в тормозных трубках, когда, например, педаль становится губчатой, но видимой причины нет.

Используйте хомут для шланга, чтобы запечатать каждый гибкий тормозной шланг по очереди.

Когда ощущение педали улучшится, причина будет в пережатом шланге, трубопроводе или компонентах.

Проверка колесных цилиндров

Серьезная утечка из колесного цилиндра в барабанном тормозе может проявляться полосами жидкости на задней пластине, колесе или иногда на шина стена.

Еще одним признаком может быть поведение автомобиля при торможении. Если он тянет в одну сторону, это может означать, что тормозные колодки с другой стороны загрязнены вытекшей жидкостью и не работают должным образом.

Замените негерметичный колесный цилиндр (см. Замена колодок барабанного тормоза ).

Проверка труб и соединений

При осмотре тормозных трубок и штуцеров не упускайте из виду те, которые имеют выключатель для работы стоп-сигналов.

Ищите также ограничитель давления клапан — устройство, которое регулирует гидравлическое давление на задние тормоза, чтобы сбалансировать торможение между передними и задними колесами.

Ищите реле давления в двигатель отсек — к нему будет присоединена проводка. Ограничитель обычно находится под автомобилем и сзади.

При наличии ржавчины или коррозии очистите трубу или соединение проволокой. щетка перед осмотром.

Только поверхностная ржавчина не является проблемой, но глубокие язвы на трубе означают, что ее необходимо обновить. Если чистка делает его ярким и гладким, он обычно здоровый.

Но глубокая точечная коррозия сильно его ослабляет — ржавчина все равно вернется и продолжит разъедать металл.

Замена тормозных трубок лучше поручить специалисту. Если вам нужно нарушить какие-либо союзы на более старых -.Сарс, береги себя.

Часто коррозия прихватывает накидную гайку к трубе или компоненту. Попытки ослабить его могут сломать трубу.

Чтобы предотвратить это, почистите соединение проволочной щеткой, затем смочите его проникающее масло . Оставьте его на час, затем очень медленно ослабьте гайку, двигая ее вперед и назад понемногу, пока не убедитесь, что ее можно освободить.

Обязательно используйте правильный гаечный ключ, так как гайка изготовлена ​​из мягкого металла и легко повреждается.

Сильно заржавевшие тормозные трубки не проходят проверку на пригодность к эксплуатации.

Осмотр шлангов

Гибкие тормозные шланги требуют тщательного осмотра. Они должны выдерживать значительное давление, и любая слабость может привести к полному отказу тормозов.

Внимательно осмотрите любой шланг, который проходит рядом с другими компонентами и может натирать их; или я, который, возможно, был неправильно подобран, искривлен или согнут. Любые потери, установленные таким образом, должны быть перемещены. При наличии признаков «матирования» шланг подлежит замене.

Взяв шланг и резко согнув его, можно обнаружить десятки крошечных трещин в корпусе, вызванных разрушением, которые могут быть незаметны, когда шланг прямой.Независимо от того, протекает такой шланг или нет, он опасен и должен быть немедленно заменен.

Проверка главного цилиндра

Главный цилиндр и бачок

Течь главного цилиндра можно обнаружить по следам жидкости на перегородке или соседних компонентах в моторном отсеке. Может даже просочиться палец доска внутри.

Однако небольшая утечка может быть обнаружена только тогда, когда вы отодвинете резиновый пыльник и посмотрите, где рабочий шток входит в цилиндр.Замените негерметичный цилиндр (см. Замена главного цилиндра и сервоблока ).

Проверка поршней дисковых тормозов

Отогните пыльник.

Уйдет ли воздух из тормозных магистралей? — вот как это исправить — Rustyautos.com

Воздух в тормозной системе — настоящая беда, если не знать, как это исправить. Я механик с более чем двадцатилетним стажем, и работа с тормозами — самый распространенный вид ремонта, которым я занимаюсь. Вы находитесь в правильном месте, и очень скоро вы будете знать, как безопасно удалить воздух из вашей тормозной системы.

Гидравлические тормозные системы герметизированы, поэтому воздух не может выйти, если только он не будет удален из системы в процессе, известном как прокачка тормозов. Для прокачки тормозов обычно используются специальные инструменты для прокачки тормозов, но хорошие результаты могут быть достигнуты с помощью процесса прокачки и продувки, выполняемого двумя людьми.

В этом посте вы узнаете, почему воздух в тормозной системе просто так не уходит, а также узнаете распространенные способы прокачки тормозной системы.

Воздух в тормозной системе

Воздух внутри тормозных магистралей — распространенная проблема, и для большинства на ее решение уходит полчаса.Но, к сожалению, воздух не выйдет из системы сам по себе, потому что система герметична.

Главный цилиндр, расположенный чуть ниже бачка с тормозной жидкостью, действует как клапан, удерживающий жидкость внутри системы. В исправной тормозной системе при нажатии на педаль тормоза жидкость проталкивается по линиям, где давление выталкивает поршни суппорта и прижимает тормозные колодки к вращающимся дискам.

В системе, загрязненной воздухом, при нажатии на педаль тормоза жидкость, как и прежде, проталкивается по магистралям.Но по мере того, как давление нарастает, оно сжимает карманы захваченного воздуха в трубопроводах, поэтому вместо того, чтобы выталкивать поршни суппорта, педаль тормоза угрожающе проваливается в пол.

Единственное решение — удалить захваченный воздух из системы, а для этого нам потребуется выполнить процедуру прокачки тормозов. Подробнее об этом ниже.

Как прокачать тормоза

Прокачка тормозов не сложная работа, но есть установленная процедура, которой необходимо следовать. Есть несколько способов прокачать тормозную систему, для некоторых потребуются специальные инструменты, а для некоторых (вы можете проверить их на странице тормозных инструментов) потребуется помощник.

Здесь мы рассмотрим ваши варианты.

  1. Прокачка тормозов вдвоем
  2. Прокачка под действием силы тяжести
  3. Прокачка вакуума

1 Прокачка тормозов для двух человек. Я познакомился с этим типом процедуры прокачки тормозов в детстве. На летних каникулах я работал в гараже отца, где часто был тормозным, хотя едва мог дотягиваться до педали тормоза.

Чтобы успешно выполнить процедуру прокачки, вам понадобится помощник, шланг для очистки бутыли, WD40 и накидной ключ.

  1. Начните с доливки тормозной жидкости.
  2. Начните прокачивать колесо, наиболее удаленное от бачка с тормозной жидкостью, в большинстве случаев это правое заднее колесо.
  3. При необходимости снимите правое заднее колесо, найдите выпускной клапан, проволочной щеткой очистите резьбу от дорожного песка.
  4. Поместите накидной ключ на клапан, затем наденьте прозрачный шланг на клапан, а другой конец в улавливающую бутылку.
  5. Попросите помощника нажать на педаль тормоза три-четыре раза, а затем удерживайте педаль до упора.
  6. Распылите Wd40 вокруг резьбы выпускного клапана и откройте выпускной клапан, чтобы выпустить жидкость в приемную емкость.

Повторите это два-три раза для каждого колеса, долив жидкость в бачок между колесами.

Эту процедуру кровотечения можно использовать в одиночку. На четверть наполните чистую бутылку тормозной жидкостью и поместите шланг на клапан ниже уровня жидкости в бутылке. Откройте клапан и слегка нажмите на педаль два-три раза.

Проверьте сливной шланг на наличие пузырей. Если все в порядке, закройте вентиль и переходите к следующему колесу.

2 Гравитационное кровотечение — Я не использую этот тип процедуры кровотечения, но оно работает.

  1. Начните прокачивать колесо, наиболее удаленное от бачка с тормозной жидкостью, в большинстве случаев это правое заднее колесо.
  2. При необходимости снимите правое заднее колесо, найдите выпускной клапан, проволочной щеткой очистите резьбу от дорожного песка.
  3. Поместите накидной ключ на клапан, затем наденьте прозрачный шланг на клапан, а другой конец в четверть улавливающей емкости, наполненную свежей жидкостью, и шланг ниже уровня жидкости.
  4. Распылите Wd40 вокруг резьбы выпускного клапана, откройте выпускной клапан, чтобы выпустить жидкость в приемную емкость.
  5. Регулярно проверяйте и доливайте жидкость в резервуар. Самотечное удаление воздуха требует времени, проверьте шланг на наличие воздушных карманов, когда в шланге не будет пузырей, закройте клапан и переходите к следующему колесу.

3 Вакуумная прокачка – Для этого типа процедуры прокачки требуется инструмент для прокачки тормозов. Он в основном всасывает жидкость через выпускной клапан с помощью помощника или нажимая на педаль тормоза.Я перечислил вакуумный выпускной клапан здесь, на странице инструментов для ремонта тормозов.

Разновидностью этого метода является резервуар под давлением, в котором используется сжатый воздух для проталкивания жидкости через систему, механику просто нужно последовательно открыть клапаны.

Автомобильные тормоза не прокачиваются

Если у вас возникают проблемы с поддержанием исправности педали тормоза, возможно, в системе имеется утечка. Утечка жидкости должна быть очевидна, но только если днище автомобиля сухое.Утечка является поводом для беспокойства и требует немедленного вмешательства.

Общие причины утечек жидкости включают:

  • корродированные тормозные линии
  • прогулочные клапаны
  • изношенные колесные поршневые / цилиндры
  • погибли Flexi тормозной шланг
  • Ущерб на повреждении стальных тормозных линий

Старые тормозные линии всегда повод для беспокойства. Используйте скребковый инструмент, чтобы проверить стенки на предмет коррозии, я перечислил один из них на странице тормозных инструментов, и если вам нужны детали тормозной системы, перейдите по ссылке на Amazon ниже.

Детали тормозной системы автомобиля Amazon

Другие распространенные проблемы с тормозами включают:

  • Тормозная жидкость гигроскопична, и старая жидкость насыщается влагой, что влияет на ощущение педали тормоза. Клапаны всегда должны быть в верхней части суппорта, так как туда будет тяготеть захваченный воздух
  • Неисправный главный цилиндр

Проверьте все мои любимые инструменты на странице инструментов механики

Дай тормоз! Почему воздух в магистрали может быть смертельным

У меня Хонда Аккорд 2004 года с пробегом около 200 000 км.Тормоза действительно гремели, так что около месяца назад у меня была полная замена тормозов. С тех пор тормоза стали очень мягкими, когда я съезжаю с проезжей части. Я отнес его обратно в тормозную мастерскую, и они сказали, что да, в магистрали было немного воздуха. Они кровоточили, и она все еще была губчатой. Они говорят, что я не должен беспокоиться об этом. Это нормально? Или это может быть опасно? – Билл, Эдмонтон

«Извините, это тормоза» – это не то, что вы хотели бы услышать от механика. По мнению автомобильных экспертов, к губчатым тормозам всегда следует относиться серьезно.

«Гибкая педаль тормоза определенно указывает на наличие воздуха в системе, и да, ситуация может стать еще хуже», — говорит Майк МакГроу, профессор автомобильных технологий в Centennial College в Торонто. «Отвечая на ваш вопрос, это определенно может быть опасно».

Макгроу говорит, что отвезет машину в другой магазин, чтобы получить второе мнение и прокачать всю систему. Прокачка прокачивает чистую тормозную жидкость без пузырьков через систему и выталкивает старую жидкость и пузырьки воздуха.

Почему проблема с воздухом? Быстрое освежение тормозов: тормоза гидравлические.Когда вы нажимаете на педаль тормоза, тормозная жидкость — густая жидкость, которая не сжимается под давлением — передает усилие от педали через тормозные магистрали к тормозам. Но если воздух попадает в тормозные магистрали либо из-за неправильной прокачки, либо из-за утечки, то усилие от педалей сжимает воздух, а не жидкость. Это означает, что энергия от вашей ноги не доходит до тормозов, как это должно быть.

Руководство Popular Mechanics по прокачке тормозов сравнивает воздух в магистрали с «очень мягкой пружиной в сплошном столбе тормозной жидкости между вашей ногой и колесами.»

Само по себе это не улучшится, а может стать еще хуже — в конце концов кучка маленьких пузырьков воздуха в магистрали соединится вместе, чтобы стать одним большим опасным пузырем.

Так что ваши тормоза не будут их нормальное давление — и они могут полностью выйти из строя, — говорит МакГроу. , чтобы в системе был воздух», — говорит Грегори.«Мастерская, признавшая наличие воздуха в линиях и не принявшая меры по прокачке всей системы, звучит довольно странно».

Первоначальное кровотечение могло быть сделано неправильно, или могла быть совершенно другая проблема, говорит МакГроу.

«Они могли отодвинуть поршни в передней или задней тормозной системе», — говорит он. «Они могли взломать один из них, и в нем образовалась утечка. Я видел, как это происходило».

Макгроу говорит, что пройти полную инспекцию в другом магазине — хорошая идея.

«Ни на кого пальцем не показываю, но из-за возраста машины могло случиться что-то еще», — говорит он. «Могли ли они порвать тормозную магистраль? Я не знаю. Полный осмотр на втором месте был бы нелишним».

Если у вас есть какие-либо вопросы по вождению Джейсона, отправьте ему сообщение по адресу [email protected] или свяжитесь с ним через Twitter: @JasonTchir

5 Симптомы утечки тормозной жидкости (и стоимость ремонта)

(обновлено на 2 июня 2020 г.)

Транспортное средство не может двигаться без исправных тормозов.Если ваша тормозная система когда-либо выйдет из строя, это вполне может быть связано с утечкой тормозной жидкости.

В тормозной системе есть четыре места, где может возникнуть утечка. Один может быть в главном тормозном цилиндре, переднем тормозном суппорте, тормозной магистрали или заднем тормозном суппорте.

Независимо от того, откуда идет утечка, симптомы утечки тормозной жидкости должны помочь вам легко распознать проблему.

Общие признаки утечки тормозной жидкости

1) Сигнальная лампа

Первым признаком, который вы должны заметить, является включение сигнальной лампы тормозной системы на приборной панели.В этот момент вы можете даже не почувствовать каких-либо серьезных проблем с тормозами.

Но если вы видите горящий сигнализатор, это ранний признак того, что с вашими тормозами что-то не так, и вам следует остановиться и немедленно проверить их.

2) Странное ощущение педали тормоза

Внутри тормозных магистралей должна быть только тормозная жидкость. Если есть утечка тормозной жидкости и воздух смешивается с жидкостью в тормозных магистралях, то жидкость не сможет течь правильно.

В результате, когда вы нажимаете ногой на педаль тормоза, она становится мягкой или губчатой. Другими словами, педаль тормоза будет очень мягкой.

3) Педаль тормоза уходит слишком далеко вниз

Эта проблема относится к пункту 2 в этом списке. Если воздух продолжает попадать в ваши тормозные магистрали, пока есть утечка, то это приведет к попаданию загрязняющих веществ в тормозную систему. Кроме того, начнет образовываться конденсат, который в конечном итоге приведет к тому, что педаль тормоза опустится до упора при нажатии на нее.

После устранения утечки необходимо «прокачать тормоза», чтобы удалить воздух из тормозных магистралей, и заменить всю старую тормозную жидкость новой жидкостью.

4) Видимое вытекание жидкости

Если вы видите, что жидкость вытекает из-под вашего автомобиля (особенно вокруг колес) и у вас уже есть один из первых трех симптомов, то у вас определенно есть утечка тормозной жидкости.

Вы должны немедленно остановиться и проверить уровень тормозной жидкости и либо (в зависимости от серьезности утечки) немедленно доехать до механика, либо отбуксировать его туда.Чем больше жидкости выходит, тем меньше жидкости в вашей тормозной системе и тем опаснее это будет.

5) Автомобиль не останавливается

Наихудший возможный симптом обязательно будет заметен. Вы не должны доходить до этого момента, не испытав сначала предыдущие симптомы. Но если вы проигнорировали эти симптомы, то ожидайте, что ваши тормоза в конечном итоге полностью откажут.

Тогда ты будешь водить машину без возможности остановиться. Это, конечно, приведет к автомобильной аварии, которая может привести к повреждению автомобиля и, возможно, к серьезным травмам или хуже.

Стоимость устранения утечки тормозной жидкости

Стоимость устранения утечки тормозной жидкости зависит от источника утечки. Как упоминалось ранее, в тормозной системе есть четыре основных места, из которых может вытекать жидкость.

В большинстве случаев вы можете отремонтировать эти места без полной замены детали. Если требуется замена, то вы смотрите на запчасти и затраты на оплату труда.

При простом ремонте затраты на рабочую силу и запчасти примерно равны.В общей сложности вы должны заплатить от 100 до 300 долларов за работу по устранению утечки тормозной жидкости.

Если в главном тормозном цилиндре есть утечка, вы можете рассчитывать на то, что заплатите в среднем от 100 до 200 долларов за детали и 100 долларов за работу. Если есть утечка в тормозной магистрали или суппорте переднего тормоза (с одной стороны), это также составляет от 100 до 200 долларов за детали и 100 долларов за работу.

Самый дешевый ремонт – это течь в заднем барабанном цилиндре или заднем тормозном суппорте.Это будет около 80 долларов на работу и 20 долларов на детали, всего 100 долларов.

Причины губчатого торможения | Вагнер Тормоз

Причины губчатой/мягкой или низкой педали тормоза

Существует ряд причин, из-за которых ваши тормоза могут быть мягкими или педаль тормоза может перемещаться ближе к полу, чем обычно. Если вы столкнулись с любой из этих ситуаций, обязательно немедленно проверьте свой автомобиль у доверенного механика. Они могут определить одну или несколько из следующих причин, требующих обслуживания.

 Воздух в тормозной магистрали

Воздух в тормозной магистрали (трубках) является наиболее распространенной причиной мягкой/мягкой педали тормоза. Если воздух попадает в тормозные магистрали, он может препятствовать надлежащему течению тормозной жидкости, в результате чего педаль тормоза становится губчатой ​​или мягкой.

Если тормоза мягкие или пористые, самое время заменить или промыть тормозную жидкость. Промывка тормозной жидкости, обычно называемая прокачкой тормозов, избавляет от воздуха. (При прокачке тормозов жидкость выталкивает воздух из тормозной системы.) Со временем тормозная жидкость впитывает влагу. Промывка тормозной жидкости предотвращает закипание старой жидкости, что может привести к низкому уровню педали тормоза. Чистая свежая жидкость защищает и сохраняет другие компоненты тормозной системы, такие как главный цилиндр и ABS (антиблокировочная тормозная система), для долгой и бесперебойной работы.

 Поврежденные/негерметичные тормозные магистрали

Поскольку тормозные магистрали изготовлены из стальных труб, они могут подвергнуться коррозии из-за ржавчины. Со временем из-за ржавчины могут образоваться небольшие отверстия, что приведет к утечке тормозной жидкости.Потеря тормозной жидкости приводит к потере гидравлического давления, поэтому педаль тормоза становится мягкой или низкой и упирается в пол.


 Протекающий суппорт(ы) дискового тормоза

Как и тормозные магистрали, суппорты дисковых тормозов (компонент, который прижимает тормозные колодки к роторам для замедления или остановки автомобиля) также могут подвергаться коррозии из-за ржавчины, что приводит к утечке тормозной жидкости через внутреннее уплотнение поршня. Если суппорт протекает, это может привести к тому, что педаль тормоза окажется очень низкой или упадет до пола.Тормозное усилие также может ощущаться, если давление жидкости в суппорте снижается.

 Износ главного цилиндра

Являясь сердцем тормозной системы, главный цилиндр выполняет ряд важных функций: удерживает тормозную жидкость, создает гидравлическое давление и подает его на передние и задние тормоза. К сожалению, главный цилиндр может изнашиваться и образовывать утечки. Существует два типа утечек главного цилиндра: внешняя утечка тормозной жидкости и внутренняя утечка из-за поврежденного уплотнения поршня. Оба отказа приведут к потере гидравлического давления в тормозах, в результате чего педаль тормоза выйдет из строя и упадет до пола.

 Утечка рабочего цилиндра(ов)

Некоторые автомобили оснащены дисковыми тормозами на передних колесах и барабанными тормозами на задних колесах. Барабанные тормозные системы имеют барабан, который вращается вместе с колесом. Внутри барабана находится набор тормозных колодок, которые прижимаются к барабану поршнями колесного цилиндра. Поршни колесного цилиндра движутся к колодкам под действием гидравлического давления, создаваемого нажатием педали тормоза, что приводит к замедлению колеса.Коррозия внутри этого колесного цилиндра может привести к утечке тормозной жидкости, что приведет к потере гидравлического давления. Это приводит к низкой или мягкой/мягкой педали тормоза.

Регулировка задних тормозных колодок

Если у автомобиля есть задний тормозной барабан/колодки, а прокачка педали тормоза улучшает работу педали тормоза, возможно, задние колодки не отрегулированы. Проблема может заключаться в том, что задние колодки не регулируются по мере их износа. Обувь следует проверить на износ и при необходимости отрегулировать. Не забывайте время от времени использовать стояночный тормоз в качестве превентивной меры.Включение стояночного тормоза вызывает автоматическую регулировку тормозных колодок.

 Неисправность гидравлического узла АБС

Автомобили, оснащенные АБС, имеют гидравлический узел, также называемый модулятором АБС. Этот узел содержит несколько внутренних соленоидов и клапанов. Внутренний сбой, коррозия или мусор в тормозной жидкости могут привести к тому, что клапан не будет работать должным образом, что приведет к низкой или мягкой педали.

Важное примечание : Если вы чувствуете, что педаль тормоза мягкая/мягкая или плохо работает, немедленно обратитесь к механику для проверки автомобиля.

Узнайте больше о качественных деталях тормозной системы, найдите автомобильную деталь или узнайте, где купить автомобильную деталь сегодня.

Содержимое, содержащееся в этой статье, предназначено только для развлекательных и информационных целей и не должно использоваться вместо обращения за профессиональной консультацией к сертифицированному технику или механику. Мы рекомендуем вам проконсультироваться с сертифицированным техническим специалистом или механиком, если у вас есть конкретные вопросы или проблемы, связанные с любой из тем, затронутых в этом документе. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные тем, что вы полагаетесь на какой-либо контент.

Протекают тормозные магистрали? Вот как узнать

Для очевидного из соображений безопасности вам нужна функциональная тормозная система в вашем автомобиле. Утечка в вашем тормозные магистрали могут поставить под угрозу функциональность ваших тормозов и сделать вождение транспортное средство небезопасно. По этой причине всегда желательно, чтобы ваши тормоза проверить, если вы подозреваете утечку.

Но как же вы говорите, если ваши тормозные магистрали подтекают? Когда вы подозреваете утечку в ваших тормозных магистралях, есть несколько симптомов, которые вы должны ищите, чтобы подтвердить, что тормозные магистрали негерметичны.К ним относятся:

  • Сигнальная лампа A
  • Педаль тормоза полностью опущена way
  • Густое ощущение при нажатии на педаль тормоза
  • Видимая утечка
  • Затрудненная остановка автомобиля

Тормозная жидкость имеет решающее значение для правильного функционирования вашей тормозной системы. Когда есть утечка, жидкость уменьшается, тем самым вызывая снижение давления. Если оставленная без присмотра, это может привести к тяжелым авариям.В этой статье вы собирается узнать, как диагностировать утечку тормозной магистрали и некоторые из причин утечка, чтобы вы могли убедиться, что ваш автомобиль находится в отличном состоянии, прежде чем начало поездки.

Ваши тормозные магистрали негерметичны? Признаки, на которые следует обратить внимание

Первый вещь, которая, вероятно, приходит на ум, когда вы подозреваете, что утечка тормозной магистрали связана с отвезите машину к механику для осмотра. Это отличный ход потому что эксперт может сказать вам точную проблема у вас есть и в хорошем ли состоянии ваши тормоза .

Однако в в некоторых случаях это может быть ложной тревогой. Таким образом, рекомендуется проверить наличие признаков утечки тормозной магистрали, прежде чем увидеть неисправность. механик . В таблице ниже перечислены знаки, на которые следует обращать внимание, их значения и исправления.

Признак утечки тормоза Что это означает Как исправить
Предупреждение Свет Это первый признак утечки в тормозной системе.Свет может не указывать на утечку, но это признак того, что что-то не так. Обратитесь к опытному механику, чтобы исключить любые проблемы с тормозами.
Тормоз Педаль полностью опускается Это происходит, когда через место утечки в тормозную систему попадает воздух и другие загрязнители. Когда это происходит, образуется конденсат, из-за чего педаль тормоза нажимается сильнее, чем обычно. Когда вы заметите это, как можно скорее отремонтируйте тормозную систему и убедитесь, что они прокачали тормоза и заменили тормозную жидкость, чтобы удалить весь воздух и возможные загрязнения.
Губчатый Чувство при нажатии на педаль тормоза Если тормоза кажутся губчатыми или мягкими, это признак того, что в тормозной жидкости скопились пузырьки воздуха. Чтобы устранить эту проблему, прокачайте тормоза, чтобы избавиться от всего воздуха и любых других загрязняющих веществ, которые могут повлиять на работу тормозной жидкости.
Видимый Утечка Если вы заметили желтоватую или темную маслянистую жидкость под автомобилем после нескольких часов стоянки, возможно, часть тормозной системы повреждена, отсюда и утечка. Непрерывная утечка может привести к тому, что вы не сможете остановить автомобиль. Если вы уверены, что это тормозная жидкость, почините тормоза как можно скорее.
Сложность Остановка машины Если вы заметили, что с трудом останавливаете машину, это признак того, что у вас серьезные проблемы с тормозами, и вам не следует садиться за руль, пока проблема не будет устранена. Вождение автомобиля с неисправными тормозами увеличивает риск попасть в аварию и повредить автомобиль. Поручите ремонт тормозов опытному механику и убедитесь, что они используют высококачественные запасные части, чтобы избежать новых проблем.

Что вызывает утечку тормозной жидкости?

Кому понять, почему ваша тормозная жидкость протекает, очень важно знать, как работает ваш автомобиль. тормозная система работает. Тормозная система автомобиля состоит из нескольких частей. Эти включают цилиндры, поршни, обратные клапаны, резиновые и стальные шланги. Эти части работают вместе, чтобы замедлить и остановить ваш автомобиль.

Автомобиль главный цилиндр подает тормозную жидкость к различным частям тормозной системы до конечности, то есть барабаны и суппорты. Согласно How Stuff Works, именно здесь чаще всего возникают проблемы с тормозами. исходить.

Утечки есть наиболее распространены в частях тормозной системы, которые соединяются. Тормозная жидкость может начать вытекать, если любой из эти детали разрываются, прокалываются или изнашиваются.

Как лучше всего диагностировать негерметичность тормозной системы?

Это рекомендуется припарковать автомобиль на ровной поверхности на несколько часов.Однажды время истекло, проанализируйте места, где скопилась тормозная жидкость. Является рядом с колесами или рядом с двигателем?

Если утечка близка к двигателю, скорее всего, место утечки находится в главном цилиндр . Если у вас есть недавно выполнялись некоторые работы с тормозами, также возможно, что утечка может быть исходящий от ваших тормозных суппортов. Если тормозные болты были плохо затянуты, может вызвать утечку.

Кроме того, марка Убедитесь, что жидкость, которую вы видите под своей машиной, — это тормозная жидкость .Если ваш автомобиль новый, тормозная жидкость должна быть желтоватой. Старые автомобили, у которых не было тормозов тормозная жидкость, прокачанная или замененная через какое-то время, имеет темный цвет. Жидкость также очень жирный и имеет тенденцию иметь гнилой запах.

Это также помогает проверить ваш бачок, чтобы убедиться, что ваша тормозная жидкость не протекает. Если уровень тормозной жидкости ниже рекомендуемого, скорее всего, у вас утечка. Если уровень тормозной жидкости в норме и не снижается даже после нескольких часов стоянки маловероятно, что ваши тормоза протекают.

Всего, Если вы заметили утечку или подозреваете утечку тормозной жидкости, рекомендуется чтобы как можно скорее отремонтировать. Ожидание этого только сделает ситуация хуже, в основном потому, что точка утечки приведет к скоплению воздуха в вашей тормозной жидкости, тем самым влияя на ее функциональность.

Как часто нужно обслуживать тормоза?

Это никогда не хорошей идеей будет водить машину, не проверяя регулярно, все ли механические устройства работают корректно — главное среди них — ваши тормоза.Чтобы убедиться, что ваш тормоза функционируют должным образом, регулярно привозите свой автомобиль к механику. осмотры.

Вы можете Делайте это каждые 10 тысяч миль или после каждой замены масла. Не забудьте пролить кровь тормоза по мере необходимости для удаления воздуха и загрязняющих веществ.

Это также хорошая идея, чтобы проверить свои тормоза, прежде чем отправиться в более длительную поездку. До Выезжая, заведите автомобиль и нажмите на педаль тормоза. Если нет Проблема с тормозами, они должны быть жесткими, когда вы нажимаете на педаль. Если они кажутся губчатыми или провисшими, вы можете использовать другое транспортное средство, пока у вас тормоза на машине проверены.

Подведение итогов

Тормозная жидкость утечка может быть вызвана несколькими факторами, включая ослабление болтов, износ, и повреждение тормозной системы. По этой причине очень важно платить близко Обратите внимание на симптомы, которые мы перечислили в этой статье. Не ждите, пока вы не можете остановить свой автомобиль, когда он находится в движении, потому что это может закончиться не очень хорошо для тебя.Как только вы заметили лужу тормозной жидкости на земля после стоянки в течение длительного времени или заметили, что сигнальная лампа включена, вы должны проверить вашу машину. Кроме того, сделайте привычкой регулярно тормозить. техническое обслуживание, чтобы убедиться, что ваш автомобиль находится в хорошем рабочем состоянии для вождения.

Как узнать, есть ли воздух в тормозных магистралях?

Тормоза вашего автомобиля чрезвычайно важны для его безопасности. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, вы ожидаете, что ваш автомобиль замедлится или остановится в зависимости от того, как быстро вам это нужно.Плохие тормоза могут привести к аварии, если вы не сможете остановиться достаточно быстро. Вы когда-нибудь водили свой автомобиль и нажимали на педаль тормоза, и чувствовали, что педаль была губчатой ​​или мягкой на ощупь? Это распространенный признак наличия воздуха в тормозных магистралях. Давайте разберемся, что такое тормозные магистрали и каковы некоторые из признаков наличия воздуха в ваших тормозных магистралях.

Тормозные магистрали — это детали тормозной системы, в которых находится и циркулирует тормозная жидкость. Тормозная система является гидравлической, что означает, что она использует высокое давление тормозной жидкости для приведения в действие тормозов.Воздух — враг гидравлической системы, потому что он снижает давление и существенно снижает эффективность процесса. Когда воздух попадает в тормозные магистрали, страдает ваша тормозная система.

Симптомы, которые могут указывать на наличие воздуха в тормозных магистралях, включают следующее: 

  • Педаль тормоза кажется губчатой ​​при нажатии
  • Тормоза становятся мягкими и не такими эффективными, как обычно
  • Педаль тормоза нажата слишком сильно или идет на пол

Любой из этих предупредительных знаков может указывать на то, что в ваших тормозных магистралях есть воздух, и мы рекомендуем как можно скорее доставить ваш автомобиль в Nerger’s Auto Express.Вождение с неисправными тормозами может быть опасным, и вы можете быть уверены, что наши специалисты быстро определят проблему и своевременно вернут вас на дорогу.

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Category: Разное